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发表在 自驾 2019-07-13
从海岸到火山、从希腊神庙到黑手党故事——记“两西西里王国”跌宕起伏之旅
旅行归来,先记录鲜活热乎的体验和心情!接着再慢慢讲出行干货,包括曲折的不靠谱的意大利签证办理流程,驾照认证,自驾路线安排,还顺便说点儿对ZTL限行区、停车和鞋服防晒的心得体会。 路线概述 因为以前去过罗马和托斯卡纳、且十二天的时间也不允许玩那么广大的地域,所以这一次主要奔着那不勒斯和西西里岛去的。但是罗马来回的机票便宜很多(汉莎,不到5000),于是就选择了罗马进出,自驾去那不勒斯玩周边海岸小镇、连车轮渡到西西里,环游一半西西里之后再连车直接轮渡到罗马顺便再探索一下罗马的路线选择。大概睡十天出头开了1800km,整体感受下来这个自驾强度还是比较舒适的,所到之处也算停留的比较充分、印象深刻。 西西里印象 去了之后边玩边看书《西西里史:从希腊人到黑手党》,才发现那不勒斯和西西里岛都曾经都属于同一个西西里王国,后来分裂成“两西西里王国”。简单来说,在教皇加持下的法兰西安茹势力和西西里民心加持下的西班牙阿拉贡势力打了一架不了了之,导致西西里王国在意大利的部分一分为二,北部以那不勒斯为首府、南部西西里岛以帕勒莫为首府,两个都叫西西里王国,于是有了“两西西里”的说法。 同时,这次旅行完全刷新了我对西西里岛的印象。 首先,西西里岛的面积(25700平方公里)相当于4个上海市域面积,并不是我之前印象中的有一个主城区和周边几个小镇、随便玩两天就结束了的小岛。实际上,岛上有诸多城市和小镇,在可以追溯至古希腊城邦时期的历史中,这些城镇在文化和心理上甚至都不属于同一个国家,例如叙古拉(锡拉库萨古时候的名字)很长一段时间都是希腊人的城市,墨西拿又曾经与与以帕勒莫为首的其它城市长期敌对、不惜投靠各种不同的外国势力。 其次,西西里岛的人文历史和自然景观都异常丰富。自然景观包含火山地区和海岸,岛上有欧洲海拔最高的火山埃特纳火山,火山小镇与沿海度假胜地的很是不同,公路景观、路况的不同,也带来独特的自驾体验。另外,岛上的植物也很有异域风情,嫁接在树上的仙人掌,棕榈树都有浓郁的热带风情。人文历史景观就更加多彩了,希腊人、罗马人、拜占庭人、阿拉伯人、诺曼人、德意志人、法兰西人、西班牙人等不同的文化和国家在西西里历史长河中轮番登台,留下了古希腊神庙,古罗马剧场,诺曼式皇宫,拜占庭风格、摩尔风格融合的教堂,火山喷发地震后重建的巴洛克式小镇,还有独特的黑色火山岩教堂这些多元而又独特的人文遗迹和景观。也正是因为这样长期被不同外族人随意统治,外来的国王们的不重视、不懂得、又或是无法驾驭,悲伤的西西里岛以本地大家族为首的自治传统由来已久。黑手党正是在这样的历史和文化中形成,对于我们这些游客来说,《教父》这样黑手党的传说蒙上了一层哀伤又神秘的面纱。 附上具体的两西西里王国成因: 1266年,安茹的里查(法兰西国王路易九世的弟弟)被加冕为西西里国王,史称查理一世。西西里人不满于安茹朝廷的统治,将希望转投于原西西里公主康斯坦斯的丈夫——阿拉贡国王佩德罗萨三世。在1282年复活节星期一的晚上,因为法兰西士官在圣灵教堂外骚扰西西里妇女,她的同胞怒火爆发,该女子的丈夫打死了这名法兰西士官,引发了暴乱和随后扩散开来的起义。 阿拉贡的佩德罗三世和查理一世开战,查理一世在经历了两场失败的海战后、提出单挑比武。但因为两人到达比武地点的时间不同,各自都认为且宣布自己是胜利者。双方耗费了大量时间金钱、但都保全了体面。与此同时,西西里王国在意大利的部分被从中间一分为二,且查理一世拒绝放弃西西里国王的头衔,于是“两西西里”的传说诞生了,查理一世在那不勒斯统治,佩德罗三世在巴勒莫,各自都决心驱逐对方,重新统一西西里王国。 ——西西里史:从希腊人到黑手党,约翰·朱丽叶斯·诺里奇,p136-143 Day1 那不勒斯的复杂初印象 Chapter1见面礼:破败的城市入口和擦车小哥的surprise: 带着满脑子砸车、偷车的网络经验,我们不知不觉驶入了那不勒斯这座城市。铁轨、厂房、破败的楼房、满墙的涂鸦,凌乱的施工场面你和空荡荡的街头,这幅景象大大出乎我的意料,心里有点凉,我们真的是进入了一个旅游胜地吗? 我们的汽车暂停在一个红绿灯前,眼看着一个街头小哥冒出来,开始用拖把状的工具强行擦拭前面一辆汽车的挡风玻璃,我们就开始紧张起来,网络传言果然非虚啊!果然,被前排汽车拒绝后,小哥走向了我们的车,我俩初来乍到、神经紧绷,在锁着的车里连说带比划地表达no,no我们不需要,然而清洁剂的泡泡还是糊上了我们的玻璃,那一刻真是脑内了不少朋友圈的荒谬小短文,例如鸡蛋糊住玻璃越刷越看不清、然后逼迫车里的人下车清洗就地抢劫的故事,不过好在那只是普通清洁剂,在开启喷水和雨刷之后车玻璃就恢复了透明,而小哥面对我们坚持的拒绝也终于放弃在走开了。 事后想想,真是紧张过度了,毕竟前面的老外车主就很淡定嘛,竖起食指慢慢摇一摇表示不需要,那小哥不就放弃了向我们走来嘛。旁边并排的车主还开着车窗、架着手肘呢。 Chapter2 不起眼的奇妙停车场 惊魂未定的我们找到B&B所在,很不放心地把车暂时停放在楼下的免费停车场(其实就是个马路后面的小广场,也算个马路吧),穿过三重门禁,终于见到了前台,感觉来到了一个稍微安全的地方。安顿好行李,在前台小哥的一番口头解释加手画路线的指引下,将车开去附近的一个收费停场。 停车场也很妙,是街边一个坡道下去的小空间,坡下面有个字幕牌闪着非英语一下不能理解的子。我们先停在街边坡道口子上,看见坡道里冒出来一个小哥挥手示意”no,no,我们没有位置了”,经过人工交流,表明我们是那个B&B的住户之后,坡道下方的字幕牌才显示出英语的“welcome”,于是我们把车开了进去。另外一个妙的地方是,车主需要留下车钥匙,因为那是一个非常非常拥挤的小空间,车子停得一辆紧挨着一辆,如果里面的车想要出来,需要管理停车场的小哥把外面的车子都开出来才能放出里面的车子。嗯,所以大概这也是为啥停车费那么贵(非核心地段,一天15欧,还是和B&B的合约价)的重要原因之一吧,人不仅要看车,还要帮你挪来挪去,人工费比较贵吧。同时,我不禁又脑内了一下,在传说中偷车砸车风行的那不勒斯,同时也是黑手党势力“卡莫拉”笼罩的那不勒斯,这个小型停车场里那么多车,就在街边、也没有什么门,就光靠一两个小哥看着就能保障车子的安全,是不是有交过保护费呢。 Chapter3 帮助洗白印象的蛋堡、海岸、沃梅罗和山顶的圣埃尔莫城堡(Castel Sant’Elmo)等旅游景点和度假区域 路线概述 安顿好车子,我们步行出来开始探索那不勒斯的旅游区域。不用担心车子感觉一下子轻松了不少呢!就住在新堡(Museo Civico Castel Nuovo)侧面的马路对过,所以立即就经过了新堡,由于正在维修、所以周围有很多吊车和施工装置。不过并不妨碍我们感受新堡宏伟的尺度和久经风霜的古朴外墙。新堡正面也挺有意思,两个灰褐色粗粝桶状构筑之间夹着相对精致华丽的、布满雕塑的像是大理石贴面的白色正门,值得停留下来端详一阵子。继续往西南方向走,沿途经过翁贝托一世长廊的歌剧院一般的门面,在保罗圣芳济大教堂巨大半圆形柱廊包围的广场停留一番,便往海边走去。观望了一阵子在岩石滩上单纯晒日光浴的欧洲人民,吹吹海风。在蛋堡玩了一会儿,继续沿着海岸线往西走。这一段是ZTL,车辆很少,马路也很干净,一侧是海岸,隔着马路的另外一侧都是看着挺讲究的酒店和餐厅,在人行道上铺排了阳伞和座位,这才堪堪有了一种度假旅行胜地的感觉。慢慢往城里走,随随便便地经过传说中的奢侈品一条街托莱多大街,吃个冰淇淋,坐个小缆车,上了传说中的富人区沃梅罗,又狂走一段去了让我心旷神怡的圣埃尔莫城堡,可惜下山的时候选错了路,走了一条全是碎玻璃酒瓶渣渣的路。回到托莱多大街附近,吃个愉快的晚餐,又紧张兮兮地捂着包回到了看起来有点乱哄哄的B&B街区,仰头大睡。 (不在施工的新堡的正面,图片来自网络,侵删) 顺便说一句,下午两三点钟热辣的阳光照耀下,在蛋堡附近的海岸边上,我很是眼馋路边小摊贩卖的冰饮(很简单粗暴地用一个手工机器把冰块压碎、再浇上柠檬果汁饮料、或是其它更贵一些的鲜榨果汁)。因为那个手写意大利语的菜单纸牌完全看不懂,于是我们指着菜单买了一杯1欧元的最简单的柠檬果汁浇头碎冰,好嘛,意大利人民不是很精细,给了5欧元找回来少了1欧元,于是英语加手语argue两句,他们就把钱退回来啦。嗯,这种情况后面还时有发生,所以呢,买东西和吃饭的时候、记得起来的话,还是应当仔细看一下账单。 可爱的蛋堡(Castle dell’Ove)和疑似中了魔咒的海鸟 蛋堡这个名字可爱又好记,传说建造过程中地基下放了一枚鸡蛋,比较详细的解说引用穷游锦囊里的注解:罗马人从希腊人手里夺取那不勒斯最初的城镇(建在蛋堡所在地),公元前1世纪,罗马贵族在此建立庞大华丽的别墅。建造过程中,诗人维吉尔在地基下放置一枚鸡蛋,预言如果鸡蛋破碎,地基上的建筑便会随之消失,还会给那不勒斯带来灾难。后来别墅逐渐变成军事要塞,也就是现在我们看到的样子。公园476年,西罗马最后一位皇帝卢慕路斯·奥古斯都被放逐于此,西罗马帝国就此灭亡。 因为逐渐变成了军事要塞,所以实际上,蛋堡现在看起来只是古朴雄伟,未见华丽。但是,伫立在蔚蓝的海岸线上,拔地而起、高大厚重,这个画面轻易就让站立在城墙之下的我们感叹罗马人的宏大。再转念一想,这个庞大的尺度原来属于一个别墅,确实是非常奢华。 城堡可以登顶,登高望远的景色还不错,只是没有后面山坡顶上的圣埃尔莫城堡让人印象深刻念念不忘。可是蛋堡里遇到的drama海鸟真是非常有趣,它一直站在一个观景平台上,处于一个和人平视的高度、触手可及,伸长了脖子呀呀地叫唤,精神满满,还不时地走一走,仿佛在和你们唠一个老长老长的嗑。周围的游客有好奇围观的,也有调皮地用各国语言和它说话的,还有被逗笑的。我们在那个平台上逗留许久,那只海鸟一直都在,简直要怀疑它是不是一个古罗马人中了什么魔咒变成的、千年来都在试图和过客们讲述破解魔法的办法。等我们登顶回来再路过那个平台,发现依旧是一小群人围着那只海鸟在玩耍。 因为有鸡蛋的传说和这只drama的海鸟,厚重宏伟的蛋堡在我心里就留下了可爱又魔幻的俏皮印象。 上图为给大家一个整体印象、来自网络,侵删 托莱多大街的冰淇淋和去沃梅罗的缆车 托莱多是西班牙南部的一座古城,我们前年去过、因此对这个名字特别带感。安托莱多大街位于那不勒斯的西班牙区,街上有不少最贵系列的奢侈品门店,不过我的眼睛总是停留在那些小店上,例如名不见经传的香薰店铺、Bialetti(意大利知名摩卡壶品牌)专卖店,嗯,还有一个看着就很fancy的冰淇淋店铺(名字应该是Etoile),我们也没查trip adviser和google地图的评价、凭感觉进去怒吃了两个冰淇淋(哈哈,因为后来发现分量太大、我们都两个人吃一个冰淇淋,所以这个第一次一人一个就叫怒吃了)。这家店整体还是推荐的,我们点了莓果味和baba(一种当地特产的酒味甜点)味,还有柠檬味和开心果味,水果系列的都是非常细腻清爽的冰沙质感、似乎不太有脂肪,柠檬和莓果的酸味都非常明亮,但是糖也还是放了不少的,对于我们来说尽管酸、但甜度还是略高了一些;开心果味似乎属于意大利gelato中的经典口味(大概是因为西西里岛上的勃朗特小镇出产世界顶级开心果吧),开心果那种柔和的坚果香味很醇厚,baba口味的酒味非常突出、但是真的太甜了,就是很甜的烈酒的味道,不太喜欢。 综合后来一路吃冰淇淋到罗马的经验来看,想要好吃的酒味冰淇淋,还得吃Giolitti家的Zabaione(萨白利昂,蛋黄和玛莎拉葡萄酒调制成的甜品,此冰淇淋及口味为锦囊推荐),有丰满但不过于浓重的酒味、克制的甜味、若隐若现的的奶味、还有涩涩的轻盈的后味,吃下来嘴巴里非常地清爽,有一种喝白葡萄酒、茶、或者咖啡那种“大人的饮料”之后的舒服感觉。以及,坚果味的冰淇淋与偏原味的奶油味(例如white cream)冰淇淋相比,会整体甜一些。而且,在罗马吃到的冰淇淋整体比在西西里吃到的更好吃一些,这个好吃是指没有那么多糖,更加凸显食材原本的味道。我的主观猜测是,大都市的冰淇淋界更能跟随时尚走低糖路线,小镇的冰淇淋则更加保守一些、遵循了传统的较高甜度。在后面几个城镇吃到的冰淇淋后续还会详细写,托莱多大街上这家Etoile还是推荐的,里面的经典甜点(例如奶油卷Cannolo、贝壳形的千叶酥 Sfogliatella)尺寸迷你又精致,推荐试一下,因为后面看到的都过于巨大、偶尔吃到的奶油卷又特别特别特别甜,让我丧失尝试的勇气!以及,如果在google map上查到那不勒斯有Giolitti分店并且不去罗马的话,也是推荐去Giolitti好好吃两个冰淇淋,这个盛名在外的冰淇淋店真是没有辜负它的名气。啊,简直考虑专门写一篇吃冰淇淋记! 吃完冰淇淋又哼哧哼哧走了好长一段路,爬了点儿坡,可算到了缆车站,已经快渴死了。缆车站门口有个小杂货店,赶紧买了瓶气泡水。此处有个小tip:在意大利买水、或者是餐厅喝水,都会问你要不要充气(with or without gas)的,去超市自己买,要主要看清楚,一般充气的acqua frizzante、不充气的就是acqua nature,充气水冰喝超级解暑,但是晒多了温热了就没有普通矿泉水解渴了。卖缆车票的大哥似乎能听懂一些英语、但完全不会说,比划着表达了你们这个票是one way的,最后我们也没整明白是不是可以在一定时间内无限次乘坐,反正我们的需求也确实是one way,坐上去沃梅罗就完事了,后面都靠双脚。买完票又和他比划了这么一整子,缆车都要开了,还好司机有等我们飞奔上去。这个车实际上是一个在陡峭的斜坡上面的有轨电车,以前在里斯本看到过,偶尔坐一下还挺新鲜,就是里面没有空调略闷热了一些。 上到沃梅罗,传说中的富人区,确实整洁不少,略有我印象中美好的欧洲小城的面貌(啊啊啊啊啊我说的主要是印象中精致讲究的荷兰!!感觉荷兰和北欧之外的大城市,真的很少遇到又整洁又精致的了!)。在这里随便走走逛逛还挺惬意的,相对也没有那么担心小偷,还去逛了一下家乐福,然后就上山去圣埃尔莫城堡了。 高光时刻:豁然开朗又安宁自在的圣埃尔莫城堡(Castel Sant’Elmo) 买票进入圣埃尔莫城堡,大约是5点左右,游客零星。坐城堡里的直梯上去,在城堡的顶端、豁然看到了那不勒斯全景。柔和夕阳的晚照下,垂直巍峨的城堡外墙连接起海岸和天空:明亮开阔的天空,轻柔舒展的薄云,划过天际的飞鸟,优美的城市海岸线,湛蓝海面上有白色的小船和水纹,还有远处薄薄水汽中沉默着的维苏威火山。在温柔微凉的晚风中,一切都那么开阔、宁静和美好。让人就想那么一直倚着粗粝的城墙,就着周围零星的细语、轻柔的风声和鸟鸣,安安静静地呼吸这安宁又辽阔的空气。 从城堡下来,接近7点,已经停止售票(6:30关闭售票,7:30关闭城堡),售票处前的庭院安静极了,只有一两个游客还坐在长椅上休息。我们也在这高墙之下的庭院里坐了一会儿。这个庭院被垂直的城墙半围着,顺着庭中的笔直细长的高树,同样可以看到淡蓝的天空和轻柔的薄云。被半围起来的、阴凉的、极度安静的空间里,无所事事地坐着,相比登顶的开阔和放飞,也自有一种安心笃定的心情。 DAY2 庞贝古城和索伦托 庞贝古城带你走进BBC电视剧《罗马》 眷恋阿玛尔菲(Amalfi)海岸 在我看来,阿玛尔菲海岸绝对不会逊色于美西的1号公路和澳洲的大洋路。我的1号公路记忆是空旷、热烈、简单和自由,大洋路记忆是宁静纯粹的海边公路、鬼斧神工般的岩石形态、阴冷潮湿的桉树林、呆萌的考拉和变幻莫测的天气和温度,这两者以自然的原生态环境为主。阿玛尔菲则是自然与人类审美和技艺的完美融合,更加复杂醇厚,既有弧度优美的海岸线,又有陡峭的岩壁和被海水侵蚀而成的岩洞,还有那些穿越时光而来,拥岁月积淀和斑驳之美的一座座居高临下小城镇。 海岸上的小城大多是这样:远远地看,一侧是是拥有优美弧度的海岸线,另一侧是布满陡峭岩壁的水彩色的房屋组成的城镇;走进去,既能坐在某个山头上静谧的阳台里,居高临下俯瞰海岸、遥望海中的维苏威火山,也能在城镇里的狭窄的小道慢慢踱步,看看古老的墙壁和教堂、穿过小广场上喝酒喝咖啡的的人群,然后豁然开朗地看到优美的海岸线。 沉醉索伦托(Sorrento)的日与夜 索伦托又译为苏莲托,被誉为那不勒斯海湾的明珠,是阿玛尔菲海岸的起点。 Sorrento这个词来自希腊文,意思是“苏莲女仙的故乡”。名副其实,我觉得索伦托的每种角度、每个角落都迷人。 有一首著名的意大利民歌“重归苏莲托”唱的就是Sorrento,男高音演唱,歌颂了海浪、坡上的柑橘林和心爱的人。曲调悠扬,虽然我这一辈的人听起来这首歌略显老派,但是现在一边听一边写,眼前都是索伦托高低错落的小径、广场,令人沉醉的晚风、斜阳与海浪,还有宁静又悠扬的空气。 刚刚到达索伦托的时候大概是下午三点,日光滚烫。在海岸线上方的观景高台上匆匆倚栏瞥了两眼湛蓝的海面上的收费丁字形晒场,对着蓝白太阳伞下躺椅上的人群遥遥艳羡一番(一来艳羡他们的抗晒抗热能力,二来艳羡他们时间的充裕),想起今天订的酒店有海景view还有点贵,此刻的海边又是那么烫,于是决定早点去酒店乘凉。从海岸观景点(View Point Sorrento: Lift to Water)出来,没走几步就到了索伦托主要的商业街Corso Itali入口,大街干净又美丽,于是没忍住先去来回走了一圈。 带着对大街不错的印象,驱车沿着蜿蜒的山路去往我们订的小山头上的酒店(Romantic Relais Sorrento)。索伦托就是一个建在一个个小山坡上的小城,高高低低的蜿蜒山路也很美,路过山坡里面有不少面朝大海的别墅型小酒店,终于到达了目的地。此处说明,这些山头酒店似乎普遍有自己的免费shuttle car,所以即便不是自驾、只要提前和店家了解好这个摆渡车的时间,也是可以住山头美景小酒店的! 酒店的前台小姐姐话多又可爱,唠叨又热情,虽然我完全不记得她长啥样,但她的小卷卷看起来发量惊人的头发一直在我的脑海里。她讲英语语速很慢,不过我们也不赶时间,耐心听完了她对酒店shuttle car、推荐餐厅、房间露台上的景观构成,等她帮我们把行李和welcome drink从楼梯上运上来,我就激动地冲去露台喝喝吃吃了。 房间的View非常好,落地玻璃门外面,是宽敞的露台,有圆桌、椅子,还有躺椅和吊篮椅,露台之外是无边的海面和静默在薄薄水汽中的维苏威火山。在山坡上轻薄海风的吹拂下,明亮却安静的阳光不那么烫人了。 Welcome drink选了白葡萄酒和果汁(给开车的人),还赠送了类似帕玛森奶酪的大块硬质奶酪和小饼干。奶酪闻着臭臭的但真的超级好吃,现在想起来都有点后悔当时没问问那奶酪的牌子买一块回来。第二天酒店的早餐品质很好,有很多新奇同时也好吃的像tapas般的小吃,和一般B&B给的看着丰富但其实大多是不太吃得动的碳水和脂肪为主的早餐不太一样。很推荐这家酒店。 查了tripadvisor上排名前几的Ristorante Bagni Delfino,看评论说吃饭的环境非常好,于是驱车前去(停在ztl外面的一个停车场,然后步行去餐厅)。结果呢,是海鲜大排挡的风格吧,新鲜量大,但是做菜风格非常粗犷,烤制的菜都有一点焦到苦,因为量大、价格也不便宜,所以但说食物的话我觉得味道一般、性价比也没有很高。但是环境确实不错,因为是在海边上空夹起来的平台上,所以像是在海中邮轮的巨大甲板上吃饭一样,店员也很热情有趣,所以还是可以一去,记得一人点一份就够啦!前菜的量也很足可以当主菜。 餐厅所在地到是很有意思,像是从前索伦托这座码头小城边上的渔港小村镇,古朴可爱。吃完这顿分量巨大的饭、我们亟需散步消化。沿着海边走了一小段,在某个台阶平台上,听了一会儿下面某个餐厅放的歌,音响效果不错,在渐渐变成橙色的斜阳里,吹着海风,听着应景的带有类似“不要离开”歌词的音乐,端详一阵子大海,再看两眼墙上浅黄浅蓝色调描画港口小镇景象的小壁画,和周边一样放松悠闲坐着沐浴斜阳晚风的人们一起,体验索伦托的美好。 为照片关联地点 再往上往索伦托城里走,经过一条狭窄幽深的小路,避开偶尔驶过的很潇洒的柴油摩托车,忽然来到一个空旷的小广场面前(Gradas de la Plaza)。此刻的道路一面向海,有一些游人悠闲地靠着石栏杆等待日落,另一一面是白色的阶梯通往的小小的高台广场,广场上有两边有被风吹动树叶的棕榈树、绿色的草坪和红色的花丛,中间是一座天使雕塑、轻盈地高立在那里面朝大海。此刻的阳光由橙色渐渐变得更红,落在蔚蓝海面尽头的云雾上、落在度假酒店棕黄色的墙壁上,鸟鸣声声,树叶婆娑,私语呢喃,晚风沉醉。 Day3 阿玛尔菲海岸小镇和萨莱诺 请晨,在酒店庭院里吃完丰盛的早餐,我们作别阿玛尔菲海岸的起点索伦托,开始真正的阿玛尔菲之旅。这条线之动人,我已经在Day2的阿玛尔菲海岸段里描述过,这里就讲讲我们主要停留的两个点波西塔诺Positano小镇和阿玛尔菲Amalfi小镇。 波西塔诺Positano的值回停车费的美景 车刚刚开进波西塔诺,就看到了那座海边峭壁上最美的水彩建筑覆盖的小山头。把车停放在一个一小时6-7欧的人工管理停车场Parking Garage Mandara(Viale Pasitea, 82, 84017 Positano SA, 意大利),然后步行去海边。 这是一个很典型的海边旅游度假小镇,美好的沙滩、干净且又艺术氛围的窄小街道,还有街道里来来往往轻松慵懒的游人们。 有很大片的收费沙滩,太阳伞和躺椅,还有成规模的一排换衣淋浴房。如果想要晒日光浴,还蛮推荐来波西塔诺,因为淋浴房看着干净又专业。沙滩上的阳伞颜色统一,都是蓝白相间,与早晨海水阳光格外融洽、一派清新明亮的景象。目光所及再远一些就是那些水彩山头。这画面真的很美。 波西塔诺的小路也是高高低低的小道,冷不防就在道路尽头瞥见一抹天和海的颜色,让人充满遐想。小路两边有漂亮精神的旅游纪念品商店,也有看起来充满小众情调的画廊。 我们趁着早晨体力旺盛,居然在一小时内就把小镇大概晃了一圈。完美地只付了昂贵停车费的首付。还有个取车小插曲,我们租的是一辆奥迪的小车,但收费的女士压根没看到我们的车一停是Audi的就收了我们第二档价格,还说菲亚特那样的小车才是第一档价格。此处调侃一下他们真的很不严谨很随性啊!以及,提醒要自驾的朋友们,租一辆本土牌子菲亚特fiat可能更吃得开哟! 阿玛尔菲教堂脚下的低温慢煮鱿鱼 沿着迷人的阿玛尔菲海岸线继续前进,我们来到了一个叫做Amalfi的小镇。此处停车位真的超级紧张,最终我们终于在路边一个Runa Rossa酒店停车场(Via Pantaleone Comite, 35, 84011 Amalfi SA, 意大利)排上了队,排队由一个还挺和蔼的老爷爷指挥。停完车走凉快的山中隧道去到小镇里。推荐这个停车哟,因为规模比较大、一过去就停上的几率高。 小镇的主座教堂很有意思,在广场下面的广场上看到的教堂正立面,被描各种各种条纹、几何图形和金底圣像画描绘的颇为华丽可爱。 而且教堂建在坡上,高高的台阶和仰视的角度都给这座教堂增添了不少宏大的气势。但是后来跑去海边看到这个教堂的侧面,会发现那个正立面只是一层薄薄的山墙一样的构筑物,就像是一个挺普通的房子在一侧加了一面和主体风格不太一样的精致的壁画。但是这并不妨碍我们在镇中心广场近距离欣赏的心情! 在紧挨着主座教堂墙根底下的Taverna degli Apostoli(Via Sant’Anna Piccola, 5, 84011 Amalfi SA, 意大利)吃了个午餐,本来看墙上的招牌写了bar想简单吃一点晚上再吃顿好点儿的,奈何坐下来看了菜单才发现这家店明明是正式的restraurant风格,可能是藏酒比较丰富所以兼具bar的功能?不过,虽然有点超出预算,吃完了觉得菜品还是颇有新意和巧思,值得推荐。我点了一个低温慢煮鱿鱼,上来一个玻璃罐子,里面是用香料和橄榄油泡着慢煮出来的粗鱿鱼腿,复合香料慢炖出来的那种柔和克制又富有层次感的味道,加上鱿鱼用低温慢煮方法料理出来的特有的温热软糯的口感,很喜欢。低温慢煮也算是近来美食节的时髦手法,确实可以带来很不一样的感觉呢。吃完鱿鱼,剩下的罐子里的橄榄油用来蘸面包吃也很精彩。在午后阳光下啊,我眼馋于邻桌客人喝的看着像柠檬汁一样清新凉快的酒,当时不知道是菜单上的哪一款,就厚脸皮地和服务生比划了一下要和邻桌一样的酒。现在想起来,应该叫做Limoncello,是用到当地特产柠檬的一种柠檬风味甜酒。可惜,喝起来没有看着那么诱人啊,浓重的烈酒的味道和甜味混合在一起,不是我的喜欢的。但是,作为当地特产酒,尝试一次还是值的。 吃饱喝足,晃到小镇沿海公路另一头的海岸休闲区,虽然阳光正盛,但是在蓝色的海风里,也还是觉得清凉舒适。坐在保护海岸防浪用的白色异型石头堆上,看看海里戏水的人们,在海边照相的人们,还有沙滩上晒日光浴的人们,觉得一切都明亮美好。 萨莱诺的餐馆老板 因为第二天要回那不勒斯坐轮渡去西西里岛,又有点害怕那不勒斯的脏乱差,所以我们这一晚是在萨莱诺Salerno。 萨莱诺很有现代城市的气息,紧贴着海岸边上的是一条有栏杆间隔的宽阔的硬质铺地步行区域,看起来简洁敞亮;步行区域和真正的马路(车行道)之间有大概25m宽的公园绿带,公园里时不时镶嵌着现代化的又有些有趣的广场。晚上九十点吃完饭沿着海岸线散步回旅店,会遇见轻柔的海风,数量恰到好处的零星的其它散步的人(不会少到让你害怕,又不会多到觉得熙熙攘攘),在绿带公园小广场上摆摊的小夜市,还有贴着海边的一个灯光运动场上年打板球的南亚小哥们(假装是南亚小哥吧,他们让我想很久以前在荷兰的邻居,那个头小小、睫毛卷卷的柔和又幽默的尼泊尔小哥PHD)。也许因为这座城市没有那么著名的景观和历史遗产,因此在这里没有那么多旅游和度假的氛围,反而觉得很贴近生活,但又不那像你真正的生活,因为它恰到好处地带一点儿缓慢舒适的异域风情,虽然简单、但却有一种讨人喜欢的干净、宁静和趣致。所以如果不赶路、或者像我们这样要必须要在那不勒斯或者它附近住一晚,还是很推荐来萨莱诺的。 尤其是,在这里遇到的餐厅老板,真的很像传说中的那种!也许可以用传说中日本居酒屋的乐趣来类比,除了美好的食物、还有老板和你谈笑风生的互动让吃饭这件事情的文化体验更加深刻。日语我们是不会的,所以去关西的时候只能默默地吃的飞快,不时羡慕一下吧台前邻座的日本老爷爷和店家聊得大声又爽朗。但是在萨莱诺的L’Unico Drink & Food ( Vicolo S. Giorgio, 14, 84121 Salerno SA, 意大利 ),我们亲身体验到了。 这一天是周一晚上,偌大的店里就一桌客人,犹豫再三还是进去了,后来才发现是因为人家第一次周一晚上营业、各大美食app上都显示今天歇业才这么门庭冷落。看起来表情严肃的唯一的waiter女士(有点像麦格教授那种严肃感)直接把外面的菜单黑板搬到我们桌前,对着黑板上的意大利文一个一个讲今天都有些什么菜。完全没有英语字幕的快速报菜名还是让我们对菜的做法和酱汁风格犯晕,基本只能听懂一些食材名词。于是保守地只点了一个baby shrimp前菜和综合海鲜意面,并且反复确认这个意面不是番茄汁的,因为之前不慎吃太多茄汁的了。结果上来的baby shrimp虽然看起来有点像国内的椒盐明虾,但是吃起来格外鲜美多汁,都不知道这种juicy的感觉是怎么出来的。老板是一个和气好看的男士,时不时地来和你们说几句话简单易懂的英语,我们就好意提醒他说trip advisor上面显示你们现在是关门的,所以现在人不太多。老板就告诉我们这是他第一次尝试周一晚上营业,还没把软件上的营业时间改过来,并且他还挺喜欢现在这种比较轻松的工作节奏,否则客人会有点太多了。 吃完其貌不扬但味道惊艳的炒虾,我们决定再加点儿菜,本来想说有没有生蚝,结果猪队友完全不知道生蚝的英语,直接查了意大利语,出来一个“生”的意大利词“crudo”,老板对这个词也是非常敏锐,对我在旁边说的oyster(嗯好像当时发音也有点错误)充耳不闻,有点儿兴奋地问我们是要要鳕鱼还是金枪鱼。由于我满脑子都是生蚝,对于他这个鳕鱼还是金枪鱼的询问完全不能理解,当时的脑回路是“莫非是在问我是要用鳕鱼搭配生蚝一起吃还是用金枪鱼,这吃法好神奇啊”。老板大概是看我一脸不解,干脆邀请我去厨房想用实物给我解释,邀请我吃了一个将要放在我们海鲜意面的鲜活小蛏子,解释这就是crudo的意思。其实我明白是生吃啊,但是生蚝和鳕鱼、生蚝和金枪鱼的拷问还是不理解,不过幸好我不喜欢吃金枪鱼,所以不再犹豫当场选择了鳕鱼。顺便记一笔,厨房里做菜的好像都是南亚小哥,态度友善。综合整个旅程来看,意大利南边似乎有相当一部分南亚移民呢。 上来的生鳕鱼片非常美,摆盘有一点点讲究餐厅的感觉,风味上,当地特产的柑橘、橄榄油,加上一些醋和香菜的味道,和冰凉脆甜的生鳕鱼厚片组合起来的味道很是明艳动人,还加上了一些酥脆的核桃碎丰富口感,是一道新奇又好吃的菜。边吃着,我们才讨论出来crudo原来是类似刺身的意思。老板又过来招呼我们看看是否吃得惯,我恍然大悟般地和他确认,这个其实就是一种sashimi吧,他有点不情愿地说,算是吧,然后特别强调,但是这是Italian style的,我们这儿就叫crudo(不叫sashimi)。接着在我的oyster追问下,和我们科普说生蚝不是意大利这边的优势海产,是法国的。无论如何,我是很开心的,因为一个生蚝的误会,吃到了一道更加本土的、烹饪手法更有意思的、从前未曾尝试过的好吃的鳕鱼菜。 最后上来的综合海鲜意面也很不错,老板很贴心地帮我们盛在两个盘子里,和点了两份的感觉没啥区别,分量也是完全够的。这次的意面形态有点像我们的猫耳朵,小小圆圆的挺可爱,吃起来嚼劲十足又很是咸鲜够味。 等买单的空隙里,爱耍宝的老板又聊到他承包了一条小船,每天上午就去港口看看今天收获了什么(然后再设计今日菜单吧),还拿出手机来给我们看他今日的捕捞成果。末了还送了两他自己调的小杯柠檬酒,没错就和我下午在Amalfi喝到的很像,不太喜欢的甜烈酒味道。 愉快地从店里走出来,已经晚上十点多了。有一种参加了一晚上美食娱乐节目的感觉。至今印象深刻。然后就沿着海边吹着海风走回旅馆休息了。 未完待续

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