去奥地利感受圣诞节的气息 离开了瑞士，又在走过了中欧的弹丸之国列支敦士登，下一站自然就来到了列支的另一个邻国（列支只有两个邻国）奥地利。 抵达奥地利的那一天是12月20日，未来5天，我们都将在这个充满音乐的王国度过。 到底在欧洲过的圣诞节，与在国内会有多大的不同呢？真正的圣诞节到底是个什么样子呢？让我们拭目以待。 签证 奥地利属于申根国家，办理奥地利的申根签证分为A类签证（机场过境）、C类签证（旅游、商务、探亲、文体、医疗）、D类签证（短期工作、学习、探亲、医疗），通常我们办理的都是短期旅游签证，持短期旅游签证可在奥地利及申根国家停留不超过90天。办理奥地利的申根签证可以直接提交材料至奥地利签证受理中心（http://www.austriavisa-china.com/chinese）即可。以下关于签证的办理，以旅行签证为例。 单次旅行签证可一次入境奥地利以及其他申根国家，并停留至多不超过90天，具体天数以使馆发放的签证标注的停留期为准。 申请申根签证，需向首个入境的申根国家，或者停留时间最长的申根国家申请办理，如果有两个或两个以上国家停留时间一致的，向第一个入境国家申请。 办理奥地利的申根签证所需材料如下（以在职申请者为例）： 1. 申根签证申请表（可在签证办理中心官网下载并填写） 2. 护照原件与复印件 3. 两张2寸白底彩色近照 4. 医疗保险（需适用于申根国家的医疗保险，时间需覆盖在申根区的停留时间，保险额度不低于3万欧元或30万人民币） 5. 往返机票或行程单 6. 住宿证明 7. 行程单 8. 申请人近三个月的银行流水（进项越多越好） 9. 户口本与身份证的原件及复印件 10. 在职证明原件与复印件 11. 加盖公章的单位营业执照复印件 关于签证材料的具体要求，以及对于不同身份的旅行者的所需的材料，可以参见奥地利签证受理中心官方网站： http://www.austriavisa-china.com/chinese/pdf/tourist-lists.pdf 申请者需根据长期生活、工作、学习居住地的所属领区，向相应的奥地利驻华使领馆提出签证申请。若所属领区设立多个签证中心，您可以在所属领区内的任何一个签证中心递交您的签证申请。 上海领区：江苏、上海、浙江、安徽 北京领区：上海领区外的地区，均属于北京领区 奥地利大使馆在以下城市设立签证受理中心：沈阳、北京、西安、南京、武汉、上海、杭州、长沙、成都、重庆、昆明、广州、深圳、福州、济南。 办理签证的步骤： 1. 根据您的身份类型与要办理的签证种类准备对应的材料 2. 提交签证中心（行程相同的个人旅游签证人数应在十人或十人以下，十一人及以上的旅游团队应通过旅行社申请ADS团队旅游签证。若您在上海领区递交个人旅游签证，人数四人或四人以下无需预约；五人及以上且为个人旅游需邮件预约） 3. 等待 4. 领取护照与签证 签证费用 60欧元即467元人民币，此外还必须支付169元的签证服务费，所有费用必须支付人民币。 出签时间 奥地利签证出签速度相对其他申根国家略慢，从提交材料至出签，一般在15个自然日之内。 奥地利交通概述，教你如何乘坐公共交通 概述 相对于近邻瑞士复杂的交通系统，奥地利没有景观列车，再加上游客较多的旅游城市或目的地相对较少，由西向东大致包括因斯布鲁克、萨尔茨堡、哈尔施塔特与维也纳，所以交通系统也显得简单一些。 说德语的国家普遍办事严禁，奥地利也不例外，列车非常准时。不过比起来准时到变态的瑞士，奥地利稍显逊色，乘坐的几次火车中有一次晚点了2、3分钟。 火车 奥地利火车的主要运营商为奥地利联邦铁路局，德语全称为Österreichische Bundesbahnen, 简称ÖBB，或者ÖEBB。 查询时刻表、价格与购票可以通过奥铁官网：www.oebb.at 也可通过欧洲铁路（欧铁）官网查询与购票：www.raileurope.cn 此外，Westbahn私营公司也运营奥地利境内火车线路，且只运营维也纳与萨尔茨堡这一条线路，票价差不多是奥铁票价的一半，可上车买票且火车内有免费wifi。由于Westbahn与奥铁不属于同一系统，故由奥铁运营的火车站内的售票问讯处无法提供关于Westbahn的列车信息。通常情况，火车站内自动售票机前会有标有列车时刻表的牌子，电子显示牌上也会显示站台信息，蓝绿色是Westbahn的标识。由于该公司线路不多，车次也较少，故并不推荐。 如有需求，购票网站：www.westbahn.at 奥地利有3600公里的火车运输线路连接欧洲各国。在奥地利，乘坐火车是最为方便快捷的交通工具。两大城市维也纳与萨尔茨堡基本每半小时就有一班火车，维也纳到茵斯布鲁克、格拉茨班次也很多。 列车类别 RJ（RailJet）：连接维也纳与萨尔茨堡、因斯布鲁克和格拉茨等奥地利大城市，也与布达佩斯（匈牙利）、布拉格（捷克共和国）、慕尼黑（德国）和苏黎世（瑞士）相连，速度最快，价格最高 REX（RegionalExpress）：连接维也纳与周边城市的通勤列车 EC（EuroCity）：EuroCity在因斯布鲁克、慕尼黑（德国）与米兰、威尼斯等意大利城市之间运营。奥地利与德国、匈牙利、斯洛文尼亚、克罗地亚和波兰之间也有EuroCity列车连接 IC（Intercity）：主要联通奥地利核心城市 ICE（Intercity express）：主要联通奥地利核心城市间的特快列车。 R（Regional）：基本站站都停，速度最慢，价格也最便宜。 S-Bahn（郊区列车）：在大多数城市内运营的列车网络 RB（Regional Bahn）：与S-Bahn相比线路更长，并且在与S-Bahn相同的线路上停车站较少。除此之外，几乎每站都停 有何优惠？有没有通票？ 慢车团体天票 （Einfach-Raus-Ticket）——主要针对从萨尔斯堡或维也纳前往乡村城市的游客。但是如果不考虑增加时间或换车次数，那麽城市间火车可节省很大一笔费用。 可供2-5人使用（不区分年龄 ），人越多，人均越便宜 有效时间为每天早上9点到次日凌晨3点，周末及法定节假日则为当天零时到次日凌晨3点 只能在奥地利地区火车二等车厢使用，适用于R、REX、S-Bahn、RB等慢车 可通过奥铁官网、OBB官方APP、OBB自助售票机、OBB售票柜台或城市内火车站购买 提早购买有折扣 通常提前越久，折扣越高，可以省至少30%的费用。不过至于时间与折扣的关联似乎并没有一定明确的规则，总之，如果行程确定了，那么提早购买火车票才是王道。 SparSchiene 这是从奥地利到欧洲其他国家城市的特价票。需提前至少3天购买，且只能通过网络预订，火车站无法购买。 VORTEILSCard——奥地利铁路半价优惠卡 购买奥地利境内火车票半价优惠 购买奥地利至其他国家的火车站享受25%的折扣 分为26岁以下青年卡、成人卡、家庭卡、残疾卡、退休老人卡。 青年卡（ÖBB Vorteilscard Jugend）：26岁以下青少年可购买，每年19欧元，凭此卡可享受折扣票价； 成人卡（ÖBB Vorteilscard Classic）：任何人均可购买，每年99欧元，凭此卡可享受折扣票价； 家庭卡（ÖBB Vorteilscard Family）：持有此卡的成年人需原价购票，每次可携带至多4名15岁以下儿童，且不必具有血缘关系； 老人卡（ÖBB Vorteilscard Senior）：62岁以上人士可购买，每年29欧元，凭此卡可享受折扣票价； 残疾卡：需要奥地利的残疾证明，估计不会有人符合条件或者去办理，这里就不介绍了。 相关网址：http://www.oebb.at/en/angebote-ermaessigungen/vorteilscard Sommer Ticket 奥地利境内暑期铁路学生优惠卡，持有此票可在7月至9月中旬内任意乘坐奥地利境内点对点的火车，且不区分快慢车。此票适合在奥地利长期生活的旅行者或者留学生。 购买此票的前提条件是必须持有ÖBB Vorteilscard Jugend，即青年卡。 通票票价与类别 购票地址：http://www.europerail.cn/pass/1085.htm 单独购票，怎么买？ 三种方法： 奥铁或欧铁官网：可选择电子票，或凭订单信息到奥地利自取 国内代理商（携程、途牛等OTA可查询购买）：可快递可自取 当地购票：火车站窗口或自动售票机均可购票 以下为通过奥铁官网的购票步骤，以萨尔茨堡（Salzburg）到哈尔施塔特（Hallstatt）为例。 奥铁官网：www.oebb.at 点击英国国旗可切换为英语 点击Offers and Tickets可进入购票页面 点击左上角可进入左侧菜单栏 左侧菜单栏，初次购票建议先注册，以免无法收到电子票或后期出现问题 点击Offers and Tickets可进入购票页面，上面箭头所指为出发地，下面为目的地 点击出发地/目的地左侧的时间，进入选择时间界面，可选择出发或到达时间 选好时间后，即出现符合条件的车次组合与票价 选择一个合适的组合后，进入车次确认页面 继续参考上图， 点击下方Journey Preview页面，可查看乘车路线具体信息，见下图 点击小红框的Who is going可进入选择乘车人类别（成人、儿童）界面，见下下图 点击Add to Basket可进入填写乘车人姓名界面，见下下下图 填写乘车人类别 填写乘车人姓名，无需护照号 都填写好之后，进入付款界面，别忘了填写邮箱，非常重要！ 网上购票如何取票？ 可凭取票码在自助购票及上取票，也可打印电子车票。 注意！ 注意！ 注意！ 一旦选额了打印电子车票，那么取票码将失效，即无法在自助取票机上取出车票！不要问我怎么知道的！ 购票成功后，您的邮箱会收到一封订单确认邮件，标题为“ÖBB Buchungsbestätigung+订单号“；与一封标明了取票码的邮件，标题为“ÖBB Pick-up Code for Your Order +订单号” 点击订单确认邮件中的“Details”会打开OBB官网并跳转到车票信息界面，如图： 如果您想要到现场取票并将车票留作纪念，那么只需要凭取票码现场取票即可，此时无需做任何操作。 如果您怕现场找不到取票机或者怕出问题，那么您可以点击红框中的链接，您将进入下载电子车票界面。也就在此时，您的取票码就失效了，请务必打印电子车票并随身携带。 下图为打印出来的电子车票。 巴德伊舍-哈尔施塔特 哈尔施塔特-维也纳 萨尔茨堡-巴德伊舍 虽然车票上全是德语毛也看不懂，不过没关系，打印出来带好就是了，事实证明这玩意就是车票，好使，管用。 其他 购买夜间车票强制预定座位，通常车票价格内已包含订座费用 购买日间火车票只区分一等座或二等座，无需对号入座，通常也不需要预定座位，车上座位多得是，可以随意入座。如果想要预订座位的话，需要缴纳大约2-4欧元的订座费。据说只在圣诞节、复活节期间上座率会比较高，不过一般也只是差不多坐满而已，远远比不了大天朝的春运。然而，坐满且没有订座的我，还真就在圣诞前4天从边境城市费尔德基希（Feldkirch）开往萨尔茨堡的列车上感受了一回奥地利春运。 我们从费尔德基希上车后，车厢内是这样的 2、3站后，车上乘客逐渐增多，在因斯布鲁克的前一站达到顶峰，我所在的车厢内有10多位站立的乘客，此时车厢内是这样的 怕什么来什么，还真有人预订了我们的座位，还好是一个人，我只好起立让座，感受了一番奥地利铁路的站票。此时列车还距离萨尔茨堡还有1个多小时车程。还好有将近三分之二的乘客都在因斯布鲁克下了车，车厢重新回归了安静。 萨尔茨堡市内交通与优惠卡 萨尔茨堡没有地铁，公共汽车为主要交通工具，出租车、轻轨（S-Bahn）为辅。公交车覆盖面很广，外加城市并不大，所以基本上公交车就足够了。不过有些车次停运较早或者周末停开，需注意时刻表。 时刻表可在如下网站查询，不过似乎只有德语： https://www.salzburg-ag.at/#watchlist-tabs-besuchte-seiten-span-class-active-span-1 出租车 出租车起步价3.1欧元，由于市区单行线很多，近距离并不一定便宜。如果不是迫不得已，建议不要打车。土豪可随意。 公交 如果想要慢慢逛去到各个景点，可以选择搭乘公共汽车。 萨尔茨堡公车票城区票价在公车司机处买单程2.4欧元，24小时票5.3欧元(以第一次机票打票时间算24小时内有效)。短程票1.1欧元，上下车算在内一共只能经过三站。 Tabak烟草店可以买5张一联的优惠票。普通单程1.6欧/张，9:00-17:00单程票1.3/张，24小时天票3.3欧/张，短程票0.8欧/张。请切记在Tabak买的车票一次要5张，所以请根据个人需要购买。上车后不要忘记在机器上打票。一般打票机为红色，天票以第一次打票时间开始计算24小时。 是不是听起来感觉分类太多记不住？说实话确实没必要在如何乘坐公交上做攻略，主要因为两个原因： 1. 萨尔茨堡真心不大，所有景点都集中在老城区，也就是萨尔茨河南岸一块大概3km*3km见方的区域内。旅行嘛，就是感受当地氛围去的，迈开步子走起来吧！ 咳咳 划重点了啊 听好喽！ 2. 忘掉复杂的公交票价，购买萨尔茨堡卡（Salzburg Card）吧！ 萨尔茨堡卡是一种非常实用的卡！！！有多实用呢？ 免费单次参观所有景点与博物馆（诸如萨尔茨堡城堡、萨尔茨堡博物馆、圣诞博物馆、莫扎特故居、莫扎特出生地等等等等） 免费搭乘市内所有公共交通（包括城堡缆车、温特斯山缆车、僧侣山电梯、盐河浏览船） 以折扣票价购买文化活动与音乐会门票 郊区景点折扣票价 无需排队，可走快速通道 萨尔茨堡卡分为24小时、48小时和72小时三种。卡片从第一次使用时开始计算时间。 维也纳市内交通与优惠卡 维也纳市区公共交通非常发达，地铁（U-Bahn）、轻轨（Schnellbahn）、有轨电车（Strassenbahn）与公交车（Autobus）构成了维也纳的主要交通网络，前往市区内的各个景点都非常方便。市区夜间也有公交车运行，周末和法定节假日地铁还会延长运营时间或开行夜班列车。 火车站 维也纳共有三个火车站，无论是乘坐火车还是地铁、公交车，一定要看好，千万不要走错哦。 维也纳火车西站（Wien Westbahnhof） 停靠线路主要为来自萨尔茨堡、慕尼黑、苏黎世、法兰克福等地的列车 机场大巴在此经过并停靠 地铁U3、U6、轻轨S50、有轨电车5、6、9、18、52等经停此战 维也纳中央火车站（Wien Hauptbahnhof） 在原维也纳南站基础上建造，是维也纳最大的车站，线路主要连接东欧的斯洛伐克、匈牙利、波兰、保加利亚以及西欧的斯图加特、南欧的威尼斯等城市 轻轨S1、S2、S3、S5、S6、S8、S9、S15、S60、S70、S80，地铁U1，以及多条有轨电车与公交车停靠于此，需要注意的是，有些线路此战的名称依然为维也纳南站（SudBahnhof） 维也纳市中心站（Bahnhof Wien Mitte） 非国际列车站，只停靠国内列车 这里也是机场直达快轨CAT（City Airport Train）在市区的始发站，也是到达机场最便宜的交通方式S7的停靠点 可乘U3线至LandStrabe/Bhf. Wien Mitte站 如何前往机场 CAT（City Airport Train） CAT是从机场往返市中心最快的交通方式，只需16分钟。可提前在网上购票，也可在自动售票机上购票。乘坐CAT的乘客，可在市中心车站办理行李托运并领取登机牌，目前此业务仅对包括汉莎航空、奥地利航空等大多数欧洲航空公司开放。 运营时间：机场到市区6:09-23:39，市区到机场5:36-23:06，列车间隔均为30分钟 价格：网上购票单程11欧/人，往返17欧/人；自动售票机单程12欧/人，往返19欧/人 Landstrabe站内的CAT与S7时刻表 轻轨7号线（S7） 往返机场与市区最便宜且便捷的交通方式，可在市区多站（如Floridsdorf、Handelskai、Praterstern、Landstrabe）换乘上车，从市区只需30-40分钟即可到达维也纳机场，车票可在奥铁的自动售票机上购买，后附购票流程。 价格：单程3.9欧/人 购票机 选择 “1 trip at the full price“ 选择目的地（维也纳机场为Flughafen Wien） 选择张数以及有效期（Validate now） S7车票 邮政巴士 行驶于机场与市区的多个重要场所之间，如维也纳火车西站、维也纳联合国城、Schwedenplatz等，单程时间30-45分钟。 发车时间：火车西站-机场早5:15-23:45，机场到市区早6:05-次日0:05，间隔均为30分钟 地铁（U-Bahn） 票价 用于单程，可以换乘，据说限制40分钟之内，不过由于出站并不打票，不知道时间如何界定。所有公共交通工具通用。乘坐地铁或者轻轨时，在站台外的打票机上打票后开始生效；有轨电车和公交车的打票机在车内。 价格：2.2欧/人，上车向司机购买2.3欧/人。 线路 共U1、U2、U3、U4、U6五条线路，话不多说，上图 再来一张图，包含景点的 轻轨与公交 轻轨用“S”符号标志，数十条轻轨贯穿市区 在电车和公交车站台（Haltstelle）都有维也纳交通局的LOGO标示。在时刻表（线路图）上，有换乘地铁的站点都会被特别标示。维也纳的公交车主要是穿行于比较狭窄的街道。为了和有轨电车的路线相区别，公共汽车线路后面一般都带有一个字母A，郊区车辆有字母B，如42A，64B等。 长途车 Erdberg车站 维也纳主要的长途汽车站，许多国际大巴在此停靠，主要运营公司有Euroline，主要往返德国、意大利、荷兰、克罗地亚、波兰、捷克、斯洛伐克、乌克兰、匈牙利、立陶宛各大城市线路。Westbus公司，主要往返布拉格、布拉迪斯拉法、布达佩斯、扎格拉布、萨尔斯堡、克拉根福、格拉茨等地。 到达方式：地铁U3线，Erdberg站 Euroline公司官网：http://www.eurolines.at/de Westbus公司官网：https://westbus.at/ Praterstern车站 著名的廉价国际大巴Student Agency在维也纳市区停靠站，往返欧洲各大主要城市。 到达方式：地铁U1、U2到Praterstern站，Lassallestrasse出口出来。 官网：http://www.studentagency.eu/ 各种票 维也纳的车票共分为单次票、4次票、24小时票、48小时票、72小时票、8天票、周票、维也纳卡等几种。 单次车票可以在维也纳交通局售票窗口、地铁站自动售票机、烟草书报厅（Tabak-Trafiken）购买，也可在有轨电车上的投币售票机处购买。 单次票：同上，2.2欧，上车后购买2.3欧 4次票：8.8欧，可使用4次 24/48/72小时票：打票后24/48/72小时内有效，可转让，有效期内可以无限次数乘坐所有室内公共交通。票价分别为7.6欧、13.3欧、16.5欧 8天票：一张票上有8个格子，可以打票8次。可以多人同时使用，可转让。每次打票后有效期到次日凌晨1点，有效期内无限次通用于所有市内公共交通，票价38.4欧 周票：无须打票，有效期从周一0:00到下周一9:00。无限次通用于所有市内公共交通。注意：周票有效期为自然周，并非从购票起开始计算，票价16.2欧 48/72小时维也纳卡：凭此卡可自打票后在有效期内无限次通用于所有市内公共交通，且在众多景点与文化活动购票时可享受折扣票价。48小时维也纳卡21,90欧元，72小时卡24.90欧元。 注1：维也纳卡不同于萨尔茨堡卡，萨尔茨堡卡参观主要景点几乎全免费，维也纳卡则只是优惠而已，通常每个景点的优惠幅度只在1-3欧元左右，除非去的景点多，否则还是24/48/72小时票更为划算。 注2：除周票外，其他所有种类的车票或通票，均需要在初次使用时打卡，以标明开始使用的日期，否则遇到查票的工作人员，即使你出示车票或通票也没用，视同逃票，将会遭到100+欧元的罚款。打票要在下图所示的红蓝机器上，将票正面朝上放入机器内，咔哒一声响后即可拔出，看到票面上的时间后即为打票成功 实用APP SBB、OBB、MAPS.ME、谷歌地图！！ SBB、OBB、MAPS.ME、谷歌地图！！ SBB、OBB、MAPS.ME、谷歌地图！！ *OBB仅在App Store上课下载，安卓市场没有此款APP 于是乎，使用安卓手机的我就无法演示OBB的使用方法了，囧。 可能你会发问，瑞铁的官方APP SBB为何在奥地利还能用？原因我也不知道，这个也不重要，反正能用就是了，不过SBB只在萨尔茨堡还算好使，到了维也纳就无法查询到准确的换乘信息了，据此猜测，在距离瑞士更近的因斯布鲁克应该也可以使用SBB。 环球漫游，随时在线 出国旅行，网络必不可少。 三种办法，移动wifi、当地电话卡、国际漫游。 移动wifi必然是出国上网的首选，环球漫游则堪称移动wifi中的翘楚。 无论是在喧闹繁华的萨尔茨堡老城，幽静美好的哈尔施塔特网红小镇，亦或是穿梭闹市街区的地铁与公交车上，环球漫游总能给你稳定而高速的上网体验。实际上，环球漫游的欧洲移动wifi产品，可以在近40个国家通用，充分感受到一机走天下的便利。环球漫游网络顺畅，与国内的4G网络毫无区别，甚至可能还更快。 与之前使用过的小品牌移动wifi比起来，环球漫游的待机能力堪称惊喜。纵然12月的奥地利温度只有不到5度，并非移动wifi的最佳使用温度，环球漫游也依然可以稳定地提供网络而不掉线，且连续使用时间长达9-10小时，若是环境温度适宜的话，10-11小时无压力。 不仅移动wifi本身靠谱，可使用环球漫游的国家，以及国内提供租赁的机场网点也是相当多。 作为国内最大的出入境通讯服务商，环球漫游的移动wifi可在全球超过120个国家和地区使用，且营业网点遍及全国各大国际机场与主要城市市区。这么说吧，只要你在国内有国际航班的城市，无论你去哪，环球漫游总能在需要的时候出现在你面前。 我的行程 Day1：列支敦士登——费尔德基希——萨尔茨堡，宿萨尔茨堡； Day2：萨尔茨堡城堡——萨尔茨堡大教堂——萨尔茨堡博物馆——全景博物馆——圣诞博物馆——莫扎特出生地，宿萨尔茨堡； Day3：萨尔茨堡——巴德伊舍——哈尔施塔特，哈尔施塔特博物馆，宿哈尔施塔特； Day4：哈尔施塔特——维也纳，玛利亚特蕾莎皇后广场——查理教堂（卡尔教堂）——纳旭市场——国会大厦——市政厅，宿维也纳； Day5：美泉宫——霍夫堡——圣彼得教堂（圣伯多禄教堂）——斯蒂芬大教堂，宿维也纳； Day6：维也纳——北京 摄影器材 相机：Nokia 750,24-120 手机：华为mate8 其他：GoPro Hero 4 Black 后期：PS CC 从列支敦士登到萨尔茨堡 结束了列支敦士登一日游，从列支首都瓦杜兹出发，乘坐公交车约40分钟抵达列奥边境小城费尔德基希，路上经过两国边境检查站，不过似乎也并没有什么车需要停下。 久闻欧洲的火车上座率通常也就五六成左右，果然没错，上车后车厢内冷冷清清，可以任意找座位坐下，也有专门放箱子的地方。 毕竟奥地利也是阿尔卑斯山脉蜿蜒穿过的国家，沿途上的风景很美，可惜天色渐暗，列车速度较快，手机拍照效果不佳。 据说欧洲的火车只在圣诞节、复活节期间上座率会比较高，不过一般也只是差不多坐满而已，远远比不了大天朝的春运。然而，坐满且没有订座的我，还真就在这趟列车上感受了一回奥地利春运。 从费尔德基希开出2、3站后，车上乘客逐渐增多，在因斯布鲁克的前一站达到顶峰，我所在的车厢内有10多位站立的乘客，此时车厢内是这样的。 怕什么来什么，还真有人预订了我们的座位，还好是一个人，我只好起立让座，感受了一番奥地利铁路的站票。此时列车还距离萨尔茨堡还有1个多小时车程。还好有将近三分之二的乘客都在因斯布鲁克下了车，车厢重新回归了安静。 将近4小时的旅程后，我们抵达了有着音乐之都美名的萨尔茨堡。 有着梦幻光影的萨尔茨堡火车站外墙 华美达酒店萨尔茨堡火车站店 考虑到抵达萨尔茨堡已是晚上7点，又是天黑的非常早的冬天，为避免大冷天拖着箱子到处找酒店，我们预定了火车站旁的华美达（Ramada）。 真的是不要太好找，从火车站出口出来就能看到，只需步行50米即可。火车站门前也完全没有国内火车站常见的脏乱差和嘈杂的人群，而且火车站内竟然还有据说是整个萨尔茨堡唯一一个全年无休且几乎每天都营业到10点的超市，简直不要太幸福。 酒店以黄色和橘黄色为主色调，在冬日里感觉很温暖。 前台服务耐心周到，办理入住手续只需要大约5分钟。 耐心解答顾客问题，轻松买到了在萨尔茨堡堪称神奇的萨尔茨堡卡（Salzburg Card），一卡在手别无所求。 还可以在前台自助领取各种萨尔茨堡旅游以及本地文艺演出的各种宣传彩页或小册子。 房间面积20平米出头，放下两个旅行箱完全没有问题。 房间免费提供拖鞋、浴巾与吹风机，与其他欧洲酒店类似，这里并不提供一次性洗漱用品。 酒店准备了两份温馨的小零食——橡皮糖。 饥肠辘辘的我们搞定了住宿就充满下楼找地方果腹。 楼下的麦当劳成了我们的不二之选，毕竟摸黑跑别处找吃的不仅不安全，也很有可能会白跑一趟。 汉堡的味道没的说，香！过瘾！就是0.5欧元一袋儿的番茄酱着实有点贵了。 注：Ramada酒店现已更名为H+ Hotel 萨尔茨堡丨阴霾挡不住精彩 萨尔茨堡要塞（Festung Hohensalzburg） 地址： Monchsberg 34，5020 Salzburg 开放时间： 1-4月&10-12月为9:30-17:00 5-9月为9:00-19:00 圣诞节周末与复活节期间为9:30-18:00 票价： 城堡门票12欧，联票15.2欧元，联票包含上山小火车、语音导览器、城堡内部、博物馆、木偶博物馆等全部景点。单独的城堡门票不包含小火车。 持有有效期内的萨尔茨堡卡可免费一次参观。 景区官网：www.salzburg-burgen.at/de/hohensalzburg 购票窗口，持有萨尔茨堡卡的游客可直接刷卡进入，无需排队，省去很多时间 上山小火车，火车内部即为阶梯状，每列车可容纳约15位乘客 如果没有购买通票的话，也可以选择步行上山，步行上山的起点就在购票处旁边。 大约5分钟即可到达小火车的终点，也就是游览萨尔茨堡要塞的起点。 这里有导览图，可根据导览图的顺序游览。 萨尔茨堡要塞，或者称之为萨尔茨堡城堡，建在萨尔茨堡市内的僧侣山(Moenchsberg)上，是萨尔茨堡城内的标志性建筑，位于老城区的山上，始建于1077年，由历任总主教逐步扩建而成，是欧洲最大的中世纪城堡之一，这里也是整个奥地利最为热门的景点之一。 萨尔茨堡要塞的铁质大门，庄严而霸气。 这座有超过900年历史的建筑物的初建可以追述到授职之争时期。当时发生了教皇与国王之间的主教任命权力的争夺。忠于教皇的萨尔茨堡主教格博哈德于1077年在其领地建造了防御建筑。格博哈德的防御设施在康拉德一世(1160-1147)的领导下全部完成。 在萨尔茨堡要塞漫长的历史中，没有任何进攻者能攻占下它。城堡过去常年是一座防御设施，间或也作为主教官邸。同时，它还充当过兵营和监狱的角色。沃尔夫·迪特里希主教被他的侄子暨继承者马库斯·希提库斯囚禁在这里五年之久，直到1617年去世。 城堡内部中心地带有一颗很大的圣诞树，挂满了各色可爱的装饰，几天前的大雪更是为圣诞增添了节日气息。 这一天是12月21日周三，游客并不很多。 一座不起眼的教堂，若不是一对青年夫妻推门而出，这里甚至没有引起我们的注意。 教堂的木门内有栏杆阻挡无法入内，教堂虽小，五脏俱全。 城堡内到处可见这种黄色的刺球，不知道是否有何特殊含义。 城堡墙壁上有着各种徽章，虽然并不知晓其个中之意，却依然沉醉于漂亮的设计与宗教的神秘之中，让人不由得想要探索其中的奥秘。 这一天天气十分寒冷，比寒冷更让人不爽的，是阴郁而雾气沉沉的天空。 站在城堡内的我们无法看清飘扬在城堡上方的旗帜，上山时从城堡上向下望，也只有雾蒙蒙的一片，什么都看不清，做攻略时看到的蓝天白云下的萨尔茨堡老城景象，对我们来说成为了奢望，即使中午时分雾气已基本消散。 这里曾经是历代萨尔茨堡市主教的居住地。整座城堡面积十分广阔，有庭院和多座建筑物，如大主教举行盛大宗教仪式的厅堂、音乐厅、主教居室、兵器馆、囚犯馆、中世纪刑具展览馆等等。 萨尔茨堡城堡博物馆和莱纳政权博物馆是参观游览的核心，只可惜博物馆内禁止拍照与摄像。博物馆的展览包括城堡历史，萨尔茨堡的武器手工业、司法权史以及主教的文化历史等。 博物馆内展示牌为德英双语，建议无论英语好坏与否，都花上一些时间了解一下这座城堡光辉动荡的历史，哪怕只是看看图片与简单的英文记录。 参观萨尔茨堡城堡大约用时2小时，顺便提一句，城堡的纪念品商店非常不错，商品多样，价格也比较实惠（毕竟是刚从瑞士过来，觉得什么都便宜），如果想要购买纪念品，这里一定不要错过。 雾气略微散去之后的萨尔茨堡老城核心区。 远处传来哒哒的马蹄声。 萨尔茨堡大教堂（Salzburger Dom） 门票： 大教堂免费，可自愿进行捐款。 如需参观内部的展览馆则需购票，成人12欧元，儿童5欧元。 萨尔茨堡大教堂坐落在老城区的中心位置，是一座巴洛克风格的教堂。 相比于萨尔茨堡老城区内相对狭窄的街道，教堂附近却豁然开朗，街道宽阔了许多，这是当时的主教受意大利教堂建筑风格的影响而造成的。 大教堂最初的兴建可以追溯到公元774年，当时正是圣维吉尔的时代(745-784年)。自教堂落成之日起，它就与教廷王侯的一切紧密联系在一起。 在经历了1598年的一场大火后，1614年主教马库斯·史提库斯依照桑提诺·索拉力的设计开始重建这座大教堂。1628年，新教堂在巴黎斯·罗德龙（Paris Lodron）主教的主持下，举行了大教堂的落成仪式。 1944年，二战期间的轰炸摧毁了教堂的屋顶和部分圣坛。1959年又根据其原来结构的基础上做了扩建。刻在门栅栏上的年代标志记录了“774”，“1628”，“1959”三个年代，这也正是对于萨尔茨堡大教堂来说，所经历过的三个最为重要的年份。 历经近8个世纪，依然傲然屹立，可见萨尔茨堡大教堂的历史地位。 萨尔茨堡大教堂是阿尔卑斯山北麓最为最著名的教堂，影响着整个奥地利及德国南部的建筑风格。萨尔茨堡大教堂以其雄伟的立面和巨大的圆形屋顶体现了阿尔卑斯山早期巴洛克风格雄伟的特征。 随着人群挤进教堂，宽阔的内部空间让人流迅速散开，在这气势宏伟的教堂面前，我们显得那样渺小。 教堂内部用大理石和绘画装饰，高耸入云穹顶镶嵌着十字架。其管风琴的规模堪称欧洲第一，共用了6000把管风琴。 这里是英年早逝的音乐奇才莫扎特接受洗礼的地方，也是著名指挥家、演奏家卡拉扬葬礼举行的地方。 教堂内部的墙壁以典雅的灰白色为主，巴洛克的复杂雕塑在雕梁画栋上淋漓尽致地彰显。大教堂的正墙内部有4座巨大的雕像：手持钥匙和宝剑的圣徒彼得和保罗，以及手持盐瓶和教堂模型的州守护神圣徒鲁佩特和维吉尔。 教堂穹顶、侧面的一幅幅壁画引人入胜，灰白的墙面在浅色灯光的照耀下格外明亮，仿佛耶稣之光指引人们找到心灵的方向。 围绕大教堂四周细致的欣赏之间，在主祭坛侧旁的一个不为人注意的楼梯，带领我们走入了通往地下室的道路。 微黄而昏暗的灯光下，即使身旁有其他游客三三两两的经过，也让人内心不由得产生了一丝丝恐惧——宗教至深，尤其是不甚了解其文化内涵的情况下，总是会让人发自内心的不寒而栗，何况这里还真是要比教堂内部冷了一些。 相比于教堂内部，地下室的空间中多了不少文字标牌，不过大多铭刻着的都是一些人物的名字，而且十字架的数量也显著增加。 这座漂亮的炫彩玻璃门吸引了我们的注意——靓丽的色彩背后，往往都隐藏着惊天的秘密。这也让我瞬间想到了曾经火遍全球的悬疑小说《达芬奇密码》中，信徒们带着面具聚集在一起进行宗教仪式的场景。 如果此时此刻，只有你一个人，你有胆量推开这扇虚掩的大门么？门的背后，又到底是个什么样子呢？ 并无多少悬念，内部是个小巧而精致的礼拜堂。 据说在这个礼拜堂周围，埋葬者自1600年以来的历任大主教，而他们的名字也早已镌刻在了墙壁上。 地下室的最深处，似有阴影在游动，如果没有心理准备，或是心脏不够好，建议谨慎入内。 一只蚂蚁形状的巨型光影被投影到了斑驳的墙壁上，在灯光的转动配合下，缓慢地沿着墙壁四周移动。不知这是否是在用动物的形象来影射十二门徒中的某一位。 萨尔茨堡博物馆/全景博物馆 这虽然是两个博物馆，但由于他们离得太近，实际上就是在一个楼里通过楼梯走廊而连接，以至于我不得不把他们放在一起说，何况他们二者之间还存在着通票这个东西。 萨尔茨堡博物馆/全景博物馆 开放时间： 每周一、11月1日、12月25日闭馆 周二至周日: 9:00-17:00 12月24日&12月31日:9:00-14:00 1月1日：13:00-17:00 门票： 成人：8.5欧元/4欧元 16-26岁：4欧元/2欧元 6-15岁：3欧元/1.5欧元 通票： 成人：10欧元 16-26岁：4.5欧元 6-15岁：3.5欧元 持有有效期内的萨尔茨堡卡可免费一次参观两个博物馆。 官网：www.salzburgmuseum.at 萨尔茨堡博物馆位于老城区莫扎特广场旁，南侧四层高的白色建筑物就是。 萨尔茨堡博物馆并非我们想象中历史悠久的博物馆，而是近些年才开放，故而显得非常新。 博物馆允许携带摄影设备进入，但不可以携带大背包，不被允许进入的背包可在博物馆入口处寄存，费用为1欧元。 博物馆可以提供包含了多种语言（可惜没有中文）的自助导览器，提供音频与视频讲解，需要以护照作为抵押，参观结束后归还，非常人性化。一旁的工作人员还会针对导览器的使用做用户调查，并以巧克力作为回报。 博物馆内部展示以白色等浅色系为主，充满了后现代主义的气息，再加上参观的游客并不算多，感觉仿佛来到了巨大的图书馆内。 博物馆在建筑的2层与3层，根据不同主题分为了很多区域。以萨尔茨堡的历史为源，带领参观者从文化、艺术、生活、宗教等各个方面去了解这座古老又充满生机的城市。 博物馆内的展品不是死气沉沉的陈列，富有个性的窗子造型，让参观者忍不住想要开启萨尔茨堡的大门。 冷不丁的进入多媒体展厅，环绕的人声与视频在对话之间充满了整个房间。 参观萨尔茨堡博物馆大约用1.5小时。 按照游览路线结束参观后，会从白色建筑内部走出，想要参观全景博物馆，还需要穿行建筑来到正门进入才可以。 与萨尔茨堡博物馆一样，全景博物馆的检票工作人员也是一位略显老态的老者，和蔼而友好。 相比起萨尔茨堡博物馆，这里的展馆面积小了很多，如果没做攻略的话，甚至有可能不知道这里的主题到底是什么。 实际上，之所以叫做全景博物馆，是因为这里有一幅长26米、面积达130平方米巨型画作。这幅画的作者为J.M.Sattler（1786-1847），展示了200多年前的萨尔茨堡城市与市郊的场景。从画中可以非常直观的看到曾经与现在的巨大差异，在环形画作前，参观者甚至还可以通过望远镜观察画上居民的生活细节。 此外，这里还展出了很多当时城市风貌的画作。 虽然博物馆很小，但值得静静的画上半个小时领略一番百年之前的萨尔茨堡风貌。 有意思的是，全景博物馆的出口，恰好与萨尔茨堡博物馆共用一个大厅，绕来绕去好神奇。 参观结束已是下午近三点，抬头望去，城堡上方依然笼罩着浓浓的大雾。 萨尔茨堡圣诞博物馆 开放时间： 7-9月的每天10:00-18:00 其他月份的每周三至周日：10:00-18:00 2月1日-3月14日期间闭馆 门票： 成人6欧元 儿童3欧元 持有有效期内的萨尔茨堡卡可免费参观一次。 坦诚的说，如果不是因为萨尔茨堡卡的存在，我甚至不知道萨尔茨堡有这么一座主题博物馆，毕竟几乎所有国内旅行攻略中都没有提到这座博物馆。 而即使我看了萨尔茨堡卡可免费参观的景点列表，这座博物馆也并没有出现在我的行程计划之中，毕竟在历史名城萨尔茨堡，比他著名的景点多得是。 那么，为什么我还是去了呢？说来很是意外。 离开全景博物馆的我们，跟随者谷歌地图的指引，沿着莫扎特广场向莫扎特出生地走去。在经过热闹的广场拐角时，Christmas的字样不经意间被我瞥到，脑海中开始迅速搜索起来。本着宁可走错千处不可漏掉一处的精神，推开看起来像是咖啡馆或是纪念品商店一样的亮白色大门，圣诞老人的形象与“Christmas Museum”的字样赫然映入了眼帘。 依然是任性的刷卡进入，展馆在二层，检票后要上楼进入参观。 或许我们已经从小到大从各种途径了解到了我们心目中的圣诞节，但当你在圣诞前夕身处西方国家的圣诞博物馆内时，又会是一番什么样的感受与心情呢？ 博物馆内文字性的介绍相比普通博物馆来说，并不算太多。相信作为来自非英语母语国家的游客来说，精美的画作、靓丽可爱的人偶、五彩缤纷的装饰品才是这里最为引人注目之处。 每一处场景都在讲述着一个关于圣诞节的故事，即使你对于圣诞节只知皮毛也没关系，这里可以让你身临其境，感受原汁原味的圣诞气息。 如果同行的闺蜜或是情侣，那么可千万不要怪罪女生们走不动道，毕竟连我这个存爷们也放慢了脚步拿出手机相机记录每一处场景，更何况更加富于浪漫主义的女生们呢。 站在圣诞树前一起许个愿吧，据说会很灵的哦。 你有没有幻想过，在一个有着壁炉的房间内，和心爱的家人一起，懒洋洋的靠在沙发上，或是席地而坐，在微微跳跃的炉火前，共同看着最爱的故事，在某个瞬间，彼此露出了甜蜜的微笑…… 你又是否希望，能有那么一刻，穿着厚厚的衣服，依偎在伴侣的怀中，共同仰望天空，望着那绚丽的烟火在空中绽放，五彩的烟花染红了天边的城堡…… 莫扎特出生地 （Mozart's Birthplace） 开放时间： 7-8月：8:30-19:00 其他时间：9:00-17:00 门票： 成人：10欧元 15-18岁：4欧元 6-14岁：3.5欧元 莫扎特出生地（德：Mozart's Geburtshaus）位于粮食胡同（Getreidegasse）9号。 不像其他景点一样高调的大张旗鼓耀眼夺目，这座悬挂着奥地利国旗、挂着竖琴形状音乐标识的黄色大楼，便是一代音乐巨匠莫扎特的出生地。莫扎特一家从1747到1773年都一直居住在这栋楼的3层。 此地从1880年起开始逐渐改造为博物馆，历经100多年逐步形成了现在的样子，吸引了世界各地的音乐迷们前来拜访。在这里，我们可以看到莫扎特一家曾经居住的房间，欣赏当时的乐器、重要的历史文件，以及莫扎特家族的信件等等。 需要注意的是，莫扎特故居的各个展厅均禁止任何形式的拍照与摄影。 攻略上提到改造后的莫扎特故居少了一些传统与纪实，不过却也能够更丰富且全面的展示莫扎特的生活与作品。不管怎样，我们其实已经别无选择。 莫扎特故居（德：Mozart's Wohnhaus）与莫扎特出生地一河之隔，展示的史实资料更多更专业，更适合具有一些音乐基础或对历史有浓厚兴趣的游客参观，票价与莫扎特出生地一致。如果购买莫扎特联票的话，则可以享受3欧元的优惠，也就是17欧元参观两处。 吃——圣诞市场 通常来说，旅途中的我通常一天只有两顿饭——丰盛的早饭和大餐一般的晚饭。 这一天其实也没例外，只不过，萨尔茨堡大教堂前热闹的圣诞市场为我们的午饭提供了多一处的选择。 通常情况下，圣诞市场会从圣诞节前10天左右开始，一直持续到圣诞节当天。位置则大多在城市中的教堂门前。主要出售各路可用于圣诞节的小巧饰品、可爱挂件、精致的手工艺品、以及多种巧克力甜品等美食，简而言之，可以近似的理解成我国春节期间的庙会。 关于圣诞市场，我会在随后专门花上一篇文章的时间来介绍这一路来的所见——伯尔尼、苏黎世、萨尔茨堡、维也纳，看起来都差不多，却又不那么一样。 我们两个都喜欢甜食，何况这里几乎所有的商品都是那么精致、靓丽，让人垂涎欲滴。 上图是类似巧克力派一样的巧克力夹心蛋糕，下图则是巧克力奶油甜筒。 二者的共同特点就是非常的甜，简直要从头甜到脚，吃几口就会觉得有点腻。 奥地利的物价比瑞士低了不少，圣诞市场里的食物价格也比较能接受，这两块甜点共4欧元。 只有甜的怎么行，必须得来点硬的才能果腹啊。 这不，看起来非常好吃的奥式火腿三明治就成了我们这一顿的主菜。 不太看得懂德语菜单的我们看图说话，选择了量最大也是最贵的4号餐，两根香肠肉质饱满，沾上蒜香酱汁满口留香，此时只有“下饭”这一词汇最能描述这美妙的味道。没有米饭没关系，用面包夹上看起来像酸菜一样的蔬菜也差不多。 一边吃饭一边来上一杯热红酒，在温度只有0度左右的冬日午后，简直不要太惬意。 意犹未尽，再来上一份金枪鱼奶酪土豆，虽然闻起来不如国内的“铁桶烤白薯”，吃起来可是一点也不差，香糯丝滑，再加上淡淡的甜味儿，既可当作主食，也能算是饭后甜点。 诸如此类的摊位比比皆是，无论何时，人们总是喜欢一手捧着热酒，一边谈笑风生。 吃——饕餮之夜 莫扎特广场旁的粮食胡同是著名的商贸一条街，不少美食、酒吧或是啤酒馆也藏身其中，如果只是走马观花的沿街逛一逛的话，还真有可能会错过它们呢。 Goldene Kugel，位于粮食胡同东侧尽头的犹太人胡同（Judengasse）3号，距离莫扎特广场与主教广场都只有咫尺之遥，距离萨尔茨堡博物馆与大教堂均约150米。 虽然这家馆子临街开放，然而要想进入却需要进入楼内绕行至内侧大门进入，开向犹太人胡同的外侧门暂停使用。 Goldene Kugel的招牌菜是德式烤猪肘、德式香肠、酸菜等，这家店在猫途鹰（Trip Advisor）收录的萨尔茨堡500余家美食餐厅中排名第42。 稍有不适的是，我们进入后的几分钟内并没有人来招呼我们，虽然恰好是晚餐时段，而事实上店内上座率大约五成，应该不存在人手不足的情况。直到我们挑好位置即将落座，才有服务生姗姗来迟确认我们的人数和位置。 胖胖憨厚的服务生交给我们菜单后并没有过多介绍与停留就又去忙他的了，留下我们仔细阅读者德英双语的菜单，与之前吃过的餐馆一致，菜单内无图，英语不好的小伙伴要靠手机翻译了。 服务生确认菜品后，很快完成下单。 第一道菜品，准确来说是啤酒，很快上桌。我点的是半升的Stiegl啤酒，泡沫细腻口感温和微苦。 不到10分钟，今日的两道硬菜就纷纷上桌了。 主打的德式烤猪肘，块头大的简直吓人。猪肘将近三十公分长，不脱骨，油炸过的外皮金黄酥脆，用刀具捅一捅切一小块尝一尝，肉质也是刚刚好，肥而不腻瘦而不柴，略微有些咸，倒也刚好就着旁边的两大块土豆，幸福感满满。 不过，最大的麻烦就是要想靠刀叉把猪肘顺畅的分开可着实需要费一番功夫。 另一份主食是维也纳式烤牛排。与我们想象的整块牛排完全不同，居然是酱汁、碎肉配土豆泥，着实的有些失望。当然，这应该归咎于我们对于菜品风格不够了解。 意外归意外，味道还是不错的，肉质并不粗糙比较细腻，同样的也有一点咸。 这个烤牛排还搭配了一份小菜，看着像白萝卜却又很软，不知道是什么，味道一般般。 想喝点热乎的，可惜这里似乎没有太多选择。点了个炒饼汤（Frittatensuppe），味道有点怪异，不好喝。 以上菜量两人吃妥妥足够，总共40欧元，性价比还是很高的。要是分量小的女生进餐，2人点1份也差不太多，毕竟说德语的国家都很实在。 圣诞市场的日与夜 日 圣诞市场大概从上午10点就开门迎客了，除了来自四面八方的游客，数量庞大的本地居民才是圣诞市场的真正主角。 精美诱人的小饰品百看不厌，每个摊位前都人头攒动。 夜 如果说白天的圣诞市场可以用热闹来形容，那么晚上的圣诞市场简直就是人声鼎沸了。而且，随着人群缓步前行的我们还在大教堂广场前有了意外的发现。 一场没有震耳欲聋的音乐、动静不算很大、却神秘而仪式感十足的演出正在教堂门前临时搭建的舞台上进行着。四周围拢了成百上千名群众，整个广场基本已经水泄不通。严重欠缺文化背景的我们，看的有些摸不着头脑，大概算是凑了个节日的热闹。 演出持续了大概有半个来小时，本以为随着各路神仙、怪物的退场演出即将结束，谁想，他们并不是简单的退场，而是开启了新一轮的游行！ 叫不出名字的神仙鬼怪围着教堂广场与莫扎特广场缓慢行进，所到之处人群无不主动让出开阔的道路，毕竟，他们那么可怕的样子，不是每个人都有胆量近身的。若是某个怪物冷不丁在你面前来个突然袭击，那感觉真是能把人吓尿。 比如下图，这个丑八怪把我吓得镜头都端不稳了。。。囧 除了这个一袭黑衣带着兜帽的男人，其他真心一个都不认识。 不过据说他们有着一个共同的名字——阿尔卑斯怪兽。 虽然萨尔茨堡并不算大，老城区更是步行就能逛完，但一天下来实在是意犹未尽，虽然对下一个目的地有着欧洲网红小镇之称的哈尔施塔特有着无限憧憬，却也对这座音乐支持充满眷恋。 从萨尔茨堡到哈尔施塔特 购买了早9:15分从萨尔茨堡始发的150路长途公交车票。 我们就住在萨尔茨堡火车站前广场旁，火车站门前便是我们常说的交通枢纽，非常方便。 基本就是我们国内的大巴车，只不过这里是用数字做代码，而不是国内的用起止地来标识。 沿途经过山村、草地、被雪覆盖的平原，有阴霾也有阳光，不到100公里的路上，十分精彩。 巴德伊舍火车站，一座小县城的车站，不大。 一辆红皮火车缓慢的驶来，这就是我们将要乘坐的RE3412次列车了。 这是一列区域快车，实际上也就是慢车，是站就停，短短21分钟的车程要停3站。 这就是哈尔施塔特站了，简直袖珍到极致。 哈尔施塔特站在湖的东侧，镇子则在西侧，我们要坐摆渡船到对岸去。 开船喽！ 船票单程2.5欧元，购买往返票价5欧元，并没有任何优惠。 往返的摆渡船有精确的时间表，具体来说就是在临近火车到站前的20分钟左右发船，确保所有乘客都能赶上这一班火车。 随着我们与小镇的接近，内心也越来越难以平静，小小的梦想就要实现，美丽的哈尔施塔特就在眼前了。 哈尔施塔特丨小镇有故事，你有酒么 如果你还没有去过哈尔施塔特，那么你很有可能很想去一次； 如果你已经去过一次哈尔施塔特，那么你肯定想换个季节再去一次； 如果你已经去过至少两次哈尔施塔特，那么，恐怕你会希望能常住一段时间。 哈尔施塔特真有这么美这么神奇么？ 真有 不然，哈尔施塔特是凭什么吸引了美丽而崇尚自由的茜茜公主来到这里旅行的呢？又是如何留住了她，让她在此修养疗伤度过生命中最难熬的那段日子的呢？ 鉴于哈尔施塔特的名声已经越来越响亮，想要去的小伙伴们可要抓紧了，以免这里走上国内5A景区的老路，毕竟哈尔施塔特可是有着“欧洲网红小镇”的美誉。 交通 维也纳——哈尔施塔特 维也纳火车站（Wien Hbf）——Attnang Puchheim Bahnhof：约2小时3分钟 Attnang Puchheim Bahnhof——Hallstatt Bahnhof：约1小时13分钟 两程之间会有约15分钟的时间用来换乘 组合购票价格可低至24欧元 萨尔茨堡——哈尔施塔特 萨尔茨堡火车站（Salzburg Hbf）——Bad Ischl Bahnhof：约1小时32分钟 Bad Ischl Bahnhof——Hallstatt Bahnhof：约21分钟 第一程是公交车哦！ 两程之间会有约16分钟的时间用来换乘 组合购票价格可低至14.9欧元 酒店 哈尔施塔特是个很小的镇子，虽然走马观花抓紧时间的话2-3小时也能逛上一圈，但既然来了，为啥不踏踏实实感受一下它的日出与日落呢？ 哈尔施塔特可供住宿的酒店不算多，镇上只有大概二三十家，基本上不论什么季节，这里都堪称一房难求，而且价格比起萨尔茨堡和维也纳这两个大城市来说，也并不便宜。 如果不介意多走几步节约住宿费的话，可以选择住到湖对岸的上特劳恩（Obertraun）区域，这里的酒店性价比更高，也清静的多，就是游览哈尔施塔特镇麻烦一些，要坐船前往。 在哈尔施塔特镇上，有一座历史遗产文化酒店（World Heritage Hotel），美貌而渴望自由的茜茜公主（Cici）曾下榻于此。 如果你去了哈尔施塔特，却没有在这入住，那么简直枉费此行。 而预定这家酒店所花的时间，也堪称我历次旅行中最短的一次，从发现它，到付款，大概也就花了10多分钟。 Seehotel Grüner Baum（格鲁纳鲍姆酒店） 就是这样一家堪称哈尔施塔特标志的酒店 先来讲讲茜茜公主不得不说的那些事吧。 茜茜公主（Elisabeth Amalie Eugenie ，1837-1898），巴伐利亚的伊丽莎白女公爵，奥地利皇帝弗兰茨·约瑟夫一世的妻子。 茜茜公主在与奥地利皇帝结婚之前，与其他纯真浪漫的女生一样，一直过着无拘无束的生活。然而，毫无准备的她被强行推入了与其性格极其不相符的古板沉闷的哈布斯堡宫廷，茜茜公主的生活发生了巨变。随着他们的儿子也即王位继承人鲁道夫的诞生，茜茜公主的地位大大得到了提高，可与此同时，茜茜的健康状况却急剧下降。 随着她的独子鲁道夫及其夫人于1889年双双殉情自杀 ，茜茜遭到了前所未有的打击，始终未能恢复过来。她离开了奥地利宫廷并在没有家人陪伴的情况下四处旅行。 茜茜公主在她游历欧洲期间，曾到访萨尔茨卡默古特（Salzkammergut）地区，而她当时选择入住的旅馆，便是这座如今名为Seehotel Grüner Baum的酒店。如果当时有微博和朋友圈，那么想必有着绝世美貌的茜茜公主肯定会是那个时代数一数二的网红，而哈尔施塔特与这座酒店，恐怕也早就火了。 …… 扯远了。 历经100多年，这家酒店已经过全面翻新，但却修旧如旧，将其悠久的历史感与文化氛围很好的保留了下来，并曾多次作为电影的拍摄背景。除茜茜公主外，奥地利作家施蒂弗特（Adalbert Stifter）、阿加莎·克里斯蒂（Agatha Christie）等众多名人也曾经入住。 也许，倾国倾城的茜茜公主也曾被这座盐矿小镇的美景吸引； 也许，她也曾在这浪漫温馨的酒店内心花怒放，期待着次日的朝阳； 也许，她只是在这里因想念亲人，而黯然神伤…… Seehotel Grüner Baum酒店位于哈尔施塔特的中心，黄色的四层建筑面朝湖心。 如果你自驾前来，那么你需要把车停在小镇外围的停车场，步行15分钟左右到达。 如果你搭乘公共交通，那么恭喜你，这座酒店就在哈尔施塔特码头旁边，往返哈尔施塔特与火车站之间的摆渡船在此停靠，下船便可看到，完全用不到导航。 酒店一边正对历史悠久的集市广场，也是哈尔施塔特的中心； 另一边则面朝美丽的哈尔施塔特湖，一年四季都有美妙的风景。 酒店二层设有露台，是发呆的好地方。 由于临近圣诞，而我们仅仅提前了一个月预定，没能住上浪漫的海景房，不过市景房间也是相当不错的，炒鸡赞！ 说说我们的房间。 推开古色古香的木门，吃惊地张大了嘴——不仅仅是大，更是那扑面而来的复古之风。 房间非常宽敞，一室一厅一卫，总面积达到30平米。 房门面对着的是宽敞的客厅，左侧有液晶电视、书桌、放有咖啡器具的小方桌 右侧则是舒适柔软的沙发和茶几，茶几上放着Welcome Snacks，虽然不多，但感觉很温馨。 感觉最棒的莫过于客厅内的小阳台了。虽然时值寒冬腊月，但依然忍不住好奇轻轻推开门，市集广场的全景瞬间映入眼帘，待到夜幕降临之时，更是一片灯火辉煌的美景。 这里有多种电源，甚至还有我们熟悉的中式三脚插口，简直贴心。 沙发侧面对着的是卫生间，干湿分开，水池旁有洗手液。 米黄色的托盘内，黑白色系包装的卫生用品与一次性用具整齐的摆放着。 房门向左就是卧室了。 宽敞的双人床旁边有个沙发凳，挨着的是古色古香的木色衣柜，内有睡衣、衣架、保险柜等。 即使是酒店的楼道，也用心的进行了装点，让人恍若置身100多年前的奥地利帝国时期。 和很多欧洲国家一样，Seehotel Grüner Baum要在下午3:00之后才可以入住。那么，到早了怎么办呢？没关系，我们可以先check in，前台的绅士会细心地为你办理入住的一切手续（除了钥匙），为你介绍当季乃至当天最佳的游览路线。若是你选择先把行李寄存在前台，那么当你游览归来拿到钥匙打开房门的瞬间，你就会发现自己的行李已经规整的放在你的房间内了。 Seehotel Grüner Baum自带浪漫温馨的湖景餐厅。如果你想要在餐厅享用晚餐，那么提前将你的安排告知酒店前台即可，毕竟有着开阔视野的靠窗座位永远都是紧俏的。 不在餐厅用正餐也没关系，你也可以在早餐时段来到这里，这里的自助早餐营养丰盛。伴着朝阳的清晨风景，是开启完美一天的绝佳方式。 这么棒的酒店，当然要提早预订了。 提前多久比较合适呢？ 如果你想根据喜好与预算自由挑选而非捡漏的话，那么提前至少一个月是必须的。毕竟对于这座一年四季都很美的网红小镇来说，几乎没有淡季，所以提前确定旅行日期就显得很重要了。 当然，你也可以利用各种网站“无需预付、到店付款”的条款先将可能的出行日期占上位置，一般需要信用卡做担保。不过千万别忘了在确定旅行时间后，尽早 取消非入住日期的预订，免得错过免费取消的时限。 要花上多少银子才能住上Seehotel Grüner Baum呢？ 通常来说，最便宜的面对市集的小型双人间价位大约在170欧元上下，而有着最佳湖景的超豪华套房的价格则在280欧元左右。 Braugasthof的丰盛午餐 到达镇上差不多11点半，订好的酒店就在码头旁，可惜这里要到下午3点才能入住。放好行李出去觅食吧！ 跟国内的各个小镇古城比起来，冬天的哈尔施塔特稍显冷清，中午时分主街上的游客目测也就百十来人，饭馆和商店看起来也并不很热闹的样子。 于是看到一家稍有人气的地方我们就钻了进来，嚯！里面人不少，就是这儿了！ 餐馆名叫Braugasthof，主营奥地利菜，各种鸡排牛排还有哈尔施塔特的鱼排等等。 与通常的打开地图找美食不同，我们都是入座后再拿出手机，有时会有惊喜。比如我们惊讶的发现这家竟然在Trip Advisor的哈尔施塔特美食部分排名第二！ 餐馆环境明亮清幽，虽然人多但氛围很好，墙上的装饰非常复古，仿佛中世纪。 已经不大记得点的具体是什么种类的啤酒了，反正是无酒不欢，到了陌生的地方更要尝尝本地啤酒的滋味儿。 盛装啤酒的容器都标着Stiegl，大概这一品牌的啤酒类似国内青岛的地位吧。 都是说德语的地方，硬菜都菜量都杠杠的。 牛排块大肉厚汁多，配的土豆块又面又香，就是牛排表皮看起来似乎有一点点糊；哈尔施塔特的湖鱼，比想象中小了一些，不过外焦里嫩味道很好，再撒上一点点柠檬汁，那味道简直好吃，主食蒸土豆很松软，味道稍淡。 吃的好，这家店服务也不错。女服务员热情适度，没有过多插手点菜的过程，上菜节奏把握的也很好。饱餐之后去个卫生间，原来他家连卫生间都很有设计感，感觉挺独特的。 如此一顿午餐，人均消费依然只有20欧元左右哦。 哈尔施塔特世界文化遗产博物馆 开放时间：五月至九月每天10:00-18:00；四月及十月每天10:00-16:00；十一月至三月的周三至周日11:00-15:00。 票价：成人票9欧元，优惠票8欧元。 幸好我们吃的快，刚刚好还有1个来小时参观博物馆的时间，不然3点就关门真是伤不起。 售票的是位慈祥的老奶奶，正当我们要买9欧的门票时，奶奶问我们是否在镇上住宿以及酒店的名字。还没记住酒店名字的我们把寄存的手卡给奶奶看了一眼，然后奶奶温和的说你们只需要每人8欧元就可以了。原来，在镇上住宿的客人还可以得到一点点优惠，实在温暖贴心。 博物馆门前的台阶上，用各种不同语言刻着“时光追忆”，看看你都认识哪些。 哈尔施塔特于1997年被联合国教科文组织列为世界文化遗产。 虽然哈尔施塔特中心广场附近的世界文化遗产博物馆也许是世界上最小的博物馆，但这里展示的文物古迹却是十分珍贵的。 建筑从外面看起来确实不大，但内部却一环连着一环，按照历史由远及近，悠长而丰富，让人沉浸其中，以至于忘了时间。 最为让人惊喜的，莫过于每个展厅内都会有的中文讲解簿了。 实际上，这里的讲解簿有包含中日韩意英西法捷等8种语言，几乎可以满足地球上百分之九十以上游客的需求了。 博物馆内除了城镇或房间模型外，没有复制品，全部为真品展出。每一件藏品都有着他们自己的故事，即使只是简单的看看讲解牌和图片，都仿佛身临其境。 这里有当地近7000年历史的各个时代的文物遗迹，包括从原来的盐矿挖掘出的衣服及采盐工具、铁器时代的生活用具以及最早的蒸汽船模型等。 恐怕没有比厚重的书籍更能代表这里的历史了。 密密麻麻漂亮的德文记载着这里曾经发生的一切。 参观的后半段，整个博物馆里估计只有我们两个人了，突如其来的一些细微的声音都能吓我们一跳。 果不其然，当我们和奶奶挥手告别时，她已经锁好了售票室的门，准备打烊回家了。 哈尔施塔特基督教堂 位于镇子的正中心，紧邻我们入住的酒店，从码头下船走到主街上就可以看到。 这边的教堂基本都是对所有人敞开大门的，只要是白天都可以进入参观祈祷，不会遇到任何阻拦，我们所需要做的，只是对宗教的敬畏与尊重。 相比起一路看到的苏黎世大教堂、萨尔茨堡主座教堂等，这间教堂小巧精致，毕竟镇子上的常住人口也并不很多。 漫步哈尔施塔特 标志性的明信片角度是绝对不能错过的。 寻找起来也毫不费力，村子的尽头差不多就是了。 沿着镇上的主街走走停停，靠近湖水的地方总能找到合适的拍照角度，忍不住也要假装小清新一下。 沿着镇上的主街走走停停，靠近湖水的地方总能找到合适的拍照角度，忍不住也要假装小清新一下。 绿头鸭和白天鹅在哈尔施塔特湖里游来游去，并不怎么怕人。 基督教堂斜对面有一条不太起眼的蜿蜒山间的小路，缠绕于半山腰间，一不留神甚至会错过它。 站在钟楼背后的栈道上，小镇风光一览无余，路上的行人也能看的 一清二楚。 小路上有有着许多奇奇怪怪却又五彩斑斓的鹅卵石，写着我们看不懂的文字。 钟楼旁的教堂处于关闭状态，旁边是座墓园。不知道这座没有开放的教堂是否就是传说中的人骨教堂。 奇妙的晚餐 从瑞士到奥地利的一路上，牛排、鸡排、鱼排、大肘子、奶酪火锅这些德语区的传统食品都已经吃了个遍，哈尔施塔特的这个晚上，我们想尝试下另一种欧洲美食——披萨，这也成了我们选择这个晚餐的最大原则。 告别了牛排，又向意面挥了挥手，我们终于在天色渐晚之时，在离开镇子主街的山间小路旁发现了一家灯火辉煌的小馆。 如果不是误打误撞的在山里溜达，真心不易发现这里。门是侧向山体而开，参观外面也并没有特别显眼的招牌，若非夜幕下明亮的大厅和门外Stiegl的灯饰，甚至都看不出来是个餐馆。 餐馆的名字是Gasthof Weisses Lamm。 看我们推门进来，老板或者说是男主人热情地招呼我们落座。亮晃晃的黄色灯光和木色的装饰、白色的桌布一起，使得整个房间显得无比的亮堂和温馨，还弥漫着浓浓的小清新的感觉。 桌面上装饰着蜡烛和枝叶，想来如果熄灭灯光来上一顿烛光晚餐肯定也是不错的。 已经记不得是先看到了菜单才决定进来，还是被他惬意的环境所吸引，总之，即使这里的披萨品种少的可怜，我们依然对这个选择好不后悔。 红茶，旁边的小盒是奶精，热乎乎的很暖心。 蒜香奶油汤，蒜味不重，香甜浓郁。 一大份披萨，饼很厚，芝士很足，蔬菜和肉片更是塞的满满当当，看起来这张披萨至少也要有9寸，两个人吃真心太满足了。 这次的鱼排造型新颖，似乎应该叫做烤鱼更合适，一条20多公分的小鱼直接烤好就端上来了。别瞧瞅着不大，肉可真是不少，外焦里嫩，撒上柠檬汁更是香喷喷的很好吃，再搭配上蒸土豆和蔬菜沙拉，也足够吃的饱饱的。 酸甜可口的奥地利式苹果馅饼。 西方人应该是把它当做主食的，我们却当做饭后甜点，无所谓啦，反正好吃就行。 明亮的餐厅内只有我们和另外一桌安静的女生在用餐，而房间那头的包间内，则热热闹闹的围坐着不少说着德语的食客，悠扬的手风琴声与高亢的德语歌曲从房间内飘扬出来。或许这样描述有些不太恰当，但我真的一下子联想到了电影中所描述的二战时期，德军士兵在战争间隙谈笑风生喝酒唱歌的场景。 男女主人不紧不慢的为我们准备着丰盛的晚餐，上菜的节奏既不会太慢让我们着急，也不会紧凑到让我们不知道吃哪个好。用餐结束，男主人带着和蔼亲切的微笑目送我们离开。 也许这并不是食物最美味的一餐，但却仿佛梦一样。 哈尔施塔特之夜 这里的冬天很早就黑了，晚上六点的街道已经冷冷清清，为数不多的游客稀稀疏疏的散落在街道上，商人们已经闭门谢客回家感受圣诞的快乐去了。 路过中午吃饭的地方，蜡烛点成的红心热烈的燃烧着，给冬日平添了几分喜庆与浪漫。 酒店的外景灯已经点亮，颇有些金碧辉煌之感。 来到酒店阳台，哈尔施塔特市集广场尽收眼底，镇中心已空无一人，宁静的夜晚已经降临了。 清晨，向小镇告别 哈尔施塔特的清晨，阳光才刚刚翻过山头，酒店门前的码头平台上还覆盖着依然没有融化的积雪。 懒洋洋的睡到自然醒，酒店的自助早餐已等候多时。 游船准时从码头驶出，也到了我们和哈尔施塔特说再见的时候。 回头再望一望这座小镇，潺潺的流水带走我的留恋。 维也纳丨在音乐之都过圣诞 维也纳是这一路欧洲之行的最后一站，我们的圣诞节与平安夜也要在这座有着“音乐之都”美名的城市度过。 相比于历史更为悠久、人文与自然更加融合的小城萨尔茨堡，作为奥地利的首都与最大城市，维也纳包罗万象，与更为宁静的萨尔茨堡完全不同，从教堂到音乐会，从游乐场到商业街，从充满学识的博物馆区到商业设施林立的市中心，维也纳像其他世界级大都市一样，缤纷多彩。 我们在这座城市停留只有不到48小时的时间，当然不够全面感知维也纳，但既然时间有限，如果一定要留下什么遗憾的话，还是留给交通更为便捷的大城市吧，也许下一次前来中欧时，顺路就能再次来到这里。 从哈尔施塔特到维也纳 哈尔施塔特没有直达维也纳的列车，大多选择在Attnang-Puchheim中转，全程需要3.5小时。沿途可以看到白雪覆盖的山峦、绿草茵茵的村庄，一路都是视觉盛宴。 哈尔施塔特每天有多趟列车可以抵达中转车站，那里每天也有N多列车可以抵达维也纳，我选择了如下车次的组合，刚好适合在盐矿小镇睡到自然醒，早饭后收拾行囊出发。 出发前一周才刚刚在OEBB的官网购买了这一程的车票，两段票价加一起总共49.8欧。 这边的车票大多是当天或两天内有效，所以即使错过了购票时选择的车次也不用慌张，坐下一趟就好，票面上只标注了始发、中转、终到车站以及票价。 维也纳火车站可换乘多线地铁和公交车，是维也纳最大的交通枢纽。 酒店——25Hours 我们将落脚地选在了距离老城中心步行仅有20分钟左右的博物馆区，酒店名为25Hours Hotel Beim MuseumsQuartier，是一家新潮前卫的主题酒店。 酒店距离建筑博物馆、现代艺术博物馆、利奥波德美术馆、自然历史博物馆、艺术史博物馆等通通只需要步行5-10分钟，距离最近的Volkstheater地铁站也只有300米左右。 据说这里每一个房间都有自己的主题，墙壁上粉刷了蕴含着故事的壁画，房间的灯光稍显昏黄，倒也衬托了神秘的神话故事。 貌似酒店吉祥物的大象，手感不太好。 冰箱内放好了饮用水和啤酒，当然了，需要付费的。 衣架上也有酒店的logo，不是一股脑的黑色标配。 卫生间将浴室、盥洗盆、马桶完全分开，空间很大。 远在奥地利居然看到了搪瓷缸子，颇有几分怀旧气息。 入住和退房时接待的都是一个看起来像亚裔说话有点娘娘腔的哥们，提前问好了前往机场的大致时间，以及建议我的退房时间。退房时问我酒店体验如何，我听错了答了个no，惊讶之余追问我哪里不好，才知是个误会。 交通 维也纳的车票共分为单次票、4次票、24小时票、48小时票、72小时票、8天票、周票、维也纳卡等几种。 单次车票可以在维也纳交通局售票窗口、地铁站自动售票机、烟草书报厅（Tabak-Trafiken）购买，也可在有轨电车上的投币售票机处购买。 单次票：同上，2.2欧，上车后购买2.3欧 4次票：8.8欧，可使用4次 24/48/72小时票：打票后24/48/72小时内有效，可转让，有效期内可以无限次数乘坐所有室内公共交通。票价分别为7.6欧、13.3欧、16.5欧 8天票：一张票上有8个格子，可以打票8次。可以多人同时使用，可转让。每次打票后有效期到次日凌晨1点，有效期内无限次通用于所有市内公共交通，票价38.4欧 周票：无须打票，有效期从周一0:00到下周一9:00。无限次通用于所有市内公共交通。注意：周票有效期为自然周，并非从购票起开始计算，票价16.2欧 48/72小时维也纳卡：凭此卡可自打票后在有效期内无限次通用于所有市内公共交通，且在众多景点与文化活动购票时可享受折扣票价。48小时维也纳卡21,90欧元，72小时卡24.90欧元。 注1：维也纳卡不同于萨尔茨堡卡，萨尔茨堡卡参观主要景点几乎全免费，维也纳卡则只是优惠而已，通常每个景点的优惠幅度只在1-3欧元左右，除非去的景点多，否则还是24/48/72小时票更为划算。 注2：除周票外，其他所有种类的车票或通票，均需要在初次使用时打卡，以标明开始使用的日期，否则遇到查票的工作人员，即使你出示车票或通票也没用，视同逃票，将会遭到100+欧元的罚款。打票要在下图所示的红蓝机器上，将票正面朝上放入机器内，咔哒一声响后即可拔出，看到票面上的时间后即为打票成功 玛利亚特蕾莎皇后广场 地址：Maria-Theresien-Platz, Vienna 1010 开放时间：全天 票价：免费 自然历史博物馆（Naturhistorisches Museum） 玛利亚特蕾莎皇后广场位于两座造型几乎一致的自然历史博物馆（Naturhistorisches Museum）和艺术史博物馆（Kunsthistorisches Museum）之间，其实本来这里以及周边的几家博物馆并不在我们这两天的行程中。错误地提前一站下了地铁走到酒店的路上，看到这里已经热热闹闹的聚集了一大片人群，不用说，在距离圣诞节只有2天的日子，除了圣诞市场还能是啥。 于是，放下行李就立刻来到这里看看是不是有什么美味可以填饱我们空落落的肚子。 广场建于19世纪下半叶，广场中央是一个巨大的雕塑群，最上面的是坐在宝座上的皇后玛丽亚·特蕾莎(Maria Theresia)，周围是她的四名将军。 玛利亚特蕾莎是奥地利女大公和国母，匈牙利女王和波希米亚女王。神圣罗马帝国皇帝查理六世之女，神圣罗马帝国皇帝弗朗茨一世的妻子。玛利亚特蕾莎执政40年，养育了总共16个子女，有欧洲丈母娘之称。 查理教堂（Karlskirche） 地址： Kreuzherrengasse 1, 1040 Wien 开放时间： 周一至周六9:00-18:00 周日与节假日12:00-19:00 圣诞节周末与复活节期间为9:30-18:00 票价： 成人8欧元，学生4欧元 查理教堂位于维也纳内城第一区南部，卡尔广场（Karlsplatz）南侧，建于1713年。这是一所宏大的巴洛克风格教堂，罗马式圆形拱顶高达72米。 在弥漫着鼠疫恐慌的1713年，神圣罗马帝国皇帝卡尔六世宣布如果鼠疫能够停止，他就将建造一座教堂，查理教堂因此而诞生。 抵达的时候距离教堂结束参观时间已经比较近了，再加上需要花钱，感觉有些不爽，于是就安心在教堂门前的圣诞市场逛了，哈哈，又是圣诞市场。 这里圣诞市场的规模并不大，但是夜幕刚刚降临的景观照明非常漂亮。 买了一份芝士培根炒面（食材是这些，具体名字不记得了，摊主不太会说英语，只能比划），先解决温饱问题再说。 随便逛&纳旭市场 看看手里的谷歌地图，卡尔广场旁边不远处赫然显示着“金色大厅”几个字，穿过广场仅仅两三百米的距离，马路对面立着一座方方正正两层建筑，难道这就是维也纳金色大厅了么？ 绕着楼走了半圈，并没有发现想象中的豪华气派的大门，不过地图显示我们确实在围着金色大厅步行。 漫步在街头寻觅今晚的晚餐，维也纳市区过于庞大，在TripAdvisor或大众点评上找到不远又好吃的商家，离得近的寥寥无几，大多都在1、2公里开外，好不容易走到一家结果发现因圣诞节暂停营业，OMG！ 于是我们向着并不太远的纳旭市场（Naschmarkt）走去，盼望那里可以有夜市或是美食广场。 途中路过有着Zurich字样投影的霸气大楼，想来这就是苏黎世银行吧？（话说在苏黎世咋就没看到呢，是太不走心了么） 纳旭市场是维也纳市区最大的综合性露天市场。1775年开始作为专门售卖奶制品的市场出现，后经过两百多年的历程逐步发展至此。 这里从早到晚都有出售水果、蔬菜、海鲜、干果、腌制类食品，不过大概是因为我们抵达的时间有些晚，再加上临近圣诞节，不少店家已经关门谢客了，只有一些餐馆还在经营，不过也显得有一些冷清，没有想象中的熙熙攘攘。 虽然餐馆已经不算太多，但大多看起来也还挺有特色也不算贵，甚至还有为数不少的中餐馆。与其走很远去找网红馆子，不如就在这里解决吧。 找了一家还挺气派的意大利餐厅，一份鸡排，一份海鲜饭，意大利小哥服务效率有点低，估计也是看出来我们消费水平有限吧，不过味道还是真心不错的，对得起这总共不到30欧的价格。 奥地利国会大厦 地址： Dr.Karl Renner Ring 3，1010 Wien 吃饱喝足，乘坐地铁返回住处附近，不是要回去休息，而是要去另一个方向。 由住处附近的VolksTheatre沿路向东北方向步行大约400米，便是奥地利国会大厦了。 国会大厦位于内城第一区环形大街旁，是奥地利国会两院所在地，距离我们明天要去的霍夫堡皇宫不远。 国会大厦为希腊复兴式建筑，建成于1883年。大厦顶层的三角檐上有一幅场面隆重的雕刻——弗朗茨一世皇帝向17个民族颁发宪法的场景。 国会大厦前是雅典娜女神的雕塑，她脚下的雕像象征当年奥匈帝国的四大河流：多瑙河、莱茵河、易北河与摩尔多瓦河。 维也纳市政厅（Rathaus Wien） 地址： Rathausplatz 1, 1010 Wien 开放时间： 每周一三五中午13:00市政厅有导览团集体参观 票价： 免费，严格说来市政厅不算景点，好像也不限制游人进出，但毕竟是政府部门，最好还是不要打扰人家正常工作吧，当然集体参观时间除外 国会大厦旁边很近就是市政厅了，一高四矮五座尖顶的哥特式建筑就是了，堪称维也纳的标志性建筑物之一，是市长和市议会所在地。 如果不是查阅了地图和攻略，这座哥特式的尖顶建筑很容易会被误认为教堂。 中间最高的尖塔高达98米，据说当年修建这座建筑时，教会对非教堂建筑有严格要求，不能超过100米，设计师“狡猾”地在塔尖上加了一尊3.4米高的“市政厅铁人”，以示对旧势力的挑战。 如你所见，不出所料的，圣诞节前，各个大中小型广场、教堂、标志性建筑物前通通都被圣诞市场所占领，无一例外。 圣诞市场不仅搭建起了一座座绿色的摊位，也在人们的头顶高处装配了不少亮晶晶的五角星，在夜幕下熠熠生辉。 纵然圣诞市场售卖的物品不尽相同，人们欢快的脚步和洋溢着笑容的脸庞随处可见。亮晶晶的玻璃球、小巧精致的挂件让人目不暇接。 临时搭建的小舞台上，几位大叔级人物演奏着温馨的圣诞乐曲。 穿着厚厚羽绒服的孩子被音乐而吸引，在舞台的侧面一动不动地专心聆听着。如果时间可以静止，我愿此刻成为幸福的永恒。 歌剧院随处可以见，市政厅对面就是一个。 应该是一场演出刚刚结束，人们鱼贯而出。 市政厅广场旁有个溜冰场，逛热了的人们可以来到这里和冰面亲密接触。 无论男女老少、何种肤色，开心的笑容挂在每个人的脸上，这就是圣诞节的魅力吧。 美泉宫及花园 地址： Schonbrunner Schloßstraße47，1130 Wien 美泉宫开放时间： 4月1日至6月30日 & 9月1日至10月31日：8:30-17:30 7月1日至8月31日：8:30-18:30 11月1日至3月31日：8:30-17:00 美泉宫开放时间为早6点30分，闭园时间通常在美泉宫闭馆时间之后1-2小时 票价（Grand Tour）： 成人17.5欧元 6-18岁11.5欧元 Sisi Ticket（美泉宫、霍夫堡联票）成人29.9欧 美泉宫花园免费 官网： http://www.schoenbrunn.at *以上票价从2017年起执行，比2016年小幅上涨 天刚亮就坐上地铁去美泉宫，由于冬天这边天亮的晚，实际已经差不多9点了。这一天是平安夜，也是周六，列车上空荡荡的没什么人。 美泉宫虽然已经接近西部郊外，也依然有地铁直达，真是方便。 在Schönbrunn站下车，步行15分钟就到了美泉宫的正门。 好大的宫殿，真是气派！这一天可怎么逛的完啊！ 我们这一天的行程是美泉宫+霍夫堡，由于这两个宫殿都与茜茜公主有着千丝万缕的联系，维也纳专门为游客准备了这两个景区的联票——Sisi Ticket，可以用优惠的价格在一日内参观这两个景区。 美泉宫宫殿内严禁拍照与摄像，背着大包的游客还需要在检票处寄存，景区管理可谓十分严格。 不过也有非常人性化的一面，这里提供多达13种语言的导览器，游客可以自行取用，参观完毕按照指示归还即可。 导览器内已经安排好了讲解顺序与路线，游客需要按照导览器的指引逐个房间参观，讲解词不可回放，这样也就保证了游客的单向参观，高效而有秩序。这一点对于国内的宫殿类博物馆非常具有借鉴意义。 美泉宫始建于17世纪末叶，原为神圣罗马帝国哈布斯堡王朝的巴洛克风格皇家猎宫，也曾是奥地利帝国、奥匈帝国和哈布斯堡王朝家族的皇宫。相传当年的皇帝马蒂亚斯对此地的泉水评价极高，故而命名此处宫殿。 1743年，奥地利女打工玛利亚特蕾莎下令将美泉宫改建为洛可可风格的皇家夏宫，设计工作由皇室成员亲力亲为。她的丈夫弗朗茨一世，则专注于美泉宫花园的扩建。 虽受当时财力所限未能完全按照设计完工，但依然形成了有着近1500间装饰奢华精美的房间，以及面积达200万平米的后花园的美泉宫，并一直保持至今。 如若历史可以改写，恐怕即使是凡尔赛宫也要自愧不如了，美泉宫也因此有着“小凡尔赛宫”之称。 奥匈帝国的开国皇帝弗朗茨约瑟夫出生于美泉宫，并在此与茜茜公主居住了很久。向往自由的茜茜公主因无法习惯讲究礼仪制度的宫廷生活而逃离美泉宫，约瑟夫的后半生实际上已经没有了茜茜公主的陪伴，并于1916年在此与世长辞。 美泉宫内的绝大部分房间并不对公众开放，但仅仅是可供游客参观的四十多间房屋就已足够让人目不转睛大开眼界。穿行于宫殿其间，哈布斯堡皇族历代皇帝的肖像画以及玛丽亚·特蕾莎女皇的16个儿女的肖像高高悬挂在宫殿长廊以及各个主要房间内，每一个角落无不彰显着帝国的威严。 宫殿内几乎处处金碧辉煌，其考究的摆设，精致奢华的装饰，以及每个房间背后的故事，都是那么的引人入胜，思绪也跟随着一起穿越到一百多年前奥匈帝国的灿烂时代。 游览美泉宫大约需要1小时。 随后可以经由美泉宫侧面绕行至宫殿后方的美泉宫花园游览。宽阔的花园广场中央没有任何高大的建筑或是植物，视野开阔，如果是在草木繁茂的季节的晴朗天气下，一定会比现在更美。 沿着花园中心的步道漫步到美泉山顶，雄壮的凯旋门高高耸立，由此回望，更是可将美泉宫与维也纳西郊景色尽收眼底。 美泉宫作为维也纳，甚至整个奥地利最为著名的景点，已经被联合国教科文组织列入了《世界文化遗产名录》。 美泉宫花园的侧面是美泉宫动物园（Tiergarten Schönbrunn），是世界上现存最古老的动物园，早在1752年便已开园。 从宣传画上不难看出，这里目前最热门的动物就是我们的国宝大熊猫了。 美泉宫动物园是要另收费的哦，而且还不便宜呢，成人要18.5欧元呢，所以还是回国看大熊猫吧，嘿嘿。 哦对了差点忘记，就连美泉宫前的大广场都已经是热闹的圣诞市场了，想要从正面近距离拍个美泉宫的全景都要被市场的绿色棚子干扰到。不过好处就是逛完接近中午可以有美食果腹，不用跑到市区辛苦觅食了。 霍夫堡（Hofburg） 地址： Hofburg-Michaelerkuppel，1010 Wien 开放时间： 9月1日-6月30日：9:00-17:30 7月1日至8月31日：9:00-18:00 票价（包括皇家寓所、茜茜博物馆、银器阁）： 成人13.9欧元 19-25岁：12.9欧元 6-18岁8.2欧元 Sisi Ticket（美泉宫、霍夫堡联票）成人29.9欧 官网： http://www.hofburg-wien.at *以上票价从2017年起执行，比2016年小幅上涨 乘坐地铁到Herrengasse站下车，步行前往霍夫堡。地铁口开在一处僻静的小广场，旁边就是一座教堂，从谷歌地图上知道了她的名字——方济住院会教堂。 走出小广场，我们仿佛来到了中世纪——两旁略带巴洛克风格的建筑中间，是并不宽阔的深灰色石板路，路上奔跑的不是奔驰牌汽车，而是由有种漂亮鬃毛的骏马牵引的马车。车夫无需频繁挥动马鞭，马儿自会轻盈地奔跑，咯哒咯哒的马蹄声清脆悦耳，在弥漫着圣诞气息的街巷中演奏着欢快的舞曲。 街巷尽头，是罗马废墟-迈克尔广场（Roman Ruins-Michaelerplatz），鹅卵石铺成的广场上经常挤满了游客和马车，霍夫堡皇宫就在这座广场的一角，准确来说，是被霍夫堡环绕。 霍夫堡皇宫曾是奥地利哈布斯堡王朝的冬宫（夏宫为美泉宫），自1275年至1913年间，历经多次修缮与重建，才最终演化成了现在这个由18个翼、19个庭院和2500个房间构成的迷宫。皇宫依地势而建，分上宅、下宅两部分。上下两宅各有一个花园。上宅是帝王办公、迎宾和举行盛大活动的地方，下宅作为起居接借宿用。 今日的霍夫堡宫殿则是奥地利的总统官邸和办公地。 霍夫堡占地面积达24万平方米，有二十多个世界级的收藏馆，其皇家文化珍藏堪称欧洲之最。 目前可供游客参观区域包括皇家寓所、茜茜博物馆、银器阁，与美泉宫一样，霍夫堡提供多种语言的导览器，且展馆内禁止游客拍照摄像，不过走廊内并无禁令——走廊尚且雍容华贵，何况宫殿乎。 如果说美泉宫是大气磅礴的英勇武士，霍夫堡内展馆则是精致妩媚的中世纪贵妇。美泉宫展示了气势恢宏的皇家宫殿，霍夫堡则更侧重于通过一件件珍贵的展品展示皇家生活与文化历史。 皇家寓所按照史书中的记载，重新装饰布置了皇帝弗朗茨约瑟夫与皇后茜茜公主的起居室、客厅等重要房间。 茜茜博物馆的六个展厅内陈列着大量寝宫的珍品与服饰复制品，由此可以尝试探寻茜茜公主的生活印迹。 银器馆则通过一件件昂贵的餐具、精致的瓷器与宴席装饰品展示着帝国当年奢华的餐饮文化。 进入霍夫堡时天还大亮，结束参观时夜幕已经笼罩了维也纳，此时才刚刚4点多，冬令时的欧洲伤不起啊，圣诞冬至前后更是如此，每天天亮的时间才8个多小时。 在教堂感受平安夜 霍夫堡没多远就是维也纳著名的商业街——壕沟大街与煤市大街（Graben & Kohmarkt）。 时值圣诞新年，国内通常都会利用每一个假期开展各种促销。然而这里除了空中悬挂的硕大彩色球型与皇冠型挂饰，以及亮晶晶的金色串灯昭示着节日气氛，周遭的商铺大多已经关门谢客，店员们都已经回家与家人团聚了。毕竟，圣诞节就像我们的春节，是阖家团圆的日子，是要守着壁炉一起吃火鸡的盛大节日。 天空飘着细密的雨丝，我们也不由得开始担心起今天的晚饭是不是还有着落了。 街头依然有马蹄声传来，不知他们是要去参加节日活动，还是匆忙地赶往归家之路。 一个小路口偶遇一座夹在两栋同样高度楼之间的绿顶教堂，稍有不注意很容易就会错过。知道平安夜的晚上教堂都会有活动，不愿错过每一座教堂。 实际上直到旅行回来的时候我们依然不知道教堂的名字，即使搜索地图与攻略也并不总是奏效。 教堂的名字叫做圣彼得大教堂（又译作圣伯多禄大教堂，Saint Peter's Basilica），始建于16世纪，虽然并非天主教主座教堂，却是世界上最大的天主教堂之一，也是最为神圣的教堂之一。教堂中央的穹顶致敬达42米，顶高138米，教堂内保存有欧洲文艺复兴时期许多艺术家如米开朗基罗、拉斐尔等的壁画与雕刻。 相比起苏黎世大教堂、萨尔茨堡大教堂，这座教堂并算不上多么宏大，但却刚好得以让我们可以近距离感受圣诞的气息。 教堂内熙熙攘攘，人们脸上并不是欢快的笑容，微笑与平静的面容占据了上风。显然，宗教的严肃性在这里得到了最佳体现。 教堂坐满了等待仪式开始的教徒，还好我们依然可以自由走动。对于宗教仪式、礼仪的不了解以及语言的陌生，使得周身局促与不安之感渐强，生怕有所冒犯，纵然后排会时不时空出几个座位，也绝不敢上前落座。 等了一会，并没有唱诗班的歌声或是主教的宣讲，我们离开了这里。 继续前行，不远处的哥特式尖顶愈发清晰。当走过商业街的最后一个路口，那豁然出现的斯蒂芬大教堂仿佛一头披着铠甲的灰色巨兽，矗立在我们的眼前，那高耸入云的尖顶就像他的武器，让人不寒而栗。 斯蒂芬大教堂（Stephansdom）是天主教维也纳教区的主座教堂，坐落于维也纳老城的正中心，是维也纳的象征，有“维也纳心脏”之称。 斯蒂芬大教堂始建于1147年，近200多年后的1433年才彻底完工。教堂高137米，是世界现存的第3高的教堂，仅次于科隆大教堂与乌尔姆教堂。 哈布斯王朝统治奥地利后，对教堂进行了重新扩建，修建了南北两座高塔。南塔先造，高度达136.7米，为哥特风格。北塔后建，具有文艺复兴的味道。 我们从南塔进入教堂。 穹顶像星空般遥不可及，高大的廊柱瞬间让人觉得自己无比渺小。前方教堂内的坐席早已满座，后部的栅栏将坐席与站席分开，侧面燃烧的蜡烛照亮了壁龛内的宗教雕像。 教堂内的光线明亮耀眼，稍显拥挤的人群在窃窃私语着，教堂唱诗班正在高唱着福音…… 唱诗班的歌声似空灵遥远却又仿佛近在眼前，在偌大的教堂中回荡。 外面的蒙蒙细雨依然没有停，匆匆路人在这里感受到节礼日的温暖。 如若平时前来，可以入内参观斯蒂芬大教堂庞大的地下墓穴。传说当年人们在废除圣斯蒂芬墓地时，把成千上万个维也纳人的尸骨放置在此。此外，哈布斯堡王朝的成员也把自己的内脏放置在此。 有着高高尖塔的斯蒂芬教堂自然也是登高眺望的绝佳地点，教堂顶部的小屋可以欣赏到维也纳的迤俪风光，只是可惜我们这次没有机会了。 慌乱的平安之夜 如我所料，除人群聚集的教堂外，其他街区道路大多都只省下闪烁的霓虹，还在开张的餐馆一只手都数的过来，我们的晚饭基本上已经没有选择了。 来时路上记得看到一家海鲜快餐馆还在营业，像遇到救星一样直奔而去，万幸他们还在。 餐馆名为Nordsee，是个连锁店，价格并不便宜，但也别无选择，看起来吃起来其实都还不错，但这节日的夜晚却多少有些苦涩。 这还不算完，直到吃完我们才想起来这一天是周六，超市会在晚6点左右停止营业，而周日更是全天休息。 我们明天的早饭怎么办，我们要带回家的特产、零食、小礼物怎么办？OMG！ 迅速拿出手机在地图上寻觅几家超市的地址，然而无论是Spar、Hofer还是Billa，教堂边、繁华街道旁甚至是维也纳火车站，都吃了闭门羹…… 还好地铁并没有抛弃我们，甚至还在平安夜专门开行了夜间班车，谢天谢地。 再见，维也纳；再见，奥地利 圣诞节当天景点大多不开门，我们的时间又有限，不如一觉睡到自然醒，收拾行囊起驾回家。 前往机场性价比最高的交通方式无疑为轻轨7号线（S7），票价只需3.9欧元哦，差不多跟北京的机场快轨一个价了。 维也纳机场并不太大，也或者是我们这个航站楼不大吧。 如攻略所说，这里有全市唯一一家周日还开门的超市。果不其然，我们带回国的东西就全靠这里了。 我们的回国航班要经柏林转机，这一程实际上为国内航班（申根区内航班），出境地位柏林。然而，安检后竟然还有免税店，不错不错，经确认购买酒类只要不拆包装也是可以登上下一程航班的。 柏林泰戈尔机场喧闹而无聊，百无聊赖的等待出境登机。 意料之外的收货是海航的外籍值机工作人员竟然给了我一颗酒心巧克力，有点受宠若惊了。 享受了一番海航的美食美酒与机上娱乐外加深浅夹杂的睡眠后，我们的欧洲之行也就此告一段落了。 种草与遗憾相伴，期待下次旅行。

爱她，就租下整个国家给她。 这并不是一句玩笑话哦，对于中欧的袖珍公国列支敦士登来说，只需要花上7万美元，便可在那一天当上这个国家的临时主人，体验国王的奢华感觉。这钱当然不会白花，不仅可以携带多达150人的贵宾团，使用全国的土地，更可以差遣全国的警察，诸如印有个人名字的徽章以及欢迎演出更是少不了的。 当然了，即使没有7万美元，也不妨碍来到这个神秘的中欧小国感受他们别样的风景。 旅行贴士（这或许是列支的最全攻略） 签证 列支敦士登是申根国家，持申根签证即可自由进出。 办理申根签证需要准备的材料可以参考其他申根国家，基本大同小异，如果列支敦士登是您的主要旅行目的地，那么您需要向瑞士申请申根签证，因为这个国家的外交由瑞士代理。 交通 列支没有飞机场，也没有火车站，只能从瑞士的萨尔甘斯或是奥地利的费尔德基希乘坐公交车前往。瑞士交通通票在列支敦士登可以使用。 大多数自由行游客会从瑞士的苏黎世前往，具体方法是在苏黎世中央火车站乘坐开往萨尔甘斯（Sargans）的火车，灾萨尔甘斯下车后，站台旁边就是公交车的始发站，包括12E、11路在内的多趟公交车都驶往列支敦士登，由于旅游景点基本集中在瓦杜兹（Vaduz）的中心，游客大多会选择在Vaduz Post站下车，公交站旁边就是众博物馆与城堡。 如果从奥地利前往，首先需要乘坐火车抵达费尔德基希（Feldkirch），从这里乘坐11路公交车前往，下车站点同上。 列支公交车外观。这辆车是从萨尔甘斯始发，终到Vaduz Post的，车身标有列支敦士登字样。 离开列支时的车票。在这里乘坐公交，要在司机处购票，瑞士旅行通票可以使用。从萨尔甘斯乘坐12E每人票价8瑞郎左右，从瓦杜兹坐11路前往费尔德基希路程更远，票价却反而便宜。 货币 这里的货币是瑞士法郎，不过欧元在这里也可以使用。如果是在公交车上，司机会给你瑞郎与欧元两个报价，用欧元也不会吃亏。如果是在当地消费使用欧元的话，大多按1：1结算，不合适。 实用APP 谷歌地图、SBB 前往列支敦士登旅行，最最实用的莫过于可以查询交通路线以及时刻表的应用了。 谷歌地图可以让你时刻知道自己在哪，距离景点有多远，附近的餐馆在哪。 SBB可以查询瑞士、列支、奥地利境内任意两点间的公交、火车换乘路线与方案。这三个国家的交通准点率极高，SBB给出的换乘方案都是具有可行性的，故一定要守时，否则就要耽误行程了。 列支敦士登-瓦杜兹一日游 纵然没有醉人心脾的自然风光，也不一定有引人入胜的历史故事，单单凭借其疆域极其有限的国土，就足以使我对袖珍国家产生浓厚的兴趣。 在准备办理瑞士的申根签证的时候，惊讶的发现申请表中的主要访问国家需要二选一，除瑞士外，另一个则为列支敦士登。借着前往瑞士的机会，第一次袖珍国之旅启程了。 列支敦士登公国（德语：Fürstentum Liechtenstein），简称列支敦士登，是欧洲中部的内陆袖珍国家，处于瑞士与奥地利两国之间，为世界上仅有的两个双重内陆国之一，全国只有西侧约三分之一的面积位在平坦的河谷里，其余地区大都属于山地。列支敦士登国土总面积160.5平方公里，全国总人口不足4万人。 也许文字对于其袖珍程度并不只管，那么用北京来比较一下吧。北京16400平方公里，人口约2200万。也就是说，列支的国土面积只有北京的百分之一，人口更是不到五百分之一！ 列支敦士登的领土曾经是罗马帝国瑞提亚（Raetia）行省的一部分。1719年1月，当时神圣罗马帝国皇帝查理六世将许内勒贝格庄园与瓦杜茨郡合并成立一个独立的小型大公国，赐名为列支敦士登；1800-1815年拿破仑战争时期，列支敦士登遭到法兰西第一帝国和俄罗斯帝国侵略；1806年，列支敦士登成为主权国家，1866年获得独立。 列支敦士登是世界上唯一一个官方语言是德语但与德国没有交界的国家，维持君主立宪制的政治体制，国内不设常规军，关税由瑞士管理。列支敦士登虽然土地狭小、人口稀少，但却拥有非常高的国民收入水平；2014年，该国国内生产总值实现63.88亿美元。邮票是列支敦士登的特色产品，邮票产业是该国的支柱产业。 列支没有飞机场，也没有火车站，只能从瑞士的萨尔甘斯或是奥地利的费尔德基希乘坐公交车前往。瓦杜兹是列支的首府，大多数景点都在瓦杜兹邮局车站附近，在这里下车，便可感受到列支文化历史的精髓。 如果拿着行李，这里的街头就有储物柜，适合拿着箱子大包小包来这里旅行的游客，毕竟大多数人只是将列支作为这一天的中转站。 瓦杜兹城堡 列支最为神秘的景点，莫过于瓦杜兹城堡了。瓦杜兹城堡至今已有约700年历史，自1712年以来便是历代列支公爵的领地，1938年后成为王室居住地，并不对外开放。如果在城市中心仰望城堡不过瘾的话，可以花上半个小时沿着山坡走上去，近距离感受城堡的威严。当然，爬升路上最大的惊喜不是城堡，而是可以俯瞰几乎整个国家的观景台，瓦杜兹城市风光、阿尔卑斯山脉尽收眼底。 游客服务中心 瓦杜兹邮局车站旁边100米左右，就是列支游客服务中心，大大的i字是的这里非常好找，任何关于列支的旅行问题都能在这里得到解答，纪念品也可以在这里买到。 这里只有一位工作人员，居然还是位华裔！我们很自然的就从英文沟通变为了汉语聊天，她足迹广东，多年前就已迁居这里。临走时，还赠送了一面列支国旗给我们，他乡遇故知的感觉真好。 瓦杜兹邮局车站旁边100米左右，就是列支游客服务中心，大大的i字是的这里非常好找，任何关于列支的旅行问题都能在这里得到解答，纪念品也可以在这里买到。 这里只有一位工作人员，居然还是位华裔！我们很自然的就从英文沟通变为了汉语聊天，她足迹广东，多年前就已迁居这里。临走时，还赠送了一面列支国旗给我们，他乡遇故知的感觉真好。 列支以邮票而出名，这一点从游客服务中心售卖的多种多样的邮票就可初见端倪。 题材从历史名人、山水风景，到静物写生、宗教文化，从普通邮票大小到明信片之巨，看得人眼花缭乱，甚至就连购物包装袋，都是邮票主题。 哦对了，如果你想要在自己的护照上留下到此一游的痕迹，那么可以在这里盖个旅行入境纪念戳，和出入境的章一样，不过是收费的哦。 游客服务中心只是售卖邮票，要想深入了解邮政文化，那么列支的邮票博物馆绝对不可错过，而且邮票博物馆还是免费的。 邮票博物馆 列支敦士登的邮票举世闻名，有邮票之国的美称。这里的邮票以漂亮的图案，艳丽的色彩和丰富的题材受到集邮爱好者的欢迎。邮票收入是列支国家财政的重要来源，每年高达1200万美元，占到国家总收入的20%！ 列支邮票博物馆内陈列着列支敦士登从1912年发行的第一枚邮票至今的所有邮票，世界各国的邮票珍品也都可以在这里见到。 这种很有复古风范的铝制合金推拉框恐怕已经很难在别处见到了吧。轻轻将展板拉出，安静的博物馆内回荡着我们轻声的“哇塞”，每一面展板的正反面都工整地贴着报纸版面大小的邮票以及它们背后的故事。我们仿佛好奇的孩子一样，轻轻拉出，全神贯注欣赏漂亮的画面，在邮票的神奇世界中遨游，直到依依不舍小心翼翼地将它们推回到原位。 看似简单造型单一的邮戳印章，原来也可以由如此多的变化，每一枚印章的背后，大概都有一段可以讲上三天三夜的故事吧。 市政厅 游客服务中心旁边紧挨着的，就是列支的市政厅了，或者叫“国务院”可能更为准确。游览的这半天时间内，很少见到有人出入，大概这个袖珍国家，管理人员也真的不需要太多吧。 这里据说曾经发生过一件有趣的事情，列支敦士登政府办公楼，楼上是首相府，楼下是法院，地下室则是临时关押犯人的“监狱”。据说，有一天，副首相因为加班，被不知情的工作人员锁在了办公室里。最后是关押在地下室一名囚犯给开的门。因为，监狱看门人回家了，让他帮忙保管钥匙。 瓦杜兹教堂 瓦杜兹教堂，是这个以天主教为国教的国家最大的教堂，距离游客中心大约200米的距离。 列支敦士登的政府办公楼，楼上是首相府，楼下是法院，地下室则是临时关押犯人的“监狱”。据说，有一天，副首相因为加班，被不知情的工作人员锁在了办公室里。最后是关押在地下室一名囚犯给开的门。因为，监狱看门人回家了，让他帮忙保管钥匙。 到哪都爱跑博物馆逛逛，既能了解国家文化历史，又能避开严寒酷暑，何况通常都有着很亲民的票价。 列支国家博物馆 列支国家博物馆，则是我逛过的最与众不同的一座博物馆，它包罗万象超乎想象不同寻常。 作为一个袖珍大公国，其历史宗教文化是我们可以猜得到的厚重与丰富，博物馆内的数十个展厅与展品也印证了这一点。 让人意外的是，这里还展出了很多可能这个国家并不拥有的资源与并不独属于列支的文化。 比如，有展出着近百种动物标本的展厅，从萌萌的小鼹鼠，到轻盈可爱的梅花鹿，有五彩斑斓的蝴蝶，也有擅长攀爬的山羊。再比如，如连廊般辗转迂回的展厅内，展示的是奥林匹克的百余年历史，我们熟悉的祥云火炬，也可以在这里找到。 走出博物馆，逛一逛街头小店。正值圣诞节前夕，贺年卡摆满了货架，依然大受欢迎，我们已经阔别贺年卡太久，满满的都是回忆。 列支街头的公交场站，简约并不简单，可以遮风挡雨，旁边的公交时刻表信息也非常完善。 半天的时间转瞬而过，原本觉得留给这里4、5个小时已经足够，看来，我真是太小看列国了。 或许，你真的应该花上7万美元，用心感受，才能不留下任何遗憾。