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二级精华
发表在 邮轮 2020-01-11
从布达佩斯到维也纳,这是多瑙河畔的音乐之声——维京游轮多瑙河之旅
写在前面 已经不知多少次背着背包独自出行,也不知道从何时开始,每一次与父母的告别也总是匆匆。 大概是从结婚、生子开始,逐渐有了自己的生活,便疏于与父母相处, 说来也是惭愧,走了这么多地方,却鲜少带着爸妈一起出去走走。 不想拥有“子欲养而亲不待”的遗憾,小时候他们带我去玩耍,长大了我带他们看世界,于是便有了这次蓝色多瑙河之旅。 这次特地选择了维京游轮旅行,是因为这个行程比较悠闲,而且省心,很适合带爸妈出行。首先要提醒一下维京游轮并不是大家想象中那种海轮,需要从 中国 乘游轮漂到 欧洲 的,而是内河游轮,还是需要坐飞机抵达 欧洲 ,然后再乘坐游轮从 欧洲 内河穿梭而过,相当于睡在游轮上就能赶路,不仅免去了每天换酒店的奔波仓促,而且还可以省去很多赶路的时间,可以说是很佛系很养生了。 匈牙利的浪漫之都——布达佩斯 河流和海洋是悠长历史的记载者,同时也是文明的催化剂。尼罗河造就了古埃及的悠久厚重,底格里斯河造就了古巴比伦的“世界文明摇篮”,黄河则是成就了中华民族的源远流长。但在河流众多的欧洲,就拿多瑙河而言,它创造的不是一个文明,而是在沿河两岸造就了千差万别的多个文明。 一条链子桥连接起两个城市,这就成就了布达佩斯。这个被称为“多瑙河明珠”的城市,是我们此行的起点,抵达的时候,布达佩斯的天气不是很晴朗,让我想到了《布达佩斯之恋》里那首甜蜜而忧伤的《gloomy sunday》,阴沉的天倒是别有韵味,将这古老的城市衬得格外典雅。 马加什教堂是新哥特式的美丽教堂,是布达佩斯的象征之一,它蕴含了匈牙利民俗、新艺术风格和土耳其设计等多种色彩,特别是一旁的白色尖塔和彩色屋顶,为整个教堂增加了些许趣味和生动,教堂内部的彩绘玻璃和壁画,更是不能错过的重点。 13世纪迄今多次修整,经历改朝换代的时代变迁,使马加什教堂从最早的天主教堂,在土耳其占领时改为清真寺院,之后又加入了巴洛克和新哥德风味,因而成就现代深具特色的教堂。 马加什教堂是一座“石头的交响曲”。它抛弃了传统哥特式建筑的对称结构,独具匠心地将高高的钟楼修建在教堂的一角,这使得整座建筑一下子变得轻盈,少了其他教堂的沉重与拘谨。历代匈牙利国王的加冕仪式皆在此举行,故又有“加冕教堂”之称。 布拉格没有布拉格广场,布达佩斯也没有布达佩斯大饭店,这家名叫“纽约咖啡馆”的咖啡馆,虽然名为“纽约”,却不在纽约。它被称为“世界上最美的咖啡馆”,慕名来打卡一下。 虽然做过攻略,但一走进来还是被这富丽堂皇的装饰震惊了,这是我目前见过最奢华的咖啡馆,没有之一,水晶吊灯和雕梁画栋的墙面,仿佛重现了奥匈帝国的黄金鼎盛期。它就如同布达佩斯这座城市的气质,有精致的过去和风情万种的现在。在氤氲的咖啡香气中,重温一场帝国旧梦。 紧邻马加什教堂的渔人堡,是一个新哥特式和新罗曼风格的观景台,在观景台上可以眺望到多瑙河和国会大厦,悠扬的小提琴曲萦绕在耳畔,看着眼前壮美的颜色,怎一个绝字可以概括? 夕阳的余晖洒落在渔人堡上,为这纯白的城堡镀上一层金边,好像童话里的王国,十分梦幻。 从1905年建立至今,渔人堡在多少个斗转星移里见证了沧桑变幻,传说这是世界级的接吻圣地,不过确实,当情侣们站在这眺望台上,伴着夕阳,这浪漫的景色,也难免令人情不自禁。 途径的斯洛伐克——布拉迪斯拉发 游轮继续前行,在 斯洛伐克作短暂的停留。布拉迪斯拉发是斯洛伐克的首都,这是一座能给人带来惊喜的城市,街头趴着的水管工人铜像是每个路过的人都要留念的,虽然是一个不大的老城,但处处有文艺的风韵。 小城没有来来往往的游客,只有零星几个当地人。如果是跟团,肯定是不会来到这个地方的,而我反倒是最喜欢这样没有著名景点的小城,能够悠闲地走在街头巷尾,适合带着爸妈好好地感受属于欧洲的旖旎风光。 狭窄的青石板路蜿蜒开来,两边的石壁上绘满了俏皮的涂鸦,欧洲人的文艺是从骨子里散发出来的,体现在生活的方方面面。 圣诞季的布拉迪斯拉发街头节日的氛围已经很浓了,圣诞集市上手艺人们统统拿出自己的作品,既是买卖,又是展示。各种各样精致的小玩意让我眼花缭乱,原来安静的小镇到了晚上也会这么热闹。 都说红配绿很土气,然而这两种颜色的搭配,在圣诞节这个命题下,就能碰撞出独特的火花。星星灯缠绕在松枝上,点缀着深红的小铺,一闪一闪地将它的温暖延展。 带着红发带的妇人,和她的红色店铺很相称,昏暗的灯光下,给人感觉仿佛是动画里的场景一样梦幻。夜幕下,小镇的另一面慢慢展现,圣诞季来欧洲真是极佳的,大概没有哪里比欧洲的圣诞氛围更浓了。 来自瓦豪河谷的宝藏——梅尔克 梅尔克是多瑙河旅行的重要一站,美丽的瓦豪河谷起始于这座风情旖旎的小镇,在欧洲,有河的城市不美都难。站在甲板上,两岸低矮的房子藏匿在树林中,时至深冬,树木也没有变得光秃秃地,反而是层次渐深的烂漫颜色。 小镇以宏伟壮丽的梅尔克修道院而著称,梅尔克修道院高居山顶,俯瞰多瑙河,这个本笃会修道院,庄严地耸立于优美风景之中,无论是乘车还是乘船从老远就映入眼帘。 这是巴洛克式建筑的杰作,由雅格布·普兰陶尔在1702年至1738年间建造。穿过主教庭院,可以登上装饰豪华的皇帝台阶,沿着长约200米的长廊前行,精致的壁画让人忍不住啧啧赞叹。 修道院位于瓦豪河谷奥地利梅尔克镇的山岩上。这样得天独厚的地理位置,使她足以临空出世,俯瞰脚下蓝色的多瑙河奔涌不息,阅尽人世间的沧桑变幻。 小镇其实很小,不管从哪个角度远看,都可以看到修道院宏伟的身影。但除了修道院,小镇周边还盛产优质的葡萄酒,一片片的葡萄园连绵起伏,大概源于多瑙河孕育,这里的葡萄酒也格外甘甜吧~ 莫扎特的城——萨尔茨堡 看过《音乐之声》,你一定不会不知道萨尔茨堡,很多人定是循“声”而来,来一睹真容。尤其它还是莫扎特的故乡,便让人更觉好奇。 萨尔茨堡是阿尔卑斯山脉的门庭,美丽的萨尔茨河把萨尔斯堡分成新城、旧城两部分,阿尔卑斯山的秀丽风光与丰富多彩的建筑艺术浑然一体。 巍然的山脉下是不一样的悠然景象,平静的湖面上偶有几只飞禽略过,人烟稀少的小小村落,一切都像是童话照进现实。 米拉贝尔花园始建于1606年,位于萨尔茨堡的萨尔茨河北岸,与米拉贝尔宫一起由当时的大主教沃尔夫迪特里希为其情人莎乐美而建造,在迪特里希去世后由后继者更名为米拉贝尔花园与米拉贝尔宫。 这个集聚了罗马雕塑、喷泉、花园、迷宫的巴洛克式花园,曾是知名电影《音乐之声》中,女主角玛丽亚带着孩子们欢唱“Do-Re-Mi”的地方。 萨尔茨堡历史悠久的城中心,是欧洲最可爱的地方之一。据说上天恩宠的萨尔茨堡居民常常觉察不到这个老城的独特魅力,日日夜夜生活在其中很容易忽视这一幅背景,直到他们的客人们被这非凡的美丽所陶醉。 作为萨尔茨堡历史上重要交通线的盐河蜿蜒穿过城市中心,把城市划分成两半,也就是所谓的盐河左岸和右岸。盐河左岸是老城,曾经是古罗马时期的定居地.。伦塔尔桥,莫扎特人行桥,马卡尔特人行桥和慕尔恩人行桥把城市的两岸连接起来。 在教堂边上有一家萨尔茨堡最古老的餐厅,这个创立于公元803年的餐厅,属于圣彼得修道院的一部分,昔日是修道院内的酒窖,接待过无数名人,包括哈布斯堡王朝的国王。维京游轮特地为我们准备了丰盛的团餐,在这古老的餐厅里,享受古典与现代的碰撞。 萨尔茨堡城堡历经900多年风雨依然巍峨耸立在老城区的僧侣山上。城堡需要乘坐缆车上去,外面的露台可以步行游览,那里是俯瞰整个Salzburg的最佳地点。 萨尔茨堡老城如画般被僧侣山环抱,山上的城堡就如同给老城戴上了一顶皇冠,好几公里外都能看见。萨尔茨堡最美艳绝伦的自然风光在我的视线里忽然间拉开了巨大的画面。它的布局是那么丰富而又紧凑,鲜明的色彩感充满灵动。 昔日难攻不落的城堡今日早已化作游人如织的热门景点,城堡也被改建为博物馆。博物馆里的木偶人栩栩如生地再现了这座小城的历史演变,诚如莫扎特所说:“只要用点心,您会发现木偶的灵魂,不只是在木偶,还有那丰富幽默的肢体语言与顺畅无碍的想象空间。” 萨尔茨堡的老城是世界上唯一一个包含了中古世纪和巴洛克风格两种建筑群的城区,一座座历史悠久的建筑物矗立在河畔,风景与建筑、艺术与文化、传统与现代的和谐统一使这座小城具有特殊的吸引力。 萨尔茨堡大教堂坐落在老城区的中心地,是一座17世纪巴洛克风格的教堂。历经一次次的扩建、翻新、大火损毁和重建,直至在大主教时期得以形成现今的教堂建筑风格。 这座主教教堂比不上欧洲诸多占地面积广的教堂气势宏伟,也比不了许多巴洛克风格教堂内部的繁复线条,诸多装饰金光灿灿,但却有着它独特的味道。 萨尔茨堡每年在最美的季节浑然天成地营造出童话般的氛围,随着基督降临节的到来,一年中最美好的时刻的开始了。洋溢着节日气氛的城市比平时更加光彩夺目,热栗子和圣诞甜酒的香气弥漫在老城的大街小巷。 圣诞集市上有各种各样的可爱摆件,戴着圣诞帽的小老鼠很呼应明年的鼠年,买点回家当伴手礼也是很不错的。耳畔传来熟悉的歌曲,著名的圣诞歌曲“平安夜”就诞生于这座音乐城市,是萨尔茨堡的骄傲。 捷克传奇小镇——CK小镇 本行我最期待的一站,莫过于位于捷克的这个传奇小镇,都说它是世界上最美的小镇,是被上帝打翻调色盘的童话小镇,它叫ck小镇,但跟calvin klein没有多大关系,而是因为它的全名叫克鲁姆洛夫(Cesky Krumlov)。 它被宽阔蜿蜒的伏尔塔瓦(Vltava)河环抱着,在河谷的对岸以城堡为中心的中世纪的城市一望无边,在小镇的外围,你可以看到色调有点俗丽的古堡塔,这是镇上最高的建筑,也是克鲁姆洛夫最明显的坐标,它是仅次布拉格古堡的捷克第二大古堡。 伏尔塔瓦河成“S”型从镇中静静流过,蜿蜒的河谷中那一小块就是镇中心,镇上的建筑带有明显的中世界文艺复兴时期建筑风格的烙印。踏着青石板,沿着小桥流水,穿过曲曲折折的小巷,远处可以看到古老的城堡和彩绘塔,山上的古堡和山下潺潺的河水相映成趣。 透过瞭望台的门洞向外看去,远方是无边无际的绿地,眼前是蜿蜒起伏的小河,以及与河畔连成一片的红屋顶的房屋,一切让人有一种恍若隔世的感觉。 午餐依旧是维京游轮为我们安排好了,真的十分省心。一边品尝当地特色的美食,一边欣赏古典的表演,好像历史在我们眼前再现,通过这个表演,仿佛可以看到小镇的前世今生。 很遗憾的是,来到ck小镇的这一天,天气有点阴沉,没有看到小镇最美的一面,不过正因为有了遗憾,才有了期待,期待下次来到这里,看到阳光下小镇的如诗如画。 三江交汇——帕绍小镇 行至多瑙河,茵河和伊尔茨河的交汇处,就来到了帕绍小镇,这个“三河城”被称为巴伐利亚的威尼斯,但这里没有威尼斯的游人如织,只有河流安静地在这里穿梭而过,像孑然于世的世外桃源。 这一行逛下来,我发现不管城市有多大,圣诞氛围都是极浓的,到处是代表圣诞的雪松枝。如果有机会,一定要选择圣诞季过来,圣诞集市就是一个奇妙的存在:仿佛在城中设立了一道结界,缤纷的色彩、璀璨的灯光、甜蜜的气息,隔绝了冬日的寒冷、萧瑟与清寂,这是人们亲手创作的一个个真实童话世界。 圣史蒂芬主座教堂是帕绍老城中最显赫的建筑。它的历史最早可以追溯到450年。它最独具特色的地方在于它的绿色半圆形穹顶,教堂原本为哥特风格,但1662年遭遇了严重的火灾,后改造为巴洛克式建筑。 圣史蒂芬教堂的最特别之处, 在于它拥有世界上最大的管风琴,一共有17974根琴管,除了弥 撒和音乐会外,在五月至十月,中午会有一场管风琴的演出,每个 周四还有晚上的演出,可以领略这个巨琴的风情。 感慨于当时工匠的匠心,时至今日再去端详这些雕刻和壁画,依旧觉得精妙绝伦,一座教堂是几个时代的文化结晶,所以这里的每一处地方都是经得起打磨和推敲的,令人惊叹的细致。 这三条河在这里相聚,个性却毫不相同。因河是从奥地利的阿尔卑斯山间来的高山水,含钙较多,因此颜色是比较浅的碧色,奔流的速度也很快,多瑙河就优雅矜持得多,不紧不慢地流着,颜色比因河要深,但它的蓝色始终只是个传说;伊尔兹细窄弯曲,和两条大河比起来更显小巧,但颜色却是三条河里最深的。这三条河的颜色分明,在汇流处可以看见明显的分界。 天色被晚霞慢慢渲染,逐渐变成层次渐深的紫红,当点点星光亮起,帕绍小镇的夜就来了。河畔的房屋倒映在水中,影子被水光拉长,与岸上的房屋相映成趣。 随手一拍就是明信片既视感,好像小时候在日历上看见的画,那时候觉得欧洲好远,遥不可及,但是越长大世界越小,到了现在已经走过了大半个地球,当小时候的憧憬一个个实现,便觉得努力工作是值得的。 重返瓦豪河谷——施皮茨小镇 沿着水路重返瓦豪河谷,就抵达了施皮茨小镇,背靠葡萄园,面向尼森山、图恩湖,这里是有名的葡萄产区。这里碧水如镜,雪峰环抱,空气清新,是著名的休养和水上运动胜地。 这个季节来,并不适合进行水上运动,不如坐下来喝一杯葡萄酒。喜欢葡萄酒的人也可以带几瓶,价格相当实惠。奥地利是全球产葡萄酒最好的国土之一,它所出产的葡萄酒享誉国际,瓦豪河谷更是奥地利葡萄酒主要的三个产区之一。 好羡慕这里的居民,每家每户都是独门独栋,外墙可以刷成自己喜欢的颜色,任藤蔓爬满外墙,于是这墙成了会变色的墙,春天变成绿色,到了秋冬变成金黄色。 在欧洲的每一顿餐,都是伴着音乐的,不知道奥地利人是不是连说话都是用唱歌形式,给我的感受就是这是一个住在五线谱上的国家,音乐拌饭,五官都得到了满足。 我并不是一个建筑爱好者,但每到一个地方都很想拜访一下当地的教堂。这座教堂没有很多大教堂那么宏伟,可他内部却丝毫没有因为他的小而将就,教堂四周的墙壁上有十字架、耶稣等宗教雕塑、石刻及壁画,坐在这样僻静的教堂里,心也随之安静。 我们的游轮停靠在岸边,夜色下亮起温暖的橘光,呆了十几天的船也有了家的感觉。每天走累了就回到船上,竟然有种逃离都市的隐逸感。 音乐之都——维也纳 施皮茨开往维也纳的路上,我又重温了一遍《Before Sunrise》,从午后至黄昏, 由夜晚到天明, 杰西和塞丽娜的足迹踏遍了维也纳的每一个角落,这份独属于维也纳的浪漫,也渐渐蔓延,让我对这座音乐之都充满期待。 要说维也纳有什么必打卡的地方,美景宫一定会被列上清单。美景宫也是奥地利国家美术博物馆,是世界最重要的美术品收藏博物馆之一。分为上宫和下宫两部分。下美景宫是中世纪艺术和巴洛克美术馆。 美术馆内珍藏品无数,包括从中世纪和巴洛克直到21世纪的杰作,重点是19世纪末和新艺术运动期间的奥地利画家。其中最引人注目的要数奥地利著名分离派画家克里姆特的《吻》。 连接上下两个美景宫的,是一座华丽的花园——阿尔卑花园。对称设计的梯阶和轴向设置的喷泉水池被草地和树木所环绕。喷泉中的海神塑像和巴洛克的斯芬克斯雕像把游客带进一个奇幻的世界。站在上美景宫远眺内城,维也纳市内建筑和维也纳森林交相辉映,构成一片独一无二的美丽景色。 美泉宫又称申布伦宫,是一座位于维也纳西南郊外的黄色巴洛克式宫殿,在神圣罗马帝国、奥地利帝国和奥匈帝国等时期均为王室家族的主要居所。它因其规模宏大的宫殿、花木似锦的花园而闻名,号称欧洲四大宫殿之一。 但美泉宫更为人熟知的,是茜茜公主的爱情故事。1854年,茜茜公主嫁给了当时的奥匈帝国皇帝弗朗茨·约瑟夫一世后,就搬入了美泉宫,并在这里度过了婚姻最初的时光。 维也纳每年的每一天都很迷人,但是当圣诞节临近时,奥地利的首都变成了一个节日童话。在神奇而传统的维也纳基督降临节上,就连市政厅广场也会变成一个绚丽的童话王国。维也纳的圣诞市场是奥地利传统文化的载体,烘焙的糕点散发出的诱人香气,更为节日增添了一份温馨。 要说维也纳的标志,那一定是圣斯特凡大教堂,也素有“维也纳心脏”的美名。大教堂建于12世纪末,137米的塔尖直入云霄,高度仅次于德国科隆大教堂。 整个教堂的建筑风格呈奇特的混合式,朝西的正门是罗马风格,尖塔是哥特式,而圣坛是巴罗克风格,将这些不同的建筑风格融为一体,是人们历时四个多世纪并不断改建、修建的结果,又是维也纳人折中调和才能的体现。 霍夫堡宫是奥地利哈布斯堡王朝的宫苑,坐落在首都维也纳的市中心。绿色的园顶尽显庄严,可以乘坐门口的马车绕城一周,虽然很有复古皇室的风范,但问了一下价格也是蛮贵的,更何况还得忍受马匹的臭味,还是让人望而却步。 这个直升机停在大草坪上,鲜明的黄色竟然有点小可爱,飞起来像一个大黄蜂。 圣诞集市永远是童话的重点: 亮晶晶的灯火, 沁人心脾食物的香味,各式各样独一无二的小玩意儿,与圣诞装饰有关的圣诞树、小饰物,用干树枝和干花编成的门前挂的圣诞花环、手工制成的蕾丝花边亚麻台布成为了圣诞集市的主角。 漫步在维也纳的街头,很容易被这里的悠闲感染,喂喂鹅看看天,像当地人一样拿个报纸随意地坐在路边长椅上,也是不可多得的经历。 到维也纳不听一场音乐会,可以说是白来了。维京游轮的压轴大戏,就是这场音乐会。当悠扬的《蓝色多瑙河》响起,十多天的回忆慢慢在脑海里回旋,音乐是有记忆的,无论我身在何处,只要听到这首歌,就会回想起这段悠闲岁月。 坐维京,胖五斤——芙蕾雅号吃喝玩乐 我到欧洲旅行从来没胖过,那些精致的餐点,吃一次两次尝尝鲜还可以,如果要我在欧洲的这十几天中顿顿西餐,着实有些让我这个中国胃受不了。 还好维京游轮上有提供中餐,在异国他乡来一碗热气腾腾的鸡丝面真是太美好了,十份意面也比不上吸嘬之间的鲜美。船上还有个18小时的面吧,每天更换不同口味的面,这样大部分人的口味都能照顾到。 带爸妈旅行,最怕就是他们吃不惯国外的菜,在维京游轮上完全没有这样的烦恼,每天中西结合的自助餐,无限量供应,再也不用装大半箱的榨菜、老干妈和泡面出门了。 上了船吃喝都是免费的,每天撒开肚子吃吃吃,自助餐的质量并没有因为无限量供应而降低,从摆盘到口味,每顿餐都让我有想举起手机拍一下的冲动。 不要担心会错过当地的美食,下船游览的时候,维京会安排当地特色的美食,如果爸妈吃不惯,还可以回到船上吃中餐,对既想尝鲜又怕吃不惯的中年人来说,安排地相当周到。 游轮上的条件丝毫不逊色于五星级酒店,毕竟是要住十几天的地方,有个舒适的环境很重要。最关键的是,全船覆盖免费WIFI,每间客房还配有一个USB专用插座,可以同时给4台设备充电,对于每天需要携带一大堆数码产品的我来说,真的是再贴心不过了。 游轮的三层是个观景酒廊,这是我此行来的次数最多的地方,因为这里会举办许多活动,除了歌舞表演以外,甚至还有德语小课堂,更让我意外的是,学外语最起劲的,不是年轻人,反倒是我爸妈他们一群中年人,真是“活到老,学到老”。 维京游轮上除了吃、住外,还包含了岸上观光的项目费用,甚至船上的饮料酒水,不管是啤酒还是葡萄酒、鸡尾酒,都可以在他们的酒廊和餐厅免费畅饮,对爱酒之人来说,恨不得天天泡在里面。不爱酒的,也可以每天睡前喝一杯,睡得就更好了。 这一路行经欧洲好几个重要的葡萄酒产区,船上基本每天都会提供新款供畅饮。每天能喝到最正宗的葡萄酒、起泡酒,也是不可多得的口福了。 大块的烤猪肘子让人垂涎三尺,天天吃这样的“横菜”,每天都担心会不会长胖,“坐维京,胖五斤”,这真不是一句口号,而是甜蜜的负担了。 丰盛的晚餐后,可以去参加游轮上组织的活动,听听音乐演奏,看看宫廷舞表演,感受一下艺术的熏陶,没有一个夜晚是百无聊赖的,让每天习惯了热闹的长辈们有了好去处。 演出人员或许还会邀请你上去互动,船上的人们很快就熟络起来。尤其是船上那群中年人,几次下来已经可以坐在一起聊些家长里短了,父母的社交能力真的不容小觑。 圣诞将至,游轮上还特地举办了圣诞活动,船舱里也到处都是圣诞装饰,大大小小的圣诞树点缀了整个船舱,角角落落里都是浓厚的节庆气氛。 在很多欧洲地区,热葡萄酒尤其受欢迎,称为Glühwein,特别是在圣诞的时候,由红葡萄酒和香料、各种新鲜水果烧制成,热气蒸腾,香气四热气朦胧,香气四溢的热红酒,是圣诞大餐里最独特的风景,不管你吃什么,它那酸甜醇香的味道都能与之相配,彻底驱走冬日的严寒。 一杯红酒,一份龙虾大餐,耳畔是乐队现场演奏的欧洲小调,惬意而浪漫。十几天的旅行,看到了欧洲建筑的历史风貌,感受到了文艺复兴的古典隽永,内河航行,更是体验了欧洲人骨子里的会享受、会生活。 带着父母的旅行,或许是你悠长岁月中很小的一个片段,但对父母来说,却是津津乐道的珍贵回忆。
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二级精华
发表在 英国/爱尔兰 2020-01-10
英伦的好滋味,是圣诞的甜味
写在前面 这些年来去过这么多国家,有些地方的风景是让我一下子就喜欢上了的,而有的地方需要呆上一段时间才会渐渐产生好感,还有些地方,从刚开始的不适应,再到后来慢慢开始理解当地的风俗文化,才认识到它有多么精彩。这种体验,就好比《东京爱情》里的永尾完治,最后终于适应了东京的大都市生活之后,才意识到莉香是个好女孩。好在比爱一个人更幸运的是,爱一个地方还可以再回去,待多久都没问题。 如果说哪个国家,我考虑会来个三五次,大概就是英国了吧。关于英国,玩法极多,光是去年我就去了2次,热门景点基本都玩了个遍,可静亦可动。偶然听英国朋友说起过,英国其实有很多美食和料理,只可惜大多人都不了解,以致于英国在大家印象中好像就只有炸鱼薯条, ~眼看2019年已经接近尾声,想想如果今年不来打卡一次的话应该会很遗憾吧~于是这次决定不走寻常路,本着探索美食的目的,跟着味蕾去旅行,呈现给你们一个口味不一样的英国。 对于我来说,来英国不去爱丁堡是一大憾事,不论如何安排行程,爱丁堡都是我不愿舍弃的一个地方。喜欢这里不是源于天花乱坠的广告词,而是源于那种莫名的感觉,充满历史感的城市天际线、高低起伏的地势、亚瑟王宝座上的劲风,还有彩色的街边小店和悠扬的苏格兰风笛。 刚好是十二月,在王子大街看到了圣诞集市,集市上热气腾腾的小吃、暖心的热红酒、浪漫的旋转木马,浓厚的节日气氛洋溢在整个爱丁堡中心。 丘陵、瀑布、森林、草地、农场......来到湖区才知道什么叫做真正的如诗如画。除了文人墨客,这里还是童话故事彼得兔的故乡。 不计其数的海滩、海角、海湾、峭壁和数百座古老的城堡孕育出公主、王子、巫师及飞龙的故事……无论待在威尔士的哪个地方,都被渲染上了童话故事的魔幻氛围。 hey,这次我又是一人自驾,快上车,带你一起领略不一样的英国! 又见爱丁堡的魔幻天际线 飞行十几个小时,时针倒退了七个空格,跨越万里山海终于踏上了熟悉的土地。 飞机落地,打开手机的瞬间就收到了10086发来的信息,提醒我已经到达目的地。每次抵达我都要给家人报个平安,所以这次依旧是在国内就开通了中国移动国际/港澳台漫游,不用换卡换号,打电话用自己的号就可以了,很方便。 亚瑟王座在古城荷里路德公园内部,是公园内一座典型的山峰景点,说起它的形成,大概要追溯到3.5亿年前,那个时候这里是石炭级,后来由于各种地质原因便成为了死火山岩石,于是就有了今天的这座山峰。 昨夜刚下过一场雨,去亚瑟王座的上山路泥泞不堪,打着手电摸着黑,手脚并用地爬上山,一边是峭壁的山岩一边是长满青草的山坡,随着越爬越高,山下的路和汽车也变得越来越小。 狭长的山径没有护栏,布满碎石,可以说相当原始了,小心翼翼踏着打滑的泥地蹒跚而上,经过1个多小时的不懈努力,终于爬到断崖处的垭口,此处已经接近最高点了,山上的风真的超大。 关于亚瑟王座名字的由来,民间流传的说法有好几种,一种就是英格兰传说中的国王,在罗马帝国瓦解后,率领圆桌骑士团统一了不列颠群岛,被后人尊称为亚瑟王,而这座山的地位在地质学中可以与亚瑟王光辉业绩相提并论,山峰上有一条长长的倾斜着的短坎,看起来就像王座的扶手,所以后来被人们叫做了“亚瑟王宝座”。另外还有一种说法是,亚瑟王真的来过这座山上,他登上峰顶发呆思考人生,于是这座小山被称之为“亚瑟王宝座”也就顺理成章了。 朝霞的时候离山头只有200米,拼劲全力还差一口气的感觉可真糟糕啊~终于上到山顶,站在了亚瑟王宝座上俯瞰爱丁堡,一边在风中凌乱狼狈地摸出三脚架,一边羡慕着在山头笃悠悠等日出的人,没办法,旅途和人生一样,总不是一帆风顺的。 此程和上次在卡尔顿山蹲日出比起来,可艰难多了......虽然心态有点崩,但眼前的美景就是最好的慰藉。山顶的风特别大,然而却没有海风那般嘶吼,在这里可以看到整个爱丁堡的风景,满满的英伦气息迎面而来,远方是海天相接的蔚蓝大海,果然亚瑟山上的美景比卡尔顿山更有魅力。 拍完短暂的朝霞,准备返程,本以为上山就够艰难了,结果下山的路更是走一步滑一步,深刻地记得摔了三跤浑身是泥的我,寒风中也不知道是眼泪还是鼻涕就一直在流……按你胃,如果不赶时间,真的建议不要雨后来爬山。 雨后阴沉的天空、纯净的云朵,空气中夹杂泥土湿润的味道,深冬落了满地的金黄色枫叶和稀疏的枝桠,下山后天已经亮了,突然有种活下来真好的感觉...... 亚瑟王座附近有三处loch,眼前的这处叫圣玛格丽特湖(St Margaret's Loch),位于亚瑟王座的后面,游客不多却有很多天鹅,湖旁边是十五世纪建造的圣安东尼礼拜堂遗址。 湖面上游着一群毛茸茸的伯茨伯利天鹅,给这片阴沉的荒野带来了不少生机 在爱丁堡市中心,有一家荷里路德酿酒厂(Holyrood Distillery),是苏格兰首府近100年来第一家单一麦芽酿酒厂,杜松子酒和威士忌爱好者绝对不能错过,这是参观爱丁堡真正的酿酒厂并了解苏格兰最伟大发明的绝佳机会~ 这家酿酒厂刚开不久,里面的设备都是崭新的,有向导给我们讲解这个新品牌的Gin酒和威士忌的制作过程和基本知识,了解苏格兰Gin酒威士忌制作过程,除此之外还会讲许多有趣的小故事和奇闻轶事,最后可以买瓶酒作为伴手礼带走。 商店主要销售Gin酒,由于他们生产的威士忌必须储存3年才能被称为苏格兰威士忌,所以在此期间会用威士忌调和品代替,样品威士忌的味道很好,有助于突出蒸馏的不同阶段对味道的影响。 参观的行程分好几个步骤,首先导览会介绍酒厂的创始人和发展,然后会带游客去到一个实验室,在这个实验室你可以闻到各种口味的Gin酒。 窖藏区酿制着不同程度的酒液,每个酒桶上分别显示着酿制时常和酒精浓度等信息,跟我去过的其他酒厂相比,这家酿酒厂更现代且有趣一些。 值得一提的是,在这里可以和酿酒师合作,以自己的口味偏好定制专属威士忌,酿酒师会确认买家的口味偏好,选择大麦烘干的时间、发酵用的酵母、蒸馏方法和蒸馏的日期、以及用于陈酿的木桶类型,包括其橡木的品种、桶的大小和之前存放的酒类等,值得花一个小时来一探究竟。 说到威士忌,不得不提皇后街28号的Scotch Malt Whisky Society,这应该是每次到爱丁堡的必游环节了,可以说是酒鬼的天堂~之前喝过SMWS的威士忌,但从未体验过在总部里边是怎样的感觉,三刷英国,我终于来拔草了。 一进店内,就看到琳琅满目的协会酒,衬着昏黄的灯光,让人有种一醉方休的冲动~SMWS是一个私人会员俱乐部, 只生产“单桶原酒”。每个橡木桶都是独一无二的,酝酿出的威士忌也是世间独一无二的口感。从桶直接到瓶,不添加一滴水、不添加色素、不冷凝过滤。 除了酒,奶酪也是这里的特色,手工制的奶酪,一入口就是浓郁粘稠的奶香。在这里可以品尝到口味不同的奶酪,当然搭配着酒应该就更棒了。 喜欢vintage的到爱丁堡必去W. Armstrong & Son啊~这家古着店成立于1840年,在爱丁堡名气很大,据说是爱丁堡最大的古着店,汇集了不少30年代的英国着装。W. Armstrong & Son在本地有三家分店,主店位于老城区的 Grassmarket,还有两家分店分别在爱丁堡大学主校区附近和Clerk Street,我去的是最热闹的一间。 一踏进主店,就仿佛来到了一个光怪陆离的世界。奇特的玩偶、悬空的摆件、配合着商品进行摆设,连天花板也都藏着满满的惊喜。 店内的古着款式多,且男女款都有,有不少很厉害也很浮夸的藏品,但唯一不足的是饰品非常少,不是他们店的主打。可能是因为东西多,质量也会参差不齐,需要仔细挑选。 爱逛古着店的本质大概在于捡漏的快感吧~如果对充满历史气息的苏格兰传统服饰古着感兴趣的话,一定不要错过这家店啦。 虽然离圣诞节还有半个月的时间,但英国的大街小巷已然满是圣诞的氛围。在王子大街旁边的王子街花园,圣诞集市的店铺簇拥在层层叠叠的花园阶梯上,入夜后亮起了星星点点的鹅黄色灯光,像极了千与千寻里描绘的集市。 在一片温暖的黄色灯光下,远处黑色的古堡显得神秘极了,由于爱丁堡本身自带诡异妖艳的气质,使得这个圣诞集市尤为特别。 集市里有各种香肠、猪排、热红酒等小吃,和许许多多令人眼花缭乱的工艺品、雕刻、画作、首饰,以及各种叫不出名的可爱小物件和圣诞装饰。 冬日里来一份冒着热气的香肠、捧着一杯加香料的热葡萄酒,享受一下英国人最喜欢的street food。穿过被彩灯、手工艺品以及圣诞装饰装点的市中心广场,还有那让人一秒心动的摩天轮和旋转木马,或许这就是最纯正的圣诞味道吧,只是这种场合,一个人真的孤单啊~ 游完集市后决定正儿八经吃个晚餐,打卡夏洛特广场上的The Garden花园餐厅,一走进去就爱上了,色系和软装搭配做的都非常棒,每一处都布置的很美,非常有圣诞气息~ 从进门的花环和藤蔓植物,到桌上的小盆栽,目光所及之处摆放的都是花花草草,比起餐厅它更像是植物园,一个人来这里再适合不过了,翻着书听着live音乐,喝杯鸡尾酒,柔和的灯光打在脸上,这才叫生活啊~ 鸡排煎得可以说是恰到好处,香嫩有余,伴随着微微的焦香味,配上清爽的西兰花,虽然没有过多的调料味,外表朴素,味道却好得让人吓一跳,不知不觉就吃掉了一整份。 作为一个吃货,每到一个地方,必定要把本土特有的味道都带回去。苏格兰最出名的,除了经典的Kilt苏格兰短裙外,还有一个绝对不能忘的就是这个酥脆可口、奶香味十足的Walkers黄油酥饼,咬一口,浓浓的黄油香味夹杂着甜甜的奶味简直棒呆了,是回国送人的极佳伴手礼之选~ 来苏格兰,一定要吃haggis啊,这是一种羊肚杂做的碎布丁,是苏格兰最古老,最著名的小吃,关于吃法有很多种,煎煮、烘烤、放在咖喱里煮,或是往里头塞蔬菜和豆子,具体怎么样才最好吃,不妨带回去自己尝试一遍啦~ 在苏格兰见过最多的除了羊就是Gin酒和威士忌啦,如果买伴手礼的话,Porter’s这个牌子的Gin酒也是十分合适的选择,100%英国谷物发酵而成,其中有佛手、粉红胡椒和桂皮等原料,入口回味无穷。 酷币干酪也是英国特产之一,是略带果仁味的天然干酪,淡味切达奶香浓郁,吃起来口味柔和,这次我买了两块带回家,发现做奶酪盘、搭配三明治和小食饼是意外的美味~ 路过的湖区蓝 离开爱丁堡,一人一车,一路向南,沿途星罗棋布地散布着许多迷人的湖泊以及连绵的群山,路过的这片土地就是英国湖区国家公园。由于坎伯利山脉横贯着整个湖区,所以湖区的景色非常多样化,除了大大小小上百个湖泊,还有丘陵、瀑布、森林、草地、农场等优美的田园风光。 湖区不小,如果要来的话,自驾应该是最方便的交通方式。途经一片牧场,放养了很多羊,悠闲的羊群在大片的草地上啃食青草,泥土筑成的道路连接着各个村庄,每一只羊身上都被做了标记,莫名被戳中萌点。 湖区风光极美,选择找一个心仪的小村镇住上一天,感受一下别致的英伦村镇风情。碰巧是湖区淡季,随便找了个庄园落脚,幸运的是整栋庄园就我和一对老夫妻,花700RMB承包了一整栋庄园这事儿我回去能吹好久~ 山川、湖泊、溪流、森林、草甸、牧场,说这里是上帝在英格兰流下的一滴泪也毫不夸张。周围散布着村庄与庄园,在这片湖光山色中,当地人享受着温润的气候,湖区清甜的空气让人着迷,特别适合周末来放松身心。 湖边停靠着数以百计的私家帆船,船体在湖水轻佛下,微微摇晃着,使宁静的湖面有了些许动感。 湖区一大特色,就是四处乱蹿的鹅和大雁,瞧这趾高气昂的站姿,都能猜想到它们在湖区横霸一方的地位了。 在英国历史上,美景如画的湖区很长时间都名不见经传,直到19世纪才一举成名,成为英国人引以为荣的地方。19世纪初,华兹华斯、柯尔律治和骚赛三位英国诗人就隐居在这里,创作出了大量歌咏湖光山色的田园诗,形成了英国文学史上重要的诗歌流派——湖畔派。 隐居在湖边的华兹华斯常常沿着湖畔散步,将沿途的风景都写进了诗歌。当我也漫步在波光粼粼的湖泊和苍茫壮阔的群山间,才切身体会到威廉·华兹华斯曾说过的:“我不知道还有什么别的地方能在如此狭窄的范围内,在光影的幻化之中,展示出如此壮观优美的景致。” 曼彻斯特不止有球场 从湖区开到曼彻斯特倒是不远,就是那蜿蜿蜒蜒的小路也开了我好久。要说英国哪座城市能和伦敦比知名度,大概也只有曼彻斯特了,你看这里有曼联球迷,那里也有,那边也是,都是红魔的人!作为英国工业革命的故乡,机器和大工业生产就是从这里开始的,至今市中心还保留着古朴壮观的哥特式大教堂,在这座复古之中蕴藏着前卫的城市里,除了球场,还藏着许多值得深入挖掘的好玩儿去处。 以蜿蜒的红砖街区著称的北角(Northern Quarter)位于曼城市中心北部,虽然占地不广,但随处可见各种有趣又充斥着小众文化气息的店铺,是深受文青青睐的聚集地。 这里布满了众多别具一格的店铺,有咖啡馆、唱片店、vintage服饰店、酒吧、餐厅等,也是最能体现曼彻斯特文化创造力和独立精神的地方,喜欢音乐和vintage各色小玩意的人,一定会爱上这里。 北角的涂鸦可以说是曼城的灵魂,而最佳的涂鸦打卡地莫过于Outhouse MCR最好啦~其实只是一面窄窄的墙,但是墙上的涂鸦会随时更新。 有年代感的建筑被涂鸦上各种插画,规模庞大,画风或粗旷或精美,不拘一格,反而更添一分独特气息。 虽然只有短短几条街,但能逛的小店实在太多,边喝咖啡边观赏涂鸦,悠悠闲闲地度过午后时光,也是十分惬意的。 我始终觉得,想要最直观地捕捉当地人的生活气息,就一定要去当地的美食中心瞧一瞧。在北角街区的尽头,也有一处体积庞大,华丽而又不乏文艺气息的餐厅——Mackie Mayor。虽然门口并不怎么起眼,但内部足以容纳数百名用餐者的开放式用餐环境,还是让人极为惊讶的。 Mackie Mayor是一座于1855年建成的早期维多利亚时代建筑,也是在当地受二级保护的特色肉类市场。在这里可以吃到不同风味的美食,找到自己喜欢吃的,买单后再找地方坐下,所有人都在百年老建筑里轻松愉快的用餐、交谈,甚是有趣。 除了美食,还有咖啡厅酒吧等,并没有想象中的杂乱不堪,反而是一个很小清新的地方。 就连餐馆里都有涂鸦呀~喜欢的地方总是忍不住多拍几张,结果相机内存卡就“余额不足”了。我的当务之急是找个咖啡馆坐下来,把前两天拍的照片先上传并备份起来。我直接用了4G上传,没想到中国移动境外流量包的网速是出人意料地快,还能留给我更多时间享受下午茶的闲暇 饭后一杯咖啡总是一种格外美好的享受,随便点了杯当地的特色咖啡细品,一股浓郁的肉桂的味道。英国人喜欢在咖啡里加肉桂,这一点也是有点迷,至于究竟哪种咖啡更好喝,还是要看个人接受程度了。 曼城有座数一数二的特色古建筑,就是John Rylands Library,这座于1900年落成的图书馆,是典型的维多利亚时期的哥特式建筑,相当精细且气派,严格来说,这已经不是单纯借阅书籍的图书馆了,反而更像一个艺术博物馆。 谁能想到,这座图书馆是当时棉纺大亨的妻子,为纪念过世的丈夫John Rylands所建的呢~不得不说,土豪的爱情可真任性啊~ 十年前图书馆进行了大规模装修后,新添了一个游客中心,所以现在可以游览美轮美奂的阅览室,观赏图书馆收藏的早期印刷书籍,包括古腾堡圣经、一些卡克斯顿印刷的书籍和非常珍贵的历史手稿等。 非常难得的是图书馆向大众展现的依旧是19世纪图书馆的样貌,在现代化图书馆的冲击下依然坚持固有的态度和样子,这样的坚守对于已经现代人来说无疑是非常宝贵的一段旅程,或许只有亲身体会才能明白这座图书馆真正的意义吧。 在英国,无论走到哪个城市,放慢脚步,享受下午茶一定是必不可少的体验。曼城里有一条著名的彩虹村,村里有一条平淡无奇的Richmond Street。街上藏着一间外表和名字都如街道般简朴的茶室——Richmond Tea Room,在没有进门前,我甚至怀疑是不是自己走错了地方,因为这样的店门口让人实在联想不到里面是一家下午茶餐厅~ 推开门的那一刻才发现里面别有洞天,红色丝绒幕帘、森林油画墙纸、精致小巧的东方瓷器装饰彰显出独具特色的个性与氛围,除此之外,店内还有一个别具一格的玻璃房,清新的绿色藤曼衬着华丽的柔美灯光,里面还放置着一张可容纳七八人的玻璃桌,在一些当季花草园艺的装饰下,玻璃房间如同一个温室花园,赏心悦目,每个角落都充满着别样的奇幻气息,这大概是曼城最具少女心的下午茶店了~ 不同于其他tea room的风格,Richmond Tea Room的环境更像是一间花房,每张桌子上都有店家摆放的精致的莲花烛台,是间非常有情调的茶屋,据说这里还不定期会举行派对。 因为是一个人,点三层塔的话吃不完,于是就只点了份配上Clotted Cream的司康,甜品一如既往是英式风格,熟悉的甜度,不过配上茶之后接受度就高了很多~ 让我意外的是这家tea room茶的选择相当多,从中国的龙井茶、祁门红茶、云南普洱到印度的大吉岭、阿萨姆、斯里兰卡的锡兰、非洲茶味浓郁的黑茶,英国口味的伯爵茶,再到玫瑰花茶以及该店自家独门炮制的红茶,各地特产应有尽有,再搭配着具有东方特色的茶具,可以说是十分有情调了。 都说英国只有黑暗料理,实则不然,晚餐在这家米其林推荐的TNQ餐厅解决,街角的店面太漂亮了,让人止不住心动想进去坐坐。 这家店做的是老牌正宗的英式和欧洲菜色,基本典型的菜式都包括了。不得不说一个人进TNQ还挺考验抗孤独能力的。环境是在太优雅,烛光晚餐的即视感。不过对独行者也很友好,三道式的常规正餐都是单人可点,并且素食者的选择也不少。我点了一个慢烤羔羊披萨,十分特别的口感,那绿色菜叶是芝麻菜,搭配香嫩的羊肉,一个管饱。就食量而言一人食足够了,精致美味不在话下。一口披萨配上清新爽口的啤酒,圆满~。 自驾北威尔士的那些事 说起对英国印象,大部分人都首先会想到写满历史沧桑的英格兰,或者辽阔苍茫的苏格兰高地,而威尔士可能会被大多数人忽略。作为英国不列颠岛不可分割的一部分,威尔士与爱尔兰遥遥相望,在这里,亚瑟王打败巨人,创造了北境的神奇传说,相传巨人的亡灵就被封存在威尔士最高的山峰中,这,是最原始的红龙故乡。 沿着威尔士的海岸线不紧不慢地行驶,旁边就是北大西洋,遥远的地名似乎加速产生了逃离故乡的奔放之感,沿途的风光非常美,纯净是我当时能想到的最直观的形容词,让枯燥乏味的独行自驾也变成了一种享受。 如果说南威尔士的生活是舒缓且温柔的,那北威尔士大概就多了许多神秘又冷清的色彩,这里多山,在阴雨天气时格外寒冷,尤其是无穷尽的海风。很多建筑看起来都有点荒凉的感觉,连绵的阴天就很容易让人在脑海里浮现出很多童话场景。 一条小船在天空,决定再航行两分钟,两个光年再回头,回头看见你在等我。这张大概是此程拍到过最喜欢的一张照片了,看到这个画面的时候,不由自主地哼起了陈绮贞《小船》的前奏,就好像坐着一条小船在银河系漂流,一会看猎户座,一会看云卷云舒。 临海的北威尔士造就了无数个海边小镇。海边,本就令人神往,加上英伦小镇的独特味道,大概就诠释了“天生丽质”四个字。被爱尔兰海的海岸线温柔环抱,康威(Conwy)是一座历史感十足的小镇,这里和曼城的感觉完全不一样,曼城到处都是宏伟的建筑和繁华的商业中心,而Conwy虽然海拔较高,但安稳多于喧嚣,由于小村镇居民多以老年人为主,所以慢调生活是这个Countryside的主调。 抵达的时候依旧是阴天,小镇游客不多,当地人也稀稀两两。从小镇开到康威城堡,眼球一下子被蜿蜒的城墙吸引了,城墙穿插着整个小镇,有很多入口可以进入,而城堡则要付费参观,登堡远眺,可以将小镇的民居一览无余。 Conwy Castle是中世纪军事建筑中的杰作,它是爱德华一世的用来防御外敌而建造起来的城堡,修建于公元1283年到1289年,距今已有700多年的历史。 城堡一面邻水一面靠山,从Tower上望出去,一边是牧场,一边是辽阔的大海,历史与自然合体同框,而且其完整度也让人不禁惊叹。看着古老的石室和斑驳的古墙,很有一种古堡探秘的感觉,高墙上的那些青苔,阳光照不到,一靠近就会透出强烈的阴冷的气息。 虽然北威尔士很潮湿,但气温比苏格兰舒适不少,也就是因为多雨潮湿的气候才有很多清澈的瀑布。离康威城堡不远的Aber Falls Distillery就是一家以瀑布名字命名的Gin酒酒厂。 这家酒厂是威尔士仅有的四家酒厂之一,也是自20世纪初以来在北威尔士的第一家,顾名思义,毫无疑问酒厂的水源都来自于Aber Fall。这里产出的酒类品种并不多,但是每一款都是特色。 参观过程中可以了解到制造品质优良的Gin酒的步骤,位于北威尔士的瀑布水源充足且水质优良,酒厂能够因此方便选取原料,这也算是因为地域得到的宝贵财富了吧~玉米、大麦和黑麦是酿造Gin酒的三大要素,这三种农作物都需要保持极高的新鲜度,将三种农作物与水均匀混合在一起之后,就可以加入酵母开始酿造了。 各种不同口味的Gin酒酒瓶摆放在一起,好看到让人想把每一瓶都带走。 最后顺手买了两瓶咖啡味和太妃糖味的Gin酒就当给朋友当圣诞礼物了~ 带着伴手礼离开康威,驱车开往下一个落脚点,其实Ruthin这个小镇本不在我的List里,在路上预定住宿的时候偶然发现立辛城堡(Ruthin Castle)这栋古堡是对游客开放住宿的,即使是周末价格也很合适,于是果断决定在Ruthin住一晚,体验一下古堡住宿。 有别于南威尔士的悠闲和安静,北威尔士因为多山而更显肃穆,古镇郊野游客不多,秋意很浓,是我喜欢的英式乡村的味道啊~ 升起小飞机一览古堡庄园全貌,这座城堡建于1277年,至今已有700多年历史,靠近景色优美的Llangollen和北威尔士海岸,是威尔士地区唯一一个提供住宿服务的爱德华一世时期的城堡。 都说英国的灵魂不在伦敦,而是在田园乡村。走在小镇路上的每一块砖、每寸草木都是在印证着我想象中的英国乡村。不管原来住在哪个拥挤的城市,只要一到这里就不由自主地卸下了满身的防备。 说是城堡,其实Ruthin Castle更给我一种私人庄园的感觉,这里配有室外桑拿、Spa水疗房、蒸汽房、温泉、户外BBQ工具等。除了温馨舒适的住宿条件外,站在窗边就能欣赏到非常迷人的自然景色,随处可以看到可爱的松鼠和孔雀。据说以前查尔斯王储在去Prince of Wales的授衔仪式上也在这里住过呢~ 红砖古堡,处处透着中世纪的气息,空气中始终萦绕着淡淡花香,房间里的布置很有feel,只是这大冬天没什么人,走楼梯还咯吱咯吱……感觉又大又空旷,晚上一个人睡心里还是有点慌的~ Ruthin Castle的餐厅是当地很有名的餐饮,牛排是他们的主打菜,预约了一顿晚餐,一餐道地的英式三道式加一晚大床房的城堡住宿才1k出头一点,这在英国实属性价比超高了。 北威尔士有个港口,港口边有座皇家小城,名字叫做卡那封(Caernafon),这里是威尔士亲王的加冕之城。小城的建筑古朴,街道也很传统,湖面上静静泊着的小船,颇有野渡无人舟自横的洒脱。 在北威尔士,卡那封城堡应该可以说是当地最著名的历史遗迹,追溯到13世纪,国王爱德华一世征服了这片土地,在当时原有城堡的基础上建造了这座石质的卡那封城堡。1969年,查尔斯王子就在这里被伊丽莎白女王册封,所以这座城堡又被称为加冕城堡。 城堡很大,里面的路蜿蜒曲折,绕了不少路才终于登上城堡的制高点,站在高处可以看到整个小城和梅奈海峡,天空好像触手可及。 抛开历史不提,单说建筑本身的美感,也让人陶醉,一池碧水映衬下的城堡,更显巍峨壮观。 讲真,城堡真的不是很好爬,尤其是两座塔相隔甚远,来来回回很折腾,想想就觉得以前的士兵还真是蛮苦的。 城堡中间这个圆形的平台,就是当年查尔斯王子受封的地方。对面的鹰塔是英国现存城堡塔楼中最大的一座,虽然靠近大海并经受了数百年海水侵蚀和海风冲击,却始终坚固异常。 除了酒,北威尔士的Halen Mon海盐也很出名,据说是白宫烹饪餐食的御用盐。 这家的海盐只采用安格尔西的海水提炼,全程手工制作,并且反复使用浓缩的海水冲洗盐粒,直到达到最佳风味,最终成品的晶体通透纯净,风味醇厚、绵长,入口有海盐特有的回甘。 海盐并不罕见,但是在冰冷、海水常年流动的缅奈海峡中孕育出的 Halen Mon 却是如此的与众不同,完全没有其他海盐的涩味。除了纯海盐以外,还有许多其他风味的海盐,比如烟熏海盐等,把每一种都尝了一下,才发现原来品盐也是大有讲究的,最爱那个椒盐了,和炸鸡腿简直绝配。 Halen Mon海盐的最佳搭档也是北威尔士引以为豪的各式美食,牡蛎、鲈鱼、盐沼羊肉等,最奇特的组合就是与巧克力搭配,这也是奥巴马最爱的吃法。 除了盐,还可以在店里买到一些餐具杯具作为伴手礼带回家,盘子上蓝白渲染的纹理像极了海面上的朵朵浪花。 一路疾驰,跟着导航走,赶在日落前抵达雪墩山国家公园(Snowdonia),”Snowdonia”在威尔士语里是”Eryri”,译为”鹰的天地”,意思就是这里的景色纤尘未染,就像在高空翱翔的雄鹰眼中所看到的一样。 在4千5百万年前火山喷发,而后受到冰河磨蚀,才形成了Snowdonia今日的地貌,除了有山脉、湖泊、森林、峡谷、沼泽、沙滩、湿地和海湾等各种地貌,同时还坐拥长达37英里的海岸线。 威尔士到处都有亚瑟王的踪影,相传亚瑟王就将巨人葬在荒芜的雪墩山区。虽然雪敦山海拔只有一千多米高,对很多旅客而言不算什么,但它确是英格兰和威尔士的第一高峰。公园里住着两万多居民,没有围栏,没有游客中心,也没有门票,上山主要有坐小火车和徒步两种方式。不赶时间且喜欢步行的话,也可以买单程票,坐火车上去,徒步下来。 虽然海拔仅有一千多米,但到达山顶时却云雾缭绕,若隐若现,光是看照片完全不会联想到这是海拔1000高度的美景,嗯,看来气势上并没有输~除了清澈的湖水和巨大的岩石,还有漫山遍野的各色野花,可以说是一天之中就领略了四季。 一路上山间溪水,广袤原野,山色与湖水相连,不愧为英国最潮湿的地方之一,漫山遍野的植被郁郁葱葱,野花伴随着潮湿的空气在风中摇曳,如果想领略英国特有的郊野气息,这里最合适不过了。值得一提的是,威廉王子曾经就在这里的直升机救援队服役过。 越往高处走,能看到的景物就越来越多,古老的石头楼房依山傍水在那里静静地矗立着,一切都是那样的安静,没有一丝喧闹之感。 雪墩山当地的特产是这块snowdoina cheese,颜色是明黄色的,尝起来像牛奶一样纯滑,味道也比较温和,搭配面包是绝配~ 阿伯里斯特威斯(Aberystwyth) ,又名亚伯,临卡迪根湾,是中世纪有围墙的古城沿着一座13世纪的堡垒兴建而成,曾经是繁荣一时的铅矿外运口岸,威尔士文化重镇,现在是个风光优美的海滨度假地。 我去的时候是阴雨天,海滨上看不到一个游客,只有无边无际的大海。 虽然连绵的阴雨天让人心情有些不美丽,但好在这里有我最爱的栈桥啊~ 登高望远,城镇尽收眼底,远处星星点点肥硕的羊,扎堆地啃草,看着眼前的画面,真想在这里买间小木屋养老,每天放放羊,晚上追会儿剧,不用加班早早地进入梦乡,天刚蒙蒙亮就起来,打开窗户,呼吸一口纯净的空气......这也太宁静又美好了吧~ 清新的空气和三三两两在山坡闲晃的“肖恩”们大概是阿伯里斯特维斯的最佳伴侣,据说威尔士的羊是最肥美,也是全英最好(吃)的,而且更有趣的是,羊和当地人的比例是3:1...... 提到亚伯,不能忘了这边的特产Penderyn Gin酒,用当地天然新鲜泉水蒸馏出的原酒平滑柔和而精细,最后采用波本酒桶成熟,是具有复杂性、风味和深度的威士忌。 至于果酱,首推Tiptree的果酱啊。树莓味是最爱,去超市选的话偶尔也会淘到惊喜,而且包装也很华丽,拿来做伴手礼带回国也是很拿得出手的啊,关键是特别好吃~ 伯明翰的冬季盛宴 在我的印象里,伯明翰作为一个英国工业中心和第二大城市,没有伦敦那样热闹,也没有爱丁堡那样神秘精致,更不像利物浦,是披头士的伊甸园,思来想去,伯明翰好像也确实不像个旅游城市,然而当我亲身来到这里后,才发现这座城市也富有活力激情和艺术底蕴,其魅力远不止于此。 作为一个甜食控,来伯明翰的第一站就是去经典巧克力品牌Cadbury(吉百利)设立在英国伯明翰的工厂(Cadbury World),这家巧克力工厂是对游客开放的,感觉更像是一个巧克力主题的公园,位于离伯明翰不远的一个小镇,开车大概10分钟左右就可以到达。 巧克力工厂会限制人流量,所以来之前记得要提前预订门票,网上买票的话有5%的优惠。需要注意的是,门票上有规定具体的入园时间,而不是一票在手随意进出的~ 4D巧克力大冒险是工厂里最受欢迎的一个项目了,提供了一场满足了所有甜食爱好者的视觉盛宴。 沿着布满巧克力斑点的可可路漫步,坐上可可豆游览车,目的是感受可可豆从遥远的加纳变成眼前的巧克力是要经过多少考验和处理,在工厂游览总共大约需要3个小时。这些画面让我想起了很久以前看过的《查理和巧克力工厂》,那时候就幻想着世界上会不会也有一个如此魔幻的巧克力工厂,没想到是真实存在的~ 这是工作人员在门口发的免费巧克力,进去逛一会之后会再发一根,还可以选择自己喜欢的巧克力的口味。 冬季的限定活动就是圣诞主题了,不但可以近距离地观看各式巧克力的制作过程,还能品尝到最新鲜的吉百利巧克力,这块巧克力板上可以写自己喜欢的话或者画图案,拿来做圣诞礼物最合适不过了,然而我怕化掉,最后还是没买~ 另外需要注意的是,一些厂房内的生产是不让拍照的,所以在工厂内部拍照的时候记得看看周围有没有警示牌。 游览巧克力工厂花了两三个小时,回到伯明翰天已经完全黑了下来,轮船静静停靠在岸边,街上灯火通明,游人如织,似乎一点也没有要休息的意思。伯明翰图书馆极富设计感的蓝色外观好看极了,虽然有人吐槽说这个图书馆像一个巨大的戚风蛋糕...... 欧洲的圣诞集市简直不要太好逛,让我连续逛100个恐怕也不会厌烦~因为每个集市都很有自己的风格。每年圣诞将至,伯明翰的市中心就会变成五彩缤纷的欢乐海洋圣诞集市。 跟爱丁堡王子公园的圣诞集市相比,伯明翰这个圣诞集市就显得华丽多了,毕竟这是全英最大,也是除德国和奥地利外,全球最大的圣诞集市~这里的特色是各种工艺品。我真的看花了眼,随便一个摊位远看是密密麻麻的小物件,离近了看,每一个竟然长的都不一样。 巨大的圣诞树,沿街的熙熙攘攘的摊位和霓虹灯,装饰得花里胡哨的旋转木马以及空中飘扬的彩带,节日气氛真的超级浓厚啊~ 集市和旁边的圣诞工艺品市场加一起,总共有180多个摊位,氛围极其梦幻,周围都是来自其他城市和欧洲各地的游客。捧着烤蘑菇,喝杯热巧克力满足味蕾,一边欣赏现场的音乐节目,再从木屋里挑几样装饰品当圣诞礼物,圣诞气氛一秒溢出来有木有~ 伯明翰图书馆,大概是伯明翰最好看的建筑之一了吧~虽然很多人都说像蛋糕......但这块大蛋糕,就是全英国最大的图书馆,没有之一!建筑外观材料和色彩的选择都富含着对这座城市历史的尊重与怀念。金、银,代表着伯明翰曾经繁荣的煤矿工业和珠宝加工业,而那些繁密的环形纹饰,不仅寓意着城市的运河、隧道,而且还可以阻止过多的阳光进入室内,如此繁复的工程造价花了20亿RMB,感觉已经超脱了图书馆的本质,说是一栋艺术品也实至名归了~ 图书馆是公共的,进去看书不需要出示任何证件,里面的设计十分现代化,正对门口的是一个圆形大厅,整个建筑都围绕着这个圆形大厅展开,开阔的大厅,有时会用作新书发布、小型乐队演奏或是举办其他的读者活动。馆内有很详细的图标指引,完全不用担心在茫茫书海中找不到自己想看的书。 九层是莎翁纪念馆,一处仿文艺复兴时期的小型图书馆,里面陈列着莎翁的著作和他去世时的面模,伯明翰图书馆收藏了大量莎士比亚著作,拥有量位居全球第二。其实比起图书馆,这里更像一个城市社交中心,将各年龄、文化和背景阶层的人联系起来,如果来伯明翰,建议来这里看看,感受一下知识的力量~ 刚到伯明翰时,经常怀念爱丁堡的热闹,又感叹这里的冷清,直到无意间进入The New Bullring后,才知道定论下得过早......熙熙攘攘的人群,让我简直怀疑工作日的那天是周末。 斗牛场购物中心的造型十分独特,以至于在古老到布满苔藓的圣马丁教堂旁边显得有些鹤立鸡群,古老与现代的碰撞并没有使她的存在显得突兀,反而别具一格。 除了外观让人叹为观止,购物中心内部也是豪华得不行,整个商场相当于20多个足球场,分为东西两片大型的零售区域,汇聚了从一线大牌到高街品牌的各种商品,不仅可选择的大牌牌多,最关键的是,这些牌子在英国的价钱都比在国内便宜太多,国内打折后还动辄上万的东西,在这儿折后不过几千块,在这逛街可得记得按住钱包啊~ 老规矩,最后一天还是以买买买收尾~顺便给大家整理了一些在英国值得购入的伴手礼们~要不是我开通了中国移动国际/港澳台漫游,那就真的要剁到无止尽了,好在我每刷次卡就能收到实时的消费信息,对于买起来收不住手的朋友们,看到余额提醒真的能让看到啥都想买的心瞬间变得佛系起来,四舍五入为我省下了一个亿。。 英国的Gin酒虽多,但每一种都呈现着百种不同的风味,伦敦sipsmith金酒加入了茉莉花、鲜柚子皮、柠檬草、泰国青柠叶、肉豆蔻和砂仁等亚洲香料,闻起来和尝起来都入口回甘,香气怡人,是数百种金酒中能让人眼前一亮的好滋味~ 这么爱金酒的我,上辈子大概是颗松子吧~作为一名重度Gin酒爱好者,Kew Organic的金酒也在我的心愿清单里,馥郁、甘洌、纯净、柔润、内敛、清新……这些都是这瓶典型的伦敦干金酒所承载的丰富口感。 Heymans Dry Gin,叠加一些水果利口,最后倒入soda,简直鸡尾酒中的绝配。 Portobello Road Gin算得上是金酒界的翘楚了吧,配方里加了九种天然植物,杜松子、鸢尾根、柠檬皮、苦橙皮、肉豆蔻、桂皮、芫荽籽、甘草和当归。入口细品,杜松子之后有姜、肉豆蔻与肉桂尾韵,有一点胡椒感,口感简单却不失力道。 必富达Gin酒是目前唯一在伦敦酿制的高级金酒,杜松子味道强烈,气味奇异清香,口感醇美爽适,且有很大的药用价值,据说饮之提神醒脑、清热解毒,还能有效预防感冒和缓解关节炎。 Prestat是英国伦敦最古老的巧克力品牌之一,曾经获得过两项皇家认证:女王陛下和女王伊丽莎白女王陛下,他家的特拉伏勒巧克力配方是祖传秘方,具体要追溯到拿破仑三世时代,而伊丽莎白女王陛下则对Prestat的“拿破仑第3代手卷松露巧克力”(Napoleon III hand-rolled chocolate truffles)情有独钟。 Fortnum & Mason是英国最知名的甜品店,在拿破仑战争时期,他们向英国军官提供各种干果,香料,果酱。这家店的茶叶啊点心啊都非常精致,品种很多,口味也不错,可以买到各种英式茶,其中推荐传统的English Breakfast Tea,Earl’s Grey,还有Royal Blend都是带回国送人不错的选择~ 说一下英国租车那些事 此行是在Easirent官网订的租车,除了邮件提醒的订单号之外还有提车所需的资料。据悉提早上传驾照复印件可免费获得翻译件,不过我自己有翻译件就无所谓这个了。 Easirent是英国本土的廉价租车公司,需要坐免费的接驳巴士去往机场外的门店提还车。如果要接机的话,邮件告知即可,免费! 在英国租车的手续还是很简单的,凭五大件提车:驾照原件、驾照翻译件(公证件)、护照、信用卡、租车订单。我是当晚Easirent的最后一名顾客,接待小哥友好利索地帮我办理了租车手续,也就10分钟的时间,然后我租的XC60被升级成了Q5的顶配。还提前帮我热了车,好让我提车后顺利出行。 租车的时候记得买租车公司的“全险”,普通的刮擦和出险根本就不是事,但是你在全险的单据上要看清是否有包含轮胎玻璃救援等细节。 门店的大堂里有自助提还车的机器,以应对人多时的接待,从机器上的提示来看,适用于英国本地用户。 还车的时候更简单,基本上到门店交了钥匙,检查一下车辆(如果是全险的话,即使有点刮擦也不会扣信用卡的费用),记得满油还车就行。租车公司也有“购买一桶油”的服务,买这个服务的朋友可以空有还车。 我是在伦敦卢顿机场门店还的车,还车后在停车场就有免费的接驳巴士抵达机场,也是20分钟一班。虽然多花了十几分的接驳时间,但是低廉的租车价格分分钟可以省出好几顿饭钱也是划算得很。 预定之前,记得查一下Easirent的官网:https://cn.easirent.com/(插句嘴:在Easirent官网预定租车的话,可以享受促销代码:xixilieasi,这个代码能用作九折优惠噢~) 关于加油: 去加油站的便利店买单就行了。每个油枪都有编号,比如你加的3号枪,你只需要告诉店员你油枪的编号即可,现金或信用卡都可用。这里要提醒一点:注意看清自己车的油品!你要是柴油车加了汽油可就呵呵呵了,加错油导致的车辆故障是不算在全险里的。 最后总结几点: 1. 多家租车平台对比价格,同时也要对比“全险”的价格 2. 提还车带齐证件 3. 工作人员会解释关于保险的内容,请仔细听好 4. 右舵注意逆向,尽量避免开夜路 5. 停车看清标示,合理停车 6. 城市停车需备信用卡及零钱 7. 酒后不开车 8. 切勿加错油 9. 英国多雨,山路易滑 希望大家自驾都能开开心心去,平平安安回。 关于网络: 对于手机不离手的我来说,网络是最重要的了,这次选择开通中国移动国际/港澳台漫游真的是明智的选择。而且我看了一下春节期间还推出超级便宜的境外流量包,“新年7天包”以及“新年特惠包”。 1、2020年1月10日至1月31日期间,订购新年7天包,境外流量7天只需70元,“,覆盖10个热门出行方向,包括中国香港、日本、中国澳门、泰国、美国(本土)、澳大利亚、马来西亚、加拿大、韩国、越南; 2、2020年1月10日至2月16日期间,订购新年特惠包,境外流量低至15.9元/天,覆盖15个热门出行方向,包括加拿大、澳大利亚、菲律宾、美国(本土)、英国、新西兰、柬埔寨、老挝、新加坡、缅甸、意大利、西班牙、马来西亚、德国、韩国。 当然我最关心的还是网速,中国移动境外流量包的网速并没有因为在国外而变低,跟家人视频的时候都没有卡顿,发朋友圈上传什么的更是小case了。每次出国想到要换号换卡或者租随身WiFi就很头疼,而办理漫游只要手机上点点,关注“中国移动国际漫游”公众号就能办理。 写在最后: 从爱丁堡到曼城到北威尔士再到伯明翰,我可能走了一条不算大众的英国路线。撇开了繁华的伦敦,更多地走到了乡间。亚瑟王座的山路并不好爬,北大西洋的海风有点冷。但是这确实是我印象中高冷而有魅力独特的英国。穿梭在城市中寻找街头巷尾的美食,在特色的酒吧里独饮一杯,不要觉得英国人喜欢站在路边喝酒是件很奇怪的事,这是他们的饮酒文化啊。是那种即使在摩肩接踵的酒吧街上也会自觉为女士让出一条路的英国文化。至于酒……自认不是品酒高手,但那太妃糖味的Gin酒,我可以再多来两杯。
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发表在 中国内地 2019-12-29
周末自由侠自驾桐庐,探寻最美慢生活
写在前面 村上春树说:“旅行的好处在于可以暂时远离日常生活,还不必承担琐碎的责任。” 十二月,一年中的最后一个月份,眼看我和蒙总都已经辛苦忙碌了一整年,想着也是时候给我们放个假,度度二人世界了~关于旅游路线,我们依旧是遵循着“天时地利人和”的老规矩,拒绝打卡式的拍照,把一切烦恼都抛在脑后,完全投入到对陌生和遥远的探索中,然后再以满血复活姿态回到生活的苟且。 决定去桐庐,从念头浮现到拍板决定,也就半小时不到。由于每年都会去好几次杭州,而那些所谓的热门景点都已踏遍了,想要找个清净之地,只能再往外跑一点,去周边的桐庐就是享受假期的最好选择,从市区自驾一小时左右,花个两天时间就能玩个尽兴。 除了出行方便的原因以外,桐庐还是我们大学毕业第一次一起出游的地方,这里记录了我们的青葱年华,也是我们携手同行的第一步,是爱情甜美的象征,重回桐庐也让我们重拾一下恋爱时的回忆~ 对于很多人来说,长途驾车是一种折磨,而我却十分享受自驾的感觉。开上Jeep自由侠,踩上一脚油门,感受发动机的动力,瞥一眼前方的风景,瞬间远去,专注路况,一路上谈笑风生,气氛正好。 穿梭在山峦之中,短暂地离开喧嚣的城市,到广阔的大自然洗涤心灵,吹着裹挟着青草香味的风,聆听着曼妙的音乐,那一刻放空自己,捎带上思想的行囊,一路采撷人间的色彩斑斓,这般大概就是生活的意义所在吧~ 桐庐市区 由于周末时间宝贵,和蒙总各自解决掉手头上的工作,周五下班一回到家便带上提前收拾好的行李启程,所幸高速上没有遇到堵车,从上海开到桐庐三个小时左右,抵达时天色已经完全黑了下来。 这次考虑到行程的路况比较复杂,既有城市道路又有不太好开的盘山公路, 自驾的难度比较大,要保证自驾的安全性和舒适性,除了看丰富的驾驶经验以外,车子的性能方面也是不容忽视的重要部分,综合考虑下来,最终还是开上了我最偏爱的“小橙子”:Jeep自由侠~ 桐庐不大,却有着醉人的景色,要说晚上去哪里逛,富春江边赏夜景绝对是必选项,跟着车载导航走,出发~ 来到富春江边,把车子停在附近的空地上,面朝江的对岸是一片高楼大厦,华灯初上,时光悄然流转,与白天相比,此时的富春江多了几分神秘,有人垂钓,有老人跳广场舞,也有不少人沿江边散步。 停下脚步,站在富春江岸边,尽情欣赏这绝美的江边夜景,两岸建筑物上的灯火映在水面上,渔船安静地靠在岸边,风刮起的涟漪划破水面,星星点点的灯火如天山的繁星一片,说这是简配版的墨尔本也不足为过。 记得清朝的刘嗣绾在坐船时作了一首《自钱塘至桐庐》,说是“一折青山一扇屏,一湾碧水一条琴。无声诗与有声画,须在桐庐江上寻。”而今在现实中看水中明月、两岸灯火,有着不可描摹的情趣。 赏了会儿夜景,十二月中旬深夜的气温还是有些让人招架不住,将车调个头就回酒店歇息啦~第二天才是真正开启桐庐的探秘之旅。不得不说,自由侠头部经典风格的双圆灯和竖孔格栅,在夜间无论把车开到哪里,都感觉特别拉风~ 言几又胶囊书店 出游的心总是雀跃的,我和蒙总两个人一反常态地起了个大早,驱车来到了青龙坞,这座黄泥黑瓦的玻璃木屋,就是我们今天的第一站——言几又胶囊书店。屋子一半是平平无奇的夯土外墙,而另一面则与通透明亮的玻璃衔接在了一起,让人看着就有种时空交错的感觉,如果是晚上的话,书店内的灯打开会更好看。 言几又这个有趣的名字,来源于“设”的拆分,而这栋设计感满满的建筑,原先由当地村长的房屋改建而成,大到可以同时容纳100多人看书休闲,馆内书籍足足有几万册。 言几又既是书店,也是市集,但又像咖啡馆,同时还是胶囊酒店,并且还很有艺术画廊的格调,讲真,我还从未见过路子如此狂野的“书店”~ 500平的书店,一共四层楼的空间,其中一层为开放区域,有 20 个被书架包围的标准胶囊住宿空间和公共卫浴。整个空间赋能book&bed胶囊书店与男女宿舍相互结合,这些胶囊房间都暗藏玄机且保持独立。 位于中层还有一间“失恋治愈室”,墙面上悬挂着的CD播放着致青春的旋律。 坐在玻璃窗边捧一本书静静地读,青龙坞山上的风景就在眼前,让人有一种前所未有的满足感。 来到乡间,躁动的心渐渐平息,似乎才有了读书的心情。言几又,更像一个乌托邦,将喧嚣、浮躁拦在了门外。 蒙总喜欢的摩卡和我钟爱的拿铁,在冬日里各自饮上一杯热的,暖进心窝里。窗外的小景也有着独特的风情,厚重的云、雾气氤氲的山林和院子里长得葱郁的树,仿佛每一件事物都有着它存在的意义。 在书店看到厨房的那一刻,我真的有点怀疑自己的眼睛~ 这块下沉式休息区,有时会变成舞台,在夜里上演一场美妙的音乐会,想想大家围坐在落地窗前看表演,那画面真的是美极了~ 远离喧闹而颠簸的城市,在言几又用心读一本书,如果细心点的话,一定能在这里找到除了书本之外的惊喜,一个只属于自己的秘境。另外,这只金毛真的超治愈昂~ 就在言几又书店后面,有几栋黄泥墙与青瓦顶搭配成的土夯房,加上竹藤椅子与绿植点缀,就像是儿时念念不忘的“外婆家”,虽然表面其貌不扬,其实里面藏着的是高端民宿。 在高低起伏的梯田里,村子如棋盘上的棋子一般星罗密布。恰逢雨天,山谷里升腾的云雾弥漫在梯田和村庄之上,竹子建造屋顶像云一样围绕在村落上空,搭配自由侠活力十足的橙色车身,让厚重的夯土房子多了一丝灵动。 初冬的青龙坞清秀且深沉,起雾的山上烟雨朦胧,远处是连绵的群山和茂密的竹林,近处屋瓦上偶尔会飘出阵阵炊烟。为了保护夯土墙面,这边的建筑并没有采用常见的落地观景窗,而是用一组大大小小的窗户丰富了视野,山居生活有着无限的乐趣,也有无限的想象。 石舍村 自驾穿过沿着山脉而建的S210省道,沿途的风景美不胜收,可惜天气不给力,雾气不消反而见涨。石舍村就隐匿于这条公路旁,它三面环山,一面临水,就坐落在环绕山坳的溪水边,村子地势微倾,形如帆船,听说在没有通公路之前,平时鲜有人来往。 开着自由侠在窄窄的盘山小路上七绕八拐,一个静静依偎在群山怀抱中的秀美小山村便呈现眼前,一下置身于此真如同梦境一般,安静、质朴、自然构成这里特有的美感。 站在村口的公路上俯瞰石舍村全景,这座远离城市喧闹的古村落显得格外静逸闲适,如同安放在山间的水墨画。群山环绕,古树苍翠,放眼望去便是一片竹海,村中老旧的古屋排列整齐,溪水清可见底,浓郁的乡土气息朴面而来。 把车停在山间路边的停车位,剩下的村路都要靠步行游览,此时不由得感叹一句,开Jeep自由侠来确实是个明智的选择,山间公路旁明晃晃的一抹橙色十分扎眼,站大老远就能一眼锁定,找起车来根本不用费脑子回忆到底把车停哪儿了~ 石舍村距今已有400多年历史,因为当地石头多且有特色,早年间村民都是依山伴水在石头垒砌成的屋内居住,故名石舍。沿着石板路慢慢悠悠地走,桥边是一条小溪,这也难怪网上说每个来到石舍村的人都会听到溪水潺潺声。 要不怎么说桐庐是个好地方呢?随便逛逛都能在河边“捡到”鹅肝~ 村里有不少民宿,不过树屋就爪哇这么一家,依山傍树而建,凌空架起好几层,沿着小路上去,到树干的一半,有一个大露台,上去就是套房,这一整栋树屋城堡都是能被承包,白天可以在周围走走,看青山绿水,逛逛古村落,并不会觉得单调无趣,就问赞不赞? 石舍村不大,给我第一印象就是很安静,且不像桐庐其他村镇那样商业化。村里上上下下似乎都还过着日出而作、日落而息的生活。 这里虽说有为数不多的几处建于明清时期的古建筑,但也比较有特色,村民大多还在住老房子,我在门口拍照,倒也没人说什么,村民们都很和气。 这种宅院我是真的很久没见到过了~包括院内的大红灯笼和大门上的手写对联,都有着满满的传统气息,不用想,这里的春节一定很有年味儿。 江南的青山绿水配上白墙黑瓦,真的特别有韵味。天气阴沉,斑驳的老墙凝重如墨,湿漉漉的青石板路蜿蜒伸向远方。 偶然路过这户人家的大门有些特别,让人忍不住伸长脖子一探究竟。估摸着昨晚刮了一夜的风,院儿里梧桐叶洋洋洒洒落了一地,真有种说不出的意境。 院子里的花草清新芬芳,传递着主人对于生活的热爱。 这个季节的游客不是很多,走在曲折蜿蜒的小巷中,青石板路上写满了岁月的沧桑,偶尔映入眼帘的一只小狗成了这个古朴安静中的一份灵动。 石舍村中心有家民宿叫木舍,这家外观古朴、内里却很有质感的客栈由一座明清建筑改建而成,设计时特意保留了原有的结构和布局,内部结构和装饰将古代与现代融为一体,打造出一个让人仿佛穿越时空的乡村客栈。 村里出名的几处民宿,我知道的除了木舍以外还有洒秀,洒秀比较特别,作为民宿,却只有三间客房,但一楼的咖啡吧更加出彩,收藏了很多书籍,是桐庐县图书馆的合作点,甚至可以用县里图书馆的借书证直接借书看。 屋里感觉很原生态,随处可见原木元素,让人有种在森林里的感觉,纯粹的木质空间,简洁温馨的设计风格,摆着长条木桌和木凳,就像是在小矮人的木屋里一般让人感到莫名的亲切。 在大厅的靠椅上坐下,点壶清茶,看一本书,是何等悠闲惬意~ 另外洒秀经常会举办一些展览,比如摄影展画展之类。由于只有3间客房,我估摸着也赚不了太多钱,想必主人看重的,一定是在石舍村的慢生活方式和随性的生活状态。 随走随停的后备箱露营野餐 最后一天晚上我和蒙总决定住在长丘田村,从桐庐县出发去那里大约30公里左右的路程,其中需要开一段山路,虽然500米海拔的山间云雾缭绕,但并不影响绝美的沿途风光。不错过任何一处美景,大概就是自驾的魅力所在吧~ 长丘田,一听名字就是一个能唤起温情回忆的地方,就像小时候在门前屋后,奔跑在田间玩耍的那种快乐。这次来遇到了满山云雾漂浮的波澜壮阔,连高低参差的山林树木都黄得很有层次感,长时间生活在城市里,此刻更渴望大口呼吸新鲜空气的畅快淋漓。 开往长丘田所经过的道路,比莫干山更野,山路蜿蜒曲曲折折,峡谷纵深且多雨水。无论是连续的弯道还是繁杂的路况,都是对驾驶员的一大考验。好在Jeep自由侠在进入蜿蜒的弯道后,EPS电子随速助力转向系统会根据车速智能调节方向盘灵活度,大大增强了我的驾驶信心。在颠簸的山路上行驶,智能四驱系统可以很快进行两驱和四驱的无缝切换,为自驾增添了许多趣味。 出发前看了天气预报,几乎天天都是下雨天,所以一直都担心如果路上遇到雨后的泥泞与坑洼该怎么办,好在自由侠有多路况模式自选系统,总共有标准、沙地、泥地、岩石、雪地5种驾驶模式,扭动旋钮就能切换模式,保证了驾驶的安全性,简直是出行的全能型伙伴! 山路两旁是茂密的树林,驾驶自由侠飞奔其间,提速平顺、动力十足,就像穿梭在现实版童话世界,打开超大天窗尽览漫天的风景,才能真正融入这人间仙境。 路过一片空地,我和蒙总一致决定停下来休息一会,顺便整个情趣十足的野餐。从宽阔的后备箱中拿出准备好的野餐用品:折叠桌椅、野餐篮、毯子以及食物和饮料,除了这些,后备箱里还放着我和蒙总两天的行李,不得不感叹自由侠的装载能力着实惊人,此行真的可以说是随心所欲了~ 仔细想想,我和蒙总似乎也有很长一段时间没有这样野餐过了,因为假期大部分出游都是带着西门子,这样的二人世界实在是难得~坐在山上边吃喝,边聊天谈心,心情是说不出的畅快~ 话说。。。自由侠的橙色和我们的衣服颜色莫名很搭诶~把车子拿来做摆拍道具也是极好的~ 打开天窗,将座椅靠背放下,靠在车里玩无人机也是极爽的~如果天气好的话,还能和蒙总看个星空浪漫一下啊~ 短暂的野餐后,继续启程。远处玉白的房体,古灰的屋顶,几栋老房在绿荫云雾间错落掩映,蜿蜒的小路将它们相连,最后四公里的路况并不乐观。值得一提的是,自由侠标配了FSD系统的可变阻力悬架,当我激励驾驶时,悬架支撑力会明显变强,行程更短,即使高速过弯时,也会让侧倾降到最小。 长长的梯田像山间的彩虹,山峦间漂浮着被雨洗过的云雾,曾经山峰层叠,云雾翻滚的长丘田山顶有几栋老宅,守着最典型的江南山景,而今已经变成大乐之野民宿。翠竹生长在山野间,山雀在耳畔鸣叫,看到此景,我突然意识到,所谓的江南山居的美好,似乎一大半都在这里得到了体现,这是秘境生活的开始,也是金属世界的结束。 在长丘田的三家网红民宿中,云溪上负责餐厅,大乐之野负责咖啡吧,过云山居则建造了健身房和影院,有趣的是,无论入住哪家民宿,都可以共享这些设施。简单来说,就是你可以每天换一家住,在大乐之野喝下午茶,在过云山居做SPA,在云溪上游个泳~ 关于装修,大乐之野坚持了一贯的简约无印风,还有几个小小的Spa泡池,其中四栋楼被分割出26个客房,高高低低、随性地散布在山边,向阳无遮挡的绝佳位置,不费力远眺便拥有了山谷野景。 “都市生活应该是快的,越快越好;而山居生活就应该是慢的,越慢越好。” 暖黄色的房间灯光,包括小帐篷上的装饰灯,房间内的一切都让人倍感温馨,席地而坐,就像在家一样舒适放松,这种自在满足将心上的所有烦恼都熨烫平整了。 久居都市的现代人多多少少都有睡眠障碍,紧张焦虑的神经不知道如何放松。然而,这里没有霓虹璀璨,没有烟尘喧嚣,隔着超大面积的玻璃窗看山看水,感受不一样的世界。在这个群山环抱,清净雅致的山居民宿,好好睡上一觉吧。房间舒适,景观养眼,面对竹林摇曳,光是拍拍照也足够惬意了~
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  • 西西里玩不停

    回复 @bluegrass05:在酒店里面,外面大部分的草地都是私人领地呀

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    2019-12-02 07:03

  • bluegrass05

    被你美丽的塔斯马尼亚游记吸引,请问你在STANLEY住的时候拍的那些开车去的草地风景是在Beachside Retreat West Inlet酒店里面的,还是酒店外面的什么地方

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    2019-11-30 13:29

  • 粒粒lili

    美女打扰啦。很喜欢你拍的照片 能加你微信嘛

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    2019-03-27 15:09

  • 西西里玩不停

    回复 @user_SOcqhtXQht:我是自驾开过去的

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    2019-03-19 10:07

  • user_SOcqhtXQht

    回复 @西西里玩不停:谢谢!那杜城到卢布尔雅那是飞的吗?有点远

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    2019-03-13 17:14

  • 西西里玩不停

    回复 @user_SOcqhtXQht:布达佩斯-萨格勒布-十六湖-斯普利特-杜布罗夫尼克-扎达尔-卢布尔雅那-布莱德湖-卢布尔雅那,我是布达佩斯进卢布尔雅那出

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    2019-03-12 12:24

  • user_SOcqhtXQht

    你好,我看了你的游记,想参考一下你的行程, 能否发一个行程单给我啊?另外,如果办匈牙利二次签的话,最后匈牙利进,我直接克罗地亚出要紧吗?而且克罗地亚呆的时间也长?谢谢~

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    2019-03-12 11:07

  • 四月的樱草

    你好,看到了你台湾的帖子非常喜欢,能否将具体行程发给我参考一下,邮箱21089977@qq.com,万分感谢!

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    2019-02-13 16:10

  • 阿不拉-Johnson

    照片拍得都很赞,美

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    2019-01-04 20:06

  • baketosea1991

    请教一下版主,德国自驾的导航是怎么解决的【俺的手机在美国、希腊、意大利、土耳其都用不了谷歌地图,不知为何】?
    我正在计划明年5月前后去德国自驾游,您的“一人一车四千里,赴你十年之约——德国10日自驾”,线美、图美、文美,味道美!
    谢谢!
    如果能够复邮件szyong66@163.com,那的确是极好的,严重感谢!

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    2018-12-30 00:06

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