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发表在 以色列 2019-09-12
橄榄山下——你从何处来(以色列自驾六日)
前言 拖延了将近三年的以色列游记,终于在19年的秋天开始动笔。我把我的懒惰归结为对以色列的难以忘怀,在这里留有太多遗憾,太多未完成,太多未成行的地方。之所以选择“你从何处来”,主要源自19年下半年的HK事件,关于身份认同的问题我思考了很久,加上近来的事件刺激,我决定一定要把以色列的故事写下来,在这里我看到了立国不易的犹太人对自己身份的坚定,而飘零在此处的港人却又有着两个极端,又或者回顾这么多年在路上遇到的宝岛人民、HK人民,那么极力地在外国人面前与我们划清中国人的身份。为什么明明有国家,你们却不认呢?你从何处来,你是哪里人?一句Chinese,真的这么丢脸么? 行前准备(全程租车自驾) 第一部分 自驾须知 1. 交通规则 以色列车辆靠右行驶,交规和中国基本相同,这里仅列举需特别注意的几点: ① 从11月到4月,任何时候开车上路都需要开前照灯(近光灯),虽然根据法律,白天城市内行车可以不开灯,但建议最好始终开灯,既可以避免离 开城 市忘记开灯的疏忽,又可以提高行车安全性。 ② 红灯时,车辆不可以右转。红绿灯上方有明确的方向指引,没有明确表示可以右转的绿灯请不要转。 ③ 以色列道路使用环岛的频率非常高,在环岛外准备进入环岛的车辆,必须让已经在环岛内的车辆优先行驶。在以色列,除了主要的交通干道岔路口,有红绿灯外,一般十字路口都是靠环岛疏导交通,路口或道路上设多条人行横道线,看到有行人过马路,机动车必须让行! ④ 岔路口,有停车标志(白底红色手掌)时,一定要停车观察,让主路车辆先行,而不是减速慢行。 行车时,无论司机乘客,都必须系好安全带,五岁以内的婴幼儿乘车必须有专门的汽车座椅。 2. 加油 目前以色列加油站提供三种油-柴油,95号无铅汽油,98号无铅汽油。 信用卡自助加油比人工加油便宜3%左右。 3. 公路状况 ① 限速 6号路和横贯以色列高速路:110公里/时; 1号路和特拉维夫 耶路撒冷 高速路:100公里/时; 其他城际公路:90公里/时; 城市内公路:50公里/时, 以色列郊区公路品质较好,市区公路则比较多坑洼,线也不清晰。当地居民开车普遍超速,开高速的时候紧跟大队就好。但开普通公路的时候车速不建议太快,因为号称80公里限速的路上经常出现50kph都转不过去的急弯。 ② 拿撒勒、海法、耶路撒冷城市内基本都是山路,单行线比较多,走错了要走好大的圈,Nazereth 老城 开车各种抢道,90度转弯后的60度大坡,行人道变行车道,坏掉的红绿灯,没有标志的单行线,不得不倒车的死胡同,迟迟不出现的停车位。 除了海法到特拉维夫的4车道超级高速,大多高速都是双向。北边车流大而且慢开的卡车很多,需要有双向路超车的经验。 戈兰高地上去的路也是挺崎岖,但还好车不多还是比较好走;进入死海大部分可能走31号公路,那就是整一个荒漠的山路,弯弯曲曲,大约有三四十公里这样的路,可幸的是有几个地方有 观景台 可以稍作休息。 60号和90号南北走向的公路以国人和 巴勒斯坦 共同使用(以方控制),路况很好,但有时候阿拉伯人超车会比较猛。除了绿色和平租的车以外,所有车行都不允许你把车开进A区或者开出国境,只要做好准备工作一般不会有问题。从60和90进出,如果你是外国人,恭喜你,你的行李和车会被仔细检查,如果走狗屎运的话,安全总管还会请你喝茶。安排行程的时候,务必在关卡预算2小时。 约旦河西岸的公路分三种,一种是以色列控制的,一种是以巴共同维护的,还有一种是巴勒斯坦当局控制的。租来的车不能驶入巴方控制的道路, 租车 公司会在交车时提供相应的地图 ③ 收费 以色列全国只有三条收费公路,都是电子付费。租车时尽量避免走收费公路,因为租车公司在收取正常过路费的同时还会收取服务费。. 以色列电子收费公路: 6号路:过路费16.6NIS,除了Iron至Ein一段只需5.5NIS。 海法隧道:单向通过隧道付6.2NIS,往返付12.5NIS。 1号公路通往特拉维夫的最右侧快速通道:收费根据入口处的电子指示牌的显示而定。 4. 停车 路边红白交替标志线,为禁止停车标志; 路边蓝白交替标志线,为收费停车标志; 红黄标识线,属于公共汽车及出租车停车区域,私人车辆禁停 。 5. 其余 如果 租车 期间,因停车,违反交规等情况收到罚单,最好是自己尽快去邮局缴纳罚 款,如果等还车后由 租车 公司代付, 租车 公司将收取手续费。 以色列 自驾 ,会时常经过道路中间的安全检查站,有持枪士兵盘查。一般遇到这样的检查站,只需要减速慢行通过即可,不必紧张,如执勤士兵没有要求,无需停车。由于这些安检站都是设在近巴勒斯坦地区或通往巴勒斯坦城镇的路上,所以 自驾 时不存在误入巴勒斯坦地区的情况。 驾车时,手持手机通话或查收发短信,如被抓住,将处以1000NIS罚金 。 划重点:尽量避开安息日取车与还车,多数办公机构或者租车公司在周五中午、周六全天都不营业(我们吃过亏),Economy Car Rentals很垃圾,不要选择。 第二部分 琐碎(换汇、SIM卡、签证) 1. 换汇: 机场少部分手续费高,雅法火车站汇率较好,耶路撒冷雅法门附近多 2. 针对游客的预付费sim卡 ,一般70谢克尔左右1G流量,我们有同伴从国内租了移动WiFi 3. 由于新谢克尔纸币最小面额都要20,所以硬币也可以用来给小费。在以色列正规餐厅就餐需要提供小费,一般给10%(收据一般包含10%服务费) 4. 办理签证:如何在英国寄签以色列签证(2017最新) 机场入境时给一张蓝色小纸片,小纸片就代替了入境章,要随身保管,酒店会看。 误入穆斯林墓地,见识以色列多元化的第一步 从阿姆斯特丹飞往特拉维夫的由荷兰皇家航空执飞的航班在复活节期间意外的便宜,但是作为等候在史基浦机场飞以色列候机室的唯一一名黄种人,还是经历了机组人员长达半小时的盘问,为什么只身一人前往以色列,去以色列要干什么,会去哪些地方,旅行的资金来源是什么,为什么朋友和我不是一起出发······而在史基浦机场还发生了意外丢失护照的小插曲,人生有幸第一次见识了机场小黑屋,也感慨荷兰警察的清晰口语和超级NICE的态度。种种意外之后,终于乘坐六个小时的飞机抵达了本·古里安机场,在当地时间凌晨四点多。海关的盘问还算简单,一说对于以色列的宗教文化感兴趣,海关工作人员就打开了话匣子,介绍了很多,所幸凌晨的通关人数不多,尤其走外国人通道的更是少之又少。 凌晨的特拉维夫 本古里安机场 如何在机场的火车售票机购买火车票 凌晨购票成了我在以色列面临的第一个困难,此时没有人工售票营业,只有一台自动售票机立在机场外通向火车站的通道边(机器提供希伯来语、英语服务,支持现金、visa、MasterCard购买),虽然提前查好了目的地,但是实际的站点还是比网上找到的更细一点。( 一定提前下好离线地图或者购买当地电话卡,确保自己有流量 )幸运的是,在几个以色列小哥的帮助下,成功购票。等车期间还遇到了一对蒙古情侣,蒙古大哥靠着肢体语言顺畅交流,biubiubiu表示经过三站,实在有趣。此处还发生手机因无网没自动调整时区,差点害自己和蒙古情侣错过火车的惨案。预感自己一路都会踩在幸运和不幸的分界线上走边边。。。 随处可见的图书借阅柜,到了以色列就会知道世界第一阅读国名不虚传 凌晨的站台静悄悄 第一次见到双层火车就是在特拉维夫,以及远在行李架处的插口 滚落山坡,偶遇穆斯林墓地守园人 当在幸运的区域走了太久之后,很快就跃进对立面。在列车进入海法后,可能是由于太激动就匆匆在海法市内的第一站下了车,然而这并不是距离长途汽车站最近的火车站,于是没有网络没有完整谷歌离线地图的我 ,在从市南到市北的途中,兴起了前往巴哈伊阶梯花园的念头。当然也意外滚下山坡误入了穆斯林墓地。 从巴哈伊花园再乘公交去长途汽车站,却发现最近一班去拿撒勒的班车已经出发,为了不耽误接下来的行程,临时决定买去往提比利亚的车票,和伙伴们在提比利亚汽车站汇合。以色列的长途车有一个特点——招手即停,而且乘客里多数是穿制服的服兵役的年轻人(全民皆兵,无论男女)。 虽然只是匆匆一瞥特拉维夫和海法,但是直觉就是告诉你提比利亚是一个性格完全不同的城市。它没有那么现代化,有些干旱,有些保守。 戈兰高地 交通 :沿85-90-977号公路,一直往东北部进发,977号公路的东部尽头,进入959号公路,地势开始抬升。(当进入到戈兰高地的山头,入口就很难找了,我们转了很多圈问了很多人才得以进入) 戈兰高地 :1949年, 以色列 和阿拉伯世界爆发了第一次战争,根据停战协定,以色列跟 叙利亚 建立了一条军事分界线,分界线以东,被称为戈兰高地。站在 以色列 的立场,戈兰高地被敌国军队占领是不可容忍的,这样会让整个以色列的北部暴露在敌人的视野中。于是,1967年,六日战争爆发,蓄谋已久的以色列军队轻松将大半个戈兰高地纳入控制范围。无法接受被占领事实的 叙利亚 决定集结军队进行反击,1973年赎罪日,叙利亚军队和 埃及 军队为了收复失地对以军展开南北偷袭,赎罪日战争爆发,这是 以色列 建国后伤亡最惨重的一场战争,但结果是以色列用实力震慑了阿拉伯世界,并至此确立了戈兰高地的控制边界至今。占领戈兰高地之后, 以色列 人开始按照复国主义至今的惯常做法,一边承认领土存在争议,一边开始大规模的考古挖掘以证明古代犹太人的活动痕迹,另一边,逐步开始建立犹太人定居点,基布兹农场也立即开始了开垦。戈兰高地的人口并不多,并且大多数的居民仍未放弃 叙利亚 公民身份。除了少量定居点外, 以色列 人更多是以游客身份到访此地。戈兰高地的最著名景点,应该是位于联合国维和部队区域西部的兵头山(Mount Bental)兵头山是一处极佳的观察哨所,在赎罪日战争中, 叙利亚 派出了1500辆坦克和1000门火炮对此展开攻击。应对不足的 以色列 以160辆坦克和60门大炮进行防守。在坚持到援军到来时,以色列的坦克只剩下了7辆,但是一共摧毁了超过600辆叙利亚坦克。这毫无疑问是一场伤亡惨重的胜利。为了纪念这次战役,从兵头山到黑门山之间的这个狭长的山谷,被称为“泪之谷”(Valley of Tears),并被开发成以色列战争旅游的标志性景点。 幸运的是正值停火期,戈兰高地对外开放。这里的基础设施建设还可以,站在维和士兵哨岗处,可以看到大马士革的身影。 天使报喜教堂(Basilica of the Annunciation) 在基督教中,圣母玛利亚突然有一天被天使告知说自己怀上了神的儿子,后人把这个事件的发生地修为教堂,也翻译为圣母领报堂,目前是中东地区规模最大的天主教堂。从公元4世纪开始,教徒们开始在这里修建教堂现在的这个版本的天使报喜教堂,是1969年建成的。新堂由 意大利 建筑师Giovanni Muzio设计, 以色列 建筑公司承建。在设计上,修筑教堂的整个平台进行了挑高处理,游客或者信徒可以看到下面一些更早版本教堂的残骸。作为现代建筑,天使报喜教堂并没有进行仿古设计,整个教堂大量出现了裸露的混凝土和简单的几何结构。作为最有故事的教堂之一,天使报喜教堂本身也分为两层,下层直接保留了据称是圣母玛利亚居住过的石窟。由于东正教认为玛利亚不是在这个位置受孕的,所以在 拿撒勒 的北部另外有一个东正教天使报喜教堂。教堂内外都镶嵌或者悬挂了各国赠予的圣母子图。其中经常出现在各个媒体或者宣传物料的,被大众广泛吐槽的和服玛利亚,就在教堂的北入口旁。 圣约瑟教堂 圣母玛利亚被上帝NTR之后,玛利亚的丈夫——约瑟夫的心情低落,他肩负起了作为丈夫与抚养人的角色。后人为了纪念这位情操伟大的圣人,信徒又在天使报喜教堂的旁边修了圣约瑟教堂。圣约瑟教堂传统上被认为是在圣约瑟的工作室上方修建的,目前的版本是传统的罗曼式教堂。由于和天使报喜教堂在同一个园区,因此通常会作为一个整体进行参观。 五饼二鱼堂,八福堂以及彼得献心堂 离开戈兰高地之后,往提比利亚进发中途会经过几个跟圣经典故有关的教堂。 彼得献心堂。根据记载,耶稣在最开始有12个信徒,被称为十二使徒,其中彼得是耶稣基督的第一个信徒。这个教堂便是为了纪念彼得信耶稣的这一个过程的。小羊意味着广大的信众,耶稣在此将天主教的领导权赋予了彼得,让其成为第一任教宗。作为天主教的开业故事,这个地方的重要性不言自明。而教宗若望保罗二世在千禧年访问 以色列 时,这个小小的教堂也作为其中一个最重要的目的地,成为了万众瞩目的焦点。 耶路撒冷的日落快到来不及捕捉 耶路撒冷——今日以色列早已不是受害者,但爱与黑暗 的故事仍在上演 这里是犹太教徒的哭墙,这里是伊斯兰教徒的圣殿山,这里是基督教徒的苦路,这里早已是以色列政府管辖下的耶路撒冷。本以为在耶路撒冷只会感受到犹太人和阿拉伯人的冲突与合作,没想到还会和一位香港面店老板争执起国家的含义。而求同存异的结果就是,我们都承认是中国人,只是对于执政party持保留意见。他的观点让我不禁想起哈耶克在《通往奴役之路》中对于共产主义民主的观点,然而就当前国际局势,我认为这位德先生,或许我们谁都未曾让他完全的迈入家门。而就身份认同这一话题,我没想清楚。为什么散落各地的犹太人可以在这奶与蜜的地方建立国家,成为有着统一身份的以色列人?而有着同样悠久民族历史的中华儿女,却有人急着到处认英美作爹?是我们承受侵略的代价不够惨痛,还是我们虽有民族却少了统一的宗教信仰,还是近代以来的当局政策? 现如今,以色列人,犹太人早已不是弱者,从1967年6月的胜利开始,以色列就已经实现了侵略者身份的转变。宵禁、检查点、推土机、枪击、定点清除、隔离墙······爱与黑暗的故事日常地上演在以色列的周边国家。 耶路撒冷老城 沿着Mamilla路走到尽头,就可以看到 耶路撒冷 老城 壮观的 城墙 。从 雅法门 进入 耶路撒冷 老城 .耶路撒冷老城(阿拉伯语:البلدة القديمة‎;希伯来语:העיר העתיקה / ha'ir ha'atika‎)是位于现代耶路撒冷城市内一块面积为 0.9 平方公里的古城。传统意义上的耶路撒冷,就是指 城墙 内的这片范围。耶路撒冷的宗教与人种纷争持续了超过3000年,在历史的长河中几经易手,最后一次易主是在1967年,以色列发动六日战争,从约旦手里夺走了耶路撒冷老城,并管辖至今。目前, 约旦 仍然对 耶路撒冷 老城 有主权诉求。在国际社会不承认 以色列 对耶路撒冷主权的大前提下,约旦在1981年为耶路撒冷古城及其 城墙 申报世界文化遗产,并获得了通过。 圣殿山 Temple Mount/Haram ash-Sharif(又称广义的 阿克萨清真寺 )圆顶清真寺Dome of the Rock(又称萨赫莱Sakhra、金顶、Omar),阿克萨清真寺Al-Aqsa Masque(又称远寺、朝向寺Qibla Mosque) 圣殿山开放时间:夏7:30-11:00,13:30-14:30,冬7:30-10:00,12:30-13:30,周五、六及穆斯林假期不开放,非穆斯林不可进入清真寺里面。犹太人不允许进入圣殿山。非穆斯林只能在周日到周四参观,每天开放时间大约4小时 无需购票 入口:(近Dung Gate)非穆斯林只能通过西墙广场南部的联通桥入口进入,如游客多,可能会排队。因为首先要进入到西墙区域,所以不管从哪个方向过来,都必须先安检才可以进入。根据地图走的结果是,它会指到最近的入口,但那个不是游客可以进入的通道,守卫的军警告诉我们往哪个方向走。过安检时只要把身上所有电子设备、金属拿出来就可以了。把护照随身带着,进口处可能会检查。非穆斯林进入 圣殿山 的唯一入口,是一条与整体景观格格不入的木桥。这条桥现在被称为莫勒彼桥(Mughrabi-Bridge),原本是为了修建一条永久性的桥梁而在2004年搭建的临时木桥。永久性桥梁在前期勘探时已被认为是在破坏圣地,直接导致周边国家发出战争威胁,而国际社会也普遍谴责 以色列 的行为。迫于压力,以色列政府最终选择加固临时桥,最终现在的状态被固定了下来。从一片废墟中逐渐往上走,便可以从莫勒彼门进入圣殿山。 穿着方面,不要穿短衣短裤,也不要衣着暴露、怪异,颜色也尽量素色一点。 现在圣殿山是伊斯兰教的第三胜地,上面修建了两座清真寺—— 阿克萨清真寺 和圆顶清真寺。尽管 耶路撒冷 已经全境被 以色列 占领,但是圣殿山的行政权,仍然把握在 约旦 政府手里,根据以色列政府和约旦政府达成的共识——犹太人仍然不能在圣殿山上祈祷。 正因为 圣殿山 的独特主权地位,因此圣殿山对游客开放与否也被称为以巴局势的晴雨表 从这个角度来说,这个时候是以巴局势的晴天——从2015年开始,圣殿山就一直保持着比较稳定的对外开放。虽然传统上叫做山,其实 圣殿山 只是一个宽敞的平台。上面主要有两个清真寺,和一些穆斯林宗教设施。 两个清真寺,一个是圆顶清真寺—— 耶路撒冷 最常出现的地标建筑 另一个清真寺外观低调,地位却重要得多—— 阿克萨清真寺 ,即《古兰经》第17章所说的“远寺”。是公元621年先知穆罕默德登霄前率领自阿丹到尔萨(即耶稣)历代圣人礼拜的地方,是伊斯兰三个最神圣的地方之一。在 圣殿山 游览,并不会看到太多关于景点本身的优美。事实上,尤其是 阿克萨清真寺 ,普通游客仅仅是过于靠近清真寺建筑,都会被宗教警察制止。2000年,时任 以色列 总理沙龙不顾各方反对,强行“参观” 圣殿山 。这被认为是导致阿克萨群众起义发生的最后一根稻草。整个冲突导致4901名 巴勒斯坦 人和1027名以色列人死亡。而圣殿山也因此被断断续续地封锁了将近15年。 上图中椭圆形圈出来的地方就是联通桥的位置,进口挨着西墙女性入口处。进入后首先面对的是 以色列 军警的盘问,身上是否有任何宗教物品,回答是 中国 人,不信仰任何宗教,所以没有。然后可以继续进入。后面是安检,包里的电子设备,包括手机、相机全部拿出来,背包还要接受人工安检,包里东西全部翻出来,不要带出伊斯兰教外其余宗教相关的物品。过完安检口才算是正式进入圣殿山区域。 哭墙 24小时开放,无门票。 进入哭墙之前第一件事——戴帽子,可以是自己的帽子,或者他们也会提供一顶塑料小白帽(仅针对男性) 西墙的朝拜区域男女分开,男左女右,中间是隔开的。男性进入需要头戴小帽,入口处会有提供一次性的纸质小帽;而女性穿着不可过于暴露,肩膀和膝盖是需要被盖住的。参观完后最好面向西墙倒退着走出。每逢宗教节日庆典、犹太青年成人礼和安息日,西墙会有大规模的祈祷环节。传统犹太教思想中,男女是有别的。这种思想在哭墙也得到了体现,男性和女性的祷告区域是隔开的。 如果在安息日参观西墙,不可以拍照、不可以使用手机。 无论从哪个方向进来,进入西墙区域都需要安检。 从联通桥上往下看,可以看到西墙边祈祷的场面。你可以将自己想要祈祷的内容写在小纸条上塞入哭墙的墙缝中。 在第二圣殿被罗马帝国占领并摧毁之后,犹太人再也不能进入圣殿的范围,在这种情况下,犹太人只能在最靠近圣殿遗迹的西墙墙角进行祈祷和朝圣,并让西墙事实上成为了犹太人最重要的圣地。哭墙这个名字则是在19世纪开始被英国文学广泛使用,主要是因为犹太人经常在此悼念自己失去的圣殿。事实上,真正在这里哭的人并不多,大多数只是例行的祷告。如果说到西墙就是为了哭,那么犹太女性显然比男性要爱哭。来了几次,都是女比男多。所谓哈雷迪犹太教徒,现代犹太教徒中最保守的一个派系。 要识别这种派系的男性成员非常简单,就是这种明明是西装但却被认为是传统服装的装束,蓄长胡,经典中规定男子不可修剪胡子的两边及鬓发,所以男子两鬓通常各有一搓螺旋状卷曲且摇曳的鬓发。相对保守一点的犹太教徒,会在头上扣一顶小帽子,代表着对上帝的尊重读作kipa,或者kippa。 在靠近哭墙的地方曾经有一个摩洛哥区。六日战争后,以色列获得了耶路撒冷老城,并立即强拆了摩洛哥区,一般而言,强拆的目的被认为是要腾出更多的空间给予犹太人在哭墙面前祈祷。时至今日,哭墙前宽阔的广场,基本就是当年摩洛哥区的范围。 哭墙,对于一个非犹太教徒的我具有极大的吸引力,仿佛具有镇定剂般的功效。成为我在耶路撒冷期间最常去的地方。 苦路(Stations of the Cross) 指耶稣在死之前发生的十四件事。具体的地点与事件由教宗克勉十二世确定,并由若望保罗二世重新编排。十四个发生地分别发生在耶路撒冷的各处,并不呈线性连接。对于非基督教徒而言,每一个点都踩到似乎是一件比较无聊的事。反正耶路撒冷老城不大,随缘也能见到几个,比如V:外方人西满帮基督背十字架(Simon of Cyrene helps Jesus carry the cross) 苦路全长约1公里,一共有14站:从西墙出来后,准备去走苦路,在地图上看,西墙离狮门不远,穿越在耶路撒冷老城中,发现地图是个无用的东西。因为这里很多区域不让非穆斯林走;而且有些路是走不通的。找到狮门,从第一站开始走。 第一站: 狮门附近——耶稣被宣判死刑,这里现在是一所伊斯兰学校奥玛利亚中学(平时不开放,只每周五下午开放半天)。就在狮门往里走一点,左侧有一个学校,但门是关着的。可以看到中间墙壁上有一块块圆形铜牌,上面有罗马数字“I” 第二站: 鞭打教堂——耶稣在这里被缚上了十字架,还被戴上了荆棘冠冕,并被鞭打开始游街(现在是天主教圣方济各会的教堂)。 第三站: 亚美尼亚天主教会——门头的雕像,清楚的表现这是耶稣因为十字架太重,第一次跌倒的地方。 第四站: 苦恼的圣母玛利亚教堂——圣母玛利亚在这里看到了正在受难的儿子,心情非常的痛苦。 第五站: 古利奈人西门的房子——西门simon在看到耶稣的时候,替他背上了十字架(现在是圣方济各会的一个祈祷室)。墙上有一个手印,据说是耶稣扶了一下墙留下的。 第六站: 贝洛尼卡教堂——据说一个女子贝洛尼卡在这里用手帕帮耶稣擦拭,手帕上就永远留下了耶稣的面容 (现在这里是一座小修女院)。 第七站: 基督教的审议门——耶稣被这里的铺路石绊倒了两次。(现在这里是一座圣方济各会的教堂) 第八站: 圣哈拉兰保斯希腊正教会修道院——耶稣在这里对耶路撒冷的姑娘说:“耶路撒冷的女子不要为我哭泣,当为自己和自己的儿女哭。”(现在这里是一座希腊修道院的北墙) 第九站: 耶稣第三次跌倒,位于圣墓教堂东北的院墙外。从这站开始,耶稣就走到了圣墓教堂。至后面的第十四站全部在圣墓教堂。圣墓教堂内部结构图,十字架的地方就是加略山,左半部则是耶稣安葬的坟墓所在。从教堂正门进去,前面的院子是属于希腊东正教的,而通往前院的楼梯属于亚美尼亚教派。但关于楼梯最后一级台阶是属于院子的延伸部分还是楼梯,两派争执从未止。二楼窗户外的梯子是亚美尼亚教派在1757年放置的。各教派之间有个不成文的协议,除非六个教派都同意,不然教堂里什么物品都不可移动 第十站: 圣墓教堂大门进入后右面的(圣殿山的)罗马天主教小教堂。耶稣在这里被剥去了衣服。 第十一站: 罗马天主教小教堂的祭坛。耶稣在这里被钉上了十字架。 第十二站: 希腊正教会小教堂的祭坛 第十三站: 耶稣尸体从十字架卸下人们把耶稣从十字架上解下来,安放在这块大理石上涂抹膏油,准备安葬。上面还有据说是耶稣当初留下来的血迹。教徒们会用信物在大理石上擦拭,拿回家供奉,或者亲吻大理石。 第十四站: 耶稣葬於坟墓。脚手架围起来的地方就是耶稣的墓穴,进入需要排队因为不可以停留,看一眼就要马上走。顶是不密封的,耶稣就是从这里复活的。 圣墓教堂 苦路的最后几站,事关耶稣的死亡与下葬,包括后来的复活,这几个接近的地方,成为了基督教的最高圣地,于公元335年被修筑为教堂,即圣墓教堂圣墓教堂(拉丁语:Sanctum Sepulchrum),正教称之为“复活教堂”(希腊语:Ναός της Αναστάσεως;阿拉伯语:كنيسة القيامة‎;亚美尼亚语:Սուրբ Հարություն;英语:Church of the Holy Sepulcher)是耶路撒冷旧城内的一所基督教教堂。由于基督教派系众多,但圣墓只有一个,圣墓教堂长期都是各派系争夺影响力的地方。而各种特立独行的扩建与改建,让圣墓教堂成为了世界上结构最凌乱的教堂之一。时至今日,圣墓教堂是耶路撒冷牧首的教座所在,而建筑本身则由三个教会罗马天主教会、亚美尼亚使徒教会、希腊正教会负责主要的行政及管理,另外叙利亚正教会、埃塞俄比亚正教会、科普特正教会则享有部分祭坛等设施的使用及管理权。由于教派纷争厉害,贿赂与暴力冲突时有发生,1757年奥斯曼帝国苏丹阿卜杜勒•哈米德一世颁布现状诏书,该协议规定六个基督教教派共同拥有使用圣墓教堂的权利,以当时争端发生时的范围为永久范围,将教堂内每一钉子、蜡烛、石头都登记在案,分归各个教派所有。教堂入口右边的阶梯,阶梯本身属于亚美尼亚教派,而下来后的庭院属于希腊东正教。但是阶梯的最下面一层台阶属于阶梯的延伸还是属于庭院,协议并没有明确说明。这导致了1920年有两位教士因此被杀。到了1853年,根据奥斯曼帝国的苏丹法令,圣墓教堂的现状被“永久保留”,任何针对圣墓教堂的现状改变必须由各派共同进行。这种限制同样没有制止暴力,对于不同的派别而言,任何针对现状的变化都可能牵动紧张的神经。2002年夏天,一个科普特僧侣将一把座椅从现状点移动到一个阴凉的地方,这个行为被立即解释为对埃塞俄比亚人的敌对举动,相关的冲突导致11人受伤送院。显而易见,教堂的任何东西,都应保持现状。一个典型的象征,是位于二楼窗户前的“现状梯子”(Immovable Ladder)。根据记载,该梯子最晚从1830年已经被摆放在这个位置。没有人知道梯子为何放在那里,但梯子已经必须放在那里。1964年,教皇保罗六世将梯子描述为基督教分裂的象征,并颁布诏书,再一次确认了梯子应留在原处。直到天主教和东正教达成合一 圣赫莲娜堂 ,在圣墓教堂的东部地下,属于亚美尼亚教会。 地下的马赛克地板是以色列艺术家Have Yofe在20世纪创作的,图形本身是典型的现代风格,但经常被误认为是古董。沿着圣赫莲娜堂继续往下走,便会到达圣墓教堂的最深处——十字发现堂(Chapel of the Invention of the Holy Cross),一般被认为是真十字架的发现地。另一个有趣的传统,根据萨拉丁在1192年颁布的指示,圣墓教堂的大门钥匙由耶路撒冷的一个努赛贝穆斯林家庭保管,这种安排一方面减少了基督教派系对立,同时也增进了基督教与伊斯兰教的交流,并一直持续到了现代。时至今日,穆斯林对圣墓教堂仍然有一定的使命感,甚至包括教堂最新一次大修,也是约旦国王进行出资。 夜观大卫塔,来一首purple rain 其实大卫塔的内部游览在下午下班前就已经完成,大卫塔灯光秀是另外项目,这个有套票而且有学生优惠,在这里不得不称赞以色列,不怎么看学生证具体内容。我记得国内很多研究生及以上的学生证没有任何折扣,而且卖票的工作人员看到我的同伴(其实不是学生)就自动也给了学生票。 购买大卫塔套票时,声光秀是需要指定日期和时间的,但大卫塔博物馆的门票自购买日起1年内有效。由于它座落在 老城 的西南面,又是制高点,所以往西可以看到耶路撒冷现代化的新城,往东北可以看到金闪闪的圆顶清真寺。 之所以会把大卫塔和purple rain联系起来,是由于我们在夜幕中等待进场检票时,突然下起了小雨,前方的游客们竟然齐唱purple rain(那一年,prince突然离世),乐迷的我感动到想让时间静止在那一刻。3月份耶路撒冷的夜晚,有着些许微风,陌生人默契唱起purple rain~ 下一刻,大卫塔内就会上演整个耶路撒冷的过去,从神的故事到人的故事 。 封锁的城市,谁还记得巴勒斯坦国 越过边界——伯利恒 交通:大马士革门斜对过的长途汽车站 大马士革门,耶路撒冷城墙中最大的一个城门,也是自古以来进入耶路撒冷的主要入口,同样自古以来的是这个位于大马士革门外的车站。这里是耶路撒冷通往约旦河西岸地区的主要交通枢纽。231,开往伯利恒。从耶路撒冷到伯利恒,会穿过大片的隔离墙。伯利恒位于耶路撒冷南部,通常通过60号公路抵达。60号公路是以色列/约旦河西岸地区管理模式最复杂的高速公路之一,反复穿过绿线,游走在以色列控制区和巴勒斯坦控制区之间。在进入伯利恒之前,60号公路从Gilo隧道和Refaim tunnel下穿隔离墙,并且径直开入A区。车程45分钟,票价6.8NIS 。作为耶路撒冷前往伯利恒的主要公交车之一,231并不直接进入伯利恒,而是停靠在贝特加拉(Beit Jala)——一个基督徒占主要多数的伯利恒近郊城镇。伯利恒和贝特加拉的纬度是非常小的,从贝特加拉的车站走到伯利恒市中心也就十几分钟的事。热情的巴勒斯坦人希望给你带路,看隔离墙,看教堂,看各种游客必去景点,然后收10谢克尔带路费。巴勒斯坦的出租车是黄色的,只要一靠近他们就会主动招揽生意,谈好价格之后就可以开始一日游了。出租车会停在距离隔离墙涂鸦区域一段路程的地方,步行在尘土飞扬的小路十来分钟可达隔离墙。通常到伯利恒都是去两个主要景点,一个是圣诞教堂。另外一个则是经过涂鸦的以巴隔离墙。 圣诞教堂 交通 : 从231车站下车后,沿着Paul VI.一直往东南方向走大约15分钟,就可以到达圣诞教堂。 圣诞教堂(Church of the Nativity),位于巴勒斯坦伯利恒马槽广场,是世界上仍在使用的最古老教堂之一。但圣诞教堂的入口十分狭窄,人要弯腰才能通过,因此有名为“谦卑之门”。传说这是奥图曼时代,基督徒为阻挡伊斯兰教徒骑马进入,因此特意将门改小,以保护教堂。现在的圣诞教堂,连谦卑之门也封闭了。由于长期处于失修状态,教堂于2008年被世界文化遗产基金会列入100个最濒危遗址之列 2011年,巴勒斯坦加入联合国教科文组织,并立即启动紧急程序开始为圣诞教堂申遗。在美国和以色列的反对下,圣诞教堂于2012年申遗成功,成为巴勒斯坦的第一个世界文化遗产。 巴勒斯坦 现在是一个穆斯林占绝大多数的“国家”,但几乎所有人都意识到圣诞教堂是他们最重要的文化国宝与旅游圣地。巴勒斯坦现任总统马哈茂德阿 巴斯 也积极参与圣诞教堂的修复工作。在申遗成功之后,紧急修复工作随即展开。圣诞石窟是圣诞教堂的核心,入口非常狭窄,只能容纳单人逐一进入。我来到的时候,正好有一群俄国人在入口外听导游讲解。然后还举行仪式。等了几分钟之后,决定突破人群,先行进入。 圣凯瑟琳教堂 1881年,天主教徒又在圣诞教堂的北边修建了一座圣 凯瑟琳 教堂,并用作平安夜弥撒。由于圣诞教堂的正门被封闭,目前所有的游客都会通过这座教堂进入圣诞教堂。圣 凯瑟琳 教堂有一个入口可以通往圣诞教堂的地下,据称是公元3-4世纪时修道士的地下墓穴。 马槽,乳洞均在附近 寄明信片的邮局也在马槽广场上,真的可以在三四个月后寄回国哦 隔离墙 以色列 占领东耶路撒冷之后,居住在东耶路撒冷的人始终未能融入以色列社会,反而继续与西岸地区的 巴勒斯坦 人关系密切,这让以色列面临着严重的社会与安全压力,也让东耶路撒冷事实上成为了恐怖威胁的主要输出地。为了改变这种现状,让东耶路撒冷的巴勒斯坦人要么跟西岸断绝关系,要么离开耶路撒冷,以色列政府在2002年开始修建隔离墙。在国际社会不承认以色列对东耶路撒冷的占领的同时,一条事实上的边境线被修建了出来,并造成了巨大的争议。 离开: 回到贝特加拉,登上231,往反方向回程。和进入 伯利恒 不同,回到 耶路撒冷 的时候,大巴车经过了严格的安检。所有的 巴勒斯坦 人都需要下车接受进一步检查,而 以色列 人和外国人则可以留在车内简单出示证件,给检查士兵瞄一眼即可。这时,你可以看到前往耶路撒冷上学的巴勒斯坦少女成队下车,接受例行检查,她们的心理活动是什么呢? 橄榄山下 (希伯来语:הַרהַזֵּיתִים) 相传是末日耶和华降临的地点,也因此是犹太人最希望被埋葬的地点。埋葬着二十多个世纪以来的一系列犹太与非犹太名人。东耶路撒冷 耶路撒冷 被 以色列 完整占领已经长达50年。但是因为各种原因,东耶路撒冷始终没有得到有效开发,“不可分割的耶路撒冷”仅仅停留在口头,每一个人都能见到的,是东西耶路撒冷巨大的贫富差距与景观界线,时至今日,以阿拉伯人为主的东 耶路撒冷 ,基础设施仍然远远落后于以犹太人为主的西耶路撒冷。大卫城(עיר דוד),在旧约是指大卫从耶布斯人夺取的部分 耶路撒冷 城,一般被认为是在现在耶路撒冷 老城 的东边,也就是所谓的锡安(Zion, צִיּוֹן)。此处也是观赏日落的绝佳地点,可以远眺到古老耶路撒冷的众多。我们也在冷风中等待了两个多小时,但在短暂的日落时刻,一切都是值得。橄榄山上有酒店,好的位置也对应好的价格。山下是基督徒、犹太教徒、伊斯兰教徒的目的,从山下拾阶而上时,会一一经过。 沿着9 0号公路,偶尔跨越约旦河西岸 爱国教育首选地——马萨达 交通: 1 号公路-90号公路,然后沿着90号公路南行 90号公路是以色列最长的公路,北端从黎巴嫩边境出发,经过加利利海,沿着约旦河一直南下到死海,然后前往伊拉特的埃及边境,全长480公里。“以色列90号公路”并非全境在以色列境内,事实上90号公路是以色列对约旦河西岸进行军事封锁的一个象征。巴勒斯坦的各大城镇,在六日战争之后,被越来越密集的以色列路网进行了隔离。所有的巴勒斯坦车辆,都在以色列军方的严密监控之下通行。90号公路切断了巴勒斯坦跟约旦的直接陆路联系。所有出入巴勒斯坦的物资必然会经过90号公路,而进入90号公路之前,则必然会经过以色列设置的检查站。根据奥斯陆协定,约旦河西岸分为三类地区:A区属于巴勒斯坦民族权力机构在以色列军方授权下完全控制的地区,以色列人禁止进入这类地区;B区属于以色列军事控制,巴勒斯坦民事控制的地区;C区属于以色列控制区。作为以色列最重要的南北干线之一,90号公路西岸段自然属于C区,大片的军事隔离护栏围绕在道路两旁,以防干线遭到突破。 马萨达 交通:从EIN GEDI检查站往南继续开20分钟左右,就可以到达马萨达(masada/metsada) 马萨达是一个位于荒漠山上的城市,具体由谁建立已不可考。公元66年,犹太人爆发了反抗罗马人的起义。70年,耶路撒冷被摧毁,剩下的犹太人逃到马萨达,成为犹太起义的最后据点。3年之后,马萨达被罗马帝国攻陷,标志着犹太人彻底失去家园,开始了长达1800多年的漂泊,直到1948年现代以色列建国。由于马萨达展现了古代犹太人最后的反抗精神。因此在现代,马萨达被以色列作为最重要的爱国主义教育基地,“马萨达精神”也成为了犹太人英雄主义和追求家园的象征。在以色列所有的收费旅游景点里,马萨达的游客总量一直都是排名第一。每年的以色列国防军新兵入伍仪式也在马萨达举行,口号是“马萨达永不陷落”。 马萨达位于落差300米左右的山顶上,山顶海拔约30米。1998年,以色列修建了缆车,游客可以轻松上山。除了缆车之外,1998年前,包括古代,人们只能通过险峻的盘山栈道上山。景点管理局给出的数据是步行上山需要“约40分钟”。山顶暴晒严重缺水,山顶有两个直饮水点,都在入口附近。在只有一个小瓶子的情况下,实在不敢走太远。在马萨达王国还在运作的时候,如何解决供水同样是核心问题之一,在靠近蓄水池的地方有一个模型,工作人员会现场演示如何将生活用水通过巧妙的沟渠引到各个需要的位置。千百年来,这片遗址一直以来在阿拉伯人的手里,但到近代才被确定为当年的马萨达。在遗迹上能看到一系列的黑线,黑线以下是考古前存在的状态,而黑线以上则是考古工作人员复原的结果。2001年,马萨达遗迹被纳入世界文化遗产。由于马萨达稳定且干燥的气候环境,一些古代马赛克被保留了下来。让考古学家得以了解犹太王国后期的审美。不过,经过了前年的风化,这些马赛克已经非常脆弱。一路都有提示千万不能将水泼在上面,否则会造成严重的破坏。 靠近马萨达西边的悬崖有一个壮观的土坡,根据约瑟夫的《犹太战记》,罗马军队就是在这个位置堆起土坡之后,用攻城车突破了马萨达的防线。根据《犹太战记》,当年的马萨达居民在罗马人攻破之前全部自杀,罗马人只得到了900具尸体,非常悲壮。不过后来也有考古研究认为这只是作者约瑟夫怀着对民族的自豪感杜撰的美好幻想而已。 在马萨达遭遇了手机掉进厕所的惨案,幸好在特拉维夫有维修店铺,300元人民币吹干一个进水的手机。。。但是损失最大的是这一天基本没有照片入账,面对那么壮阔的马萨达、死海,以及美丽的特拉维夫。所以,是上天给了我一个重返以色列的理由。马萨达这附近还有AHAVA工厂店,东西特别全,可以出境时办理退税,价格也优惠,比很多城市都便宜,后悔没有带死海泥········ 死海(EIN BOKEK) EIN BOKEK是 以色列 最主要的死海度假区之一。最好的区域一定属于酒店,不要去免费的海滩凑热闹,体验不会好。听闻约旦境内的死海游玩起来更好,没有验证过。 碰撞与融合——特拉维夫 特拉维夫是一个浪漫又严肃的城市,在艺术博物馆你可以看到很多新奇的五颜六色的作品,在特拉维夫的大街上,你可以看到简单到就是风格的包豪斯建筑群。地中海刺眼的阳光毫不吝啬地照在这些纯白的墙壁上,墙壁上突出的阳台里没有一朵垂头丧气的花。海鲜市场的小餐厅,有着啤酒喝嗨的卖鱼大叔,听着音乐踩在桌子上就可以灵活地扭动起来。这个城市仿佛到处都是快乐,没有耶路撒冷的暗流涌动,仿佛是一个慵懒的西班牙小城。 白城 特拉维夫的城市面貌参差不齐,有些地方非常破旧,有些地方又呈现发达国家的高水平。其中有几条最有代表性的特拉维夫街区出现在Ben Tsiyon Blvd、Sderot Chen到Sderot Rotshild(罗斯柴尔德大道)一带,这几条都是非常舒服的林荫道。1930年代,大批德国犹太人为了躲避种族主义的阴霾来到特拉维夫,在当时,德国是国际主义风格建筑的发源地之一,包豪斯流派也影响到了大批的犹太建筑师,在这群先进分子的带领下,3000栋包豪斯建筑平地而起,成为了这座崭新城市的主流建筑。由于大多数建筑呈白色外表,这里也被称为"白城"。现在的特拉维夫,是世界上包豪斯建筑最多的城市,而白城作为其代表,于2003年被整体纳入世界文化遗产。 卡梅尔市场 Rambam Street一个拐角进入Nahalat Binyamin St,来到著名的特拉维夫卡梅尔市场(שוק הכרמל)。是一个当地人市集,跟耶路撒冷的耶胡达市场比起来,密度更高,更凌乱,似乎也更丰富一点。离开卡梅尔市场一路往西走,我们再一次来到了特拉维夫的海边。 Hassan Bek清真寺 位于特拉维夫的海边。作为一座奥斯曼风格建筑,哈桑贝克清真寺经历了以巴冲突的数个阶段,见证了特拉维夫和雅法两座城市的冲突与融合。作为双城新旧文明共存的象征之一,哈桑贝克清真寺在特拉维夫的高楼之中躲过了数次拆迁计划,最终留下了自己的位置。 迪岑哥夫广场 特拉维夫白城的一个地标区域,落成于1938年。中间是著名的地标“水与火喷泉”。迪岑哥夫广场大多数建筑在1937年前后完成,每一栋建筑都跟广场本身的设计师进行过沟通,整体风格有序统一。跳蚤市场每周开放两次,分别是逢周二11点-20点,周五7点-16点。如果你在特拉维夫的行程刚好覆盖了这两个时间,建议参观一下 特拉维夫艺术博物馆 (Tel Aviv Museum of Art, מוזיאון תל אביב לאמנות‎‎) 博物馆分新旧两个馆,从新开的Herta and Paul Amir Building进馆。 新馆落成于2011年,由Preston Scott Cohen设计,主要展览摄影、视觉、装置艺术与建筑档案。有免费的歌剧欣赏。 NEVE TZEDEK 作为特拉维夫最早的犹太人社区,NEVE TZEDEK在1960年代曾经被视为老旧的贫民窟,和特拉维夫的城市面貌格格不入。到了1980年代,市政府决定将这里进行活化,在保留早期特拉维夫新艺术风格小镇面貌的同时,积极发展小型艺术产业,让该区成为特拉维夫最著名的艺术社区之一。 跳蚤市场 具体的名字我记不太清了,在谷歌地图中搜索flea market可以找到,如果条件允许,我都想淘些大家居回去。 跑路埃拉特 离开以色列这天是周五,也就是意味着我们必须在中午12点安息日开始前赶到埃拉特的还车点,否则就是罚款。本来计划的拉蒙地坑也作罢。但还是由于一个司机开车,中途休息导致还车推迟,在交涉过程中真心感受到了以色列人的轴,半小时都不能多等我们一下。当然这是对信仰的虔诚。于是,提着一颗心匆忙赶往以色列南部口岸城市埃拉特,连红海都没能多看一眼,又是遗憾一件。所幸,前往约旦的口岸边检不受安息日影响,从埃拉特市内打车到口岸很近。 再见,以色列,还会再见。

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发表在 印度/孟加拉 2019-03-25
玛莎拉蒂-印度已解之谜
正文开始前,感谢距离出发不到一周捡了我的小伙伴们,本来和同学在2018年九月就买好了去印度的机票,没想到都能遇到临行被鸽的情况,如果不是这群陌生的小伙伴,可能我的印度之行也成泡影。至于,题目中玛莎拉蒂的谜团稍后揭开。 上一次写帖子也是第一次写帖子还是当时在英国办以色列签证时求助无门全凭自己摸索后,下定决心回报社会的产物。然后,呃,我就懒惰了两年。击败懒癌,从倒叙过去几年的旅行开始。 行前准备 首先,不带感情色彩地提供一些行前准备的干货吧~ Ⅰ. 机票 : 提前五个月开始搜罗国内飞印度的机票,因为本人国内坐标塞外,出行困难,在天巡、Google Flight、iGola查了半个月机票,发现南航提供的价格最优惠,呼和浩特飞新德里往返3800左右,广州中转,提供免费住宿,再想到返程正值春运,这个价也满足了,但是有一点还是要吐槽,南航好喜欢更改航班时间,往返都经历了,返程的航班时间调整竟然提前一天才通知,呃······多数人反映国内从昆明飞比较便宜,我个人也建议加尔各答入孟买出,像我这样德里进出印度,注定要走回头路,时间不宽裕的慎重考虑。 Ⅱ.手把手教申印度电子签 ②签证:因为注册印铁IRCTC账户困难重重,最后也没成功,导致我一度想放弃自己注册印度电子签转身寻求马爸爸家代办,但一想到个人信息的问题,以及我的好奇心、征服欲,还是决定试一试。于是,在一个风和日丽,无所事事的下午4:00,坐在办公桌前开始这项工程。操作时间过长、5*5证件照上传点击过快、护照页扫描件上传点击过快等原因导致系统崩溃三次,当我以为走到了付款就万事大吉时,它彻底崩溃,无法打开。最终,在晚上七点换了台电脑和网络后,我成功提交申请,付费81.25刀。虽然官网显示我办理的第二天有个印度传统节日放假不受理业务,但我还是在两天后收到了我的电子签,而且是在周日上午,感恩。 1. https://indianvisaonline.gov.in/visa/有心试险的朋友,去试吧,像不曾受过伤一样~ 如上图所示,进入网站后,点击右上角的Evisa或者下边那个蓝色按钮都可以进入电子签申请流程,好学生先看一眼说明再动手 2.所需材料: 3.接下来就来表格填写吧,秉持精细原则,上传模板附件吧,我截图截累了,真的,算了还是图片吧,我爱福昕,我的PDF编辑好朋友,图片貌似不清楚,莫担心,我附了PDF,往下翻就有 图片看的模糊,就点击附件下载翻阅吧。 你以为这就结束了么,nonono,付款还没弄 4.付款 原谅我鼠标没电后的灵魂画圈圈,不想夜长梦多就抓紧pay now,选择sbi e-pay点continue继续,跳转付款页面,人家要求填什么信用卡信息你就填什么吧,我记得好像支持visa和万事达,银联可能不太行 5.收到扣款信息和大使馆接到申请的邮件后,你要做的就是等待,当然时间太长没邮件回复是通过还是拒签,你还是要发邮件或者打电话问问,由于我很顺利,所以我也不知道邮箱和电话 来来来,缓口气,行前准备第三项要来了,就是交通,鉴于我们时间紧任务重,所以行程紧凑:鉴于团队里有学生朋友,我们能省则省,半个月五程火车票每人花了250,年少无知的我自己单独还定了一百多一晚的AC2车厢,以及二百多的机票,一对比简直太奢侈 Ⅲ.火车票: 聪明如我们一开始就没折腾,直接致信马爸爸家小姐姐,报上乘车信息直接代买,手续费也合理,记得打印火车票,记住PNR 印度国内机票:出发前在iGola上买了新德里到瓦拉纳西的廉航,INDIGO航空。iGola由于是第三方比价平台,在这上边买机票真心坑,出票后的订单信息少得可怜,而德里机场国内航班的航站楼是需要提供PNR才能进入,鬼知道我是走了什么运才被放行进入出发大厅,还有致命的一点,出票后的订单信息根本没说起降的航站楼是几号,简直坑死,完全靠第六感顺利抵达瓦拉纳西。。。 Ⅳ.换钱: 国内换印度卢比,省省吧,资源稀缺汇率也不好,拿着美元去(100刀换7000卢比)人民币也行(100元换1000卢比)这里我说的是一个正常汇率水平,加尔各答有条街(萨德街应该是这个名字)貌似高一些,机场换币很亏,不过德里机场相比来看属于机场换汇里坑没那么深的,可以少换点救急。其实,刷卡还是挺实惠的,可以考虑,但还是优先visa、万事达,银联和美国运通的接受度不高。 Ⅴ.其余准备: 药品——治腹泻、蚊虫叮咬、感冒(1月份过去而且没带毯子坐sleeper夜车,很容易风寒)、消炎药、治疗喉咙肿痛的药(北印灰大、霾大,搭配口罩一起使用);防晒霜还是很必要的,虽然印度灰尘有一丢丢物理防晒功效 衣物——夏冬都需要带,早晚温差还是很大 意外好物——折叠脸盆(疲惫一天泡个脚简直完美)、折叠睡袋(好多床单被罩不干净,不说了) 后悔没带物品——小型烧水壶(全员感冒时对于可乐姜水极度渴望,自己有壶就不用谁能借我厨房的戏码)、艾灸(养生怪的后悔,不懂的请略过)、筷子勺 ————————————我是出发分界线———————————————— 启程吧,印度 2019.1.10 天朗气清,惠风和畅。出发前的四个小时,我还在内心翻着白眼给领导端茶倒水,吐槽着破烂学校真心没救,专业教师端茶倒水,行政岗位回家睡觉,对于这次出行没分出半点思绪。废话少说,翘班走吧~ 最后一句废话:马丁靴,绝对是能带你从零下二十度跨越到零上二十度,从沙漠走到泥潭的好鞋 2019.1.11 第一次在早晨6点左右的白云机场值机,不知道国际航班5:30才陆续有工作人员出现在工作窗口,深感3:45起床4:15等待酒店机场巴士的我是个妥妥的傻子。 我那20斤的家当,现在觉得当时应该把行李直挂 机场空荡荡,这可能是晨间航班的大福利,省去漫长的排队安检 吐槽一句,穷游这个插入视频也太,呃呃呃。剪的视频就让它躺在我的电脑里吧。 Namaste,想吃印度菜么 当我注意到德里机场这个标志性建筑时,我已浑浑噩噩处在下行电梯的中段,于是就有了这个照片中糟糕的角度。。。 在德里过海关可谓是如沐春风,海关官员全程中文服务,而且是偏要和你讲中文,相当执拗了,于是我快速通关。下一步就是转战德里机场的国内出发航站楼,巨坑骑鹅没告诉我任何除航班号外的信息,全靠一张嘴和对机场工作人员的盲目信任,嗯,反正手机没有网,大不了误机喽,记忆中我预订的飞瓦拉纳西的航班在terminal1,shuttle bus 中途在terminal2停一次,注意不要下错站,一定记住不懂就及时询问周边的乘客,他们还是很友好的。 我对shuttle bus进行了360度全方位有死角的录制,主要是真没想到首都的国际机场会有这么烂的公交,还是作为shuttle bus出现,然而,当我坐在车上感慨了十分钟这个车怎么会这么破旧时,我被热心的乘客告知车抛锚了,需要换乘另一辆(并没踪影) 视频截图,不要要求像素了,此时大概下午一点半,距离我下一段航班起飞还有不到三小时,但我莫名对我能赶上飞机不抱希望 然而希望就在五分钟后来了,同时还带来一位前往菩提伽耶参加法会的深圳热心叔叔,帮我交了两块的shuttle bus车费,还和我作伴从瓦拉纳西机场打车到市区,善良啊(这是我出发前很头疼的一个问题:瓦拉纳西机场到市区没有任何公共交通,机场大巴也没有,机场外的出租车和tutu宰人挺狠,虽然我也是个独行的狠人,但在夜晚的印度,我确实怕了 ) 附上印度高地廉航的小飞机,听热心叔叔说,他坐的香料航空是螺旋桨,我顿时感到耳膜发麻。。。 ——————————我是空中弥漫着烧什么味道的瓦拉纳西分界线—————— 瓦拉纳西,奇妙第一夜 夜幕即将降临,瓦拉纳西上空看到的闪烁灯光和众多现代化城市上空的有所不同,它们大多来自蜿蜒的恒河河畔,停摆的游船,神圣的祭坛(我找不到合适的词汇去形容),还有筹备中的夜祭活动。 从瓦拉纳西抵达住处的经历简直噩梦,机场出租车皮条客把我们外包给了完全不会讲英文的司机,貌似他只能听懂火车站(station),可我的住处偏偏叫 Wander Station ,于是我就被华丽丽的拉到了热心叔叔要去的火车站,此时瓦拉纳西火车站的灯光有多粉嫩,我的心情就有多灰暗。司机小哥人是真的好,虽然英语也是真不会说,他还是抓到一位路人充当我们的翻译,然后我就被扔到了祭坛附近车辆能进入的最东端(靠近恒河河岸的部分区域属于车辆禁行区域Girja Ghar Crossing这个十字路口往东50米左右的路口,此处再往东就是步行区域)。于是,一个背着登山包的独行小姑娘(凡是没过25就被我不要脸地定义为小姑娘了)被抛弃在人潮涌动,牛潮也涌动的Dashaswamedh Ghat Road,身边尾随几名拉人住店吃饭的牛皮糖小伙,往返于这条路三次仍没找到住处的我几乎绝望,可路人要么就是游客模样,问路也问不出任何结果;要么看着靠谱的本地人他们不会讲英文;要么就是身边的牛皮糖小哥一直问我要去哪,他带我去(哥们儿,我的心还真没那么大,能随便跟着你走)。第四次回到那个路口,此时我锁定了一家看着还挺上档次的酒店(就是因为门口有西装革履的门童)Hotel Ganges Grand,企图问路,前台小哥看我穷酸模样不是住店,还是不那么热情地搭理了我,结果是他也不晓得我们这个穷游客的住处在哪里。但我已经将他视为救命稻草,问路不成就蹭网吧,于是有了下图(我也不知道为何这次连Google map都没下好,地图都没缓存我就敢无网出行) 借地图,对,就是拍下手机界面的地图。这一刻,我即为我的愚蠢悲哀又为我的机灵落泪(又一次相信自己以后流落荒岛也能存活下来)。然而我的照片地图也没能把我带到目的地,我直接逆着观看夜祭的散场人群到了Dashaswamedh Ghat(那一刻我还不知道这个架着鲜花门的平台是哪里),就是在那里我觉得我遇到了天使——一名坐在长椅上看视频喝 chai 的帅气白人小哥,在我根本不报希望却又小心翼翼问路后,他表示和我住在一个地方,当时我第一反应竟然是他一定在逗我(我可能从小是被骗大的 ),鉴于这个找住处的故事篇幅已经太长,简单说个结尾,荷兰小哥就是那个带我踩了无数牛粪穿过N条小巷,中途又迷路两次但最终顺利抵达住处的天使(God Bless U 哦 ) 除了位置几里拐弯一点,作为一个印度青旅来说,Wander Station Varanasi真的还不错了,设施(尤其是热水淋浴,WiFi网速)也还好,我知道这两张渣图无法体现出 绕不开的恒河水 恒河于我没什么情结,我于恒河也没太大执念。但行程的最终版,还是加上了恒河这一站,而我也成为小团队里第一个目睹恒河真容的,也是偶遇了四次烧尸的。 2019.1.12 恒河边上的第一个清晨就从与猴夺食开始吧 是他,也是他们,从前一夜的火盆中寻觅残炙,从露天的早餐桌上抢夺香蕉。惩罚就是——弹弓恐吓 本打算按着前人游记中建议的晨起六点行至Assi Ghat后拾级北上,回到我的根据地Dashamedh Ghat,但把有限的时间花在回头路上不免有些奢侈,恰好又拾得一名中国人,于是达成了结伴去瓦拉纳西贝纳勒斯大学的协定,看看高等学府是否和旧城有所区别。(其实,我们就是好奇大学里是否也遍地牛羊以及肥料。。。) 这些木板床用途多样,白天用于massage(此处有叫卖:性感massage man,在线按摩~),晚上可能是夜祭舞台 墙角弥漫浓郁尿味。。。 这种多窗口的建筑物,稍微远离一丢丢,早晨有人倒水哦 这是我在印度最喜欢的墙画作品,和甘地神貌都很相似(有知道创作背景的请告诉我一下) 即使不喝恒河水,也不会绕开恒河水。譬如,洗床单 我把这里想象成为床单熏香的地方了,不知道是否猜对(英文是监控???监控什么???) 即使不喝恒河水,也不会绕开恒河水。譬如,洗衣服 即使不喝恒河水,也不会绕开恒河水。譬如,晨浴 即使不喝恒河水,也不会绕开恒河水。譬如,对着河面做瑜伽 今天的雾霾虽然严重,但是真真切切带来了一幅幅动态的莫奈日出图,感恩。 在Assi Ghat这边和恒河做个短暂的告别,启程去大学(这可能也是职业病的体现,去哪个城市都要去大学逛逛) 第一次坐tutu,没见过世面的我还赶上了早高峰 招手的那个男人就是交警(这个显眼度。。。),此刻我已经见识到了没有后视镜的印度机动车 咖喱饺饺(samosa)成为我错过的街头美食之一,在尼泊尔的食用记忆貌似并不美好(大概率解释为不正宗好了) 可是关于贝纳勒斯大学的图像记忆,我暂时找不到了。。。但这一定是我见过的最朴素的大学,建筑物朴素,各个学院分布较分散,应该是没有统一的操场(体育馆可能有,但我还没找到),校内是土路,来往行人骑着二八自行车或者轰鸣的摩托车一闪而过时扬起一片尘埃,我不知道这幅景象能把我带回到几十年代,因为所有关于中国物资匮乏的记忆,作为一名成长于城市中的九零后,可能更多是来自于文字记载,影像资料或者父辈的故事。所以,印度给予的震撼真实、深刻又难忘,这可能是拿着一本统计年鉴,或者抱着国家统计局数据无法得到的感受。梅贻琦曾说过:大学之大,在大师也,而非大楼。(原句不记得,大致意思就是这样)在这样的一个环境中保持着对学术的热忱与真诚,难得。 与贝纳勒斯大学一墙之隔外的世界,堆砌着生活垃圾,好在一月的气温在印度来说,实在凉爽,不至于让垃圾堆臭气熏天蝇虫环绕。 去往湿婆金庙Shri Kashi Vishwanath Temple的狭窄道路上,挤满了前去祭拜的信徒,他们光着脚捧着花推搡向前。湿婆金庙除了对印度教徒开放外,也对非印度教徒的女性开放,门口有专门的窗口检查并寄存非印度教徒女性的行李(免费寄存),需进行个人信息登记,只准携带护照之类的证件钱财入内,金庙内不准拍照摄影。(建议穿着厚袜子入内,地面真心凉) 坑死我的电话卡,高价在营业小店办了一张实名制电话卡,转手卖掉都困难(控制在40元以内买就可以) 烧尸用的木材,我发誓我极其尊重当地习俗,没有拍摄关于这部分的内容,木材纯属意外 正值周六,不少当地人也乘坐小船前往对岸游玩 小女孩们为夜祭清洗石砖的间隙也会问路人要钱,我选择不去进行眼神的交汇 在与小伙伴接头的路上,有意外走到去金庙的小巷,人头攒动,不知处在队尾的信徒何时能进入金庙(他们的脚真的感受不到寒冷么) 艰难地走过几片拆迁废墟后终于抵达网红酸奶店(对吃不感兴趣的我,还不知道这是哪里的网红捧出来的店) Blue Lassi Shop为了搞清楚他家究竟有什么特殊之处,我在之后去到的每个城市,吃过的每个餐厅都点了一杯Lassi,然后得出一个结论:没什么特别 大概是蒙古老酸奶加时令水果和稍许坚果可以做到的,不过它重在“手作+新鲜” 瑜伽师傅展示缩腹功力,但看图片还是有一丝畏惧,来自美国妹子倾力推荐。其实,还是很羡慕欧美的年轻人,好像没有那么多难以放下,难以割舍的物质,总是说走就走,到全世界去追求自己的理想。中午在Monalisa餐馆外碰到的法国哥们儿也是,来印度十年就是为了学习印度传统音乐,而理由也极其简单,印度音乐为他带来心灵的宁静。我也读过凯鲁亚克,但是只能在路上,永远不能达摩流浪者。 今夜的重头戏——恒河夜祭 婆罗门祭祀、弹须、火烛、海螺号,吟唱、舞蹈都有目睹,但是倒牛奶放花灯实在超出目力范围,好奇教徒们如何在如此嘈杂的环境中还能静心祈祷。 2019.1.13 在瓦拉纳西还是离不开恒河 今天的能见度明显优于昨天,在住处的天台上,也可以将沿河街区窥见一二,随处跑酷的神猴,各色的自制风筝,看着孩子们成群结伙地玩着简易风筝或者板球,而不是电子游戏,突然有点感慨(好烦自己,书读得不多,感慨这么多 ) 分居 看着所有雌性物种因为频繁生育哺乳而导致的身体变形,我又感慨了,在印度,身为雌性实在困难。 哈桑,你的少爷呢 苦行僧,虽然我不懂印地语,但我总觉得他说的不是常用的印地语 摊位上挂的小包装袋是烟粉(槟榔) 火烧槟榔,我也是回国后在三联某期环球寻味记中得知这道“黑暗料理”的官名 印度食用鸡还是很迷你 swag山羊 印度人超级爱拍照,全部热情配合 Uncle's Kitchen意外发现的本地餐馆,在当地人气还可以,饭点爆满桌位不足(本来就六七张桌子 ) 为了纪念我在印度坐的第一程火车,从瓦拉纳西开往阿格拉的这趟列车晚点四个小时左右,在铺天盖地柴油味的车站里,我也终于见识到了印度式扒火车,由于每辆列车头尾两节不设坐席,空壳车厢内往往挤满了没钱买票席地而坐的乘客。其实印度火车的检票制度很松,这种情况下仍很少有人混座位,是素质还是长久以来的种姓制度制约? ————未完待续,为了言之有物,我得看看文献,懒人如我,修图是不可能的——

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  • 毛毛哋

    你好,想跟您请教下关于寄签以色列签证的东西,能加一下微信或者QQ嘛,谢谢啦

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    2017-10-12 03:28

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