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二级精华
发表在 印度/孟加拉 2018-08-23
头顶新月,足踏红莲:我就是来南印逛神庙的/神庙攻略更新完毕!
我已经是第六次去印度了。经常有人问我印度好玩吗,值得我去那么多次,我回答好玩,好玩到每次都可以单独设立一个主题。 这次的主题就是神庙。沿着印度的ECR(东海岸公路),从加尔各答出发,经奥迪萨邦,穿越整个泰米尔纳德邦,直到大陆最南端的科摩林角。目的只有一个,去逛神庙。 庙有那么好逛吗?答案同样是当然好逛啦。因为啊, “这是燃烧的火,太阳, 这是雨云,摩伽凡,风, 这是大地,物质,天神, 这是有和无,永恒者。" 神庙千姿百态,神庙千奇百怪,我瞻仰神灵的圣像(Murti),我崇拜国王和工匠们建造与艺术的伟业,我享受围绕神像建立起来的人类市场。神庙即肮脏又圣洁,即崇高又世俗,即狭窄又具备万象,人们花费两千年建立信仰,也值得我花上20天的时间前去参访。 神庙攻略更新完毕,请电梯直达或 点我 奥迪萨邦 到奥迪萨邦的目的,是为了去见识一下羯林迦式神庙。 羯林迦是奥迪萨地区自古以来的称谓,这个地区是恒河与朱木拿河之间孕育的印度教主流文明与南方达罗毗荼文明的交汇之处。频繁的战争和外来入侵让羯林迦的地方政权一直难以稳定,从7世纪统一部落建立早期王国到16世纪被穆斯林最终征服前,这个地区先后经历了五个王朝的统治,外来王国也将自己原来“出身”之地的建筑艺术和雕塑艺术带来这里,避免了风格的僵化。因此,奥里萨邦的神庙建筑和雕塑艺术承北启南,它继承了笈多后期风格,而艺术家的奇思妙想、创新精神和国王们的虔诚又将它本土的风格发扬到了一个极高的高度。羯林迦式神庙的代表作包括普里世主神庙 、布巴内斯瓦尔的旧城区神庙群,林迦之王神庙和科纳克太阳神庙。这次我拜访的是后三者。 科纳克太阳神庙 科纳克太阳神庙是羯林迦式神庙建筑最大、也是最后的巨制。实际上,绝大部分的印度教神庙奇迹都是在8-12世纪这四百年内完成的,建于13世纪的科纳克同样能称为印度教神庙的最后杰作。此后的六百年间,北印被控制于穆斯林之下,南印无论波陀耶人也好,Vajayanagar帝国也好,后来的Nayak诸多王朝也好,品味都十分低劣,天份都十分欠缺,再难以贡献出什么建筑或者雕塑杰作来了。 虽然让卡纳克太阳神庙闻名于世的是它那巨大的太阳神车轮以及装饰在神庙屋顶上的乐女雕塑,但是第一眼看到它,真正会留下深刻印象的是它无以伦比的宏大。这种宏大任何照片或影片都无法还原,只有到了实地才能感受得到。今天我们能看到的太阳神庙已经是个残破的遗址,它真正的主体建筑、也就是供奉神像之上的神庙主塔(通称悉卡罗Sikhara,南称毗摩那Vimana,羯林迦和孟加拉则称Deul)已经坍塌,我们看到的只是它残留的大厅(南北皆称摩诃曼达波,羯林迦称Jagamohan,意即集会厅)而已(见下图,图源自wiki,黄色部分是目前残存的部分)。 在神庙完整的时候,主塔据估计高达69m,相当于一座20层高楼,比现今的世主庙(65 m)、林迦之王庙(45.11 m)和坦焦尔大庙的主塔(63.4m)都高,是当时印度最高的建筑。而这个残留的大厅,仅就其单体建筑的规模浑厚和如同山岳一般的庞大气魄来说,已经超越我见过的所有印度教神庙,包括我个人的最爱建筑奇迹坦焦尔大庙。 奥里萨邦的艺术家们对神庙外壁的装饰安排有着无以伦比的节奏感。仅仅看神庙的基座:假装饰柱,怪兽(Yali)雕像,装饰神像、爱侣和龙蛇形象的小型人物壁龛均安防在莲花台座上,而莲花台座下则是由精雕细刻的象群支持,富于变化而又严谨,虽然繁复但又不显得累赘同质,可谓赏心悦目。在其之上,则是太阳神庙那标志性的巨大车轮。有人说的好,这座神庙是以史诗一样的气魄建成,情诗一样的细腻加以雕琢。 这巨大的车轮总共有24个,象征整座神庙是太阳神苏利耶的神圣战车,而车轮本身则象征着一年的时光——印度人将每一个月分为从新月到满月的白半月和从满月逐渐消减的黑半月,因此24个车轮代表24个半月。车轮辐有十六根,象征月亮盈亏的十六分(现实只有十五分,第十六分是永恒不变的,常人无法见到)。轮辐圆环中的精细雕刻既有神像,也有生活场景的描述,雕刻师们似乎期望让人看到,无论神或人,天上或人间,神圣或世俗,皆为时光之轮所承载,又为时光之轮包蕴其中。 建造神庙的是东恒河王朝的一代雄主那罗辛哈提婆一世,他是10世纪穆斯林开始侵入印度腹地后为数不多可以和穆斯林军事力量刚正面而且还能刚赢的杰出印度教国王之一。关于他和这座神庙的传说很多,最狗血的一个如下:那罗辛哈提婆一世还是一个王子时,他的父亲替他向克什米尔公主求亲。但是,那罗辛哈提婆已经爱上了布巴内斯瓦尔地方的一个部落首领的女儿摩耶提毗(Mayadevi)。克什米尔公主来到之后知道此事,便趁着那罗辛哈提婆一世上战场的时候去寻访摩耶提毗,希望让摩耶提毗去当正宫。但是,由于相思成疾,摩耶提毗已经重病难愈。垂死她请求克什米尔公主将她尸首放进棺材里,顺着河流漂流。那罗辛哈提婆一世自战场回来后知道此事,四处寻访那口漂流棺材,最后在科纳克附近海滩找到,打开棺材后发现摩耶提毗依然双目圆睁,那罗辛哈提婆一世碰到她之后她才阖目。为了纪念他们之间的爱情,那罗辛哈提婆一世在当地兴建了巨大的神庙。因此,在科纳克神庙的背后,还有一座规模较小但更为古老的Mayadevi神庙。 这故事那么感人,所以当然不可能是真的。实际上从那罗辛哈提婆留下的名号来看,他自称“永恒大自在天”“杜尔迦之子”“至高神我”,这分别是湿婆派、性力派和毗湿奴派的称谓。奥里萨邦在大一统的地方王朝形成之前,各个不同地区就已经形成不同的信仰中心。王室虽然大部分时间崇信湿婆,但也必须向各个地方的不同宗派示好,赞助所有派别笼络人心,兴建太阳神庙则是那罗辛哈提婆对科纳克自古以来就有的太阳神苏利耶信仰(Saura派)表示支持的一个标志而已。不过,建设科纳克神庙耗尽东恒河王朝数年的财政收支。没有足够财力和实力支撑,就像是科纳克庞大的主塔在失去其塔顶石(Amalaka)后于16世纪崩塌一样,羯林迦终归是在16世纪被穆斯林征服了。 布巴内斯瓦尔 布巴内斯瓦尔让我想到一个地方,那就是吴哥。 全盛时期的布巴内斯瓦尔是不折不扣的神庙之城,在此地兴建的神庙据说曾超过一千座,现在在其机场附近老城区里剩下的老神庙依然数不胜数。吴哥是森林淹没了神庙,而布巴内斯瓦尔的神庙则被淹没在普通的街道和民居之中。大部分神庙保留了其最初的原貌,并没有像很多古老的南方神庙那样惨遭毫无品味的Nayak王公修复,因此在某一个小巷尽头、某一片平房缝隙里窥见一座古老神庙时,同样给人一种在密林里窥见遗迹的兴奋感。因此,游览布巴内斯瓦尔最好的办法,就是留足体力,沿着林迦之王神庙与点滴之海(Bindusagar)的街区四处寻宝。 比方说,这座建于7世纪的水之主神庙不见于任何旅行参考或攻略,就是如同前文所说的藏身在小巷里的遗珠,旁边就是普通民居。这样的神庙在老城区真的比比皆是。 此外,因为布巴内斯瓦尔神庙以最原初的模样得以保存,从7世纪开始到15世纪统治羯林迦的五个王朝不同时期的神庙都并列呈现,也能让人明确地体会到其建筑和雕塑风格是怎样继承了笈多后期的古朴、随后吸收德干的活泼生动、最后融合创造出本地化的繁复华丽、节奏感极强的羯林迦式艺术。 7世纪的持斧罗摩之主神庙是布巴内斯瓦尔最古老的神庙,保存情况非常好。彼时石生王朝(Shailodbhava)刚刚学会建设神庙,无论是仿照木结构的集会厅(Jagamohan)的形制还是外壁的雕塑都异常质朴,雕刻中人物形象也带着稚拙和部落文化色彩。 8世纪的Baitala Deula神庙及其旁边的Sisireswar神庙。庙壁上雕刻的是持棍棒者Lakulisha,这是传说中湿婆的化身之一,历史里是印度教湿婆派里最古老的宗派兽主派的开创者。建造神庙的是Bhauma-Kara王朝,这是一个曾有好几位女王统治的王朝。 Mukteswar神庙(10世纪)的祭司。此庙是羯林迦建筑迈向成熟的标志,单论精美程度,此庙与建于11世纪的Rajarani神庙可并称布巴内斯瓦尔的两大珍宝。祭司是超会来事的一个人。 很可惜的是,布巴内斯瓦尔最宏大的一座神庙——林迦之王(Lingaraj)神庙,是严格禁止非印度教徒进入的。只能从神庙主要入口向右走,左拐,有一座平台可以供你观看神庙内部的情景和建筑,望梅止渴罢了。不过,因为主塔非常高大,只要沿着林迦之王神庙行走,总能从不同角度欣赏到它。 沿着点滴之海(Bindusagar,隶属于林迦之王神庙的人工大水池)走还有许多有意思的神庙,比如这座13世纪的无涯者富天神庙(Ananta Vasudeva Temple),相传很长时间都曾是布巴内斯瓦尔唯一的毗湿奴教派神庙。进去玩的时候成群的男性信徒正在忙着将煮好的米饭作为神食(Prasad)分发(出售,每份套餐80卢比),场面很是热闹有趣。 布巴内斯瓦尔最有价值的一些神庙在地图里标注如下: 大部分具有很高历史和文化意义的神庙是由印度的文管部门(ASI)来照管的,这样的神庙往往都会被清洁干净的小型公园或者草坪包围着。印度人照样来来往往,公园和神庙一样是社区中心,把神庙当公园,还是把公园当神庙,都无关紧要。 同样地,祭司也依然在神庙外举行护摩(Homa,火祭)。 愿夜晚和早晨甜蜜, 愿大地的尘埃甜蜜, 愿天父给我们甜蜜! 凑热闹也去跟着喊了几声“娑婆诃(Svaha)”——如此,成就此事!
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发表在 以色列 2017-08-28
【纯攻略】以色列与约旦的一些细节、要点与建议
本帖的目的是根据我自己的感受,补充一些攻略里可能会忽略的细节问题,希望能够帮助会去这俩地的其他人。 说明一下出行方式:自由行,俩女生,纯靠公共交通和租车。 以色列签证 办理的是十年多次签,地点是成都领馆,送交材料后第二天领馆就打电话来询问目的和出访计划,五天出签。但是要注意提交签证材料时需要提交 拟定行程里 所有的酒店订单,一天都不能少。 以色列交通出行 靠公共交通的话强烈建议办一张以色列的公交一卡通(Rav Kav Card )!!!能省下很多钱和很多事!!!在特拉维夫和耶路撒冷的中央车站就能买到,购买地点参见: http://www.egged.co.il/Article-786-Rav-Kav-Card.aspx#4 这张卡全国都能使用,没有的话短期换乘和不同交通工具之间的切换会非常不方便。 如不办理,务必准备好零钱。在公交车站有售票机器,公交司机也售票,但是均不接受大面额的现钞。耶路撒冷轻轨只接受20元以下的现钞,公交司机不会接受票面价格10倍的现钞。 长途出行最好提前买票,egged的票到特定地点票价均一样,任何时候均可使用,如果要留座,购买时必须说明。 约旦交通出行 约旦出租车比以色列便宜很多,而且可以讲价,是更好的出行方式,就是务必记得一定要讲价!!讲价!!!讲价!!!!标准是对方出价砍一半再砍三分之一! Eilat边境口岸过境去约旦 交以色列离境税时窗口会问需不需要换约旦第纳尔,但是汇率不是一般的差,留够路钱即可,多换一分钱都是亏的。 过程非常简单,但是约旦那边办事效率很低,Jordan Pass居然得要手签激活,激活后还要去7号(or 8号窗口,标牌居然掉了- -)排个队办入境。 出了约旦口岸,停车场的租车服务全都是明码实价标好的,所以倒是不用担心被宰。去佩特拉的价格是55JD,但是因为地方保护主义,在到佩特拉前会换成佩特拉当地的出租车。 国王侯赛因大桥国境回以色列 两种选择:1是坐Jet大巴到边境,早上7点发车,好处是国境后可以免去下车换Jet大巴还要交1.5JD行李费的麻烦,可以直接拉到以色列边境,但是需要早上起很早去jet办公室等大巴。 2是租车去边境,同样由于地方保护,到了当地还要换一个车。出租车会把你拉到边境入口处,进去后得要自己去找foreigner passage的大厅(标牌比较小,找大巴停的旁边就是),进去后交离境税、填表、交护照、上大巴。上大巴后会有工作人员把护照交还,去往以色列的途中会停上几次等候检查。出了以色列边境后,门口就有大巴去杰理科(耶利哥),再朝右手边走一截的路口处是shared Texi去耶路撒冷。 从这个口岸出境,关键就是要趁早,我们早上9点半到达边境,10点半就以色列过境了,一个小时搞定,但是听说只要稍微晚一点,排队会排上3到5个小时。 特拉维夫出境 古德里安机场出境的烦难想必大家都已经听说过,提前三小时去的建议可以说完全正确。流程是柜台值机办票—— 接受询问的安全检查 ——登机安检。如果没有通过询问的安全检查(检查后会在护照后贴上条形码),无法登机安检。 但是安全检查是最烦难的,主要是排队很长。多人出行的话建议一进机场就去排队,同时派个人去柜台值机。不过一起去的人多的话,也会被查问很长时间,务必确保同行者里至少有一个人英文能和安检人员流畅沟通。 如果去的时间比较晚,安全检查那儿有个男的华裔工作人员,可以请求帮忙走紧急通道。 餐饮 以色列(特别是耶路撒冷和特拉维夫)的餐饮确实特别贵,但是也有便宜的吃法,那就是一直吃falafel丸子、鹰嘴豆酱hanmmus和peeta饼这几样,尤其是在耶路撒冷老城里找Lina那样的老馆子,两个人一餐不会超过100块。约旦同理,两个人一餐不会超过50块。 以色列的水和饮品价格昂贵,所以换算下来,最划算的方式其实是买石榴汁饮用。 网络 以色列是在国内某宝上买的P卡,可用,速度一般但是完全够使唤。 有人在问答里问起以色列运营商是否能够用google map的问题,至少P开头那家运营商的google map可以用。绝对可以连上。 说google map不能用的,也有可能是自己手机的google play服务有问题,解决办法是在手机的设置中删除手机上的google账号,然后重新登录一次,网络上可以搜到具体操作流程。 google map在以色列和约旦【步行】时确实不太好用,尤其是在安曼和耶路撒冷这样城市里,不知道是因为城市在山地上路线地形复杂还是什么原因,反应迟缓,有时甚至搞不清东南西北。但是,开车时指个方向毫无问题! 约旦是在当地买的Zion卡( 办理需要带护照 !),脑热了又多冲了6G流量,现在卡里还剩10来G,信号很不错。10月前如果有人想要去约旦,可以短信给我,优惠出让。 景点 耶路撒冷 老城虽然小,但是如果想要把城里所有值得看的东西和周边看个痛快,走起来还是需要很长时间,建议至少留出两天,除非只是看了圣墓和圣殿山就走人那种。 在此我要强烈批判一下穷游的耶路撒冷锦囊,我很怀疑锦囊里不少地方是不是作者根本没有去过?里面的部分信息非常误导人,比如说橄榄山上并不适合看日落而是清晨景色,而辛德勒墓如果按照地图和锦囊指引,根本找不到!!必须问当地人!! 西墙地道:需要预订。 预订地点就在地道门口。强烈建议在精力比较充沛时去,导游讲得非常有趣,不能认真听的话十分可惜。 大卫城: 亮点是希西家隧道,不走等于没来。进隧道不用换泳装,穿短裤即可,水只是在开头比较深,其他地方顶多直到小腿肚。可以自带电筒,探险感非常愉快,但是如果怕黑或者怕狭窄的地方不建议去。 铭文所在之处容易错过,一定记得注意手边。 圣母墓: 不要错过入口右手边的地窖,据说是真正的客西马尼园所在之地。 圣墓教堂: 早上10点-11点左右去,人比较少。 大卫塔: 晚上的声光秀强烈推荐!必看!!最好的座位是在小剧场背后的第二层走廊上,能看到整座城堡的效果,而不是比较低矮的小剧场正中。 死海 我们去的是Ein Bokek。 交通: 乘坐444路或者421可到。如果是在Ein Bokek住宿,建议乘坐421,途中可以顺带去马萨达。返程的话,421一般会比egged的官网上时间提前20分钟-半小时到,444会准时到达。 漂浮:八月死海超级热。 最好的时间段是早晨七点前和下午六点后,此时海上风景也不错。千万不要把海水弄到脸上,会脱皮…… Bonus: 从Ein Bokek出来,前往Eilat的半路上(半小时左右),能看到索多玛山和传说中罗得之妻化成的盐柱,就在路边上,有清晰的标牌,可以注意一下。 海法 巴哈伊空中花园有两个入口,第一个入口全天开放,但是只能进最上面两层。 参加高空露台游的入口在这个入口的左手边再走2、300米的地方。 怎么说呢,高空露台游个人不是非常推荐,虽然可以走进花园,但并不会给你很多时间细细品味花园布置,而且英文的团队游都安排在中午太阳当头的时候,不是非常舒适的游览。 特拉维夫 住Allenby Street感觉最方便,到哪里都是一趟公交就到。感觉是雅法附近的海滩最好,还能在海滩上看特拉维夫天际线,很漂亮。 安曼 城堡山和罗马剧场都是傍晚去最好,气温宜人,风景无敌。虽然说是7点关门,但那只是最晚入园时间,工作人员并不会到了7点就赶人走,而且和看门的说说情,说不定还能接着放人进去。去罗马剧场需要纸质的Jordan Pass。旁边的小剧场也是看风景的好地方。从罗马剧场出来,走不远还能看到正在修缮中的水神喷泉。 旅馆老板大力推荐Jordan Museum,可惜没时间去了。 佩特拉 关于路线: 如果是买了两天票的,强烈建议不要第一天去修道院!!!除非体能很好!!否则第二天会丧失再走一次蛇道的勇气!!! 上修道院的话,如果同伴里有老人或者体力不行的人,最好还是骑个小驴子上去,山路并不难爬,但是途中很长一段路没有遮挡,非常消耗体力。 因此,不走有挑战徒步路线的话,我建议第一天去古城+高祭坛,第二天去修道院,在皇家陵墓看日落。当然,这个路线一天内走完也可以,但是感觉会非常累人。 关于补给: 每个人最少带1.5升水。这还不包括在佩特拉再补充的。里面缺啥都可以,就是不能缺水。不过佩特拉有个好处就是几乎所有的地点都有茶铺,除了修道院山脚下的basin resturant之外,价格也都还公道。 关于日落: 虽然说的是开放时间到6点为止,但是同样的似乎并不会赶人,所以可以尽情拍日落直到天黑。不过,这个时间段里除了几个贝都因人之外佩特拉里几乎没有游客了,四面八方都是陵墓,多少还是会有点让人毛骨悚然。 杰拉什 游览时间3个小时绝对够了,推荐上午9点左右去,人非常少,整个遗址感觉特别清净。门口的民俗小市场里讲价,可以买到比在安曼便宜很多的货品。

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发表在 印度/孟加拉 2015-08-22
属于湿婆的八月(瓦拉纳西+Haridwar纪行,多图)
第三次来到印度,第二次造访瓦拉纳西,恰逢湿婆的重要大节Shravan Somvar(室罗筏拏月的月曜日),见证了瓦拉纳西和Haridwar的全城狂热,对于我这个湿婆粉来说是个巨大的惊喜。 这次前往印度并非是刻意去赶Shravan Somvar的,实际上我根本就把这件事给忘了。Shravan( 室罗筏拏月)是印历第五个月,因为节日集中,被认为是最神圣的月份,由于传说中湿婆饮下乳海毒液拯救世界的功绩在这一个月发生,因此也被称为湿婆之月。本年的室罗筏拏月始自八月一日月圆时,也就是我踏上印度的那一天,这真算得上是机缘巧合。不过,五年前我第一次去印度时也正好赶上室罗筏拏月,那时最狂热的气氛已淡,我并未意识到这是个多么重要的节日,所以这次制定行程时并不是特意为之。 节日的气氛在加尔各答就已经开始凸显,街道上已经陆陆续续出现挑着水前往神庙的人。离开加尔各答前往瓦拉纳西的路上,身穿橘红的朝圣者越来越多,成千上万的印度教徒都朝着印度教的心脏瓦拉纳西糜集。 8月2日周日,到达瓦拉纳西时,整个城市已经处于祭典前夜的狂热之中。年青的印度教徒高喊着“Bhole Bum Bum”“Bhole Bum Bum”(Bhole是湿婆称号之一,意即天真之人,Bhole Bum Bum是向他欢呼的口号)举着恒河水的水罐在瓦拉纳西老城区的街道中奔走。 今年恒河水势非常高,大的河阶基本都被淹没,包括标志性的有两个粉红色水泥柱、分别画着湿婆与恒河女神像的Man Mandir Ghat,但是这依然阻止不了信徒的热情,人们跳入浑浊的恒河水,洗浴漱口,并挑水供奉湿婆林迦。 信徒的大批涌入也为这些瓦拉纳西城中靠为人们赐福的圣人巴巴们带来了新的商机。 白色的神牛与橘红色的印度教徒 神庙上的旗帜高高飘扬着。 由于Dashashwamedh Ghat几乎完全被淹没,河祭(Ganga Aarti)已经从转移到了附近的露台上举行。这个仪式已经变得非常商业化了,讨好游客的意味明显,因此说实话看起来并不能给人太大触动。 站在河阶上的年青婆罗门。脑后留一簇长发,是婆罗门的传统标志性打扮。 恒河水流今年过急过高,常年的小舟游河已经被禁止,但人们依然在放河灯祈愿。按照当地人说法,由于室罗筏拏月是湿婆钟爱之月,这个月他会分外慷慨,满足所有信徒的愿望。 一对年迈的苦修者坐在船上,回头望着黑暗宽广的河流。 船夫们由于政府的禁令丢掉了日常生意,只能靠每日河祭时拉客到恒河上坐船观看赚钱。 从河阶返回住处的路上,前往金庙(Vishwanath Temple,意即湿婆身为宇宙之主的神庙)供奉恒河水的信徒已经排成长龙。第二天8月3日恰好是个周一(somvar,月曜日),这一天是湿婆圣日。作为湿婆之月的室罗筏拏月,每一个周一都被称为Shravan Somvar(室罗筏拏月的月曜日),而第一个周一特别重要。瓦拉纳西是“每一颗石头都是湿婆”的圣城,在湿婆的圣城中庆祝湿婆的圣日,这对于印度教徒来说尤为意义深远。信徒在这一天通宵守夜,斋戒到日落,供奉林迦牛奶、曼陀罗果、鲜花、木橘叶与恒河水。 因此,之前的庆祝不过是前菜,8月3日的大庆才是重点。第二天早上一出门,果然气氛便截然不同了。扛着水壶奔跑的人们脸上更见兴奋的神色,老城通往金庙的街道也已经被水壶中洒落的河水淋得湿透。今天,他们也不再喊Bhole了,他们喊的是湿婆另外一个、也是他最具威严的名字——大天(Mahadev)。成群结队,男男女女,老老少少,所有人口中都在呐喊着Mahadev,Mahadev,就连外国游客们都受这种气氛浸染,忍不住举起双手跟着呐喊Mahadev。整个城市上空都回响着湿婆的名字。 等待进入金庙的人群从老城弯曲的街道一直排到了通往河阶的主道上,而政府早早就在街道一侧树立了用木桩做的隔离栏,一眼看过去,橘红色的长队几乎看不到头。 排队的人们也依然在声嘶力竭高喊着大天之名。 离开金庙所在,沿着恒河朝南走去,狂热的气氛总算有所减弱,但却在去往Assi Ghat的半道的Harishchandra Ghat(月王河阶)上遇上了一群来自南印泰米尔纳德邦的朝圣者。 这群朝圣者基本上都是老年人。南印与北印习俗有所不同,在8月3日这一天,主要是妇女为丈夫的安康长寿、家庭的平安幸福进行祈祷。在我以为自己耽误到他们正事想要赶紧离开时,他们却热忱地邀请我留下来观看他们的祭祀仪式,南印人有着与北印截然不同的质朴、单纯与热情,非常容易被他们打动。这位老人几乎不会说英语,却还是抱着妻子自豪地对我说:这个美人是我老婆。 祭祀之前的准备工作是由妇女来做的,她们施展开来南印独门绝技:用米粉与土就地画成吉祥的图案Rangoli与yantra,做成坛城。 相比主城里的狂热,这样平静的祭仪反而更加让人觉得喜悦平和,更能让人感到他们对上天的敬畏与祈求美好生活的心情。 当天一直走到了Assi Ghat,那里已经远离喧嚣,人们依然过着波澜不惊的生活。 Assi Ghat这棵榕树下供奉着古老的林迦。离开香客云集的主街跑到这里来的苦行者大概是真心想要修行的,大概吧。 新的一天来到了,瓦拉纳西的狂热已经有所消退。没有往日千舟竞渡的景象,恒河的日出时分变得分外宁静。 人们已经回到了正常的生活节奏,但是金庙外的排队人群依然很长。 少女清晨起身,逐个拜访城中数不胜数的湿婆神庙,献上自己的祈祷与虔诚。未婚女性经常祭拜湿婆求好姻缘,因为他虽然一文不名,但尊重女性,将妻子视作与自己人格与精神完全平等的存在。 这一天直到朝圣人群散去才得以进入金庙。湿婆自己分文没有,然而在他的神庙之外,寄存物品,购买供奉,收取普祭费用,购买神食,出售圣水罐,构成完整的神庙产业链,以至于一个穷神庙里有金顶、银门,现在还有银行办事处以便人们掏腰包奉献,不能不说是个巨大的讽刺。 离开了瓦拉纳西,前往Haridwar。盛大的节日气氛在此依然在延续,成队的年轻人拉着转载色彩鲜艳、近乎卡通风格的神像的车辆在街道上巡行,仿佛怪诞版的迪斯尼游园。 Har-ki-Pairi(神之一步)河阶上依然被藏红花色所淹没,虽然比不上大壶节,但河边的壮观景象还是看得人目瞪口呆。 Haridwar意即神之门扉,对于毗湿奴信徒而言,它是诃利(Hari,毗湿奴别称之一)的门扉,而对于湿婆信徒而言,它是诃罗(Hara,湿婆别称)的门扉。对于我这湿婆死忠粉来说,它当然是诃罗的门扉啦。那尊高高矗立在恒河边的湿婆像似乎也说明了这一点。 相比瓦拉纳西,这里用来挑恒河水的扁担更加浮夸,装饰得五彩缤纷,甚至还有四五米高、上面坐满神像的。 夜晚到来,河边依然熙熙攘攘,只不过相较瓦拉纳西那叫人有几分暴力色彩的狂热,这里更像是河边的万人大Party。整个Haridwar就是个超大号河坛加超大号bazaar,朝圣景致壮观,Bara bazaar大得吓人物价也便宜,多彩有趣,宰客的也少,感觉比Varanasi和Rishikesh更适宜旅游和购物。 神庙的祭司捧着灯火出来,用“圣火”为人们点燃河灯,当然是要收取费用的。 次日前往瑞诗凯诗附近的一个村落Kankhal,此地颇为有名是因为这里的Daksha Prajpati Mahadev神庙是神话中湿婆第一个妻子萨蒂自焚之地。古老的神庙早已不复存在,如今的庙宇是1962年重建的,但这无损神庙在印度教徒心中的神圣性。人们等待着进入胎室供奉河水。 神庙背后是引恒河水开凿的水渠。年青的教徒们在河水中嬉戏玩耍,这一场盛大的祭祀对于他们来说,同样也是玩乐的机会。 回去的路上,我看到这个孩子,和一班子“大哥们”在一起,挑着河水走在回家的路上。我朝他举起镜头,他朝我看,目光中满是狐疑。 橘红色的朝圣大军主力都是二十岁上下的男性青年。从这些年轻人身上,我其实并不能感到太多的虔诚与敬畏。无论他们满脸欢笑还是充满怒气,都带着一种随波逐流的茫然。他们试图去爱的并不是神祗,而是和人群一起高呼神名奔跑的自己。他们沉浸其中的,或许也并不是宗教狂热,而是无以伦比的社群认同感,而这种认同感,通过一次次的这种集体朝圣得以加强和巩固,或许正是今天印度教民族主义“藏红花政治”的基础。 Fin

加尔各答 瓦拉纳西 瓦拉纳西 瓦拉纳西 赫尔德瓦尔 赫尔德瓦尔 瑞诗凯诗

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    能加你微信吗?非常希望多向你请教!我已在看推荐的印度美术,爱不释手。

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    2019-02-23 06:08

  • sjax001

    回复 @cellocello:不敢当,我从小学开始看印度神话,因为特别喜欢一直看到了现在哈哈。我现在看的书都比较偏,大部分都不太好推荐,也不知道你对哪方面的感兴趣?

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    2019-01-16 22:33

  • cellocello

    你好,你对印度的历史宗教和文化的研究太让人惊叹了!请问你从什么时候开始研究印度文化的?我现在也在看一些印度的哲学和宗教的书,请问你有什么好书可以推荐的吗? 谢谢!

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    2019-01-01 05:56

  • 浠流

    您好!看过您发的以色列约旦自由行攻略,觉得帮助很大。我看您写的是11天行程,我想咨询一下,如果计划第10天从特拉维夫出发回国,那整个行程计划可以怎么调整呢?如方便的话,可否加我微信(xszhouxiang),有一些细节问题也想咨询一下。非常感谢!

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    2018-12-06 16:59

  • sjax001

    回复 @request:80RMB

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    2017-09-08 09:26

  • sjax001

    回复 @风雩轩:不太清楚,没从北站走过

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    2017-09-08 09:26

  • 风雩轩

    您好,想问一下安曼北站有没寄存行李地方?

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    2017-09-05 00:07

  • request

    约旦的电话卡 多少出?国庆刚好要去约旦

    回复

    2017-09-03 22:01

  • sjax001

    回复 @yuanzi37:德里没有直达Haridwar的飞机,但是火车不少,时间也不长4-5小时左右。这个地方安全尚可,但是如果碰上宗教节日就不好说了,9月到10月可能会碰上九夜节或者十胜节。此外最近中印关系紧张,其实不建议这个敏感时期去印度啊,请务必小心。

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    2017-08-08 16:48

  • yuanzi37

    你好,我计划9-10月找个时间去Haridwar,去办比较重要的事情,请问下,这个地方安全么?从德里过去有飞机么?谢谢!

    回复

    2017-08-02 14:27

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