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TA的游记 更多 4篇游记 | 4个精华

一级精华
发表在 韩国/朝鲜 2019-02-19
孤岛乐园【朝鲜魔幻烧脑4日游】
预热 人家春节去海岛遛娃,我去半岛遛妈。这还不是一般的半岛,这里与丹东一衣带水,却又显得迷雾重重。这里,是朝鲜。 虽然人人都能说走就走,但朝鲜游显然不是常规的游山玩水自拍购物,它像一场大型角色扮演,你可以是乖乖的学生仔、有情怀的老战士、善谈淳朴的母亲、或者行动可疑分子,你自己的观察力、行动力以及与其它成员的即兴对戏决定了演出的精彩程度。VICE说,朝鲜依然是这世界上最硬核的主题乐园。而对那些沉浸在主体思想中一心热爱领袖服务国家的淳朴朝鲜人民来说,这里就是真正的乐园。 小声明:我的游记不以客观为终极目标。我写我的所思所见,一切的前提都是“我个人认为”。另,字多坑大,量力而读。 平壤的彩色楼群是与国家气质不同的风景。 古典或仿古建筑清晰显示着天朝的影响,甚至让我想起我母校的教学楼 Big bros are watching ya 人们往往衣着简单、色彩深沉,表情里也带着坚忍 多处巨大纪念碑和马赛克画形成独特的社会主义美学 安检惊魂「火车越境之旅」 1月30号晚上,我跟我妈坐高铁来到丹东 ,旅行社的小哥带着一盒又大又甜的草莓来接站。一边走他一边介绍酒店周边情况,还意味深长地说,这边外国人很多,朝鲜人 俄罗斯人,还有很多日本人马来西亚人各个国家的人,但是你看不见他们。我猜他暗示的是据守在丹东报道半岛消息的记者们。 朝鲜的几代领袖访华,多是乘坐专列跨过 鸭绿江 ,而非乘坐专机。 第二天一大早,取到车票,带着前一天晚上留下的满身烧烤味(丹东的蚬子真的很棒),我们人生第一次坐上了跨国列车。95次,丹东到平壤。 自从进入火车站我们就频繁地听到朝语。经过了候车的观察,我发现朝鲜人和中国人的区别并不像很多文章里说得那么显而易见,在车外判断的办法就是看行李。大包小裹的十有八九是朝鲜人。水果、电器、服装,带的东西五花八门。在车里,人们脱下外套后,就可以看胸前有没有带领袖的像章。 车厢上有朝鲜的国徽,比我们的元素和颜色都更丰富一些。比较令人玩味的是国徽上的电力设备,这是身为国家电网老员工的我妈此行观察的一个重点,后面再说。 火车开动后,很快就经过了鸭绿江断桥。这是美军轰炸的“杰作”,也造就了丹东最著名的景点之一,成为中国人民志愿军抗美援朝的见证。 车厢内部构造跟国内的硬卧基本相同,但是空间相对狭窄,铺位上的床品很脏。我跟我妈一个上铺一个下铺,小隔间内另外四个床位都是朝鲜人。对面三个是老中青三代,不知道有没有亲属关系,一起在中国做贸易,我们这侧的中铺是个独行的中年人,带着墨镜,扎着皮带。填表时我有些问题,对面的小伙子懂些汉语,就主动帮我解答。 过了江我们就入境了朝鲜民主主义人民 共和 国。列车在 新义州 停车检查,耗时两个多小时。入朝的安检在国内一直是个传说,有名的段子说南韩的女团mv和正恩欧巴的表情包是两大雷区。 很奇怪地,安检,成了这趟旅行的第一个亮点。 可能因为观光客大多数是跟大团的,像我们这种两人成团的情况不多见,所以我们被检查得格外仔细。先是把填的单子都交上去,之后就有人来检查手机,重点检查目标是微信和相册。还回手机后,我发现我的相册被翻到很远。更可怕的是微信①,本来听说的是检查朋友圈,我打开微信发现停留在“收藏”的界面,我可是收藏了不少关于 朝鲜 的文章, 比如 花总那篇“平壤结界”。不过 朝鲜 朋友貌似没有仔细查看内容,也可能是汉语不够好,并没有多问我什么。 ①虽说朝鲜没有网(只有内部网),但在新义州检查时是有很稳定的 中国 信号的,所以社交软件是可以正常使用的。开出新义州20公里左右信号才会完全中断。 对行李的检查也要比我想象得严格。负责我们的是个年轻小哥,长得也挺帅,一脸正气,让我们把背包和箱子都打开。此行我的经验是,越年轻的人越严格,年纪越大越看得开。我的电脑、相机分别被不同的人检查(而且电脑会被带到视线以外的地方)。小哥把我的书本打开仔细翻找有没有夹东西,也看了书名。箱子里的换洗衣服他不太感兴趣,但是小包类的比如洗漱包、耳机收纳盒、斜跨小包等他统统检查一遍。我的洗漱袋有个隔层,他拉开看了一眼里面,我说了声“香皂”,他还不信,亲自伸手捏了一下。 当我以为检查终于结束的时候,小哥突然说:“你的相机我再看一下。” 我说,“相机已经看过了。”小哥用一种影视剧里笑里藏刀的语气说,“再看看嘛~”。我只能又翻出已经装好的相机递给他。他先是看了镜头长度,然后熟练地开机,问我“有没有GPS?” 我心一惊,但想都没想说:“没有”。报关单里有一项“有没有GPS设备”,我已经勾选了没有。他没有去看相机里面的照片,而是迅速地过了一遍菜单,然后用并不太严厉的语气说,“有啊,这不是有吗?”我伸头过去看,简简单单三个字母:GPS。我立即启动大脑内置装傻机制:“是吗?我不知道哎,我都没用过,要不你关了吧。” 表面平静的我内心已经在土拨鼠尖叫了,虽说我只是个伪摄影爱好者,但万一不让我带相机入境我是铁定会抓狂的。 小哥又好奇地打量了一遍相机的外部,最后目光停留在“Pentax”几个字上。我说:“日本的”,试图说明它来自索尼佳能的国度。小哥招呼另一个之前检查过我相机的他的上级来看。上级年纪也不大,听说我的相机有GPS被他漏掉了显得很惊奇。小哥颇带着几分得意一步步演示GPS在哪。上级谦逊地发出韩综里常听到那种惊叹的声音,仿佛在说,原来在这呀!他拿过相机看了看牌子,“潘太克苏?” 然后重新登记,就把相机还给了我。逃过一劫,我内心的土拨鼠叫瞬间变成“中朝友谊万岁!” 检查之后,我们被请到了过道,腾出空间给另外几位朝鲜人接受检查。针对朝鲜人的检查要更加严格。我们对面铺位的几个人带的所有用快递袋或纸箱包裹好的物品全都被小哥用随身携带的水果刀一一拆开检查,而他们三个人的行李合计至少有十几件。吃瓜群众我跟我妈在外面往里窥探。我看见小哥用小刀切开一个被胶带缠好的硬纸管,倒出里面的东西小心翼翼查看。行李的主人则不厌其烦地一样一样解释。我看着眼前如谍战电影般的场景分外好奇,但所有的朝鲜人都是那么平静和配合,仿佛花两小时过边检是合理的,仿佛没有安检机是合理的,所有的盘问、记录和汇报,都是合理的。 检查结束,对面的几个人又重新把被割坏的包裹一件件封好,那卷早已准备好的宽胶带就像我后来在 平壤 和开城街头看到的许许多多面孔一样隐忍。 停车检查时,旅行社安排的专人把便当送到站台,菜品如下,味道不错。 对面的三个朝鲜人则是用一个大纸箱自带三份精致的便当,有水果和煎蛋,有啤酒,还有单独的泡菜盒。普通的朝鲜人没有护照,根本无法自由出国。能踏上国际列车的,不说非富即贵也得是衣食无忧。但对面的三位吃完之后还是把剩菜集中在一起带走了。我走开的空当,对面的小伙问我妈我赚得多吧?2万?不知道他是根据什么判断的。 一路上,窗外的风景都比较单调。我发现,每当我拿起相机对准窗外的时候,对面下铺的老人就会顺着我镜头的方向望出去。很显然,他想知道我在拍什么。之前在别的游记里我看到有人说,拍破旧的地方,同车的朝鲜人会制止。但无论我拍的是什么,他都没有说话。 朝鲜喜欢把房子用涂料涂得五颜六色。俗艳是俗艳了些,但在冬季里干燥荒芜的大地上,彩色的房子多少让眼睛不那么寂寞了。 传统的民居也不少,成片地趴在小山坡上。 我们看到的路多是土路。很多人在田野上步行或骑车,举目四望难辨去路归途。不知道深受中华文化影响的朝鲜半岛人民会不会吟上这一句“念天地之悠悠,独怆然而涕下”。 这一路上最有特色的应该是车站。不论多小的车站上都有红彤彤的标语和领袖的画像。 城市里,太阳能电池板是很常见的。但城市,是不常见的。 很多人说铁路沿线游客能看到的都是波将金村,外面盖漂亮的高楼,里面是破败的农家。我也确实发现了外面一排是楼房后面是平房的情况,但楼房也许是出于特殊的规划或目的,未必就是面子工程。毕竟也有成片的低矮民居赤裸裸地呈现在路边并无遮掩。 我个人非常喜欢下面两张照片,我喜欢朝鲜的公交车,干净。 但我妈有她的关注点。她在国家电网工作了几十年,不时也会下个乡,出于职业习惯,她一直在观察沿路乡村的电线杆。她说,在中国这种简陋的电线杆早在1999年网改的时候就没有了。从这个小小的切入点保守估计,朝鲜的电力系统要比中国落后至少20年。 杂乱纤细的电线贯穿了我们整个行程,拍照时既是特色,也是困扰。 车行5个多小时,直到平壤附近窗外才出现了这种较高大的钢结构电塔。夕阳很美。 终于我们在夜幕降临后到达了平壤。火车站的大喇叭播放着激昂的音乐,一男一女两位导游在我们的车厢外等候,并毫不费力地在一车厢的朝鲜人中间挑出了我们俩。平壤火车站带着一点苏式建筑风格,跟中国某些老车站有些相似。 我们的女导游小李是个24岁的漂亮姑娘,画着精致的眼线,背着一个“Gucci”双肩包,去年刚参加工作。她怕我们舟车劳顿,把当天行程上的景点改到后面,直接带我们去酒店入住。羊角岛酒店是平壤两家特级酒店之一,主要接待外国游客。但因为是淡季,人很少。我们在酒店吃了来朝的第一餐,整个用餐区只有我们两个人。 鼎鼎大名的大同江啤酒。我妈说不错。 朝鲜的伙食真的不错,第一晚吃得很开心。其中一个服务员可能是新来的比较紧张,上菜的时候端菜的手一直发抖。 用餐区的电视貌似在播放纪录片,有金正日去世的场景,也有金正恩接班后的工作日常。播到金正日去世时,女播音员的语气极度悲痛,声线严重地颤抖,难以用语言描述,我却捂着嘴笑出了声。对不起,这不好。后来我妈说, 朝鲜播音员的声音太吓人了,好像特别有感情,但是假。 “特别有感情,但是假。” 杀死比赛了。 饭后,李导带我们出去围着酒店转了一圈①。庞大的酒店,亮灯的客房屈指可数。正门前的马路边有两排路灯,散发昏黄的光。走上去才发现,带路灯的部分短极了,很快便走到了漆黑的尽头。李导带我们右转开始绕酒店一周,离开灯光踏入完全的黑暗时,我下意识地想掏手机开手电筒,但发现导游并没有这样的意图,我也就作罢了。眼睛慢慢习惯黑暗后,我发现那天的夜空很晴朗,有很多星星。不知道是不是这同一片星空,曾经见证过《我们最幸福》②里,在黑暗中散步的美兰和俊相那纯真得不敢牵手的爱情。 ① 朝鲜旅游只能跟团,且不能脱团独自行动。可能因为太多人从酒店溜出去,为了避免麻烦,导游干脆主动陪同出游。但在羊角岛,夜游真的没什么选择。 ②《我们最幸福》,描写六个脱北者生活的书,作者为美国人,内容基于作者的采访。目前在中国大陆被禁。 朝鲜卫生间没有地漏,洗澡时要把浴帘完全放在浴缸里

丹东 新义州 平壤 平壤 开城 平壤 平壤 丹东

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一级精华
发表在 东南欧地区 2018-10-17
欧洲孤儿巴尔干——塞尔维亚、波黑、黑山、阿尔巴尼亚、马其顿(详尽历史+战争亲历者故事)
“老师,你之前去哪玩了?”我一个高二的学生问我。 “巴尔干半岛。” “欧洲火药桶啊,第一次世界大战导火索,那有什么好玩的,萨拉热窝去了吗?” “嗯,看到了刺杀斐迪南大公的地方。” 巴尔干,一个熟悉又陌生的名字。很多人听到这个名字的第一反应应该跟我学生差不多,知道、但仅仅知道这么多。提到欧洲旅游,我们想到热情似火的西班牙,想到优雅浪漫的法国,巴尔干是什么?它像个无人问津的孤儿,蜷缩在欧洲大陆的东南角。随着塞尔维亚和波黑相继向中国开放免签政策、其它几个国家也有各自的有限制免签,巴尔干神秘的大门开始慢慢地打开了。 出行前,我花了很多时间研究巴尔干半岛。现在坐在图书馆里第一次看《南斯拉夫史》的位子上,觉得恍惚。塞尔维亚的男模队好像是假的,波黑的幸存者故事好像是假的,黑山的峡湾、阿尔巴尼亚的广场和马其顿的大阳台,都像是一场梦。我只能趁着梦里的快乐和感动还鲜活滚烫着,把它记录下来。这次旅行是我的一次成长,如果你有缘打开这篇游记,我要告诉你,它会非常长,我不奢望你能坚持看完,但唯一的希望是你能多看一些文字的部分。感恩 导读与预告 看干货攻略请从目录“实用信息”部分开始阅读。 看游记请从目录选择感兴趣的国家,如“塞尔维亚篇”开始阅读。 看人物故事请阅读“少年的黄昏”、“代号01:幸存者的故事”和“他在伊朗长大”几个章节。 为结合历史时间线,我会稍微打乱行程顺序。但国家还是与我的游览顺序保持一致,实际路线会放在后面实用信息里。 虽然这次照片拍得不咋地,也照例发点暖暖场子吧。 塞尔维亚篇 “Is everything Ok? ...Super!” ——Milos 1.先贤与信仰【南部修道院】 经历了荒蛮、迁徙、奴役、立国,塞尔维亚人在9世纪将基督教确立为国教,并开始在国土上建立教堂和修道院,成为塞尔维亚至今一笔不可估量的宗教、建筑和艺术财富。这些修道院往往地处山林,与今日的繁华都市保持着警惕的距离,也许是因为拒绝诱惑和干扰才能更接近神? 因为世界遗产斯图代尼察修道院内部壁画正在修复、而新帕扎尔的神圣使徒教堂与我们目标路线偏离较多,所以此行我们包车到访了塞国南部另外三个重要的修道院,日查、拉瓦尼察和马纳西亚修道院,它们也分别见证了塞尔维亚历史上非常重要的两个时期——尼曼雅王朝和拉扎列维奇王朝。 (贴心提示:去修道院前不了解点历史很难看懂什么,更无法引起什么共情) 尼曼雅王朝是塞尔维亚历史上第一个辉煌时期(甚至是最辉煌时期),从1166延续到1371年。老爸斯特凡·荣耀开启者·尼曼雅一世负责打江山,他的二儿子斯特凡·首位加冕者·尼曼雅负责坐江山,三儿子拉斯特科·一心只念圣贤经·尼曼雅成为塞尔维亚首位主教,负责佑江山。中间还乱入了想要抢江山的大哥,后被圣贤三弟赦免了。这座看起来有点可爱的日查(Žiča)修道院,就是尼曼雅家最有出息的老二老三修建的。三弟是塞尔维亚教会的首位主教,并亲自在这里给二哥加冕,二哥成为塞尔维亚王国的首位国王。中国人说不到长城非好汉,而塞尔维亚人说,不到日查涂油非真国王,它的显赫地位可见一斑。 ↓喏,这个红彤彤的小可爱就是日查修道院啦,外表显然是翻新过的,不过到2018年,它已经存在整整810年了。 外部的马赛克圣像显得很新,还带着俏皮的眼神。而教堂内古老的壁画就没有这么幸运了,除了岁月不留情,奥斯曼军队也不饶人。过去曾受到奥斯曼帝国辐射的国家境内,基督教堂里的圣像几乎多少都受到了破坏。 修道院门口大堆的红圈圈提出了一些注意事项,尤其是着装方面的禁忌。这也是我们这一行去过对着装要求最严格的修道院,旭哥看着红圈感慨道:这个世界什么时候能真正的男女平等啊! 修道院外有一道门,门拱上的壁画让人头皮发麻——数不清的带着光环的天使、圣人、还有最下面戴着皇冠的国王、皇室成员用目光“cua cua”每一个进来的人,让人如芒在背。我极不自然地拍了几张照,好像做贼。看别人的游记,人家的司机都是帮忙跟神职人员求情求拍照,我们的司机小哥倒好,神职人员还没出来呢,先来监督我们,“no photos in the church”, 还让我们把相机装回包里(捂脸小蜂)(捂脸小蜂)。我们的司机小哥是个挺年轻的塞尔维亚人,很虔诚的教徒,跟我们逛修道院的时候会画十字、捐钱、亲吻圣像一条龙,这在很多传统宗教国家的年轻人身上已经看不见了。 谁失眠了,来数数画面里有多少个光环↓ 修道院内部禁止拍照,我们去的时候只有一位修女在诵经。每个人的声音到了修道院内都会不自觉地放轻,甚至停止谈话。我不相信有神,但总会在各种各样的宗教场合感受到些许神的力量,那大概是人们执着信仰产生的力量。 尼曼雅王朝的两百年荣光被历史的车轮带走,接棒的是拉扎列维奇王朝。这个王朝的第一位统治者名字很长,我们可以简称他为拉扎尔大公,这是后世对他的称谓。他父亲本是尼曼雅王朝一位级别不高的大法官,很有远见地支持了一位叛贼造反,而这位叛贼不负期望,即位后风头一时无两将塞尔维亚领土扩充到历史巅峰,史称杜尚大帝。大帝知恩图报,把当初支持他叛变的猫猫狗狗都一同提拔,拉扎尔家从此鸡犬升天。可见,一个人的眼光可能跟能力一样重要… 杜尚大帝暴毙后,继承者软弱无能,无法应对内乱和外扰,尼曼雅王朝风雨飘摇,最终四分五裂。拉扎尔大公经过与众贵族的数年拉锯,将自己的“莫拉瓦塞尔维亚”土地面积扩充到最大。莫拉瓦河谷被视为塞尔维亚地区中世纪的核心,也成为塞尔维亚的精神象征和摇篮,一位塞尔维亚女导演新拍了一部关于来塞华人的纪录片,片名直译过来就叫做《黄种人从东方来喝莫拉瓦河的水》。 而拉扎尔大公最闻名于世的,并不是他的生,而是他的死、和他本人参加的最惨烈也是最后一场战斗:1389年的科索沃战役。1389年6月15日(东正教使用儒略历,公历为6月28日,后来塞尔维亚历史上有多个6月28日发生重大事件如塞族青年刺杀费迪南大公引起一战),时年60岁的拉扎尔大公带领一支塞波联军在科索沃迎战奥斯曼苏丹穆拉德带领的军队。战斗血腥无比,双方伤亡惨重难分胜负,但奥斯曼国势正盛未伤元气,而羸弱的塞尔维亚则遭受了致命的打击,失去大批有生战斗力量,最后只能承认奥斯曼土耳其为其宗主国。拉扎尔大公和苏丹穆拉德都战死沙场,拉扎尔大公被俘并被砍头,他为国捐躯的英雄故事被后世所称颂,而拉扎列维奇王朝的种种传奇也能在塞尔维亚奇书《哈扎尔辞典》中找到影子。 拉扎尔生前主持修建了一座风格独特的修道院——拉瓦尼察修道院(Ravanica), 这种建筑风格蔓延开来被广泛应用在宗教建筑上,史称“莫拉瓦风格”。修道院的外墙只剩下残垣断壁,但修道院本身还是显得精致,作为莫拉瓦风格的开山之作可说是不辱使命。 我们去那天略有点多云,阳光从云缝中挤进来,顶部的十字架熠熠发光。 最终拉扎尔大公的遗骸也被葬在这座修道院中,内部可以看到他的灵柩,同样禁止拍照。虽然缺乏史料支撑,但史学家普遍认为拉扎尔大公死后被追封为圣人和殉道者。在修道院中仔细看,你也许会发现一位圣人手持头颅的圣像,便很可能是以拉扎尔大公为原型的的cephalophore形象,意为“持头者”,往往是为了纪念被异教徒砍头的殉道者。 拉扎尔大公战死后,王位本应由儿子斯特凡继承,但他尚年幼仅12岁,便由母亲米莉察代为摄政,待成年后才真正掌权。斯特凡·拉扎列维奇12岁以后的人生,便全部献给了他的国家。他在母亲主持修建的修道院里接受教育,学习如何成为一位合格的统治者,20岁时又作为自治属国统治者应召到奥斯曼军队成为苏丹巴耶塞特的一名侍从。这位巴耶塞特是苏丹穆拉德一世的儿子,父亲们在科索沃战场上双双阵亡,儿子们却在多年后在战场上共同抗击东征的十字军和进犯的匈牙利,巴耶塞特甚至还娶了斯特凡的妹妹并宠爱有加。 这段传奇般的故事简直是令人难以想象的,它让我想起大约150年前伊比利亚半岛上的另外一个故事:格拉纳达的摩尔君主阿尔哈玛臣服于卡斯蒂利亚国王费尔南多三世,为自己的穆斯林国家在轰轰烈烈的基督教光复运动中又争取到了200年的生存。他的军队与基督教军队并肩作战向其他教友挥戟,其中功过,格拉纳达人和其他穆斯林摩尔人恐有不同的评说。而夹缝中求生存的斯特凡·拉扎列维奇,自己在几方强敌中来回斡旋,为国家争取到了和平与喘息的机会,在国人眼中则是无可争议的英雄,所以被后世称为“高尚的斯特凡(Stefan the Tall)”。 高尚的斯特凡主持修建的马纳西亚修道院,可以说是塞尔维亚中世纪宗教建筑的巅峰。它外围环绕着高耸的堡垒,远远望去不像一座修道院,倒像是一座城池。 走进堡垒,可以看到修道院不失庄严地坐落在中央,甚至有点难以分辨,是堡垒在保护修道院,还是修道院的信仰在庇佑堡垒,才让它得以保存得如此完好。斯特凡·拉扎列维奇死后也葬于这座修道院。 修道院外墙可以明显看到新老差异,应该是对古物修复的结果。 拜访修道院时看到一位很年轻的修士,他好像负责接待两位比较重要的客人。但同年长一些的修士相比,他与人谈话的神情,带着与普通年轻人毫无二致的放松和活泼。 修道院内仍然有神职人员居住修行,院子里有塑料布覆盖着的柴火,不知是他们的替代能源还是主要能源。 修道院里绿树成行绿草如茵,格外有让人安静的力量。世界文化遗产斯图代尼察修道院是可以预定入住的,下次有机会到访塞尔维亚,也想要试试在这样安静的环境住上一两天。 塞尔维亚的东正教很多十字架不是传统的“十”字,而是上面或者上下多出一个横条。上面多出一个短横条的叫Lorraine cross,来自匈牙利,上下各多出一个的来自俄罗斯,也叫正教或拜占庭十字。据说基督耶稣一开始被钉上的桦木十字架就是这种三横的形式,上面的用来刻约翰福音里的句子,下面用来钉住犯人的脚。而仔细看下面的一横是倾斜的,向上一端指向天国,向下一端指向地狱。 走出马纳西亚修道院的堡垒外有一块很小的空地,我想内部不允许拍照在天上总可以吧,没想到没几分钟一位修女走出来跟我们的司机说这里不允许航拍,我只能赶快收回飞机避免冒犯。想航拍的可以离得远一点或者跟工作人员商量一下为好。我没拍到什么满意的,感觉主要是没拍出它的恢弘气势。但从正上方的角度看,整个修道院连同堡垒,像一颗心脏的形状,那莫拉瓦河的水,就是源源不断的血液。 最后真诚建议大家去塞尔维亚要挑几座修道院逛一下,这是塞尔维亚古代史的精华。出发前最好还要了解一下历史,这样当你真正站在那些壁画面前才能睁开眼睛学习。另外,感谢大神Tino挖掘出这些散落在深山里的明珠并写成攻略无私地分享,才让更多国人了解到它们的存在。Tino的游记非常非常精彩,有兴趣更好地了解修道院及塞尔维亚可搜索《时光多么细致》,我读了至少4、5遍还做了两遍笔记,1440°螺旋上升劈叉吐血推荐!!!
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二级精华
发表在 西班牙/葡萄牙/安道尔 2017-11-30
在高迪的房子,看爱国者游行【亲历加泰“独立”前后的西班牙,含TIPS+各种知识点+多哈彩蛋】(已更完)
缘起 不爱看书的翔哥看到桌上放的厚厚的西班牙孤独星球,天真地假笑着,还真的以为这是我送他的生日礼物。翻开书,他看到了明信片,和上面什么“生日快乐”之类的废话。在我的再三提醒下,他才注意到“机票”上那么具体的信息。是的,这次西班牙之旅(的机票)是我送给翔哥的生日礼物,一切都缘起于他生日前一天卡塔尔航空发给我的促销邮件。上海-马德里,巴塞罗那-上海,3900不到,不买我还是人吗我?不买我不但良心会痛我整个人都会痛!比我从沈阳飞乌鲁木齐还便宜!人生第一次,是贫穷促成了我的旅行。 憋说话,看图 这可能是我写过的最长的东西,先看点图预热一下吧,各就位,预备——走你 马德里 艺术也烧脑——索菲亚艺术中心 马德里有个著名的艺术金三角,由三个紧邻的博物/美术馆构成,最著名的是普拉多,最包罗万象的是提森博内米撒,最先锋的就是这个索菲亚王后国家艺术中心。先锋的意思,就是馆藏品大多是19世纪末到二战后的前卫派艺术作品,一般人欣赏不了。我本来已经把它狠心剔除在行程外,但是后来一再犹豫,决定放弃提森,去索菲亚。原因只有一个,但一个就已经足够。 第一天到酒店之后休整了一下,我们趁着免费时段赶到索菲亚,发现门口已经开始大排长龙,欧洲的经济果然不景气…… 不能免俗地,来索菲亚的唯一原因,就是为了毕加索的旷世奇作——《格尔尼卡》。这幅镇馆之宝在二楼,排了半个多小时队之后,我们几乎是直奔目标。 二战刚开始,德国对波兰发动的闪电战突袭中,最先行动的就是德国空军。而纳粹空军地毯式轰炸的第一片试验场,是西班牙北部地区巴斯克的一个小城,格尔尼卡。1937年,西班牙内战正酣,佛朗哥一方得到了德意纳粹的支持。德国自己也在酝酿在欧洲大陆干一票大的,于是刚好借协助佛朗哥之名,在不设防城市格尔尼卡进行了一次史无前例的密集轰炸,作为新战术的第一次练兵。大量的无制导炸弹在这座小城上空如倾盆大雨般落下,而这场致命的“大雨”一下就是三个小时。大雨过后,这里没有天晴,四分之三的建筑被摧毁,1600名以上的平民丧生(德国统计称300名)。但真正使这个小城受到全世界和后世关注的,是毕加索的名画,《格尔尼卡》。 1937年初,共和政府委托盛名远播的毕加索创作一幅巨型画作来代表西班牙参加将在巴黎召开的世界展览会。别看呼风唤雨的毕老爷平时想画啥就画啥谁也不屌,一要代表国家了,反而拘谨起来不知道画啥好,本来草稿就是一些画室里的常规主题,但是他一直画得很纠结。直到4月底,格尔尼卡轰炸的消息传开,虽然人在巴黎,但是读了一些相关报道之后,爱国老年毕老爷怒从心头起,画向胆边生,毅然决然放弃了之前的计划,决定把格尔尼卡被袭击的惨状定格。 因为绘画风格的特殊性,《格尔尼卡》并不是能够让人一眼能够看懂的画,但是有别于之前,毕加索本人也承认在这幅画中使用了大量象征主义的手法,但他仍然拒绝“解密”这幅画每部分内容的内涵,说“It's up to the public to see what they want to see.(这取决于公众,他们会看到他们想看到的)"。 网上有许多关于《格尔尼卡》的解析,但学术圈也有很多争议,比如画中两个重要组成部分,牛和马分别代表着什么。有人认为马代表着法西斯,铁蹄踏碎了士兵的躯干,马身上新闻稿般的纹路是他们犯下的罄竹难书的罪恶。更多人认为牛代表着法西斯,就像斗牛场中危险、疯狂、不知疲惫的公牛一样,法西斯拥有巨大的破坏力量。 以下是我阅读了一些资料之后个人主观的一点不成熟的小理解,毫无事实证据也不负任何责任,如有雷同纯属英雄所见略同。(因为索菲亚展出的正版《格尔尼卡》禁止拍照,以下图片来自网络,侵删) 1.仔细看背景图,画面中的场景应该是发生在室内,左上角牛头后的线条和颜色呈现出了立体空间感。如此大的信息量局限在一个封闭空间之内且只使用黑白灰三色,更加深了恐怖和压抑的气氛。 2.我更倾向于公牛(真的是公的,不信你看还有蛋蛋呢)代表法西斯的看法。首先牛偏居画面最左一侧,更像是一个旁观者,且它的面目表情更平和,或者说冷漠,而其它角色面目表情则充满形形色色的惊恐、绝望,甚至到了狰狞的程度。另外,牛尾和翘臀不注意看还以为是座火山,画家把尾巴塑造成一缕浓烟的形象,也可能是想表达它给格尔尼卡带来了硝烟战火。 3.位于公牛前方的是一位抱着死去的婴儿仰天哀嚎的母亲,这个非常明显应该没有任何争议,让我想起南京大屠杀纪念馆门外的一些雕塑。在1937年的格尔尼卡,大多数男人已经奔赴前线,所以城市中剩余的人口组成大多是老幼妇孺。另外,公牛、马、还有中间偏右两张脸的方向都是朝向画面左边,也容易将观众的目光引领到这对母子身上。 尤其是窗外“飘”进来的那张脸,嘴巴惊愕地张开、眉头紧锁,目光哀伤而关切地注视着她无能为力的人间悲剧。 还有说法说画这对母子的手法致敬了很多古典宗教画里圣母玛利亚哀悼圣殇的场景。我持保留意见,耶稣被钉死的时候已经33岁了不是个宝宝了啊而且圣母玛利亚通常都哭得很含蓄…… 4.再向公牛头部的右方看,不注意的话很难发现那里有一只类似鸟的生物。有人觉得它是受创的和平鸽。额,可能吧。在一些描绘打猎或市场场景的绘画中,受伤或死亡的猎物和家禽经常被塑造出这种颈部伸直头朝上被拎着或头朝下被悬挂的姿态,仔细看画中鸟所在的位置貌似是一个桌角,如果大胆设想这是餐桌上的禽类,说不定画家想要暗示的是这间炼狱般的房间(或者说格尔尼卡)居住的都是手无寸铁过着平凡生活的平民。 5.再向右看画面的中心位置最上方,是房间内的白炽灯,被很多人指出是一个眼睛的形状,目击这白日下的罪恶。但灯光和牛、马以及失去孩子的母亲的舌头形状一样,像冰冷凌厉的匕首和电锯一般,带着撕裂和毁灭的力量,好像能刺穿画布,令人不寒而栗。暮光女Kristen Stewart还把这盏灯文在了身上。 6.白炽灯下,就是众说纷纭的马了。马张着嘴,很显然在嘶吼,那它到底代表着法西斯还是平民?在很多电视节目中,有马嘶的镜头,回想一下,大多数应该是因为受惊,而法西斯应该是不会被自己发动的军事行动惊吓到的。 还有,马的右前蹄呈跪姿,“跪”这个动作在东西方文化中都有被征服、顺从等含义,不然怎么会有现在常听到的“给跪了”?另外,还有人说这部分也潜藏着一个牛头的图案,膝盖是牛鼻子,马蹄处的圆弧是眼睛……我觉得跟黄山啊张家界的导游解说词有异曲同工之妙。 再看马的躯干,左边有一个类似一道豁口的菱形,右边一把刺穿了马脊背的长矛,下方还有疑似折断的木棍插入马腹,如此下笔墨描绘马承受的伤痛折磨,应该是想表达它可怜、而不是可憎吧。 最后,马的右后蹄上清晰地画出了铁掌,这是人类社会才有的驯化的结果,而疯狂的公牛常常代表着野性,这是不是说,当野蛮与文明碰撞,文明反而脆弱不堪? 7.整个画面左半部的最下方,是一个已经被肢解的士兵的尸体。他的左手满是伤痕,有人说是圣伤痕(stigmata)的隐喻,我持保留意见。耶稣掌心的伤痕是被钉子所伤,但画中是划痕或擦伤,而且左边的婴儿、母亲、右下方拖着断腿的人掌心也都有类似的线条,也许只是在说人民饱受战争摧残伤痕累累吧。士兵的眼睛大睁着失去了所有神采,很容易让人想到中文里的成语“死不瞑目”。后边的一条残肢同样布满伤痕,手里紧握着已经折断的利刃,只有一朵小花,是巨幅画面中一丝极其微弱的生和美好的希望。 8.在马的右边有两个人,一个是上方窗外“飘”进来的女人脸,同她一起进来的还有一只举着油灯(跟白炽灯比起来显得光芒微弱而且极不稳定)的胳膊。有人说这有点像自由女神举着火炬的姿势,但自由女神只能是第一级隐喻,不可能是终极的。那么这股想要给战争中的西班牙人民带来光明和自由、对抗法西斯和叛军的外部力量到底是谁呢?结合历史知识,大家可以做一个大胆的猜测…… 9.右下角拖着残肢、衣不蔽体的女性显然是战争的受害者。她一直延伸到帆布右下角的残肢及延长线与延伸到左下角的士兵胳膊及延长线再加上画卷的底边形成了一个等腰三角形,让看似杂乱的构图趋于稳定。受伤妇女的表情并不像很多人认为的在仓皇逃命时的惊恐。在我看来,她的表情更像是茫然,她空洞地望着一个方向,仿佛不知道何处才能逃离这处人间地狱。 10.最右边是一个陷入困境高举双臂呼救的人。他面前的建筑顶部和困住他的物体边缘,都有类似白炽灯光的锯齿,獠牙一般锋利,让他动弹不得,哪怕身边就是微微敞开的门,也无法逃离梦魇。最有意思的,是他高举的右手。粗略数一下,居然有六根手指,最下方跟手臂重叠的手指貌似是多余的,除非画家有特别的用意。有人说,它看起来很像一家飞机。我信了,尤其是拇指指甲的部分,很像德国一些容克军用机的机头,而多出的手指则跟上方的手指对应,像是机翼。如果这真的暗指一家飞机,那它控诉的当然也是这场惨无人道的空袭对人们的摧残。 我个人对毕老爷并没有特殊的热爱,但是因为自己总是偏爱一些现实题材的文艺作品,包括书、电影、还有绘画,所以来看世界上最著名的反战巨作《格尔尼卡》,也算是朝圣一场。虽然毕老爷在我内心深处是一个文艺老流氓的人设,但关于格尔尼卡有一个很热血的段子,不知是真是假: 二战期间法国沦陷后,有一次一个德国盖世太保在毕加索的住处看到《格尔尼卡》的照片,便问他:Did you do that? 毕老爷屌不啦叽地说:No, you did. 现在,在小镇格尔尼卡和联合国总部通往安理会入口的大厅都有这幅画的复制品,永远提醒人们和平难能可贵、人类任重道远。 其实,在我还完全不了解《格尔尼卡》的创作背景时就一直觉得这幅画有点恐怖,在写游记的时候突然灵光乍现,想起了一部童年阴影《魔方大厦》,里面的人物有很多就像画里一样吊梢眼或者眼睛错位,现在搜到图片一看还是感觉恐怖,要不怎么叫童年阴影呢,打算抽空重温一遍…… 索菲亚王后艺术中心还有很多先锋艺术大师的作品,比如达利、米罗的。下面这幅画居然是达利画的,从纪念品店里把它制作成纪念品的数量就能看出它应该还挺受欢迎的,我也挺喜欢,只是单纯不了解任何背景地喜欢。因为入馆晚,我们不懂装懂了一个多小时就离开了,感兴趣的也可以租语音导览慢慢学习。 【TIPS】 索菲亚王后国家艺术中心 *周二闭馆! *免费时段:周一到周六(周二除外)的19:00~21:00,周日13:30~19:00,想免费时段参观尽量提前一点到,否则会排很长的队 *艺术中心的网站还推送了一个很棒的关于《格尔尼卡》的网站,里面有大量相关的研究等,还可以看红外线、紫外线等特殊光线之下的《格尔尼卡》,比如红外线之下可以看到一些草稿的痕迹。这是网址,必看!http://guernica.museoreinasofia.es/en/home
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  • EllisInWL

    回复 @helloyzl2014:加微信loves222,他可以联系小屋主人和包车

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    2019-11-20 13:23

  • helloyzl2014

    楼主你好,非常感谢你的巴尔干攻略,收益良多。我和家人准备20年6月去巴尔干旅行,很希望能在河中小屋停留一下,不知能不能把河中小屋主人 或 河中小屋包车公司司机的联系方式给我呢?多谢

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    2019-11-19 21:07

  • 叶子李sunny

    亲,我想从贝尔格莱德包车去南部峡谷和河中小屋,然后过境去到萨拉热窝,麻烦你把包车的司机联系方式告知一下,谢谢

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    2019-08-07 11:06

  • KerwinChen

    Hello,像请问一下塞尔维亚波黑带无人机方便吗?一直在纠结是不是需要带过去。。

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    2019-08-06 10:16

  • athenayo

    谢谢回复

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    2019-07-19 19:15

  • athenayo

    你好,打扰了。我看你的游记Bajina Basta那一晚你们是住在米卢老房子的,请问我们想去,该如何联系呢?谢谢

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    2019-07-19 19:02

  • 莫莫028

    楼主你好!想要了解一下你们在塞尔维亚跟波黑的包车情况,是哪几天包车的,费用是多少钱,方便时回复一下哦,谢谢!

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    2019-07-15 17:01

  • Peregrine01

    准备去朝鲜旅游,
    网上随便看了一下,前几年,丹东国旅、丹东中青旅这些国字号旅行社都找不到了,一些丹东一些杂号旅行社又太多,看的太杂, 能否给一下你那家旅行社的名字和链接, 我去参加他们的大团。

    回复

    2019-06-29 10:54

  • Peregrine01

    准备去朝鲜旅游,
    网上随便看了一下,前几年,丹东国旅、丹东中青旅这些国字号旅行社都找不到了,一些丹东一些杂号旅行社又太多,看的太杂, 能否给一下你那家旅行社的名字和链接, 我去参加他们的大团。

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    2019-06-29 10:54

  • EllisInWL

    回复 @嘉林:塞尔维亚的联系微信loves222,乌日策到波黑的联系I362043415,不同的车型和用车时间,价格都不一样,你可以跟他们聊聊看

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    2019-06-28 09:28

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