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发表在 新西兰 2018-03-14
2018年新西兰南岛16天亲子自驾游(超强干货+详细行程+多图)
前言之前 锵锵~~~懒癌患者的第二篇游记闪亮登场☆★☆★☆★。与上一篇的技术控干货相比,这次在干货的基础上增加了详细的行程、景点的介绍,还有大量原图,希望忠实记录此行的所见所闻。感谢在旅行过程中看到我朋友圈就向我预订攻略的朋友,特别是随后不久就按照我的行程游玩的朋友对我的信任和肯定,让我有动力利用碎片时间慢慢整理这一路的风景,也同时回味这一行的美好。希望能给更多的朋友一些启发,请大家多多捧场❀❀❀ 前言 1. 关于新西兰 小时候对新西兰的印象都是和吃有关的,一个是纽西兰奶粉,另一个是奇异果。后来随着以指环王为代表的一系列在新西兰拍摄的电影走红,电影中展现出来的中土世界魔幻景致又让我认识到了这个国家的另外一面。 带着好奇心,对这个远在大洋洲的国家做了一些了解:约在八千万年前,新西兰就脱离了冈瓦纳古陆,许多原始的动植物得以在与世隔绝、纯净和没有哺乳动物捕食的环境中存活和繁衍。尽管随着一千多年前人类定居新西兰有不少物种受人类活动的破坏而逐渐消失或濒临灭绝,但与世界上其他任何一个地方相比,这里的动物植物的品种依然是丰富得惊人。而为了守护这份纯净、保护这些独特的动植物,新西兰政府也采取了大量措施保护自然环境,这点从对入境携带物品管控的严格程度可见一斑。 2. 南岛还是北岛? 从地图上来看,新西兰被库克海峡(Cook Strait)分为南北两大岛屿,两岛之间的交通方式包括飞机、轮渡(可载车)。北岛聚集了新西兰四分之三的人口,新西兰第一大城市奥克兰(Auckland)、第二大城市首都惠灵顿(Wellington)都在北岛,现代化程度、人文方面胜于南岛。北岛的景点相对集中于奥克兰附近,游览北岛貌似一周绰绰有余。而南岛拥有更纯净、更原始的自然景观,地形地貌更为丰富,森林、湖泊、峡湾、雪山、冰川星罗棋布,要想彻底游玩需要充裕的时间保障。 考虑到我们计划的时间是2-3周,希望能玩得深入一些,不想走马观花。另外,选择到新西兰是看中了这里独特的自然风光和丰富的户外活动,因此还是想多花些时间在自然景观上。最终,南岛一地作为我们此行的目的地。 3. 关于时间的选择 新西兰绝大部分属温带海洋性气候,一年四季气候温和,阳光充足,日照时间较长,雨量丰富。夏季的平均最高温度约为20-30ºC,冬季温度约为10-15ºC,平均气温越往南走越低(天气预报查询http://www.metservice.com/national/home)。由于位于南半球,和北半球的四季正好相反,在北京无雪但寒冷且多霾的冬天去南半球享受温暖的阳光无疑是件妙事。当然,如果奔着南半球最佳滑雪胜地去的同学还是不要犹豫地选择当地的冬天出行吧。 每年的圣诞节开始到第二年的2月,是新西兰的旅游旺季,住宿费用会高很多。再加上中国的春节假期,旅游资源会非常紧俏。如在此期间出行,航班、热门住宿、热门项目都需尽早预订。 4. 路线的设计 新西兰南岛东部基督城为主要交通枢纽站;北部阳光充沛,拥有美丽的塔斯曼海岸线;西部亮点在冰川;西南部峡湾地区是南岛精华所在,徒步路线集中地,户外运动绝佳场所;南部较为荒凉但很原始;东南部拥有众多历史建筑;中部则拥有众多湖泊和雪山。 看到这么丰富的南岛旅游资源,首先想到的是环岛游,把一切美景尽收眼底。在设计路线时发现1号高速公路凯库拉(Kaikoura)南北两段受地震破坏随时有可能因天气原因关闭(路况查询 http://www.journeys.nzta.govt.nz/traffic/regions/11 ),并且南岛北端的几个城市凯库拉(Kaikoura,出海海钓、观鲸、观海豚,但据说非常容易晕船)、布伦海姆(Blenheim,新西兰最大的葡萄种植区,美酒之乡)、皮克顿(Picton,与北岛通航的港口,可参观马尔堡峡湾(Marlborough Sounds))、纳尔逊(艺术氛围浓重的阳光之城)对我们的吸引力也不是很大,因此放弃了从基督城沿着1号公路继续向北的想法,设计了一个从基督城向西直插到西海岸,然后逆时针最终回到基督城的环形路线。 5. 参考攻略 蚂蜂窝、穷游一类的国内旅游论坛是我策划行程的主要参考,优点是推荐的都是符合国人喜好的吃喝玩乐,缺点是到了当地你会发现这些地方挤满了同样循着这些推荐而来的国内游客,让你一时间分不清自己身处何处。所以Lone Planet这类可以简单获得的外国旅游达人为主写出来的tips也是非常重要的补充,常常会帮忙解锁一些“隐藏关卡”。旅行过程中也不妨带上一本旅游书,边玩边品。 准备篇 1. 机票 国内只有广州有直飞南岛第一大城市基督城(官方译为克赖斯特彻奇,Christchurch)的航班,其他城市出发都需要中转。可以综合考虑航空公司服务(吃货主要关心的是飞机餐啦)、价格、航班时间、中转时间等等购买机票,一般情况下当然是越早购买越好。考虑到是旺季出行怕中意的航班下手晚了就没有位子,外加上想早点开始办签证,我提前半年买了新加坡航空公司的票,新加坡转机,成人往返7000人民币,属于正常价格。当然不着急的同学也可以关注一下航空公司的活动或者双十一这样的购物节,应该会出现更低的票价。 2. 签证 我是按照新西兰签证中心网上公布的要求并参考了网上的帖子准备的全套申请文件,申请签证真的不难,没有必要找旅行社花冤枉钱。我家本次四人出行,两口子外加9岁的儿子按照一个家庭一起申请只交一份签证费,需要到大使馆提交资料,一周出签;退休的父亲签证直接在线提交申请,第二天就收到电子签证,彩色打印自行放在护照里就可以了。实在不能再高效。网上关于办签证的经验分享帖很多,细节不赘述。 3. 租车 几年前在美西自驾,通过租租车租到了性价比不错的车子,租车过程也都非常顺利,留下了比较好的印象。这次在各大平台比较了一番,还是发现租租车的价格最低。当然,和美国的车子又大又便宜相比,新西兰整体租车价格贵了不少,可能也跟他们本身没有工业、车辆依赖进口有关吧。此外,租车还赠送国际驾照翻译、部分车辆还赠送全险,这点也挺赞。 这次一起出行一共的2家人,通过租租车平台分别在不同的租车公司租了车,我家选择了价格低的ACE,另外一家英语不好我们帮他们订了较贵的全中文服务的闪租。在这里对比一下两家租车公司的情况供参考: ※ ACE 优点,同档车价格比闪租便宜,车比较新(店员很高兴地通知我们从丰田凯美瑞“升级”成2017年11月产的现代),取车还车手续非常简单(取车出示订单、驾照、护照即可,还车时店员只问了加满油了没有然后交还钥匙就完成了)。缺点,全英文,机场到达后需要自己用手机打电话联系门店,ACE会有摆渡车来机场2号门(位置见下图左下角红圈)外接,接机管理有些混乱,我们在机场等了半个来小时,打了3、4次电话才把ACE的黄色摆渡车等来。 ※ Discount Car Rentals闪租 优点,全程中文服务,在国内就可以微信加客服联系。机场到达后在I-Site(游客中心)隔壁拨打免费电话联系门店接机。缺点,一价格高,二服务不好:预定的丰田卡罗拉一声招呼都没打被直接换成了行驶里程超过15万公里、其中一个轮毂需要用绳子捆住固定、时速始终超不过100公里的Tiida;租车时候店员再三强调还车时必须要把车洗干净否则要收取30新币的洗车费、30新币的污染费,还车时店员还围着车看了好几圈,各种不信任;网页上承诺的单独送机服务也没有,还是需要乘shuttle;儿童座椅的钱明明在订车的时候连同租车款一并付了,但还车的时候又重复扣了租座椅的费用。 综上,除非英语水平实在无法完成简单交流,否则严重不推荐Discount Car Rentals闪租服务。 此外,由于新西兰是右舵车靠左侧行驶,交通规则也有很多与国内不同之处,新西兰旅游局官网上有很详细的自驾安全手册(http://www.newzealand.com/cn/feature/driving-in-new-zealand/)和中文测试题(http://www.drivingtests.co.nz/roadcode/cn/),一定要提前学习交规,才能在到达后心中有数,上路不慌。 4. 住宿 新西兰南岛地广人稀,除了基督城(Christchurch)、皇后镇(Queenstown)、达尼丁(Dunedin)这几个规模大一些的城镇以外,很少能看到酒店,绝大多数的住宿都是Motel、BnB、青旅和airbnb。看过不少游记,提到当地餐饮不是很发达,选择少、味道不好、价格高、关门早等等,所以很多自驾的人都选择自己开伙做饭,因此我们在选择住宿的时候基本上都会先看看是否有厨房、厨具。当然,也需要提醒一下做饭的小伙伴们,无论什么类型的住宿,做好、吃完一定要收拾好厨房、洗好餐具。一方面是出于礼貌,另一方面不少店家也会温馨提示如果退房时厨房一片狼藉有可能会罚款哦。 出境游住宿预订booking一直是我的首选,选择多,条件、价格、评价透明,预订、取消相对灵活,除少数店或低价情况预定后不退款或取消会扣除部分费用外,绝大多数都是到店付款并且提前几天也可以件免费取消。此外,airbnb也是一个很好的补充,与装修得千篇一律的酒店、motel相比,每一家都体现着主人不同的风格,多数情况下价格也有些优势,缺点就是需要预付全款,并且取消一定会产生费用。行程中具体预订的住处在后面的行程部分有详解。 预订的重点是凡是高峰时间、热门地点的住宿一定要提前!!!要多早呢,举个例子,我提前了2个多月想预订大年三十在库克山(Mt. Cook)、初一晚上在蒂卡普湖(Lake Tekapo)的住宿,结果寻遍booking、hotels、agoda、airbnb居然连一套四人间房都没有!!!后来不死心的又在Google地图上一家家找旅店,发邮件,结果依然是没有空房。最终不得已在好几十公里外的奥马拉马(Oamarama)、杰拉尔丁(Geraldine)勉强找到落脚点,原本的库克山山间徒步、蒂卡普湖湖畔观星计划都不得已破产了。还是提前得不够,教训啊教训。 5. 导航和网络 Google地图和探途离线地图结合使用,有网络的时候使用Google地图,没有网络的情况下使用探图。由于新西兰城市都不大,路也比较细小,在城市里经常因为导航提示不够提前错过路口转弯的情况。探途在偏离导航线路的重新规划方面不是很灵光,基本上要退出重新搜索路线。 因为想着预定的住宿、游览项目有可能要打电话联系,所以买了含3GB 4G流量、200分钟通话时间以及200条短信的Vodaphone电话卡。事实证明,3GB的流量对于16天导航+3个手机来说并不充足,但通话和短信没怎么用。所以,如果使用在线导航还是租wifi更靠谱 6. 准备物品 (1) 银行卡及现金:新西兰接受银联、支付宝的商铺非常少,为避免货币转换费,一定要选择全币种信用卡或者是包括新西兰币的多币种信用卡。虽然大部分场所可以刷卡,但是露天集市、街边小摊、个别小餐厅、小商店只收现金或者刷卡加收2%左右的刷卡费,所以还是带新西兰币现金或境外ATM取现是不可避免的。现金找能够兑换新西兰币的银行网点预约,一般提前1、2天就可以。目前能在北京申办的境外有银联标志的ATM取现免收手续费的储蓄卡好像只有南京银行,但需要注意的是每次取现虽然南京银行不收手续费,但是当地银行可能还是会收取一定的手续费。 (2) 衣服方面,由于天气变化很快,早晚温差大,基本上从夏季的短袖到冬季的羽绒服都需要准备,一天之内常常是早晨需要穿抓绒、中午换成短袖、到了晚上又要加衣服。这边雨水也挺充沛,防雨的冲锋衣、户外鞋都非常实用。短裤基本没用到,一方面是天气没有热到那种程度,另一个重要的原因是无孔不入的吸血小虫沙蝇(Sandfly)让人真想把整个身体都藏起来。 (3) 新西兰夏季温度虽然不是很高,但是因为空气纯净,紫外线非常强烈,所以防晒方面的准备也一定要做足。遮阳帽、墨镜、防晒霜、皮肤衣一个都不能少,最好也带一些含有芦荟成分的晒后修复产品。雨衣、雨伞也建议带上。 (4) 如果有计划做饭,可以考虑带适量的干菜,例如木耳、香菇、紫菜、榨菜、腌菜、炖肉料,这些在食材单调的新西兰做饭的时候绝对都是点睛之笔。当地超市有卖印尼、马来西亚、泰国、澳大利亚产的大米,虽然一点儿香味没有但也可以凑合着吃。喜欢吃面的也可以带一些挂面、方便面过去,箱子有地方还可以带老干妈、火锅底料。基督城的华人超市虽然都有卖的,但是比国内贵了好几倍啊。电饭煲不需要从国内带,当地连锁超市Countdown有售,15新币一个,足够便宜了。习惯使用筷子的同学自己别忘了带好筷子。也可以像我们一样带折叠冰包、食品保鲜袋过去,路上放三明治、冷饮、蔬果、奶制品等等都很方便。 (5) 新西兰不像欧美大城市遍地药店,内服外用的常用药品有备无患,特别推荐清凉油,被沙虫叮咬后赶紧抹能够加快止痒消肿。如果有计划出海,一定要带上晕船药。 (6) 当地住宿一般不提供一次性物品,如拖鞋、牙刷、牙膏,这些建议自己带好。新西兰的插座是三角爪的,带一个三角爪插头的接线板和一个转换插座就足够了。 特别提示:收拾行李之前一定要仔细研读入境携带物品政策(官方版:http://www.mpi.govt.nz/travel-and-recreation/arriving-in-new-zealand/items-to-declare/,中文可参考https://baijiahao.baidu.com/s?id=1583310859366496895&wfr=spider&for=pc),什么绝对不能带,什么要申报。拿不准要不要申报的情况建议申报,以免被罚款。需要提醒的是,物品过关的时候需要开箱将需要申报的物品单独过检,建议把要申报的物品集中放在方便取出的地方,也可以整理一份中英文对照的申报物品清单供海关人员参考。 (申报文件清单) 7. 游览项目预订 提前购买门票目的有二:其一,便宜;其二,提前锁定热门项目座位。在价格方面,经过比较,国内平台购票价格均低于游览项目官方网站售价及现场购票价格。在国内平台中,租租车景点门票(http://poi.zuzuche.com/list-region-10095.html)的价格优势还是比较明显的,项目种类也非常齐全,可以提前无条件退款(具体项目提前日期不同),客服也挺及时,不时还有些满减活动,强烈推荐。对于一些热门且有人数限制的项目,例如皇后镇(Queenstown)Skyline天空缆车+山顶晚餐自助、奥马鲁小蓝企鹅聚居地(Oamaru Blue Penguin Colony)的VIP席,一旦确定日程强烈建议提前预订。热门飞行类项目也建议提前预订,如果因天气原因不能成行是可以调换时间或者免费退款的。 8. 旅游保险 出境项目还是建议购买保险,特别是像新西兰这样以户外活动为主的地方,有备无患。 具体行程 此行是1老4大1少2小的8人2车的队伍,所以在安排日程时基本上偏重自然景观、动物、休闲,徒步路线也都选择了简单、短途的线路,基本上没有挑战极限运动。环形线路好处是不走回头路,缺点是经常要开箱装箱稍微有些烦恼,可以中间选几个稍微大的城市作为“休息站”,多停留一两天休整一下。这样玩一圈下来老人和小朋友的体力都是游刃有余的,小朋友也非常喜欢,回来还经常念叨暑假还要去新西兰。 D1-D3 基督城(克赖斯特彻奇,Christchurch) 克赖斯特彻奇(Christchurch),简称为基督城,克赖斯特彻奇国际机场是南岛连接国外的主要门户。基督城作为新西兰第三大城市、南岛最大的城市,面积为600多平方公里,人口不到40万(面积是海淀区的14倍,但是人口不足海淀区的十分之一,第三大城市的人口密度请自行想象)。基督城是十九世纪中叶英国移民开始兴建的,早期的建设者们给它奠定了英伦风基础,遍地的鲜花和绿色为它赢得了“上帝的花园”的美名。 刚从新加坡30多度的暑热里玩了一天紧接着10个小时的飞机,下了飞机拥抱20度的清爽,简直不能更幸福。从ACE取了车直奔市中心的Airbnb住宿—一个有着前庭后院的平层house,布置得简洁而温馨。位置距离儿童乐园、大教堂遗址、植物园、博物馆等地都步行可达。 在基督城的2、3天,我们慢慢地感受、细细地品味这里的建筑、这里的风景、这里的生活。 ※ 大教堂广场 (Cathedral Square) 大教堂曾是基督城的地标性建筑,先后经历2010年、2011年两次大地震被损毁。对于大教堂是否重建、如何重建或是否维持震后原样等方案至今仍无定论,如今只能透过围栏看到震后废弃的教堂,原本优雅的哥特式尖塔建筑的样貌只存在于历史的记忆中了。 ※ 基督城过渡大教堂(Christchurch Transitional Cathedral) http://www.cardboardcathedral.org.nz/ 作为被地震摧毁的基督城中心大教堂的过渡教堂而得名,由日本设计师设计,因建筑材料中有96块经特殊处理的硬纸板和硬纸框又被称为硬纸板教堂(Cardboard Cathedral)。教堂的彩色玻璃来自原来的大教堂。开放时间:夏季9am-7pm,冬季9am-5pm。 ※ 185把椅子(185 Chairs) 硬纸板教堂路后身整齐地摆放着185 把白色的形态各异的椅子,来自185位2011年地震的罹难者。我们去的时候刚好赶上下雨,它们静静地站在雨水中,仿佛缅怀逝去的主人、伤心落泪。 ※ 海格力公园(Hagley Park) 基督城据称有几百个公园,而海格力公园是其中最大的一个。公园被Riccarton Avenue分为南北两部分,北部相较之下更为热闹:除了游客必到的基督城植物园(Christchurch Botanic Gardens)、坎特伯雷博物馆(Canterbury Museum,)、雅芳河泛舟,还可以在公园里喂喂海鸥、鸭子,在维多利亚湖(Victoria Lake)畔看老爷爷们赛模型游艇,在高尔夫俱乐部( http://hagleygc.org.nz/ )挥挥杆,在网球俱乐部( http://www.hagleyparktennis.co.nz/ )来场友谊赛,园内还零星散布着一些免费的BBQ电加热灶,显然也是当地人休闲的好去处。 重要提示:开车到海格力公园、植物园、博物馆,可以免费把车停在Armagh Street car park停车场,Google地图搜索“Botanic Gardens Parking”,周一至五限停3小时。 ※ 坎特伯雷博物馆 http://www.canterburymuseum.com 9am-5:30pm 常设展品包括新西兰自然、历史、服饰、毛利文化、南极、鲍鱼壳小屋。免费参观,自愿捐赠。虽然坎特伯雷博物馆是南岛最大的博物馆,但是真心也没多大,有1、2个小时的参观时间足矣。相较达尼丁(Dunedin)的奥塔哥移民博物馆(Otago Settlers Museum),我们都觉得后者更有意思。 ※ 基督城植物园(Christchurch Botanic Gardens) 7am-9pm 按照植物不同品种分为几个小花园,其中最有名的是玫瑰园,据说有200多个品种的玫瑰,可惜我们去的时候玫瑰并未开放。在植物园里赶上一场露天音乐会,这绝对是我们此行见到的人口密度最大的一次,感觉全城的人都来了。 ※ 雅芳河(Avon River) 雅芳河蜿蜒横穿基督城,河水清浅,两岸绿树成荫,水里野鸭成群。在雅芳河上泛舟是基督城不容错过的一项活动。有两种方式,一种是自己划船,可租1人、2人、4人的Kayak,1小时起租;另一种是乘坐有船夫撑船的平底船(Punting on the Avon),往返30分钟,按人数收费。费用详见官网 www.boatsheds.co.nz/ 。夏天营业时间是9am - 6pm,但下午5点后就不再往外租划艇了。租船地点是Antigua Boat Sheds,离坎特伯雷博物馆不远,可以划船的航段一侧是植物园,小朋友边划船边喂鸭子,玩得不亦乐乎。 ※ 周日市场(Riccarton Sunday Market) http://www.riccartonmarket.co.nz/ 为了体验当地人的日常生活,我们跟着导航绕了好几圈终于找到了新西兰最大的户外市场——周日市场,地址是Riccarton Racecourse, Riccarton Park, 165 Racecourse Road。经历了几天路上见不到什么人的冷清,终于在这里感受到了人气。一进去先是一溜小吃摊,被小吃摊环绕的绿地自然就变成了food court,绿地中央还有一个演出的台子,人们坐在草地上或旁边的椅子上边吃边欣赏驻场歌手的演出。市场卖什么的都有,家庭工坊的烤面包、自家种的蔬果、工具、装饰品、服装、宠物用品、二手货应有尽有。虽然除了食品以外其他商品看起来都很有年代感(估计跟国内一个偏远小镇的大集水平差不多),但是凑凑热闹感受一下也挺好玩的。水果蔬菜比超市不会便宜,但是看起来更新鲜一些,也有些奇怪的品种,可以尝试一下。这里消费大部分都需要现金交易,少部分摊主有POS机可以刷卡。 ※ 国际南极中心(International Antarctica Centre) http://www.iceberg.co.nz/ 9am-5:30pm) 距离机场步行不到10分钟,从市内过来可以自驾(有免费停车场)也可以在坎特伯雷博物馆附近搭乘免费企鹅专线巴士。这里展示了南极的地理、历史、动物及人类的考察活动,还是蛮有意思的。强推极地越野车(Hagglund Ride),购买通票可不限次数乘坐,乘坐之前到前台售票处领乘车券。中心里养着15只受伤的小蓝企鹅,喂食时间可以隔着玻璃听工作人员讲解、看小企鹅游泳。如果想更近距离地观察、了解更多关于企鹅的信息,可以像我们一样,预订额外收费的Penguin Backstage Tour,由工作人员带着进入工作区域参观。这里边有一位台湾的工作人员,可以用中文讲解,没有语言的障碍老人、孩子听着就更感兴趣了。照片里抱着的是标本,地上围栏里站着的是真的小蓝企鹅哦。语音导览10NZD,没太大用处,用看的就够了。 (下图是在工作区域抱着小蓝企鹅标本,地上围栏里站着的是真的小蓝企鹅,个头真的很小哦。) (极地越野车分前后两节,争取坐在前面那节,除了看两侧还可以透过前挡风玻璃清楚地看到如何翻越高坡、深坑、轮胎阵、横木等等障碍。) ※ 社区儿童乐园(Margaret Mahy Family Playground) 如果有时间,可以带孩子去Margaret Mahy Family Playground玩一下,这是一个社区公园,有滑梯、滑索、攀岩、戏水等等不少儿童娱乐设施,周末遇到很多当地的爸妈带着孩子到这里来玩,大人们自己也玩得不亦乐乎。 孩子们喜欢的有轨电车(Christchurch Tram)凭票一天内可以随意乘坐,但是只在一个不大的区域(停靠站点见下图)里运营,性价比不是很高。 不过有轨电车的存在确实是城市的一道风景,看到它很难能忍住不掏出相机拍照。 如果有体力能早起,可以开车到城市东20公里左右的Godley Head 看日出,从山上俯瞰基督城。需要提醒的是新西兰日照时间很长,夏季早晨6点半之前太阳升起,晚上9点以后才会落下。 基督城购买食材比较方便,品种、价格比南岛的其他城市还是有明显优势的。当地大型连锁超市有PAK'nSAVE(塑料袋收费;结账时送一张指定品牌加油站加油优惠券)、Countdown、Newworld(结账时别忘办一张会员卡,可享受会员价;结账时送一张指定品牌加油站加油优惠券;部分门店可以买到猪头、猪蹄、猪腰),可以满足日常所需。Church Corner相当于中国城,有一些中餐馆,还有华城超市(Sunson Gift Asian Food Market) 等几家亚洲超市,可以买到大白菜、小油菜等中国青菜,还有中式调料、豆腐、鱼丸、米面粮油等等在当地超市买不到的品种,有些蔬果的价格略低于大超市。 另,在出发去西岸之前看很多人都提醒,为了预防沙蝇的叮咬一定要在超市买好Goodbye Sandfly喷剂。我也跟风买了,质地有些像婴儿油,味道不是很呛。据说是纯天然的成分,能够有效防止叮咬,在叮咬后有缓解作用。但我们后来在用的时候感觉无论抹多少在皮肤上,沙蝇还是成群地往脸上、身上扑,实在是太恐怖了。最后还是物理方法最可靠——长袖长裤全身武装,戴上帽子蒙上脸,外加上双手挥舞着驱赶沙蝇。千万不要小看这小小的小黑虫,飞得比蚊子可快多了,一不留神就叮上了,一叮一个小红包,奇痒无比。被叮后,清凉油就可以派上用场了。 D4 基督城 - 格雷茅斯 今天正式开启环线游,从基督城一路向西,途经城堡山(Castle Hill)、亚瑟山口国家公园(Arthur’s Pass National Park),插到西海岸后向北至普纳凯基千层饼岩石与喷水洞(Punakaiki Pancake Rock & Blowhole),夜宿西海岸最大的城市格雷茅斯(Greymouth),路程345公里,驾驶时长将近5小时。 暂别基督城之前,孩子们又到Margaret Mahy Family Playground玩了一圈儿,接近中午我们才顶着大太阳向西部进发。对,自由行就是这么任性。 ※ 城堡山保护区(Kura Tawhiti / Castle Hill Conservation Area) 位置在基督城向西大约100公里左右的地方,就在73号国道旁,很远就能看到山坡上形态各异的巨石。指环王、纳尼亚传奇都曾在附近取景,这里也是抱石(bouldering)和攀岩(rock climbing)爱好者的胜地。由于太阳太毒辣,巨石附近又完全无遮挡,走到半路的我们感觉已经快被烤干,远远地拍了几张照就撤离了。 ※ 亚瑟山口国家公园(Arthur’s Pass National Park) 原本做好充分的计划,准备在亚瑟山走几条简单的步道,谁料进入山区云层越来越厚,开始下起雨来。雨越来越大,到了亚瑟山口游客信息中心已经是瓢泼大雨的程度,打着伞都寸步难行。尽管天气如此恶劣,依然看到一些外国朋友背着大包、穿着雨衣、踩着登山鞋、拄着登山杖在大雨中向山中进发。我们没有专业的设备,更没有和大自然较量的而勇气,只好在路边的野营地(Avalanche Creek Shelter)简单吃了些东西,稍事休息继续出发。 (下图为野营地张贴的关于登山装备的小贴士,学习了) 之前整理了一些关于亚瑟山徒步的信息,这次由于大雨的原因没有机会实践检验,仅供参考,赶上好天气的朋友们一定试试看: 亚瑟通道国家公园的东边面积宽广,一条条河床中卵石充盈,还覆盖着大片山毛榉森林。公园西边的天气多潮湿、少干燥,一条湍急的河流从浓密雨林中奔腾而过。沿着“大分水岭”中部而下,就是雪域山峰、千仞冰川和石砾陡坡交织而成的高山仙境。公园里许多山峰海拔都超过了2000米 - 最高的是 海拔2400米的默奇森山。所有山谷幽深且陡峭, 有着典型的冰川U形剖面。在亚高山灌木丛之上,有许多盛开着野花的高地。 位于亚瑟通道的山村离亚瑟山口4公里,是新西兰海拔最高的城镇。很多短途步行道都从这里开始。在这里能看到古老的奥蒂拉(Otira)铁路隧道入口——这是一个穿越了8.5公里长岩石的工程壮举。步行路线从公路边开始,由此可欣赏美丽的自然风光:魔鬼潘趣酒杯(Devils Punchbow)瀑布、新娘面纱(Bridal Veil)步行道、历史村庄步行道(Arthur's Pass Village Historic Walk)、 坦普尔盆地(Temple Basin)和多布森自然步行道(Dobson Nature Walk)都是推荐的短途步行道。 ◎ Arthur's Pass Walking Track (推荐) 3.4公里往返,单程1小时20分钟,容易的步道。 这一步道呈现了亚瑟通道最好的一面,这里有阿尔卑斯不同种类的植被,瀑布,湿地以及丰富的历史,以及散布着各种可观赏美丽山峰的观景点。步道为比较温和的攀升,仅在Bridal Veil Creek(新娘面纱溪)有一些较陡的阶梯。 从潘趣酒杯(Punchbowl)停车场到新娘面纱瀑布群(Bridal Veil Falls)观景台大约需要20分钟步行。穿过阿尔卑斯山毛榉森林和龙草树属类植被可到到一处林中空地,这里有野餐桌并有瀑布群、群山山峰以及亚瑟通道村庄的美丽景观。走过新娘面纱溪,步道穿过阿尔卑斯灌木地和湿地可到达杰克小屋(Jacks Hut),这是为修路工人提供休息的小屋。 在杰克小屋穿过73号国道(SH37)可到Bealey Chasm停车场,沿着步道穿入原生山毛榉,这是一处非常好的观鸟地点。在多布森自然步行道(Dobson Nature Walk)的交叉口右转,再次穿过73号国道,到达坦普尔盆地(Temple Basin)停车场。也可以在交叉口左转,沿着多布森自然步行道到达通道最高处的亚瑟通道观景台(Arthur's Pass lookout),从这里开始往西海岸方向道路海拔高度开始逐渐降低。从这里还可以看到对面多布森纪念碑,这是为了纪念亚瑟 达德利 多布森(Arthur Dudley Dobson),他是一位勘察员,是他赋予了“亚瑟通道”这个现代名称。请按照原步道返回,因为主路对于行人来说不安全且不应徒步。 ◎ Millennium Walk 千禧步道 10分钟往返,40米单程,非常容易 从游客中心旁边开始的短步道。步道沿山中盆地通向村庄,走在桥上,经常可在雪崩溪(Avalanche Creek)中看到一些小鲑鱼。从这里步道上行到观景台,可看到雪崩溪瀑布。 ◎ Village historic and interpretive walk 历史村庄和说明步道 1.5小时,环形道路,可走部分,非常容易 这个休闲轻松的路途,可以让你环绕亚瑟通道村的历史遗迹,每一处都有照片展示告诉你早在二十世纪初村庄的样子。在亚瑟通道游客中心有关于此道路的宣传手册。 ◎ Devils Punchbowl Waterfall 魔鬼潘趣酒杯瀑布(推荐)1小时往返 从主路就可以看到这条瀑布的顶端(131米),无论任何时候都值得走到该瀑布下方。从潘趣酒杯(Punchbowl)停车场(在主路有指示牌转入)开始,穿过比利河(Bealey River)上的步行桥 。下一个桥跨在魔鬼潘趣酒杯河上,这里是观赏瀑布的一个好地点。从这里,有一系列的阶梯攀爬到垂直距离150米高的观景台,就到达了瀑布最下方。 ◎ Dobson Nature Walk 多布森自然步行道(推荐)15分钟单程 从Temple Basin停车场开始,穿过主路步道引导你进入半环形,这里有丰富的植被和花草,从11月到2月间各种鲜花绽放。沿步道有几处说明点,还有几处欣赏周围山峦的观景座椅。在亚瑟通道游客中心可以获取一本非常棒的自助手册—关于不同本地植被和习性的介绍。步道结束在多布森纪念碑对面。你可以原路返回或继续前进—悲湖步道(Lake Misery Walking Track)从这里开始并通向奥蒂拉山谷(Otira Valley)。 ◎ Lake Misery Track悲湖步道 20分钟单程 当湖面低潮的时候,可以通往奥蒂拉山谷(Otira Valley);如果湖面高涨的话,步道会被淹没在水下。穿过高大的红色草丛到奥蒂拉山谷步道(Otira Valley Track)的开始,这里你可以向上走步行桥,也可以向下走到73号国道上的停车场。奥蒂拉山谷步道(Otira Valley Track)需要有更多的时间,约1.5小时返回到步行桥。 ※ 濒海大道(the Coast Road) 西岸6号国道沿途的海岸线被Lonely Planet旅行指南丛书之“Blue List”评为“全球十佳公路旅行路段”之一,一边是塔斯曼海(Tasman sea)的惊涛骇浪嶙峋巨石,一边是林木茂盛、山形陡峭的帕帕罗阿山脉。 ※ 普纳凯基千层饼岩石与喷水洞(Punakaiki Pancake Rock & Blowhole) 位于普纳凯基和帕帕罗瓦国家公园(Punakaiki & Paparoa National Park)的白云石岬(Dolomite Point),石灰岩经过风化和海水侵蚀形成一层一层的状态,像摞在一起的千层饼,该地也因此得名。据说涨潮时海浪涌到礁石下面,然后从涌入大洞穴再从小孔冲喷出,能将海水向上喷出几十米高,并且发出令人恐惧的轰鸣。可惜我们去的时候已经错过了涨潮的时间,所以只见千层饼岩石,不见喷水洞喷水了。尽管如此,景色依然非常震撼,并且还看到了彩虹,好幸运。如果想看日落或者喷水,建议提前查询日落时间(https://www.timeanddate.com/sun/new-zealand)、潮汐时间(http://www.metservice.com/marine-surf/tides/)。 (路对面的游客信息中心门口贴着近几日潮汐涨落时间表,见下图) 晚上预订的airbnb位于格雷茅斯中心区域向南10公里,距离展现19世纪淘金热时期的拓荒小镇仙蒂镇文化遗产公园(Shantytown Heritage Park)不远。位置不算太好,有点儿像个小农庄,房主自己养了鸡、种了果树,入住客人可以品尝柴鸡蛋、无公害水果。房间的设施、装饰清新洁净,还有很多可爱的小装饰品。车库兼工具房里停着两辆重型机车、两辆山地自行车,还有钓具,看来是房主非常热爱生活的人。 D5 格雷茅斯 – 弗朗兹约瑟夫冰川 今天行程是格雷茅斯(Greymouth)沿6号国道向南经霍基蒂卡海滩(Hokitika Beach)至弗朗兹约瑟夫冰川(Franz Josef Glacier),路程173公里,驾驶时长约2小时15分。 ※ 霍基蒂卡(Hokitika) 霍基蒂卡小镇盛产新西兰特有的绿玉(greenstone),街上卖绿玉的店比比皆是,但由于当地的绿玉开采严格受政府管控,出售的绿玉大多是国外出口到新西兰加工生产的。 霍基蒂卡的海滩也挺特别,黑色的海滩上铺着一层薄薄的金色细沙,强劲的海风就像一位画家的手用金沙在黑布上作画。海滩上不知道从哪儿来的树枝,被人们巧妙的拼出不同的形状。 镇上有家Fat Pipi Pizza ,特色是用新西兰特产银鱼(Whitebait)做的披萨,号称是整个西岸环境最好的餐厅,午餐仅周三至周日12pm-2:30pm,晚餐每日5pm-9pm。我们去的那天刚好不供应午餐,到底有没有那么好吃就不得而知了。 ※ 福克斯冰川(Fox Glacier)和弗朗兹约瑟夫冰川(Franz Josef Glacier) 分别是新西兰第四大和第五大冰川,是新西兰前五大冰川中地处西海岸(West Coast)的冰川,也是目前在新西兰最容易观赏的两个冰川。是世界上仅有的三个与雨林相连的冰川中的两个,因此十分具有观赏价值。两者之间距离约27公里,山路难开,自驾需预留至少30分钟时间。福克斯冰川周边只能算是一个旅游区,附近鲜少有居民居住,区内没有超市,只有一个类似于便利店的商店,物价要比约瑟夫镇高。所有有关两座冰川的官方旅游信息都需要在约瑟夫镇的游客中心(I-site)取得。我们也因此选择将约瑟夫镇作为落脚点,入住的The Terrace Motel位置距离Four Square超市、餐厅、温泉都不远,屋内设施很整洁,晚上还免费组织去看萤火虫(因为天黑的比较晚,所以要晚上10点多集合出发),值得推荐。 对冰川的探索可以步行至较近位置观赏,优点是免费、受天气影响很小,缺点是距离冰川较远。也可乘飞机游览,优点是可以零距离接触冰川,缺点是价格较贵,能否起飞要看当天的天气情况而定,不能成行的概率不小。飞机游览主要包括(1)直升机观光+冰川上徒步(Hehihike),可以近距离接触冰洞、冰拱、冰隧道,英语向导,装备都会提供,强度中等,不太适合老人、孩子;(2)直升机运输+冰川上徒步(IceExplorer) 3h,与第(1)项的区别是这种直升机是纯交通工具不能看景;(3)直升机观光+雪降拍照,不安排徒步,仅在冰上降落拍照,对体力要求较小。具体价格随飞行路线、时间长短不同有较大差异,经营福克斯冰川、约瑟夫冰川的飞机游览业务主要有两家公司,网址如下:https://www.glacierhelicopters.co.nz/、https://www.helicopter.co.nz/。 本次行程有老有小,且在冰川区域的游览时间只有一天,所以我们最终选择了约瑟夫冰川的短途步道。从约瑟夫镇往南行驶,穿过怀霍河桥(Waiho River bridge)然后左转进入Glacier Access Road,沿路大约前行4公里到尽头即是停车场Franz Josef Glacier Car Park。以停车场为起点有多条徒步路线。看冰川最好是早晨或者黄昏,白天常有云朵遮住山顶。 ◎ Franz Josef Glacier Valley Walk 5.4公里往返,步行1.5小时,可近看山脚的冰川末端,容易观赏约瑟夫冰川。最开始的15分钟非常容易,走在林中步道直到冰川的河岸边。原本沿着步道继续前行到终点的景观区就可以比较近距离地观察冰川,但因为前两天大雨山里有些泥石流,今天后面的步道被暂时关闭,我们只能在河岸边远眺一下。虽然有遗憾,但毕竟安全第一。 ◎ Douglas Walk/ Peters Pool 3.9公里往返,1小时/ 1.1公里往返,25分钟 这条步道是看雨林的,步道入口紧邻Franz Josef Glacier Valley Walk入口,中间经过一段1750年前形成的冰碛地形和小小的锅穴湖(kettle lake,一片独立的死冰区形成的湖)Peters Pool,走到Douglas Bridge原路返回。据说这条步道的地貌形成于公元1600—1750年冰川推进和后退时期,沿途有各种植被反应了不同时期的生长以及不同的土壤类型。 ◎ 露台步道(Terrace Walk) 1.8公里往返,30分钟,非常容易 晚上可看萤火虫 距离游客信息中心约2分钟路程,穿过6号国道,步道入口在“Our Lady of the Alps”教堂往南约50米处。这条步道上可以看到非常好的冰川地区雨林情况。到桥处返回,不要穿越该桥。如果想看萤火虫(firefly),晚上带上手电走这条步道。 ※ 弗朗茨·约瑟夫冰川温泉(Graicer Hot Pools) 1pm-9pm glacierhotpools.co.nz 位于镇中心,坐落于雨林中,天然冰川温泉水,能缓解白天的疲劳。温泉池分为公共池(Public Pools)和私享池(Private Pools)两种,公共池坐落于绿色的丛林之中,有三个水池,水温分别为36、38、40度。私享池隐匿在雨林中,温泉水在每次使用后都会更换,需要提前预约,每次45分钟。私享池非常小,每个池子虽说最多4人,但四个大人下去真的是要摩肩接踵的。私享池的时间结束后可以免费进入公共池。公共池和国内的温泉比也小了好几圈,存衣服、使用温泉提供的毛巾需要另行收费。 D6 弗朗兹约瑟夫冰川 – 瓦纳卡 今天行程是沿6号国道从弗朗兹约瑟夫冰川(Franz Josef Glacier)先到马瑟森湖(Lake Matheson),途经布鲁斯贝(Bruce Bay)、骑士角(Knights Point Lookout)、蓝池(Blue Pools),最终达到瓦纳卡(Wanaka),路程约300公里,驾驶时长约4小时。 ※ 马瑟森湖(Lake Matheson) 大约在1.4万年前形成,当年福克斯冰川(Fox Glacier)从最大的支流退潮,直流入海内,而就是那些退潮的水形成了今天的湖水。由于周边森林地表的植被有机物质分解进入湖中,湖水呈现深棕色。天气晴朗无风时,湖面如同一面镜子,倒映出新西兰的最高峰奥拉基山(Aoraki,即库克山Mt. cook)和塔斯曼山(Mount Tasman)的倒影,所以该湖又名“镜湖”。清晨是游湖的最佳时间。 马瑟森湖步道(Lake Matheson Walk) 是一条环形步道,环绕湖畔只要一个半小时,基本都是平路,没什么难度。步道穿越原始森林,有2个湖边的观景点、1个小山坡上的观景点都非常适合拍照。 ※ 布鲁斯贝海滩(Bruce Bay) 布鲁斯贝海滩又被称为白石沙滩,是新西兰最受欢迎的十大情侣海滩之一,这里最吸引人的就是一堆堆写满各种祝福和寄语的白色石头。这里的鹅卵石圆圆的扁扁的表面也很平滑,非常适合写字和叠罗汉。小朋友也非常认真地在石头上写下自己的愿望,摞在一起,希望梦想成真。 ※ 骑士角(Knights Point Lookout) 是西海岸的一个标志性景点。观景台的左侧是环形海滩,波涛汹涌,可以观赏到蔚为壮观的海景。海水如宝石般碧绿,蓝天白云,阳光明媚。这里曾是电影《金刚》的拍摄地。 途经哈斯特(Haast),在当地唯二的两个餐厅中选择了一个吃午饭,居然碰到了公司的同事。事先完全不知道对方要来,并且我们俩是从两个不同城市出发,她是跟团顺时针游我是逆时针自由行,这里又并非我原定计划中的景点,在南半球一个小小的餐厅遇到,这是多么大的缘分啊。 ※ 蓝池步道(Blue Pools Walk) 位于阿斯派灵(Aspiring)国家公园内,这里有充满原始气息的灵秀森林、巍峨高山和幽深河谷。从入口单程步行15分钟经过一个吊桥到达蓝池。一路上很多西方人带着浴巾、穿着泳装,显然这里是个适合戏水的地方。由于是冰山雪水融化所致,这里水质清澈透明,颜色幽蓝碧玉,看着就很想亲近它。尽管已经是夏天,水温依旧冰凉,把脚伸进水里都会倒吸一口凉气,太佩服那些从蓝池吊桥上一跃而下的跳水者。 这里的沙蝇非常多,连入口处都特意竖起告示牌提醒沙蝇出没,一定注意防护。 ※ 瓦纳卡湖(Lake Wanaka)/ 哈威亚湖(Lake Hawea) 因万年前冰川作用而形成的瓦纳卡湖、哈威亚湖地处南部湖区(Southern Lakes)的正中央,是通往蒂瓦希普纳穆世界遗产地区(Te Wahipounamu,由峡湾国家公园、库克峰国家公园、韦斯特兰国家公园和阿斯派灵山国家公园等组成)的门户之地。两个湖南北方向狭长(瓦纳卡湖长约45公里,哈威亚湖约长31公里),一东一西近乎平行地分布于群山之中。一块宽1公里名为the Neck的土地将两个湖隔开,6号国道也是在此从原先的瓦纳卡湖东岸切换到哈威亚湖西岸。两个湖相邻而坐,但各有特色:瓦纳卡开阔、壮美,哈威亚的宝蓝色独具魅力。 ※ 迷幻世界(Puzzling World) http://www.puzzlingworld.co.nz/china 8:30am-5:30pm 从6号国道下来进入瓦纳卡镇会路过迷幻世界,这是一个3D视觉错觉公园,包括室内幻觉房间(Illusion Rooms)和室外大迷宫(Great Maze)两部分。感兴趣的可以去玩一下。通票成人20新西兰币,儿童(5-15岁)14新西兰币。 瓦纳卡湖的最南端就是小镇瓦纳卡,地方不大但娱乐、餐饮、超市、住宿应有尽有。汽油不知道为什么是整个南岛最高的(2.279/升),如可能尽量避免在此地加油。 瓦纳卡湖里靠近岸边有一棵著名的孤独树(that Wanaka Tree),属于走过路过不要错过的打卡拍照景点。 如果能订到湖边的住宿最好,可以在夕阳下或者是晨光中湖边漫步。可惜由于下手不够早,湖畔条件较好的地方已经没有空房间了,最后预定的West Meadows of Wanaka房间还是不错的(居然有电饭煲、电火锅),唯一的缺点就是需要开车5分钟才能到湖边。 D7 瓦纳卡 – 皇后镇 今天行程是在瓦纳卡开飞机,接着沿6号国道途经水果小镇克伦威尔 (Cromwell)、箭镇(Arrowtown),最终达到皇后镇(Queenstown),路程约122公里,驾驶时长约1小时40分。 ※ 开飞机 瓦纳卡机场的飞机驾驶体验有两家公司,U-fly(1人驾驶2人免费乘坐)、learn to fly(稍便宜,1人驾驶1人免费乘坐),价格都是有三挡,20分钟、30分、50分钟(这个时间是实际飞行时间,不包括启动引擎,讲解之类的时间)。一家三口显然U-fly更合适一些。 由于地表温度高,热气升腾,小飞机在刚起飞的时候有些颠簸,上升到一定高度的时候就非常平稳了。操作非常简单,按照坐在副驾驶的教练的说法,开飞机比开汽车可简单多了。在空中俯瞰,新西兰第四大湖瓦纳卡湖像一面藏在山里的蓝宝石镜子,而第二大河克鲁萨河(the Clutha)像一条蓝宝石项链蜿蜒、缠绕。 ※ 交通和玩具博物馆(Wanaka Transport and Toy Museum) http://www.wanakatransportandtoymuseum.com/ 8:30am-5pm成人NZD14,儿童NZD 5,5岁以下免费 博物馆就在瓦纳卡机场旁边,主人是Gerald Rhodes,曾经受雇于国际收割机公司。之后开始了自己的汽车和卡车救援事业。Rhodes先生居住在基督城,然而瓦纳卡干燥的气候成为安置收藏品的理想选择之地。于是第一座建筑于1994年开工,第一座机库于1995年建设。博物馆于1995年12月26日对公众开放,Rhodes的梦想终于成为现实。2004年4月增加了1440平方米的消防站,2005年12月建设了第二座长40米,占地2000平方米的机库,安置军用车、飞机和摩托车。2009年第二座机库开始扩建。博物馆囊括了各式各样的展品,已经超过了50000件,并且还在持续不断的增加中。它已经成为新西兰公开展出玩具数量最多的博物馆。 ※ 克伦威尔(Cromwell) 被誉为水果小镇,镇中心树立着巨大的水果造型雕塑,是这里的地标。小镇盛产车厘子、奇异果、苹果、梨、桃子、葡萄等等。可以在镇上的水果园购买新鲜水果。网上有朋友推荐琼斯太太果园(Jones's Fruit Stall),因时间有限没去成。 ※ 箭镇(Arrowtown) 箭镇是有名的淘金小镇,19世纪淘金热时曾热闹喧嚣,当时也有数千华人矿工定居于此。到今天,这里还留下华人定居点(Chinese Settlement)的一些建筑,默默地向来访者讲述历史。白金汉街(Buckingham Street)是一条商业街,路两侧都是商店、餐馆,街的尽头还有一个小小的湖区博物馆(Lakes District Museum)。白金汉街路两侧停车收费,离开一两个街区就免费了。箭镇也是指环王1的取景地之一。 快到皇后镇居然开始堵车了,这在人烟稀少的南岛真是非常竿见,在车流中我们也终于找到了在国内开车的熟悉感觉。 ※ 皇后镇(Queenstown) 皇后镇应该是整个南岛最热闹的地方了,爱玩的人们可以在这里找到非常多的消遣:喜欢极限运动的可以去蹦极发源地卡瓦劳蹦极中心(Kawarau Bungy Centre,Google地图搜索 AJ Hackett Bungy Kawarau Bungy Centre) 蹦极,登上皇冠峰 (Coronet Peak) 玩滑翔伞,在卓越山脉 (Mt. Remarkables) 上空跳伞;也有一些刺激但不那么极限的活动,比如在卡瓦劳河 (Kawarau River) 或沙特欧瓦河 (Shotover River) 漂流,或是在附近河流玩喷射艇(Jet Boat);还有特别温馨适合全家老小一起玩的项目,比如搭乘百年蒸汽船、在农场观看剪羊毛活动。远一点儿可以开车去天堂小镇欣赏美景,在皇后镇上也可以逛上一天:在瓦卡蒂普湖(Lake Wakatipu) 畔舔着Patagonia Chocolates冰淇淋,或旁观或参与街头艺人的表演,排半个小时队买上一个FergBurger大汉堡解解馋,在皇后镇花园(Queenstown Gardens)闲庭信步,坐天空缆车(Skyline)到山顶饱览湖光山色。 重要提示:镇中心路边停车都收费,并且还有限时。天空缆车、皇后镇花园可以免费停车4小时。 ※ 天空缆车(Skyline Gondola) https://www.skyline.co.nz/en/queenstown/ Gondola Peak挨着皇后镇的一个山峰,是观赏皇后镇、瓦卡蒂普湖(Lake Wakatipu)的最佳场所。山虽不是很高(约450米),但是从皇后镇这边上去很陡,上去要乘坐南半球最陡的天空缆车Skyline。缆车的终点是皇后镇最高点鲍勃峰(Bob's Peak)的山顶,山顶有观景平台、纪念品商店,还有蹦极(Bungy)、滑翔伞(Paraglide)、滑板车(Gondola Luge)、山地自行车(Mountain Biking),以及一家供应午餐晚餐的海鲜自助餐厅。这些项目都可以提前在网上购买,比现场买便宜不少。 ◎ 滑板车(Gondola Luge) 滑翔伞、蹦极我们都不敢尝试,看了网上的评论说滑板车很好玩,所以提前买了缆车加5次滑板车的套票。坐缆车到山顶后,乘坐索道继续向上到达滑道出发地。滑道共有两条路线,一条坡度较缓叫做风景赛道,一条弯道多一些叫做进阶赛道。当天第一次乘坐需要经过简单的培训并在手背上印一个印章,只能从风景赛道滑下来,后面再滑就可以任意选择了。5岁以下小朋友不可以单独滑,只能和一位大人一起乘坐双人滑板车从风景赛道滑下,小朋友每次乘坐在滑道起点的办公室交2NZD现金。风景赛道快到隧道时坡度几乎为零,如果之前速度太慢到这里基本上车就会彻底停住,再滑起来就非常难了。很多人都在这里卡住了,人多的时候容易造成“拥堵”,一定要保持一定速度通过。要注意滑板车当天的营业结束时间。 ◎ 自助餐厅 被美国广播公司评为世界上最佳景观餐厅,可以透过落地窗无遮挡地俯瞰皇后镇、瓦卡蒂普湖的景色,特别是夜景格外迷人,因此晚餐特别受欢迎,必须提前预定。我们提前1个月居然已经订不到2月8号或者9号的自助晚餐。按照网友们提供的攻略,晚餐第一轮座位现场分配在下午4点15分开始,第二轮座位现场分配在晚上7点开始。如果想要选择靠窗位置,可以在早于下午4点15分和晚上7点之前来餐厅排位。 ◎ 滑翔伞 这是唯一一个可以在皇后镇内滑翔的地点(其他滑翔伞都需要乘车到附近的山头),需要另行购买天空缆车票,到山顶的办公室(在缆车大楼的后面)报到,然后由教练带领来到索道旁边的起飞场地,到达场地后穿上装备进行简单的飞前培训。起飞时每个伞都有一个教练一对一陪同,空中飞行时间大约在8-12分钟。结束后免费送回乘坐缆车的地方。如果因为天气原因不能滑翔,滑翔伞的费用可以退回。 ◎ 皇后镇自行车公园 (Queenstown Bike Park) 在排队等待天空缆车的时候就发现很多缆车外面绑着自行车,当时还很纳闷。后来才发现山上有个自行车公园。这是新西兰第一个可以借助缆车登上山再骑车下来的山地车路径,这里的越野路线总长30公路、落差450米,有很多线路供不同水平的车手挑战,也有次票、时票、季票等不同档位的成人、儿童票可以选择。这种玩法很像滑雪,搭乘缆车上山可以极大地节约体力,太会玩了。大约中国人玩山地自行车的很少,所以这个项目很少被中文的攻略提及。 晚上入住的酒店是Luxury Lake Suites中的Oaks Shore,在湖边依坡而建,房间内有洗衣机、烘干机、洗碗机,不要太幸福。 D8 皇后镇 – 天堂小镇 今天行程是开车沿Queenstown – Glenorchy Road前往天堂小镇格林诺奇(Glenorchy),再返回皇后镇参加TSS蒸汽船半日游,路程约47公里,驾驶时长约50分钟。 ※ 格林诺奇(Glenorchy) 从皇后镇出发,一路沿着瓦卡蒂普湖向西向北,途经鲍博思湾(Bobs Weigh)、威尔森湾(Wilsons bay)等当地人比较喜欢的港湾,行至湖的尽头(Head of Lake)就是小镇格林诺奇了。在格林诺奇小镇的木牌旁,我们发现草丛中似乎有汽车驶过的痕迹,跟着淡淡的轮印我们也一头扎进路边的荒草地去探险了。一根枯木倒在岸边,强劲的风把深色的湖水卷成浪一个接一个拍向岸边,远处的湖面烟雾缭绕,确实非常有中土的神秘feel。 从探险小路回到主路再往北开,没多久看到湖边的停车场就到了Glenorchy Wharf。这个红色小屋里展示着格林诺奇和湖上交通的历史,小屋后身是伸向湖里的一条小栈桥。此处是拍照打卡地,有不少中国游客,甚至还有人来这里拍婚纱照。 格林诺奇潟湖步道(Glenochy Lagoon Scenic Walkway)也很有名,步道呈8字形路线,可走大圈(走走停停两小时)、小圈(不需一小时)。小路环绕的湖里有十多只优雅的黑天鹅,堪称“天鹅湖”。已经提前做了功课,位置也都标出来了,但是最后我居然忘了去,(⊙﹏⊙)b 格林诺奇Dart River这边还有骑马、喷气艇、独木舟等项目,可以提前在网上预订(www.dartriver.co.nz)。 ※ 天堂镇(Paradise) 其实所谓的天堂镇并不是特指一个小镇或者村子,而是一条从格林诺奇向北的路,叫做Glenorchy Paradise Road,路边有一个写着“Paradise”的路牌。这条路景色不错,电影《金刚狼》、《霍比特人三部曲》曾在这附近取景,但路况却很差,而且有些租车公司的保险是不保在这条路出险的情况。快到Diamond Lake前需要穿过一条溪流,普通轿车最好别轻易尝试。 由于赶着回皇后镇坐蒸汽船,且我们租的车越野性能几乎为零,就没去尝试。 ※ 皇后镇TSS蒸汽船半日游 回到皇后镇,把车停在皇后镇公园停车场,穿过公园,沿着瓦卡蒂普湖畔向西走,怎能错过Patagonia Chocolates冰淇淋,果然个头够大、味道浓厚。 提前20分钟在Real Journeys Visitor Centre登记领取船票,下午4点登上了与泰坦尼克号同岁的厄恩斯劳号蒸汽船(TSS Earnslaw)。这艘在瓦卡蒂普湖航行了100多年的蒸汽船至今仍在使用古老的蒸汽动力每天数次来往于皇后镇和瓦尔特峰农场(Walter Peak High Country Farm),当年的湖上主要交通工具到今天成为了人们对往日时光的一种怀念。除了可以直接看到工作人员是如何烧煤、感受到热度、听到蒸汽机的轰鸣,船上还专门设了一个小房间记录着瓦卡蒂普湖上的蒸汽船历史变迁。 船行半小时左右到达瓦尔特峰农场,工作人员按照预订信息分别把游客们指引到相应的位置。由于错过了山顶的海鲜自助,我们预订了瓦尔特峰农场海鲜自助晚餐,青口、大虾吃到美,各式甜品口味也很怡人,对于牛肉羊肉实在是无福消受了。 饭后稍微在湖边和花园里闲逛了一会儿,又到剪羊毛表演的时间了。一开始拼命挣扎的小羊被工作人员抓住老老实实蹲坐在工作人员两腿之间,牧羊犬尽责地站在旁边,不时还叫唤两声,仿佛告诉小羊要乖一点儿。看着呆萌的小羊被收拾得服服帖,剃刀经过之处厚厚的羊毛落下漏出粉嫩的肤色,孩子们开心得哈哈大笑。看完剪羊毛,工作人员又带我们到另外一片场地看牧羊犬如何驱赶羊群。狗儿们按照工作人员发出不同的指令,将羊儿们赶出羊圈,让羊儿们聚拢在一边,最后将羊儿们赶回羊圈,真是好帮手。 返程船上的钢琴和自发合唱也是这个游览项目的保留节目,看着船上的很多外国老年人手拿歌词本跟着琴声卖力地唱着,想到了国内公园里的老年合唱团,何其相似。 回到皇后镇,在街头信步,看看街头艺人表演,逛逛公园,回到酒店看看星空,完美。 D9 皇后镇 – 蒂阿瑙 今天行程是皇后镇继续晃荡,午饭后开车沿6号国道转97号国道前往蒂阿瑙(Te Anau),路程约170公里,驾驶时长约2小时。 难舍天空缆车滑板车,上午10点滑板车刚开始营业又冲过去玩了一次。由于是当天第一次滑,依然还需要进行简单培训,头一次也必须走难度较低的风景赛道。早晨的好处是人少,可以避免拥堵,在湖光山色之间“风驰电掣”。 在皇后镇的最后一个心愿是网红食品FergBurger大汉堡,烈日下排队半个小时,终于到手,果然是好事多磨。尝试了猪、牛、羊肉饼,普遍酱汁略甜,但味道都不错,轻松消灭一整个。心满意足,告别皇后镇。 途中路过NPD全自助加油站,遇到全程最低油价NZD1.949/升。 明天要探访米尔福德峡湾(Milford Sound),今晚要就在皇后镇与米尔福德峡湾中间的小镇蒂阿瑙(Te Anau)歇脚。蒂阿瑙是个宁静的湖滨小镇,倚着新西兰第二大湖蒂阿瑙。地方虽不大,但因为是距离米尔福德峡湾最近的休息基地,住宿比较火爆,性价比并不高。 ※ 蒂阿瑙萤火虫洞穴(Te Anau Glowworm Caves) 这里的萤火虫(glowworm)和我们平时理解会飞的发光小虫(firefly)其实是两种完全不同的生物。它们其实是一种肉虫的幼虫,长度约为30-40毫米,尾部会发光。幼虫用其分泌的粘液织成一条条透明的珠线从洞顶垂下来,一条条珠线连成一片,像一扇扇水晶珠帘。 (照片来自网络) 萤火虫发出的微弱光线就是用来引诱飞蛾等小昆虫们“上钩”的。待到有昆虫受到光的吸引撞上粘粘的珠线无法挣脱,萤火虫就会吸食受缚昆虫的体液供给自己的一生。当它们感到饥饿的时候亮度会增强,当它们感觉有威胁或外界打扰的时候光亮又会变弱。别看它们个头不大,脾气却也不小,一旦有同类入侵自己的地盘,它们会毫不犹豫地斗个你死我活,最终胜利者还会将对方一口吞下,真挺残忍的。不过它们的生命短暂而脆弱,遇到光线和声音便无法生存,所以只能生活在无人打扰的黑暗洞穴里。 毛利人最早将蒂阿瑙命名为Te Ana-au,意思是“有旋转水流的洞穴”,直到1948年蒂阿瑙萤火虫洞才被发现。萤火虫洞只是具有传奇色彩的奥罗拉岩洞网络(Aurora Cave System)的一部分,整个岩洞网络在默奇森山脉(Murchison Mountains)内迂回延伸6.7公里,共有四层。目前向游人开放的区域只有250米,包括一段步行的路线和一小段暗河乘船。年代最晚的洞穴也有一万两千年的历史,地面下石灰岩层构成了一系列庞大的溶洞系统。要探访蒂阿瑙洞穴(Te Anau Caves)需要从蒂阿瑙乘坐真实旅行(Real Journeys)的双体船穿过新西兰第二大湖蒂阿瑙湖前往。 到岸后,会有工作人员先把游客按照10人左右分为一个小队,每队由一个英文导游带队进入洞穴。一路随着向导的解说深入潮冷的洞中,最终到达洞内的一条暗河。为避免惊扰脆弱的萤火虫,在此后的探秘活动需要保持绝对的安静,也不能进行任何拍摄或产生光亮。向导再三叮嘱禁止说话、禁止拍照拍摄、禁止触摸萤火虫后,游客登船,所有的光源都被切断,向导拉动绳索使小船慢慢移动。在伸手不见五指的绝对黑暗中,除了能听到河水哗哗地流淌,时间仿佛静止了。渐渐地,黑暗的洞顶出现零星微弱的蓝色“星光”(根据工作人员的介绍,不同人眼中看到的颜色可能会有不同,我看到的是蓝色,但有人会看到黄色、白色),然后是一小片一小片,越来越密集。到了最集中的地方,成千上万道“星光”汇集在一起,亮度已经足以看到旁边人兴奋的表情。这片“星空”离我们很近很近,既美妙又震撼。不过千万要注意不要因为被这不同寻常的美景惊艳到而张大嘴,小心洞顶的滴水及珠线上可能滴落的粘液落入嘴中(*^__^*) 嘻嘻……因为洞中不能拍照,所以只好借用官网上的一张图片还原一下了。 游览结束后工作人员还会把大家带到一个休息室,这里有免费的咖啡和茶,还有中文的讲解员边播放视频边为大家详细介绍萤火虫的生活习性,以及幼虫织网、捕虫的情景,弥补了在洞中只能看到亮光但看不到萤火虫的遗憾。 注意洞内湿冷,有些地方需要弯腰才能通过。建议穿舒适的鞋子、防水外套、保暖衣物、防虫剂。禁止拍照和录像。在船上时一片漆黑且不能出声,太小的孩子也许不太适合。 D10 蒂阿瑙 - 米尔福德峡湾 - 因弗卡吉尔 今天行程是一早从蒂阿瑙出发,沿94号国道途经镜湖、赫默隧道、裂谷,抵达米尔福德峡湾乘船游峡湾,再原路返回沿94号国道转6号国道转前往,路程约392公里,驾驶时长约5小时15分。 从蒂阿瑙到米尔福德峡湾这段共118公里的路常被旅行家们称为“世界最美高山公路”,沿途有湖光粼粼、灌木丛生、沟壑万丈、草海茫茫、雨林遮天蔽日、冰封雪山连绵,溪水清冽潺潺,瀑布飞流直下,山谷壁立万仞。按照网上的攻略,由于这条线路常年有大量大巴车和旅行团来往,为避免堵车,夏天旅行一定要早于8点出发。此外,由于沿途景色迷人,很难拒绝随时停车拍照的诱惑,所以也要多预估些在途时间,以免耽误预定好的游船。一早出门赶上了阴雨,虽未能得见这条最美高山公路在蓝天白云下的晴好,却也体会到了宛如仙境的神韵。 ※ 蒂阿瑙荡(Te Anau Downs) 这个隐蔽在树木丛林中的港口码头正对着蒂阿瑙湖的中游分支,是观赏Murchison山、蒂阿瑙湖的理想地点,也是著名的徒步线路米尔福德步道的出发点。 ※ 艾格灵顿山谷(Eglinton Valley) 车经此地,就渐渐从平原地带进入山区了。此前的双向双车道也在进入山谷后变成了双向单车道。 ※ 镜湖 (Mirror Lakes) 大约五分钟左右的小步道,湖边栈道近距离观赏榉树林和湿地。相信在晴好的日子,湖水能够像镜子一样反射出Earl山、Eglinton山的倒影。可惜雨天里,镜面被小雨滴砸在湖水中的小圈圈搅乱,不复平静。 ※ 荷马隧道(Homer Tunnel) 荷马隧道全长1270米,是连接蒂阿瑙和米尔福德湾的唯一通路,1935年开工1953年通车。隧道两端东高西低,每前行10米,高度下降1米。由于地质原因,隧道挖掘非常艰难,所以最终只有一条车道,隧道内部墙面也是粗糙的原石。来往车辆需要按照隧道口信号灯的指示单侧通行。在入口等待信号灯时,我们偶遇棕绿色的高山鹦鹉Kea。当时还不知道它是什么,后来在其他地方看到关于Kea的介绍,才知道它有多么珍贵,全世界已经不到8000只了。如果今后你有机会看到它们,千万不要给它们喂食,人类的食物会对它们造成伤害,并且过度依赖向人类“乞讨”,会使它们丧失野外生存的能力。 ※ 裂谷(The Chasm) 计划外的景点,路过时看到停车场里的车不少,感觉不应该错过。从停车场穿越树丛大概五分钟步行,抵达克莱达河,激流穿越狭窄的河谷,像脱缰的野马,卷着碎石旋涡状运动,把河床里的巨石硬生生磨出千疮百孔。很神奇,别错过。 ※ 米尔福德峡湾(Milford Sound) 米尔福德峡湾是一个大自然的奇迹,因两百万年前的冰河运动而产生的深邃峡谷,奇特壮观。峡湾被认为是1000年前由毛利人发现的,他们将其命名为Piopiotahi,意思是“第一只野生画眉”(First Native Thrush)。现在,它是世界遗产保护区峡湾国家公园(Fiordland National Park)中所有峡湾中最知名,也是最易接近的,唯一能够经由陆路前往。米尔福德峡湾是在200多万年前冰川运动切割峡谷形成的,整条峡湾长达16公里,标志性的教冠峰(Mitre Peak)高达1692米,是全世界从海平面直接拔起的最高山峰之一,也是新西兰的地标之一,名字由来是因为山峰类似主教的冠冕。 我们选择的是峡湾游船中游览时间最长的Southern Discoveries号,共有3个小时。峡湾降雨量超过了亚马逊雨林,一年365天中有200多天都在下雨,所以游船上都备有雨衣供游客雨天到甲板上观景。雨中的米尔福德湾烟雾缭绕,看不清峡谷两侧的山脉。我们遇到的雨还真不小,穿上雨衣走上甲板不一会儿裤子都被打湿了一大半,近距离接触瀑布时雨水和瀑布的水流混在一起,不分彼此。除了常规的巡游线路外,Southern Discoveries的航行还包括一个水下观测中心,可以深入水下隔着玻璃观察水中的植物、鱼类,因为是在开放水域下的观测点并非水族馆,能看到什么全凭运气了。据工作人员说,运气好的话还可以看到海豹、海豚、企鹅等海洋动物,但显然我们的运气很不好,除了在海豹角勉强看到一两只海豹以外,海豚和企鹅一只都没见到。船行至塔斯曼海边缘,可以看到远处的天是湛蓝色的,而回望峡谷,依然是烟雾弥漫。 离开米尔福德湾,渐渐云破日出,与路边的鲜花、青草、小羊为伴,我们来到了南岛最南端的城市——因弗卡吉尔(Invercargill)。 到达入住的motel,发现院里停了好多辆BRP摩托,还有一些非量产的复古轿车。正当孩子们激动地用手机拍照的时候,热情的车主们(几位白发老人)招呼孩子们上车感受一下,同时还跟我们聊了聊这几天刚好是一个全国性的赛事,他们是从基督城一路开过来比赛的。跟国内都是富二代、富三代开豪车不同,这里人们日常的代步车辆都很朴实,城市里很难见到豪车,玩这些车的反而是上了年纪不再工作的老年人,用上自己的积蓄实现年轻时候的愿望。 在幽静的后院美餐一顿,夕阳西下,再去空无一人的Queens Park散散步,有张有弛的一天。 另,有时间的朋友们可以沿纵贯新西兰南北岛的一号公路 (SH1) 继续南行,尽头是小镇布拉夫 (Bluff),这是新西兰除离岛斯图尔特岛 (Stewart Island)以外最南的城镇。在布拉夫 (Bluff) 的最南点 Stirling Point 竖着一块指示牌,这里距离南极点 4,810 公里。Bluff盛产据称是世界上最好吃的生蚝,个头虽小,却非常鲜美。 D11 因弗卡吉尔 – 但尼丁 从因弗卡吉尔到但尼丁千万不要按照导航推荐的1号国道,这条路虽然速度快,但是会错过很多很棒的风景。建议沿着海边的“南部景观线” (Southern Scenic Route, SSR) 走,一路可以经过怀帕帕角灯塔、库里欧湾、大教堂岩洞、麦克林瀑布、努盖特角灯塔等,最终达到但尼丁,路程约311公里,驾驶时长约5小时。 ※ 怀帕帕角灯塔(Waipapa Point Lighthouse) Waipapa的毛利语意思是“浅滩”,据说,这里曾发生过新西兰历史上最严重的一次海难,1881年Tararua号客船在这里触礁沉没,造成131人罹难。为此,当局在这里设立灯塔提醒过往船只,也成了沿途的一道风景。去灯塔的路很长一段都是碎石子路,路很窄,会车都不容易。从停车场走到灯塔,来回半小时。白色的灯塔配着橙色的门,在海边很亮眼。从灯塔往下走到海边是一片礁石滩,应该时常有海狮出没,特别竖着一块提示牌提醒游人注意,野生动物还是有一定的攻击性,不要离它们太近。刚好有两只交颈的海狮在岸边嬉闹,与大多数懒洋洋晒太阳的海狮相比要活泼得多。 ※ Slope Point Slope Point号称南岛的最南端,这里的块指示牌显示距离南极点 4,803 公里,相比布拉夫 Stirling Point,向南了 7 公里。但是严格来说,并不能把 Slope Point 称作是“世界的尽头”,因为斯图尔特岛 (Stewart Island)的纬度更靠南。 ※ 库里欧湾(Curio Bay) 有着世界著名的原始地理奇观——石化森林(Petrified Forest) 。这里的化石森林可追溯到侏罗纪时期。林中还存活着约1.8亿年前的化石树,当时新西兰还只是超级大陆冈瓦纳古大陆(Gondwanaland)的一部分。科学家们还发现了蕨类植物、苏铁科植物以及类似于新西兰贝壳杉和玛泰树的树木。最好在退潮的时候,站在专门建造的平台上观赏化石森林,这是最佳的观景位置。退潮时是最佳观赏石化森林时间。库里欧湾同时也是黄眼企鹅的栖息保护区。海豚湾是游泳和冲浪之地。 很遗憾,由于这里的标识不是很清楚,我们转了一圈似乎也没看到网上查到的石化森林的景象,不知道是因为刚好赶上涨潮还是没找对地方。 ※ 大教堂岩洞 (Cathedral Caves) https://www.cathedralcaves.co.nz/ 大教堂岩洞是两个连通的海蚀洞穴,形成于数千年海浪冲蚀海崖,原本是两个分开的洞穴,因海浪长期的作用在海崖深处汇合,两个洞穴一高一低,从沙滩上进入,可从另一个洞穴走出,全长约 200 米,其中最高洞穴高度达 30 米。每年,仅在十月下旬至五月期间对外开放;每天,只在潮位最低的时段开放 2-3 小时,实际开放时间以当天停车场入口处的指示牌为准。因此,不仅每天开放时段不同,而且最终是否开放还要视当天实际潮位而定。从停车场到沙滩需穿过一片树林,徒步约 30 分钟,请务必计算好时间往返。 我们事先查好了低潮位时段(查询退潮时间:https://www.cathedralcaves.co.nz/pages/13/Tide-Times)是当晚七点半,想着路过那里的时候即使不能进入岩洞好歹也可以大概看看外观。不曾想,当我们到达的时候看到指示牌显示当天低潮时间确实是晚上七点半,但路口大门居然是锁着的,要等到五点半才开门。OMG,囧。所以如果去的时间不对,连停车场都见不到,更不用说是海边的岩洞了。 ※ 努盖特角灯塔(Nugget Point Lighthouse) 位于新西兰最东南端的一个海岬,从主路通往努盖特角灯塔停车场的路依然是颠簸的碎石路。这里除了有灯塔、岩石、强风、海浪,还可以远远看到长毛海豹、海狮、黄眼企鹅等海洋动物,还有灰鸥、鹭鸶、塘鹅等鸟类。 灯塔周边的海面散布着许多大块岩石,露出海面犹如小岛,被称为新西兰版“十二门徒”。这里是《魔戒》之“魔戒再现”的取景地。 在但尼丁入住的Motel对面就是新西兰连锁餐厅Lone Star,居然有中文菜单,可见中国人的影响力有多么强大。猪牛羊鸡鹿,每种不同的肉都点上一份,虽然手机拍出来卖相一般,但味道确实都不错,值得尝试。最受欢迎的还是酱汁微甜的经典烤猪肋排。餐后小朋友还有赠送的冰淇淋,太美了。 不过这家餐厅的定位是Bar+Pub,所以晚间会有来喝酒的年轻人,光线略暗,会有点儿吵。 D12 但尼丁 但尼丁是新西兰奥塔戈(Otago)区的首府,是南岛第二大城市,也是新西兰第四大城市。苏格兰人是最先在这片土地定居的先驱,也在这座城市的建设中注入了苏格兰的风格和传统,被称作是“新西兰的爱丁堡”。市中心围绕着八角广场展开,街道整齐、有规划,路两侧商铺林立,感觉是南岛最繁华的城市了。但尼丁拥有好几座百年以上的教堂,还有历史悠久的奥塔哥大学,文化氛围也是南岛最浓重的一个。 淘金热时期这里也吸引了不少华人,现在这座城市里居住的华人中还有不少是当年矿工的后裔。市中心有不少中餐馆,火车站附近还有一个华裔自筹资金修建的中国花园,可见中国人在这座城市还是有一定的影响力的。这座城市在1994年还与上海结成了姐妹城市。 ※ 八角广场(The Octagon) 八角广场是市中心,整个城市都是围绕着这个广场而展开。周围分布着有很多著名的建筑,例如圣保罗大教堂、但尼丁市政厅,以及大量的商铺和餐馆。正中心矗立着苏格兰农民诗人,一朵红红的玫瑰(A Red Red Rose)的作者,罗伯特·彭斯(Robert Burns)的雕像,奥塔哥殖民地的建立者之一托马斯·彭斯是他的侄子。吉百利巧克力工厂(Cadbury World)、Speight's Brewery啤酒酿制厂、火车站、第一教堂、奥塔哥移民博物馆等也在1公里的半径之内,这些景点之间全部步行可达。八角广场沿着George Street一路两侧都是小店、餐厅,还有两个购物中心,在一路各种人迹罕至、走村串镇之后,这里真是有种回归城市生活的亲切感。 最让我们欣喜的是路边的水果摊,一路走来在各超市都没有看到的樱桃一大包才10NZD,个大微甜,实在美味。 ※ 但尼丁市政厅(Dunedin Town Hall) 市政厅是八角广场上最高的建筑,是市议会所在地。它是新西兰现存的唯一一个维多利亚风格的市政厅,地面和地下的部分是由查默斯港(Port Chalmers)的角砾岩建成,楼上是由奥马鲁石灰岩建成。从面向八角广场一侧的门可以进入建筑,里面空无一人。 ※ 圣保罗教堂(St.Paul's Cathedral) 圣保罗大教堂是圣公会位于达尼丁的主教座堂,修建于1862-1863年。大教堂紧邻着市政厅,教堂前有38阶台阶。教堂的主体,歌德式柱梁以及高高的拱顶是由奥马鲁的砂岩建成,高20米,是新西兰唯一的一个石头拱顶。洗礼所南侧的五扇大彩窗画的是宗教故事。管风琴建于1919年,据说是南半球最好的管风琴之一。大教堂内部高大、宏伟,主色调是白色,与欧洲的一些教堂相比也不逊色。 ※ 但尼丁火车站(Dunedin Railway Station) 火车站又名“姜饼屋”,以其宏伟壮观的建筑群和富丽堂皇的内饰而被新西兰人津津乐道。火车站由多种石材建成,深色的主体是科孔加(Kokonga)玄武岩,浅色的装饰是奥马鲁石灰岩,柱子是阿伯丁(Aberdeen)花岗岩。火车站的地面以乌釉陶瓷砖镶嵌,配以皇家岛顿马赛克地板,图案也都是火车和铁轨,非常精致。一楼是售票处、商店,二楼还有个体育名人堂。 这里曾经是新西兰最大、最繁忙的火车站,虽然如今因为公路、航空等其他交通工具的兴起火车已经风光不再,但这里目前仍在运营5条观光路线:泰伊里峡谷观光之旅(Taiei Gorge Scenic Rail)(但尼丁—普克兰吉),怀塔蒂海滨号观光火车之旅(Seasider Waitati)(但尼丁—怀塔蒂),米德尔马契观光火车游(但尼丁—米德尔马契),摩拉基圆石观光火车(但尼丁—摩拉基圆石),奥玛鲁沿海观光火车(但尼丁—奥玛鲁)。 接近正午,强烈的日光晒得我们无精打采,临时起意买了10分钟后出发的怀塔蒂海滨号观光火车之旅火车票,开始了我们一场说就走就的旅程。这个线路的火车只有2节车厢,每节车厢有我们8个人包了一整节车厢,另外一节也只有7、8个乘客,在火车上吃着路边刚买的新鲜车厘子、草莓、蓝莓,吹着空调看着车窗外的景色从城市变化为港口,从海景切换为林景,虽然景色并不惊艳,但惬意是足够了。 火车站斜对面与火车站风格非常接近的大型建筑曾经是警察局和监狱。 ※ 奥塔哥移民博物馆(Toitu Otago Settlers Museum) http://www.toituosm.com/ 10am-4pm免费 从火车站出来不远就是一个外观现代的建筑——奥塔哥移民博物馆。这座博物馆始建于1898年,目前的外观和格局源自2012年的重建。这是一间社会历史博物馆,馆藏囊括了但尼丁及周边地区不同种族的居民文化、生活、技术、艺术、时尚、交通等,非常接地气。看着这些与日常生活息息相关的展品随着年代的推进而一点点进步,有种坐着时光机器前行的感觉。 博物馆的宣传语是“One of New Zealand’s most innovative museum”,有不少可以通过声光电互动的设置。馆内地方很大,很宽敞,这是一个逛上半天都不会觉得闷的地方,强烈推荐。 George Street上有几家中餐店,看起来都还可以。为节约时间,我们最终选了Sampan Khmer Satay Noodle House,尝试了几种不同的面、饭,性价比和口味都不错。第二天还特意到这家打包带走。餐后再去Rob Roy买支奶香浓郁的冰淇淋,太阳再大也不是事儿。 ※ 鲍德温街(Baldwin Street) 但尼丁依山而建,所以大部分的街道都很陡。鲍德温街街道总长约350米,乍看之下并不是特别陡,因为它不是整条街都是很陡的,而是由缓到陡,逐渐往上的。但最陡处的坡度约1:2.86(19°或35%),即每走2.86米,高度就提升1米,获吉尼斯世界纪录大全认证的世界最陡的街道。如果车马力够大、车技够好、刹车够灵,可以尝试开车冲到街的顶端(最高处是一个死路,车辆可以临时停在边上的土路上)再冲下来,会有坐过山车的感觉。大部分人会选择步行而上,可以利用街的斜度拍出各种有趣的照片,当然走上去还是需要消耗不少的体力。 ※ 隧道海滩 (Tunnel Beach) 1870 年左右,当地政客 John Cargill 对这里的风景印象颇深,他下令用人力在石间凿出了一条隧道,好让他的家人能轻松从海崖直达沙滩,隧道海滩由此得名。除了可以沿石头隧道拾级而下亲近海滩,还可以登上拱门一样的海边巨石挑战胆量。从停车场下去需要走一大段下坡路到海边才能看到风景,但确实值得一去。 刚到的时候天空还在飘雨,过不多久,居然出现了双彩虹,顶着强烈的海风站在海边巨石上,仿佛伸出手就能摸到彩虹,太幸运了。 原计划是从隧道海滩直接奔到奥塔哥半岛,但是由于在隧道海滩消耗了计划外的时间和体力,外加上还有赶回去做饭的任务,无奈放弃了奥塔哥半岛。以下为之前搜集的关于奥塔哥半岛的信息: ※ 奥塔哥半岛(Otago Peninsula) Otago半岛位于但尼丁以东,包含很多美丽的海滩和海岬,能近距离看到企鹅、皇家信天翁、海豚、海狮和皮毛海豹。可以眺望对岸的但尼丁城。落日的半岛和大海非常美。路真的有点难开,几乎全程都是弯道,而且路很窄,要注意驾驶。建议自驾的沿着半岛北面的环海湾公路进入,然后翻过山脊去南面的Sandfly Bay(古堡可以忽略),最后沿山脊公路返回城里。沿途风光无限好! ◎ 企鹅之家(Penguin Place) www.penguinplace.co.nz/ 这是一个完全靠旅游收入运营的企鹅保护民间项目,导览观光活动的所有收入都用于保护濒危的黄眼企鹅(Yellow-eyed Penguins)。地点位于一个家族农场内,首先是简短介绍黄眼企鹅目前面临的问题、生命周期等情况,接下来乘坐小巴十几分钟穿过农场到达保护区,跟随导游步行进入隐蔽观察点。 预定方式:info@penguinplace.co.nz 0064 3 478 0286 ◎皇家信天翁中心(The Royal Albatross Centre) http://www.albatross.org.nz 是世界上唯一的大陆信天翁繁殖中心,最佳观赏时间是从12月至次年2月,这时是信天翁的育儿时期。有不同的tour可以选择,讲解员会详细介绍信天翁的生活习性,成鸟张开双翼可达3米。能否看到信天翁要看运气,最好是在风大的时节,这样信天翁才能飞起来。 皇家信天翁中心停车场下面,夜幕来临之际小蓝企鹅会上岸休息一会儿。从停车场沿着砂砾石子路走下去,可以到达Pilots Beach海滩附近的观景区,在那里待着观赏企鹅归巢。皇家信天翁中心可以预定观赏小蓝企鹅的tour。 ◎桑德弗莱湾(又名飞沙湾,Sandfly Bay) 是绝佳的海狮观测地(距离海狮保持至少3至5米以外的安全距离,别去斗它们,更别给吃的),运气好还可以看到黄眼小企鹅。单程徒步走到观景台需要5分钟,走到沙滩则需要40分钟,全程游览起码需要3至4小时。海水很蓝,沙子很细。 ※ 奥塔哥大学(University of Otago) 奥塔哥大学是新西兰第一所大学,成立于1869年。学校注册处的钟塔楼是但尼丁的地标建筑之一,建筑模仿苏格兰格拉斯哥大学的主楼建造,以色彩鲜明对比的深色玄武岩和浅色奥马鲁石为建筑材料。被英国泰晤士报评为全球最美的10个校园之一。 其实奥塔哥大学并没有封闭的校园,以注册处为中心的一片建筑群落为主校区,城市里还零星散布着一些学院。但尼丁大学生人口比重将近20%,是一座真正的大学城。 D13 但尼丁 - 奥马鲁 今天行程是结束但尼丁市的游览后,沿1号国道途经卡提奇灯塔、摩拉基大圆石,到达奥玛鲁,路程约125公里,驾驶时长约2小时。 ※ 第一教堂(First Church) 由著名建筑师Robert Arthur Lawson(但尼丁市政厅、诺克斯教堂Knox Church也是他的作品)于1862年完成设计,1868年由托马斯·彭斯奠基开始建设,直到1873年正式启用。采用哥特风格,大量的尖塔簇拥起来作为装饰,使教堂的塔楼状似一顶皇冠。建筑材料选用奥马鲁附近出产的石材。主塔56米高,占据了广场周边的天际线。我们去的时候赶上教堂外部在维修,整个主塔被脚手架彻底包住,无以得见。教堂内部的装饰多采用木质,与圣保罗大教堂比起来显得要朴实得多。 教堂里还有一个小博物馆+商店,里面陈列着托马斯·彭斯的塑像、奥塔哥地区的历史和一些颇有年代感的书籍。店里的工作人员是个老奶奶,人特别热情,跟每个进来参观的人都打声招呼、聊上几句。当听说我们来自中国时,她还特别强调这座城市是苏格拉人和中国人一起建造的,中国人功不可没。 ※ 卡提奇灯塔(Katiki Point Lighthouse) 跟着导航到了停车场,和我们一样来到这里的人大多不是为了看灯塔,而是奔着半岛上的黄眼企鹅、海狮、海豹等动物而来。 非常幸运,看到了2只黄眼企鹅,一只躺在半坡上晒着太阳睡觉,另一只站在海边发呆,两只都很呆萌。黄眼企鹅个头比小蓝企鹅大了不少,从高处俯视也挺清楚。据说这里傍晚也能免费看到黄眼企鹅归巢,只是这里风很大且没有人工设施,土路上又满是野兔挖的洞,估计天黑以后路也不太好走。 半岛走到尽头,左侧可以下到浅滩,浅滩上既有海狮也有海豹,有的侧卧在沙滩上,有的伫立在礁石上,都非常怡然自得。远处的海滩上还停着密密麻麻一大片海鸟,安安静静、一动不动,仿佛在进行军事训练。半岛的右侧是山崖,山崖下还有一些海狮海豹休憩。 ※ 摩拉基大圆石(Moeraki Boulders) 从卡拉奇开车再往北7、8公里就是著名的摩拉基大圆石了。每当海水退潮时,就会看见有几十个巨大的圆石头露出海面。在一马平川的海岸突然出现一堆这么圆的庞然大物真是很神奇,更有趣的是在大圆石皲裂的外壳之下,内部还有一层层的纹路,呈现出棕黄色,还真有些像咸鸭蛋的蛋黄。科学上解释说这些大圆石是方解石凝结物,约六千五百万年前,由带电粒子周围的钙和碳酸盐慢慢结晶而形成,其过程如珍珠要经历四百万年。而含有大圆石的软泥岩大约一千五百万年前从海底升起。海浪、风、雨将它们一个一个挖掘了出来。 我们去的时候正在涨潮,大圆石半遮半掩,看大圆石之前可以看看潮汐的周期,在退潮的时候大圆石才会都露出水面。 http://www.surf-forecast.com/breaks/Moeraki/tides/latest 从国道转入通往景点的岔道时,跟着Moeraki Café的指示牌前往,会离大圆石更近。但想省钱的童鞋注意了,在Moeraki Café的停车场往海滩走的小道起始处,会有收费箱!若非餐厅客人(在里面消费过),每人需投2纽币。盖因此路是咖啡厅修的,要从此路过,留下买路钱。免费的方法是到旁边几百米外的真正的景点停车场。从那里沿沙滩步行过去,也就十分钟。只是途中会遇到一、两条小溪,赶上雨水大的时候水面会有些宽,可能需要趟点水。 ※ 奥马鲁老城 主要历史建筑及维多利亚时期的遗迹主要集中在Harbour - Tyne Historic Precinct。这里大部分历史建筑都是用石灰石建成,因为这种石材易雕刻和浇铸,建筑师和石匠用他们的技艺建造了乳白色的旅馆、银行、办公楼,装饰有经典而精美的花纹。这些19世纪留下的宝贵财富,让奥马鲁这座小城享有“The Whitestone City”(白石之城)的美誉。 ※ Bushy Beach黄眼企鹅 奥马鲁附近除了卡提奇灯塔外,还有几个地方可以看到黄眼企鹅,Bushy Beach是其中一个,而且也是免费的。这里是一个藏在陡峭上坡下的海滩,从门口的停车处到观察台有木栈道连通,好像也有路可以下到海滩,附近没有其他设施,包括厕所。游客在上午9点到下午3点之间可以到海滩上,但此外的时间只能在高处的观察点观看,因为这时候是企鹅的活动时间,所以不能骚扰到它们。观察点离海滩比较远,用肉眼很难看到身材矮小的企鹅,所以有条件的话最好带上望远镜,如果要拍照,也要配备长焦镜头。另外,这里的地貌和植被也很特别,在这里还可能看到海狮、海象和各种海鸟。官网:http://www.doc.govt.nz/parks-and-recreation/places-to-visit/otago/coastal-otago/bushy-beach/ ※ 奥马鲁蓝企鹅栖息地(Oamaru Blue Penguin Colony)http://www.penguins.co.nz/ 蓝企鹅(Blue Penguin)身高约为三十厘米,体重约一公斤,是世界上十八中企鹅中体型最小的企鹅,也是唯一拥有蓝色羽毛的企鹅。蓝企鹅的繁殖地散布在新西兰和澳大利亚南部的海岸边。早在1970年代,一群蓝企鹅登陆奥马鲁,在港口边的采矿区筑巢。二十年后,当地人成立了鸟类保护机构Oamaru Blue Penguin Colony,由当地志愿者为企鹅们建造更加坚固的巢穴、并提供适当的保护。从此,蓝企鹅在这里生长、交配、繁殖,也成为奥马鲁游客最喜爱的观赏对象。这里是新西兰最容易看到蓝企鹅的地方。蓝企鹅的胆子最小,他们视觉和嗅觉都不太敏感,但听力特别好,所以为了对他们进行充分的保护,观看他们归巢的过程中,游客必须保持绝对的安静和静止,禁止一切设备拍照和记录。强烈的灯光对企鹅有很大的伤害,所以,观察的场所统统使用企鹅无法察觉的昏黄色灯光,而手机或其他电子设备发出的白光对企鹅的视觉有很大的伤害,很有可能导致他们的终生失明。另外,小企鹅的胆子也很小,如果它们觉得岸上有危险,当天就可能不会上岸,它们在岸上巢穴中等待食物的家人们有可能就因此挨饿了。 蓝企鹅观光票分为四种,可以选择白天或者黄昏进行。白天参观可以走进企鹅巢穴中,近距离观看石头下面的企鹅住处,但能不能看到企鹅全凭运气(因为大部分企鹅白天是出海捕食的,有少量企鹅在巢穴中休息)。白天参观分为无讲解的普通日间观光团(游客自由参观)和有讲解的导游日间观光团(跟着工作人员参观),两个参观的地点是一样的。黄昏观看蓝企鹅归巢需要在指定位置坐好,座位分为普通席(Evening Viewing)和VIP席(Supreme Evening Viewing)席。VIP席离企鹅归巢路线更近些,但每天只有60个席位,预订需尽早。 我们这次没定上VIP的席位,好在运气不错,天还没黑第一批小蓝企鹅们就回家啦。先是远处海面出现一片小黑点,慢慢地小企鹅们被海浪推上了沙滩,稍作休整后小企鹅们摇摇摆摆地登上山坡。它们实在是太小了,和旁边的石块快融为一体了,不仔细看很难发现。陆陆续续登上坡顶,它们会在木头栈道下面再整理一下仪容仪表,漂漂亮亮地从木头栈道下回到各自家中将辛苦一天在海里捕到的食物喂给在巢穴里等待的家人。 天慢慢黑下来,为了怕闪光灯等光源惊吓到小企鹅,工作人员就不让再拍照、摄影了。在等待下一批小企鹅回家的过程中会有中英文两位讲解员轮流跟大家讲解小蓝企鹅的一些知识,还是挺有收获的。不过海边日落后还是挺冷的,特别是要坐在座位上接受海风的洗礼,好在我们提前早有准备,羽绒服、冲锋衣、秋裤齐上阵,才勉强撑住。 出来后不要马上离开,因为有些企鹅会上错岸,所以在停车场和出口处经常可以看到几只迷路的小企鹅,工作人员在之前的讲解中也提醒大家遇到这种情况不要追着拍照,以免吓到小企鹅。我们从停车场出来也确实看到迷路的小企鹅迷迷糊糊往营地走,后面有工作人员声嘶力竭地试图拦住一大群举着手机、相机追着拍照的中国游客,这场面实在是有些汗颜。在外旅游还是要给中国人挣点面子啊。 D14 奥马鲁 - 库克山 – 奥马拉马 今天的行程是从奥玛鲁沿1号国道向北转83国道在奥马拉马转8号国道,途经高山三文鱼场,到达库克山,晚上再返回奥马拉马住宿。路程约305公里,驾驶时长约3小时40分。 ※ 高山三文鱼场(High Country Salmon) http://www.highcountrysalmon.co.nz/ 位于特威泽尔南4公里左右,就在8号国道旁边。这是建在高山上的淡水三文鱼养殖场,水源来自纯净的冰川雪山上流下的水和高原的雨水,据说在这里饲养的三文鱼非常接近野生三文鱼。鱼场作为路途上一个补给站和休息地,供应以三文鱼为原料的各种冷热餐饮,还可以外卖新鲜三文鱼肉,孩子们可以领取免费的鱼饵投喂养鱼池中的三文鱼。 ※ 普卡基湖(LakePukaki) 普卡基湖、蒂卡普湖以及本地区其他的湖泊都呈现出耀眼的碧蓝色,这是由水中的沉积物岩乳造成的。沉积物形成的原因是,底部是岩石的冰川划过地表时,在湖底留下凹槽,在此过程中岩石和岩石的相互摩擦产生了微小的颗粒,它们悬浮在冰川溶化后的水中。沉积物使湖水有了牛奶般的特质,并反射阳光,形成明亮色彩。 前往库克山的路在普卡基湖西岸(湖在右手边),比东岸地势要高,一路开一路被湖水的蓝色惊艳。湖边设了不少停车区域,供游人停车拍照。在库克山没有被云雾挡住的时候,这些地方都会是观赏、拍摄库克山的绝佳地点。库克峰经常与普卡基湖一起出现在镜头里,巍峨神圣的库克峰及巨大的冰川与山脚的融雪湖,景色令人终生难忘,一定是到南岛必去的地方。 湖边的风很大,岸边的黄色枯草被风吹得像麦浪滚动,体重轻一些的人感觉随时要被风吹走。路上还看到一辆房车被风吹倒在路边,我们充分发扬了国际主义精神,协助司机打碎、卸下前挡风玻璃,好在人没什么事儿,真是惊险。 ※ 奥拉基/库克山国家公园(Aoraki/Mount Cook National Park) 新西兰所有超过3050米的27座高山中有22座在这个公园里。最高的库克山(Mount Cook)高达3755米,是大洋洲最高峰。毛利人称之为欧拉奇,意思是“穿云之山”。 在湖边的时候虽然阳光明媚,但是远眺库克山则完全被白色的云雾笼罩。一路往山里开,云层越来越厚重。离胡克山谷还有几公里的时候天就开始飘雨了,离山越近雨越大。大风卷着暴雨,车开到胡克山谷停车场人也几乎无法下车,近在咫尺的山也什么都看不到了。第一次探索库克山以失败告终。 由于提前2个月也未能订到库克山甚至是特威泽尔(Twizel)的住宿,只好把落脚点定在距离库克山有七八十公里的奥马拉马。这儿的酒店也是非常勉强的订到了奥玛拉玛十佳度假公园酒店 (Omarama TOP10 Holiday Park)的最后两间房。十佳度假公园酒店是新西兰最知名的连锁房车营地,在南北岛各大城市均有营地。住宿条件是这一行中最简陋的,但也还算干净。个别房型有独立的卫浴、厨房,其他房间、开房车来露营的游客可以使用公共的浴室和厨房。草地上不时扭过几只鸭子、飞过几只小鸟或者跑过几只兔子,还有一片儿童活动区有蹦床、秋千等游乐设施。这次虽然没有开成房车,但好歹体验了一下房车营地,孩子们还是挺兴奋的。这里住宿的绝大多数是西方人的面孔,还有不少人看起来已经并不年轻,看来对于房车和露营的旅游方式,还是西方人更懂得它的真谛,国人因其舒适度不高所以普遍不太接受。由于房间比较小,大家大多数时间都待在户外,或者坐在自家门前的椅子上晒着太阳,或者在草地上的木质餐桌旁喝着聊着。遇到不认识的人也都会面露微笑、简单打个招呼,这种氛围让人觉得很真实、很温暖。 正值大年三十儿,我们几个早早霸占了公共厨房,利用有限的资源做出了满满一大桌年夜饭,也算在异国他乡过个年了。 D15 奥马拉马 - 库克山 - 蒂卡普 - 杰拉尔丁 今天的行程是从奥马拉马沿8号国道重探达库克山,再沿普卡基湖南岸向东到蒂卡普,晚上在杰拉尔丁住宿。路程约260公里,驾驶时长约3小时20分。 由于昨天大雨没能看到大洋洲最高峰库克山,今天又再度出发碰运气。重走昨天的道路,普卡基湖的蓝色依然耀眼夺目。今天天的天气显然比昨天更晴朗,同一个位置,昨天只能看到湖的尽头是一团白云,而今天居然能遥遥看到仍被少量白雪覆盖的库克山了,雪山与湖水的组合超级震撼,不枉此行。 在库克山的诸多步道中间,挑选了最有代表性的两条步道胡克谷步道、蓝湖和塔斯曼冰川风景步道。 ※ 胡克谷步道(Hooker Valley track) 步行往返约4小时 http://www.doc.govt.nz/hooker-valley-track?region=canterbury&park=d1b6ac78-fad0-411a-a6e1-47b58d2bdaa3&activity=walking-tramping#activitypanel 是国家公园中最热门的步行小道之一,从白马房车营地出发,沿途经过阿尔卑斯纪念塔(Alpine Memorial)、几座吊桥、胡克河(Hooker River)、穆勒湖(Mueller Lake)、穆勒冰川(Mueller Glacier),最终到达胡克冰川湖(Hooker Lake),在这里可以远眺库克山。高山地区天气变幻无常,昨天是大风大雨,今天虽然没有雨但是风依然强劲,我们顶着风走到阿尔卑斯纪念塔就实在扛不住只能往回走了,无奈与胡克冰川湖失之交臂。 ※ 蓝湖和塔斯曼冰川风景步道(Blue Lakes and Tasman Glacier View Track) 步行往返约40分钟 http://www.doc.govt.nz/parks-and-recreation/places-to-go/canterbury/places/aoraki-mount-cook-national-park/things-to-do/tracks/blue-lakes-and-tasman-glacier-walks/?region=canterbury&park=d1b6ac78-fad0-411a-a6e1-47b58d2bdaa3&activity=walking-tramping#activitypanel 与胡克谷步道相比,这条步道相对容易,还能看到新西兰最长的冰川塔斯曼冰川(Tasman Glacier)。从塔斯曼冰川停车场(Tasman Glacier Car Park)出发,沿着山间小路一路向上攀登,中间经过蓝湖(Blue Lake)。蓝湖曾经是由冰川融化的雪水汇流至此形成,因其呈现碧蓝色而得以命名。但随着冰川缩小、高度下降,冰川的海拔已经低于蓝湖,如今的湖中的水都是雨水,所以变成了灰绿色,不过也因此养育了本地的鱼群。步道的终点是一个瞭望台,可清晰地观赏塔斯曼冰川、冰川湖和群山。冰川湖水呈现灰白色,据说是因为融化的冰水中夹杂着大量的岩石粉末。湖中心漂着一块大浮冰,时不时还有游船在旁边逡巡。 ※ 塔斯曼冰川湖(Tasman Glacier Lake) 步行往返约1小时 这是从塔斯曼冰川停车场出发的另外一条步道,可以探索冰川尽头的湖泊以及塔斯曼河(Tasman River)的源头。在夏季,常常会看到冰川浮在湖面,在冬季,整个湖面都会结上冰。这条路线可以穿过冰川尽头的古老冰碛,观察路旁植物的演替。与蓝湖步道的登高俯瞰冰川相比,这条线路则在平地上近距离观赏冰川。 由于时间和体力(在大风中登顶蓝湖步道瞭望台真也颇费体力)的限制,我们放弃了这条步道。 从库克山开往蒂卡普需要走一段普卡基湖东岸,路面比湖面高不了多少,湖的颜色好像就黯淡了很多。 ※ 坎特伯雷大学天文台(University of Canterbury Mt John Observatory) 坎特伯雷大学天文台位于蒂卡普东侧海拔1031米的约翰山(Mount John)上,这是新西兰最大也是最重要的天文台,也是世界最南的天文台。 上山有徒步路线,步道入口设在Tekapo Springs旁边,一边是直接攀登到山顶的路线,坡度比较大时间较短,另一边是比较舒缓的坡道时间较长。途经树林、草场,与数十米高的杉树相伴穿行,看雨珠挂在针叶上,看云雾缭绕黄草间,还有红艳艳的小野果,到了山顶可俯瞰整个蒂卡普湖。在山顶观星点附近的石堆中,有一张设计成V字型的椅子,可以躺在上面仰望天空。 要想节省体力的话可以开车上山,白天车可以一直开到山顶(每辆车8元纽币的道路维修费用)。约翰山封山时间为傍晚6点,5点之后就不允许上山。上山的路九曲十八弯,而且几乎全程是单车道,会车时下山的车辆应避让上山车辆。 站在山顶可以俯瞰蒂卡普湖与怀抱它的南阿尔卑斯山、麦肯奇盆地,山顶还有一家被Lonely Planet评价为“也许是天与地之间选址最棒的咖啡厅”的AstroCafe。 ※ 好牧羊人教堂(Church of the Good Shepherd) 以一只牧羊犬的雕塑而命名,是对过去帮助开创农田和Mackenzie地区的牧羊犬们的歌颂,十分有纪念意义。这座漂亮的石教堂位于特卡波湖岸边,由著名建筑师本杰明·伍尔菲尔德·芒福德于1935年建造,其独特的哥特式木石结构建筑在新西兰独一无二,加上这里美丽辽阔的山水风景,从教堂圣坛的窗口望去,还可以看到南阿尔卑斯山最壮观的景色。一定要进到教堂里面去坐一下,在里面一切都是那么的平静,优雅的音乐伴随着若隐若现的浪潮声,通过教堂的观景窗放眼望去,就像是一副极美的风景画摆在眼前。 ※ 蒂卡普(Tekapo) 观星 以下信息来自网络: 蒂卡普是被国际暗天协会(IDA)认定为全球七大星空保护区之一,光污染极低,同时这里海拔高气候干燥,拥有新西兰最高的晴天率,全年大多数晚上都适合观星。理想的观星条件简单定义为无云且接近新月,可以事先查一下月历(http://fullmooncalendar.net/),尽量把观星的日子放在新月附近。不过新西兰夏天太阳下山时间迟,到夜晚十点天可能还没黑。观星的话穿得越多越好,夏天夜晚有时也只有5到6度,做好保暖工作。 自行观星的话可以上网下载一张南半球星图,或者下载观星app(如Stellarium)。白天踩点找一个地势相对较高,找到南方(手机或者指南针)并且南方地平线无阻挡,同时还要远离城镇中心或者远离居民区灯光(约翰山不用考虑因为晚上会封山)。 如果希望听听专业人士的讲解,蒂卡普也有一些有中文讲解的观星团,例如在约翰山天文台观星的团( http://www.earthandsky.co.nz/zh/tours/mount-john-tours/mt-john-observatory-tour ),还有在温泉中观星的Tekapo Star Gazing ( http://tekapostargazing.co.nz/ )。 依然是提前2个月订不到蒂卡普的住宿,最近的空房在90公里外的杰拉尔丁。安慰自己,蒂卡普的景色已经在最美好的日光下都欣赏了,同一片星空下观星差别也不会太大,这么一来也没有什么遗憾了。在安静的乡下杰拉尔丁享受悠闲的田园风光,看到了一样的满天星斗、闪亮银河。 D16 基督城 今天的行程是从杰拉尔丁沿1号国道一路向东回到基督城,路程约140公里,驾驶时长约1小时50分。 明天就要结束旅程了,原本计划今天一天买买买,但是按照之前在基督城住了几天的体验,外加上一路上大大小小的城市也逛了不少,对于买东西似乎提不起兴趣来。于是乎,临时调整作战计划,把今天的行程改为柳岸野生动物保护区,事后证明这真是一个英明的决定,这也成为了孩子们此行最美好的回忆。 ※ 柳岸野生动物保护区(Willowbank Wildlife Reserve) www.willowbank.co.nz 保护区是Willis家族在40多年前建立并至今由其运营的私人产业,一直致力于对野生动物的保护。分为新西兰野生区(Wild New Zealand)、新西兰遗产区(Heritage New Zealand)以及新西兰自然区(Natural New Zealand)三大区域,拥有100多种,超过500只动物及鸟类。 保护区的布局设计据说是采用了领先、创新的展示技术,游玩体验确实非常好:无论是公园整体还是细节,都极力还原自然生态,所到之处都是绿林、小溪、土路;园区里到处是旁若无人四处溜达的小动物(需要圈养或者特别保护的除外),很明显动物们才是这里的主人;弯弯曲曲的步道会带你依次参观,不会错过任何地方也不用走回头路;每个小区域前都会有说明牌子,上面会详细介绍动物的名字、习性、分布等等信息;游人与动物随时可以亲密接触,除了少数明确标识不能喂食的动物外,其他动物均可以购买保护区售卖的饲料喂食(饲料分鱼类、农场动物类、鸟类三种动物饲料,每种都只卖NZD3元,价格实惠量又足),小朋友还可以骑小驴转一圈;快到出口的地方还有一面墙专门介绍已经灭绝或者濒临灭绝的动物,提醒人类要保护共同生活的地球、保护动物伙伴。来这里玩的几乎都是当地的家庭,这里还出售年票、家庭套票等,看来确实是小朋友的乐园,集知识性、娱乐性于一身。 动物园最大的亮点还是新西兰的国鸟几维鸟(kiwi)。先普及一下关于几维鸟的知识:因为新西兰没有走兽和蛇且地面食物丰富,很多本地特有的鸟类逐渐退化为没有翅膀、羽尾的形态。随着人类的登陆,很多无翼鸟先后灭绝,几维鸟是目前唯一幸存的无翼鸟,2006年Youtube获奖动画短片kiwi(无翼鸟)就是以它为原型创作的。几维鸟之所以被称为kiwi鸟,这是因为它们的叫声听起来是“ki-wi,ki-wi”的声音,所以才会被称为kiwi鸟。在新西兰的神话故事里,几维鸟为了保护森林树木免受虫害之苦,主动选择失去美丽的翅膀在地面生活,因此成为新西兰人心目中具有牺牲精神的英雄,被选为新西兰的国鸟,新西兰人也以“Kiwi”自称。此外,在猕猴桃从中国被引进新西兰后,当地人发现这种毛茸茸的水果和当地的kiwi鸟长得很像,于是把猕猴桃称为kiwi果。 几维鸟夜间活动、视力不好、胆小,为了在给游人一个可以近距离观赏它们并且最大限度不影响它们的生活,保护区特别修建了一个模拟夜间森林的地方,室内需要保持绝对安静、不能用闪光灯、不可以喂食。要在不小的“森林”里面找到5只小家伙还真不容易,慢慢适应了黑暗后,我们惊喜地发现了有一只距离我们很近,低着头边走边用长长尖尖的嘴巴在地上觅食。太兴奋了,一路上到处都能看到几维鸟的形象,这是头一次看到真的几维鸟,用单反还真能比较清楚的拍下它的样子。不知道为什么,就是感觉呆萌呆萌的。隔壁还有一间介绍几维鸟的展厅,有介绍几维鸟的一些资料可以了解。 虽在几个城镇也见过一些可以参观几维鸟的公园或中心,但门票都比这里贵不少,并且只有几维鸟没有别的动物,这里既能满足参观几维鸟的心愿,又可以喂食别的小动物,小朋友玩上一天都不会闷,强烈推荐。 ※ 购物 新西兰比较有名的有麦卢卡(Manuka)蜂蜜、奶制品(奶粉、奶片、巧克力)、绵羊制品(绵羊油、羊毛羊绒制品)、天然护肤品(有名的品牌包括Royal Nectar、Trilogy、Antipodes)、绿玉首饰、鲍鱼壳首饰、几维鸟相关产品等等。大城市品种价格略有优势,但总体价格差不多,没必要带着一路走,最后在哪个城市离境就在哪里采购就行了。 基督城的购物在Westfield Riccarton购物中心就行了,这是南岛最大的综合型商场,药妆店、超市、服装、玩具、礼品等等都有售卖,也有餐厅。 尾声 16天的新西兰南岛自驾之旅,一天一天充实地经历,累并快乐着。这一路,有兴奋、有欢乐、有疲惫、有压力、有遗憾,和亲人们一起分享喜悦、分担压力,和孩子一起感知外面的世界、体验别样生活、突破自己、共同进步成长,这就是旅行的意义。 谨以此文纪念此行的美好,送给自己最好的礼物。
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发表在 日本 2017-12-31
2017年冬季日本长野滑雪亲子游(干货为主,少量图)
前言之前 喜欢自助游,享受自己策划旅游时通过网上的各种介绍、游记、攻略的信息在大脑中先去旅游一遍并在真正旅游时去验证这些想象。可能是天生缺乏安全感和冒险精神,喜欢在出行前很久就开始研究交通、食宿、景点、购物等等信息,希望真正旅游时能够按“剧本”完美出演。尽管计划常常赶不上变化,但是提前做好准备能让心里踏实不少,应对突发情况时也更有信心。 虽然喜欢行前做攻略,但是回来后因为懒惰从来没有认真写过可以发表的总结。这次带着娃去长野是2017年2月的事情,因为去之前做攻略发现长野滑雪的贴子比较少,所以才萌生了要总结一下的想法。回来后拖拖拉拉的写总结,又想到滑雪季已经过了大概也没什么人看,所以一拖二拖的拖到了现在。在2017年最后一天终于下定决心把它发布出来,希望能对有计划去长野滑雪的朋友提供一些借鉴。 前言 说起去日本滑雪,大家首先想到的一定是日本电影《情书》中出现的白雪皑皑的北海道。我们在计划这次滑雪的目的地时也确实考虑过北海道,但是看到北海道实在太过于热门人多为患,交通也不是很便利,住宿交通价格均不菲;另外对本次行程的定位为“滑雪+探索一个未曾到访过的城市”,北海道之前在夏季时候深入游玩过,也想换一个新的地方去开拓;最重要的是,在网上搜索了一下日本排名前十滑雪胜地,发现坐落在长野的滑雪场最多入选,更是“滑雪+温泉”最佳推荐地;不仅如此,长野冬季雪景照片视觉冲击力也是相当震撼,皑皑白雪的各类造型美到没天理;最后,而长野滑雪场温度基本在零度上下,全是自然雪之外,雪质松软且雪层厚重,与去崇礼在零下十几二十度滑雪和零下几度滑雪的感受完全不同的,并且崇礼的雪大部分是人造雪,四处结冰,人又多的令人发指。 所以,长野,我们来了,尽管我们在决定那一刻甚至都不知道这个城市曾举办过1998年冬季奥运会,其拥有全日本规模最大的滑雪场,还有离东京如此之近。 定下目的地后开始研究具体行程,悲哀地发现通过百度能搜到的中文信息少得可怜。一方面,长野滑雪相关的官网大多只有日文,仅有少量信息有英文版,还有一些网站在大陆彻底无法访问。另一方面,估计大陆游客自由行去长野滑雪的人数不多,外加专业的滑雪者似乎不太会像观光者一样热衷于晒图、写攻略,连穷游、蚂蜂窝这样顶级自由行论坛里也鲜有提及在长野滑雪的交通、住宿、雪场等等信息。好在从台湾的自由行论坛上找到不少很有帮助的帖子,借助Lonely Planet的一些介绍,外加上几次去日本自由行的经验,总结本次在实际行程中的经验教训,形成了本文,希望能对想去长野滑雪的游友们有一定的帮助。 注: 1. 关于日本自由行的基本准备(如机票、酒店、签证、wifi等)网上有大量信息可供参考,本文不赘述。 2. 本文涉及的运营路线、时刻、票价等具体信息仅针对2016-2017年冬季,请注意最新信息。 3. 如果时间充裕,可以多搜索一些英文网站,滑雪、自由行都是西方人的强项,他们总结相关信息的更加全面。当然,如果懂日语更方便了,官网上就有很多信息可以参考。 4. 我们的整体行程包括轻井泽、东京,由于关于这方面的攻略已经非常多了,所以本文只分享关于长野滑雪的部分。 行前准备 1. 护照、日元现金、信用卡(多币) 2. 转换插座(如有三爪插头电源) 3. 滑雪衣裤、手套、帽子、围巾、面罩、滑雪镜 4. 感冒冲剂、止泻、退烧 5. 小本子(收集盖章)、预订信息、行程 6. JR Pass 7. 移动Wifi 8. 旅游保险(美亚https://www-401.aig.com.cn/common/Order/OrderInput?productCode=020932) 9. 日本自助游必备APP:  Google Map—地图、导航必备  乘换案内—日本公交、地铁、铁路以及飞机的换乘路线查询  GURUNAVI—日本的大众点评(网页版:http://www.gnavi.co.jp/cn/)  出国翻译官—翻译软件,支持语音翻译、图片翻译 行程总览 长野总览 长野县(Nagano-ken),古称信州,大致位于日本的中央部,周围被海拔3,000m左右的群山环抱,因此被称为“日本的屋脊”。和中国的行政区划不同,日本的“县”是一级行政区,相当于省级概念。长野县是全日本面积第四大的县,13,562.23平方公里,分为四个地方,包含十大地域,统称为“信州合众国”。长野市是长野县的政府驻地,相当于省会城市。 长野县是1998年冬季奥林匹克运动会和残疾人奥林匹克运动会的举办地,有白马、志贺高原、妙高高原等日本首屈一指的滑雪游览胜地。长野东北部是火山活动形成的高原地带,地势的特点给长野创造了丰富的温泉资源,汤田中温泉、涩温泉、奥志贺温泉、野泽温泉等都是历史悠久的温泉之乡。滑雪后被白雪簇拥着泡个温泉,让紧张的肌肉充分得到放松,还能有什么比这个更享受。 除了滑雪、温泉以外,还可以参观日本国宝级寺庙善光寺(讲真,就建筑本身而言,与京都的寺庙相比非常一般),游览日本最古老的国宝城松本城(时间有限没去成,无法评价),在地狱谷野猿公苑观赏野猴泡在露天温泉里的安逸(纯属到此一游,属于不去遗憾,去了后悔),到轻井泽outlets购物(规模不小,推荐日本本土品牌,欧美品牌没有价格优势)。 长野是农业大县,日夜温差大、日照充足孕育了日本产量第二的信州苹果,很多以苹果为原料的甜品,连KitKat都推出了信州苹果口味版。长野还是荞麦面的发祥地,长野市内遍地荞麦面店,还有很多包装成袋的荞麦面作为手信。 长野县内交通 长野市没有国际机场,从国内出发到长野须先飞到东京、名古屋等城市,然后再换出租车、新干线火车或者高速巴士。由于日本的私营交通非常发达,同一线路可能有不同的公司运营,因此交通方案非常多,在此列出公共交通方案排列组合(不差钱的可以全程或部分以出租车、包车替代),几种方式各有利弊,可以根据出行的需求选择适合的方案: (1)东京机场→滑雪区 Nagano Snow Shuttle(仅冬季运行)(https://naganosnowshuttle.com/c_Routes.aspx)有东京成田(每日9:00、12:00、15:30、20:30四班)、羽田机场(每日仅9:30一班)到长野白马、野沢温泉、妙高高原、志贺高原这几大滑雪区域的往返巴士,成人票价白马9,200日元、野沢温泉10,500日元、妙高高原11,500日元、志贺高原12,700日元,4-12岁儿童每张票比成人便宜1,000日元。Alpico(http://www.alpico.co.jp/traffic/en/express/hakuba/)公司也有东京成田(每日仅10:55一班,12岁以上9,500 日元/人,6-12岁7,500日元/人)、羽田机场(每日7:40、12:40两班,12岁以上9,000 日元/人,6-12岁7,000日元/人)到白马区域(设白马五竜、白马火车站、白马八方巴士站三站)直达巴士。时间为5个半小时以上。 优点是比坐火车便宜,无需倒车,从机场可直奔滑雪区,额外付费还可直接送达住宿酒店。缺点是班次非常少,从国内出发航班到达当日可选择余地非常小。适合航班时间匹配,直奔滑雪场的雪友。 (2)东京机场→巴士到长野→巴士到各滑雪区 长野线夜行巴士(仅冬季运行)(http://www.nariku.co.jp/,長野線:長野・松本・茅野方面(Nagano , Matsumoto and Chino))21:05成田机场T3出发,次日6:53到达长野站,车票6,900日元/人。到达上野站后可以搭乘第一班去滑雪区的巴士。 优点是飞抵东京后当天可搭乘,次日到达长野后当天即可选择前往不同滑雪区巴士,更具灵活性,节约一晚住宿费用,票价比较便宜(全程票价<9,000日元)。缺点是夜间乘车比较辛苦,乘车时间近10个小时。适合预算不多、体力不错、不拖家带口的雪友。 从长野到不同滑雪区的巴士可能是不同公司运营的,购票方式也不尽相同,需要分别查询。去白马、志贺高原单程车票都不超过2,000日元,下文会具体介绍去白马、志贺高原的乘车方式。 (3)东京机场→铁路到东京市内→新干线到长野→巴士到各滑雪区 从成田机场到市区有JR的成田特快(到东京站约75分钟,往返4,000日元,http://www.jreast.co.jp/sc/nex/)、京城电铁Skyliner(到上野约40分钟,单程2,200日元,http://www.keisei.co.jp/keisei/tetudou/skyliner/tc/ae_outline/index.php);从羽田机场到市区有京急线(到东京站580日元,http://www.haneda-tokyo-access.com/cn/transport/trainlinemap.html)。两个机场均有利木津巴士(http://www.limousinebus.co.jp/ch1/),车站均是热门酒店。 从东京站、上野站均可搭乘北陆新干线(Hokuriku Shinkansen)到长野,时间为1个半小时左右,东京站出发票价为8,200日元,上野站出发票价为7,990日元,时间表https://www.eki-net.com/pc/jreast-shinkansen-reservation/English/wb/common/timetable/e_hokuriku_d_b/index.html。 优点是铁路班次多灵活度高,每次乘车的时间都不太长,火车舒适度高于巴士,使用JR Pass可搭乘成田特快、新干线。缺点是换乘次数多,费用略高。有计划在东京、长野逗留的可考虑这种方式,这种方式也比较适合购买长野地区适用的JR Pass的游客。下文中具体介绍JR Pass。这也是我们一行最终选择的方案。 (4)东京机场→东京市内→巴士到滑雪区 从机场到新宿后乘坐直达白马的巴士(https://www.highwaybus.com/gp/info/lineDetail?lineGroupNo=1&lineId=550; https://www.alpico.co.jp/access/express/hakuba_shinjuku/#fare_table),车程约5小时10分钟,现场购票票价单程4,850日元/张,往返8,700/人,回数17,400/4张。发车时间有07:35、09:35、10:25、15:05、17:05、19:05。夜间有一班23:05发车,早晨06:23到达白马八方,夜行车费要再加1,350日元/张。在线购买优惠:单程特惠4,263/张,回数特惠17,050日元/4张。优点是票价最低(全程票价最优惠价<7,000日元),班次选择相对较多。缺点是在新宿换乘巴士可能不像在火车站内换乘标识那么明显。 ☆ JR Pass JR Pass全称为“Japan Rail Pass”,中文叫“日本铁路周游券”,是日本JR集团专门针对在日本观光的外国人推出的铁路通票,分为不同的适用区域、使用期限。我们本次购买的是长野地区适用的JR东日本铁路周游券(长野、新潟地区),可以乘坐北陆新干线以及东京市内的两条JR地铁线,自周游券启用日起14天内任选5天使用。到达日本后在JR售票处直接购买成人18,000日元,儿童(6-11)9,000日元。也可以在淘宝上购买(我们当时在中青旅旗舰店购买成人1,045元人民币,儿童525元,比在日本买略便宜),获得电子车票。到达日本后,到兑换点凭电子车票、护照兑换周游券。适用范围、兑换地点、使用方法等详细信息可参考http://www.jreast.co.jp/sc/eastpass_n/index.html。 JR Pass不是必买的,如果最终选择的交通方案中很少利用JR新干线(比如东京到长野就一趟来回),则买JR Pass不一定合适。可参考http://www.jreast.co.jp/e/charge/index.html的价格结合设计好的路线判断购买JR Pass是否合算。 https://www.eki-net.com/pc/jreast-shinkansen-reservation/English/wb/common/timetable/index.html?_ga=1.91109018.1210256042.1487316997可查看JR列车时刻表,成田特快时刻表见“Narita Express”,北陆新干线时刻表见“Hokuriku Shinkansen”。 如果单独购买火车票,即使路线相同车速不同车票价格也有可能不同,并且指定座席需要额外付费。而使用JR Pass可随意乘坐相应区域内的JR公司运营的火车、地铁、巴士,火车指定座席也无需额外付费。虽然日本的火车没有中国那么紧俏,自由席(先到先得不对号)往往也有座位,但是有些车次是全车指定席(如成田特快、一些新干线快车),又想踏踏实实一家人有挨在一起的座位,个人还是倾向于提前在售票处指定座位。指定座位只需出示JR Pass,把你提前选好的车次、起始站信息出示给工作人员,就可以出票了,非常方便。 JR Pass仅适用于JR公司经营的线路,计划行程的时候尽量依托JR线路,东京市内JR地铁常用的是山手线(Yamanote line,环线)和中央线(Chūō Line,东西贯穿东京的一条线)。 ☆ 长野到白马、志贺高原的巴士 (1)長野(Nagano)- 白馬(Hakuba) 由Alpico公司运营,购票地点为长野站前天桥对面的ticket office(5:20-19:30),用现金在售票机上购票,票价1,800日元/张、5,600日元/4张(可供多人、任意日期使用)。儿童票半价,在车上直接向司机用现金购买,司机可以找零钱。乘车地点为长野站东口巴士车站26站台。 回数车票: 购票地点地图: 乘车地点地图(图中最右侧26站台): 巴士班次、站点信息详见http://www.alpico.co.jp/access/express/nagano_hakuba/,根据白马住宿地点选择临近的车站下车。通常住宿的酒店都有从车站接送的服务,具体可与酒店沟通。 (2)長野(Nagano)- 志賀高原(Shigakogen) 由長電(Nagaden)运营,乘车地点为长野站东口巴士车站23站台。不同于Alpico公司运营的白马线路巴士在网站上对购票地点有清晰说明且有ticket office可以提前购票,長電(Nagaden)运营的志贺高原线路巴士网站上并没有介绍如何购票,害我绕着长野站上上下下问了一圈,最终才明白直接按照时间表提前在站台等车,车票在下车时以现金向司机购买,可以找钱,车票1,700日元/张,儿童半价。巴士班次、站点信息详见http://150.60.164.200/express/winter/shigakogen/。 巴士站牌: 長電(Nagaden)还出售雪猴公园一日票,票价包括雪猴公园门票、往返车票以及一日内无限乘坐長電(Nagaden)公司在长野市内运营的巴士。这票对于住在长野市,计划当天往返雪猴公园并在市内观光的人来说是个不错的选择。但是对于我们从志贺高原回长野市的路上顺便去雪猴公园的行程来说就没什么意义了。雪猴公园一日票可以在长野站地下長電(Nagaden)地铁站售票处购买。 ☆ 长野到白马、志贺高原的出租车 长野出租车很有意思,如果车费超过10000元,出租车公司对于超过的部分打五折,不知道是不是全日本都是这样。我们从长野市区打车到志贺高原价格大概人民币1100元左右,相对巴士也得每人2000日元来说,价格其实可以接受。 ☆ 不同滑雪区之间的交通 因地势不同,每个滑雪区都有自己的特色。本着探索的精神我们这次滑雪选择了白马和志贺高原,因为担心连续滑雪体力跟不上,所以中间穿插了2天在长野市内游览、轻井泽购物的安排。考虑到白马、志贺高原一个在长野市东边、一个在西边,不存在顺路的可能,所以交通的安排是长野→白马→长野,长野→志贺高原→长野。 体力好能天天滑雪的可以搭乘雪场间的穿梭巴士,Nagano Snow Shuttle就提供长野四个滑雪区之间的巴士交通,具体费用、时间表详见官网https://www.naganosnowshuttle.com/Routes.aspx。 关于滑雪的特别提醒 滑雪毕竟是有风险的运动,购买保险有备无患。本次同行的人滑雪过程中意外受伤,幸好事先购买了美亚保险一款旅游险,就医时保留好了相应的诊疗记录、费用单据等等,回国后治疗的费用很顺利的都报销了。 日本的初中高级雪道分别对应红蓝黑三种颜色。特别注意!!!!走日本的初级道需要至少对应国内滑雪的中级道水平,所以,如果在国内还只能走初级道的话建议去日本前再多练练,或者在日本请个教练带带。此外一定要看清标识,随身携带雪场地图,拿不准的时候随时掏出地图来看。也可以提前请酒店工作人员或者滑雪教练帮忙建议一下适合自己水平的路线。在国内中级道水平的我们有一次被同行人误导进入了志贺高原的一条中级道,坡很陡,路的尽头还是山崖,为安全起见只好一路抱着雪板坐在雪地上慢慢滑到路的尽头。 安全第一,量力而行! 白马(白馬Hakuba) 官网:http://www.hakubavalley.jp/ (1)雪场信息 白马滑雪区由白馬八方尾根スキー場(Happo one)、白馬岩岳スキー場(Iwatake)、栂池高原スキー場(Tsugaikekogen)、白馬コルチナスキー場(Cortina)、白馬乗鞍温泉スキー場(Alps)、白馬五竜スキー場(Goryu)、白馬47スキー場(Hakuba47)、白馬さのさかスキー場(Sanosaka)、鹿島槍(Kashimayari)等11座大大小小的雪场组成。号称日本单一地区滑雪场分布数量最多,1998年长野冬奥会的举办地之一。其中比较有名的几个雪场有: ❉八方尾根スキー場(Happo one)(http://www.happo-one.jp/)长野冬奥会的滑雪比赛场地 八方尾根据称是日本最大单一型滑雪场,从西到东分别有名木山、白桦、国际、咲花4个滑雪区域,在白桦有一条箱式缆车,下了再换两次缆车可以到山顶。白桦和名木山。这边雪场的缆车比较老旧,大都没有护栏也就更没有脚下踩的杆。在名木山区域的最左边,有一条4人快缆,不仅速度快,而且有放脚的地方,据说是唯一一条,缆车可以上到Gondola同样高度。 咲花有一个适合小朋友玩耍的雪上公园,还有托儿所(语言为日语),需要提前预约。 因为我们这次在白马只是去了八方尾根,所以谈一下八方尾根滑雪的感受。八方尾根门票偏贵,也是长野区域滑雪场中难度等级最高的滑雪场,山高且滑道集中交错,有些标号是初级道但部分路段没有中级甚至高级道的水平摔跤是一定的,个人感觉八方尾根并不非常适合初学者。八方尾根说是滑道集中在一座大山,但实际上山高场大路多,不走回头路一天集中坐缆车时间都不够,所以,如果只有两三天时间滑雪的话,一定要趁天气好的时候坐索道到山顶去看看风景,相对我们后面去的志贺高原,白马这边山形更为雄伟料峭、雪景磅礴大气,适合观景,如果碰上下雨或者下雪雾蒙蒙的就啥也看不清楚了。不过白马不同索道之间都有些距离,有些索道站必须要滑雪过去,建议提前设计好路线。最后,白马的初中高级滑道相互穿插,雪场有些指示也不太清楚,如果不是滑雪大拿,一定要事先仔细研究地图,要是走错路不但走回头路要耗费很大体力,也比较容易出危险。 ❉栂池高原スキー場(Tsugaikekogen) (http://www.tsugaike.gr.jp/)初学者也大可放心的超宽斜坡与多彩的雪道 ❉白馬五竜&Hakuba47 (http://www.hakuba47.co.jp/)年轻人炫技耍酷的天堂 ❉白馬岩岳スキー場(Iwatake) (http://iwatake.jp/)雪道处处是险峰 ❉白馬コルチナスキー場(Cortina) (白馬國際) (http://www.hgp.co.jp/cortina/ski/index.html) 小孩儿大满足,适合家庭滑雪游 ❉白馬乗鞍温泉スキー場(Alps) http://www.hakuba-alps.co.jp/ski/ (2)雪票选择 酒店、雪具租赁店都出售滑雪票,价格比直接在雪场买合算,但是不一定有所有类型的雪票。例如,我们住的酒店只有成人1日票、2日票,但是没有回数券、儿童票。 特别提醒!!!!日本雪场没有围墙或者围栏,雪票只是在乘坐索道需要刷一下,完全可以共享共用,所以,如果同行不需要同时坐索道上下山的,没有必要人手一张雪票。 ☆ 单个雪场半日票、日票、多日票(Day Ticket) 雪票价格详见各雪场官网信息。酒店、雪具租赁店通常有优惠。以我们购买的八方尾根成人2日票为例,官网价格(同雪场售价)为9,400日元,我们在酒店购买的价格为7,500日元。各雪场官网、网络上(http://www.snownavi.co.jp/coupon/)也有各类优惠劵,可以按需求进行比较。 ☆ 单个雪场回数券(point ticket) 预购一定数量的点数,每乘坐一次缆车刷卡扣除相应的点数,使用时间不限,可充值,可多人使用。一次扣点折合金额一般缆车500日元一次,Gondola可能要1,000日元一次。一天只是滑两三个小时买回数券更合算,初学者因为一天也滑不了几个来回,买回数券显然也更加经济。 ☆ 通票(Hakuba Valley ticket) 通票适用于白马山麓全部雪场。但是白马的各雪场之间并不联通,从一个雪场到另一个雪场需要下山乘坐路面交通,基本上一天只能在一个雪场滑,所以单天的通票不推荐购买。此外,通票的价格(见下表)也并没有比单买一个雪场的日票更优惠,看上去似乎并不划算。 ☆ 除了上述票,个别雪场还有家庭套票(Family Ticket)、夜场票(Night Ski)、月票等选择。 我们买的2日票是纸质的票,没有押金。如果购买的是塑料质地的票卡,通常会有押金,需要在购票处退卡还押金。 (3)雪具租赁 酒店附近、雪场周边有大量租赁商店,雪具的质量、干净程度都比国内要强很多,同等品质的雪具租赁价格比国内并没有更贵。一般半天起租,租的时间越长,单价越便宜。 我们本次自带了滑雪服、手套、头盔、面罩,在酒店附近的Spicy租了2天滑雪板(双板)、鞋、杖,成人一套7,200日元,儿童一套4,800日元,保险500日元(可选,基本没必要买)。中间我们雪杖被人拿跑了,只留下两根被掰弯的雪杖,找到Spicy啥也没说就给换了,服务超级点赞! Spicy里面也可以购买帽子、雪地鞋、手套、雪橇什么的。 P.S.我们去的这家Spicy家的店员有2、3个欧美小哥,还挺帅。估计是雪季来这边边打工边滑雪。 酒店还负责开着车帮我们租取以及还雪具,每次滑雪完回去酒店也是提前把客人的鞋子提前拿出来,我们把雪具往门口一扔就可以上楼了。每个雪具上都贴有名字标签,所以一帮人一起去滑雪也不会相互搞混。 (4)雪场交通 雪场之间有免费、收费的巴士,有详细的线路图、时间表,详见HakubaValley官网Shuttle Bus信息(http://www.hakubavalley.com/en/)。因本次住的酒店有免费班车,所以我们没有体验。 (5)滑雪教练 各雪场基本都有滑雪教练,以日语、英语为主,少数有中文教练。具体可以咨询酒店、雪场,如需要建议提前预约。网上搜到几家滑雪学校的信息,供参考: 英文滑雪课Canyons(总部设在白马国际滑雪场,临近八方尾根滑雪场)http://canyons.jp/index_E.htl Evergreen(白马国际滑雪场)www.evergreen-hakuba.com 白马雪龙中文滑雪学校(以白马五龙47雪场为中心)https://www.hakubasnowdragon.com/ (6)温泉 泡温泉是放松滑雪紧张了一天的肌肉的最好方式。白马村星落密布着不少温泉,很多酒店也有内设的温泉供住店客人和外客使用。很遗憾我们住的酒店没有温泉,只能外出寻找温泉。我们根据酒店小册子的推荐,两晚分别选择了两个不同的温泉,应该是排名白马前两位。 八方の湯温泉(http://hakuba-happo-onsen.jp/happo/)位于白马村里,离公交车站、Lawson不远,是一个规模相对较大的公共温泉,感觉去那里泡温泉的基本上是当地人。男女汤分开,两边各有一个室内池、一个半露天池(相当于开了个窗口)。成人800日元,小学生400日元。 比较好玩的是,八方の湯温泉门口有一个小温泉,可以免费泡脚,诸位不妨一试。离Lawson一路之隔哦。 おびなたの湯温泉(http://hakuba-happo-onsen.jp/obinatanoyu/)位置有些偏,是男女汤分开的露天温泉。晚间10,000日元包场(10人以下)包接送,需要提前电话预约。天上飞舞着雪片,池子四周的山石上积了厚厚一层白雪,院落灯光幽暗,含有硫磺的温泉在0度左右的冬夜里氤氲着温暖,别有一番风味。 (7)餐饮 八方巴士站附近住宿比较集中,街边能看到一些小餐馆,还有一家Lawson(唯一一家便利店,居家旅行必备啊!!!!)。酒店都比较分散,酒店一般都提供半餐食(包含早餐、晚餐),午餐一般大家都会在滑雪场内的餐厅解决。除此之外,如果想吃饭的话要么就在附近半餐食以外还开放餐厅的酒店点餐,要么就需要打车或坐巴士到巴士站附近的餐馆。这里的出租车不是很好叫,可以请酒店、餐厅帮忙预约。 我们住的酒店位置离雪场近但离巴士站有些距离,酒店餐厅供应西式餐饮,很精致。 志贺高原(志賀高原Shiga Kogen) 官网:http://www.shigakogen-ski.com/ (1)雪场信息 志贺高原共有20多个滑雪场,有70多条缆车道相连,是日本乃至亚洲最大的滑雪区。这里也是冬季奥运会比赛场地之一,多个滑雪场曾被用作比赛。与白马相比,志贺高原的雪量更大,雪质似乎更松软,初级、中级、高级道路线的标识也更清晰。最妙的地方是21座雪场之间可以贯穿起来,在任意雪场购买的滑雪票都可以在整个志贺高原地区的雪场内乘坐缆车、Gondola、拉绳等。要知道,如果坐免费公交车从第一个滑雪场到最后一个滑雪场也要小一个小时,而你可以脚踏滑雪板驰骋到任何雪场,乘坐十几个缆车上下上十个山头,一路上可能经过桥梁马路、林间小道,多么神奇!!! 志贺高原缺点是雪场间连接的道路有可能比较平,甚至有些要抓着绳子乘坐电梯往坡上行,体力或者技术不够需要拆板走路。 志贺高原是所有日本雪场中,幼儿学校号称有儿童王国的称呼,儿童设施非常完善,加上同时有三个雪场(奥志贺、一之瀨、丸池)有幼儿学校,非常受日本小朋友欢迎。 志贺高原由西向东分为六个区域。1. 烧额山、奥志贺区域,2.一之瀨(一の瀬)区、3. 西馆山区域、4. 寺小屋、东馆山、高天原区域、5.莲池、丸池、sun valley区域、6. 横手山、熊之汤区域。横手山区难度最高,较适合中、高级滑雪者;而丸池区则难度最低,大部分滑道都适合初学者。 ❉ 烧额山、奥志贺(焼額山Yakibitaiyama、奧志賀Oku Shiga Kogen) 滑雪面积较大,有三台Gondola。山脚下有王子饭店(http://www.princehotels.com/shiga/zh-cn/),儿童滑雪学校相当有名。 ❉ 一之濑(一の瀬Ichinose) 算是整个志贺高原的中心位置,两座雪场中间由马路南北隔开,北侧(一の瀬ファミリースキー場Ichinose Family Ski Area)有并行的三条缆车道,南侧(一の瀬ダイヤモンドスキー場Ichinose Diamond Ski Area)只有一条缆车道。两侧靠魔毯+桥连通。本区域有几家比较大的滑雪学校,另外主要的大型餐厅也集中在本区域,还有急诊室。地形上非常适合初学者,还有全日本最大最长的儿童滑雪道。 ❉ 西馆山(西館山Nishitateyama) 奥运会Alpine Ski比赛场地,加上有知名的黑线(高级道)吸引很多高手,另外初学者滑道也很友善。同時本区拥有志贺高原最宽的雪道(宽150公尺)。 ❉ 寺小屋、东馆山、高天原(寺小屋Terakoya、東館山Higasidateyama、高天ヶ原Takamagahara) 奥运会比赛场地,所以很多高手来到志贺高原必到此处,可以待上一整天。雪道树林都很有挑战性,全区地形海拔超过2000公尺,雪下的相对于其他地方更多。 ❉ 莲池、丸池、Sun Valley (蓮池Hasuike、丸池Maruike、サンバレーSun Valley) 这三个雪场面积都不大,但连通性很好,对外交通最为便利,通往志贺高原以外的主要巴士线路都在这里停靠。我们的酒店就在莲池站巴士站边,步行去雪场也非常方便。 丸池不是日本第一个出现的滑雪场,但却是首先兴建吊车的地方,吊车于1947年建成。 ❉ 熊之汤、横手山、涉峠(熊の湯Kumanoyu、横手山Yokoteyama、渋峠Shibutouge) 最高最老的滑雪场,入门区多为初学者,设施旧。本区域是志贺高原人最少也最遥远的一区,一定要搭巴士才能到达。 雪场从上到下对应着从长野到雪场的距离远近,即烧鹅山最远、横手山最近,从长野坐巴士过了雪猴谷就进入滑雪区了。 (2)雪票选择 ☆ 半日票、日票、多日票(Day Ticket) 上述价格为需要连续日期使用的日票,还有可以在整个雪季内任意日期使用的4-10日票。每家酒店都出售滑雪票,价格比直接在雪场买合算。以一日票为例,在酒店购买成人票只需要3,900日元/张。 ☆ 回数券(point ticket) 每张卡可预购20-50点(每个点成人、学生100日元,儿童50日元),每乘坐一次缆车刷卡扣除2-6个点,具体点数以缆车公布的数字为准。可充值,可多人使用,退卡时卡内未用完的点数不退还仅退押金。一天只是滑两三个小时买回数券更合算,初学者因为一天也滑不了几个来回,买回数券显然也更加经济。 酒店不供应的票(如回数券、学生票、儿童票)只能在雪场购买,部分雪场售票处只接受现金。无论在是酒店还是雪场购买的票,每张票都有500日元的押金,可在任意购票地点(含酒店前台)退卡还押金。 下图左为酒店代售的一日券,右为雪场出售的20点数券: (3)雪具租赁 酒店里面就可以租滑雪板、鞋、杖一套2日,成人5,500日元,儿童4,400日元。酒店地下室就是器具存放处,滑雪归来从外面进来有个缓坡可以步行进入地下室,非常方便。 (4)雪场交通 高手可以按滑道图设计路线,完全靠滑雪板、缆车在不同的雪场间穿梭。水平一般的可以像我们一样借助雪场间的巴士。班次有限,但相对准时,一定要注意提前计划好站点和班次。官网上的时刻表(http://www.shigakogen-ski.com/bus)的界面使用起来并不友好,记得要在长野巴士站23站台前往志贺高原的站牌下拿几份打印好的时刻表(一般酒店前台也有)。表上有长野到志贺高原往返的巴士信息,也能清楚地看到志贺高原内不同雪场的巴士班次,非常好用。 (5)滑雪教练 各雪场基本都有滑雪教练,以日语、英语为主,少数有中文教练。具体可以咨询酒店、雪场,如需要建议提前预约。 在酒店的推荐下,我们联系了Shiga International Ski School(www.shigaskischool.com)的教练,负责联系的Robel是一名埃塞俄比亚人,据说曾参加过盐湖城冬奥会。由于我们带着几个小朋友一起学习,所以特意预约了一位来自台湾的柯姓教练,人很和善,对大人、孩子都挺有耐心,也很会教。一天练习时间4个小时,分上下午各2个小时,我们连大带小一共6个人,教练费一共36,000日元,可以刷信用卡。 (6)温泉 我们住的酒店有公用的男女温泉各一,还有两个mini私汤,先到先得。酒店里面有温泉还是非常方便的,所以我们很后悔在白马没有选择一家自带温泉的酒店。 (7)餐饮 一之濑附近住宿比较集中,烧额山、奥志贺滑雪场比较大,这几处雪场用餐的地方相对多一些。其他酒店都比较分散,酒店一般都提供半餐食(包含早餐、晚餐),我们的酒店餐食足够满足日常所需,饭菜丰富合口。午餐一般大家都会在滑雪场内的餐厅解决,面、饭、西式简餐都有供应,价格味道都远远高于国内雪场餐厅的水平。但小一些的滑雪场(如莲池、丸池)不设餐厅。 这里交通不是很方便,巴士班次有限,路上也见不到什么餐馆,不建议外出觅食。 住宿 全部酒店都是在booking上预定的,管理起来比较方便。不怕麻烦的,也可以横向比较Hotels、Agoda、携程海外,喜欢住民宿的可以查找AirBnB。热门酒店尽量提前预定,一定好好研读注免费取消政策。 以下是我们本次入住的酒店,考虑到带孩子出行,所以交通方便、房间宽敞是必要条件。 ☆ 长野市长野都会酒店(Hotel Metropolitan Naganoホテルメトロポリタン長野) 交通真的是太方便了,酒店和长野火车站是连通的,出站后右手边不下楼(2F)穿过卖食品的通道直接就到酒店。如果从长野去ski resort,高速巴士站就在长野站背后。到善光寺步行不到半小时,长野站前也有多条循环巴士可达。火车站内还有Mi Do Ri商场,过个马路有东急百货,附近有很多便利店,也有好几家居酒屋、荞麦面店。标间面积按booking上的数据约25平米,相当宽敞了,单人床也挺宽,睡一大一小也不费劲。屋内设施洁净,价格性价比非常高。交通便捷、舒适度值得推荐。 房间内(图片来自booking) ☆ 白马东根拉雪酒店(Hotel La Neige Higashi-kan 白馬リゾートホテルラ・ネージュ東館) 酒店位置比较靠近雪场位置较偏,公共交通不是很方便,距离八方巴士总站步行近30分钟,出租车1000+日元。酒店提供JR白马站、八方巴士总站的免费接送服务(到达后打电话给酒店),也可免费接送客人到白马八方各雪场。酒店出门左走3分钟、开车1分钟有Spicy雪具租赁店,酒店可派车接送,租金也可以挂在酒店账上;酒店出门往右走10分钟、开车2分钟就到Sakka(咲花)滑雪区。酒店整体风格是欧式,管家式服务。房间宽敞并配有阳台,房间酒店大堂有零食角、棋类游戏,还有个温暖的壁炉,冰天雪地中像童话小屋。因为交通不便,用餐的选择不多。酒店的餐饮都是西式,早餐、晚餐都是非常正式一道一道上菜的西餐。也可以到附近的酒店餐厅,或者打车到八方巴士总站附近,那周围住宿比较集中,餐厅选择多一些。最大的遗憾是酒店没有温泉,需要自行到外面的温泉(酒店会提供浴巾、帮忙约出租车)。 ☆ 志贺高原白桦庄 从长野站东口23站台坐巴士到莲池站,下车位置就是酒店后身。酒店距离莲池、丸池雪场步行可达,到志贺高原其他雪场可以在莲池站乘坐雪场间免费shuttle bus。酒店的店员都非常热情,介绍雪场、交通、酒店设施,可以买雪票、租雪具,价格都很公道,地下有存放雪具的房间。酒店提供的早餐、晚餐味道ok绝对够吃,店内有一个小便利店有零食、纪念品、滑雪配件出售。酒店有男女两个公共温泉,还有两个私汤,先到先得。洋式、和式房间都很宽敞,洋式房间内还有按摩椅。酒店并不奢华,但是干净整洁,应有尽有,很多精致的小装饰于无声处点缀,赏心悦目。 酒店前有3条公交线路,分别用1、2、3号站牌标识: 1号:去长野、汤田中、Snow Monkey Park。可以在车站旁边的候车室买票,也可以在车上买票。 2号:去横手山。滑雪区域内免费乘坐。 3号:去烧额山和奥志贺高原。滑雪区域内免费乘坐。
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