这些年陆陆续续去过一些国家，欣赏过一些风景，虽然学问不曾见长，倒是变成了一枚货真价实的吃货。吃来吃去，其实我最爱的还是中华料理。时不时地，人在异国他乡，眼睛上天堂，胃口闹思乡，非得费尽周折地采买材料，亲身洗手作羹汤，才能抚慰它的坏情绪。 当然，好吃的人往往懒做。至少我是这样。在外面，尽管没少自己做饭，但更多的当然是尝试本地特色。吃似乎是直抵贪图安乐的捷径，走上这条道路，不但有限的旅费如涓涓细流一样四散而去，人生也成了一笔小零钱，被我零敲碎打地抛掷出去。一晃眼，就从意气风发的青葱少年，变成贪恋些微愉悦的懒散中年。 当然，乐观一点儿说，意气风发固然可嘉，安于找乐却也未必可耻。回顾过往，我至少还能满足地感叹一句：嗯，一路走来一路吃，居然吃了这么多地方，倒也不枉此生了。 泰国：流动的地摊盛宴 撇开食品安全不谈，中国菜最大的亮点在于菜系繁多，口味丰富，而且不论价格高低，都能吃到惊喜。就这一点，泰国菜最有我朝之风，虽然总体口味趋向酸辣，在变化上稍逊风骚，但奈何此间食材齐备，品目众多，上至鲍翅燕参，下至粥粉面线，都能教饕餮客们吃到高潮。 一度，我愚蠢地以为泰国菜就是冬阴功汤为代表、程度不同、冷热有异的各种酸酸辣辣。玩儿了几趟才渐渐了解，泰国也是有菜系的。中部菜式柔和中国、印度与日本特色，喜食生鲜，口味酸辣中带一丝甜；北部菜式受缅甸影响，常以罗望子和黄姜入馔；东北部菜式偏近老挝山民，口味略重，常以糯米饭糯蘸菜而食；南部菜式则因近海而以海鲜为主，偏好以椰汁椰奶调味。 初去泰国还是刚开始背包自助，自然成了攻略党，从建兴酒楼的咖喱皇炒蟹，到清迈的千人火锅，再到普吉岛的patong海鲜区，一家家按图索骥，循着别人的意见，测试自己的口味。后来，一则是渐渐有经验壮胆，会根据土著的密集程度选本地餐馆，二则到底有了自己的吃饭喜好，就开始自作主张地胡乱吃喝了。 毫不夸张地说，旅人在泰国大可以甩开攻略书，放心地到处觅食。虽然不能说绝对，至少在绝大多数情况下，你看中的美味一定制作精良，价格也童叟无欺。 泰国留下了太多的美食记忆。我们曾经在曼谷唐人街逡巡，寻找古早的潮汕口味，撞进隐蔽在不起眼角落的兴来饭庄，为一道蟹粉鱼鳔汤赞叹不已；曾经迷上新鲜美味的三文鱼饭，在小小的日式居酒屋流连忘返；曾经在清迈的尼曼海明街一家家地尝试咖啡，确认自己最爱哪一杯；也曾经被本地人带着，深入清迈老城外迷宫般的细巷子，只为吃一碗传说中最正的泰北咖喱面，为7块一碗的面里还买了根丰润的鸡腿而莫名兴奋；更曾经在皮皮岛尝试中泰结合口味的海鲜套餐，一不小心两个人点了四人份，吃到只能扶墙而出，疯狂地绕着沙滩暴走消食。 不过，最难忘当然是泰国几乎遍及每个城市的夜市。对于吃货来说，黄昏俨然是泰国一天中最美妙的时刻，因为流动的盛宴即将开场。是的，海明威用《流动的盛宴》来比喻巴黎文学家艺术家们的黄金时代，而用它来形容泰国的夜市，同样贴切。 东南亚特有的湿热夜风里包裹着熟芒果细腻的香甜味，碳烤肉串的焦香味，辣椒、香茅、罗望子在热油里爆炒的浓郁气味，以及蒜蓉辣椒蒸煮扇贝、大虾、螃蟹的鲜香味，这俨然是最佳开胃序曲。 街灯亮起来的时候，手推车、三轮车、碳烤架、煤气炉、简易摊棚也已经一字排开了，它们可能出现在寻常巷陌，也可能就摆在最豪华的商圈傍边。跟着，五颜六色的食物陆续摆出来：青木瓜沙拉、当日寿司、猪杂汤粉、鱼丸汤粉、蜜汁猪颈肉、咖哩鱼饼、油炸昆虫、菠萝炒饭、虾酱炒饭、芒果糯米饭、燕窝白果糖水……几乎每个摊子都有自己的特色与招牌。 大多时候，摊主们并不起劲地吆喝叫卖，只是静静地微笑，或者默默地忙碌，反正食客早就足够川流不息了。这个时间，在这里逛荡的，都是找乐子的人，不为应酬，不赶时间，带着闲闲的心，像君王选择后妃一样，细细挑拣合心合意的那味菜。 我一直疑心，泰国上班族是不是压根不下厨烧饭啊。他们或者一身职业装，或者T恤牛仔短裤，拎着公文包，而女性往往妆容还一丝不苟。他们从容地选中几样吃食打包，再从容地步向地铁或公交站。 泰国人对细节的追求也体现在夜市之中。简单的奶黄包会做出不同的花样，有的是粉红小猪，有的是棕色小熊，有个是明黄小鸭子，蠢萌的造型就足够叫人驻足难去。打包一份猪杂粉，米粉包一袋，猪杂包一袋，汤再包一袋，蘸料则单独有一个更小的袋子装，最后汇总到一个大袋子里，让顾客方便随手拎，而拎到旅馆，这一堆汤汤水水基本丝毫不会撒漏出来。 说实话，夜市所在的街巷在“盛宴时段”虽然不算脏得一塌糊涂，但烤肉签、塑料吸管和擦过手的卫生纸遍地丢还是有的，摊子周边也难免汤汁淋漓、油渍斑斑。然而神奇的是，转过天来一大早，那段街道一准被打扫得干干净净，全无盛宴散场后的狼藉。在夜丰颂，我们从一家酒吧溜达出来，正好赶上了夜市收摊之后，几乎每个摊档都有那么一个人，蹲在地上，努力地用刷子清洁地面。 作为一个故乡与定居地都没有夜市的夜市爱好者，我只能说，真心羡慕泰国人民。不，真心羡慕一切有夜市城市的居民哇！