白马，可能是我最喜爱的日本滑雪目的地。 去白马滑雪是从2015年开始的，那时的白马还不如现在这般团结，雪场之间没什么通票或联盟可言。与二世古的国际范儿不同，坐落于旧令制国时代信浓国的长野县，白马给我的初印象是很地道的日本氛围。 泡完八方尾根的美人之汤，从村子里的清酒店买上几瓶大雪溪清酒，踏着没过脚踝的粉雪艰难前行，向另一头的烤肉店赶去，是白马滑雪之余的美好回忆。 而近几年的白马，变化很大。随着越来越多的澳洲人和中国同胞从二世古转战白马，村子里的人气更旺了，中国人开的民宿和酒店也增多了，甚至烤肉也越来越难预定。但不变的是白马的雪，每年冬天总以最好的粉雪示人，施展着信州的魅力，吸引全世界人民来到长野做客。 △《滑雪在白马 2017跨年篇》，从我的视频中也许能给你一些白马滑雪的初印象 当我们谈论白马时，我们在谈论什么？ 白马在哪里？ 去白马滑雪，最近在国内的滑雪圈子里变成了一种潮流。在雪友圈里，很多人即使去过白马滑雪，也很难对这个日本顶级滑雪胜地有清晰的认知，倒是长野，白马，八方尾根，五龙等等一系列关键词很是熟悉。随着北半球的新雪季已经来到了眼前，我们用一篇文章抛砖引玉，为大家做一些梳理。 关于白马，让我们先从地理讲起。 △白马村的地理位置（图中红色区域） 我们通称的白马，是指日本长野白马村一带滑雪场聚集的区域。位于日本本州岛中部长野县境内的白马村（Hakuba），是长野县北安云郡下辖的一个宁静美丽的小村庄。 白马其地，位于飞驒（tuo，二声，通称北阿尔卑斯）山脉东麓，以冬季滑雪，夏季登山为人们所熟知。环绕于北阿尔卑斯山脉雄伟壮丽的大自然，白马地区凭借较高的海拔，丰富的地形和优质的雪况，自八十年代泡沫经济时期便成为日本本州的知名滑雪胜地。而1998年那届被称作“日本之光”的长野冬奥会的成功举办，更是为白马村的再次腾飞注入了一剂强心针。 △白马村全身充满萌点的吉祥物——村男三世 在2016年，白马迎来了重大的革新。包括大町市、白马村、小谷村在内共10个滑雪场以及其周边设施，共同组成了联合经营体「HAKUBA VALLEY」。HAKUBA VALLEY形成后，白马的整体规划有了很大的改善，不仅设置了一票滑满10个雪场的雪票共通制（HAKUBA VALLEY共通券），也用穿梭于各个雪场和住宿设施之间的HAKUBA VALLEY摆渡巴士解决了设施分散的交通问题。而白马也美国Epic集团合作，Epic Pass持有者可以直接获得五日白马雪票，更加刺激了国际客人大量涌入。 以白马之名 白马，一个冬天几乎每天飘着雪的古朴村庄为什么会有这样一个特别的名字？相信来滑过雪的朋友都曾有过这样的疑问。白马村的名字源于白马群山中名为白马岳的一座山峰。 巍峨雄浑的北阿尔卑斯群山每到冬季，积雪可达十数米之深，随着季节的变化，山上积雪也会随之融化，使每个时期的山容呈现不同的肌状。每年4月农忙时节，把冻彻了一个冬天的坚硬土地混着山上融雪后流下的溪水捣碎，准备播下新种的过程，日语叫做「代搔（shirokaki）」，而远处的山峰由于积雪变化，则隐隐显出一匹马的形状。 因此，这座山峰最早被人们称作「代马（shirouma）」，而日语中「shiro」这个读音除了对应汉字「代」之外也可以写作「白」，所以渐渐地人们就索性称之为「白马」，音读做「hakuba」。自然而然，位于山麓的小村庄和经过村庄的铁路车站也被赋予了「白马」这样一个形象又诗意的名字。 △雄浑巍峨的北阿山系 特别豪雪地带 “日本最大的滑雪区域” 地理上，白马村西侧是平均海拔2900m左右的后立山连峰，东侧为平均海拔1500m的小谷山地，从而形成了被两纵山系挟持的南北细长型盆地地形。盆地内有姬川纵贯而过，形成了典型的高山河流扇状冲积地形。 每年冬天由西伯利亚吹来的寒冷季风裹挟日本海的丰富水汽在白马地区形成巨量降雪，是典型的亚寒带湿润山地气候，被日本政府划定为「特别豪雪地带」。这样的气候也造就了闻名世界的冬季滑雪度假区。 很多雪友都听说过白马八方尾根，白马五龙，栂池高原这三个雪场的名字，其实广义的白马地区—「HAKUBA VALLEY」包括大大小小一共10座滑雪场。110条缆车，139条雪道，超过900公顷的可滑面积，HAKUBA VALLEY自成立起就一跃变身成日本最大的滑雪区域。 △「Hakuba Valley」的十座雪场 其十家滑雪场分别分布在大町市，白马村与小谷村三个区域。地理位置上从北到南依次是： 白马Cortina滑雪场 白马乘鞍温泉滑雪场 栂池高原滑雪场（栂音同梅） 白马岩岳Snow Field 白马八方尾根滑雪场 白马47 Winter Sports Park 白马五龙滑雪场 白马Sanosaka（佐野坂）滑雪场 鹿岛枪滑雪场 爷岳滑雪场 大町市位于著名的立山黑部阿尔卑斯线（Alpine Route）山麓，其辖区内的爷岳滑雪场与鹿岛枪滑雪场属于HAKUBA VALLEY，很适合家庭与初学者来此娱雪。除了滑雪，大町市也被称为「北阿尔卑斯一番街」，作为通往立山的门户，是喜爱户外运动和自然风光人士的主要落脚点。此前推荐的白马高级温泉旅馆界·阿尔卑斯便位于大町 → 留宿信州田舍，围炉里的煮酒夜话 | 界·阿尔卑斯 重中之重的白马村处在HAKUBA VALLEY的地理中心位置，八方尾根、白马五龙、Hakuba47、白马岩岳、白马佐野坂等5个滑雪场坐落于此。在日本提起白马村的大名，几乎无人不知，这里记录了日本滑雪最光辉的历史——1998年的冬奥会正是于此举办。 小谷村位于姫川的山谷沿河地带。在从前需要经由新潟县运海盐至内陆的时代，小谷村曾是「盐之道」的重要驿站之一。亦因此，小谷村惠藏了不少有形和无形的文化遗产。栂池高原、白马乗鞍温泉滑雪场、白马Cortina等3个滑雪场均位于小谷村。 虽然有人说二世古才是日本最好的滑雪胜地，但熟悉白马的人一定不会认同。从山势开阔，雪道面积宏大的八方尾根，到深山秘境以粉雪树林著称的白马Cortina；从高手众多气氛热烈的HAKUBA47公园，到长宽1公里最适合练习的栂池新手道；白马地区多元化的滑雪场构成为不同水平和预算的滑雪者带来了无限选择。 △ HAKUBA VALLEY和日本其他滑雪场对比 与不远处的志贺高原相比，白马的单体滑雪场更大，足够一天只玩一个。而和远在北海道的二世古比起来，白马的选择更多，价格更便宜。不同的滑雪场也各具特色，即使玩上一两周仍能有新鲜感。 交通 | 白马，此去何途 相较于二世古，不太便利的交通一直是前往白马滑雪的痛点。位于长野县的白马村，与东京和名古屋几乎形成一个等边三角形，从国内出发，东京和名古屋是首选的机场选择。上海的朋友不要错过富山机场，每周二周六有东航上海直飞富山，从这里出发去白马只有从东京和名古屋的一半时间。 机场大巴 如果你不考虑在城市逗留，那么从机场搭乘直达大巴是最佳选择。在雪季期间，东京的成田，羽田机场都有方便的直达巴士，不仅座位宽敞，也有Wifi上网等服务，可以在网上直接预约，车程约4-5小时，价格9000-10000日元左右。 巴士的预约网站可以参考： http://www.alpico.co.jp/traffic/en/express/hakuba/ https://naganosnowshuttle.com 名古屋机场/富山机场至白马的高速巴士预约网站参考（不定时发车）： https://www.hakuba1.com/english/zh/package/1954 高速巴士 如果想先在东京观光数日再去白马滑雪，不妨考虑从东京出发的高速大巴，既可以省去换乘的麻烦，又可以静静欣赏沿途的美景，虽然比轨道交通多费些时间，不过省下的力气却可以让你在雪山上尽情撒欢。 高速大巴的发车地点有新宿站和东京站可选，其中新宿站车次较多，车票可以提前2个月通过下面的网站预约。新宿直达白马，全程5个小时，费用在5000日元~7000日元不等（晚间的巴士费用略高，往返一起购买还会有些折扣）。 订票网站参考： https://www.alpico.co.jp/en/timetable/hakuba/r-shinjuku-hakuba/https://highway-buses.jp/chs/course/hakuba.php 轨道交通 日本是一个轨道交通十分发达的国家，即使是生活在这里的本地人，也常常被东京庞大复杂的轨道交通搞得晕头转向，在新宿这样的巨型车站里，分清南北，有时都是一种奢望。乘坐新干线去白马滑雪，也是不错的选择。 处于北阿山系深处的白马村内只有一条JR铁路经过。去往白马村的路线可以大体分为从北面的北陆方向以及从南面的长野方向，南面的路线又分为从东京方向和名古屋方向的两条线。对于大多数国外滑雪客来说，入境日本多是通过名古屋或东京，无论东京还是名古屋，都可以通过JR（新干线）抵达白马。 从东京站搭乘北陆新干线1小时30分钟抵达长野站，在长野站东口巴士广场换乘前往白马的特急巴士70分钟就可以抵达白马村。全程3小时左右，费用约10000日元。巴士的车次也很多，冬季高峰期每小时都会有巴士从长野站发出，不用预约，当场买票。 如果你是从名古屋方向入境，可以在名古屋站乘坐JR中央本线开往长野方向的「WIDE VIEW」特急列车在松本站下车，再换乘JR大糸线开往南小谷方向的普通列车在白马车站下车即可。全程4个小时，费用9000日元左右。 与国内高铁会限制随身携带的行李不同，在日本无论是新干线还是地铁，都不会对行李做出要求。值得一提的是，在所有车站里，几乎都设有往返月台和出入口之间的电梯或无障碍通道，这也给拖着板包等大件行李的雪友们提供了便利。 TIPS：如果想先在东京玩耍再去滑雪，那么可以在机场就将板包邮寄到雪场入住的酒店，避免大包小包换乘交通工具。在机场或市区的便利店都可以将雪板宅急送，一件行李大约1000-2000日元左右，建议预备2天的提前量，以免行李无法次日到达。 包车 / 拼车 如果你是一个小团队或者时间赶不上大巴，不妨考虑一下包车或拼车的模式，从各大机场乘坐出租车前往白马。虽然日本的出租车听起来会贵的吓人，但实际上价格也未必会让你接受不了。 比如7个人的团队包一辆海狮从羽田机场出发至白马，单程需要125000日元，约8000人民币左右，平均每人1000人民币出头，价格比大巴/新干线贵一倍左右。预定网站可以参考： http://www.alpico.co.jp/taxi/en/hakuba/ https://naganosnowshuttle.com/C_Charters.aspx 如果是从名古屋机场出发，可以在客路KLOOK上预定去白马滑雪场的接送车，按照座收费7座车4000人民币左右，人均570左右，包括过路费、燃油费，费用要比个人包车便宜一半。但是行李多的话，7座车大概能搭5个人+ 5件28吋行李，这个要算好。 预定网站可以参考： https://affiliate.klook.com/jump/zh-CN/activity/16914-/?adid=59927&af_wid=7383 如果凑不齐这么多人，也可以考虑拼出租车服务。以Chuo Taxi的拼车服务为例，即使只有一名乘客也可以针对任何时间的航班拼车前往白马，每人的价格根据不同的日期在15000-17000日元左右，大约是大巴或新干线的费用1.5倍左右。这样的拼车服务虽然有最高1.5小时的等候时间（需等待其他拼车的客人），但24小时运营加上直达目的地，也很值得推荐。 预定网站可以参考： https://chuotaxi.co.jp/english/ 村内交通 不管是轨道交通，还是搭乘巴士，只要你预定的住宿不在下车点附近，都需要换乘村内交通。轨道交通的下车点在JR白马站，高速大巴和机场大巴则会经过村内的几个主要下车点：白马五龙，白马町，白马八方bus terminal，栂池高原。 如果你的住宿到各个下车点距离较远，则可以考虑下面几种方式：村内穿梭巴士，taxi，住宿接送。通常白马村内的民宿，宾馆等住宿设施都提供免费的下车点至宾馆的接送服务，需要注意的是有些地方需要提前告知住宿你的抵达时间，这也是最方便的村内交通方式。 如果你预定的住宿没有接送服务，则可以选择方便的村内穿梭巴士。Hakuba Valley雪场联盟成立后，村内也开通了多条线路的穿梭巴士，方便滑雪客在雪场与住宿之间移动。这些穿梭巴士有的由村内统一运营，有的由雪场单独运营，最近也开通了Night Shuttle，满足了晚间的村内移动需求。 如果你的到达时间不是很晚的话，也可以考虑taxi，如果你没有提前预约，可以在白马八方bus terminal的窗口处求助工作人员，会有好心人帮你。 自驾 这可能是很多人最陌生，最关心，也是实现难度最大（因为驾照问题）的一种方式。东京到白马自驾需要4个半小时左右，名古屋大概3个半小时，高速公路很方便，偶尔堵车，路上服务区很多可以随时休息。 ◈ 关于驾照 ◈ 首先站在传播者的角度必须说明的是，中国大陆核发的驾照目前没有任何合法的途径在日本直接开车或租车。唯一合法的途径是，你本人在任意「日内瓦协定」成员国经过学习或置换，考取当地驾照之后通过当地驾照更换IDP，才可以在日本合法上路。 ◈ 关于租车 ◈ 持合法有效的IDP（国际驾照）可以在日本的租车行租车，建议选择一些比较大的租车行，比如丰田，日产等直营的租车行，通常机场都可以直接租车。由于白马附近的冰雪路面，租车时务必要求店里加装雪地胎，最好是四驱，不是四驱也一定要前驱。即使是雪胎四驱也要注意轻给油，轻刹车，慢转向，对雪路行驶要心怀敬畏，绝不可掉以轻心。至于路线，跟着导航就可以了。 滑雪场 | Hakuba Valley的十座雪场 白马八方尾根滑雪场 “以奥运之名” △ 图片来源于八方尾根官网 白马地区规模最大，名气最大，雪道最多的滑雪场非八方尾根莫属了。雪场位于白马岳和唐松岳中腹，作为1998年长野冬奥会双板项目的主会场，完整的保留了奥运会的比赛赛道。雪场整体落差1071米，从山顶一路最长可以滑行8km之多。雪季可以从每年11月中旬开始一直持续到第二年5月的黄金周假期结束。 拓展阅读 → 四月，去日本滑春雪 八方尾根是一个相对更适合双板，特别是双板高手的雪场。各种为双板老炮设计的富有挑战性的黑道，下山路上无论如何也躲不掉的多片猫田等等，这里孕育了大量的专业双板人才以及各色大神教练，在日本的双板圈，这是一个如信仰般存在的雪场。 对于一般滑雪者来说，便利的缆车配置也是人们选择这里的原因。从山顶远眺云海之上的如黛远峦，感受自然吐纳，这样的神奇体验在八方尾根仅通过一条箱缆就可以实现。箱缆与吊椅无缝连接，雪道设计合理，提升效率放眼全日本的雪场也可称得上是数一数二。 这里的雪道以中高级道为主，坡度随着滑行变化，地形更是要经过机压雪道，非压雪道，猫田，林间道等不停交互，一路下来让人酣畅淋漓，大呼过瘾。 ◈ 黑菱道外「裏黒菱·URAKURO」区域 ◈ 在八方尾根的雪道图右上方，黑菱第3吊椅缆车附近有一片“特别指定区域”，这就是被称作「裏黒菱·URAKURO」的最高难度黑钻石野雪区。这里处于海拔1600m的黑菱山脊附近，雪质轻细，下过雪的第二天绝对是各位粉雪爱好者的首选地。齐腰粉，齐胸粉，齐脖粉，甚至齐头粉都可以在这里找到，赶上大雪之后的晴天，绝对会是这辈子难忘的经历。 不过由于地形过于复杂，想要来到这里需要经过黑菱第3吊椅终点北侧的Gate进入，一旦通过Gate，意味着滑雪场不再有管理责任，所有风险需要滑雪者自己承担，由于雪崩风险等问题如果Gate关闭，无论如何不允许进入。 △裏黒菱·URAKURO ◈ HAPPO BANKS THE SNOW PARK ◈ 在雪道图的最右侧，有着一处以BANK蛇形道地形为主的公园。与雪场整体偏高山竞技的气氛不同，这里是各位单板爱好者的天堂。在各种BANK中自由地选择路线，想跳就跳，想呲就呲，充分享受riding的乐趣。由于建造这种BANK地形需要大量存雪，也只有像八方尾根这种每年积雪量巨大的雪场才能拥有如此规模的BANK，不过即使是这里，每年开放的时间也只有2月初~4月初的短短2个月，想要体验的朋友可要算好时间。 △图片来源于HAPPO BANKS官网 白马五龙 & 白马47滑雪场 “恋人圣地，单板天堂” 白马五龙&47滑雪场实际由两座雪场—白马五龙和HAKUBA47组成。宽阔的雪道，壮丽的风景，热闹自由的气氛是很多人对这个雪场的第一印象。位于五龙一侧主雪道正中央的「幸福之钟」更是被日本旅游协会评为最受恋人欢迎的景点，此钟为雪场特别从荷兰定制，重达120公斤，敲响时声音浑厚悠扬，响彻山谷。 与八方尾根不同，总体上五龙47是更偏向单板的雪场。雪场对于雪道整备管理的非常严格到位，体验至上的理念更是展现在各处细节中。由于山势的关系，白马五龙47处于一个雪崩风险很高的区域，也正是因为如此，雪场对于安全的把控丝毫不敢怠慢。一个曾经在五龙工作的朋友常常提到，每个大雪过后的清晨，雪场工作人员都要5点钟上山查看雪况，排除雪崩风险，有时甚至不惜牺牲营业收入换取客人安全的滑雪体验。 ◈ 早场和夜场—这才是五龙的精髓 ◈ 作为白马地区最大的夜场，在1200m长，近百米宽的雪道上借助高速4人缆车连贯滑行，一个晚上刷个2，30趟对于痴迷练习的雪疯子来说简直再适合不过了。雪好，人少，缆车快，这里的夜场整个雪季几乎每天都会营业。更难得的是，每天夜场营业前都会清场压雪，几乎每一趟都是新鲜的面条雪。 与知名度很高的夜场相比，五龙的早场却不怎么为人所知。其实在雪季中的每个周末，五龙的缆车都会提早2小时开始运行，跟夜场一样，这个时候的雪道上也是人少雪好的最佳练习状态。清晨6:30迎着一轮朝阳开始一天的滑行，如果体力足够好，一直滑到夜场晚上9:30关门的硬核体验也算是绝对难忘。 ◈ 47 PARKS——哪怕只是看看也足够过瘾 ◈ 「八方的蘑菇，五龙的夜场，47的公园，栂池的初级道，cortina的粉雪」，这几乎是白马地区公认的五大名物。其中位于47的R4雪道的公园，从20m的大跳台到U池再到各类道具一应俱全，是公认的日本国内最经典的公园。47的公园由日本顶级的公园制作团队「HYWOD」担当修建，从初级到高级的各项目设置富有创意又安全合理，雪季中最多时有超过30个道具可供选择。由于白马地区丰富的降雪量，这里的公园从雪季初开始可以一直营业到5月初。 每年3月下旬开始，气温不再那么寒冷，公园的气氛也随着温度一起热络起来，几乎每周都会在这里举办各类比赛，其中更是不乏「COW DAY」这种日本国内顶级的公园赛事，运气好的话也经常能偶遇角野友基，平冈卓，平野步梦等一众大神在此训练。哪怕只是看看也足够过瘾了。 栂池高原滑雪场 “像大海一样宽广的初级道” 长1km，宽1km，像大海一样宽广的初级道甚至可以用“一望无垠”来形容。是的，这里就是栂池高原滑雪场。位于白马村紧邻的小谷村，栂池以适合初学者和家庭滑雪者而闻名。雪道长度不输八方尾根，一路不停延续的初中级道直通箱缆乘车站，即使是初学者也可以享受长达8km的长距离滑行。箱缆附近设有70m*70m的儿童戏雪乐园，适合各个年龄段孩子玩耍的各类道具一应俱全，带孩子来度假的话这里无疑是一个不错的选择。 的确，栂池高原滑雪场80%以上的初中级雪道配置很容易让发烧友们觉得这里没什么适合挑战的路线，不过如果你认为栂池只适合初学者和家庭的话，那就大错特错了。其实栂池是白马地区的雪场里很早开放树林野雪区的雪场，这在思想保守，管理严格的日本滑雪场里无疑是少见的。只要在雪场参加一个10分钟左右的安全讲习，就可以拿到象征允许进入野雪区的袖章，佩戴袖章就可以通过相应Gate进入树林野雪区滑行了。除了树林外，「马背道」是栂池著名的一条黑道，全程非压雪区，地形复杂，坡度多变，是高手磨练技术的好地方。 而到了春季，从山顶缆车出发，无数登山滑雪路线供选择，也是栂池高原的一大乐趣所在。 白马Cortina & 白马乘鞍滑雪场 “粉雪日，无朋友” 下过雪的第二天，如果你足够心细，就会发现白马村里的很多小店都挂出了「临时休息」的告示，这些本地的白马人都去哪里了呢？没错，就是cortina。「下过雪的第二天，全白马的人都知道要去cortina」当地的朋友们流传着这样一种说法。 位于白马最深处的白马Cortina滑雪场是一个不折不扣的精致小雪场，从村内开车也要40分钟才能到达，其间还要经过九曲十八弯的各种惊险山路。从名字一眼就看出来，Cortina滑雪场得名于意大利奥运雪场Cortina d’Ampezzo 科尔蒂纳丹佩佐。这里是白马地区唯一的住滑一体式滑雪场，红顶的欧式风情酒店Green Plaza很是显眼，意式餐厅遍布雪场，甚至在酒店里还能找到复刻版的罗马真理之口。咋一看，是不是像一个只适合亲子的度假型雪场？ 这里其实也是野雪爱好者们的天堂。雪场最高处位于稗田山1400米处，落差700米，整体属于山谷地形，不管从哪条雪道滑下，最后都能汇合到雪场base前的主雪道上。也正是由于这样特殊的地形，使得这里一旦下雪很容易形成存雪，也就是我们俗话说的“雪窝子”。同样一场雪，cortina的积雪量很可能比白马村内的其他雪场多出10~20cm，这也成为了人们追逐粉雪的最佳目的地。 另一个使这里受到追捧的重要原因在于雪场对于野雪区开放的态度，这里真正做到了目之所及处皆为雪道，树林区，缆车下，统统没有限制。与其他雪场偷偷滑树林还要担心巡逻队守株待兔不同，这里的树林区非常自由，随心所欲地去寻找还没被滑过的无痕区几乎可以成为一整天的主题。因为独特的山谷地形，在穿梭于各个雪道，树林，缆车之间的同时又不用担心迷路，所有的线路最终都会回到主缆车处。 △Travis Rice在Cortina的树林 从Cortina的雪道图最左侧的山脊翻过去，就来到了白马乘鞍滑雪场，两个雪场之间优秀的地理关系给这里提供了轻松BC的可能。从Cortina山顶双人缆车下车处的gate出去，先横切一段之后一口气滑下，一路几乎都是无痕树林区，直到眼前突然出现一座水坝，从水坝下面的泄水孔中钻过就来到了白马乘鞍滑雪场的范围。这条路线就是大名鼎鼎的「裏コル（urakoru）」，林区茂密陡峭，雪质松软，非技术高超之人不能征服，出gate之前一定要慎之又慎。 在白马本地的单板向导中，能否流畅的反脚下urakoru，是检验技术水平的一条硬标准，难，实在是难。 白马岩岳 Snow Field “滑雪和MTB，无法割舍的一年四季” 夹在八方和栂池之间，总是不太显眼的白马岩岳容易让人忽略。雪季中也总有那么几个时间段，白马的几座大型雪场要被人群占领，跨年假期时缆车排队动辄20分钟以上，这时去岩岳会是一个不错的选择。 很多人不知道其实岩岳是白马地区唯一一个拥有一整座山峰的雪场，也是唯一一个可以同时眺望白马地区三位老大哥，八方，五龙和栂池的雪场。山顶的网红咖啡店去年开业，滑累了去坐坐，雪山眼前一杯咖啡入口，先苦后香，像极了生活。 岩岳最出名的，除了咖啡店，还有非雪季时的MTB（山地自行车）。雪道有多长，MTB的速降道就有多长，这也让岩岳在夏天成为白马的最大亮点。耳边呼啸而过的风声，车轮下飞驰溅起的泥浆，一次次的跌倒又爬起，让这里的四季愈发充实，愈发不忍割舍。 白马佐野坂滑雪场 “刚刚好” 雪道数量刚刚好，雪场落差刚刚好，缆车排队时间刚刚好，餐厅美食刚刚好。在白马的十座雪场里，不同于其他雪场的飞扬外露，白马佐野坂滑雪场的一切都显得刚刚好。方方面面都暗合中庸之道，巧的是这里也曾是中国国家队海外训练的场地之一。 佐野坂的主要客群来自本地的家庭群体，友好的坡度，山顶美丽的木崎湖景，让这里成为家庭旅行的好去处。 鹿岛枪滑雪场 & 爷岳滑雪场 “宝藏的感觉” 避开人群，不随波逐流，总有一些人是小众的。他们听没人听过的音乐，买市面上见不到的车，享受独自拥有宝藏的感觉。而在白马的各个雪场里也有那么两个小众的存在，鹿岛枪和爷岳。 看到鹿岛枪和爷岳的路牌，就意味着正式来到了白马。这两座雪场守在白马10座雪场的最南端，是从东南方向进入白马的必经之路。不大的规模但设计有序的雪道注定了这里是那些喜欢小众的人的选择，甚至在高峰的节假日里，在这也能安静地享受蓝天白雪，享受独自拥有宝藏的感觉。同时这里也是非常适合初学者和家庭滑雪的好去处。 住宿 | 白马，榻卧田舍 与二世谷更多度假村式的大型酒店不同，白马的住宿充满了田舍风。更多样的选择，更本地的环境是这里的特点。根据类型不同，白马的住宿大体可以分为民宿类和酒店类两种。其中民宿类住宿毫无疑问是白马地区的主要选择。 虽然作为旅游区的白马村已经远近闻名，但本地人依然主导着当地的生活。学校，超市，邮局，政府办事大厅等等设施不仅齐全，而且原汁原味，忽略掉所有游客之后，这里就是一座地地道道的日本小山村。这也使得村里很多的民宿同时兼具着主人一家生活之用，在这里可以感受到最纯粹的日式服务，很多地方也能品尝极具本地特色的时令料理。 不过需要注意的是，选择了这里的原汁原味就意味着要放弃一些星级宾馆的服务。比如民宿类住宿很少有大型温泉泡池，私汤更是几乎难觅，或者每日的早晚餐或许不能根据客人的口味订制，只能客随主便等等。在白马，民宿类住宿数量巨大，分布也很广泛，这就使得村内的交通成为需要考虑的一大问题。好在这类民宿主人通常提供接送服务，只要提前打招呼，交通便不是问题。温泉的难题也可以通过村内的众多「日归温泉」解决。（日归温泉：即可以当天造访的温泉，面向公共开放，费用大概在500~1000日元/次，是本地人经常泡温泉的地方。） 以下只做举例，不做推荐，除了文中的住宿之外，白马还有很多住宿值得去发现。 木尘 一家温情的民宿旅馆，关注我们行程的朋友可能知道，这里已经成为我们多年的旅行据点。木尘是一家有趣的民宿型别莊，由老板柏原一家三代经营着。2014年的神城断层地震让旅馆受损严重，柏原先生索性将民宿重新设计并亲自打造了各式木制家具，形成了如今的现代简约派风格。 旅馆的料理选用自家种植的有机食材和本地野味，柏原先生的父亲会非常自豪的为你盛满一碗他自己种的香甜米饭，早晚餐都是不折不扣的乡土料理。旅馆的客房有榻榻米或西式床铺，每层都有很大的公共活动空间，很适合跟同来的朋友小酌一杯，看着窗外夜幕下雪山的同时，也可以聊聊平时不愿提起的过往。 更多关于这家温馨小民宿的背后故事，不妨看看曾和我一起前往白马的Danny同学如是说 《旅馆木塵 | 一个日本家庭的故事：痛苦+反思=成长》 。 预约网站： http://www.hakubagoryu.com/mokuzin/ 丸八 这是一个由古民家改造的古朴民宿，位于白马岩岳的古民宅区，餐厅在为住客提供料理之外也对外营业。民宿里保留了日本民宅古色古香的装潢，与国内明清时期的豪华大宅不同，日本的古民宅整体更偏朴素，横梁，立柱，桌椅，甚至榻榻米都是按照旧时的样子原样保留，很有味道。 房子虽旧，但内装又是去年重新翻修的，留宿其间，有种时空交错的感觉。值得一提的是，长野此地原是日本战国大名—武田信玄的领地，在丸八里还收藏了一套武田家的铠甲，一边吃着日本传统的和式料理一边穿梭时空回到古战场，也算是滑雪之外的收获。 预约网站： https://hatagomaruhachi.jp/cn/ 界·阿尔卑斯 位于大町市的界·阿尔卑斯旅馆，是星野集团旗下的高端温泉旅馆品牌。虽然距离白马村有30分钟的车程，但旅馆凭借奢华的田舍风格，吸引大量国际客人慕名而来。如果想住得舒适的同时顺便体验滑雪，不妨选择落脚这里，每天乘坐免费的接驳车前往雪场。 奢华的长野田舍风格，质量上乘的料理，舒适的温泉与客房以及温暖的待人服务都是值得推荐入住的理由。我曾多次到访这里，具体的入住报告可以参考 → 留宿信州田舍，围炉里的煮酒夜话 | 界·阿尔卑斯 预约网站： https://kai-ryokan.jp/alps/ 山の郷ホテル白馬ひふみ 中文名为山之乡的温泉旅馆，位于八方尾根滑雪场旁，白马的八方温泉在日本素有八方美人之汤的美誉，旅馆的温泉在白马地区也颇为有名，也可以日归。房间及设施整体都比较新，服务也做的不错。印象深刻的是晚餐，可以提前追加的额外的信州牛呷哺呷哺以及牛排，很受肉食动物们的欢迎。价格方面一泊二食2w日元，还是有一定竞争力的。 预约网站： http://www.hakubahifumi.jp 白馬もみの木ホテル 中文名为白马枞树旅馆，以欧美人为主的工作人员，流畅的英文交流。相对日式宾馆服务人员的礼貌谦卑，这里更能感觉到来自西方国家的热情自由。大堂左手边是有着落地窗的小酒吧，不知名的音乐人在期间演奏，滑雪和温泉过后在这里小酌一杯，赏雪景，听音乐，是一种大写意。 干燥室整洁干净，原木风的装饰看起来别有风味。与前面几个民宿不同的是，这里的每个房间都有专属的装备放置柜。走出宾馆大门，对面就是Rhythm雪具店。高货架，大空间，乐声悠扬。重要的是因为地处特殊之地，很多在别处被抢购一空的烫手货在这里仍可买到。不过也正因如此，折扣就不那么美丽了。 预约网站： https://www.mominokihotel.com/en/snow/ Sierra Resort Hakuba Sierra Resort Hakuba是一家距离栂池高原不远的度假村式酒店，坐落在一整片森林中的酒店颇有轻井泽的别荘风格，整体的硬件设施和服务都在白马地区属于上乘。占地面积很大，温泉的种类也很多。有趣的细节是酒店的“慷慨”，温泉有大瓶的咖啡牛奶随便喝，lounge也有信州的清酒红酒畅饮直到半夜，门口竟然还有自助的粽子米饭关东煮等“大吃”，滑雪后可以果腹。价格上每人每晚15000日元含早，算是很值了。 预约网站： http://sierrahakuba.com Courtyard by Marriott Hakuba 前身为Hakuba Laforet酒店的白马万怡也是很值得推荐的酒店之一，坐落于白马地区商业最集中的Ecoland区域，被万豪挂牌后酒店的国际化服务也提升了一大截。不错的温泉，餐饮以及配套设施，加上宽敞现代的客房装修很适合家庭或者朋友入住滑雪。值得一提的是便利的交通设施，从酒店出发有各种免费的交通接驳车直达各大雪场。 预约网站： https://www.marriott.com/hotels/travel/mmjch-courtyard-hakuba/ PHOENIX CHALETS 如果想住的不一样，那么欧洲式的小木屋别墅也可以在白马找到。这样配备厨房自炊或私人厨师的木屋非常适合几个家庭或一群朋友入住。这里推荐我曾经入住过的Phoenix公司在白马运营的一些木屋，位置分散在白马村的各个方位，好处是运营方也会提供接送服务，即使没有车也可以方便的到达各个雪场。 木屋从小型的两卧室到大型豪华的五卧室别墅都有，基本上都会配备完善的厨房和各种配套设施，想在房子内吃上一顿火锅也是完全可行的方案，非常适合团队入住。如果想往奢华方向走，足有五卧室的One Happo豪华木屋绝对是白马地区最顶级的住宿之一。 预约网站： http://phoenixhotel.jp/phoenix-chalets/ 美食 | 白马，食指大动 滑雪的人，唯雪山与美食不能辜负。大汗淋漓了一整天，怎能不寻找一顿美味来犒劳自己。也正因如此，滑雪一定是最不减肥的运动无疑了。白马的美食，除了长野本地无处不在的荞麦面之外，最有名的就要数各类肉食料理了。从传统日式烧肉到炸猪排饭，食材上乘，技艺精良，每每让人大快朵颐之后又回味良久。几家私藏的馆子介绍给大家。 炭火烤肉深山 长期霸榜白马地区各类美食排行，雪季的晚餐不提前预约基本没有吃到的可能。小黑曾经8月盂兰盆节时预约12月的晚餐，20人的位子才勉强被店家接受。朴素的店面，几乎谈不上装潢，长期烟雾缭绕的环境里看起来不能再廉价的餐具上乘着一眼可辨的高级和牛。虽然混搭，但这是白马地区最棒的烤肉，可能没有之一。 成吉思汗·深山 成吉思汗·深山，跟上面的炭火烤肉深山没有半毛钱关系，可能「深山」这两个字有美食光环。这也是一家tabelog上白马地区排得进前五的店。口感与著名的旭川成吉思汗大黑屋不相上下。成吉思汗虽然听上去是个蒙古名字，卖的也是铁板烤羊肉的菜系，不过很多人不知道的是这种吃法纯属日本人原创，只是因为创始人本尊极其崇拜成吉思汗，就给了这道羊肉菜肴一个无比草原的名字。 ちとせ 这是一家本地人推荐的炸猪排专门店，如果你是炸猪排爱好者，这里一定不能错过。厚实的用料搭配店家自己调制的面包屑，下锅的瞬间整间屋子里回荡着的滋滋声，和着食客们迫不及待的吞口水声，构成了一番奇妙的交响乐。刚上桌的猪排还冒着油花，热腾腾地咬下去，一口入魂也不过如此。与桌对面同来的友人相视一笑，甚至连交流的欲望都被克制，赶紧匆匆再次咬下，配一口米饭，满足感瞬间直击天灵盖，满分。 HAKUBA MOUNTAIN HARBOR 上述几家店怎么看口味都有些重，可能并不适合文艺清新的你。那么这里要介绍的绝对是小资生活的最佳去处。18~19雪季刚刚建成开业的HAKUBA MOUNTAIN HARBOR是一家位于白马岩岳雪场里的高山露台咖啡店。这里建于海拔1289米处，是你眺望白马三山，感受畅怀开放的绝佳去处。同时，诞生于纽约的面包老店「THE CITY BAKERY」也在咖啡店内提供现烤的西点，滑累了的你坐在冬日的暖阳里，望着北阿尔卑斯山脉在眼前铺漫开来，一杯咖啡入口，先苦后香，也许这就是生活。 娱乐 | 白马，不止滑雪 来白马，又不只是滑雪。 温泉 在以温泉宝库著称的长野县，白马山麓区域也是屈指可数的温泉乡，享誉日本。白马村内遍布着大大小小的各处温泉，大部分为可以按次付费的日归温泉，少数为仅供酒店或旅馆客人使用的专属浴场。 比较著名的八方美人之汤主打能使皮肤变得光滑细腻的强碱性的“美人汤” 温泉水，富含盐分与铁元素的仓下之汤有着对过敏症有效的茶褐色温泉水，露天泡温泉时，可以远远的眺望雄伟壮丽的北阿尔卑斯景观和积雪，缓解一天滑雪的疲劳。 除了这些公共温泉外，大型酒店如Sierra Resort Hakuba，姫川温泉白馬ハイランドホテル（Hakuba Highland Hotel）等也都提供日归温泉的服务，具体时间请与酒店再核实。 △别错过Sierra Hotel可以畅饮的咖啡牛奶，要用正确姿势饮用哦！ 购物 作为滑雪集中地，又怎么能少了雪具店。白马村内分布着各种各样的滑雪商店，从本地人经营的小店铺，到澳洲人从二世古开至白马的Rhythm，以及车站对面的大型North Face与Patagonia，好日山庄等。 想走的远些，还有长野和轻井泽去购物，长野县的Burton旗舰店和轻井泽的Outlet都能找到滑雪用品，后者还有大量的国际品牌供不愿意只滑雪的女士。 观光 长野的其他著名景点如善光寺，小布施等也值得一去，抽出半天时间走在1998年冬奥会举办地长野市，吃一顿正宗的马肉刺身或信州手打荞麦面，或去周边的温泉泡汤，长野也可以非常好玩。而最不能错过的必然是地獄谷野猿公苑，看猴子在雪中泡温泉，甚至在旁边的小旅馆体验露天与猴子混浴的体验。 从白马出发，有许多机构提供一日游等行程，具体可以参考范例： http://www.snowmonkeytour.com/information 白马，几乎将跟雪有关的所有元素集合在一起，诱惑着或初学懵懂，或意气风发，或沉稳老练，或嗜雪如命的各色逐雪客。他们来自天南海北，操着不同的语言，拥有不同的文化，一切都因为雪而有了交集。这就是白马的核心所在，丰沛的水汽造就了得天独厚的降雪资源。多变的地形，广袤的可滑面积，十座各具特色的雪场沿着北阿山脉自南向北一路铺漫开来。 难能可贵的是，在越来越国际化的同时，白马没有像北边的那个区域一样丢掉了自己，而是保留了日本最本地的生活方式。 关于白马的方方面面，很难用一两篇文章完全梳理清楚，在这片好客的雪国土地，一定也有更多有趣的人与故事等待我们陆续发掘。关于白马，关于日本滑雪，如果你有想分享的也别吝啬。2020年的冬天，让我们再次相约白马！ The End 下图二维码关注 微信公众号：比利白 公众号回复 滑雪 加入 比利白的滑雪群

2019年的7月，出梅的日子比以往晚了一些，东京持续的阴雨天气很难让人有夏天的感觉。随着约定一起爬富士山的日子越来越近，我有些不淡定了。 去富士山，我自然向往那一期一会的云海与日出御来光，但既然天气如此，也只好硬着头皮碰碰运气了。 有登顶富士山的想法好几年了。说实话，看富士山的角度实在太多，从飞机的舷窗俯瞰，从东京的摩天大厦眺望，或是箱根的芦之湖，静冈的日本平，甚至是中央高速的双葉休息区，只要天气晴朗，日本最高峰不难一见。 爬山就是另一码事，不满足于富士山麓，必须从五合目的几条登山线路出发，一路经过山顶的木鸟居进入神的领域。陈奕迅一句“谁能凭爱意要富士山私有”成了代表曲目，有趣的是，这座大和民族的灵魂之山还真不属于日本政府，富士山上那是浅间神社的私有财产。 序：虹夕诺雅·富士 出发前的几天，我不时刷着专门放送富士山登山天气预报的网站，眼看着评级从最适合的A级变成较差的C级。朋友圈中有几位参加了周末富士山越野跑比赛的朋友，传来的也是一片恶劣天气的景象。 到了出发的日子，东京的雨竟然停了，预测也回到了A级，一行人又多了些期待。此行我们从山梨县的河口湖出发走吉田路线，我特地把出发前夜的“大本营”便设在了虹夕诺雅·富士。 我是第二次来虹夕诺雅·富士，心情是完全不一样的。穿着户外装备，背上几十升的登山包来办入住，还真可以说是这家以野奢主题酒店正确的打开方式。 △每位入住的客人都可以选择一款酒店与日本本土品牌StitchandSew的联名背包，里面备有水壶，头灯，望远镜，驱蚊水，饼干等户外用品，退房时除了水壶与饼干外均需归还 酒店的一切还是很熟悉，领取了野营背包，便各自到房间休憩。略微遗憾的是，阴沉的天气让富士山依旧难现真容，但转念一想，都是马上要去登顶的人，此刻看不到山又怎样呢。 从房间来到酒店的云顶露台，趁着还没下雨，大家围坐在火炉边用些茶点和气泡酒。同行的姑娘们还都一身户外装扮，看来对明天的行程还有几分紧张。酒店下午的体验活动是劈柴，考虑到体力还是用在宝贵的登山上为妙，大家都默默选择了继续烤火。 我对爬山是不陌生的，但知识更多建立在爬雪山上，今年四月份时还去了北海道的蝦夷富士（羊蹄山）和利尻富士（利尻岳）。非雪季的富士山本尊当然是第一次爬，我也抓紧时间向此番担任向导的朋友打听些注意事项。 晚餐的亮点是鹿肉，开放式的烹饪台就在不远处，时而燃起的火焰伴随着几声惊呼，更也加深了对主菜的期待。作为回馈，野味也不负众望，烤的恰到好处。爬山前夜不宜过量饮酒，就开一瓶山梨县的甲州葡萄酒当做壮行。 夜晚小雨又至，酒店特别安排的森林音乐会移步室内举行。外面的火炉还在燃烧，大家似乎没有早睡的意思，只好再点一杯山崎当做助眠的借口。 登顶富士山：准备工作 富士山于每年的七月一日开山，也意味着为期两个月有余的登山季节到来。除了开放登山的日子，由于低温和积雪等安全因素，登山者需要提出登山计划才可攀登富，且山上住宿和商铺都停止营业，更适合专业团队进行挑战。 因此这开放登山的两个月，对于普通登山者格外珍贵。除了来自全世界的观光客外，不少日本人也会选择在七八月登上富士山，假日期间三千米往上甚至频频发生大“堵车”。 作为一座圆锥形火山，富士山的占地面积横跨了山梨静冈两县，两地为富士山的归属问题争得不可开交，上下山的路径也因此分成了两侧共四条。 几条线路的难易程度不同，主要体现在海拔落差，步道难度以及沿途的补给站设施（山小屋）是否丰富。此番是我第一次组织夏季登山活动，团队中五位姑娘均是登山新手，加上天气状况一般，我们选择了难度最简单的山梨侧吉田路线。 富士山登山，从山脚至顶峰依次划分为十个合目，位于半山腰的五合目便是登山者们集中出发的大本营。登山季期间为了防止拥堵，私家车不得上山。想到达五合目，需要从河口湖车站搭乘电动巴士，沿着富士山斯巴鲁登山路线的开上半小时。 五合目不仅是登山者的聚集地，不少旅行团也把这里算作富士山一日游必去的景点。是日雨雾交加，能见度不高，富士山只能靠脑补出现，观光客也大多一副生无可恋的表情。我们倒是做足了心理建设，毕竟来都来了。 五合目的海拔已有2300米，登山前最好在这里休息并做最后的准备工作。在日本登山界，富士山被认为是一座比较简单适合初学者攀爬的山。没有险峻崎岖的道路和悬崖峭壁地形，大大小小的山间小屋和较多的登山客也使得富士山登山活动让人感到安心。 可即便如此，由于海拔较高，爬升距离大，富士山登山容易出现高原反应，抱着休闲登山的态度是万万不可的，富士山登山不容小视。说到底，富士山登顶是一项需要体力和身心耐力的大众运动，在做足准备（比如保持锻炼，准备装备和补给），注意团队合作以及听从领队指挥的基础上，无需过分担心安全问题。 在我心中，无论什么户外运动，若想获得好的体验，那么装备是重中之重。富士山虽不是什么高海拔或高难度的登山，但也需要配齐基本的装备。 此行爬山的大部分装备，与我滑雪或登山滑雪多有重叠，但团队内的姑娘大多缺乏户外经验，出发前我们特意在东京新宿的石井登山店铺购置齐全。下山后大家都表示，为了这些装备以后也要继续登山，看来也起到了一定的激励作用。 登山过程中，有几件物品发挥了巨大的作用。我新购入的North Face高帮登山靴与长筒雪套保证了上下山时鞋里不进砂石，且在雨天防滑性能良好。折叠登山杖是我登山滑雪时的雪杖，拆掉大雪轮改装橡胶头和小轮也能做登山使用。防水的风衣，外层的冲锋衣硬壳和保暖的羽绒中间层保障了上升期间的保暖，尤其是山顶等待日出时的低温和降雪。 我在日本的好伙伴小黑与邦猪作为团队的向导，负责背着氧气，急救物品等，有接近十次登顶经验的他们在，也让我放下心来。当然装备这个东西，解决的办法总有很多，五合目既可以查漏补缺做最后采购，也能租赁到常规的登山用品。 △买一根传统的金刚杖沿路在各大小屋烧上印记是不错的纪念品，可实用性就远不如正常的登山杖 △如果是为了纪念用，不妨买一根短的金刚杖，沿途的山小屋都可以烧印留念 一路上也能看到穿着普通运动鞋甚至皮鞋，没有背包补给就上山的游客登山达人，看起来对山和大自然都有些不够尊敬。不过在夜爬时，一位身着短袖短裤，踩着人字拖健步如飞的小哥给我们上了一课，是个狠人。 登顶富士山：第一天 五合目热闹的旅行景点氛围很难让人对马上就要开始爬山这件事严肃认真对待，在适应海拔的时候，大家抓紧吃一顿还算正常的饭菜，上最后一个免费厕所，邦猪作为主向导负责为大家讲解一些登山时的注意事项。 约中午时分，算是正式开始爬山。伴着小雨出发，我们一路上有说有笑，反观下山的人无一例外都散发出几乎崩溃的疲惫感，看来这两天的天气实在折磨人。我的心里只有一个想法，希望第二天的自己也能笑着下山。 五合目到六合目，是能最快上升的一段路线，平坦的火山砂石路轻松且好走，偶尔还能路过些森林地形，虽然被大雾遮挡，景色也算是有变化。 沿途可以找到指示上下山方向与预估时间的标牌，偶尔也有大的地形图供参考，富士山的登山路线已经非常成熟，只要听话，几乎不存在走丢的可能性。 富士山上供水与供电成本不低，上收费厕所和捐助进山费成了支援富士山的方式。山小屋内与公共厕所的费用基本在200日元一次，山顶则要300日元，无人看管，全凭自觉。 六合目开始至花小屋，是Z字形的上山道，仍旧是好走的砂石路，但若是碰到几十人的登山团队还是有堵车的可能。约七合目左右的位置，大量的山小屋就出现了。 这些小屋既可以留宿，也售卖补给物资和烧制纪念章，若是不愿意背着沉重的水和食物，也能以现金的方式在小屋得到补给，富士山成熟的登山模式使得钱可以解决很多问题。 △不同小屋对待酒精的态度不一，有的不售卖有的则不限制，但也需要大家量力而为，酒精会加大心脏的负担，容易加重高原反应 从七合目开始向八合目进发，路线随着海拔提升也变得难走，较陡的岩石路面与拥挤的人群大大地拖慢了进度，此时一双防滑的高帮登山鞋与专业登山杖或手套可以大大的保障登山时的安全。 虽然队伍中有一半成员是姑娘，但团队配速和大家的体力都表现不错，将近三千米海拔时，太阳也在努力从云层中钻出，虽然失败了，但至少雨已经停了。历时三个半小时，总算看到了第一天登山的终点，八合目山小屋——太子馆。 若想看到富士山顶的日出，一般有两种主流方案。不选择留宿小屋的登山者晚上从五合目出发，夜爬直接攻顶，日出后下撤。这种在日本被称为“弹丸登山”的方式并不推荐，难走的夜间山路和疲惫的身体状况很容易产生危险。如我们一般留宿小屋则更为从容，在第一天下午到达小屋，休息至午夜再开始登顶。 在补给最为充分的吉田路线，一路上共有14家山间小屋，分别位列在七至八合目的山间。小屋的规模和条件各不相同，但无例外都只是供短暂休息或过夜的简易设施，绝非舒适的旅馆。小屋大多提供通铺（睡袋或被褥），简单的晚餐（咖喱饭等），收费厕所和快速食品，想洗澡是不可能的。 △太子馆的床铺是独立的睡袋 八合目太子馆的条件在小屋中还算不错，每个床位都配备了Mammut的独立睡袋，倒是干净整洁。可能是因为饿了，晚餐的咖喱饭也无比美味，不满足的我们还买上一碗泡面，真香。 △小屋的住宿费是8500日元，提供这样的一泊二食 △吃不饱还可以加碗泡面 太子馆的名称来源于圣德太子，当年太子骑着黑马登上富士山在此地休息，故名为太子馆。太子馆的Logo由日本人心中的三大吉祥物：富士山，老鹰和茄子组成，富士（fuji）被认为是平安无事（buji），鹰（taka）为高（taka）而强有力，而茄子（nasu）寓意成功（nasu），日本人若是在年初梦见这三种事物，这一年将平安顺利。 托太子馆的吉祥寓意，下了一天的雨在傍晚停下，窗外涌起了云海，我努力的想睡着，但无奈小屋的隔音和平日晚睡的毛病发作，眼看离再出发的时间越来越近，竟一秒都没能合眼。 △富士山整体的网络信号不错，甚至沿路还有免费的WIFI服务 登顶富士山：第二天 午夜时分，我们再次整装出发，月亮在几丝薄雾中时隐时现，运气看来真的不错。在头灯的照明下，走夜路登山比想象中安全不少，从八合目开始的路又好走了起来，没有需要手脚并用的岩石，更大的敌人是骤降的气温和升高的海拔。 有户外经验的领队与我开始嘱咐其他队员及时添衣，背了一路的氧气瓶也在关键时刻派上用场，队伍里一位女生的头疼很快得到了缓解。 为了照顾几位稍慢的女生，两位向导将队伍分开，走在前面的大部队配速依旧不错，不断超越路边休息的人群，一路冲至本八合目（8.5合目左右）3400米海拔的御来光馆。这里已是富士山顶前最后一个小屋了，除了琳琅满目的补给外，竟然有不少人在此大吃拉面。 转身望向山下的队伍，被头灯照出了一道光龙，正缓慢移动着。惦记看日出的我没有停下脚步，生怕被大队人马堵在半路。据小黑说，去年他们正是在九合目遭遇大堵车，最终临时决定原地等待日出。吉田路线自五合目起大多都能看到日出与云海，哪怕来不及不登顶也不至于功亏一篑。 穿过插满硬币的木鸟居，果然最后攻顶的山路又变得狭窄起来，只能跟着前人的脚步缓慢前进，节奏虽然缓慢但寒冷的天气和大风让身体得不到休息，很是难受。也许是被糟糕的天气预报吓退，并没遭遇传说中的大堵车，三点出头，我们一鼓作气登上了富士山顶。 此刻的山顶还很冷清，几处供休息的小屋尚未开门。我顾不上庆祝，连忙观察天气寻找拍摄日出的机位，不时吹来的薄雾又给我的日出前景罩上了一层阴影。此次上山，我只带了索尼的便携式黑卡相机和一个小型八爪鱼脚架，轻装上阵。 富士山顶比想象中的繁华许多，几间山小屋，公共厕所，邮局，神社，当然也少不了日本无处不在的自动贩卖机。山顶小屋座位有限，需要排队进入，传说中的富士山顶拉面是名物，成为了不少人登顶最难忘的回忆。 小伙伴们纷纷躲进小屋避寒，我则一个人找了机位架好相机。四点刚过，天色渐亮，此刻登山的人群，不时显露的河口湖与城镇星星灯火在云层下逐渐清晰。周边等待日出的人也逐渐增多，冻着直哆嗦的我坚定地守着我的机位，不时抓拍上几张。 到了日出的时刻，我用尽最后一丝运气，换来了云缝中涌出的一缕金光，人群似乎有些泄气，但我又怎能不满足，在最重要的登顶过程不仅没有遭遇恶劣天气，任何一丝日出都已经是来之不易的奖赏了。 此时的我并没有想到，我那在冬天如有神助的下雪体质并没随着季节变化而消失。仅仅五分钟后，一片乌云袭来，七月中旬的夏天，竟然飘起大雪。 爬了快十次富士山的邦猪表示，这绝对是他遇到最神奇的日出体验，甚至连一旁的小屋老板也打趣起七月飞雪的奇观。很快积起来的大雪给人群打了个措手不及，纷纷涌向小屋，几位排队的短裤哥脸上早已没有之前的从容表情。此刻来看，富士山的气候绝不简单，更突显了装备充足的重要性。 突然的大雪打乱了我们继续绕火山口观光的计划，在小屋吃下难忘的一碗拉面后，果断下撤，下山后的温泉此刻成为了我们的精神支柱。 富士山的下山路线，对习惯登山滑雪的我来说格外残酷痛苦。一方面，本是爽快的下滑变成了四个小时的漫长下山路，另一方面下山对膝盖的压力很大，需要各位注意保护。 吉田路线的上山路线和下山分开，漫长的之字形下山道一眼望不到尽头，我也终于理解了昨天上山时遇到的登山者为何满面倦容。好在天气终于转晴，云海下的富士山也显露昨日难窥的真容，漫漫下山路也便没那么无聊了。 △下山路上遇到一组上山お鉢巡り（环绕山顶走一圈）的教徒，边登山边唱经 △五合目至六合目间，有可付费的骑马体验 我最终实现了要做到要有说有笑下山的小目标，再回五合目时，回望身后的富士山，才惊呼原来昨天的浓雾背后是这样一番景象啊。将背包往五合目的长椅上一放，买几听啤酒干杯，有五名女生的十人队伍如此顺利的完成此次登山，值得庆祝。这种完成目标后的成就感，也是最适合喝啤酒的心情。 尾声：ふふ河口湖 再回到河口湖已是下午，先去车站附近吃河口湖的名物——大碗宽面（误）ほうとう，可惜著名的熊肉版本已经卖完，只好改吃野猪肉。 爬山后，去住ふふ河口湖是脑海中不假思索就冒出的想法。大强度的运动后，若是再让一伙人去虹夕诺雅·富士爬楼梯，估计大家一定会崩溃。ふふ河口湖更大的吸引力，在于温泉和早就预约好的Sisley Spa。 旅馆厚实的原木大门缓缓打开，午后的阳光错落洒在浅色系的沙发与木椅，绿化与盆栽摆在木桩之上，扑面而来的是浓浓的森林气息。与上次红叶季造访时不同，大堂内的绿意与季节更为相称。 虹夕诺雅·富士被不少人诟病没有温泉，在这点上，ふふ河口湖索性为所有客室都配备了客室露天风吕，浴池内更是铺制了富士山的火山熔岩石。入住后第一件事便是温泉，洗去了一身的沙尘，也把爬山带来的疲劳一扫而空。 △泡汤后的咖啡牛奶，当做爬山后的放纵 房间内，按摩床已经备好，同行的伙伴直接昏睡一个多小时，全球的Sisley Spa数量稀少，姑娘们也纷纷点赞SPA小姐姐的手法。一身轻松后，富士山又露出了真容，不过现在谁还在意看不看山呢？ 晚餐依旧是高标准的呈现，料理一向是ふふ系列的强项。相比于一般旅馆按季节制定菜单，料理长坚持按月更换，如此一来能用上最时令的食材，也不会让再访的客人感到无趣。 我偷偷拿出从东京一路带来的香槟，酒店也很贴心的打印出祝贺我们登顶成功的纪念卡片，服务的大姐用蹩脚的中文努力的说着：恭喜各位登顶成功！真是很幸运的登山之旅呢，此刻是应该庆祝的。 晚饭后，大家围坐在露台的篝火旁，远处的富士山又笼上了一层浓雾，只有夜爬者的头灯不时闪烁。我们作为“胜利者”，恣意得喝着一轮又一轮的庆功酒，和之前的助眠不同，这次的借口变成了安睡。 第二天清晨六点，是提前预约好河口湖泛舟的时间。我本以为大家会打退堂鼓，没想到一个个都精神不错。与我以前两人一组的独木舟不同，此番六人一船，格外稳当。一个小时的时间，权当用来和富士山告个别。 ふふ河口湖最后的拿手戏，是一顿无比丰盛美味的早饭，放纵也到此为止，毕竟登山带来的热量消耗早就被大吃大喝补回去了。 △早餐富士五湖造型的盛具 回东京路上，天气又阴沉下来，和小伙伴们各自道了别。洗刷净登山鞋底的尘土，待南半球的冬天结束，再去爬山吧。 The End 下图二维码关注 微信公众号：比利白 公众号回复 滑雪 加入 比利白的滑雪群 公众号回复 日本 加入 比利白的日本同好群