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TA的游记 更多 12篇游记 | 1个精华

发表在 环游欧洲 2007-05-07
冬游捷克散记:二。教堂音乐会和木偶剧
三。教堂音乐会和木偶剧 2005-01-27 东行的火车刚进入捷克境内,我就感觉到窗外和德国不同的风景。山其实还是一样的山,树也是一样的树。可是却多了一份萧瑟清冷,或许这只是我主观上平添的感觉而已。从西方到东方,似乎是该有些变化的。然而,这儿的确罕见人迹。即便有几处民居闪过,也是灰扑扑的,透着破败。站台上的人们,无论是穿着还是精神面貌,都逊于德国人,象是东欧老电影中的画面。 四小时后,火车慢慢驶进布拉格市区,一忽儿钻进地下,一忽儿浮出地面。窗外鳞次栉比的楼房,各种各样的广告,都显示了和旅程中截然不同的面貌。捷克和德语文明的关系,我一踏上布拉格的土地就感受到了。Hlavni Nadrazi火车站里捷克语和德语的交替广播,我出站后第一次试着用德语问路的成功,都见证了德语在波希米亚平原上的影响。 布拉格最美的景致,当数伏尔塔瓦河两岸,尤其是卡尔桥这段的风光了。布拉格整个城市的精华,都集中在这个区域。我随着熙熙攘攘的人群,穿行在城区中,朝着布拉格的标志--卡尔桥走去。虽然是旅游淡季,但街上依然游人如织,有些路段甚至可以用摩肩接踵来形容。路边密密的排着卖纪念品的小店,卖得最多的是手工作的木偶,在这里看一出布拉格闻名的木偶剧也是我的计划之一。穿过城区,布拉格市容给我的第一印象,和其它欧洲国家的首都一样,恢宏大气。而布拉格的教堂之多,实在出乎我的意料。这里文化氛围之浓,也超过了我事先的想象。几乎每一座教堂的门口都放着晚上音乐会的广告。曲目多是最通俗的古典音乐,一场大约一小时多,票价也不贵。而且由于场地原因,都是一些小型室内乐团来演奏。布拉格人对音乐的热爱,我早已所闻。而这种晚上利用教堂开音乐会的方式,既可以让教堂增加收入,也可以让音乐家们得到物质上的改善。最重要的是,使人们感受到布拉格浓浓的文化氛围。欧洲文化两千年的积累,在首都这样人文汇粹的重镇,空气中都可以嗅得到那股味道。 我也终於走上了卡尔桥,看到了桥下静静的伏尔塔瓦河。六百多年历史的卡尔桥,是捷克伟大的建筑师Peter Parler的杰作。为了对抗伏尔塔瓦河的洪水,当年只有27岁的Peter Parler在被洪水毁去的原桥残迹上,设计了有着轻微弧度的卡尔桥。传闻在调制粘合石料的灰浆时,他使用了从全国收集来的鲜蛋。而最近的研究也确实在桥体材料中发现了有机物质。完工后的头三百年,卡尔桥没有任何装饰,朴实无华。直到巴洛克时期,才出现了现在人们能看到的桥面上的26组石雕像。这75具雕像,由于建造年代的不同,呈现着从黑到灰的颜色。它们静静地守立在桥面两边,目送着人来人往,日出日落。而它们本身都在诉说着自己的故事:第几座是被推入河水淹死的圣约翰,而第几座下部的铜板已被游人摸得发亮,只是因为它是好运的象征。我在桥上走着,慢慢地走着,用脚步初识卡尔桥。我不知道,用雕像装饰的卡尔桥,就其建造风格而言,在桥梁建筑史上是不是独一无二的。可它和伏尔塔瓦河东西两岸的建筑一起构成的风景,之所以会成为布拉格的象征,想来却的确是因为它特有的气质,这种使人在桥面上流连而遐想的气质。 沿着以捷克诗人Neruda命名的陡陡的上坡路,我走上了城堡区。从卡尔桥上向西望,最醒目的就是Veits大教堂的双尖顶和钟楼,这也是布拉格的另一个标志。由于教堂关闭的时间快到了,我只能绕到边上的有着卡夫卡故居的黄金小巷。这条窄窄的小巷,是当年金银匠们的住地,现在则卖起了工艺品。我从黄金小巷绕回来,在Veits教堂后面的George修道院门口,看见有人在出售晚上音乐会的票。音乐会演奏的是维吾尔第的 ,舒伯特的 和莫扎特的一首小夜曲。一千多年历史的George修道院是布拉格最古老的宗教场所,在这样一个地方欣赏音乐会,真是一种美妙的经历。维吾尔第的 ,曾是我非常喜欢的曲子,只是也已经很久没听了。坐在不算大的长方形的大厅里,两边是古朴的双层拱廊,头上是老得退色的宗教题材的蛋清画,前面高高的祭坛上,是演奏家的舞台。这是一个六重奏弦乐团,成员年纪都是中青年。当舒伯特的 缓缓响起时,听众都陶醉了,陶醉于此时此境的圣洁之美中。而维吾尔第的 ,不是技巧多么高深的作品,也没有什么耐人寻味的东西。它只是用音乐描绘了一年四个季节的特点,属於让人闭上双眼,跟着音乐想象,随意放松的作品。在岁末听这首曲子,是对即将过去的一年的缅怀,还是对新年的憧憬呢? 听完音乐会,我匆匆走回老城,想找过夜的旅店,同时感受一下布拉格的夜生活。夜间的布拉格,似乎比白天更热闹了。我无意中瞥见一家以莫扎特的歌剧 命名的木偶剧院,正上演这出木偶剧。莫扎特的 就是在布拉格首演的,他在布拉格的几次停留,都受到了人们狂热得有些超过维也纳的欢迎。而他对布拉格也是有着特别的感情,就象他特意为之创作的“布拉格“交响曲。我看着有些滑稽夸张的木偶剧,听着意大利语的歌剧唱段,想起和莫扎特同时代的英国作家Charles Burney曾经说过:我一直听说波希米亚人是最音乐的德国人,其实他们更是最音乐的欧洲人。 走出剧院,我继续找住所。可是所问的旅店,不是客满,就是太贵。想不到这淡季的布拉格,也会有这么多的游客。在一次次的失望后,我的信心也渐渐被焦急代替。我这种在当地临时找住所的方式,这次看来是行不通了。直到午夜时分,我还在布拉格的老城里漫无边际地逛。在走了两个来回Vaclavske namesti大街还一无所获后,我按响了一家旅店的门铃,作最后的尝试。可得到的还是客满的回答,老板指点我旁边有一家German House,可能还有空房。我在小巷里拐来拐去,就是找不到这个German House。我走进一家小酒馆,问里面的老板娘。她也不知道什么German Hause,可是她建议我去马路对面大学办的招待所试试。我抱着最后的希望,按下门铃。门房是一位慈祥的老妇人,她比划着告诉我,这里只有夏天才当招待所出租。她一定看见了我绝望的表情,马上说城北还有一处,可以试试。电话打过去,还有空的单人房。 我又回到大街上,穿过老城,向北走去。深夜一点多,我终於坐在小床上,带着一身的疲惫。
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发表在 西班牙/葡萄牙/安道尔 2005-11-08
立群在Iberia:源起
立群在Iberia 源起 2004-6-17 十年前的上海某医科大学,有一位少年新生,不甘于仅仅拘泥于纯粹的学习生活,他热爱艺术,在少年的激情中刻意特立独行,追求狂放。喜欢摇滚乐,崇拜重金属。弹了一段时间的吉它。刚会了几个和弦,刚能勉强弹完几首流行歌曲,便更加张狂。终於有一个夜晚,他听到了一位来自另一所高校的学生的小型吉它表演。这位学生已弹了十五年吉它,当时他弹了三首西班牙曲子,依次为:Sor „月光“, Tarrega „阿尔罕不拉宫的回忆“, Sor „伟大的独奏“ 。少年坐在后排,被他的演奏震撼。尤其第二首,当时还记不起全名,只记得什么什么宫。当此曲旋律响起时,少年震惊至极:吉它能这样弹吗?几个月后,当少年再次近距离聆听令一位学长演奏此曲时,终於知道了这首曲子的全名和作曲家,以及他其它一些辉煌的作品。从此以后,少年放弃流行音乐,远离浮躁,以今生能弹奏“阿尔罕不拉宫的回忆“为自己的目标。对西班牙及其文化,逐渐产生了强烈的兴趣。三年后,当他经过不懈的练习,终於可以顺利地弹奏“ 阿尔罕不拉宫的回忆“ 时,欣喜之余又有了新的目标。对,去西班牙,去阿尔罕不拉宫,去朝拜自己心中的圣殿。 这位少年就是我。 对於西班牙,我先前并没有什么很特别的感觉。只知道位於Iberia半岛,经济上属於西欧的第三世界。还有就是出名的斗牛士,奔牛节,Cervantes和他的Don Quijote,Carmen和Picasso,Goya和Velazquez。知道西班牙人热情奔放。1992年Barcelona奥运会时又从电视上看到了著名的圣家堂,所以知道了Gaudi。接触多了古典吉它和古典音乐,发现西班牙和吉它音乐竟有如此密切的关系。Sor,Tarrega,Segovia都是吉它史上划时代的人物。西班牙民族乐派,如Albeniz,Granados,Falla,Rodriguez等等,构建了独特的西班牙音乐。西班牙音乐是如此特别,你听一小段就可以知道这是西班牙风格的,它具有极强的民族性。大提琴一代宗师Pablo.Casals是我最敬佩的大提琴家(我弹古典吉它,可最喜欢的乐器是大提琴) ,他和Segovia,Cervantes被誉为西班牙文艺三杰。在现代美术史上西班牙更有其重要的一面,和Picasso同时代的Dali和Miro,把现代美术,象征主义,超现实主义推向了顶峰。我一直很奇异于西班牙,怎么会在这片土地上产生如此众多标新立异的画家,如此性格鲜明的音乐。所以,在艺术方面,西班牙绝对傲立于西方艺术之林。 我被西班牙文化的奇特性所惊异,不免想从历史上更深入地了解这个国家。原来,西班牙曾被阿拉伯文明侵淫多年,是整个欧洲阿拉伯文化的发源地,也是基督文明和穆斯林文明互相影响,斗争,融合的地方。在欧洲你再找不到一处具有同样历史背景的土地。这样多文化的背景,再加上西班牙地处西南欧,气候炎热,人民性格奔放,便造就了同样性格鲜明的西班牙文化。 我想,我是有着很深的阿尔罕不拉宫情结的。从一开始听这首“阿尔罕不拉宫的回忆“,被其深深打动,但不知其名。到后来知道这个宫殿的全名,处所,以及这首曲子的作曲家及其背景。再后来看到了它的照片,再次震撼于它的建筑艺术。最后,自己也能弹奏这首曲子,也知道了阿尔罕不拉宫的历史背景,以及多少文人墨客为它所写的诗篇。这个情结是这样深深地烙在我的心上。每有朋友听我弹吉它,我最后必弹这一首曲子,而他们也每每为之震撼。象我这样,从一首曲子喜欢一个宫殿,对一个国家产生兴趣,改变自己的音乐倾向,也是不多见的吧! 第一个认识的西班牙人是位西班牙姑娘,叫Inma,来自Malaga。那是2002年春天,她作为Erasmus交换学生,和我同住一个楼面。她非常热情友好,在一次她办的Party上,我和另一位西班牙青年一起弹吉它,他们唱西班牙民歌。而这首“阿尔罕不拉宫的回忆“竟被要求演奏了三次。我和西班牙同学的交往相当愉快。和Inma也时常讨论西班牙文化,一起在夏夜的习习凉风中聆听Rodriguez的“阿兰胡埃斯吉它协奏曲“那最动人心弦的第二乐章。。。 大约在一年多前,我开始自学西班牙语。因为我曾有一个目标,就是三十岁前学会三门外语。现在除了英语,德语,是该学习这第三门外语了。我选择西班牙语,是因为它是世界上第三大语言。如果我掌握了它,就可以和世界上大部分人交流,可以了解更多的文化。而且西班牙语多以o,a元音结尾,听起来非常好听,比德语强多了。可是,掌握一门语言,决非易事。西班牙语的语法并不比德语简单多少,又加上正规学业繁重,所以到现在我的水平也就停留在初级上。 来德国后,一直想去西班牙,可一直腾不出大块的时间。这一次,因为一直找不到合适的毕业论文题目,已经赋闲在家二月余。生活渐无聊起来,不如出去走走。要知道,“行千里路,读万卷书“一直是我的理想。这样,才能从理论上,实践上开拓自己的眼界。 对,就去西班牙,就去阿尔罕不拉宫! 五月初开始准备,先强健体魄。平时我一直锻炼身体,这次得强化训练,因为旅行中会长途跋涉。西班牙语也是强化训练。从图书馆借了几本西班牙的书,在网上搜集信息。因为我时间颇充裕,共十二天,所以准备好好游一下伊比利亚半岛。马来西亚籍华裔好友昭颖去过西班牙,告诉我,一定要把Granada放在最后一站,因为看了那里的阿尔罕不拉宫,你会有“除却巫山不是云“的感觉。我知道他想说的意思是“五岳归来不看山,黄山归来不看岳“或是“会当凌绝顶,一览众山小“。是啊,阿尔罕不拉宫,我最后的目标。 行程安排 03.06 Baden-Baden Karlruhe 机场 -- Gerona (Ryanair). 夜: Barcelona. 04.06 Barcelona. 夜: 大巴 Barcelona -- Madrid. 05.06 06.06 Madrid 07.06晨:火车 Madrid -- Salamanca 夜: 火车 Salamanca -- Lissabon. 08.06 Lissabon. 夜: 大巴 Lissabon -- Sevilla. 09.06 10.06 Sevilla 夜:大巴 Sevilla -- Cordoba 11.06 Cordoba 夜: 大巴 Cordoba -- Granada 12.06 13.06 Granada 14.06 Jerez 15.06 Jerez -- Frankfurt Hahn机场(Ryanair) 作为学生,我必须精打细算。我尽可能把旅途放在夜间,这样既省时间,又省去住宿费用。虽然辛苦点,却也乐趣无穷。因为听说西班牙到处都是Hostal和Pension,所以我没订任何旅店。准备当时边玩边找,实在找不著,就将就着在火车站呆一个晚上。最后就是找旅伴了,可是我的德国朋友,中国朋友都没有象我那么多的时间。所以,准备孤身旅行。其实事后证明,这样很好,没有行程中的意见分歧,旅伴一定要志趣相投。为了减少负担,我全力精简行李,最后把一切压缩在我上课用的背包中。 这次旅行的重点,是当地的文化,建筑和博物馆,以及特色饮食。六月二日夜把闹表调好,把MSN ID改为”六指琴魔朝拜Alhambra”。一切准备就绪。 阿尔罕不拉宫,我来了!
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发表在 环游欧洲 2005-11-07
冬游捷克散记:三。断翅的蝴蝶
四。断翅的蝴蝶 2005-02-04 冬日晨霭中的布拉格,即使有一抹阳光,空气中也透着寒意。我出了旅店后西行,想去看一看布拉格的犹太人区。 布拉格的犹太人区在老城的北边。伏尔塔瓦河从南向北穿过布拉格,经过卡尔桥后折向东方,犹太人区就在这个折点上。这个小小的区域,有着老犹太墓园和六座欧洲最古老的犹太教堂。 老犹太墓园面积不大,却安息着二十万灵魂。由于墓园小的缘故,墓穴只能层层叠加,有些地方象个小坡似的高出地面。墓碑则杂乱无章地插在地上,有的只露出一小块石板的尖角; 有的墓碑上,按照犹太风俗,放着碎石,石下压着的小纸条在风中乱舞。走在墓园的小径上,周遭是乱石堆般的碑林,好象陷在泥泞的黑色沼泽中。除了听见自己在有些潮湿的土上带起的脚步声,就只有不时吹过的冷风,追逐着地上焦黄的落叶。我不禁想起曾去过的德国Worms的犹太墓园,这个欧洲最老的犹太墓园,也是这样凌乱无章。可是,这破败而寂寥的墓园,并没有因为杂乱而被人轻视。它与众不同的混乱,是一个令人难以释怀的缩影。因为,整个犹太民族的沉重历史,都凝聚于此。 紧邻墓园的Pinkas教堂,现在成了纪念馆,纪念所有二战时失去生命的波希米亚犹太人。底层几个大厅的高数米的白墙上,密密麻麻地用红黑两色写着每一个死者的生卒年月,一共77,297人。天花板上的扬声器里传来低沉的男女声,交替地念着他们的名字。满目黑压压的名字,耳边重复着名字,视觉和听觉都被这些名字占据。凝固的空气中,满是压抑。 Pinkas教堂的二楼是一个小小的展厅,诉说着一个更伤感的故事。布拉格北边的Terezin,二战时曾是纳粹的犹太人中转站。纳粹为了欺骗世人,在那里建造了学校,银行,邮局等设施,试图给人以“犹太人乐园“的假象。而被骗来的犹太人,奥斯维辛集中营才是他们最后的归宿。许多十岁左右的孩子也随着父母被隔离于此。一个毕业于Bauhaus的女艺术家Friedl Dicker-Brandeis,为了使孩子们在如此恶劣的条件下能接受教育,尽可能保持生活的信念,作起了他们的美术老师。他们用有限的材料,在用过的纸张背面学画画。这里展出的,全是他们留下的画作。画作的旁边,一般写着三个日期:孩子的生日,此画的创作日,还有他们最后被谋杀的日子。他们用被命运扭曲得有些变形的眼光打量这个世界,用色彩描绘自己身边的人和事:一起生活的伙伴,大人,凶狠的看守; 中转站里的房子,树木,戒备森严的封锁。他们当然也会梦想,生日礼物,丰盛的晚餐,和将来可望而不可及的美好生活。。。可是绝大多数孩子,在画完他们的画后不久,就被夺去了生命。他们在画里寄托的梦,也都永远地逝去了。这里除了画,还有他们多用德语写的书信。我蹲下来,一封一封地读过去。这些线条稚嫩,造型失准,色彩简单的涂鸦之作,这些用幼稚的字体写成的,有时还带着语法错误的信件卡片,是孩子们幼年家园生活和奥斯维辛血腥屠杀间的插曲,一种带着难以名状的诗意的插曲,也是最凄惨的乐章。Friedl Dicker-Brandeis最后也没有逃脱被送往奥斯维辛的命运。她在被转送前,将一共4,500多件画作装在两只箱子里,藏在秘密的地方。让我们记住这位女士的名字,她在1942到1944这两年的所作所为,是一位女艺术工作者最崇高的悲悯良心。 这些有幸保存下来的稚嫩的作品,使每一个参观者唏嘘不已。我的目光停留在一个女孩子的画上,画面是她梦想中的巴勒斯坦:开满了鲜花的绿色草地上,一个扎着辫子的小姑娘,正在跳跃着追逐蝴蝶。这是她最后的希望,可是她却没有机会等到梦想实现的日子。而那只蝴蝶,也断了翅膀,再也没有飞起来。。。 我当时正在阅读 >,这是一本不久前刚弃世的美籍华裔女作家张纯如写的关于南京大屠杀的书。书中的每一幅照片,每一段描述,都使人悲愤。而现在又直面纳粹对犹太人犯下的滔天罪行,我不禁有些感慨,可是却说不出话来,只能无言地看过去。 走出Pinkas教堂的一刻,因为突然的光亮,眼睛有些不适。而眩目的迷光中,那只断翅的蝴蝶,依然在面前晃动。
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