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一级精华
发表在 土耳其 2018-12-28
​星月往事| 奥斯曼土耳其散片(经典线路自驾)
前言 想来,土耳其大概是每个人心目中人生中必去list中不可或缺的一站,不管是因为说不尽的宗教历史、得天独厚的欧亚桥梁、或是一眼爱上的独特地貌。以致于一次次邀友结伴未果也未曾放弃。 将土耳其提上议事日程,一是因为目前局势较稳,但谁知道穆斯林国家何时会风云突变,又要等到何时;二是与中国很像的一点,这是一个特别不传统的穆斯林国,极其开放地接受西方世界,接纳新事物,现代文明席卷全球的今天,伊斯坦布尔这座固若金汤的圣地大概也不可避免地在被慢慢同化。。。 犹豫、辗转、观望,等待。。终于在今年国庆磕磕绊绊成行。也正因为磕磕绊绊,奥斯曼帝国的精髓所在——伊斯坦堡,没有足够的时间去好好感受。 预告 土国vlog混剪 请选择超清或者1080p观看 散片预告 读尽千年帝国的明艳与忧伤 (对捋历史没有兴趣的可自行跳过这段) 明确一个概念,我们所说的关于这块地域的历史,更多的是对它的首都的解读。 有人说“一个人若只能看这世界一眼,这一眼应该给伊斯坦堡”。所以,如果您时间不够充裕,我甚至会建议您把全部的时间留给伊斯坦堡。 伊斯坦堡,支撑着全世界最顽强的神权政治,维持基督教作为世界性宗教的优势;它曾使得多位哈里发受挫,却也接纳了史上国祚最长的哈里发帝国。她被视为仅次于麦加、麦地那和耶路撒冷的伊斯兰教逊尼派圣地。中东身份问题、巴尔干半岛冲突、克罗地亚和塞尔维亚的分裂、土耳其在欧盟的角色、俄罗斯的扩张主义、圣地的冲突、美国与欧洲境内的宗教冲突、伊拉克叙利亚以色列的国境争议、还有逃离上述两国的无国籍难民。。。一切问题的根源都存在于这座有着三个名字的城市历史中。其历任统治者的热点:大马士革、利比亚、巴格达、贝尔格莱德、开罗、高加索和克里米亚,也正是我们的现在的热点。人类在欧洲、近东、中东、远东和北非的许多先祖,不外乎是它希腊、罗马、拜占庭或鄂图曼主子的盟友、臣民或奴隶。葡萄干与棉花、浴室脚踏垫、弹道学和人类交通——旅人、俘虏和难民,长期以来都在这个“举世艳羡之城”的港口和道路进行交易。 拜占庭帝国 395年-1453年 关键词:罗马帝国、基督教 世界上最伟大、最长寿的帝国,创造过最辉煌的文明,也被称为“东罗马帝国”、“新罗马”。(好笑的是俄罗斯在还是个小公国的时候曾经自称过“第三罗马” ,不过后来也确实很牛逼过就是了)。 最初的君士坦丁堡不过是希腊商人建立的小渔港,公元前1世纪被罗马占领并血洗,因位于连接黑海到爱琴海之间的战略水道博斯普鲁斯海峡,扼制海陆商业要道,324年,罗马皇帝君士坦丁一世迁都至此,并将罗马一直视为异教的基督教立为了国教,开始了政教合一的上千年统治,君士坦丁堡被设计规划为基督教世界的中心,人间的基督政府中心,他们的艺术家创造出世间最精致华美的作品,天堂和人间的景象, 庄严宏伟的建筑,人们争相仿效 ,以至于天堂秩序和人间权利的景象至今仍深植于现代社会中。君士坦丁堡被称为是“举世艳羡之城”。 其间,拜占庭及其东正教逐渐与西方基督教渐行渐远,分道扬镳,君士坦丁堡作为世界上最精美的城市之一,被基督徒们垂涎、觊觎甚至大打出手,经历过十字军东征三番五两次的蹂躏和掠夺,不计其数的财富被劫掠(至今还藏在伦敦、布鲁塞尔、纽伦堡、巴黎等地的博物馆),拜占庭的财富使威尼斯成为世界金融中心,也使欧洲资本主义得到疯狂发展,“野蛮的西方靠侵略、掠夺、摧毁拜占庭帝国也变成了文明的西方”。因此,在遭遇鄂图曼人之前,拜占庭帝国早已变得不堪一击。 奥斯曼帝国 1299年-1922年 关键词:伊斯兰教、宗教多元、民族融合 到十四世纪下半叶,拜占庭所属城市已经一一陷落;1453年5月29日,对西方人来说,是君士坦丁堡的沦陷,而对于东方人来说,则是伊斯坦布尔的征服。教堂变成了清真寺,穆罕穆德随后控制了整个希腊语世界。在它最辉煌的日子里,奥斯曼帝国的事业就是征服,鼎盛时期的奥斯曼帝国控制了北非、小亚细亚、巴尔干、高加索、两河流域、东非、克里米亚等辽阔的土地,垄断了地中海和西亚的大部分贸易,首都伊斯坦堡供养了欧洲最大、最繁荣的犹太社区,有大规模的吉普赛人聚集区,保障了东罗马人、保加利亚人、亚美尼亚人、斯拉夫人和亚述人的生存,城市遍布清真寺和植被、花园。然而,帝国的权利到了17世界初变得岌岌可危,中世纪形成的帝国管理系统已经不能继续胜任,税赋、腐败、民族矛盾、战争失利,问题接踵而至,先是在维也纳战争中失去了欧洲半数领土,后如同清王朝一样,开始签署一个又一个丧权辱国的条约,希腊、保加利亚、罗马尼亚、塞尔维亚和黑山纷纷独立,曾经横跨欧亚非的大帝国分崩离析。(还有一点与清王朝相似的是,被西方列强称为“西亚病夫”)。到了一战期间,更是被列强阴谋算计卷进了这场大战当中,更倒霉的是还站错了队,伊斯坦堡被英法占领,领土被分成了四十多个国家,只剩下亚欧交汇处的土地。 曾经最伟大的帝国之一被彻底肢解消亡。 土耳其共和国 1923年-至今 关键词:凯末尔、世俗化、改革 一战后结束后,协约国(主要是英国及其代理人希腊)占领了伊斯坦布尔,土耳其青年党凯末尔在远离海岸的内陆城市安卡拉召开国民议会,抵挡背后有英法美支持的希腊进攻,独立战争胜利后的1922年11月4日,最后一任奥斯曼苏丹从部长们手中接过盖了章的通告,六个世纪以来充满帝国风格的和平与审慎时代宣告终结;1923年10月29日,土耳其共和国成立,凯末尔当选为首位总统;同年,上百万在希腊的穆斯林和在安纳托利亚的希腊人进行了“斩断现代文明的可耻的人口交换”,成千上万的家庭流离失所、变得一无所有;曾经奉行世界主义的伊斯坦布尔,希腊人、犹太人、亚美尼亚人等等一波又一波的移民涌出了这座城市;1944年8月,奥斯曼帝国最后一任哈里发在巴黎去世,葬在了麦地那。 帝国已不复存在,但新生的土耳其共和国在凯末尔大刀阔斧的改革下,以前所未有的速度在追改西方世界的脚步:废除政教合一的体制、拉丁文字取代原先的阿拉伯字母、给予妇女选举权、建立世俗化的现代教育体系。。。如今的土耳其,是加入了北约的、人均GDP过万元的世俗发达国家,但你会在行走其间的时候发现,这个国家,还是有一些不同于其他世俗现代国家的一些东西,这是这个千年民族大融合的渊源给这个国家留下的不可磨灭的底色。 一些参考 书籍: 《奥斯曼帝国闲史》 记得是几年前一本非虚构类的畅销书 轻快通俗颇有趣味性地讲明白了奥斯曼时期的历史和一些奥斯曼时期的现象 是我在备书的过程中阅读最酣畅的一本 《伊斯坦布尔 一座城市的记忆》 这大概是每一位准备前来土国的游客必读书目之一了吧 伊斯坦布尔的标签人物、诺贝尔文学奖得主——帕慕克代表作之一,中国的读者从这本书里知道了何谓“呼愁”,也牵带出对这座城市的无限想象。 《伊斯坦堡 三城记》 从考古出发,对近两个世纪的历史说得比较完整,大部头书,可以一部搞定,内容总让我和BBC的三城记串在一起,以为作者和主讲是同一人。不过因为是台版书,看起来比较吃力。 《佩拉宫的午夜》 佩拉宫必须与东方快车联系在一起,是土耳其第一个西方现代化酒店,东方快车最后一站,欧洲人窥探神秘东方世界的窗口,太多的名人曾经入住过这里,所以用佩拉宫串起了奥斯曼帝国崩塌、一站时期的重大历史事件,类似于电影《布达佩斯大饭店》,不过可能是翻译的缘故,读起来和上面两本著作差距还是很大。 《纯真博物馆》 对于这本书的评价太两极分化了,我个人就很不喜欢,但它的意义是在的,锵锵行天下里采访了帕慕克,作为一个亲西方的代表人物,他对人性的解读特别治愈,他认为,现代化并没有从根本上改变人长情和浪漫的天性,我们都能够像以前的人那样相爱,“我们拥有爱和因之受伤的能力,我们拥有对所有风景无尽的痛苦进行理想化的能力”。如果在伊斯坦布尔时间充裕,可以去看一看纯真博物馆,带上书,可以免票。 《阿拉伯的劳伦斯》(衍生读本) 如果你想更深入地了解土国近代、特别是一战前后的变化及前因后果,这本书会给你一些小小的帮助,虽然是英国人的传记小说,但故事发生是在阿拉伯世界,一战前,虽然奥斯曼帝国也如同十三世纪初的拜占庭一样苟延残喘了,但仍统治者绝大部分的阿拉伯世界,当时的中东远不像如今这般混乱,正是欧洲国家的阴谋与多个重要人物的间谍任务,阿拉伯世界的意识开始觉醒,导致了今天的中东格局。 《丝绸之路》(衍生读本) 2017年非虚构类的畅销书, 其实是因为对宗教、中东世界感兴趣,才入的此书。作为极其重要的海上丝路贸易国,顺带多了一些对土国的了解。 纪录片: 《BBC 拜占庭三城记》(三集)打上BBC压根不需要再作介绍了,主讲是《耶路撒冷三千年》的作者 必看 https://www.bilibili.com/video/av17035062/?spm_id_from=333.788.videocard.1 《Discovery 拜占庭 失落的帝国》(四集)1997年的片子 我觉得品质一点不亚于上面的BBC,主讲的喜剧感比上面的更强一些 https://www.bilibili.com/video/av4408770 《锵锵行天下》算是窦文涛的锵锵三人行海外版吧 1-8集分别讲了伊斯坦堡、卡帕多西亚地下城和露天博物馆、以弗所的内容,如果没有时间啃大书本 甚至也没有耐心看完上面两版纪录片的话 那只看这个 也能有所获益吧 http://v.qq.com/detail/8/80442.html 《奥斯曼帝国与基督教世界》(三集)时间多的话也可以看看 https://www.bilibili.com/video/av14300098 干货攻略 如何规划行程 这段经验可以给同样准备在国庆期间出行的人作个参考 一般我们的常规路线是从伊斯坦布尔开始顺时针或者逆时针行走,考虑到国庆是旅游的高峰时间段,土耳其本身就是热门,而卡帕多西亚更是热门中的热门,所以将卡帕放在了首站;如果这样顺时针自驾,在卡什沿海那段便不在靠近海岸线的那一侧,感官上可能会有些许遗憾,加上顺时针走的话,格雷梅到安塔利亚的航班少,坐夜巴的可能性大,体力上也会对第二天的行程有影响,所以决定从格雷梅直接飞到伊兹密尔,再开始逆时针自驾。所以最后的行程是: 伊斯坦布尔-开塞利(格雷梅)-伊兹密尔-切什梅-塞尔丘克(以弗所)-博德鲁姆-棉花堡-费特希耶-卡什-安塔利亚-伊斯坦布尔 时间分配: 伊斯坦布尔 2.5天 (本身我是计划伊斯坦布尔预留最多时间,奈何小伙伴们意见 不一致) 卡帕多西亚 3.5天 (有人觉得卡帕呆久了会腻了 可我觉得时间还是特别赶) 费特希耶 2天(滑翔伞和跳岛都能安排到) 其他城市基本都是1-2晚,地中海沿海城市,大同小异,切什梅如果不玩跳岛个人认为没有必要留宿一晚。 交通 购机票的时候请注意伊斯坦布尔是哪个机场!!! 亚洲机场费时!费时!费时!(下午三四点就开始交通拥堵,3小时到市区算正常) 大交通:沙特航空 去程:广州-吉达-伊斯坦布尔 返程:伊斯坦布尔-利雅得-广州 机票往返3000+ 吐槽下沙特航空,虽然机上服务不错且机餐也挺好吃,但订票客服效率低下,据说是双休,周五的问题最早也要到周一才会反馈;吉达机场确实像网传的一样坑,哪怕抢到躺椅也会把腰睡断,独立空间的候机厅半夜会打烊;沙特禁酒,哪怕是转机也一样不能携带,回程在阿塔图克机场买的两瓶酒眼睁睁被倒了(据说连酒心巧克力也不允许入境)。所以如果票价优势不是特别大 最好不要选。 像极了国内的汽车站,人满为患 好心的群友画的平面图,以便下机快速找到空位 题外话 回程中转利雅得机场,阿塔图克买的酒全给倒了 城际交通: 伊斯坦布尔-开塞利 土耳其航空 (行李额 40里拉/5kg)1h20m 开塞利-伊兹密尔 sunexpress (行李额 15里拉/5kg)1h35m 安塔利亚-伊斯坦布尔 飞马航空 (行李额 40里拉/5kg)1h15m 没有遇到航班延误现象,但据说土航临时取消航班的现象还挺严重。 自驾 租车: 流程网上很多,就不复述了,提几个注意点 1、请自备单币种信用卡,带银联通道的双币种卡刷不起来; 2、注意你租的车是柴油还是汽油,办手续的时候工作人员会给你着重标注; 3、如果车内需要放四个行李箱,可以租逍客,但建议最好不要都带25寸及以上的; 4、建议开塞利租车,效率比在镇上租车高很多; 5、验车拍照还是不能马虎,虽然土国人比较随性。 装了俩24、一25、一28,把该拆的都拆了 才勉强塞进去 车程: 伊兹密尔-切什梅 1h 切什梅-阿拉恰特 15m 切什梅-塞尔丘克 1h40m 塞尔丘克-库萨达斯 25m 库萨达斯-以弗所 23m 以弗所-博德鲁姆 2h30m 博德鲁姆-棉花堡 3h30m 棉花堡-费特希耶 3h 费特希耶-卡什 2h 卡什-安塔利亚 3h 约伴 此行组队并不顺利,土耳其这么大热的目的地周围一个朋友也没被我忽悠来实在出乎意料,无奈之下只能网上约伴,这事儿已经好多年没干了,上去翻翻已尽是九零后的天下,便自觉把自己归为了老年组,怕跟不上年轻人的节奏,最后找了仨年纪相当的小伙伴。不过有幸加了两个土耳其旅游群,得到了不少帮助。如需要加群的,可留言或私信。 成员: 慢哥:玩户外的老司机、主厨、财务 朵妹:泡面、小菜补给专业户 厨房好帮手 玩得一手好抖音 笑哥:主驾替补 擅手机摄影 我:除了开车做饭以外啥都行 货币和消费 境内土消费以里拉为主,建议多花现金少刷卡,带少量欧元,坐热气球、滑翔伞用,机场接送机也收,美金可用的地方不多,建议不要带。 往返广州:1360rmb 大交通:3300+rmb 境内航班:422+204+466rmb 租车:780rmb 入境携带现金:300欧+2000里拉(4678rmb) 境内取现:3000里拉(3427rmb) 住宿刷卡:1929rmb 购物刷卡:1200+rmb 总计:1w7 明细如下 摄影 机身:d750 镜头:24-70 f2.8mm 70-200 f4.0mm(淘宝租的) 三脚架:曼富图befree 稳定器:智云smooth Q gopro 6(淘宝租) 唠唠镜头: 连带了两年的适马35 1.4出门,发现使用率特别低,今年在准备的时候就一直很纠结再带一支什么镜头,宗教大国拍教堂、清真寺广角本就是不可或缺的,但考虑到室内很少允许使用三脚架,而且风光我本身也不擅长,想起去年艳羡了小伙伴一路70-200的长焦,抓人文应该不错,便租了一支同焦段的镜头。 唠唠视频: 今年一直有打算尝试学习一下视频,便带了个黑狗6和手机手持稳定器,原本计划是用稳定器来稳定黑狗,但因为gopro是租的,装上才发现稳定器的接头出现在镜头里无法避开,机器就弃用了。另外,习惯了长时间端着相机的定向思维,让人遗忘掏出手机拍视频的计划,到意识到的时候为时晚矣。行程结束用电脑处理视频的时候,又发现即使是加了稳定器,画质上与相机差距还是巨大,最后几乎都被弃用了。 住宿 格雷梅: Traveller's Cave Hotel 位置确实不错,同一地段的还有密特拉、苏丹,据说苏丹位置最佳,密特拉可能也要比旅行者再好一些。通过酒店预定热气球送接送机。这家网红店booking上评分很高,但在耳口相传的群友当中却口碑很差,我也是订完之后才看到越来越多的吐槽,也就不奢望有多好的服务。但住了两天下来还好,前台的韩国妹子和老板都是官方地友好态度,最后换酒店的时候,老板还主动提出开车把我们送过去,加分不少。 Aydinli Cave Hotel 《花样姐姐》住过的酒店,硬件不错,如果说上面的旅行者是典型的民宿标准的话,aydinli就显然是酒店的标准,服务也更加规范些,可惜就是位置不够高,所以很多中国游客也都是网红酒店住两天,再换到他家住。 标下位置,要想看热气球,在圈着的这片住就行了 伊斯坦布尔 Angel's Home Hotel 能够俯瞰博斯普鲁斯海峡的民宿 那一片同类型的民宿也是密密麻麻 Hotel Arcadia Blue Istanbul 朋友定的酒店,能够同时俯瞰圣索菲亚大教堂、蓝色清真寺和博斯普鲁斯海峡,可以说位置相当好 截了朋友视频里的图 位置了解一下 圈着的位置都是不错的 费特希耶 Ten Apart Hotel 较偏,费特希耶性价比较高的民宿都是远离市区中心的,180欧两晚,独栋别墅,带泳池。房东和大部分土耳其生意人一样,套路般地客气。 博德鲁姆 Jasmin Elite Residence 这家酒店是要强烈推荐的,为什么,因为老板将我们预定的两卧室套房免费改成了两间一卧室套房,每间套房带厨房和两个独立洗手间,离海滩百米之遥。 伴手礼 土耳其软糖(主推1864、mado) 土耳其咖啡 土耳其红茶 土耳其茴香酒/狮奶酒 (机场买) 1864和mado新城老城都有很多专卖店,咖啡、红茶市场、超市里都能买到。 化妆品、奢侈品因为没有时间逛,无法给出参考。像玫瑰水这种东西,个人认为没必要费那么大力气买多少回来 通讯 土国电话卡:网传最好的是turcell,信号最稳,所以相应价格也最高,但亲测下来,vodafone信号和turcell一样,在卡帕,没信号的时候一起没信号,谁也没比谁强一些,所以vodafone信价比高些;另外,并不推荐淘宝买卡,因为贵啊,tu r ce l l淘宝租,4g150元,另充1g35元,2g70元,4g90元,机场有tu r ce l l专柜,小伙伴买的8g180里拉。另外,机场买电话卡,刚好还能破个20里拉零钱购买交通卡。 国际漫游数据:在土国境内和中转机场,移动、联通都很方便,热点可用,只是不能用Google map。 实用app ——google 翻译 有语音、对话翻译功能 极好使 ——google map 出境导航基本都靠它 不过在土境内没有那么精准 ——口袋导游 可以实时定位景点进行语音讲解,但解说非常简略 聊胜于无吧 签证及其他 签证: https://www.evisa.gov.tr/zh/ 官网秒签,快到你怀疑人生。 保险: 虽然保险不是入境强制,但给自己买一份保障也是一种负责任的行为,安联、美亚大同小异。 关于热气球,我们支付的费用里面是包含了保险的,但是如果通过酒店预定,并不会出具合同给您,如果不放心,安联、美亚里也有包含热气球的险种。 滑翔伞的费用里理论上也是包含了保险,同样的问题,通过酒店预定,没有任何书面承诺,而且,正常的出境游保险里没有包含滑翔伞的险种。 气温: 如果您也是国庆出行,可以参考 伊斯坦布尔:长袖长裤+外套; 土耳其中部卡帕多西亚:早晚凉,如果很晚还留在户外的话,薄羽绒也豪不夸张; 西南沿海:春夏装。 邮局: 土耳其的邮局叫Ptt,据说是双休,所以你周六、周日是没法到邮局寄明信片的,伊斯坦布尔阿塔图克机场里面一楼有ptt柜台,周末可以寄。 插座:欧标 我曾见到一个精灵 一所殿堂——卡帕 热气球之梦 抵达格雷梅酒店,已是入夜时分 出发前通过酒店预定的butterfly热气球,第一趟,也称作“sunrise show",160欧/人,国庆期间,如因天气原因取消,只有他家的热气球不能改期,因为太满,我们运气还不算坏,如约起飞,只是人有点多,原本16人的框,进了20人。 清晨五点开始,各家热气球公司开始挨个从各个酒店开始接人,到公司交钱、吃早餐,等待是否起飞的消息。大概六点左右,确定能飞,工作人员给大家分发了不同的司机牌,出发向旷野驶去。 本以为会很冷的清晨,大概是因为难以遏制的兴奋感,丝毫没有冻得瑟瑟发抖。 眼看着热气球一个个开始上升 终于我们也开始飞了 九十月份,日出时间6:30,我们上去没多久,太阳就慢慢冒出头来,一个小时多行程,每个人都在疯狂按快门,丝毫舍不得浪费一分一秒。 刚好是中秋节,我们这趟热气球上有人带了个小月饼,都快被玩坏了 运气不好不坏的我们,连看了两天热气球,第三天就没那么幸运了,一大早兴冲冲跑到爱情谷,没等来起飞。 我的一大宗旨:有没有模特不重要 自己美不美不重要 周围有美女可以蹭就行 网红地毯店Galeri lkman 这家地毯店出镜率奇高,拍照也确实美,所以我们也想去蹭下热度,就在镇上,Google map就能查到,但是去了才知道有多坑,里面不大,很多摄影师、拍写真的都在排队,收费高得惊人,如果是素人进去十分钟左右拍一组,50里拉/人,而且这个一个人自拍的价格哦,如果带人按快门,钱算双份,如果是婚纱写真进,100欧/小时。原本抱着玩的心态找来的,看这架势在门口立马撤了。 门口留了个到此一游 路上茶馆里好多人在下这种棋,奈何智商不够,看了半天也没看出名堂,有兴趣的人可以百科”双陆棋“了解一下 租车 因为不想参加固定的红绿线,便在镇上韩梅梅家租了一辆号称“大车”的小车,220里拉/天,(小车170里拉/天)有公里数限制,我们最后一天放飞自我,超了。。 建议安排计划的时候直接到了开塞利机场就租车,不然到镇上租车,提车在隔壁的于尔居普,土国人的时间观念也不强,我们约定时间去提车,车却没来,耽误了一两小时,又因为租车是按天算的,如果你最后走的时间在换车时间之前,还必须提前换车,提前换车又必须在提车点下班之前。 取车时剩多少油,还车时还那么多就行 atv 不骑也罢 我们四人通过酒店定了2辆atv(价格按车辆收),两小时的日落团,头一天到格雷梅,云山雾绕地被带着走过了爱情谷和玫瑰谷,怎么说呢,很多人都觉得刺激好玩,可是我们四个最后的感受是截然相反的,第一我不追求刺激,没骑,也没法拍照,除了尘土飞杨成了个土人,没其他感受,两位大哥则觉得跟个大部分龟行,毫无刺激可言。 露天博物馆 被列为世界自然及文化双重遗产。如果在格雷梅只能打卡一个地方,就是这里。这里是拜占庭风情的浓缩体现,浓缩了卡帕多西亚的自然、历史和人文,汇集了三十多个大大小小不同特色的石窟教堂。 公元4世纪,卡帕成为基督教徒躲避罗马迫害的避难处,在此修建了第一批教堂;后基督教成为拜占庭的国教,卡帕多西亚为传播与研究基督教教义的中心,大批教堂、修道院和其他宗教设施在山岩洞穴中修建;几个世纪后,圣象破坏运动又导致一大批基督徒来此避难;到奥斯曼时期,当地民众纷纷改信伊斯兰教,此处渐渐被人遗忘。 露天博物馆在出了小镇不远的地方,跟着google map走就行。 土国的景点门票似乎总处于蓄谋涨价和执行涨价的状态,国庆前后来的人价格已经不一样了。我们当时是30里拉/人,黑暗教堂另收。 因为周围中国团很多,一路可以蹭中文导游解说。那么多教堂其实我们看起来也就是走马观花,但非常建议看看锵锵行天下第七集,我是回来后才复习的,这之前,我只知道圣象破坏运动,看了之后知道了更多有意思的小故事。 黑暗教堂:公认最具观赏价值和震撼力的一座教堂,因为洞穴黑暗无窗,壁画保存非常完整,据说是土耳其保存最完好的教堂之一。里面的管理人员非常凶,先是对导游解说声音大大声呵斥,后因为怀疑一名游客偷偷拍照,我跟着蹭的整个一队旅行团被管理人员赶出了教堂 图兹湖 图兹湖(Tuz Golu)是土耳其天然盐湖,土耳其内陆最大的咸水湖,全国70%以上的食用盐都出自这里。所以土耳其语里,“Tuz”就是“盐”的意思。图兹湖的面积与水深随季节变换而变化,夏季之后水位是慢慢变少,有水的季节,是名副其实的“粉红湖”。我们九月底去,大湖已经全部干涸,小湖也几乎没什么水。中午下午的时候,有朋友去拍照,是粉粉的,但因为我们是日落时分到的,粉色当然是看不到的啦,略遗憾(不过春节也有安排粉红湖,希望能弥补哈哈哈哈)。 图兹湖位于安纳托利亚高原中部,在安卡拉和格雷梅中间,从格雷梅开车过去2小时不到车程,位置难找,是否值得去,看各人吧。 小湖在打心的位置 路上远远地看大图兹湖,还是有点粉色的 先按照google map导航到大图兹湖再折返,仔细看右侧的小道,只抓到这么个小牌牌,从这儿右拐到小路下湖。 浅水区也几近干涸,走到车的地方,水稍微多些,脚踩着生疼! 除了我们,还有几个人在哪拍婚纱,我又趁机蹭了一把 美美的朵妹 光顾着拍别人,等自己拍的时候,天已经没什么光线了,后期也就不回来 奥塔西萨 屹立远处的魔法城堡 原本我的计划是这天中午图兹湖,或许能和粉红湖亲密接触下,傍晚到奥塔西萨(Ortahisar)附近等日落上灯,结果与队友意见相左,无奈放弃奥塔西萨。没想到从图兹湖回来快到格雷梅镇的路上,突然远远看到一座极魔幻的城堡,从地图上再三确认,就是奥塔西萨,那种失而复得的心情让我激动极了,下车架起脚架试了几张,太远,效果很不理想。善良的慢哥一路跟我保证,今天一定满足我的愿望。虽然早已过了日落半小时的最佳摄影时间,但我还是十分感动。于是晚饭过后,我们再次出发,进入乌奇萨镇,到鸽子谷的位置,刚好正对着奥塔西萨最漂亮的角度。 回格雷梅酒店的路上,还俯瞰了小镇也晚的景象。 等不来热气球的爱情谷 爱情谷地势高,从这里看热气球,会和气球靠得很近,从视觉效果上讲是个极佳的位置。一大早我们便出发了,结果到了现场,发现有不少人也在等,只是气球迟迟没有出现,看来我们的好运气在昨天用完了。 不甘心回去的朵妹一个人在现场自嗨,我只能无聊地拍一段没有背景的日出延时,并且和在卡帕的山地间随处可见的温顺亲人的大狗玩耍消磨时间。 地下城 1963年,代林库尤一个农民在自己家里发现了第一个地下城,轰动世界,后来又找到了大大小小不下30座地下城,我们今天去的代林库尤地下城是最深的一个。 和洞穴教堂一样,一千多年前基督徒受迫害逃到这样挖洞避难,最多时有30万人生活在地下。但是洞穴却是在他们来之前就已经存在了。据说最初是由公元前的赫梯人建造的,3000多年前,被腓尼基人打败的赫梯人从伊朗、叙利亚等地前往拜占庭方向避难,由于冬季很长,十月中旬就非常寒冷没法继续迁徙,便安于地下,待来年春季再继续前进,所以地下城一应俱全,但都比较简陋。在此之后,亚述人、基督教徒、突厥人、罗马人、拜占庭人和亚细亚人不同时期在此居住并不断拓展了地下网络空间。 代林库尤地下城,面积约2,500平方米/层,大约有18到20层(目前已开放8层),层与层之间以石梯相连;在各层之间的通道口都安放着一个直径约1.5米的圆石盘,只要扳动暗设机关,圆石盘就会自动封住洞口;600个入口可供市民自由行走,还有几条专用逃生地道,有通风井52眼,最深达85米;横向地道林立,在纵横交错的隧道两侧,像蚁冢一样排列着大小房间约有1,200个,分别是卧室、厨房、餐厅、酿酒作坊、酒窖、教堂、洗礼堂、教会学校(讲台及课桌都是以原石凿成)、军械库和马厩等,墙壁上凿有通话孔,还有专作墓葬用的洞穴;最下层建有储藏水源的蓄水池。城市功能一应俱全,常年恒温在13—15摄氏度,可容纳上万人在城内生活。 而且十几层的地下世界,虽然简陋,但仍旧有严格的等级制度,越贫穷的家庭,住得越深,面积越小,与地上社会毫无二致。 在通往阿瓦诺斯的路上盲走撒野 地下城出来还有半天时间,准备去格雷梅隔壁的阿瓦诺斯转转,慢哥看时间还早,便放弃了导航,说开到那是哪,结果差点转不出来 路上大面积的帐篷,很像是接收难民的 九十月份的土国,让人垂涎欲滴的、众所周知的车厘子啊、草莓啊。。统统没有了,只有这种小黄瓜所处可见,餐厅里最后也会上,很多都烂在地里,沿途会碰到一些摆着摊子穿着破旧的瓜农,我们也会去买一两个。 原本一个多小时的路,最后开了三个多小时,到阿瓦诺斯已经是下午三点多,匆匆吃了个饭,逛了一个小店便往回撤,因为准备去日落观景台拍延时。 格雷梅日落观景台 最后一天天气十分不给力,计划好拍延时,可是太阳都没有钻出过云层,即使这样,也是最后的机会,观景台还没有上过,匆匆赶回格雷梅镇上,还了车,回酒店放下多余的东西,直往观景台奔,奔到接近山顶的地方,灵光一现,三脚架没带 ,这时候已经快六点,下山,取东西,再奔到山上,想死的心都有,在酒店发现热衷于和中国妹子聊天的服务生正一如既往地唠着嗑,便死皮赖脸地请他开车把我送上山。 到了山顶,时间着实也已经临近太阳沉下去那一刻,更重要的是,云层依然厚得透不出光,也来不及调角度了,准备死马当作活马医,拍了没几分钟,小伙伴们找到我,原来我位置又选错了,哼哧哼哧换位置,重新拍。 最后只留下上灯的场面,给我留下一丝欣慰。 请选择高清观看 昼与夜 是昔日的堤岸——切什梅 从伊兹密尔驱车一小时进入切什梅,前几日在卡帕经历的一切喧嚣与狂欢式的风景转眼成为回忆,与当下这座生活气息浓厚到感受不到旅游氛围的小镇形成鲜明对比。 嘿 阿拉恰特之夜 在此地逗留是为了阿拉恰特,女孩们总是抗拒不了各种风情小镇的诱惑,而阿拉恰特,名副其实的地中海小镇,与希腊隔海相望,风车与贝壳是这些海边小镇的特色,阳光沙滩与小巷是他们的符号,然而我们决定傍晚前去,只欣赏到了它夜幕中的一面。 此行一路,这儿的猫猫最亲人,狗狗个个胖如小猪,可见猫狗的幸福指数非常高。 入夜后,整个小镇就是一条美食街既视感 进了一个小市场,游客已然散尽,只有等待打烊的老板在漫不经心地耗着时间 阴雨中的切什梅 半个月旅行中天气最糟糕的一天 上切什梅古堡上转了一圈 遇上一场急雨 离开切什梅之际,绕到市中心对面,别有洞天 街道不曾死去——以弗所 斯利因斯 斯利因斯大概是在以弗所没落之际才有人定居,据说15世纪一群希腊奴隶定居于此,土耳其共和国成立后,这些希腊人迁往了希腊北部,作为人口交换的土耳其人则从希腊北部迁往了此地,建立了清真寺并保留了原有的酿酒业。 我是看了网上的介绍,因为没时间去番红花城,顺道便来看下,只能说,如今的村庄,离开旅游业无法生存,也无看点。。 库萨达斯 去库萨达斯是因为据说这里住宿选择更多,性价比更高,我们到达的时间又是日落时分,眼见着这么漂亮的彩色海边城市淹没到黑暗里,我心里那叫一个着急,甩下行李抓起脚架连滚带爬准备抓住最后几分钟光线找到路上看到的景致,结果被指路人误导,成为一场乌龙。一路没有逮着一场夕阳,毕竟是约伴,彼此没有默契,也没有一起摄影的同伴,我也只能一遍遍安慰自己作罢作罢 贴一个无人机高手的群友作品,白天的库萨达斯很美好 同样的位置,可惜晚上什么也看不出来 因为我们住在山上,找酒店的时候就觉得山上的路像迷宫一样很有趣,吃完饭便相约去走走,顺便找找傍晚看到的远处群星闪耀的大片灯光。找了半天也没摸清东南西北,无意中撞见一户当地人的婚礼。 在我们准备失望而归的时候,一个拐角,大片灯光跃入眼帘。终于可以无憾而返了。 以弗所 城市在诉说 要了解以弗所,首先要了解爱情海南部海岸的历史,需要想象它沧桑巨变前的海湾和半岛之貌。在水流平缓的门德雷斯河日渐堵塞河道之前,以弗所、普里埃内和米利这些城市都是重要的经济和战略中心,充分融入了广义的希腊罗马文化圈。在罗马人的治理下,以弗所成为了小亚细亚的首都,被誉为“亚洲第一个和最大的大都会”。以阿尔忒弥斯神庙、图书馆和戏院著称。阿尔忒弥斯神庙成为了壮丽的异教徒朝圣之所。以弗所也是最早信仰和传播耶稣基督的罗马城市,随着基督教的传播,异教徒、犹太人和基督徒在这个城市和平共处,奇妙地混居起来。到了公元2世纪中叶,海水回流导致疫气弥漫的藻泽地肆虐,原本至关重要的港口要塞失去作用。到公元6世纪,因地震、泥沙淤积等原因被彻底毁弃。 以弗所是地中海东岸保存得最完好的古典城市,也是早期基督教的重要中心。被誉为土耳其的“庞贝”古城。在很长一段时期内,都是古罗马帝国仅次于罗马的第二大城市。目前只挖掘出了很小一部分,用于展示该城市原有的繁华盛况。 挖掘出来的石柱、石块,都按照原有的城市布局一一呈列,罗马的废墟美学在此地展露无遗。 曾经繁盛一时的带有照明系统的步行街 入口处第一个看到的是带有最早地暖系统的浴场,忘了拍照了 小型会议厅兼具小型音乐厅功能,以前是有屋顶的 议会厅下面,完备的污水排水系统 图拉真喷泉 保留得比较完整 图书馆前侧的就是著名的哈德良神庙。门口的拱门保存完好,非常精致,外拱的正中刻有命运女神堤喀的雕像,里层拱门刻有蛇发女魔美杜莎的雕像,女魔是作为神庙的守护神用来吓阻邪恶的。 附近还保存一处公共厕所,据说是世界上最早的可冲洗的厕所,可见当时的文明程度之高。 曾经的富人区 保存完好的精美地砖 胜利女神 耐克logo设计的原型,此处据说还有爱马仕的logo也是从以弗所中的某个神像上找到的灵感,我没有特意去找。 当时世界藏书排名第三的图书馆,据说荷马和亚里士多德都在此学习过,不过我们现在看到的是用挖掘出来的材料在原址上搭建出来的复制品。吊诡的是它的旁边就是一处红灯区(锵锵行天下第8集完全可以当做导游视频来看) 古罗马流行的希腊文 这处图书馆是世界各地游客在此地最偏爱的场所 人满为患 以弗所大剧场 当时的“国家大剧院”,66层,可以同时容纳两万七千人,公民生活的中心,露台戏剧、各种政令的发布,都在此处,正对着当时通向爱琴海港口的主干道。 女性观众必须坐在最后一排,因为雅典时期,“公民”仅指男性 古代人对墓葬的重视是非常古老的传统。生死在人类生活中占有重要位置。以弗所的墓地位于城市城墙外。 以弗所无处不在的小精灵 他们俨然才是如今这儿真正的主人 夏天 抓着海的手——博德鲁姆 曾经的博德鲁姆只是一个简陋的小渔村,而近十年后的今天,这里是安纳托利亚海岸短期休假地中,最令人向往的地方。这一切都要归功于土耳其一位异议分子(作家)“哈利卡尔纳索斯的渔民”,他从20世纪40年代开始致力于宣扬博德鲁姆的魅力,影响了整整一代土耳其的知识分子、作家和艺术家。到80年代,很多衣着光鲜的外国人开始来此度假。这里红砖白墙和整个城市规划显示出优雅的艺术气质。 鱼市与晚餐 朵妹一路背了好多火锅底料我们一直惦记着,终于有了完备的厨房,而且还是一下拥有两个,这下可以做饭了。入住后第一件事便是去市区的鱼市买海鲜。 出发前,不少热心的群友表示,土耳其人多奸滑,我们并没有遇到。当下找鱼市,更是感受到了当地人的热心。 在路口随口问了一位老人,竟没想到一路领着我们走了好远的路 领我们走过的深深的巷子就是我们对博德鲁姆最初也是最好的印象 第二位指路的是一位餐厅老板,还招呼我们第二天来他们餐厅试试 给我们画了指示图 找到鱼市的时候大部分小铺都已关门打烊,选择不多 但是不影响我们两位大厨发挥 大概是我们最舒适的一个夜晚,这个夜晚,还有我们一位临时小伙伴 在同一个山头记住了日升与日落 傍晚慢哥凭着感觉领着我们上了当地城堡所在地的地势高处,在凌烈寒风中看夕阳下去、云层散尽、华灯亮起,如果不是因为风过于剧烈,导致脚架也在寒风中颤抖,这应该是非常完美的一晚了吧 脚架在风中凌乱 灯光也在摇曳 对不住了 画质实在太渣 云卷云舒,十一个小时之后,我们又站到了这里,看着初升的日光与厚厚的云层不停捉着迷藏 日出之后,独自出来在四周闲逛起来,一路人和车都很少,四周有一种安静的美好 大海没有时间 不知不觉走到海边,时间更是慢了下来 这是一个五口之家 现代与传统的冲突 远比中国人要来的更强烈吧 那块沉默的山岩——棉花堡 速写 帕慕克卡莱是个极不起眼的小村子,但一旁雄踞山上的、闪着白色钙华的、流溢着温暖矿泉的棉花堡早已让整个小村庄声名远扬了。 这块名声在外的钙化池,如今已经没有了我们想象中的流光溢彩,这里从早到晚人声鼎沸,还总有劝止不住、明知故犯违反规定的游客(中国游客尤其)。 景区有三个入口处,我了解到并且能形容出来的,一个是山上的南入口,一个是山下的北入口。一般大巴会从南入口进,希耶拉波利斯入口也在同一个地方,所以可以一边下山一般游玩两个景点。我们是从山脚下的北入口进的,入口处有一个“唐人街”,一般从这条线上去,需要原路返回,或者可以在山上排队等候出租车,车费不便宜,可以还价(价格忘了记啦)。 我也不知道拍了些啥 前往棉花堡的路 我是看了lp上的介绍,说中午时段下山会遇到拥挤的 人潮,正午强烈的阳光反射白色山体表面会令人眩晕,建议傍晚下山。但我们下午四五点进去的时候,这里依然在下饺子 据说如今我们看到的流动的温泉都是人工的,而且很多明显原本有水的地方已经干涸 好不容易走到山顶,来不及逛希耶拉波利斯,天已经快黑透了,突然发现原来好机位在山顶的一个角落,两组摄影师正在拍摄。 这处沉默的岩石,不知还会存活多久,而我也将是摧毁你璀璨一生的其中一员。 我在失明的眼眶里 寻找最后的羽毛——费特希耶|卡什 从费特希耶到安塔利亚这段被称为是蓝绿海岸,其中有著名的最美自驾公路D400。 费特希耶的天然港藏在宽阔海湾的南部,海湾里散步着许多漂亮的小岛,旅游资源极其丰富。其中最为中国游客所熟知的便是死海滑翔伞。哪怕再佛系无趣如我,也想来体验一下生平从未体验过的项目。 遇到一些人 从棉花堡前往费特希耶路上风光无限,不比D400那一段差 路上遇到瓜农,如果刚好需要我们都会下车休整下,瓜才2里拉/斤,据说土耳其已经北约发达国家,人均年GDP1w美金,不过看看这些瓜农,和中国一样,贫富差距巨大 3小时的车程,我们也是不紧不慢地开着,看着有意思的地方就下来转转 一路遇到的所有土耳其当地人,对陌生人都特别友好 这是一户农户,在路边卖点茶、小点心、蜂蜜等土特产,因为小伙伴们觉得他们搭配茶水的饼挺好吃,还给我们表演了下当地的烙饼,男主人和笑哥还交换了各自的烟,烟民不需要语言的交流。。 在费特希耶连着两天去了鱼市,去了相同的店,买了大致相同的食物,也见到了相同的面孔 鱼市回来路上遇到一些面孔 我在远处拍照的时候 这一个大家庭也在用手机给自己家这对母子摄影 看到我拍一窝蜂上来让我拍 并且一个个要求合影 土国人对亚洲面孔是有多热情 拍完想把照片传给他们的时候 怎么也找不到有效的方法 只有等回到国内通过邮件传了过去 滑翔伞 到费特希耶的目的只有一个——滑翔伞,临出发之前也通过酒店预定了Gravity,因为整个行程的细节其他几位伙伴可能没有太上心,等到了费特希耶之后意见相左,由于我们在费特希耶逗留两个半天和一个整天,而我们预定的滑翔伞是在第二天早上9:00,之前我对参加海盗船跳岛游时间上理解有误,导致当天没办法同时参加跳岛游,而我了解自己体内并没有奔放的基因,对跳岛游兴趣不大,我的另外三位小伙伴则当场表示跳岛游最重要,所以最后商量第二天他们先跳岛,如果条件具备,最后离开那天上午再坐滑翔伞,而我保持原计划不变,分开行动。 价格可以作个参考 不过这是18年夏天的报价,等我去坐的时候,大部分滑翔伞公司都升级了设备,会同时带着GOPRO和360全景相机,你可以多支付100里拉购买全景相机的照片。 不同滑翔伞公司到酒店pick up的时间也可以参考下 我飞的这天说走运也算走运,因为前两天都因为天气原因取消了,今天天气极好;说背也挺背的,大概因为前两天积压了太多延迟飞行的游客,事后才意识到今天的飞行水分很大!一是飞行时间大大缩水,从上去到着陆,大概就半个小时吧,二是起飞点不是最高的1900米处,而是1200米处,所以上面的视觉效果没有最高处那么震撼。三是教练可能也是连轴转,非常疲惫,也可能我运气不好,碰到的教练太套路,全程一直在飘飘悠悠,一点也不刺激,俩人相对无言飘在天上几十分钟 好尴尬。 说几个注意点: 1、滑翔伞公司非常多,除了跟自己的酒店预订,还可以到街上去找旅行社代订,或者可以自己开车到厄吕代尼兹海滩附近找,所有的滑翔伞公司都在海滩边上。 2、注意时间管理,滑翔伞公司理论上是负责接送的,但是下来之后就没人管你了,公司回程的巴士个把小时才有一班,费时,这时候可以到海滩上坐公交车回去,怎么坐车问当地人就行了(马虎的我又忘了记录);另外,从接客人到飞起,耗时2个小时绝不夸张,班车会从远郊的酒店开始接(我住的酒店就是第一站 ),一路七拐八拐很多酒店,加上上山时间,到公司办理手续、排队等待,足足俩小时。 3、尽量不要找年轻的帅哥当教练,为什么?因为技术不好啊,不过一般都是都是抽签,你也决定不了就是了 4、说出门不要带包,我就乖乖听话了,其实也可以带,如果你不怕丢了或者从天上摔下去的话,出发之前会让你把所有的行李都留在office,不过教练身上也可以放一点点东西。 到了滑翔伞公司聚集地,天上全是彩色的滑翔伞,好美 进去之后,乌泱泱全是排队等待飞行或者拷照片的游客,多部分都是中国人 教练拍的视频和照片,全都惨不忍睹,大概是我人太丑了 下来之后在沙滩耗了很长时间,最后自己坐公交车回去了 没带相机人像掉了魂一样 在慵懒的午后与清晨独自扫街 在酒店稍事休整后,请前台大叔帮忙叫了个出租车,出门扫街去咯 网上搜了个角度请司机带我去 去了好像也不大像 车子停在山道上也挺不安全,抓了几张就赶紧撤了 请司机把我放在昨天市里中转公交的地方 转角就有一所学校 应该是初中吧 看下午已过大半,便再次搭上开往厄吕代尼兹的巴士,打算再去海边转转 小伙伴们坐的应该就是这种海盗船 对了 海盗船就两艘,一个叫黑珍珠,另一个叫dragon,我们前一天在港口也看到过 其实我们一接近滑翔伞这个项目,就能感受到滑翔伞教练不是个轻松的活,每一趟都要携带几大包出发、上空、降落收拾、再拖拽回Office、再拖拽至第二趟飞翔地,每天周而复始起码六七趟吧 所有的海滩都有同一种迷人的气质,那就是 像是能阅尽人间百态 而不需要导演 夜幕降临,匆匆离去 最后一天,小伙伴去滑翔伞,怕去市区控制不了时间,就在附近走了走,暴晒一上午 清晨走出窗外就知道是个好天气 我们住的近郊,生态极好 一路都是散步、骑行、垂钓、阅读、发呆、喝茶的人,似乎比土国我们遇过的其他一些小镇的人要勤劳、生活气息更重些,比较不像是旅游城市 kaputas海滩 我仿佛读到了很多故事 却又彷佛看到的都只是泡沫 那些活在我们各自脑海里的乌托邦 离开kaputas海滩没多久我们又经过了一个海滩,在那里,有个老人问我,为什么你们中国人总是匆匆地来了,匆匆拍照,又匆匆离开,却从不会下水去真正享受这里的沙滩和阳光,我无言以对。。。 卡什这个小镇我们只是匆匆留宿一晚,美好的记忆都留在那个海滩里,留在那里的,还有一些思考,如何拥抱自己,如何拥抱阳光。。 贴一段很短的日落延时,以示曾经到过这里 倾听海贝里沉睡的摇铃——安塔利亚 安塔利亚是土耳其在地中海西海岸最大的城市,被看作是蓝绿海岸的大门,是一座将古典传统与现代时尚完美融合的城市。一站后,安塔利亚曾被划分给了意大利,1921年阿塔图克解放了这座城市,并成为了安塔利亚省的省会。 Doner Gazino观景台 作攻略的时候,总是会将每一天的时间当作比无限量,将很多内容往里充,结果就是你会发现整个行程缩水很多,每一站都变成了到此一游。观景台也是如此,我并没有安排次站,而是计划前往阿斯潘多斯剧场,却因为种种原因没有了充足的时间,既然经过了,就上来看看 这儿是一个休憩、并且可以同时欣赏地中海和俯瞰整个安塔利亚城市的绝佳位置 卡雷奇老城区 进入老城区酒店的路难开极了,导航一直在带着我们绕圈圈,然后我们就遇上了此行唯一一个算不得善良的人,上车给我们指路,当我们主动给予报酬的时候狮子大开口 这一站我和朵妹都颇有收获,我说的是地毯,质量做工虽然不会看,但性价比比格雷梅要高,以至于还做了回头客生意。 这家特便宜,我觉得挺美哒 这家据说是老字号,价格确实高了很多,但看着质量确实比我们买的好,那张绿色的,太惊艳了 在安塔利亚的时间也只够散漫地逛逛老城区了,老城区是典型的旅游区吧,大概当地人已经很少了,有也是服务游客的,所以和我在费特希耶看的情形很不一样,早上我们想找个吃早饭的地方,半天只找到一处,还是套餐,清晨八九点钟整个城区似乎还在沉睡中,只有三两只猫、晨练的人和零星早起发呆的游客 他们把歌掷向太阳——伊斯坦布尔 整个拜占庭的历史、奥斯曼的历史,几乎都是关于这座城市的种种,前文一开始就已经絮叨了那么多。 在从马尔马拉海上空第一眼俯瞰这座城市的时候,我心中一声惊呼,这才是我心目中的君临城啊。 如今的伊斯坦布尔街头,或许在行走其间间或能够读到拜占庭的遗风,奥斯曼的风情,那只属于伊斯坦布尔的“呼愁”,但更多的是属于现代土耳其的明快和世俗,人还是一样的热情与好客,懒散而享乐,只是说不清她更东方 还是更西方,几千年以来,这从来都不是一座千人一面的城市,她是每一位过客、商人、移民都能在此找到徐徐微光的希望之城,她曾经是世界的首都,接纳着世界公民,如今她充满回忆,依然辉煌。 初见 虽说时间上,我们也在伊斯坦布尔呆了两天两晚,但因为时间是断裂的,加上国内段都从亚洲机场起降,实际在城里呆的时间少之又少。所以我个人舍弃了所有的购物计划,抛弃了小伙伴,也放弃了两大标志性地标——圣索菲亚大教堂和蓝色清真寺,择取了几个点,像游魂一样早出晚归 初到老城 艾郁普清真寺 建于1458年的Eyup sultan cami是奥斯曼土耳其人最早兴建的清真寺之一,坐落于金角湾,Hzt Eyup Sultan是先知默罕默德的亲密伙伴,其坟墓也邻近于此。这里远不如蓝色清真寺或者苏莱曼清真寺那般游人如织,是真正宁静地迎接穆斯林祷告的地方,很local ,接近你想象中关于清真寺的样子。 如何到达这里,一是可以uber打车前往,从老城打过来20里拉左右,二是可以根据google map提示坐公共交通前往。 去清真寺参观的游客需要做好时间规划,因为穆斯林一天有5次祷告,第一次在日出时分,最后一次在夜幕降临时,每次祷告会关闭90分钟。避免在祷告时间(特别是星期五中午时的祷告)或者是在清真寺尖塔上长处伊赞之后的半小时内来清真寺。(摘自猫途鹰点评) 谁来告诉我为什么这上面的时间有六次 在第一次晨礼结束之后,七点多我就背上相机 穿过还未醒来的老城街道来到了艾郁普门口,作为一个对穆斯林礼仪知之甚少的游客,看着进进出出的行人,我在门口徘徊了半天不敢入门,后来特意问了一位路人,才知道是可以随意进出的 网上说的是二楼女性祷告间,我没有特意寻找二楼,一楼就有一个,是可以进入的,但是会碰到黑纱遮面的正统女性穆斯林,并不愿意非穆斯林进去摄影。所以我站在入口处,远远地看着他们虔诚地祷告 清晨的清真寺内,似乎不少人在此过夜 我想这些大概都是那些留宿在此的人 巴拉特街区 因为想在短暂停留的伊斯坦布尔找一处可以走街串巷的居民区,便挑选了这个有彩色房子的街区。 慵懒的伊斯坦布尔人清晨出没在街头的,百分之九十都在喝茶、聊天 土耳其人的热情与好客总是体现在,在他发现有人将镜头对着他的时候不惊慌、不气愤、而是向你微笑、作出表情、甚至站起身来邀请你喝茶 还有少部分必须做早市的小商贩 这个城市早在奥斯曼时期便以满城遍布公园闻名,如今也是如此 苏莱曼清真寺 苏莱曼清真寺是中国游客心目中公认的在伊斯坦布尔最值得一去的清真寺之一,因为人少、建筑优雅,是由奥斯曼著名的建筑师锡南设计的作品,被誉为伊斯坦布尔“最美清真寺”。但和早上去过的艾郁普一比,人还是挺多的,毕竟规模和地位悬殊吧。 从巴拉特坐公交,跟着导航下车,穿过一条人迹罕至的小道,似乎是市中心的一处贫民区,就能到苏莱曼清真寺 眺眼望去,隔海就是喧闹的新城区,而这一边,完全是不一样的景象,全世界的大都市都逃不过如此荒诞的对比 我到底这里没多久,就到了晌礼时间,工作人员花了很长时间才把所有的非穆斯林游客请出寺外,祷告的穆斯林们陆续前来,作为一名普通游客,看不到祷告的景观,也是十分遗憾。 出了苏莱曼,与好友不远千里见了一面,原本相约在鲁斯坦帕夏清真寺汇合,不料这座清真寺大整修,一直到明年都不会开放,于是商量着独立大街转一圈找找叮叮车就到加拉太塔排队上塔看日落。 独立大街 从苏莱曼到独立大街并不太远,穿过加拉塔大桥步行过去二十分钟左右 找了半天也没找到叮叮车,短暂的两天行程中,又多了一份遗憾。 加拉太塔 如果你想俯瞰全城又苦于没有无人机,那加拉太塔无疑是最好的选择。对于庞大的游客群体来说,塔很窄,若想上去看日落,最少预留一个小时排队,另外晚上温差很大,上面更是风大,注意御寒。 塔上有餐厅,如果你想在此就餐可以提前预约靠窗的位置,据说与它的地理位置相较,价格很是亲民。 另外,三脚架是不允许上塔的,可怜我背了整整一天的脚架没有派上一点用处,上去之后才理解,上面实在太窄,所有的人都是按照一个方向移动的,如果架脚架,会造成大麻烦。 真的很不好意思承认,我在塔上转了大概不下二十圈 最后感受下伊斯坦布尔人的夜生活 加拉塔大桥 10月7日,即将离开这个我完全没有转够的城市,所以我这个嗜睡如命的人又一大清晨背着书包出门了 连猫都没有睡醒呢 空旷的老城 两站路坐到加拉塔大桥 站在站台上,前后左右,各不一样的风景 艾米诺努广场 加拉塔桥绕了一圈,就折回到埃米诺努广场 这个老头在很多游记中也见过,拍完模特,从香料市场穿行回到住处 Istanbul 来日再相见 尾声 二十岁的时候 觉得未来有无限可能 三十岁的时候 觉得自己是未被发现的金子 走在奔四路上 才发觉 你我都是被上帝随意抛掷的石子 大概也不会留下最美的抛物线 那又如何 人生很长 假期很短 珍惜每一次旅行吧

南京 广州 广州 吉达 伊斯坦布尔 伊斯坦布尔 伊斯坦布尔 开塞利 格雷梅 格雷梅 卡帕多西亚 格雷梅 科尼亚 卡帕多西亚 格雷梅 阿瓦诺斯 格雷梅 伊兹密尔 切什梅 阿拉恰特 切什梅 赛尔丘克 以弗所 库萨达斯 库萨达斯 以弗所 博德鲁姆 博德鲁姆 棉花堡 棉花堡 费特希耶 费特希耶 费特希耶 卡什 卡什 安塔利亚 安塔利亚 伊斯坦布尔 伊斯坦布尔 伊斯坦布尔 广州 广州 无锡

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一级精华
发表在 东南欧地区 2017-12-27
烟消云散的“欧洲火药桶”—记2017年国庆暴走巴尔干五国(斯洛文尼亚 塞尔维亚 波黑 黑山 克罗地亚)
作为一个标准的八零后,对巴尔干没有任何情结,作为一个纯文科生,对世界史向来稀里糊涂 前南 萨拉热窝 塞尔维亚 balabala 不过就是曾经新闻联播里面的过眼云烟 但近年不自觉被穷首几篇巴尔干的游记种草 加上自己也是权游的忠粉 只是草草看了几眼签证要求 便放弃了 去年以色列回来不久 又被小伙伴几番怂恿 便下定决定啃了这块硬骨头 预告 “巴尔干”一词起初用来指称“古代赫默斯”山脉,在整个18世纪和19世纪,“欧洲的土耳其”才是最受欢迎的地理称呼,而到1912年第一次巴尔干战争爆发(结束了在奥斯曼帝国在欧洲的统治)时,才成了通用的词汇。“这个词详实地形容了亚得里亚海和黑海之间一些荆莽未开、无法无天的国家”。巴尔干本身是欧洲和亚洲之间的过渡文化区——位于欧洲却又不属于欧洲,巴尔干的城市有着欧洲的门面,门后却是东方的现实景象。所以五百多年间,巴尔干地区与奥斯曼之间的矛盾、宗教矛盾、民族矛盾从未间断,叛乱与报复直至上个世纪末。而如今的巴尔干地区,每一个国家的发展都方兴未艾,追赶着整个欧洲的脚步,无暇顾及其他。 一位旅人于1854年写道:“听说我们将要越过一个巴尔干国家,我兴起了许多期盼;但是我不久就发现,这个十分响亮的称号仅意味着一个分开水道的山脊货山隘,并不一定有雄伟或浪漫的景色”。大概能够形容我对此地的第一印象。 前期准备 对于一年一次的出游计划,我向来是严谨的,不愿意一无所知地去到目的地,虽然是历史盲,也希望通过一些简单的方式让自己能够从情感上更加贴近一个地方、一段历史,也能够更好地判断如何分配弥足珍贵的假期。 成员 Inés: 总管 财务 颜值担当 徐妈: 零食搬运工 采购顾问 爱心大使 插科打诨无所不能 老徐:打酱油的(终于不是我(精灵)) 我:前期执行 按快门的 文字及影音参考 书籍: 《巴尔干 被误解的“欧洲火药桶”》,淘宝买的影印版,讲述了公元330年到1999年的巴尔干地区史,扫盲读本。 《中欧》(走遍全球2012版),虽然版本较老,但因为不是日新月异的地区,还是有一定的参考价值。 《克罗地亚》(LP2015版),因为不是深度游克国,看得不多。 《后殖民志》(黄碧云),穷游某作者推荐,大多关于“人权”的个人见地。 电影及纪录片: 《美好的一天》,通过一次小小的水源危机,描述了巴尔干半岛冲突区各个群体之间的微妙而荒诞的情境。 《巴尔干最后的贵族》,通过一个土耳其没落贵族后裔的一生展现了马其顿地区长达半个世纪的历史变迁。 《南斯拉夫内乱二十年祭》https://www.bilibili.com/video/av609608/ 《城市游弃——4萨拉热窝的三年十个月》https://www.bilibili.com/video/av6248019/#page=4 《凤凰大视野 消失的南斯拉夫》https://www.bilibili.com/video/av6782991/ (视频不完整) 《【BBC】南斯拉夫之死/南斯拉夫的死亡 1995》https://www.bilibili.com/video/av4945738/(飞机上看的,翻译时有时无,英语没学好的我表示看得很痛苦) 游记: 巴尔干三国演义 http://bbs.qyer.com/thread-2672479-1.html (力荐) 斯洛文尼亚\克罗地亚\波黑,巴尔干三国环游记 http://bbs.qyer.com/thread-2799151-1.html 东欧行摄攻略 机位大揭秘 http://bbs.qyer.com/thread-2750740-1.html 【巴尔干,后会无期!】 http://bbs.qyer.com/thread-980973-1.html 签证 罗马尼亚、保加利亚、塞尔维亚、黑山、科索沃、克罗地亚、斯洛文尼亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、马其顿、阿尔巴尼亚巴尔和希腊都属于巴尔干半岛的国家,而我们的行程只有半个月,便筛选了相对热门又不是太过热门的斯洛文尼亚、塞尔维亚、波黑、黑山和克罗地亚,即便如此,我心里也非常清楚,这样的计划走起来确实太赶了,而且是否能成行,也未可知。而其中,最困难的部分就是签证。因为这块地区大部分国家不属于申根国(除了斯洛文尼亚和希腊),每个国家对签证的要求又都不一样,但好在基本都承认有效期内的申根多次签。 斯洛文尼亚——申根签 塞尔维亚——免签 波黑——波黑旅游签证/有效期内的申根多次签(喜大普奔,波黑很快就会对中国人全面免签了) 黑山——黑山旅游签证/有效期内的两次或多次申根签/有效期内的美签 克罗地亚——克罗地亚旅游签证/有效期内的两次或多次申根签 这里普及一下申根签证(其实我也是第一次签,班门弄斧了(笑cry)): 欧洲的申根国有:德国、法国、荷兰、比利时、卢森堡、奥地利、丹麦、芬兰、冰岛、意大利、希腊、挪威、葡萄牙、西班牙、瑞典、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、波兰、捷克、匈牙利、斯洛伐克、斯洛文尼亚、马耳他、塞浦路斯、瑞士和列支敦士登。 旅行申根签证(也就是短期申根签)的种类:单次、两次、多次 如果你玩两个及以上的申根国家,那么正常情况下会给你申根单次签证(当然现在很多国家对条件好的申请者也是非常慷慨的)对于申请哪一国的申根签证的原则是: 一、首入国优先;二、逗留期最长国优先 而对于是否发放短期两次还是多次签证,签证官会根据你的行程安排是几次进入申根国来决定。 不少人走巴尔干路线,稳妥的方法是选择匈牙利进出,合乎情理,比较容易出签。但我们的行程已经相当紧凑,而斯洛文尼亚的多次签几乎没有可参考的成功案例,只能罔顾事实,重新做一个签证行程去申请了,这个方法也是不建议的,因为任何签证,尊重事实是首要原则。 tips: 1、最多提前三个月申请; 2、不可双面打印; 3、住宿证明打印英文版,须含有申请人姓名; 4、我们除了必须提交的材料之外,还多了一份说明信,重申了要求多次签的理由; 5、首次申请,机票订单最好出示已出票的,携程的预订单时效非常短,亲测被领馆电调要求重新出具; 6、翻译件并未明文要求提供。 7、一周内出签。 交通 大交通:今年是大长假,我们五月份便预定了机票,俄航,北京往返最便宜,我选择的北京出,上海入,稍贵一些。个人对俄航的印象还是挺好的,客服电话总能打通,服务态度也不错,重点,电话预定机票时可说明用作签证之用,随后需退,无手续费哦。 区间交通: 飞机: 1、卢布尔雅那-贝尔格莱德 塞尔维亚航空官网预定 https://www.airserbia.com (邮箱callcenter@airserbia.com,北京有 代理 GSAChina@airserbia.com) 2、 斯普利特-萨格勒布 克罗地亚航空官网预定 http://www.croatiaairlines.com/ 大巴: 1、布莱德-卢布尔雅那 (1h+)游玩的时候可以顺带绕游客中心买票 一种是 中途停站的,比较慢,另一种直达 稍快些 2、贝尔格莱德-萨拉热窝 (7h)在贝尔格莱德火车站旁边的汽车站(门头显 示BAC)买票 3、萨拉热窝-莫斯塔尔(2.5h) 出发当天提前打车到汽车站买票上车 4、莫斯塔尔-科托尔 吐槽下 该程车有两种,一趟七小时左右,一趟九个多小时,我们很不幸地,大概是因为乘车人不足,车站安排了一辆中巴,坐了九个多小时才到站 5、杜布罗夫尼克-斯普利特(4.5h) 当时即买即走 tips: 1、穷游帖: 史上最全前南斯拉夫地区公共交通信息汇总 2、个人认为最有用的两个大巴信息查询网址推荐: https://getbybus.com https://www.balkanviator.com/en/ 3、整个巴尔干地区网络订票系统不发达,而且车站买票基本只接受现金。 住宿 巴尔干全程定的民宿,性价比高,体验也都不错。(以下贴的房间图大多是官方图) 体验较好的几家推荐: 1、卢布尔雅那 https://www.airbnbchina.cn/rooms/16836074 2、萨拉热窝 https://www.booking.com/hotel/ba/hotel-story.no.html 房间超大 3、科托尔 https://www.booking.com/hotel/me/terrace-view-house.pt-pt.html 两层的住宅楼,有院子,可停车,不过出租车不能进住宅区。附近有超市,二楼有一个超大的阳台 正对着科托尔湾 4、杜布罗夫尼克 https://www.booking.com/hotel/hr/rooms-raia.ms.html 瑞克之家 南山大神推荐过 位置确实无敌 不过同地段也有很多其他的民宿 硬件一般 5、斯普利特 https://www.booking.com/hotel/hr/apartment-sandra-split1.zh-cn.html 很温馨的公寓楼 房东很有时间观念 唯一的问题是 四层半的公寓 无电梯 6、萨格勒布 https://www.booking.com/hotel/hr/apartments-academia-tkalciceva.zh-tw.html 地理位置特别好,位于市中心有名的Tkalčićeva Street街,的中央广场和Ban Jelačić Square都很近,而且酒店所在的大楼里面,有一个货品齐全的生活用品超市,还有一个dm化妆品超市。 我们定的三卧室公寓很大,但房间的配置不如酒店的普通客房。 tips: 1、民宿一般只收现金,当地货币最好,欧也能收。 2、善良的徐妈准备了中国传统的剪纸,根据体验的好坏程度送给了几乎每一位房东 消费 我们此行全程,刷卡处少之又少,基本都只接受现金,所以欧洲其他地方带少量现金即可,但巴尔干地区不可以!!!出门前徐妈换了1500欧,我们其余三人900-1000欧,用钱用得磕磕巴巴。 此处还要感谢我们的小财务(小领队),除了前两天在斯洛文尼亚用欧,每个地方的货币都需要重新兑换,记账、付款、分辨各国货币,真是太辛苦了! tips: 1、物价:贝尔格莱德<波黑<科托尔<斯洛文尼亚<萨格勒布<斯普利特、杜布 2、小费:餐厅就餐结束的时候建议仔细看下账单,如果小费已经含在账单里,可别给重复了(鬼脸) 3、一般问餐厅要热水也是要收费的 说一说摄影 器材: D750+24-70 f2.8,35 f1.4 曼富图befree脚架 手机支架 小伙伴还带了一个长焦 我全程羡慕脸(大哭) 一只没有天赋的小菜鸟,和我的摄影狂魔小伙伴这一路搭伴颠簸,作了首次旅行延时摄影,也是一次非常失败的试验,在此对同样的小菜鸟提供一些经验吧: 1、血的教训 拍日出日落千万不要M档 千万不要M档 千万不要M档 2、拍流动的云,间隔3-4s,PR默认25帧/秒,也就是250张10s 3、小伙伴跟大神请教的,日落需要拍一两个小时,虽亲测失败,但现在的理解是,因太阳下山后需要长曝,间隔时间须长于曝光时间。 4、好的天气可遇不可求,前期准备充分,但也要有一颗随遇而安的心。错过便是错过,缘尽而已 5、关于机位,布莱德湖、科托尔峡湾、杜布,我会在具体的章节中,标出明确位置。 6、关于后期处理,电脑内存最好16G以上,我的破电脑做起来,一直显示内存不足,导出画质选择H.264蓝光,视频小,画质高,转MP4选择HEVC 1080P,清晰度最高,但不支持微信播放。 7、关于公德心,因我们确实碰到了这样的情况,故此善意提醒,好的视角是公共的,你长时间占据有利地形,确有失公德,我们在布莱德脚架上去拍了没几分钟,便被其他游客指责了,立马换到了不会影响其他人的角落。 8、所有的风光照,都是登得越高出片率越高,我们此行一路都在登高暴走,体能都到了能负荷的边缘,虽然有一些成就感,但我自己内心更多的是反省,明明应该是兴之所至的随手拍,变成了一门心思的强求,这样到底好还是不好?赶路的时候,我的眼里、心里到底又错过了什么?这是一次跟以往完全不一样的体验,不在风景,而是扪心自问的惭愧和困惑。无解。大概这也是所有摄影爱好者的困惑吧。 其他 1、关于购物 克罗地亚可以做伴手礼的东西很多:松露、巧克力、酒、橄榄油、红珊瑚 本来是没有这一条,只是为了晒几张小伙伴的成果 哈哈哈哈哈 有兴趣的朋友可以坐等小伙伴的游记 2、关于美食 对美食不怎么在意的我们,跟着tripadvisor(猫途鹰)的推荐,倒也每次都选对了。 正规餐厅就餐,起码预留两个小时,欧洲人上菜的流程真是让我们这些赶时间的游客很捉急。 3、必备物品 毛巾、拖鞋、转换头(欧标)、排插、随身wifi、抽纸(超市很少看到有卖) 4、关于网络 行前小伙伴还指着能买到能够覆盖全程的国际漫游通卡,但我们在第一站卢布尔雅那机场问了,并没有,好在我们带了一个随身wifi(待电时间还很给力)。另外小伙伴在外面蹭网发现一个规律,巴尔干人民确实憨厚,一般输入111111/000000/123456/同用户名,)成功率起码50%以上(笑cry) 5、关于气候和着装 今年全球雨水丰沛,出行前查看的天气预报都是大部分时间有雨,但实际上,也就在布莱德湖大半天阴和在莫斯塔尔一天雨,正是非常感恩。 我们全程从内陆到沿海又回到内陆,温差还是挺大的,从几度到二十几度的跨度,所以保暖性的外套、普通的长衣、长裤、裙子,都是需要的。 斯洛文尼亚十月已经开始供暖,但其他地方并没有,而且一路大部分住所的空调只制冷不制暖,所以晚间的保暖更为重要哦。 斯洛文尼亚 斯洛文尼亚——此行的第一个目的国,也是我们整个行程唯一一个申根国(通用欧元的国家)。 在巴尔干诸国里,斯洛文尼亚的经济最为发达。从一路到处可见的漂亮别墅,到十月初的卢布尔雅那已经开始供暖,都显示出与巴尔干其他邻国之间的差距。 斯洛文尼亚处于欧洲四大地理地区的交界处:阿尔卑斯山脉、迪纳拉山脉、多瑙河中游平原以及地中海沿岸。南斯拉夫时期的斯洛维尼亚就是六个加盟共和国当中最富裕的一个。1991年,第一个前从南斯拉夫独立出来,也是在争取独立过程中军事冲突规模最小、流血伤亡最少的国家。并且在独立之后将注意力立刻转向西方,相继加入北约和欧盟,国内经济迅速发展。不过现在的斯洛文尼亚,经济已经严重衰退。 布莱德湖是斯洛文尼亚的一张响当当的名片,位于斯洛文尼亚西北部的阿尔卑斯山南麓,“三头山”顶部积雪的融水不断注入湖中,故有“冰湖”之称,也被称作“阿尔卑斯山的眼睛”,闪烁着绿宝石光芒的湖面倒映着朱利安·阿尔卑斯山脉最高峰——海拔2864米的特里格拉芙山峰的影子。 D1 9.30 抵卢布尔雅那 因临夜时分才抵达目的地,可叙甚少,为了凑数,不如说一说令本人颇为心累的订票事件吧。 经历有限,之前的旅行目的地几乎都集中在亚洲,且多数乘坐的国内航空,今次冲出亚洲,没想到遇到的第一大麻烦竟然是因姓氏而起的订票风波,本该在第一次订票(俄航)成功出票之时,航空公司便发出提醒邮件,告知本人单字母姓氏无法录入亚德里亚航空公司系统(第二段实际承运航空公司),此后又一而再再而三地在塞尔维亚航空和克罗地亚航空遭遇了相同问题,导致我一路都提心吊胆担心被扣压见不到父老乡亲(捂脸),实践证明,小航空系统bug多,但也是不拘小节,并没有在值机过程中有过刻意为难。 D2 10.1 布莱德环湖游荡 旅行第一站,天公确实不太作美,早上起来就阴阴的。 小镇不大 我们晃荡了一天 要不是登高拍延时耗费了很多时间 应该能环湖一周 上午从住所出发,晃荡晃荡逆时针先去了Bled Castle 住所确实离湖很近,步行五分钟便到了湖边 虽然老天没有给我们笑脸 但我跟小伙伴还是保持着拖拉的习性,经常在一个地方磨磨唧唧,拍得止步不前 感谢小伙伴的长焦,打人真是无敌,也期待小伙伴早日捂出她的照骗和游记 上Bled Castle需要登高一段,临近城堡入口处看出去的风景 布莱德城堡 Bled Castle 位于布莱德湖北岸,高踞在100多米高的山崖之上,它映衬在湖中的倒影和布莱德岛相映成趣。 门票:10欧(成人,可刷卡) 站在Bled Castle观景台上看着对面如明信片般的景,那就是斯洛文尼亚在我心中的形象啊,可惜水平和器材远远拍不出心中想要的效果。 看到蓝天一点一点慢慢露出来,心中兴奋不已。 这儿有个手工纪念品店,卖手工纸和手工皮具,自制纪念戳。 从城堡下来就经过圣马丁教区教堂 Župnijska cerkev svetega Martina / St. Martin's Parish Church 教堂位于城堡东侧,采用了新哥特式风格,修建于1903-1905年。 城堡一个来回大概一个多小时,下山刚好到了午餐时间,我们便按照猫途鹰的推荐找了家正好在附近的餐厅,果真上菜速度相当相当慢啊! 等饭的空当,顺便去附近的游客中心买了傍晚去卢布尔雅那的车票,8€/人,中途不停站的快车,如果是慢车,好像便宜一块钱。七点最后一班,如果没记错的话。 由于一开始我们四人就两两走散,下午,继续兵分两路,我俩拍照的按图索骥,寻找俯瞰整个bled lake的至高点,后面的路,说多了都是泪 刚开始,沿途的分光都是可爱而静谧的,整个湖区给我的印象,和霓虹国的河口湖相当像,完全不像是一个世界闻名的旅游景点,相较于国内,随便一个犄角旮旯的3A级景区,乌泱泱的游客,湖区那是相当地安静,甚至于我们寻找观景点的时候,都因为随性的指示牌和似路而非路的上山通道而几次自我怀疑。 奥索伊尼察 Osojnica 奥索伊尼察位于布莱德湖西南侧,这里的小山是观赏布莱德湖全景的最佳去处,那些精美的全景照大部分是在这里拍摄的。从山脚下步行约45分钟可以到达海拔685米的小奥索伊尼察(Mala Osojnica),之后步行约20分钟可以到达海拔756米的大奥索伊尼察(Velika Osojnica),有些路段非常陡峭。 以上是网上搜到的关于我们上的那个观景点的信息 而实际上,google map上标注了Osojnica 和Mala Osojnica两个观景点,另外还有一个正对湖心教堂的咖啡馆也是极佳的观景点 我们一路奔波着经过了咖啡馆、又经过了一个有明确路标的观景点指示牌(不确定是否是Mala Osojnica),一心奔着Osojnica而去,因为小伙伴跟朋友打听清楚,那儿的取景点视野更好,但我们没想到都是,一路只有一个模糊的路标,之后就此去漫漫,在一条明显是被人踩出来的小路上毫无目的地往上爬了好久,沿途湿泞,几乎游客,上山走了半个多小时后,第一次看到一对牵着小狗的情侣,让我们瞬间看到了希望,按照他们的说法,还有十几分钟就能到,结果十几二十分钟之后,还是一样看不到尽头的野路,可怜我的脚踝已被磨破,小伙伴八十几的小身板背了两个镜头,略肥胖的我同样的重量,还有一个三脚架,我们事后才彼此说起,那个时候已经分别开始怀疑人生了,幸好又碰到了两拨游客,其中一个大叔说五分钟就能登顶,但是其他人责发出不可思议的呼声,好吧,我们是不会天真地相信“五分钟”的说法的 十几分钟后,也是在我已经两次脚抽筋之后,我们终于成功登顶,最后一段石头山坡也是极为险峻的,最窄处两脚无法同时站立。 骁勇冲锋地小伙伴 哪怕拖了整整半个月的烂脚走完了国庆全程 但这一刻 觉得超值 下午已过半,云层上透露出的那一点点蔚蓝让我们坚信阳光最终会刺穿云层撒上湖面,如此才不负我们负重前行至此 延时的时间远没有预计的长,一次一次增加张数,最汹涌的那段云涌也已经过去,日落的方向也与我们想象的大相径庭,想着下山还是那一段要命的野路,整个人都不好了,加之还要去民宿取行李,再走去车站搭车,早已没有充裕的时间回头,那一只跛着的脚在紧迫的当下倒也忘记了疼,前几日整理好照片和视频发朋友圈,才被徐妈提醒着记起,我俩拍起照来就没了时间的人,在这第一次登高暴走就差点引发一波矛盾,牵引出一丝微妙的尴尬,今天才来说抱歉,是不是有点迟了,也感激同行小伙伴一路的体谅和照顾。 是夜,在首都暖气充足的公寓房里,徐妈拿出在布莱德酒庄买来的红酒和从成都背过来的酱兔肉,从白天我们的开心果啸啸变成了晚上感性的徐妈,跟我们仨没男人的单身狗谈人生,谈过去,谈未来,那一夜,酒量甚浅的我,脑袋昏沉沉地 觉得特别温暖。 D3 10.2 龙城一日 卢布尔雅那(Ljubljana),最早被神圣罗马帝国统治,后又被纳入奥地利·匈牙利帝国的版图,在哈布斯堡王朝的统治下不断发展,如今是斯洛文尼亚的首都和政治、文化中心,这里有文艺复兴、巴洛克、新艺术等各种式样的建筑物,共同缔造出一座小的艺术之都。 这座小而美的城市,无法让人与“首都”联系到一起,这里没有低头看表的人,没有匆匆赶路的人,不是席地而坐聊天的人,就是露天咖啡馆里喝咖啡的顾客,随处可以依偎在一起的情侣,遛狗的人们。。。悠闲惬意、充满了生活气息。 因为今天没有什么特定的计划,只在城里悠闲地感受一下当地人的生活节奏 无所事事的早晨,逛一逛当地的市场是最好的选择。 圣尼古拉斯大教堂 Cathedral of St. Nicholas 城市广场(Mestni trg)是卢布尔雅那的主要广场,哥特式的市政厅坐落于此,罗巴喷泉(RobbaFountain)出自雕刻家罗巴之手,是精雕细琢的巴洛克风格。 乱入一张被拍得瘦瘦的本小姐 闲逛到图书馆附近,突然被馆前那个逗比的雕像击中,开启了我的巴尔干cosplay模式(鬼脸) 谁来告诉我,为什么每一个雕像都这么滑稽,周围人太多,伦家不好意思Cosplay啊(大笑) 以上照片时间线有些混乱,不走心地扫街,骑单车的男男女女、老老少少、喝咖啡、聊天、谈恋爱的悠闲自在的美丽面孔,这就是让人心生欢喜的城市节奏。 临近傍晚,轻柔的余晖洒在城市广场的街道和人们的脸上,时间在这里仿佛也走得慢了一些。 在邮局买了邮票匆匆忙忙寄出了第一批明信片 天终于慢慢变成了金色的 地终于慢慢变成深蓝色的 人终于慢慢变得似乎更有故事了 回公寓取行李,房东安排家人送我们去了机场,至此,我们短暂的斯洛文尼亚之行结束了。 跟国内汽车站差不多格局的机场 22:00 pm准时抵达贝尔格莱德机场,头等大事,赶紧换汇 塞尔维亚前世今生 塞尔维亚 (Serbia)被称作“东西方的十字路口”,是巴尔干的心脏。 1804-1015年间,塞尔维亚人发动两次起义反抗奥斯曼土耳其帝国,塞尔维亚公国建立; 1912-1918年,巴尔干斯拉夫人通过两次巴尔干战争和第一次世界大战,成立了“塞尔维亚-克罗地亚-斯洛文尼亚王国”; 1929年亚历山大亲王任国王后,国名改为南斯拉夫王国,历史上首次出现南斯拉夫的国家名称。 第二次世界大战,铁托领导南斯拉夫共产党和军队,击败法西斯,于1945年11月29日宣布成立南斯拉夫联邦人民共和国; 1980年铁托逝世,民族矛盾加剧,东欧剧变; 1991年-1992年,斯洛文尼亚、克罗地亚、波黑(波斯尼亚和黑塞哥维那)、马其顿相继宣布独立,南斯拉夫社会主义联邦共和国1992年宣告解体。 原南斯拉夫社会主义联邦共和国的塞尔维亚和黑山两个共和国于1992年4月27日宣布成立南斯拉夫联盟共和国。 1992年5月30日,联合国安理会通过第757号决议,决定对南斯拉夫联盟共和国实施政治、经济、军事等各个方面的全面制裁,以惩罚其派兵支持波黑和克罗地亚境内塞族的武装行动。由于制裁,前南联盟从一个中等发达国家退步为欧洲最为贫穷国家之一。 2003年2月4日,南斯拉夫联盟议会两院分别以多数票表决通过《塞尔维亚和黑山宪章》,从而标志着塞尔维亚和黑山联邦国家正式宣告成立,南斯拉夫联盟从此不复存在。 2006年5月21日,黑山就是否维持单一国家,还是分裂为两个独立的国家举行公民投票,独派以55.4%的微弱优势决定终止与塞尔维亚的联邦关系。6月3日,黑山议会正式宣布独立,6月5日塞尔维亚国会亦宣布独立并且成为塞黑联邦的法定继承国,此举标志了南斯拉夫联盟的完全解体。 另外,塞尔维亚共和国南部的科索沃地区自1999年科索沃战争结束以来,就脱离了塞尔维亚共和国的实际管辖,并且成为了联合国的保护地,由联合国科索沃临时行政当局特派团临时管治。各方于2006年2月20日起就科索沃问题展开谈判。科索沃于2008年2月17日,自行宣布独立。 D4 中秋 我在贝尔格莱德吃火锅 贝尔格莱德(Belgrade)是塞尔维亚共和国的首都,地处巴尔干半岛核心位置,座落在多瑙河与萨瓦河的交汇处,北接多瑙河中游平原即伏伊伏丁那平原,南接老山山脉的延伸舒马迪亚丘陵,居多瑙河和巴尔干半岛的水陆交通要道,是欧洲和近东的重要联络点,有很重要的战略意义,被称为巴尔干之钥。(摘自百度百科) 我们住在比较靠近市中心的一处老的非常安静的居民聚集区 走出公寓楼,准备打车去圣萨瓦大教堂(Church of Saint Sava),昨晚房东安排的接机师傅告诉我们,在贝尔格莱德,不同出租车公司的车顶颜色不同,建议打粉色的最为保险。 塞尔维亚大多数人信封东正教 圣萨瓦大教堂 Church of Saint Sava 是巴尔干半岛最大的东正教教堂,同时也是世界上最大的东正教教堂。 教堂的建造始于1935年,后由于二战爆发而中断修建。战后直至1985年才重新启动修建,1992年南斯拉夫分裂后修建又被中断。2000年塞尔维亚共和国总理金吉奇求得国外援助让教堂修建再次开工,2003年12月教堂外部建筑修建完工,但教堂内部的修建和装饰因需要庞大的经费而正在缓慢进行(继高迪的圣家族大教堂之后的有一大烂尾工程)。 从外面看,教堂的各个部分都以完备,然而进去之后,几乎没有可供参观之物。 教堂出来,在午餐的空档之间,我们去汽车站买了明天去萨拉热窝的大巴票 去车站的途中遇到一处北约空袭遗迹 1999年3月24日开始,北约对当时的南联盟发动了长达78天的轰炸,致使超过3500人遇难、1.25万人受伤,造成至少300亿美元的财产损失。在这场空袭中,南联盟的许多政府机构、工厂、医院、电视台等都遭到了严重的甚至是毁灭性的破坏,这其中也包括当时中国驻南斯拉夫大使馆。为了纪念这场毁灭性的人道主义灾难,塞尔维亚将当时一些被炸建筑原封不动地保存了下来,这其中最有名的有南斯拉夫国防部大楼、内政部大楼以及塞尔维亚国家电视台,这几栋建筑都离得不远,对面就是现在的塞尔维亚政府及外交部大楼。更令人惊叹的是这些被炸的建筑虽然保留原样,没被炸到的部分还在作为办公室继续使用。和这几栋大楼在同一条大街上的还有被炸的南斯拉夫外交部大楼。中国驻南联盟大使馆的遗址在贝尔格莱德新城区,遗憾的是遗迹已被拆除,现在只有一个写有中文和塞尔维亚语的纪念碑。(摘自穷游) 走错地方 错把火车站当汽车站 这才是真正的汽车站 从汽车站出来不久,又走到了这里 一街之隔的政府大楼 早已恢复平静的城市 井盖挺好看 路边书店橱窗里一本关于艺术家玛瑞娜·阿布拉莫维奇(出生在贝尔格莱德)的书,她那场关于凝视的行为艺术让全世界人民都记住了拜伦的这句诗“假若他日相逢,我将何以贺你?以沉默,以眼泪”。 路边另一个橱窗里展示的首饰,第一次挑逗起女人购买的神经,毕竟我的队伍里有一个靠首饰店布局就能摸清城市道路的人 中午时分,通过猫途鹰找到一家中欧风味的餐厅,店内装修很有斯拉夫的味道,服务员大叔英文很好,而且非常nice,柔声细气,我一度以为是一个阿姨。 饱餐过后,很快便走到了米哈伊洛大公街(Knez Mihailova Street) 不管什么时候,大街上总是坐满了喝咖啡、聊天的人,仿佛全世界赶路的只有自己 竟然在书店里发现一本张爱玲 穿过共和国广场,去寻找斯卡达利亚步行街(Skadarlija Street) 穷游如此介绍斯卡达利亚步行街:如果你想看看19世纪的贝尔格莱德是什么样子,一定不要错过这条老街。斯卡达利亚步行街距离共和国广场不远,这条充满波西米亚风情的小街完全保持了19世纪后半叶的样子,街道不长,两边大都是传统的塞尔维亚餐厅,其中的三顶帽子(Tri Še šir)、两只小鹿(Dva Jelena)等餐厅已经有百年历史了,这些餐厅到了晚上会有传统的乐队表演,还有服务生穿着复古的服装在门口揽客,走在起起伏伏、由鹅卵石铺就的路面上,让人有种时光倒流的感觉。 而实际上我们看到的,就是一条普通的美食街而已。 在步行街歇脚的时候,一个佝偻的老人饶有兴致地向我走来,问我是哪里人,我说是中国人,他一脸意料之中的激动,不停地夸赞现在的中国有多么了不起,眼底涌现羡慕和向往,我猜想这位老人应该是一名老共产党吧。这是我多年出门旅游体验中,极少数的几次因作为中国人而感到发自内心的骄傲,而且在这次的巴尔干之行中,我一次又一次地体验到这种自豪的情感。中国确实有很多很多为人所诟病的地方,中国人身上也确实有很多典型的中国式陋习,但我们的尊严需要靠国家强大来捍卫,更要靠我们自己的言行来维护。 话说徐妈听说这事后,调侃道,LQ,为什么你只有老头搭讪,X被搭讪的都是年轻小伙(笑cry)(笑cry)(笑cry),这事儿还不是看颜值吗 黄昏将至,再次沿着米哈伊洛大公街往卡莱梅格丹城堡走 卡莱梅格丹城堡(Kalemegdan Fortress)位于萨瓦河和多瑙河交汇处,在公元前4世纪这里就已经是一座要塞,不过如今人民所看到的建筑物大部分都是18世纪后才建造完成的。 这里是观赏日落的极佳位置 夜幕渐深,人群慢慢散去 按照时差,此时已是国内的中秋 再次穿过热闹非凡的米哈伊洛大公街,去超市买菜,回家做火锅吃咯 我们坠坠坠坠贤惠 坠坠坠坠善良的徐妈 千里迢迢从成都背过来的火锅底料 徐妈忙活半天 还不忘牺牲自己帮我们留下这难忘的一刻 我们仨边看《萨拉热窝保卫战》边大快朵颐,又是一场温馨异常的夜 D5 泽蒙 你从画中来 关于时间分配,为什么我们在贝尔格莱德停留两天,为什么短暂的两天留了一天给泽蒙,其实都与历史没有任何关系,仅仅觉得那儿还挺美的。但我并没有想到,泽蒙,宛如一幅画那般美好,时而美得很日式,时而又如一部美国温情电影。 从公寓楼出来,特别安静的住宅区 泽蒙(Zemun)是位于多瑙河边的一个中欧小镇,我们从处所打车过去,十几分钟便到了 出租车司机说只能开到这儿,左边小镇,右边多瑙河,我们从左手边进入小镇 我们徐妈是猫痴,一路都会揣着吃剩的食物,可以途中喂猫、喂狗、喂小鸟。 小镇特别安静,也没有多少游客,人口密度低,我们想找一个俯瞰全镇的地方,半天遇上一个当地人,特别热情地带我们上来 不过这儿并不是最佳观赏点,最佳地点在戛尔朵什塔(Kula Gardo š) 走哪写哪的徐妈,好生自在 这家是泽蒙排名第一的餐厅,就餐区在多瑙河边,十月初的中午,阳光正好。 一顿正餐下来,又是近两个小时,赶紧打道回府,还得回去找邮局寄明信片,取行李,赶去车站,又是赶场似的慌乱。 美美哒小伙伴 你以为这是硬币吗?NO NO NO 这是我们乘坐的即将发往萨拉热窝的大巴车票 休息站,我也来学徐妈出道题:猜猜哪个是男厕 贝尔格莱德到萨拉热窝大巴一路慢悠悠地在乡野小路上开着,从下午四点一直开到了近凌晨,然鹅我们还是比较兴奋的,因为对入境波黑还是有些许期待和小忐忑。 塞尔维亚出境处,俩边检人员上车把全车人的护照收走,大概十几分钟后返还,未盖章。同车已络腮胡连人带行李被请入小黑屋,不久出小黑屋,其同行三人也被请入了小黑屋,边检人员上车仔细检查了他们的座位,而后正常放行,我们偷瞄了下,好像是土耳其护照,前后停留了半个多小时,大巴从出境处开车,一会便转入波斯尼亚入境处,波斯尼亚一边检人员同样上车收走了全部人的护照,但这次效率比较高,一会就由大巴司机返还了各位的护照。我们入境啦。 波黑 曾经的战乱相寻之邦 前南斯拉夫拥有7条国境线、6个共和国和7个主要民族,3种宗教共存。其中波斯尼亚和黑塞哥维那拥有3个不同宗教的民族,相互之间也能够得以共存,是世界上少有的世界主义者国家。 波斯尼亚和黑塞哥维那(Bosnia & Herzegovina),简称“波黑”,波斯尼亚和黑塞哥维那本身仅为历史学上两个地理区域名称,该国在行政及管理上被分成三个实体:波黑联邦(又称穆克联邦)、塞族共和国和布尔奇科特区。 12世纪末建立波斯尼亚公国,15世纪后被奥斯曼帝国征服。19世纪沦为奥匈帝国属地。 1914年奥匈帝国皇储斐迪南大公在萨拉热窝被塞族民族主义者所刺杀,直接导致第一次世界大战的爆发。 1918年并入塞尔维亚-克罗地亚-斯洛文尼亚王国(1929年改称南斯拉夫王国)。 1945年成为南斯拉夫联邦人民共和国的一个加盟国。 1991年6月起,前南斯拉夫开始解体。波黑(前南6个共和国之一)穆斯林、塞尔维亚和克罗地亚三个主要民族就波黑前途发生严重分歧:穆族主张脱离前南独立,建立统一的中央集权国家;克族也主张独立,但希望建立松散的联邦制国家;塞族则坚决反对独立。 1992年,波黑在境内塞尔维亚人抵制的情况下,就独立问题举行公民投票。投票结果显示,约占人口62.8%的穆斯林族和克罗地亚族支持独立。3月3日,波黑议会在塞尔维亚人议员缺席抵制的情况下宣布独立,塞族随即宣布成立‘波黑塞尔维亚共和国’,脱离波黑独立。波黑3个主要民族间的矛盾骤然激化,导致为人所熟知的波斯尼亚战争爆发。 战争中,三族共动用近2000门大炮、600辆坦克、600辆装甲车以及一些战斗机等。波黑430多万人口中有27.8万人死亡,200多万人沦为难民;全国85%以上的经济设施遭到破坏,直接经济损失450多亿美元。联合国和由美国、英国、法国、德国和俄罗斯组成的五国联络小组多次试图调停波黑战争,但均无结果。波黑战争的进程伴随着外部势力的军事介入和武装干预,特别是北约所进行的军事干预对战争结局产生了重大影响。 1995年11月21日,南联盟塞尔维亚、波黑、克罗地亚三国总统在美国俄亥俄州代顿市达成《波黑和平框架协议》,并于1995年12月14日在法国巴黎正式签署。协议规定,波黑继续作为统一的主权国家存在,由穆克联邦和塞族共和国两个实体组成,穆克联邦控制波黑领土51%,塞族控制49%。 斯雷布雷尼察屠杀事件:1995年7月11日,前南斯拉夫境内的斯雷布雷尼察发生了7000多名穆斯林男子和男孩被塞族共和军集体屠杀的事件。时至今日,波黑境内塞族、穆族分而治之,鸡犬之声相闻,老死不相往来。 摘自百度百科 2017年11月29日,联合国前南斯拉夫问题国际刑事法庭(前南刑庭)上,一名波黑战争高级将领被判以战争罪、反人类等罪名,在听取宣判时对法官大声说:“我不是战犯!我拒绝接受你们的判决!”并当庭服毒身亡。 昨天,南京大屠杀80周年公祭日,网上疯狂转载一幅图“那年乱世如麻,愿你们来世拥有锦绣年华”。 可能我们现世太过安稳,所以要去旅行,去寻找一些不安稳,去找一找能够戳动自己内心的证据,那些人拼其一生不能拥有的生活,我现在每天都在过,何其幸运。 D6 萨拉热窝 一座殇城 波斯尼亚和黑塞哥维那的首都萨拉热窝SARAJEVO是一座混合了多个民族、宗教、文化的国际化城市,被称为“欧洲的耶路撒冷”。 1992年至1995年,波黑战争期间,整个萨拉热窝被塞尔维亚势力所包围。整个城市如同人间地狱,也是现代战争史上时间最长的围困战,被称为“萨拉热窝围城战役”。11,541人在包围战中遭到杀害,其中超过1,500人是儿童。56,000人受伤,其中将近15,000人是儿童。死伤者的85%不是军人而是市民。 至今,城内不少建筑物上还残存这枪弹痕迹。 萨拉热窝有众多不同的宗教共存,城市的文化也十分多样。波斯尼亚的穆斯林(1974年才被承认)、东正教徒、天主教徒、犹太人在同一个城市居住,同时也一直维持了各自独特的认同感。然而,战争之后穆斯林的人口比例增加。 和平与战争、民族与宗教、人文与风景的层层相叠,铸就了我们眼前这座伤痕累累的城市。 市内大部分地区属于波黑联邦,另一部分地区属于塞族共和国,在市内有一条看不见的界限。如今,基本已经没有警备人员,但这并不意味着战争中所受到的伤害得到了治愈。 在这里,一定要注意,直接询问对方所属民族会是一件非常失礼的事情。 除了萨拉热窝等城市中心,现在各民族都已分开居住。 萨拉热窝有两个巴士总站: 波黑联邦一侧的巴士总站 位于市中心西面大约2公里处的中央火车站旁边 塞族共和国一侧的巴士总站 距离市内大约13公里处东 但是因为我们是半夜到的,也不确定到的是哪一个总站。根据距离推算,应该是波黑联邦一侧的巴士站。 这是我们此行唯一一处酒店,终于可以吃上安逸的早餐,好满足 酒店距巴什察尔希亚老城区(Bascarsija)百米之遥 老城区的“东西文化相遇线”,印证着萨拉热窝是位居东西文化的交汇处,往东是伊斯兰教土耳其区,往东则是天主教奥地利区。也寓意和平、共处、包容。 从老城区向西走不远就是费尔哈蒂亚步行街,景色完全不同,街道变得笔直和宽阔起来,两边的楼房不仅厚重高大,而且都是西欧古典风格的建筑。临街的商店、餐厅,还有银行、航空公司等,都充满现代气息。 天主教圣心大教堂(Katedrala Srca Isusova)位于中心城区,建于1884至1889年,正面双塔哥特式建筑,是波黑最大的天主教堂,屋顶和塔尖呈黑绿色,墙体采用淡雅的浅灰色。 继续折回老城区 格兹·胡色雷·贝格清真寺(Gazi Husrev Bey's Mosque)1532年建成,是奥斯曼建筑的代表,其设计师米马尔·希南(Mimar Sinan)是奥斯曼帝国时期著名建筑工程师,伊斯坦布尔著名苏莱曼清真寺也出自他的设计。经历了上世纪90年代的战火,这里已经恢复了原貌。正面是四根圆柱撑起的五个圆拱,入口处的两侧摆放着一长溜鞋架,木质的大门上镶刻着马赛克和伊斯兰书法。清真寺不算很大,主穹顶有26米高,两侧分别有两个半圆穹顶,在清真寺主祷告厅的入口外侧还有几个小一点的圆顶构成的祷告区。在圆顶上我们可以看到五颜六色的图案对称分布,陶瓷和伊斯兰书法艺术让整个建筑设计显露出简洁的迷人气质。院子中有一个圆顶形的木结构建筑,里面有个小喷泉。宣礼塔是清真寺的最高点,从远处就能看到贝格清真寺的召唤。不远的地方有座钟楼,清真寺还有一个图书馆、一个神学院和一座公墓。贝格清真寺是世界上第一个使用电能的清真寺,可见当年的奥斯曼帝国是何等强盛。 虽然工匠街的商品整体品质不高,但有些店铺的东西还是挺精美的 从老城穿过这条街,到达米里亚茨河边沿街,就能看到拉丁桥了 拉丁桥 Latin Bridge 1914年6月28日上午10时,塞尔维爱国亚青年普林西普在萨拉热窝的拉丁桥边向奥匈帝国的斐迪南大公夫妇射出了两颗子弹,大公夫妇旋即毙命。而随之在接下来的4年中倒下的,还有100万塞尔维亚人以及1200万在第一次世界大战中丧生的人们。 在南斯拉夫时期,这座桥曾被命名为“普林西普桥”,以纪念民族英雄普林西普,然而在波黑的民族争斗中,今天的民族英雄,可能明天就变成了恐怖主义,今天的波黑,波斯尼亚人拆除了普林西普刺杀斐迪南的那段铭文,并声称“永不再建”。 拉丁桥的对面,第一次世界大战博物馆。博物馆的墙身上嵌有一块纪念碑,上面写着:“1914年6月28日,加夫里洛·普林西普在此暗杀了奥匈帝国皇位继承人弗朗茨·斐迪南及其妻子索菲亚。” 拉丁桥打卡完毕,也饥肠辘辘啦 下午继续在老城和新城之间穿梭 在市中心寻找血色玫瑰的过程中,却无意见经过这个纪念萨拉热窝被害儿童广场,很不起眼。 萨拉热窝围困战中,遭到杀害的儿童超过1500名。 据说内战结束后,萨拉热窝街头罹难者众多,为了纪念这些罹难者,当地人用红色的油漆画上一个点,用来记录一人,画的多了,地上斑斑点点,远处看来,像一朵朵盛开的血色玫瑰。“血色玫瑰”,寓意着内战时鲜血淋漓的惨痛记忆。 时至今日,城市的管理者们更愿让人们早日从战争的阴霾中走出,地上的血色玫瑰们逐渐被清理干净,只在重要的几处还保留下来,用以警示后人。 我们也是一路问了很多路人,才找到这一处。 另外还有一处,已经非常模糊了 硝烟不再的城市,车水马龙 对于罪行,我们到底是该铭记还是该遗忘?不同的人大概有不同的答案 贝格清真寺,是由奥斯曼土耳其最有名的建筑家设计的。 原本我们一直在刻意寻找留有枪弹痕迹的建筑,以为会非常显眼,没想到找了半天,街巷有一些若有似无的弹孔,还有拉丁桥对面的博物馆旁边几栋失修的大楼,遍布弹孔。 国王清真寺 Careva Džamija 另外,没有走到的狙击手大街,贴张地图,和穷游好像不太一致 萨拉热窝是一个四面环山的城市,从四周的山上,可以清清楚楚的看到城内的几乎全部。当城市遭到塞尔维亚族人的围攻时,一条繁华的街道横亘在城外山上的狙击手面前,因而被称为“狙击手大街”。这条街道上的行人成为狙击手们最好的靶子,只要看到有人走动或发现人影,山上就会飞来子弹。因此,如今的萨拉热窝很多大街上,包括民宅在内的沿街建筑物,至今都弹痕累累。 塞比利喷泉(Sebilj)位于老城区中央,是萨拉热窝的一个代表性地标,周边是一家挨一家的经营小商品和土耳其风味小吃的店铺。Sebilj含义是“建在水流经过地方的建筑”,当初从奥斯曼帝国引进时,主要是供穆斯林净身和饮水之用。萨拉热窝曾有过几百个塞比利,这个始建于1753年,主体为八角形,上面是圆形的穹顶,水通过前后两个石头水槽流出。离广场不远还有一条始建于1489年的铜匠街,石板路两旁的店铺经营着伊斯兰风格的茶炊器皿及其他金属用具。 傍晚时分,从广场后面上山,去黄堡看日落 去往黄堡的路上会经过一大片墓地,密密麻麻全是波黑战争中牺牲的穆斯林,从黄堡俯瞰这一片墓地和整个城市,你才更直观地感知到,萨拉热窝是怎样一座殇城。 膝盖不好的徐妈,上下山爬得都太吃力了,下山还得倒着走 好一个扶老携幼的节奏 晚饭试了个土耳其口味,比想象中好吃多了 夜幕中的老城,依旧热闹无比 D7 莫斯塔尔 匆匆一瞥 莫斯塔尔(Mostar)城市中央有一条内勒特瓦河流淌而过,河的两岸由美丽的拱形桥——Stari most连接。在波斯尼亚语中,莫斯塔尔是“桥的守卫者”的意思。正如这个名字一样,莫斯塔尔是以这座桥为中心发展起来的城市,这座桥也是莫斯塔尔的城市 象征,但它在1993年11月9日波黑战争期间被摧毁,在2001-2004年完成重建,2005年它被联合国教科文组织评为世界文化遗产。 旅行到第七天,终于碰上了阴雨天 前一天问了酒店前台,去莫斯塔尔的大巴随买随走,打车八点半达到汽车站,果然顺利买到了九点的车票 去车站的路上经过了这座著名的黄色大楼。波黑战争时期这里曾是各国记者传播消息的主要场所。大楼附近的“波斯尼亚龙”商业街曾被称做“狙击手之路”。 汽车站只有售票处,没有候车厅 萨拉热窝到莫斯塔尔一路多山路,放眼望过去,多是贫瘠 到了莫斯塔尔第一件事,买车票。 当天阴雨连绵,但索性大雨还没有下下来,正午抵达的时候温度并没有比在萨拉热窝冷多少,你看车站买票人,有人穿短袖,有人穿棉袄,一共也就这么几个人,车站的出票效率我们也是真正看傻了眼,大概那些机器摆在我们国内,早该淘汰几回了,进入系统查票,出票,故障,重启、重启、重启。。。光重启大概就花了一二十分钟,里面的工作人员也只能无奈地跟我们笑笑。 第一次住这么纯粹的民宿,一家三代人的三层小楼,空出一间留作民宿,九十年代的装修风格,虽然硬件很一般,但却住得很温馨。 稍作休整,便出门逛老城去了。这时候雨丝若有似无,我们还笃定着自己这一路的运气,以为不会有大雨。 科斯基•穆罕默德•帕夏清真寺 Koski Mehmed-pašina džamija 建于1617年,位于奈莱特瓦河畔,内部装饰为典型的中世纪奥斯曼风格。 从清真寺进来,走近河边,视野比较好 内雷特瓦河两岸,东侧是信奉天主教的克罗地亚族,西侧是追随真主阿拉的穆斯林,两个民族分开聚居,相互之间几乎没有交集。但不管怎么说,老桥将两个民族连接在了一起。 徐妈手机拍的,Inés修的图,竟比我相机拍的好看很多 内心无比鄙视自己 老集市坐落在古桥(老桥)东北、内雷特瓦河东岸,是莫斯塔尔一条南北向的商业街,历史可以追溯到奥斯曼帝国时代,有许多设在石质建筑中的商铺 虽然天气不好,但老集市现在还是游人如织 老城深受奥斯曼王朝影响,弥漫着东方气息,集市上多为土耳其风格的工艺品 从老桥上望去 刚过了桥没多久,未曾想天气越来越糟,雨越下越大,一下雨,温度骤降,只能找个饭馆避雨,顺便补充点能量。 不知道不是又冷又饿的缘故,这样的土耳其大肉今天无比对我们的胃口 餐厅墙上的电视里,一直在播放当年波黑战争的实况,穿插着传统跳桥比赛,餐厅里播放着南斯拉夫时期的怀旧音乐,外面风雨萧瑟,我们在里边吹着空调大口吃着肉,也别有一番滋味。 小小的人儿 大大的胃 那是不可能的 躲了好久的雨,也没有好转的迹象,赶紧往家里冲 这个时候人流早已散去 回去待了一会,摄影狂魔实在不甘心唯一这半天就被大雨给毁了,一商量,大家都心有不甘,一咬牙一跺脚,硬着头皮往宣礼塔冲 莫斯塔尔如今已经是完全商业化的城市,这里的穆斯林或许看待金钱比信仰更甚,我们说要上塔,虽然守门人看我们是女人,也给我们上了。宣礼塔六点关门,我们五点多上去,六点半过来才下来,把守门人急得呀。其实我们在上面也不好受好吗,大风挂着,细雨淋着,整个塔都跟着狂风一起摇摆,我们心里也是怕怕的好吗 上塔的时候极谨慎,都没时间好好看一眼清真寺的样子 不拍照的两位小伙伴不停地被守门人敦促着上来催我们,看看这台阶,这种天气爬起来,更加剧几分胆怯。 这一天,就在拍了无数张一模一样的古桥中结束了,出门总有遗憾不是么,但我们很庆幸,长达半个月的奔波中,只有今天一天被雨打风吹,已是万幸。 更庆幸的是,我们在回去途中,还帮助了一位沿街店铺的店主,我们原本是想去买冰箱贴,没想到到了那,年轻的女老板正在那手忙脚乱地往屋内搬商品,大风已经刮碎了她不少瓷器,我们四个人一帮忙,很快就把屋外的货品全搬进来了,老板很感激,知道我们是来买冰箱贴的,非要送给我们,我可爱的小伙伴们最后推脱不了,一人拿了一个有损毁痕迹的,今天晚上那么冷,可是大家心里都暖暖哒。 黑山共和国 黑山共和国(Montenegro)位于欧洲南部巴尔干半岛的中北部,亚得里亚海东岸上的一个多山国家。 国名“黑山”就是意大利语的威尼斯方言黑山。在亚得里亚海沿岸耸立的群山中,树木繁茂,看起来黑压压一片,据说“黑山”由此而得名。 在塞尔维亚段已经提到,近代,黑山一直作为南斯拉夫的组成部分存在。 1991年至1992年,南斯拉夫的四个加盟国相继宣布独立。黑山和塞尔维亚成为了南斯拉夫仅存的两个加盟共和国;1992年4月27日,塞尔维亚和黑山两个共和国联合组成南斯拉夫联盟共和国(简称南联盟)。一直到2006年,黑山才通过全民公投宣布独立,成为了欧洲最年轻的的国家。 D8 科托尔 祝我生日快乐 科托尔(Kotor)曾被Lonely Planet票选为2016年全球十大最佳旅游城市之一。 科托尔位于黑山南部的科托尔湾边,四周群山包围,是天然的避风港。小城历史悠久,现在也因它是亚得里亚海沿岸保存中世纪古城原貌最完整的城市之一,并被列入联合国教科文组织世界遗产名录。科托尔有两个地方最吸引人,一是保存完好的中世纪城市格局;二是完整的从海边到山顶的城墙和堡垒。如果你来过这里,那你一定不会忘记蔚蓝的海湾、栉次鳞比的红顶屋、和蜿蜒伸展在山坡的城墙和要塞。 而我们此行在科托尔基本就围绕着峡湾展开:地中海唯一的峡湾,世界上最美的 25 个峡湾之一,欧洲最南、最迂回深入大陆的峡湾 …… 这些说的都是科托尔峡湾,海湾延伸到内陆约 28 公里,山水相互环抱,陡峭的山崖连绵坠入波光粼粼的海水,青山碧海,古城小镇点缀其间,壮丽和秀美。 先说说我们悲催的大巴吧,我们从之前查的网站大巴信息,和买票时候售票员给出的信息,都是下午一点到达科托尔,到大中午的时候,大巴(喔 不对 是小巴)车还没出境,我们就预感不对了,为此小伙伴还在憨憨的司机身上撒了场气,想想那司机一脸“不想跟泥萌说话”的表情都好笑 我们只能自己yy,可能是因为订票人少,换了小巴车,中途不停下客、上客,导致车程变长。 边检站 司机例行公事 收发护照 奇怪的是,只有一个小伙伴没有盖戳,但也没有任何影响 八个多小时的车程,前面一大半的景致都是这样的 直到盘山公路弯弯绕绕靠近近海处,顿时豁然开朗 途中经过圣斯特凡岛 Sveti Stefan 它原本只是一座历史可以追溯到15世纪的渔村,后来因景色秀丽、海水澄澈逐渐发展成为度假之地。 这里以前是贵族的聚集地,现在成了富豪或者好莱坞明星最常来的奢华度假酒店。 大巴经过布德瓦抵科托尔汽车站,已经是下午四点半,在汽车站找了辆揽活的黑车,司机开着大奔穿着西装,浑身肌肉,长得颇有点神似范迪塞尔(徐妈对这颜值比较满意),见缝插针地给自己打广告,以致我们一直到去杜布,都是叫的他的车,四个人,价格觉得还是挺公道的,比正常出租车每个多一两欧。 民宿正对着科托尔湾,出门走不到十分钟,便到了城墙(the Upper Town Walls)入口,3欧/人 科托尔湾是南欧最大的峡湾,每天港口都聚集了各种大型游轮和小型游艇,而每年的七八月更是海湾最忙碌的时间,络绎不绝的游轮开进港口,拥挤了整个海湾。 我们的四人团队,爱摄影的两人,在寒风凌冽的山顶等着华灯初上,不拍照的两个小伙伴也配我们一起熬着,大家脸都被山风吹得变形了。 刚好今天是我生日,徐妈还从城堡上一路摘了好多花花草草,又是捡不知是啥的野果子,还捡了个胸针送我,说这都是上帝的安排,我们在山顶如此嘻嘻哈哈,也抵消掉了部分严寒,虽然身体冻得直抖,但我觉得今天过得完美! 古城确实喵星人很多,喵星人多的城市,总是显得更可爱 D9 布德瓦 你我都是游客 黑山最负盛名的两座城市就是科托尔和布德瓦,这两座城市每天都有很多游轮停靠在码头,输送着大量游客来此观光游览。 位于亚得里亚海滨的布德瓦(Budva)虽然人口不足一万五千,但每年接待的游客却有数十万之多。 布德瓦有迷人的海岸线和数量众多的优质沙滩,而布德瓦老城据说更是亚得里亚海岸边最古老的定居点,相传已经有2500年的历史,这些都让她有理由成为黑山最吸引人的旅游胜地。 在这里走过,看过,你会知道,所有人都跟自己一样,只是个游客。 我们今天叫了昨天那个“范迪塞尔”大叔的车,从科托尔到布德瓦老城,18欧 布德瓦深受古罗马文明影响,绝大部分建筑都是威尼斯人设计的。1979年的一场大地震让城市里很多古老建筑遭到了严重破坏,但现如今,所有被破坏的建筑物都按照原貌重建了。 古城很小,很商业化,几乎全是纪念品商店 老城有三个主要的教堂:圣伊凡教堂、蓬塔圣母玛丽教堂、圣三一教堂。 我们这回真的全程都在忽略教堂,连虔诚的教徒徐妈都没怎么进,现在回想起来,自己都很纳闷 爬上城墙 布德瓦的标志性建筑:圣伊凡教堂 全世界的少女/女孩/女人都一样,为把自己拍得好看极尽能事,乐此不疲,毫无效率,这俩貌美如花的小丫头,在同一个位置起码拍了二十几分钟 猫痴上线 小朋友也想吸猫,奈何被猫痴霸占着,远远地看着有点小嫉妒呢 内心Os:终于轮到我们了 相对于古城,我似乎更喜欢这儿的海滩 希望某一天我也能有这样的迷之自信 前一天晚上找到这家餐厅没有餐位了,便预约了今天中午的,结束完旅游小镇布德瓦的行程,赶紧往科托尔赶。 午餐过后,下午先逛逛昨天没有机会看到的科托尔老城 科托尔在古罗马时期就被提到有人定居此地,十五、十六世纪城市曾被奥斯曼土耳其帝国两度占领,被威尼斯人统治了将近四个世纪,城市具有典型的威尼斯风格。 科托尔同时也是亚得里亚海沿岸保存中世纪古城原貌最完整的城市之一,被列入联合国教科文组织世界遗产名录。 由于昨天上城墙上晚了,小伙伴表示非常遗憾,今天一定要一个人再走一遍。 姐姐我看这么弱小的人儿要一个人上山,怎么能放心啊,英雄救美的汉子心压抑不住呀,走,我陪你! 幸亏有人作伴,今天我们走了条野路可是把人吓得不清 科托尔城墙位于老城区东部,长度约为4.5公里。修建于几乎是垂直的峭壁,远观像迷你版的长城。这个城墙的特点在于,登高之后可以一观科托尔湾的全景以及科托尔全城,非常漂亮。它始于海边,沿着山坡蜿蜒向上,形成之字状,之字上的一点就是飘扬着旗帜的要塞。虽然规模气派无法与万里长城相比,却是欧洲最为完整的长城。 科托尔人民为修建这项工程付出了几世纪的努力,据说建设成本高过欧洲任何一座宫殿。长城9世纪动工,到18世纪形成现在的规模。城墙厚度从6英尺到50英尺不等,墙身最高达65英尺,最高的一段建造时间最早。令科托尔人引以为豪的是长城在历史上经受了考验,1657年科托尔人依靠坚固的防线抵挡了奥斯曼军队的入侵。 来回走完这段长城全程,还是需要一定的体能的,网上也有人提醒,出发前,备一瓶水是必须的,昨天可能是因为赶时间,又走了一半,并没有觉得多累,今天来回全套下来,比昨天累多了,水分消耗确实很大。 今天的天气并不如昨天 我们上山还都是走的常规的城墙线路 加油!加油!就快登顶摘到小旗啦! 规整的城墙,看到了吗? 这儿就是我们认为的能拍到全景的至高点,其实还是拍不全啦,毕竟我们的头才24 这是小伙伴标点定的位 欧洲人向来都比亚洲人来得潇洒,带狗爬山,山顶喝酒,空着两手看日落。。。 这是常规的下山路线,然而走到一半还浑然不知自己走错了 越走越不对,因为路越来越不清晰 只是因为我们经历过布莱德的观景台上山路,以为这样杂乱也是正常的 从这些台阶可以推断出,这条路原本应该也是通用的下山通道,只是大概因为什么原因被废弃了 这时候金色的阳光打在对面的奥连山上,别提有多美,奈何要小心赶路,根本不敢把相机再取出来。 好不容易走到山下,竟然最后一段用石头封了 由此也证实了我们的推断,这条野路原本是通行的 我的不少朋友都对我用“暴走”这个词表示怀疑,我们两个身高不到160的女人,背着沉重的机子一路登高,都是巨难走的山路,还不算暴走吗(精灵) 金色的阳光温柔地洒在峡湾海面上,可不是水光潋滟,无限缱绻 峡湾也是富豪的聚集之地,港口停满了私人游艇。 晚上在我们入住的民宿阳台,就能够看到官方通行的城墙的走势 话说回来,很不好意思承认 其实我们当天最大的收获 是买了一大堆首饰 没有一样是我的 蓝瘦 晚上回来,心想着不能浪费了公寓的大阳台,打算玩一会光绘。原本以为场地足够大,我们在楼上不喧哗的话,应该不会影响到其他人,但没想到,火花撒得还是太大,惊扰到了楼下的房客和房东,还没拍到一张能看的,就草草收场了。 克罗地亚 地中海之梦 克罗地亚(Croatia)位于中欧的东南边缘,巴尔干半岛的西北,亚得里亚海东岸,隔亚得里亚海与意大利相望,被称为“地中海的明珠”。几乎占据了前南全部亚得里亚海岸线(貌似对其他五个前南国家很不公平),其间分散着一千个岛屿,自然资源和文化资源都十分丰富。克罗地亚人大多信奉天主教,经济水平在前南仅次于斯洛文尼亚。 克罗地亚几千年来处于王国、帝国和共和国的夹缝中,历经了漫长的时光。 与黑山一样,早在公元前克罗地亚就成为古罗马帝国的一部分,后又相继被匈奴人、东哥德人、以及拜占庭帝国征服。从公元7世纪开始,斯拉夫人进入了该地区。随后先后经历了独立王国时期、匈牙利时期和哈布斯堡王朝时期。 第一次世界大战后,克罗地亚成为了南斯拉夫的一部分。 1980年代后期,克罗地亚的政局日趋紧张,克罗地亚人和塞尔维亚人之间的矛盾不断升温。1990年克罗地亚第一次全民投票中,主张自治的克罗地亚民主联盟的胜利更加激化了民族之间的矛盾。 1991年5月19日,克罗地亚进行独立公投。在塞族人的抵制下,独立一方以绝对优势胜出。6月25日克罗地亚宣布独立。克塞二族之间立即爆发流血冲突,是为克罗地亚内战。1991年末,联邦军队和黑山民兵攻打杜布罗夫尼克,萨格勒布的总统府被南斯拉夫的火箭弹击中。克罗地亚宣布彻底独立后不久,武科瓦尔沦陷,南斯拉夫军进入城市,开展了血腥屠杀,这也是南斯拉夫战争史上最残忍的暴行之一。美国、欧盟等多方进行调停亦无果。 1991年12月19日,塞族地区正式成立塞尔维亚克拉伊纳共和国。该共和国控制克罗地亚与波黑边境的塞族地区。武装冲突一直持续到1995年。该年8月,克罗地亚政府军占领了塞族共和国部分地区,12月各方签署岱顿协定,冲突正式结束。1998年,所有塞族地区重归克罗地亚。 在克罗地亚长达6个月的战争中,有1万人遇难,成千上万的人逃亡,无数房屋被毁。 2013年7月1日,克罗地亚正式加入欧盟,成为欧盟的第28个成员国。目前还不是申根国。 其实初步有去中欧玩的想法的时候,只是想简单地玩一下克罗地亚,没想过这么复杂的行程,结果真正慢慢一步一步计划的时候,心变得越来越大,毕竟这个地区很可能一生也就来一次,最终变成了巴尔干打卡半月游 D10 君临城 维斯特洛大陆中心 这座《冰与火之歌》中的维斯特洛大陆中心——君临城(杜布罗夫尼克 Dubrovnik),坐落在达尔马提亚白色石灰岩悬崖岸上,被拜伦称作“亚得里亚海的明珠”,是克罗地亚最大的旅游中心和疗养胜地。 在中世纪时期,杜布罗夫尼克作为拉古萨共和国的首都(拉古萨共和国和威尼斯、热那亚、比萨和阿马尔菲一起都被称为航海共和国),成为唯一一个在亚得里亚海东岸地区与威尼斯共和国竞争的国家,在城市的财力与出色的外交技巧的支持下,城市得到了蓬勃发展,尤其在15-16世纪之间。然而近代慢慢走向衰落。 1991年到1992年间,在前南斯拉夫战争中,杜布罗夫尼克遭到了约2000枚炮弹的攻击,城内建筑造成了严重的损坏。如今,所有被毁的建筑都得到了修复。 萧伯纳曾经说过,“如果你想看到天堂到底是什么样子,那么去杜布罗夫尼克吧!”这里闪闪发光的亚得里亚海、巴洛克式的建筑、中世纪的城墙、满眼的红房顶,高低错落的台阶与深巷、被踩得透亮的鹅卵石路面。。。都会让你仿若穿越到了中世纪,穿越到了剧中,忘掉现代社会,不过你得忽略掉周围熙熙攘攘的游客潮。人口不足5万的杜城每年迎来送往着超过200万游客,特别是每到旺季就更人满为患,这可能让每一位游客前来感受这个久负盛名的古城时,心里都有些糟糕。 今天我们还是叫了“范迪塞尔”大叔的车去杜布,20欧/ 人,但是让徐妈大失所望的是,大叔把业务转包给了别人,一个正规出租车司机,当然能正常节省时间上路,我们也是毫无意见的,但是出现了一个小插曲,出租车司机的证件与出租车牌照不一致,导致无法出境,我们被迫在路边等了半个多小时,换了个出租车把我们接走了。 南山大神推荐的瑞可之家,直接定位就能到,在能够俯视古城的半山腰上,同地段也都是类似的民宿。阳台门一打开,瞬间穿越了 从瑞克之家下山不行大概十分钟左右,便到了Ploce Gate,快到普洛切门入口处的山脚处,有一家查了还不错的餐厅,顺便预定了今天的晚餐。 下午先简单粗暴地逛了逛古城进来不远处的修道院,然后便坐缆车上山去了 现在回想起来,我们竟然权游一个点都没打卡,不可思议啊 普洛切门(Ploce Gate)是老城的东门(后门),门有内外两道,内门是两个门洞,外门设在城墙上,门额上有保护神圣乌拉哈的塑像,前面的石桥是1449年建的。普洛挈门早期又称“圣洛克门”,外门建于1450年,奥地利统治时期被扩大了。外门连着雷维林堡,也有前后两门,雷维林堡的外门实际是老城真正的外门,因为不通过这个门是进入不了老城的。这个外门的前面有木制吊桥与石拱桥相连,形制与派勒门相似。 花了30库纳/人进Franciscan修道院,然而就是个空走廊而已,修道院在装修,里面有一个小型的博物馆 怏怏地从修道院出来,就去了缆车处排队 到了杜布才强烈地感受到观光客的强大存在,中国的游客也明显骤增,哪里都是拥挤的人潮,旅行的体验多了一丝丝惆怅。 售票处 售票处对面 团队游客排的时间长,可能是因为我们是散客,而且就四个人,拍了没多一会工作人员竟然越过长长的队伍安排我们上缆车了,小小地激动了一把。 到了山顶,我们在观景大楼徘徊了一阵,寻找着网上所说的最佳位置。事实上就是下楼,然后往汽车上山的那条路上走 旅行到了第十天,终于到了温暖地带,上两张人像吧 原本的计划是五点不到下山,刚好可以回住所拍日落延时,谁曾想好运气被我们上山的时候用光了,下山竟然遇上缆车鼓掌,大批的游客在山顶等着游客中心三辆接驳车一趟趟往山下输送,只能眼睁睁地看着大好的光线慢慢跌进了海平面。 十月中上旬的杜布五点五十日落,我们赶到阳台的时候六点出头,以为还有光线,我不紧不慢地试了会手机延时,又毫不严谨地手持试着拍了一些,结果回来一看,完全不能用,光比太强,我的相机手持最多1/40s,一片死黑,幸好最后还用脚架补了两张,自以为是地本着宁缺勿曝的原则,还是太过暗了 收工,去HORZONT吃晚饭啦 D11 从日出到日落 在杜布的第二天,从追逐日出开始(太多延时,估计能看完全篇的人都要看腻了吧 普洛切门(Ploce Gate)入口处码头停泊着各式各样的私家游艇 不好意思,我又盗图了 多米尼克修道院,如今作为博物馆使用,始建于1315年,1667年毁于地震,重新修建为哥特式和文艺复兴式风格。也是Ploce Gate进来没多久,唯一一个碰巧遇上的权游打卡点,和很多景点一样,正!在!修!缮! 好多拍婚纱照的,在第二道城门之前,太阳从东边的拱门打进来,形成自然的光形拱门,我们就死不要脸地蹲在几个婚纱摄影师后面,一顿猛拍 圣布雷瑟教堂 St Blaise's Church 圣布雷瑟教堂是一座意大利巴罗克式教堂,修建于18世纪,为纪念杜布罗夫尼克的守护者而建。 开放时间:周一至周五上午和傍晚弥撒 主干道 从早到晚乌泱泱的游客 斯蓬扎宫 Palača Sponza / Sponza Palace 位于奥兰多列柱对面,修建于16世纪,至今基本保存着原来的样子。 旁边的钟楼建于1444年,上面有两个一模一样的小铜人在整点的时候用小锤子敲钟报时,被人们成为杜布罗夫尼克双胞胎“Maro 和 Baro”,也叫做Zelenci。现在原本的Zelenci被放置在了Sponza宫的庭院里,钟楼上的是复制品。 圣母升天大教堂 Cathedral of the Assumption of the Virgin / Katedrala Velike Gospe, Katedrala Marijina Uznesenja 即杜布罗夫尼克大教堂(Dubrovnik Cathedral),历史上曾经历经多次毁坏,在1991-1992年被南斯拉夫军队围困时基本被夷平,但在后来得到了重建。 开放时间:上午和傍晚弥撒 美美哒发小 太喜欢小伙伴这张照片了 一如既往地走哪写哪 杜布罗夫尼克城墙 Dubrovnik Gradske Zidine 城墙建于12-17世纪,主要部分是14-15世纪完成的。城墙一圈周长1940米,几乎绕城一圈,被认为是中世纪时期最伟大的防御系统之一,从未被敌军破坏过。1979年,杜布罗夫尼克老城和很大一部分城墙一同被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。 杜布的两个经典机位,一个是半山腰俯视老城,一个便是在这城墙上平视老城的红房顶。 在古城墙上行走,才能俯视到有名的中轴线大街(St. Stradum) 应小伙伴要求拍的逆光照,简直美死了 五点二十,回去赏日落咯 虽然两天下来,杜布整体给我的感觉是好看不好玩,但明天就要离开,还是想去看看夜晚的古城会不会有点不一样 夜幕下的古城 依然是熙来人往 其实我们到了克罗地亚境内,就开启了大采购模式,因为这儿有太多可作伴手礼的东西,这个UJE专卖店在杜布城内有很多,考虑到重量,打算到了最后一站萨格勒布再买,没想到这是个本土专卖店,我们在萨格勒布转了半天也没看到。 夜幕掩盖了人群,圣布雷瑟教堂方显出更神圣的姿态来 总还有一些不太喧闹的地方 这才是我心目中古城该有的样子 没有了嘈杂的游客,沿街的手工艺商铺恢复出本来的面目,凌乱而有故事感。 夜幕总能赋予所有事物更多的魅力,比如我们可爱的xuan 比如路灯下偶遇而攀谈起来的当地人 比如从来不顾忌人潮独自悠哉的街头的猫 比如已经打烊的商店橱窗 比如和我们同样在享受这个夜晚的三三两两的游客和情侣 比如一边等待最后的顾客一边盘算着何时打烊的街头艺人 还有餐厅散去的食客 因为这些,杜布留给了我多一些美好的记忆。 对了,留给徐妈的美好记忆里还有这个 D12 斯普利特 皇宫里行走 斯普利特(Sprit)是克罗地亚第二大城市,达尔马提亚地区第一大海港,疗养和游览胜地,坐落在亚得里亚海的达尔马提亚海岸中心,亚得里亚海东岸,由一个中央半岛及周围海岸组成。 斯普利特因罗马皇帝戴克里退位后居住的宫殿——戴克里先宫而闻名。  戴克里先宫是全世界唯一一处不在意大利境内,但保存完整、规模庞大的罗马帝国宫廷遗址群。 戴克里先是第51任罗马皇帝。在位期间,戴克里先在罗马帝国经历数十年大动乱后重整朝政,建立了四帝共治制,使其成为罗马帝国后期的主要政体。他的一系列改革措施,不仅使政局恢复稳定,还使罗马帝国对境内各地区的统治得以存续。293年,戴克里先以罗马军事要塞的标准,耗时10年在家乡附近修建了这座行宫。行宫完成修建之时,经历长期病困的戴克里先选择退休,成为罗马史上第一位主动隐退的皇帝。 7世纪,附近许多罗马化的居民逃至斯普利特,躲在高高的宫殿围墙后,从此世世代代生活至今。 1979年,该遗址被列为世界文化遗产。是现存最壮观的古罗马遗址之一。 10月12日清晨,房东开车把我们送到了汽车站,短短十几分钟车程,100库纳,从物价也可见,杜布实在不够可爱。 车站照样只收现金!只收库纳! 抵达公寓楼的时候,房东早已在楼下等待多时,他也是我们此行唯一一位极有时间观念的房东,还帮我们四个人的大行李全部提到了四层半的楼上,这种服务在欧洲人身上是不多见的.公寓很干净,很温馨 LP这样形容戴克里先宫:“不要以为它是一座宫殿或博物馆,其实它是城市跳动的心脏:迷宫般的街道上人头攒动,酒吧、商店、参观鳞次栉比。”所以,不用刻意寻找,整个古城就是一座戴克里先宫。 海滨大道(Riva)是你在斯普利特最好的中心参考点 圣杜金教堂(Cathedral of St Domnius,教堂/珍宝馆/钟楼) 这座矩形教堂建于公元三世纪末四世纪初戴克里先宫内,最初是戴克里先的陵墓,后改为教堂。周围有24根圆柱,如今几乎保存完整。教堂里保存着许多宗教文物,十二世纪时在它的大门前加建了宏伟的罗马风格钟楼 拍广告的,浓浓的淘宝野模风 但还是要蹭拍一下 我们只花了上钟楼的门票 20库纳/人 一路都在遵循着登高远望的原则 吐槽下尼康的镜头,大白天的 星芒只能嗞成这样 比佳能差得不止一点点 徘徊揽客的服务员 虽眼前无限散漫自在 可谁还不是被生计所累 在我看来 斯普利特傍晚的港口才是最有的魅力的 D13 特罗吉尔 不喧闹 特罗吉尔(Trogir)占据着一座小岛,北靠高山,南临大海,由桥梁与陆地相连,坐落于城墙之内,像极了迷你杜布罗夫尼克。和我们一路走过的所有古城一样, 这里有着迷宫般迷人的街道,酒吧、咖啡馆比比皆是,夏天会停满游艇。不同的是,这个中世纪小城,竟然有着难得的缓慢节奏和相对较少的游客,这让她显得有些与众不同。 在达尔马提亚的城镇当中,特罗吉尔以丰富的罗马式和文艺复兴风格建筑(威尼斯人统治时期盛极一时)而独树一帜,这些建筑,在1997年被列入世界遗产名录。 从斯普利特市内乘坐37路公交可达特罗吉尔 登上卡梅尔伦戈城堡 (Tower Kamerlengo)要塞,可以俯瞰整座老城和亚得里亚海,不过这里海的颜色不似蓝宝石般,偏绿。 看到这张才猛然意识到 又忘了拍合影 主要我和徐妈都不喜欢拍皂片 吃了一路狗粮的我们 已经麻木了 徐妈说她要做一个情侣特辑 不过最后貌似也不了了之 非要假装车模 比起之前经过的那些古城,特罗吉尔老城明显少了一些游客,多了几分悠闲自在 这般安静 才是古城该有的模样 橱窗里还有咱大中华的海鸥呢 特罗吉尔古城很袖珍,所以我们照旧花了半天时间便回到了斯普利特市内 时隔多日 又遇逗比雕像 前一天的海滨大道给我们留下了深刻的印象,今天又去转了转 兢兢业业的小伙伴 小伙伴一个人玩得开心呢 我也去蹭了一张 D14 萨格勒布 这里更克罗地亚 萨格勒布(ZAGRAB),克罗地亚首都,也是克罗地亚最大的城市。这座古老的中欧城市,几个世纪以来,一直是科学文化的中心,现如今还成为了商业及工业的中心。 已知的萨格勒布历史始于中世纪,发源地为两座山:Kaptol,即今萨格勒布大教堂所在地,以及Gradec。1850年,两处定居点合并,萨格勒布从此诞生。 如今的萨格勒布,是一个充满文艺与生活气息的都市,慢节奏的生活步调、悠久的咖啡馆文化、众多的博物馆与画廊构成了它独有的气质。 原本我们的行程里并没有萨格勒布,因为论风光自然比不过海滨城市,论人文,小国的首都,大概也是泛善可陈,但没想到今年LP新出炉的2017年欧洲最佳旅游城市榜单,竟然把萨格勒布排在了No.1,所以商量了下,既然都到了,不如留一天走走看看,感受下这个城市到底如何 凌晨四点多,我们便从斯普利特的公寓往机场赶了,为了空出这一天的萨格勒布行程,我们也是蛮拼的 早上六点一刻的航班 七点准时降落到萨格勒布机场今年三月才开始启用的新航站楼 不走心的攻略照 清晨的郊外 雾气袅袅 机场离市区挺远,出租车到酒店200库纳。 酒店门口的著名的酒吧街Tkalčićeva Street,一路的咖啡馆、餐馆,清晨稀稀落落的路人 大面积的涂鸦墙 在街头懒散地吃着早茶的人们 编 沿着酒吧街走不到几分钟,就能透过左侧巷子看到圣母升天大教堂 位于上城区的圣母玛利亚升天大教堂 (Cathedral of the Assumption of the Blessed Virgin Mary)占据了大部分Kaptol广场,两个一模一样的螺旋形塔楼(烂尾楼)是城市的最高点。1880年地震对教堂造成了严重破坏,20世纪初教堂按照新哥特式风格重修。 多拉茨市场(Dolac Market)也在离圣母升天大教堂不远处,耶拉其恰广场正北。 20世纪30年代,当时的萨格勒布当局在上城区和下城区的“分界线”上修建了这个市场,如今,来自克罗地亚各地的商贩在这个热闹的市场出售农产品。 登上洛特什察克塔(Lotrščak Tower),俯瞰整个城市和两座标志性建筑——圣马可教堂(St Mark's Church)和(Cathedral of the Assumption of the Blessed Virgin Mary) 圣马可教堂 St Mark's Church 建于13世纪的圣马可教堂是萨格勒布最具代表性的建筑之一,五颜六色的斜屋顶建于1880年,左侧是克罗地亚、达尔马提亚和斯拉沃尼亚中世纪的盾形纹章,右侧是萨格勒布的徽章。 教堂本身仅在弥撒时间开放。 4月末到10月,每周六和周日正午教堂门口有卫兵换岗仪式。 摘自LP 作为一个大中华的城市人,我表示已经分不出雾和霾的差别 塔下的视野 因为教堂本身仅在弥撒时间开放,除了华彩的屋顶,也没太多看点,游客都在等着在此来一张到此一游照 失恋博物馆(Museum of broken relationships)就在洛特什察克塔往圣马可教堂之间 世界上第一间失恋博物馆就在此,里面有咖啡馆,进去参观30库纳/人,看展览按照国籍给你发不同语言的手册,每个展品一则失恋故事,有的动容,有的平淡,有的浸淫了漫长的岁月,有的则像是小孩子玩家家酒,博物馆的人气很旺,大概每一个进来的观众,都在从中寻找自己曾经的影子,不知道是不是空窗太久,除了被入口的第一个故事感动外,我竟然觉得这些事物有些boring。还是同样的疑问,对于那些无疾而终的、和带来伤痛的人和事,到底是再三咀嚼在心头铭记好,遗忘更好。。。 最后再在COS一次 下城区 耶拉恰广场(Trg Bana Jelačić)是萨格勒布的主要地标和地理中心。 广场的名字来自总督拉其恰(Bana Jelačić),这位19世纪的总督带领克罗地亚军队与匈牙利作战,希望能为他的人民赢得自治,但战争失败了。1866-1947年,广场上有一座耶拉其恰的骑像,1947年,铁托下令将它搬走,因为它总能唤起克罗地亚人的民族主义情绪。1990年,当局政府把它从仓库里找出来,重新安放在了广场上。 广场上今天刚好有一个农贸集市 好不热闹 上城区 D15 Going Home LP将萨格勒布的咖啡仪式作为克罗地亚旅行的一大看点,“想要感受真正的、充满生机的欧洲咖啡文化,就在Tkalciceva的鹅卵石人行道边(这里满是街头咖啡馆)找张桌子坐下来”。我们在即将离开这个新鲜的国家的清晨,坐在这条街道上,看着来来往往买菜的老人、骑行的年轻人、还有各式各样同样在街头抽着烟、喝着咖啡消遣这个早晨的当地人,描绘下我们对克罗地亚和整个巴尔干之行最后一点记忆的画面
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一级精华
发表在 以色列 2017-02-16
应许之地——Israel十日掠影
闲来无事 补个游记积点经验 2016年四月头上,一个曾经结伴未遂的小丫头问我以色列有没有兴趣,我正苦于没有计划,便答应了。在此之前,我和大多数人一样,只知道那是一个新闻联播里经常出现的地名,离我那么遥远,我甚至不知道她与我同属一个大洲(我是有多无知(笑cry))。行动力超强的小伙伴,咔咔咔地就把人员、行程、攻略迅速搞定,我则美滋滋地坐享其成。 小伙伴的游记: http://bbs.qyer.com/thread-2582082-1.html 预告 我们总会一次次为历史哭泣 却还是过不好当下 有时候我们靠近异乡人 却还是放不下自己 功课 两个多月时间了,啃完了耶路撒冷三千年,LP以巴部分,应许之地只看了个开篇,除此之外,卷福的纪录片耶路撒冷、天国王朝、大卫和卡尔玛、晓松奇谈,优酷上还有纪录片《走进以色列》,不过拍得实在太没诚意了。 成员 小领队 负责全程的行程安排+颜值担当 大师兄 活导航+翻译 徐妈 负责解说+逗比+喂食 我 打酱油(邪恶) 签证 其他三位小伙伴都选择了官网直接申请,出签很快。我因为护照本比较干净,怕被拒签,选择了淘宝办理,事实证明这是多此一举,因为淘宝代办也只是帮你邮寄而已,还耽误了不少时间。北京、成都5个工作日左右出签,上海出签7-10个工作日。 交通 大交通 海南航空 北京-特拉维夫直航 上海 成都等地都有联程到北京 城际交通 特拉维夫-阿卡古城 火车 阿卡古城-海法 火车 海法-拿撒勒 大巴 拿撒勒-加利利湖 包车 拿撒勒-耶路撒冷 中巴 耶路撒冷-马萨达、死海 包车 耶路撒冷-伯利恒 包车 耶路撒冷-本古里安机场 包车 耶路撒冷的包车司机要推荐一下,比酒店找的司机价格公道很多 住宿 特拉维夫 Dizengoff Avenue Hotel 海法 The Colony Hotel(位置特别好 门口正对着巴哈伊花园 ) 拿撒勒 Fauzi Azar Inn(推荐 200多年的老宅 性价比超高) 耶路撒冷 Harmony Hotel - an Atlas Boutique Hotel(推荐 ) 货币 请带足现金。我们差不多每个人带了1000美金,在特拉维夫机场换了600(1:3.78)),整个行程对比下来,机场的汇率还是可以的。住宿、包车、购物刷卡,现金基本够用,无需另取。 必备物品 1、个人洗漱物品、毛巾、拖鞋最好都自己带,我们住的酒店都没有拖鞋,有的酒店没有毛巾; 2、转换插座,欧洲通用的圆口两孔的可以用,电子产品多的建议可携带一个小排插; 3、摄影器材;弱光环境很多,自行考虑,若要拍人文系列,焦段太短还是有很多局限的; 4、随身WiFi,我们租的4G的,带电时间足够,4人用,时好时坏。 消费明细 开篇 D2 6月26日 特拉维夫 早上八点一行四人蓬头垢面地如期抵达本古拉安机场T3航站楼 如其他机场一样 简单顺利通过后 就看到了自助售票机 蓝鹅 并不会用 老老实实人工售票处买票 上车 好多兵哥哥 又激动 又不敢拍 经大师兄google地图导航,火车转公交,到酒店休整一会后,临近正午,坐公交去雅法古城。 到了古城 找了家穷游推荐的吃饭的地儿 不!好!吃! LP上这样形容特拉维夫-雅法:“当以色列登上全球各大媒体的头条事,特拉维夫却总是捧着一杯卡布奇诺悠闲地置身事外。”作为名义上的首都,相较于以色列其他国家,确实算得上现代化,但他的魅力大概还是来源于古城与地中海,形形色色长相俊美地男男女女穿梭于间,每一户的门牌用十二星座来定义,更显得童趣而浪漫。 第一次见到地中海 确如想象般美好 富有艺术气息的 如迷宫一般的老城 或许我们绕了一下午 仅能窥探一二 让我们的颜值担当露个正脸 十二星座喷泉 圣彼得教堂 下午三点开 卡梅尔市场 犹太教堂 在卡梅尔市场转了一圈后,我们又回到古城 在海边等待日落 日暮时分 果然 到了晚上 我们才发现 还有一大片区域并未走到过 这就是缘分 惊喜 和遗憾 到了晚上 四人当中竟然只有我 时差原因像活死人一样 毫无意识地拖着沉重的身子时刻想要倒下 D3 6月27日 特拉维夫 阿卡 海法 上午两小时左右时间,我们沿着迪岑哥夫大道随意闲逛一番 也算是领略了下“包豪斯建筑“的风采 发现当地人都坐在两旁的咖啡馆门口喝咖啡 因为定的是海法的酒店,为了节省时间下午坐火车带着行李到Acre(Akko)阿卡古城,能干的小领队和师兄找到了一家吸水烟的阿拉伯人店存放行李。 Acre2001年被列入联合国教科文组织世界遗产名录,世界最古老的城市之一,曾是十字军东征时所建立的耶路撒冷王国的首都和最后据点,而今天的阿卡是一个阿拉伯人城市,用小伙伴的话来说,“非常的生(脏)活(乱)化(差)”。 阿卡城堡,The citadel of Acre 联票 37nis/人(不含土耳其浴) 售票处 入口处 阿拉伯人一路都很热情 经常主动要求拍照 然而这几个小姑娘却并非热情的表情 还未走近之时 我用镜头对着她们的方向 她们竟然叫嚣着跑过来想要动手 有点被吓到了 生无可恋的喵星人 阿卡城墙,The wall of Akko 海边长大的孩子 背部线条就是迷人 时候不早,对这座阿拉伯城市总有那么一点点忌惮 一点点不认可 掺杂在为之着迷的情绪里面 就仿佛这个世界 对整个阿拉伯民族的质疑一样 再次回到火车站 返程 回海法 站台遇到两个兵哥哥 因为人少 胆也大起来了 跟小领队一个眼神 大腿一拍 合影去 到了海法 步行找到酒店 发现不仅地段好 而且长得也是这一带最漂亮的 好得意 都是小领队的功劳 门口看巴哈伊花园夜景 附近还有家中餐馆 在其他人的游记中好像也经常出现 遇到俩当地的小姑娘 用希伯来语问我们哪里人 听是中国人纷纷要跟我们的小领队合影 颜值担当可不是白叫的(精灵) 作为中国人 在遥远的异乡得到如此友好的回应 心里自然也暖暖哒 D4 6月28日 海法 拿撒勒 海法被认为是世界上最美的港口城市之一,基督教、伊斯兰教、犹太教在这里和诣共生,阿拉伯人和犹太人在这里和睦相处,它是战火纷飞的中东土地上难得的和平家园。其中最为著名的就是巴哈伊教的圣地巴哈伊空中花园 Baha'i Garden。在这个海滨城市,感受到在整个以色列行程中最清新明快的生活氛围,大概也与巴哈伊教的教义有关。这个比较小众的教派宣扬的是世界大同,不由得让我想到了2012年的《少年派》,那是当时我认为最好的一部电影,原因就是里面涉及到了那个时期的我对各个宗教的好奇和疑惑,电影或许并没有让我的疑惑变得明朗,却让我得到了共鸣,巴哈伊教的教义也是一样吧,同样有一种共鸣,世界应该是包容的、多元的、和谐的,百花齐放的,巴哈伊教认为洁净宛如甜美奇妙的声音,或如一首优美的旋律,声音在空中振动并触动耳部听觉神经,会在空中传播,抵达人们的心灵深处。这些在空中花园上得到了充分的展现,而今,每年都有大量的游客涌入这座城市,前来瞻仰这座伟大的建筑艺术。 清晨的海法 又要找钱 又要开车 果然这儿的司机都可厉害了呢 入口处注明了tour的时间段 英语是12;00 讲希伯来语的人11;30 这儿只能在最顶端浏览下全景 下不去 必须参加tour才能一层层走过19级花园台阶下到最下面 不过非巴哈伊教都进不去教堂 等tour的间隙 我们到旁边的小公园玩会 当地小孩似乎挺怕生的 美美哒小伙伴 巴哈伊花园参观结束 来到海洋之星教堂Stella Maris 海边漫行 美美的她萌 和 囧囧的我 傍晚时分,取行李等大巴331去拿撒勒,大巴大概是六点钟左右的样子到站,具体线路可以找入住的酒店咨询。 以色列北部的加利利的群山之中有个地方叫拿撒勒,是耶稣父母居住的地方,圣母玛利亚在这里由圣灵感孕,耶稣也是在这里长大的。如今的它是以色列最大的阿拉伯城市。旧城的街巷铺着岩石,两旁林立着奥斯曼时代的破旧宅邸。 抵拿撒勒,拖着沉重的行李 在空无一人的 迷宫一般的阿拉伯深巷找酒店 整个人都要奔溃了 幸好好心的大爷帮我们指了明路. 入住后 小领队和大师兄与前台mm谈好了第二天包车事宜 总算踏实了 在这里 再次推荐法兹阿扎尔酒店 Fauzi Azar Inn,“Fauzi Azar酒店获得了2010年《Lonely Planet》指南的推荐,提供大型公共区域,便于客人进行社交活动和分享故事。2011年,该酒店荣获了Virgin Holidays Responsible Tourism 2011 Award奖。”拥有悠久的建筑历史又具有超高的性价比,还有啥可挑剔的。 D5 6月29日 拿撒勒 提比利亚 早上吃完不能适应的阿拉伯口味早餐 得空在酒店参观了下 很斑驳 却又很有味道 仿佛一个有故事的女人总能让人读到她容颜下的妩媚 一不小心 发现全有咱小领队在 阿拉伯司机大概都是飙车党 哪怕是在只容一车的巷子里 也开得很凶残 们觉得还有点小刺激呢 开往提比利亚的风景很荒芜 还有点美 不过比咱大西北是差远了 故懒得拍照 第一站,约旦河洗礼处,Yardenit 相传当年耶稣在约旦河的洗礼处位于约旦河的阿卜杜拉桥和阿伦比桥(以色列和约旦的国界桥)之间距离沙漠绿洲杰里科8公里的地方。洗礼圣址周围有桉树围绕,河道很窄,河水比较浅。岸边竖着一块木牌,上面用英文和希伯来文写着“耶稣基督受洗处”。河边有专为信徒念诵圣经的台阶,河里有几道金属做的扶栏。 耶稣当年受洗的地方,是其信徒们一生向往的圣地。能在约旦河耶稣洗礼处接受洗礼,那是一生的荣耀。据说英国的皇室成员接受洗礼的时候,皇室都会派专机来到这里,装上一些约旦河水,然后再飞回到遥远的不列颠,用约旦河的水为皇室人员洗礼。耶稣洗礼处每天都有来自于不同的国度,不同的民族,不同的肤色的人,据统计,每年人数超过了50万人。 满怀激动之情的徐妈忐忑地踏进大堂,蓝鹅,工作人员说只能租一件受洗服给她,只有团队预约才有神父帮他们受洗,心理有些失落。 自己受洗的徐妈 新生后的徐妈 平时乐颠乐颠的徐妈 在主的召唤下 总会禁不住落泪 我虽不懂 但也会被感染 生出好奇与憧憬 不过 自称重生了的她 一路还是二二哒 萌萌哒 巧遇一个大家族前来受洗,有幸参观了全过程,同样没有神父,父亲先受洗,然后由他帮助家人一个个受洗,小女孩好可爱,死死抓住栏杆不肯下水 离开前,我为信教的发小灌了一壶约旦水作纪念。 第二站 八福堂Church of the Beautitudes 所谓“八福”是耶稣向世人指明八种人是有福的。这八种人分别为虚心的、哀恸的、温柔的、渴求慕义的、怜恤的、清心寡欲的、使人和睦的,以及为正义而受逼迫的。 第三站 五饼二鱼堂 The Church of the Multiplication of the Loaves and Fishes 五饼二鱼堂位于加利利湖畔的塔加,纪念的是耶稣在加利利传道时用5个饼和2条鱼喂饱了5000人的故事。教徒们在4世纪在加利利湖畔,兴建一个拜占庭式教堂并在5世纪进行了扩建。但到了七世纪的时候,这个教堂就在战乱中被毁坏了。30年代开始的考古挖掘工作,出土了5世纪就存在的精美拜占庭式的马赛克地板和一些其它宝贵的历史文物。现在的教堂是1982年重建的。 第四站 迦百农 Capernaum 迦百农是圣经中的地名,系加利利海附近一域,在西布伦和拿弗他利的边界上,今已成废墟。据称耶稣开始传道时,即迁居此地。(《新约全书·马太福音》第4章第13-17节) 第五站 彼得献心堂 Birthright of Peter Monastery 彼得献心堂建在加利利湖畔,《约翰二十一章》所记,耶稣要彼得喂养羊的地方。如今所见的教堂是1933年天主教圣方济各会在此修建的,堂外就是海边,还有古代码头及上岸石阶的遗迹,现在都围着铁栏以保存古迹。 教堂内有一巨大的岩石,据说是耶稣复活后向门徒们显形之处。在这里,耶稣确立了彼得作为未来教会的领袖的地位。耶稣三次对彼得说:“你喂养我的羊”。 教堂南边,岩石凿就的一级级台阶上,也可眺望到加利利海。 第六站 司机说加送我们一个小镇上的教堂 正好碰上有仪式 因为都着便服 也不知道是不是婚礼 回到旧城区 时间还早 便一路走一路逛 耗着时间等日落后觅食(因为在斋月期间) 极为珍贵的晚餐时光 整个行程 们经历了斋月 经历了安息日 经历了毫无选择的难以下咽的阿拉伯餐 说起来都是泪 D6 6月30日 拿撒勒 耶路撒冷 酒店每天早晨从09:15开始提供由酒店员工带领的城市之旅,在人迹罕至的地方体验该城市。开始的时候 由女主人在楼上的客厅讲家族史 讲了半小时 哎呀 我那破英语竟然也差不多听懂了大半 还没开始痛诉家族史之前 看到有个长得还不错的小男孩 赶紧叫咱小领队坐过去 假装一起的 蹭了张合影拍完发现 好像一对貌合神离的小情侣 今儿的重点 旧城区走街串巷 安排的导游还挺帅 合影狂魔 这位大爷的举动让我对之前自己内心对阿拉伯人的腹诽感到极度羞愧 我们来到这个食品店之后 大爷拿出一个哈密瓜一个超大的西瓜剖了分给大家吃 处于礼貌我拿着吃了一块 非常甜 当时还心想 不会是促销手段吧 我们可没力气拎食品回去 第一个瓜还没吃完 大爷又好爽地切开了一个 直嚷嚷着one more one more 心想着斋月生意难做 真是热情 到了蜜饯区 又让大伙品尝蜜饯 徐妈尝过后觉得好吃 表示要买点带走 结果领队竟然说等行程结束后 让我们在自己回来买 艾玛 这么实诚的阿拉伯人 我都被感动坏了 心里直忏悔 这一路带我们参观的当地店铺 有几次发生同样的状况 结果最后什么都没买 我们分析 大概也是他们怕被我们误解为 是打着参观的名义在促销吧 #拿撒勒 打造国际示范旅游城市# 配一脸!有没有!!! 请原谅我的花痴 这一路我的口水都快流干了! 行程结束后 利用最后一点时间 去了趟天使报喜天主教堂 天使报喜堂在历史上经历了不同时代的数次拆毁重建,现存的这一座在原址基础上建于1960年代,是一座现代教堂,由意大利建筑师Giovanni Muzio设计。这座教堂建筑非常特殊,很难用哪种流派来定义。在它设计建造的上世纪六十年代,正是现代主义建筑大行其道之时。而这座教堂,无法简单以古典或现代来定义。总之,我只能很用屌丝的话语来感叹一句,“擦,简直太美了”。 至此 我们在拿撒勒的行程就结束了 回到酒店 取行李 乘坐酒店的shuttle bus前往耶路撒冷 拿撒勒到耶路撒冷的公共交通很少 时间也不是太合适 幸好酒店有自己的shuttle bus 往返于拿撒勒 特拉维夫 耶路撒冷的连锁酒店之间,如果在这三个城市的连锁酒店入住四晚及以上,可免费乘坐。 另外,附以色列城市公共交通时刻表查询 http://jesustrail.com/hike-the-jesus-trail/transportation/city-to-city-bus-schedules-timetables 傍晚时分 终于到达上帝的“应许之地”——耶路撒冷Jerusalem。还没下车,就已经被这座熙来攘往的圣城吸引,果真这里才是以色列名副其实的首都。 在犹太经典《塔木德》中有这样一句话,“世界若有十分美,九分在耶路撒冷。”后人也有这样一句话,“世界若有十分哀愁,九分也在耶路撒冷”,这是一座美丽与哀愁、纷争与鲜活同在的“悲情”圣城。 耶路撒冷(Jerusalem),一座可以让犹太人为她哀哭千年,让基督教十字军为她沥血征战,让全世界穆斯林为她魂牵梦萦的城市,却处处充满着矛盾——本意为“和平之城”的她,却从始至终未见和平。 犹太教说,这是上帝赐给他们的土地,古代犹太王国的首都,城内锡安山上还有他们的宗教圣殿。对于犹太教教徒而言,耶路撒冷代表家园。世上所有犹太教会堂都朝向耶路撒冷,犹太人每日都会朝向圣庙西墙的方向做三次礼拜。 基督教说,这是耶稣诞生、传教、牺牲、复活的地方,当然是无可替代的圣地。对于基督教教徒而言,耶路撒冷是耶稣受难的地方,耶稣苦路(ViaDolorosa)就是耶稣受难的途经之路。 伊斯兰教说,这是穆罕默德夜游登宵,聆听真主安拉祝福和启示的圣城,有世界上最美丽的清真寺。对于穆斯林而言,耶路撒冷是先知之城。穆斯林相信穆罕默德经历了从麦加到耶路撒冷的神奇之旅,并在“圆顶清真寺”夜行登霄。 确实,世界上没有哪座城市可以像耶路撒冷那样,被倾注那么多的信仰。身为三大宗教共同的“圣城”,它接受着来自全世界18亿教徒的顶礼膜拜,神圣不可方物。于是讨伐失守,颠沛流离,宗教与信仰,战争与和平,上帝的应许之地,到底是怎样的世界…… 在这里,你可以走在先知走过的路上,在国王和哈里发下令建造的建筑里祈祷,在十字军战士和红衣主教住过的旅店过夜。即使是不信仰任何宗教的人,面对老城狭窄街巷中真挚的情感和生动的历史时,也很难不被感动。 耶路撒冷是一个神的殿堂、两个民族的首都、三大宗教的圣地,她还是唯一一个拥有天国和尘世两种存在维度的城市:而地上之城的绝美无双与天上之城的光辉荣耀相比,又显得那样微不足道。 入住里Nahalat Shiva区的Harmony Hotel ,门口就美得不像话,巷子的天空被彩色的花伞铺满,两旁林立着精致地艺术家手工艺店,巷口每周四还有夜市,卖一些很有设计感的独立制品。Harmony Hotel 每天下午17:00-19:00还提供免费的下午茶。强推! 傍晚时分,在大卫塔灯光秀开始之前,在门口的巷子、本耶胡达大街 、Mamilla Mall闲逛了下 门口的艺术品都像在向我们招手!嘤嘤嘤。。。 夜市 里的帅哥 和小美女 看左面那面墙 都是标有记号的老城的石头哦 大卫塔灯光秀我们是通过酒店前台预约的十点,一般表演时间是20:00-22:00期间每隔1小时一场。灯光秀会在4 5分钟内讲述耶路撒冷4 000年历史长河中那些重要的历史事 件,同时也讲述以色列国家历史。灯光秀以大卫塔的城墙为背景,用一束束灯光 点燃了这古老的城墙,投影的画面在城墙上流动,串连起历史的文化长卷,整个 灯光秀虽然没有一个真人表演,甚至没有一句台词,但是画面、音乐和周围的环 境完美融合在一起。 不!许!拍!照! 耶路撒冷古城分为四个区;基督教区、阿拉伯区、犹太区和亚美尼亚区 通过雅法门Jaffa Gate进入古城(进入后往左是基督教区、直行是阿拉伯区、往右可以进入西墙、犹太区和亚美尼亚区) D7 7月1日 死海 马萨达 耶路撒冷 由于今天是星期五 安息日 我们安排了包车去死海马萨达 司机是小领队在出发之前同事推荐的 我们之前通过酒店大堂问了一个 死海 马萨达一天600刀 最后我们自己找的谈下来的价格是一天的死海 马萨达 加第二天的伯利恒 一共520刀 后来因为感觉大叔要价合理 人也很好 一路还跟我们讲解 最后一天由耶路撒冷回特拉维夫本古里安机场(中间还在特拉维夫的市场逗留了两个小时逛街)也预定了 200刀 今天是暴晒的行程,所以一大早便出门了,预约而来的司机是个巴勒斯坦大叔,在美国生活多年,一口的大烟嗓,讲话腔调浓浓的美国西部片的味道。出了耶路撒冷一路向南行驶,地势越来越低,四周也越来越荒芜,之后逐渐变得寸草不生,当蔚蓝色的死海在我们面前慢慢出现,左侧蔚蓝的海水与右边的土黄色的戈壁相映成趣,此后沿途的风光让我格外享受。对了,路上还收到中国联通的短信,提醒我已进入约旦境内 马萨达是犹太人的圣地,位于犹地亚沙漠与死海谷底交界处的一座岩石山顶,马萨达城堡是2000多年前犹太人在罗马人的进攻下坚守最后的一座壁垒,当着最后的自由之地也无法保有时,城堡中的967名犹太人选择了集体自杀。马萨达之后,犹太遗民开始了在世界各地长达19个世纪的流浪。当初犹太人借助希律王宫和周围的帐篷、防御工事成功的抵御了迄今时间最长的、著名的“罗马围攻”;坚持2年多时间,也曾给敌人以重创。最后决定在公元73年4月15日犹太教逾越节日集体殉难。殉难前起义领导人发表演说:“我们是最先起来反抗罗马,也是最后停止抗争的人。感谢上帝给了我们这个机会,当我们从容就义时,我们是自由人,不论敌人多么希望我们做活俘虏,但他们没有办法阻止我们。遗憾的是我们没能打败他们,但我们可以自由地选择与所爱的人一起去死。让我们的妻子没有受到蹂躏而死,孩子没有做过奴隶而死吧!……我们宁愿为自由而死,不为奴隶而生!”因而,如今这里也是犹太民族的爱国主义教育基地。 大热天的 当然选择缆车往返 徒步的很少 上缆车也都没人检票 离开马萨达,驱车往回走了一段,来到Ein Gedi Spa和海滩,这里是死海最美的海滩之一(不是公共海滩哦)。提供Spa,按摩,泳池 和热水澡。门票90NIS(不含午餐),租借毛巾10NIS,租柜子10NIS ;115NIS(门票+午餐);按摩费用另算,价格150--300NIS,时间半小时、一 小时。 出门后走出大厅,沿走道下,坐等bus开往海边,所谓的bus其实就是一辆比较大的拖!拉!机! 到了海边 傻眼了 没有人抹泥! 找!不!到!泥! 攻略里都是骗人的吗!打听了半天 据说是要往回走到快出发的地方才有,只好怏怏地下了水。徐妈如鱼得水 大师兄无所畏惧 只有我跟小领队俩跟第一次下水似的 就怕童话里都是骗人的 下去了浮不起来怎么办 浮起来了起不了身怎么办 拍不了美美的皂片怎么办 啊啊啊 蓝鹅 最紧张的小领队天生的镜头感让人感动得想哭 每一个看似紧张的动作在镜头下都是美美哒 如鱼得水的徐妈 小短腿秒变大长腿的我 这个海滩人不算多 最后上岸冲澡的时候才发现 旁边有个小坑 可抹泥 正午抵的海滩,最后离开的时候,竟也到了四点多,快乐的时光果真过得奇快,哪怕是体会着被暴晒的苦痛,也要咧着嘴涮着自己的肉肉。 回到酒店,刚好到happy hour时间,就趁机把晚饭解决了,然后上街去看犹太人怎么过安息日。 走上街头,两旁的商铺大门紧闭,街上行人稀少,多为行色匆匆赶去西墙做礼拜的犹太家族。 进入雅法门后 仿佛进入另外一个世界 人潮汹涌 当我见到西墙的那一刹那,便被深深震惊了。整个广场人声鼎沸,挤满了犹太人和佩戴武器严正以待的军人,那里的人群包括军人(男兵、女兵)都在集体吟诵、在歌舞、在狂欢。在那样的仪式面前,我有种想哭的冲动。 2010年,作家埃利·威塞尔在一封致美国总统奥巴马的公开信中写道:今天,“历史上第一次,犹太人、基督徒和穆斯林全都可以在他们的圣地自由地礼拜。”也就是说,自公元70年以来,犹太人第一次可以在耶路撒冷自由礼拜。在基督教统治时期,犹太人甚至不能靠近这个城市。在伊斯兰统治的几个世纪里,基督徒和犹太人作为受保护者得到宽容,但仍经常遭受压迫。那时的犹太人可能只是因为靠近伊斯兰或基督教圣地就会被杀死,但任何一个人都可以赶着一头毛驴穿过紧挨西墙的过道,不过前提是他们必须拿到许可证。甚至在20世纪,犹太人靠近西墙还要受到英国人的严格限制,而约旦人则完全禁止犹太人来到西墙边。 现在,犹太人、穆斯林和基督徒和平共处,他们回到了耶路撒冷古老的鸵鸟传统——把头埋在沙子中并假装别人不存在。 我们看到的情形也差不多,这一天,阿拉伯区的入口、阿拉伯人经常活动的区域都被武警严正把守,不允许犹太人从此经过。 D8 7月2日 伯利恒 耶路撒冷 伯利恒位于犹太山地顶部,耶路撒冷以南,为巴勒斯坦中部城市。伯利恒在历史上曾经被众多的帝国所统治。目前,以色列控制着伯利恒的进出口,而日常行政由巴勒斯坦民族权力机构进行管理。在现代,伯利恒以穆斯林占多数,但拥有巴勒斯坦第二大的基督徒社区。 伯利恒相传为耶稣降生地,是基督教圣地,建有耶稣诞生教堂,地位仅次于耶路撒冷的圣墓教堂。 前往伯利恒的路上 请看指示牌 以色列境内非常有趣的一个现象,某个宗教的圣地位于一个异教徒聚集的城市中。如犹太人占多数的巴哈伊教中心海法,阿拉伯人聚集地拿撒勒,更有今天造访的伯利恒Bethlehem,这个耶稣的诞生地,基督徒的重要朝圣地,如今是巴勒斯坦自治市,一道高墙将它与以色列国土隔绝。 布满涂鸦的巴以隔离墙,总长度700多公里,平均高度为5—10米,墙上设有高压电网和电子监控系统。它蜿蜒曲折,将巴勒斯坦和以色列人分成两个世界。隔离墙由以色列人兴建,也由以色列人把守。我们匆匆经过,祈愿巴以和平能够再持久些。 伯利恒街头 主诞教堂,Church of the Nativity,又称’圣诞教堂‘,传统认为耶稣诞生于此地,位于耶稣出生的马槽所在地伯利恒之星洞遗址之上。这里也留存至今的最古老的基督教堂。现在由罗马天主教、希腊东正教和亚美尼亚教会联合管理。2012年,被列入世界文化遗产名录,这是联合国教育、科学及文化组织新成员巴勒斯坦首次成功“申遗”。 到了主诞教堂附近,司机大叔安排了一个当地人当我们的导游(免费),所以我们得以进了教堂之后并没有到一大波游客的队伍中去排队进入伯利恒之星洞,等于插了个队。 大概三个多小时,伯利恒之行结束,我们回到了耶路撒冷,下午剩下的几个小时,我们便在以色列博物馆闲逛。 这个是死海古卷馆,在以色列这样一个水资源异常宝贵的地方,为了保持死海古卷的保存环境,每天以这样的方式来降温,以色列人对遗产保护的重视太值得我们去学习。 木乃伊 来猜猜看这是做什么用的 博物馆展示的首饰都太精美了 D9 7月3日 耶路撒冷 从我们第一天抵耶路撒冷 就开始不停地问圣诞山能不能上 得到的答案始终是 不确定、可能会有一两个小时开放 、但是最近安全形势非常不好 吧啦吧啦 一直到昨天傍晚 我们请巴勒斯坦大叔帮忙打听 也还是这个答案 不过到了晚上 他告诉我们 今天早上八点到十点应该会对外开放 于是我们一大早满怀希望地来到了圣殿山脚下 很可惜 门口的守卫还是给了我们不幸的消息 这也是我们此行最大的遗憾。 圣殿山的敏感性,在于神殿山不同凡响的历史。在不到14公顷的地方,保存着众多的宗教遗迹,是犹太教、伊斯兰教和基督教的圣地。 犹太教中最神圣的地方。犹太人的第一圣殿于公元前967年建于此地,前586年被摧毁;第二圣殿建于前515年,公元70年被摧毁。圣殿中有犹太教最神圣(Holy of Holies)的地方——按照上帝的旨意修建的壁龛,作为上帝在人间的居所,第一圣殿时期里面存有约柜,第一圣殿被毁后约柜从此下落不明。圣殿被毁后Holy of Holies的位置没法确定,为了防止犹太人不小心进入Holy of Holies,所以禁止犹太人登上圣殿山。圣殿中的犹太教徒一般还认为这里将是弥赛亚到来时重建第三圣殿的地点。 传统上认为圣殿山就是圣经里的Mt . Moriah。圣殿山上金顶寺里面有一块大石头,Foundat ion St one,按照传统上帝从这块石头上收集泥土创造亚当,亚伯拉罕在这块石头上几乎献祭了他的儿子,穆罕默德在这块石头上升天,面见上帝,然后上帝给了他穆斯林每日祈祷的细节。石头上有个脚印,据说穆罕默德升天是那块石头也想一起升天,于是穆罕默德一脚将石头踢了下去,然后留下了那个脚印。石头上有一个洞,洞通向石头下的一个洞穴,穆斯林叫它灵魂之井。据说灵魂在这里等待末日审判。 圣殿山一直是世界各地犹太人祷告时面对的方向。 而阿拉伯的伊斯兰教徒也一直声称耶路撒冷的圣殿山是属于穆斯林的,伊斯兰教的圣地圆顶清真寺就坐落在“圣地”内(即犹太人、基督徒所称的“圣殿山”) 只能满怀遗憾的多瞅了几眼 离开圣殿山脚,便驱车前往橄榄山。 耶稣在死前一周的初始从这里进入耶路撒冷。而根据古犹太传说,弥赛亚时代将在此山开始。因此,数世纪以来,该山坡被认为是犹 太教和基督教的圣山。 对游客来说,橄榄山是看耶路撒冷老城(甚至是整个城市)最好的地方。 在以境内随处可见的猫 根据古犹太传说,弥赛亚时代将在此山开始。因此,数世纪以来,该山坡成为犹太人最神圣的墓地。 升天教堂,Church of the Ascension,八角形建筑,中间为升天石,据说上面有耶稣升天时留下的右脚脚印,基督徒将 其作为耶稣留在地上最后的痕迹加以崇拜。 主哭耶京堂,Dominus Flevit,又译为”主泣教堂“,是一个罗马天主教教堂,位于 橄榄山,正对着耶路撒冷老城。 Dominus Flevit ,从拉丁语翻译意为“上帝哭了”,教堂形状似一颗泪珠象征耶 稣的眼泪。根据《路加福音》第19章,耶稣走向耶路撒冷的时候,震惊于第二圣 殿的美丽,并预测其将来的毁灭和犹太人的离散,当众哀哭。 在门口自助买了几张明信片 万国教堂,Church of All Nations,又名Church or Basilica of t he Agony,是耶稣在被捕前夜祷告的地方。这座拜占庭风格的教堂建于1919年到1924 年,因得到许多不同国家的资助而就此得名。现存的教堂建在两座古代教堂的基础上-12世纪十字军教堂(134 5年废弃)和4 世纪的拜占庭教堂(74 6年毁于地震)。 在这里,我被这里的唱诗班感动得一塌糊涂,平静却又哀伤的歌声在整个教堂里一遍又一遍地吟唱,我不知道他们在唱什么,却跟我们的徐妈一样,默默地抹着眼泪,也第一次体会到宗教确实神奇。 万国教堂正门正对着金门 耶路撒冷老城,现在一共有8个城门。其中7个城门可以随意出入,而老城东侧中部的金门却成为唯一被封死的一道。 根据犹太教徒的说法,当世界末日来临之时,救世主弥赛亚将从金门进入耶路撒冷,带领犹太人上天堂,这个对象既包括活着的人,也包括已死去的。 继承犹太教<旧约>的基督教,也延续了这个预言,他们认为作为弥赛亚的耶稣将再次来到人间,通过金门进入耶路撒冷,开始末日审判。末日审判后,人间这个中间地带将消失,所有人的人都会上天堂或者下地狱。 1541年,奥斯曼帝国苏莱曼大帝封闭了金门以防止弥赛亚进入。穆斯林也在门前修建了一个墓地,因为相信弥赛亚的先导以利亚将无法通过,因为他是一位祭司。 圣母玛利亚之墓 “这座像石窟一样的教堂,最早可追溯到十字军东征时期。虽然圣经里并没有记载圣母具体被埋葬在什么位置,但自从公元2世纪以来,人们一直相信这个位置不会有错。连穆斯林们也会来这里朝拜,因为在穆罕默德夜行登宵的相关记载中,提到他曾在旅途中看到一束光从玛利亚之墓升起。圣母究竟埋在哪里?橄榄山脚下的这里还是锡安山上的圣母安眠堂?这也是希腊东正教与罗马天主教会的争论之一。 ” 最后的晚餐 ROOM OF THE LAST SUPPER 圣母安眠堂,Hagia Maria Sion Abbey,位于锡安山,东正教徒相信这里埋葬着耶稣的母亲玛利亚。 锡安门由苏莱曼大帝兴建于1540年,因为正对南面的锡安山而得名。之所以称为大卫门,是因为大卫墓位于锡安山,因此又称“大卫门”。城门内是亚美尼亚区和犹太区。 经由犹太区漫步回酒店休息 这是罗马时代的市中心 邮局 苦路是指当年耶酥被判死刑后背着十字架走到刑场的那段路。那个圣经里最哀伤的故事是从城东的狮子门开始的,大部分位于如今的穆斯林聚集区。 现在所提到的苦路十四处的第一到第九处都是在老城内的街巷,第十到第十四处全都在圣墓教堂内(骷髅地,各各他)。 一开始我们还有意识地去一个个按顺序去找,我也试图把每一站都标注下来,但是走到后面就乱了,而且在穆斯林区问苦路,他们的反应总是有那么一丝怪异。。。 第一站和第二站连在一起 第三站和第四站也是连在一起的 这条路之前是第五站和第六站 第七站 第八站也错过了 第九站 最后到达圣墓教堂,也就是苦路最后的五站 走完苦路十四站,还有些时间,便再次去了西墙,计划着去祷个告 顺便拍些人文的照片 可曾想 我们五点半左右到的时候 女区这边已经密密麻麻排满了祷告的人 好不容易有人祷告完毕 倒退着离开 立马有人补位 所以便老老实实地放下相机 排队作一番虔诚的祷告 不过男区那边就不一样了 空间是女区的两倍都不止 只看到稀稀拉拉几个人在祷告 祷告的人群中 有人掩面而泣 有人虔诚地点头诵读经文 有人坐在地上痛哭不起 哪怕是坐在一旁等待的人 也是一个个极其虔诚地诵读着经文 大师兄分享的男区景况 观赏日落的时候先是来了一对腻味得不行的阿拉伯小情侣,旁若无人的自拍,们徐妈症症地盯着他们看露出迷之微笑,我们在旁边都笑疯了,小情侣不为所动。不一会 来了一群逗比阿拉伯人 闹腾着让小情侣拍照 我们在旁边看着 他们还很配合地对着我们做鬼脸 又是醉醉的。。。我。。。 夜幕渐深,起身返程。途遇一组热情又有爱的家庭在拍写真,便不自觉地跑过去蹭几张照,妈妈看到我们拍,热情地说没关系,多拍点,小男孩的耍酷耍得没耐心,但还是在配合,把我们逗得乐得不行。 D10 7月4日 耶路撒冷 今天的计划是从马哈耐·耶胡达市场 Mahane Yehuda Market开启古城美好的一天 体验一回耶路撒冷城唯一的轻轨 在背后多瞄几眼犹太帅哥 参观大卫塔 今天的目标是逛遍古城的四个区,也就是还没走过的亚美尼亚区和基督教区 1915年,土耳其人的奥斯曼帝国对亚美尼亚进行了种族清洗,杀死了超过一百万亚美尼亚人。很多亚美尼亚人逃到了耶路撒冷。其时的耶路撒冷也在奥斯曼帝国的控制之下。生活在耶路撒冷的亚美尼亚人非常害怕,就绕老城内的亚美尼亚区筑了另外一座墙,每天晚上十点关门,并且规定凡是与外族通婚的亚美尼亚人必须搬离老城的亚美尼亚区。这个规定一直延续到今天。 公元301年,亚美尼亚宣布皈依基督教,成为世界上第一个基督教国家。所以,现在老城里的亚美尼亚居民,其实是世界上资历最老的基督教信徒的后裔。 亚美尼亚区不大,从Jaffa Gate进去向南,走到Zion Gate的一条小街。是老城中为数不多的闹中取静的去处。特别的干净整洁。 我们才走进没多久,就被一家亚美尼亚瓷器店吸引了 一路走过锡安门 在锡安门下见证一场成人礼 为这所城市随处可遇的厚重的仪式感而感动 出了锡安门 顺阶而下 步行十分钟 便到了鸡鸣堂 这里是《新约圣经》上记载的彼得在耶稣被捕后三次不认主的地方,此地当时是 大祭司该亚法的府第,耶稣被犹太出卖以后就被关押在这座府第的地下室里,他 在这里接受了审讯并被暂时监禁在这里。 徐妈要替朋友买一本希伯来语的教材,于是我们一路打听,又折回到亚美尼亚区找书店 古城很小 很快便从亚美尼亚区不知不觉进入了犹太区 卡杜购物区,Cardo Shopping Mall,从哭墙步行5分钟可达。 卡杜马克西姆斯遗址中的一部分卡杜街道被改造成现代的商铺,位于耶路撒冷老城犹太区。在古老的废墟中前行,两边是玲琅满目的艺术品小店,恍惚间有时空错乱的感觉,远古与现代的结合带来独特的购物体验。这里有犹太人纯手工打造的精美银饰,有艺术作品与死海化妆品AHAVA。 前往大马士革门 顺道寻找昨天遗漏的苦路第九站 穿过拥挤的阿拉伯集市便到了著名的大马士革门,历史要追溯到第二世纪,罗马城时代。目前的城门由奥斯曼帝国的苏莱曼大帝兴建于1542年。 我在暗暗想象 或许 如今这般熙来攘往的情景也还如同那几个世纪之前一般吧 最后 再走一段基督教区 此时 人潮慢慢散去 阳光也远不如之前那般毒辣 却还是那般甜腻与耀眼 一半照在我们脸上 一半照进我们心里 走在老城的每一块石板上 都让人恍若闯入哈利波特的成人童话世界 又仿佛冒失闯入活着的史诗里 这里 也确实不属于我们 我们只是一个强行闯入的过客 带着猎奇 和在家的那头受够了的生活 意欲看到更多不一样的人 不一样的世界 D11 特拉维夫 在离开以色列之前,我们回到特拉维夫 逛了那哈拉特·本雅明街,Nahalat Binyamin Street 这是一条艺术商品街,每个小摊的商品都是独一无二的手工作品,从现场制作玻璃制品,到废旧餐具雕塑,再到动物形状的木雕乐器,各具特色,充满以色列人的创意。想在这里摆摊的人必须通过筛选,其作品水平达到一定程度才会被允许来此摆摊,除了以此为生的手工艺人,也有纯粹为了兴趣的普通上班族。除此之外,还有街头艺人在此出没,常见的有音乐表演者和杂技表演者。不过要注意的是,这条艺术街每周只有周二和周五两天摆卖。摆摊时间10:00-18:00 至此,短暂的以色列之行全部结束,走的时候晕晕乎乎,现在游记写到这,却反而不舍起来,满满的回忆挤在心里,仿佛只是做一场梦。 最后贴一张徐妈明星片上的手作作结 结语 犹记得《耶路撒冷三千年》结尾处这样写道:“天与地、神与人相遇的那个神圣的广场,依然是人类制图学难以描绘的地方,唯有太阳的光芒能够照遍整座广场。最后,所有的光线将照耀在耶路撒冷最优美最神秘的建筑物上—沐浴在日光之中,散发出夺目的光彩,它也因此博得'金色'的美名,但是金门仍将紧锁,直到末日来临.”不懂宗教为何物的我,竟泪流满面。 读了那么多故事,故事还是故事。我的世界里没有战争,没有嫉恶如仇,却也佯装一派祥和地,等不来救赎。
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  • villainy

    回复 @qwycstc28:您好 加下群主微信:jiangzh034

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    2019-02-20 09:39

  • villainy

    回复 @lilyliu1109:您好 加下群主微信:jiangzh034

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    2019-02-20 09:39

  • villainy

    回复 @lifeisgame:您好 加下群主微信:jiangzh034

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    2019-02-20 09:38

  • lifeisgame

    请问土耳其群怎么加, 我vx olivegarden8888, 多谢!

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    2019-02-16 13:40

  • lilyliu1109

    楼主是南京的啊!老乡,求那个土耳其的微信群号,今年九月去。也想加您的微信,说不定下次我们可以一起出发噢!

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    2019-02-03 15:37

  • qwycstc28

    5月份去土耳其自驾,求拉群,微信号warsong

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    2019-02-01 14:08

  • 唐可乐

    回复 @villainy:谢谢啦

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    2019-01-25 23:22

  • villainy

    回复 @唐可乐:您好 加一下群主微信:jiangzh034

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    2019-01-25 15:53

  • 唐可乐

    你好,最近在制定我家的出行计划,想去土耳其看看,能否把我拉入你帖子中说的那些群呢,谢谢啦^_^
    我的微信号:tingcy2013听春语

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    2019-01-23 11:14

  • 春来春往ING

    微信号:43122507

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    2019-01-14 16:40

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