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TA的游记 更多 14篇游记 | 12个精华

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发表在 阿联酋/卡塔尔 2019-11-13
#穷游上瘾团# 卡塔尔 | 沙海之间,一颗珍珠的记忆和荣耀 (五天四晚,卡塔尔文化艺术之旅)
【前言】 多哈市郊的公路旁,矗立着一块巨大的广告牌,一行简单的英文在周围遍布阿拉伯语的广告中显得极为突兀:The Future Is Exciting,Ready? (未来无限精彩,你准备好了吗?) 如果你环顾四周,一片低矮的乳黄色城镇漫向无边的天际,零星的棕榈树袅袅的水汽氤氲在苍白的阳光中,而注目远眺,多哈天际线若隐若现的摩天大楼群高耸入云,像极了在沙漠中闪现的海市蜃楼。这一条长达7公里的滨海路,如今是多哈最美丽的一道风景线,在带着波斯湾的温暖海风中,如一盘巨大的录影带般记录着卡塔尔“勇气、荣耀和转变”的故事。对于许多第一次到访卡塔尔的人来说,这里就像一块白板,没有历史的束缚,满是机会。但是,在另外一个没有太多人认识到、没有那么耀眼的一面,卡塔尔的历史和文化才使其具备了如今丰富的颜色和质地。现代化的崛起并没有让卡塔尔像西方典型的发展模式那样摧毁这些老一辈卡塔尔人在沙漠和海洋中的历史记忆和文化态度,卡塔尔人的社会结构、信仰和做事的动力仍然被历史和社会力量所塑造着,这些力量历经千年的时光,比近来的经济变化更加深刻。所以,当人们期待的异国风情、冒险的经历和东方化的阿拉伯特征在多哈城的不同角落显现时,我们似乎可以理解,为何在卡塔尔人的文化基因中,“你是谁?”为何又会比“你在做什么?” 更为重要。 因此,当这朵沙漠玫瑰在荒芜的土地上向着大海快速滋生成长时,在那个被卡塔尔人提及的无限精彩的未来中,除了遍布海湾的高楼,也必定还会有身披白纱的老者,在一片粉色的的余晖中,伴随着驼铃和海风,自豪地向年轻人口述一个自我实现的历史。 余晖中的“沙漠玫瑰” - 卡塔尔国家博物馆 余晖中矗立在海中的伊斯兰艺术博物馆,卡塔尔航空的飞机正飞过上空 深夜的瓦其夫老市场,路灯下的居民正走过狭窄的巷子 沙漠内海冲沙,沙尘扬起遮住前方 沙漠中的海,旷野之中有柔情 卡塔尔国家图书馆,思想拔地而起 卡塔尔艺术博物馆,海边的咖啡厅 鸽子塔 老酋长的博物馆,这里藏着一个伊斯兰世界的近代史 在传统被冠以“遗产”的海湾,远处的多哈天际线 走过万千夕阳的少女 滨海大道的老港口,养育了卡塔尔千年的采珠业已是人们对过往的渴望 夕阳中,伊斯兰博物馆外的天空是粉色的 关于我 Chalffy 旅行摄影师 / Getty Images签约摄影师 / 旅行专栏作者 微信公众号:chalffychan 新浪微博:chalffy_ 个人微信号:chalffy(注明穷游) Instagram: chalffychan 所有图文,除穷游官方外,未经允许请勿以任何形式转载。 【正文】 瓦其夫老市场 在卡塔尔,建立和遵守自古以来的沙漠“部落”谱系是卡塔尔内部认可的一种社会形式,在曾经以沙漠和独桅帆船构建起的卡塔尔古老联盟和血脉联系中,传统的贝都因人建起的家园和生活并没有因为泥屋突然被高大的混凝土建筑取代而被摧毁,或因骆驼和白马被无处不在的四驱越野车取代而消亡。 作为卡塔尔最古老的阿拉伯市集,瓦其夫传统集市便是所有来到此地的人们所向往的“一千零一夜”。在夜幕降临前,在深夜人群退去时,迷宫般的街巷就是旧时的模样。这里依旧会有身穿红衣推着独轮车的送货老人,在沿街的会客厅中男人们依旧会抽着水烟下棋,街巷的转角会遇见阿拉伯的香薰,袅袅烟雾之中安静走过的面纱少女,手工商贩们也不再稀得于人群之中呐喊,只顾屋内安静斜坐精雕与细作,深巷中的甜品屋飘来的依旧是百年前的蜂蜜香。中西古今融合的卡塔尔,传承或许要比宗教更加生动。 制作手工手镯的商贩 正在制作动物标本的商铺 售卖传统男士服装和配饰的小摊 深夜的老茶馆 深夜的集市,可想当年多哈贸易的繁荣 贝都因人是卡塔尔本土阿拉伯文化的源泉。在当下不断发展的工业社会中,传统的沙漠游牧生活似乎变得越来越无关紧要,但却因为其象征意义和情感意义而被卡塔尔人高度重视,至少在传统精英的眼中如此。因此,置于骆驼、鹰隼和狩猎技能的价值被提升到了与其实际的经济用途并不成比例的水平。如今,居住在城内的卡塔尔人依旧会庆祝贝都因人的传统与文化,在瓦其夫传统集市中,也依旧能看到鹰隼、阿拉伯马和骆驼市场,市场中的鹰隼医院更是可以提供美容的服务。当造访卡塔尔的游人似乎要比卡塔尔人自己更加担忧其历史根基的缺失时,他们则用自己最擅长的贸易文化保留下了游牧民族的传统基因。 集市中的马市 鹰隼市场 正在制作鹰隼眼罩的手工艺人 夜晚的集市,卡塔尔男人们在休憩 大海和珍珠 作为传统的沙漠游牧民族,曾经居住于此的阿拉伯人把对生活的期待转向了大海,生态与地理位置决定了当年的卡塔尔几乎完全依赖采珠。船员们一同驶离港口,挥舞五彩的旗帜,敲鼓呐喊,潜入海床寻找自然的恩赐。丰富的珍珠资源成就了最初的卡塔尔人,虽然除了文化“遗产”重现之外,原始采珠业基本上已在此地销声匿迹,但是在现代多哈的天际线上,仍然能够看到采珠文化和采珠经济的影响。 多哈滨海大道的老港口,有一个巨大的混凝土蚌壳,大大张开,其中有一颗浑圆的珍珠。据说采珠船的船员们很爱唱号子,在海上采珠度过的漫长时期,这些号子能够维持严格的纪律和团结,一代一代传递,至今仍然留在卡塔尔人的记忆中。我还记得,在06年多哈亚运会开幕式中的一幕,卡塔尔妇女们身着流动的黑纱,向着大海舞蹈。在歌声中,她们起舞,用棕榈叶夸张地击打着沙土,朝着大海呼唤她们在海上逝去的丈夫平安归来。几乎所有的卡塔尔人都会理解这种哀悼的呼唤。这种象征性的呼唤有着深刻的文化意义,既代表了妇女们对逝去的丈夫的怀念,也是卡塔尔人对失去的过往的渴望。我们早已习惯通过书写来看历史,但是卡塔尔人则透过深厚而漫长的口述传统来观察自己的身份,这一点在卡塔尔国家博物馆的陈列中表现得尤其明显。 多哈码头的蚌壳雕塑 余晖染红多哈老港口 在瓦其夫老市场中,主入口那里有很受游客和当地人欢迎的商店,店主据称是卡塔尔最后一个年迈的采珠人。店内布满了老照片,其中不乏店主年轻时的健身照。各类渔具、罕见的珍珠标本和珍珠产品,比老市场的其他任何商店都更像是逝去时光的一个泡沫。 当年的卡塔尔采珠人谨守着来自长者的知识和经验,这也是现代卡塔尔文化的根基。当年的采珠人们利用祖辈遗留的对于水流、沙色的判断,在海上漫游寻找珍珠。这些采珠人穿着缠腰布,用特殊的装备护住手,用绳子把自己和船只连在一起,绳子的另一端用石头或铁块坠住潜入海中。当石头落到底时,船上剩余的人必须把绳子拉紧,当海下的采珠人开始拽绳子时,就必须把采珠人拉上来。在没有现代供氧装备的条件下,有经验的采珠人每次能在海下憋气将近一分半,在漫长的采珠季节,日复一日,下潜,上船。 瓦其夫老市场中的最后一个采珠人 卡塔尔国家博物馆 上世纪四十年代,当时驻扎在多哈的一位英国军官曾经如此描写这座沙漠中的城市:多哈,这是一个小渔村,村镇沿着海岸散落在几英里内,半数以上的房舍破烂不堪,市场中的屋舍也十分简陋,道路上尘土飞扬,电力短缺,当地人要跑到城外两三英里的地方,用皮囊或金属容器从井里取水。然而从40年代的贫困,到50年代壮大的渔村,再到60年代的大城市,直到当下的国际都市,当年的那位英国军官应该不会预见,曾被西方世界称为东方荒漠的地区会成为当下全球发展最成功的经济体之一。 但是伴随经济的发展,卡塔尔并没有成为文学作品中所形容的“历史缺失”或者“文化荒漠”之地。卡塔尔人自己从来没有没有忘记历史和曾经定义了卡塔尔文化的生活方式。所以当下的多哈在大力地宣扬卡塔尔和伊斯兰文化,而这也证实了卡塔尔对传统文化的保留有着不同于其他海湾国家的视野和敏锐,这些项目中就包括新建的卡塔尔国家博物馆。这些宏大的文化项目是否能够实现传承传统的目的,仍然有待观察。但是,在一个视觉和公共传统正在逐渐丢失的当下,不与过去完全脱离,在某种程度上便是进步。 卡塔尔国家博物馆外观 让•努维尔设计的卡塔尔国家博物馆,从“起源”、“生活在卡塔尔”以及“卡塔尔当代史”三部分介绍了卡塔尔的发展全貌,馆内的建筑空间、音乐、诗歌、口述历史、气味、考古文物、画作、纪念艺术电影等,都在演绎着属于卡塔尔的故事。这座在荒芜之中诞生的后现代主义风格建筑,如同外观的灵感来源 - 沙漠玫瑰在最严酷的环境中绽放。尊重传统和经验,依旧是现代卡塔尔人的文化根本,现代的卡塔尔也在用各种魔幻的建筑来诠释自己的人文关注。 博物馆内有众多的电影以巨幕的方式投射到陈列馆的墙壁,画面完美贴合墙上每一处不规则的曲线变化形状。行走在不同的场馆,就像走进曾经卡塔尔人的家,似乎可以听见男人们在商议着与其他部落间的交易,看见女人们在忙碌着为骆驼缝制拴绳,也能闻见于帐篷中飘出的咖啡香。 在印度尼西亚海岸附近考古发现的一艘沉船上,考古学家们发现了船上装载的几万件金器、银器和陶器,这似乎也证明了在古代的欧洲、非洲、中东和东亚之间已经存在着繁忙的海上贸易路线。这条装有来自非洲香木、西亚纺织品、东亚陶器的船只途经波斯湾,沿途在巴林、卡塔尔、伊朗和阿曼的港口停留,然后驶向南亚和中国。至今,阿拉伯的三角帆船仍然在波斯湾和印度洋之间来回行驶。 在国家博物馆主建筑的旁边,便是现代卡塔尔创始人之子阿卜杜勒·本·阿勒萨尼 的老宫殿。在“沙漠玫瑰”的呼应中,粉黄色的建筑在一片棕榈树的倒影下显出与当下多哈倾斜于未来的态度完全不同的风格。听不见烟熏火燎的嘈杂,满地的砂石,偶尔在炙热的阳光下穿行其间的阿拉伯男人,精美的门窗雕刻,这个曾经因沙漠、大海与自然抗争的民族,此刻显露出了自己极为柔情的一面。 人们愿意相信一千零一夜的故事,而我更情愿所有的故事都如当下的老王宫,安静避世如披着一层面纱。 伊斯兰艺术博物馆 夕阳下的伊斯兰艺术博物馆,群鸟正飞过天际 从东亚飞往多哈,如果坐在飞机的左侧,降落前透过舷窗往下看,在多哈湾如曼哈顿般的天际线之间,会有一座与多哈市区相连的小岛,小岛上的伊斯兰艺术博物馆会在波斯湾的清晨,在一片水汽之中,透着淡淡的粉色。如果乘坐渡轮远望,暮色中的博物馆穹顶外墙会如同面纱少女的两只眼睛,注视着每一位经过的游人。这似乎像极了卡塔尔人的待客之道,热情而拘谨。 海滨大道旁的伊斯兰艺术博物馆,余晖中透着粉色 贝聿铭先生设计的这座伊斯兰艺术博物馆,是迄今为止世界范围内最全面的以伊斯兰文化和艺术为主题的博物馆,其中收集并保存了来自三大洲的各种伊斯兰艺术品,横跨了7世纪到19世纪的时间长河。这也是当下的卡塔尔为新一代定义过去、现在和未来的方式,地理上的沙漠不会成为文化上的荒漠。 博物馆外墙用简洁的白色石灰石以几何式的方式堆叠而成,中央的穹顶连接起不同的空间,环形的坠灯灵感来自阿拉伯男人的传统头饰。 中庭的银色穹顶之下,150英尺高的玻璃幕墙装饰四壁,人们可以在咖啡厅休憩,望见波斯湾的碧海白沙 夕阳穿过伊斯兰风格的拱形窗,一位少女走过遍地的阳光 馆内的部分藏品,在略显庞大的建筑中,色彩和图案繁杂的伊斯兰艺术品增添了几分柔和 馆内的镇馆之宝,一件略显单调和粗糙的白瓷碗。卡塔尔人对于此陶器的评价则是:“所有的努力,都是值得的。”这是当年的卡塔尔人,亦或是整个伊斯兰世界,对来自东亚陶瓷技艺的尝试和模仿,或许努力的结果曾让整个伊斯兰世界有过不甘和失落,但是写于碗上的这句话,是卡塔尔人从古至今对于“传承和改变”的需求。我们无法得知,眼前的这只近乎达到当时伊斯兰文明最高陶瓷技艺的作品,经过了多少日夜和双手的锻造,但是从游牧民族到乘船破浪,从守护到与西方科技的妥协,卡塔尔人在不断地学着思考、熟知历史和自在自为。 人之“自在”,必将“自我”外显而成的“自在”转换为历史形式并融入其中。我想,这个白色瓷碗便是卡塔尔人对于历史和智慧尊重的极佳代表。 博物馆外侧的露台,可以看见海湾对面的多哈天际线 夕阳把整个天空染成了红色,伊斯兰博物馆外,有着游客聚集地不多见的安宁。最后一次宣礼响起,黑夜沉沉地裹着这座粉色的城市,远处的棕榈树在微风中摇曳。 沙漠冲沙及阿拉伯内海 卡塔尔的沙漠腹地,波斯湾的海与沙漠在此相遇 “需要来点音乐吗?” 从多哈市区前往沙漠内海,一个小时的路程,或许是为了提前让我们进入状态,司机在城内的公路上便开足了马力。在得知我们需要点音乐时,迎头扑来的居然是Niki Minaj. 司机来自巴基斯坦,刚满二十岁,说着一口流利几乎不带口音的英语,和组成卡塔尔人口中绝大部分的外来务工人员一样,他也有着自己独有的骄傲和友善。在一个还相对保守的环境中,每日和客人通过欧美流行音乐互动,亦或在自己的空间中获取西方的流行资讯,似乎是当下在卡塔尔的年轻人于无穷无尽的身份冲击中最为热衷的事情。 从细节依旧可以看出是个很精致的男孩 在到达沙漠营地之前,会经过卡塔尔的几个大型炼油厂,正在工作的厂区会从烟囱中喷出火苗,用以燃烧掉炼油过程中产生的气体。如果当年骑着骆驼,在海中捞着珍珠的老卡塔尔人也曾在同一片荒漠中走过,他们脚下蕴藏着的黑金在多年后让整个渔村步入现代的快车道,他们引以为豪的勇气和荣耀,又该如何面对现代工业的机器呢。 在营地短暂地休憩,放掉车胎一半的气以防止车轮陷进沙漠,我们的车子开始驶向沙漠腹地。 开始往沙漠腹地行进 卡塔尔以不断变换的沙丘闻名,沙漠中巨大的沙山从西北到东南,雕刻着卡塔尔荒凉的大地。从卫星图上看,整个国家被一条条巨大的沙丘斜线般切开,这便为冲沙提供了绝好的地理条件。无边的金黄沙丘如驼峰一般蔓延至天际,司机开足马力冲上沙丘的顶部,这里狭窄到近乎只有一辆车的宽度,车身的两边便是垂直落差十几米的六十度大斜坡,在高速前行中,司机突然往左打了下方向盘,车轮急转,车身快速向左下的沙坡倾斜,还未及时反应,司机已调整方向,车子已经快速再次冲过沙丘顶部,急速地向右下方的沙丘底部冲去,车轮卷起的沙尘如黄色的泥浆拍打着车窗,在一片模糊的视线中早已没有方向的概念,不断的加速、失重和叫喊,身子在车内摇晃和碰撞,这也让年轻的司机有了更多的兴致,一辆庞大的冲沙越野车,灵巧得就如同在沙漠中急速奔跑的蝎子。 扬起的沙尘遮住视线 不远处的另一处沙丘上,一辆越野车正快速俯冲 前方的车辆扬起沙尘,我们的车辆正急速追赶 在失重与加速之后,会有一片平坦的沙漠,司机加速向前,在金黄的边界,突然闪现一抹碧蓝。往两边看,原先的砂石都已慢慢退去,取而代之的是来自阿拉伯海平静而深邃的海水。这个一半大海一半沙漠的国度,用最意想不到的方式将旷野的豪情与汪洋的温柔结合在了一起。地理环境的特征也造就了卡塔尔人独特的人文特质,我们印象之中的游牧弯刀民族,在现代的视野中,也懂得如何用细腻的心思和近乎强迫症的柔软去吟诵诗歌。 沙漠中的内海,金黄之外的深邃 海边的沙丘之上 在海边沙地中休憩的司机 夜色渐沉,沙漠与大海共享着同一份静谧 硕大的落日会在沙海对面的沙特阿拉伯落下,紫红色的天空就是沙漠与海洋的颜色 黑夜沉沉地笼罩大地,沙漠与大海不再区分颜色,整个世界只有湛蓝的静谧。黑夜中开回多哈市区,车灯在沙地里打出亮光,毫无防备的高低起伏也从白日的兴奋变成了略带沉寂的享受。在无边的黑夜和荒漠之中,抬头可以看见点点微弱的亮光,远处开过的一辆车,在此刻显得如此孤独。卡塔尔人喜欢在周末与家人去往沙漠露营,在这片自己的祖先曾无数次踏足的荒漠,无数次扎起帐篷燃起篝火的黑夜,他们想要追寻的,想必也是这份早已逝去的生活方式和久违的安宁。这些定义了卡塔尔人的游牧习俗,正通过全新的方式回到卡塔尔人的身上。 多哈教育城 西方媒体曾经对卡塔尔大学的校长谢赫·密斯纳德进行过采访,在被问及对于卡塔尔年轻人以及未来的想法时,位高权重穿着保守但得体的谢赫·密斯纳德把视线投向了远方的多哈湾,那里有着繁忙的工地和正拔地而起的建筑,无数起重机正忙碌工作,还有一片蓝色玻璃般的大海。他沉思道,卡塔尔最大的问题或许不是淡水,不是国土面积,甚至不是政治威胁,而是教育和在年轻人身上缺乏的后现代主义精神。在卡塔尔火热的发展当下,需要具备教育层面的忧患意识才能让卡塔尔人在伊斯兰世界继续稳固。 和谢赫·密斯纳德的担忧如出一辙,当年的莫扎王妃,如今的莫扎皇太后,在一片沙漠之中,修建了多哈教育城,这或许是当下的卡塔尔除了为世界杯举国基建之外,最大的一个关注点。全世界最优秀的学府在多哈教育城内开设分院,教授们定期前往授课,全球学生均可免费就读。卡塔尔正通过教育城为国家创造世界一流的教育,用来创造能让卡塔尔年轻人受国际市场青睐的技能,如此才能让卡塔尔在封闭的波斯湾与世界更好地连接起来,而不是在可预见的将来,无限地消耗能源和疲于应付国内的"姓氏"争斗。 教育城内的卡塔尔国家图书馆 卡塔尔国家图书馆包括多哈国家图书馆、公共图书馆和大学图书馆,并藏有关于阿拉伯-伊斯兰文化的珍贵文献和手稿遗产,从设计之初,便是让卡塔尔的全体公民都能轻易地享受到阅读的乐趣。 博物馆内的藏书和文献资料 进入建筑的瞬间,你将立刻置身于书海中央,每一本书都真切地存在着,清晰可见,而且触手可及。这是一个能够将所有人、所有书都容纳在其中的场所。书架呈阶梯状分布,行走在不同的阶梯,会有一种知识拔地而起的错觉。 在图书馆内学习的人们 在伊斯兰世界,卡塔尔的女性有着极高的地位和自主权,在图书馆内到处可见正在学习,或者和男性交流的女性。当下的卡塔尔人在全球竞争力中略显不足,唯一的希望便是教育和雇用年轻的卡塔尔人。在典型的自然资源型国家中,统治阶层往往会利用财富来控制民众,而卡塔尔的王室则利用自然赐予的财富来鼓励和推动卡塔尔的传统走向全球化,他们如今在试验各种有挑战性的教育、媒体措施,再回想那句路边的广告语,对于卡塔尔的未来,对于当下正在发生身份变革的年轻人,我们的确可以期待一个"无限精彩"的一天。 教育城内设计极为后现代主义风格的清真寺 如果说千年的文化积淀让卡塔尔诞生了超现实的伊斯兰博物馆和国家博物馆,那么在致力于拥抱世界的教育城,打造一座展示当代艺术的现代艺术博物馆便不足为奇。位于教育城内的马塔夫阿拉伯现代艺术博物馆,这座基调为纯白色的美丽博物馆全年免费对外开放,作为阿拉伯世界里的艺术急先锋,这里汇聚了来自世界各地的当代艺术家的优秀作品。 博物馆内的一组摄影作品,展现了卡塔尔女性在现代社会中的身份。在女性地位逐渐提升的卡塔尔,穿着保守的她们,有着伊斯兰世界其他女性不多见的话语权。 馆内目前的展品来自加纳的艺术家El Anatsui 卡塔拉文化村 和多哈教育城类似,位于多哈珍珠港岸边的卡塔拉文化村也致力于在卡塔尔将传统的阿拉伯文化与新兴艺术相结合,在当下的中东,创意和思想似乎是最没有得到利用的资源,但是在卡塔拉文化村,这个借鉴了古罗马露天剧场设计的文化中心, 集歌剧院、音乐厅、博物馆、画廊、影院、艺术学校、文化创意市场于一体,我很期待这里会成为一个伊斯兰世界的独立思想中心,在那时,无论宗教、肤色和性别,人们可以在此谈论艺术和理想,不久后的世界杯或许能让卡塔尔站在阿拉伯体育世界的中心,但是卡塔拉文化村能让卡塔尔成为中东独立思想的论坛。 文化村内的鸽子塔 文化村内粉色的建筑和装置 终年的烈日,装置会在地面投射美丽的光影 老酋长的博物馆 谢赫费萨尔·卡西姆·阿勒萨尼博物馆 谢赫费萨尔·卡西姆·阿勒萨尼博物馆也称作老酋长博物馆,迈入其中的第一眼,立马就让我想起了牛津大学旁边的皮特河博物馆,同样作为私人收藏博物馆,几万件藏品在没有专业灯光的照明下随意放置在展厅的各个空间。谢赫费萨尔·卡西姆·阿勒萨尼本人也和皮特河博物馆的创始人Augustus Pitt Rivers一样热爱旅行,同样作为历史爱好者和探险家,在近半个世纪的游历中,把所到之地的文化、习俗作为私人收藏。唯一的区别在于谢赫费萨尔·卡西姆·阿勒萨尼专注于伊斯兰世界的艺术,而Augustus Pitt Rivers的藏品来自世界所有的文化。 部分藏品以实物和照片展示了伊斯兰革命之前的女性日常和着装,当时的女性无论是装扮,亦或是生活习惯,都更偏向于西方,服装也更为开放和多彩。 博物馆中的叙利亚小院,这是谢谢赫费萨尔·卡西姆·阿勒萨尼从叙利亚原封不动搬到卡塔尔的屋子。当叙利亚几乎在战争中摧毁,伊斯兰世界的文化瑰宝也无法幸免于枪火,这个跨过阿拉伯海来到他乡的小屋,以近乎完美的姿态向我们展示着艺术和历史的不朽。 一些动物的骨骼化石 极度爱车的谢赫费萨尔·卡西姆·阿勒萨尼在馆内有专门的一片区域用来保管自己的复古汽车 这里储藏了时间,与每一件藏品的对望,都像是一场与历史的对话 在博物馆不远处,有一片小农场,用来保护卡塔尔的国宝 - 剑羚,剑羚是白羚羊的一种,具有长长的角,锋利到能够刺穿硬木做的门,作为卡塔尔的国家象征,它能够在沙漠中穿越几百英里来追逐雨水。如今,保护剑羚已经成为所有卡塔尔人的一种执念。 帆船和落日 从机场前往多哈市区,必定会经过多哈的海滨大道,没有一个人会忽视在海滨大道上,沿着多哈湾拔地而起的高楼建筑。这块新月形的滨海土地已经成了过去二十年卡塔尔的新名片。如果考虑到卡塔尔人口中众多的外来劳工,以及在海湾快速崛起高耸入云的建筑,我们很难不联想到曼哈顿的诞生和壮大。海水淡化、海洋开发,已经为这个小小的国家创造出了崭新的地理现实,卡塔尔的大部分现代居民也与过去面对的地理挑战隔离开了。随着当下的卡塔尔人剧烈地改变其周围环境,也将自己以不可逆转的方式与外部世界连接起来。 要一睹多哈的现代天际线,在多哈老港乘坐单桅帆船是最好的方式,除了可以在合适的距离浏览外,也可以追忆老一辈的卡塔尔人,在大海上远眺这一片原本只是个小渔村的海湾时,对于未来他们有过怎样的希冀。 在老港的各个角度,都可以看见矗立在海中的伊斯兰艺术博物馆 帆船后的多哈天际线 高楼上的埃米尔画像 从海底抽出的石油和天然气已经改变了卡塔尔的地理,创造出了全新的的人文地理和气候 天色渐暗,伊斯兰博物馆亮起微弱的灯光,波斯湾温暖平静的海水轻轻拍打着海岸 落日西沉,紫红色的海岸边 走在多哈街头,如果不去注意传统的服饰,低调的卡塔尔人并不会在人群中显露自己。在这样一个几乎没有历史先例可供参考的国度,卡塔尔的转变与发展变得高度符号化。但是,这里永远不缺少敏锐的眼光和拥抱世界的心怀,卡塔尔人终会很快要变得高调和自在,走到全世界的会议室中,走到现代宏大的道路上。那个时候,卡塔尔人就将会从自我实现的角度,而不是国家的角度来书写这片土地的历史。那个未来,才是一个无限精彩的未来。 【一些Tips】 出入境交通 从国内前往多哈,乘坐卡塔尔航空可以很方便地直达,目前卡塔尔航空已在国内开通北京、上海、广州、成都、重庆、杭州和香港直飞多哈的航班。作为连续5年最佳航空得主,几个小时的飞行会非常舒适。 经济舱的座位间距非常宽敞 卡航标志的勃艮第色,让整个机舱变得非常优雅 如果想要在飞行途中使用网络,卡航目前提供1个小时不限流量的无限服务,如果使用全程,也仅需要10美金。 酒店推荐 1. Al Najada by Tivoli Tivoli旗下的Al Najada毗邻热闹的瓦其夫老市场,距离多哈的大部分景点都在步行可达的范围内,而且出门就是地铁,非常方便非自驾的游客。 酒店一百多间房屋,最小的房型也有五十多平。 房间的阳台可见瓦其夫市场的入口 在瓦其夫市场中,Najada还有多家精品酒店可供选择。 2. 多哈文华东方 今年年初在多哈市中心新开业的文华东方秉承着时尚与传统相融合的特点,酒店的整体设计融入了粉色的阿拉伯传统风情。 巨大的洗浴间 全开放的厨房和用餐环境能让大家更放心地就餐 3. 香蕉岛安纳塔拉度假村 香蕉岛安纳塔拉度假村位于多哈近海的一座天然岛屿上,因为形状类似香蕉,故此得名。入住度假村的客人,酒店会安排渡轮从多哈的老港口接送,如果不入住,也可以乘坐渡轮来岛上的餐厅就餐。 度假村内有众多水上公园可供娱乐,除此之外,还有电影院、保龄球馆等设施 水屋套房,奢华的房间提供了绝对私密的环境,可以在这里慢慢地看着波斯湾的夕阳 岛上有绵延几公里的白沙滩 度假村内的餐厅提供从阿拉伯到国际经典的美食,即使不入住,也值得前来就餐 4. 沙迦度假村水疗中心酒店 位于多哈市郊海边的 沙迦度假村水疗中心酒店隶属于丽兹卡尔顿,整个度假村的装饰最大程度地还原了传统的阿拉伯民居风格。 装饰的细节融合了传统的伊斯兰风格 酒店的公用泳池 酒店的私人海滩可以独享波斯湾的风光 部分房间内的私人泳池 不间断供应的咖啡 大堂中的埃米尔画像 游玩小贴士 1. 外汇。 在国内目前无法直接兑换卡塔尔的当地货币里亚尔,但人民币和美金都可以在多哈机场以及瓦其夫市场很方便地换汇,美金和卡塔尔里亚尔汇率常年保持稳定。换汇时一定要记得带上护照!市场内也有可以直接银联取现的ATM机,但是会收取部分手续费。 2. 支付。 瓦其夫老市场只能使用现金,所以如果需要在老市场购物的,建议准备足够的里亚尔。在饭点、机场和大型购物中心均可使用信用卡支付。Ps. 建议使用带芯片的信用卡,磁条信用卡在卡塔尔有无法支付成功的现象。 3. 入境。 目前中国公民可以免签进入卡塔尔,停留30天。入境时建议提前准备好入住的酒店订单和出境机票订单,海关会着重针对以上问题提问。随身携带的行李中不要有任何酒精和猪肉制品。入境时所有的行李均会进行X光检查。 4. 交通。 为了迎接2022年的世界杯,卡塔尔国内目前正在大力发展公交系统,多哈市内已经有多条地铁线路开通。由于多哈市区并不大,众多景点较为集中,完全可以在合适的气温下步行到达,市区也有随处可见的出租车,服务标准很好,收费也很公道。对于自驾的游客,如果前往多哈市郊,一定要注意交通规则,当地人开车较快,而且针对交通违规的惩罚也会很严重。另外,卡塔尔的下班时间较早,海滨公路会在下午三点后开始堵车,时间允许的话尽量错峰前往。 5. 着装。 卡塔尔在夏季会非常炎热,即使在冬季也会比较温暖,在着装上一定要注意清凉为主。但是在穆斯林国家,无论是男女,不要穿得太过暴露,尤其是参观清真寺,女性需要包好头巾。另外,由于天气炎热,卡塔尔的室内空调会调得非常低。 6. 购物。 卡塔尔整个国家都是免税区,所以不存在退税一说。室内购物可以前往多哈市郊的卡塔尔购物中心以及Viliagio,各种国际品牌和当地品牌都有不错的价格。如需购买椰枣,可以在Vilagio旁边的家乐福内购买,价格和选择都会比老市场更好。 7. 博物馆。 参观博物馆,可以购买卡塔尔三大博物馆的优惠套票,85里亚尔可以参观伊斯兰博物馆、国家博物馆和马塔夫阿拉伯现代艺术博物馆。国家博物馆的门票可以在三天内不限次数进入参观。 8. 两性。 在公共场合,男女之间尽量不要表现得过于亲密,男性切勿主动与当地女性交谈。也不要对着穿传统服饰的女性拍照。 ------------------------------------------------- 关于我 Chalffy 旅行摄影师 / Getty Images签约摄影师 / 旅行专栏作者 微信公众号:chalffychan 新浪微博:chalffy_ 个人微信号:chalffy(注明穷游) Instagram: chalffychan 所有图文,除穷游官方外,未经允许请勿以任何形式转载。

多哈 赖杨 多哈 多哈 多哈 多哈

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发表在 希腊/塞浦路斯 2019-08-18
希腊 | 在雅典守护古老,在科孚岛寻找德雷尔一家的夏日
前言 人们对希腊的印象似乎停留在了它的自然之美,而古希腊的文明则成了记忆中遥不可及的一个幻梦。在曾经充斥着哲学家思辨之音的雅典城,文学、民主、哲学、礼仪这十年来都越来越像此地永远在挖掘着的古迹,存在过,辉煌过,但也像那众神一样忽然离去。这座曾点燃人类文明之光的城市,如今有些破败,看上去疲态尽显。但是当我在朋友的指引下,深入地去了解经济危机后的雅典在如何努力改变自己后,我对于一座城市的美丑定义开始慢慢改变。或许,在所有的先人那里,雅典本就无关乎善恶与美丑,而只是一场关于自由与有趣的讨论。而自由与有趣,正让当下的雅典城开始变得善和美。 在散布在爱琴海中的两千个岛屿之间,科孚岛隐藏在雅典的西北海面,地理位置的相对隔离,成了我在希腊最具梦幻的一周。所有关于德雷尔一家的记忆,遍布山丘的古老橄榄树,原始民风的山间小镇,清晨傍晚的粉红海面,都会让人确信,德雷尔为何会在此说出:“在科孚岛,你会感恩出生于这个世界。” 清晨的粉红科孚岛 科孚老城 在德雷尔一家中出现的海中白色教堂 德雷尔一家的取景地 科孚岛的光总像是一幕舞台剧 千年古城的一场婚礼 菲力波普山的日落 卫城的荣光 深夜的雅典,总还会有一抹亮光 关于我 Chalffy 旅行摄影师 / Getty Images签约摄影师 / 旅行专栏作者 微信公众号 :chalffychan 新浪微博:chalffy_ 个人微信号 :chalffy(注明穷游) Instagram : chalffychan 所有图文,除穷游官方,未经允许勿以任何形式转载。 雅典 卫城 在雅典的蒙纳斯提拉奇广场坐上一辆出租车,告诉司机我要去机场。司机在雅典崎岖狭窄的市内单行道上绕着圈,和我寒暄几句想要搬去伦敦后,一手拽着张纸,看上去像是份合同,一边不停地在用阿尔巴尼亚语和电话那头吵架。出发二十分钟,我们还没离开酒店一公里。争辩下车,相似的状况发生在下一辆出租车上。兜兜转转,直到遇见一位满头银发的出租车司机,我才顺利到了机场。刚才不愉快的经历,在这位温文尔雅的老人眼中,似乎已经是同业之间的默契。下车时他不停向我道着歉,和我在此地遇见的其他老人一样,他们要比当地的年轻人更懂得“欢迎与改变”在如今的希腊意味着什么。 人们对希腊的印象似乎停留在了它的自然之美,而古希腊的文明则成了记忆中遥不可及的一个幻梦。在曾经充斥着哲学家思辨之音的雅典城,文学、民主、哲学、礼仪这十年来都越来越像此地永远在挖掘着的古迹,存在过,辉煌过,但也像那众神一样忽然离去。 迪奥尼索斯露天剧场后的雅典城 飞机上看雅典,从北边葱绿的山丘一直蔓延至南部平坦的地中海岸,巨大的城市体是满眼的乳白色。或许是固有的印象,眼前的这一幕会在一瞬间令人有种奇异的舒适感,好像自己正在翻阅一本巨大的古希腊文明史,略显破败的街道和房屋则成了纸张和文字。地中海的湛蓝和大理石的乳白,近乎完美地保留了雅典城的古老。在泛着粉红色光芒的午后,城区的街道尽头升起卫城,雅典娜、波塞冬、阿波罗、阿尔忒弥斯在山丘的最高处闪出一丝金光。雅典城内没有高楼,矗立在山顶的卫城就用恢弘收获着敬仰。 卫城几乎是游客当下来到雅典的唯一理由。人们把它叫做希腊的眼睛,用两千五百年的时间把一段飘动的神话镌刻在大理石之间。虽然从未真正建成完工,几次战争和重建到摧毁,在山丘顶部只留下残垣断壁的神庙之间行走,依旧能感受到两千年前的古希腊有着怎样的辉煌与野心。远处的爱琴海一片澄蓝,波光粼粼,海风吹过泛着粉红色光芒的卫城,一片寂静,即使有时候你会感觉全世界的游客在同一时刻聚集在此。屹立千年的石柱,自有灵魂在内里跳舞,古人对于宗教与神灵的崇拜,也自需要在能如俯视众生的地点才能得到诠释。如果从普拉卡区前往卫城,喧闹的街巷和店铺、皮革味、拥挤的酒馆,从树林中突然钻出的出租车,这就活像一个被众神遗弃了的世界。但只要抬头看,卫城永远在那,日复一日地维修,在纷乱中遗留下来的宁静才能让人对古希腊的传说和璀璨有更深的理解。 迪奥尼索斯露天剧场,这个有着近两千六百年历史的剧场如今依旧是每年雅典夏季音乐节的主剧场 卫城入口的雅典娜神庙 卫城脚下的爱琴海 墙根躺着坍塌的墙石残柱 伊瑞克提翁神庙 伊瑞克提翁神庙 希腊人追求文物的原生性,所以帕特农神庙一直在以极慢的速度在修复 菲力波普山 在卫城的山脚下是菲力波普山,当夕阳把爱琴海变成葡萄色时,人们会在这里看见金黄的卫城,远处的山路传来曼陀铃,周围的橄榄树下围着一群群的白鸽。如果柏拉图和苏格拉底离开古市集,也在一个金色的傍晚漫步至此,他们所畅想的理想国便会在他们的右侧。而现在他们的后代,踏海放歌,在已逐渐入睡的城市中正默默期待着另一位拿着火炬的女神,能够重新照亮这座和平之城。雅典的名字来源于城市的守护神 - 雅典娜,她用一棵橄榄树从波塞冬的心头划去雅典城,那满山象征着和平与友爱的橄榄树林,却给这里带来了无休止的战争。而那一枚呼啸着飞过卫城入口雅典娜神庙,完全摧毁了帕特农神庙的炮弹,也正是从菲力波普山发出。 菲力波普山上看夕阳的人们 雅典的太阳落下,而他的身上会永远有金色的夕阳 年轻的雅典城 我在卫城脚下的普拉卡区见了Afroditi和George, 这一片落败建筑林立的区域,在金融危机席卷希腊时,成了众多餐厅、酒馆、咖啡厅和艺术家工作室逃避高昂租金的地方,如今成了雅典城内最具活力的地方。 “我们就是在那时候失业的。”Afroditi指着原先工作过的建筑工作室,“你可以继续工作,但是没有人会再支付薪水,所以年轻人几乎都失业。” “失业时,你会在心理上告诉自己很快会变好。我们是艺术家,当艺术家失去一切的时候,就是最好的时候。” George说道,“当然,这是自我安慰。” 十年前的经济危机,让整个希腊的年轻一代遭受着巨大的生活压力。从奥运会的风光到危机,几年的生活就像一场巨大的派对,所有人都想着这样的状态可以持续,生活依旧如常时,一夜之间派对结束。雅典人引以为傲的“生活” 正如那年冬天,像一团令人窒息的乌云。原先欢唱着起舞的街道大门紧闭,街道开始破败不堪。直到如今,很多人走在雅典,都不会觉得这是欧洲的城市,倒更像是中东的贝鲁特,甚至是安曼。众神和古希腊哲学家们的后代,在无法找寻出路的时候,他们把目光又转向了城内的最高处和地下三尺。古希腊的乐观主义精神、卫城上的众神庙、地下正重见天日的文明,成了新的城市守护神雅典娜。 狼山下的雅典 Afroditi和George搬来普拉卡区,在这里开设了Six D.O.G.S - 一个艺术文化中心,得益于十年来增长近乎二十倍的旅游业,尤其是来自东亚和中东的游客,成了雅典经济复苏的力量。就像古希腊的智慧与东方世界的交融,当下的雅典又一次成了连接现代与古代的桥梁。雅典城内众多的年轻厨师开始使用当地的食材烹饪北欧、法国、东亚菜系,失业的人们开始返回雅典城郊的故乡出售自制的希腊产品,正如Afroditi和George,经济危机后的希腊人开始变得更加具有创造性和合作能力。他们正和苏格拉底们不露骄横之态,活得淡定闲散的处世之道渐行渐远。 普拉卡区开始涌现的餐厅 雅典城内到处都是古董店 雅典新城 城内略显破败的建筑 雅典卫兵 市中心的一栋近乎废弃的高楼顶,出现了一家小酒馆 雅典城内的建筑和公共设施上,现在几乎全覆盖着涂鸦 第一届现代奥运会的举办地 一家废弃的酒店 “这十年来,我从没觉得和这座城市有多亲近。”我们坐在市中心一座近乎废弃的楼顶,这里新开了一个露天的酒馆,Afroditi看着不远处渐渐变成金色的卫城说道。曾经的希腊,是我们记忆中遥不可及,如同奥林匹斯山般不可撼动的精神。但雅典在改变,有些人觉得它更美了,有些人认为更破败。但是一座城市,远远不能用美丑来划分,也无法用善恶来评价。或许城市本身就与“美”没有关系,而更应该是“有趣”,更应该是有“活力”。如果这么想,一直在改变的雅典,当下是极具活力的,也正变得更为有趣。 这个充满悲情色彩的城市,正在用年轻的活力,守护着古老。 雅典的夜晚 更多有关希腊的照片及故事, 可以关注我的 微信公众号 :chalffychan 也可关注我的 新浪微博 : chalffy_ 个人微信号 :chalffy(注明穷游) 科孚岛 德雷尔的阳光之乡 人们对地中海的岛屿似乎有着极为统一的印象:蓝青色的大海如丝绸,永远明亮透彻的阳光会在海面闪起晃眼的光斑,平静的海水会在砂石滩碎成白沫。在碎石滩的旁边,是连绵起伏如鸡冠的石灰岩山丘。山丘上稀树荒草,巨大的苍柏指向天空,银灰色的橄榄树历经几个世纪,枝头依旧挂满青橄榄,生命似乎和此地的阳光般无止尽。在爱琴海中有着近两千多个岛屿的希腊,大部分的岛屿也是如此,即使其中的两百多个有人定居,但依旧是一副温柔乡中的砂石乡野之貌。对于我即将到达的科孚岛,那个被杰拉德德雷尔称为阳光之岛的地方,我的固有印象便是如此。 从一片白色的雅典往西北飞往科孚岛,只需一个小时。透过舷窗往下看,雅典城的白色如水墨般渐变为爱奥尼亚海的蓝,那些熟悉的石灰岩地貌和其间点缀着点点墨绿的砂石地突然变成满覆植被的森林,山丘上依稀可见的彩色屋顶会逐渐被满城的褐黄色屋顶取代。机场在市中心的一个海湾处,连接海湾两角有个步行道,飞机会在降落前的二十秒飞跃此步行道,上面满是来看这巨大的飞机降落的人们,他们在挥手,小孩们在奔跑,和身后的海中白色教堂一样,突然如同一片面纱一般,让科孚岛蒙上了些神秘的色彩。 科孚岛所属的柯基拉群岛是希腊的第二大岛屿,不合群地和其他两千多个岛屿隔离,孤立在希腊本土的西北方。当游客们蜂拥而至南部和东部的克里特岛、圣托里尼、米克诺斯等地时,想去科孚的他们忽然发现,即使是最方便的游轮,也需要八个多小时。即使此地在希腊神话中多次被提及,更有上世纪三十年代,来自英国的德雷尔一家在此居住的五年。地理上的孤立成全了科孚岛的原生态,在爱琴海岛屿近乎全商业化的当下,科孚岛似乎依旧活在八十年前德雷尔一家在此居住的时候,一切不紧不慢,茂密的森林和橄榄树让整个岛屿安详静谧、光阴止步。 老城区 科孚老城依旧是当地居民的生活中心,狭窄迷宫般的街巷,色彩艳丽的威尼斯式建筑,鳞次栉比的商铺沿着鹅卵石地面肆意地伸向城内各处。罗马帝国、拜占庭帝国、热内亚人和威尼斯人曾先后在老城港踏足,希望能在这东西文明交界的门户占据抵御对方的堡垒。所以在老城内,威尼斯宅邸、东正教堂和清真寺犹如被随意泼撒的珠子般互相碰撞着。在科孚岛、希腊的克里特岛、埃及的尼罗河流域和被认为是特洛伊古城的土耳其西萨尔立克,都曾出土过极为类似的壁画和陶器,西地中海和东地中海的频繁商旅亦或征战,在三千年前的某一天,似乎能在科孚岛的港口看见千帆驶过。如今当我站在科孚城内,夜间步至海岸,背后的基督文明和伊斯兰文明互相碰撞而产生的奇异火花,这种动人心魄的感受似乎只可以在这一地方出现。那些我们最耳熟能详的传说和三千后才重现光明的文化,就如繁星当空,战鼓如雷,用最漫不经心的一笔写下人类历史中的辉煌。如果奥德修斯征战特洛伊后的漫游十年,真的到达过科孚岛,在此地森林覆盖下的城市中,在东西文明糅合的生活中,他记起的是自己哪个故乡? 橄榄树林 每个来到科孚岛的人,必定会知道杰拉德德雷尔。如果对考古、历史没有太多兴趣,也一定会记得他笔下的那个永远散发着魔力的金色童年。年幼的杰拉德德雷尔在上世纪三十年代与自己的家人曾在科孚岛上居住五年,只上过一年级学的他,被科孚岛丰富的动植物所吸引,成为闻名世界的自然作家。战后的他远渡亚洲、美洲、南极洲,带回各类动植物在英国成立了泽西动物园,从而改变了人们与传统意义上的动物园以及动物的相处模式。正如他自己所言:“科孚岛上的童年生活塑造了我的一生,倘若我果真拥有亚瑟王的梅林法师的魔法,我愿给每个孩子如我一般的礼物。” 科孚岛上遍布橄榄树林,夏日白花花的阳光会在此画上条纹及斑点,蝉鸣回荡在一片银灰色之中。这些橄榄树历经几个世纪,依旧是科孚岛居民赖以生存的重要物资之一。沿着树下金黄的蔓草走出小路,顺着小山丘往下,在多样的植被中总能发现覆满青苔的的石墙,曾经是罗马人的碉堡,如今成了昆虫和蜥蜴的家。继续往下走,眼前会突然闪现地中海的湛蓝,海风带来悦人的凉爽,静止的海湾透明得就像没有水的存在。植被茂盛,在科孚岛的日常就如同爱丽丝的仙境漫游,那些曾被杰拉德德雷尔反反复复提及的动植物,就像被念了咒语一般从书中跃出在眼前。那些徜徉于此地的希腊众神,必定也是极爱这份静谧。希腊人的闲散和乐观主义精神,这一片地中海的伊甸园,在此度过的童年,又怎会不让一生都保持童真和对生命的热忱。 海风吹过树林,眼前我完全无法辨明的各类杂树中,飘满奇异的花香。 寻找德雷尔一家 “你是来找德雷尔一家的房子的吧?” 在科孚城外的一片小山丘的小卖铺,营业员指了指身后桃金娘树丛外伸向天空的巨大松柏,“那里就是。” 松柏位于一片私人庄园中,无法进入,我也只能远远地看见那个熟悉的屋顶,那个在杰拉德德雷尔的书中无数次描写过的威尼斯式宅邸。 “这个不是真实居住过的屋子哦,你想看,也只能坐船在海上远远观望”,营业员耸耸肩,给我一个希腊式的摊手,“不过啊,真实的草莓别墅和白房子依旧还在,一个在老城,一个在不远的村庄。” 营业员开始在一份破旧的地图上指指点点,3个圆圈一条线,线的两旁都是古老的橄榄树林和蔓草,在夏日的午后,视野之中皆是银灰色和金黄色。 我在科孚城外的卡诺伊租下一条游艇,大海一片宁静,午后的斜阳让山丘上的树林呈现一层金色的光晕,一点点微风,凌厉却又熟悉到能安定人心的蝉鸣让树林充满生机,海水裹着我的小船左右摇晃,水底浪波轻柔,那是地中海的脉动,航迹在我身后卷起层层泡沫,好似孔雀的三条白尾巴。不远处的阿尔巴尼亚山脉,总是一片寂寥的灰黄,似乎所有自然的好运都给了科孚岛,仅仅相隔十多公里,人们的居住环境能有如此巨大的差别。 第一间找到的房子,并非德雷尔一家真实居住的屋子,而是根据杰拉德德雷尔的自述,在岛上所找到的极为相似的一个庄园,用以影视剧取景。对于很多的德雷尔粉丝而言,这几乎已经是最能代表大家心中的那所梦幻之屋的最佳选择。别墅建立在一片海边的私人山丘之上,近5公顷的山林之中,灰色的威尼斯三层宅邸傲视大海。绿色的套窗,斑驳的灰色墙面和狐狸红的屋顶,在几株高大的柏树下,也难掩当年的气派。 继续北上,在绕过两个海湾之后,那是德雷尔一家最喜欢的私人海湾,海湾之上,一条泥路直通山丘,泥路的旁边,有座全白的两层别墅和一套草莓色的屋子,这就是真实的德雷尔一家居住过的其中一所屋子。屋子惺忪地沐浴在阳光之中,在山坡上委身给无数的青苔和松柏。那些令人捧腹的生活,和对未来的执着,都曾在这个宁静的海湾小屋中上演。太阳逐渐西沉,蝉鸣依旧热烈,阿尔巴尼亚山脉已经在一片水雾之中渐渐褪去。当地的村民会在此地夜泳,因为他们相信这里的海水对人的身心有着治愈作用。我想起德雷尔一家也曾在八十年的夏日,会在夜晚来此游泳。那时的他们,也能见到对面的那一片片小岛,在银黑相间的月光之下,与山林之中的猫头鹰和成群的燕子彼此呼唤。 日落 回到港口,火红的夕阳已经烧起整片海面。日暮中的人们,带着薰衣草般的淡紫色,行走在山林间,挽手在昏暗的老城。 夜晚十点,在海边一座小教堂外空旷之地,科孚城的合唱团正在为当地的居民演奏。这是一场延续了近两个世纪的传统,每当仲夏之日,他们在此聚集,用希腊语唱起科孚岛的民歌。没有剧院的严肃,他们在一片倒塌了一半的罗马城墙下,用一点点力量挽留住自己的传统和生态。不远处的海滩上,此时正有一场婚礼,突如而来的烟花,把合唱团的声音淹没在空中。他们在台上笑着,观众在底下喊着“Bravo!”。Theo曾说:“在科孚岛,太阳底下就没有不可能的事情。” 那在月光下,科孚岛似乎也没有无法圆满的夜晚。 午夜,我的窗外依旧还能飘来他们的歌声。暗影中有着成片的萤火虫,朦胧的灯光一闪一闪。科孚岛的魔力似乎也在于,孤立于世的气氛,让我们终于能够以更慢的节奏看清身边的事物。在慢动作中,所有的事物都有了可人的一面。我想起杰拉德德雷尔在他的泽西动物中埋下的一个时光胶囊,他在胶囊中给未来的人类写了一封信,他在信中说:“我们希望未来会有萤火虫在夜晚指引你,会有蝴蝶在灌木丛及森林里迎接你。我们希望你的黎明会有鸟类歌唱的交响乐,而它们拍击翅膀的声音会让你感到振奋。我们希望仍然会有许许多多不同种类的生物跟你一起共享地球,它们会让你欢喜高兴,并且丰富你的生命,就好像它们曾为我们所做的一样。我们希望你会感恩于出生在这个神奇的世界。” 阳光俯拾皆是,保持对生活的热忱,永远有颗好奇的童心,科孚岛便会在咫尺。 ------------------------------------------------------------------------------- 文中所有图文,除穷游官方之外,未经允许请勿以任何形式转载 微信公众号 :chalffychan 新浪微博 : chalffy_ 个人微信号 :chalffy (须注明穷游) Instagram :chalffychan 我的其他精华游记 1. 南非,山野与海洋间的极致冒险 2. 摩洛哥 | 这风沙筑成的城堡,我情愿你是一个迷 3. 安达卢西亚,在梦中的故乡,等待一场二十年的落日 4. 阿姆斯特丹,人们在宁静的山谷里,过着幸福的生活 5. 以色列 - 耶路撒冷的城墙外,特拉维夫的海岸正温暖着落日 6. 布达佩斯的南边,遇见亚得里亚海岸的克罗地亚 7. 法国:多彩法兰西,普罗旺斯的夏天遇上多情的巴黎 8. 英国:英国南方与北方,红衣的天使 9. 伊斯坦布尔:愿你依旧拥抱大海的自由-伊斯坦布尔 10. 意大利:托斯卡纳的艳阳 照进假日的罗马

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一级精华
发表在 非洲其他国家 2019-03-13
南非,山野和海洋间的极致冒险
前言 人们似乎对非洲总有着极为固执的印象,干旱龟裂的土地抑或茫茫的稀树草原,血色的夕阳似乎永远不会消失在地平线,黝黑瘦小的人们也总是好奇地盯着你的镜头,这一块面积有三个中国大小的大陆,在很多人的眼中,特征模糊到似乎只是一个国家。而在这块大陆的最南端,那片横踞在大西洋和印度洋撕裂之角的国度-南非,则显得更为陌生。当飞机逐渐降落在开普敦前,如果坐在左侧,你会看见占据这座城市大部分面积的桌山和信号山像一双怀抱一样紧紧环绕着开普敦市区,云雾缭绕的下方,则是壮丽的大西洋海岸线。这就是南非欢迎所有人的方式,用最壮丽的山野与海洋击碎人们所有对非洲的同一印象。 从开普敦一路往南继而向东,从印度洋的内陆荒原到大西洋沿岸,短短几天就如同走遍了五个大洲令人眩晕。你能体会到如里约一般的奔放,可以看见南法的金色艳阳涂抹沿海的大道,更能在最原始的荒原中亲近百万年前我们的祖先曾跋涉过的动物荒原。对于南非人民而言,用一个词来形容自己的个性并不简单,就像他们的语言、种族在这土地上多元相处。但是,谁也不能否认,在这包容万象的性格中,南非山野与海洋间的极致激情与宏大,才是这片土地碰撞出更多惊喜的基因。 从山野到海洋,南非值得我们体验的地方有太多,在此推荐大家去Klook客路旅行手机App或者官网搜索南非体验项目,不仅价格比实地预订更便宜,而且预约好时间后可以免除旅途中排队的烦恼! 落日余晖中找寻久违的雄狮 挡住去路的象群 直升机下的开普半岛 在开普湾中与海豚追寻落日 豪特湾上万只海豹的狂欢 零距离接触非洲大陆唯一的野生企鹅聚居地 齐齐卡马波涛汹涌的吊桥 乘坐复古小火车游览一众葡萄酒庄园 开普敦壮丽的落日 关于我 Chalffy 旅行摄影师 / Getty Images签约摄影师 / 旅行专栏作者 微信公众号:chalffychan 新浪微博:chalffy_ Instagram: chalffychan 个人微信号:chalffy(注明穷游) 所有图文,除穷游官方,未经允许勿以任何形式转载。 圣瓦里私人保护区 阿多大象国家公园 坐着敞篷车在保护区看动物 三月的南非正是夏末初秋,飞机在抵达开普敦后的清晨,南非新升的太阳却已如盛夏的午后般灼热。还未进入雨季的南非,依旧正处于旅行的旺季。本次出行最令我期待的在阿多大象国家公园和圣瓦里私人保护区内看非洲五霸,也因为旺季而令营地一房难求。出行前不断地沟通与交涉,才终于在最后成功预订到其他客人临时取消的一间房。最期待的重头戏成了此行的开场,在抵达开普敦后立即马不停蹄地前往东部的国家公园营地。 下午四点,巡守员打开营地的大门,面前出现傍晚时分非洲旷野独有的泛着金光的苍茫。她手中拿着AK47,指了指腰间别着的弹夹,回头轻轻说了一句:“我从未开过一枪,希望今后也不会。”这是每个巡守员在上岗前都必须要经历的一场考核,为了保护客人在旷野中的安全,他们需要学会在必要的时候,在最短的时间内命中袭击客人的动物。我看了眼那横躺在车前方的枪,几乎占据了这辆车的整个长度,在瞬间拿起、瞄准、射击,而不伤及到人,不是件容易的事。车慢慢开出铁门,我这才发现铁门的两边围绕着营地有一整片的电网,当人坐在离地一米的敞篷车内,看着电网在身边慢慢往后,直面旷野的风,这才真正的意识到自己是在非洲的荒原,原先的激动与兴奋则变成了不安,尽管知道每个巡守员都是训练有素,营地也是设备齐全,但把自己交于这一片用力量和奔跑决定着生命的空旷之所,人之无力才是常情。“你现在决定着我的一生。“我开着玩笑对巡守员说道。营地外的旷野中,已是斑马成群。 余晖中的斑马 进食中的长颈鹿 大象一家 高岗上的犀牛妈妈和小犀牛 跑向树丛的斑马 受惊的跳羚 争斗的羚羊 在旷野中独自觅食的跳羚 一只正挡住去路的大象 排成一排的长颈鹿就像一只五头长颈鹿 南非的旷野并不像非洲中部和东部的草原那般一望无际,因为有着连绵的山脉,旷野中也有很多的树丛和枯树,所以更多了一份粗犷野性之美。虽然这也在一定程度上增加了寻找动物的难度,但巡游的乐趣不就在此吗,你永远不会知道下一秒会在树丛中钻出什么动物。而且,让自己更集中注意力去寻找动物,要比空旷的场地中一股脑地扔给你大漠孤烟牛马成群的景象更为吸引人。用最开放的姿态进入山野,驰骋在带着些许凉气的风中,速度渐慢之时,在前方的一片灌木丛中,慢慢踱出一只猎豹。这时巡守员会指示大家不要发出任何声响,万籁俱寂,你就静静地看着这一美好的生物进入你的视野,寻找着猎物,而后逐渐走入另一片灌木丛,逐渐消失在旷野之中。人们爱在非洲的草原看动物,爱的想必也是这份最自然和原始的面貌,千百万年来,每一种生灵都在遵循着自己的生存轨迹,奔跑着,跳跃着,生命的灵动在最粗犷的环境中得到最大的释放。人类学家普遍都赞同人类的非洲起源说,所以当我们在非洲的旷野看着动物时,是不是也有一种来自血脉深处的联结呢?在几百万年前的某个黄昏,人类的祖先也曾在同一片荒野中走过,他们的周围,也曾遍布着斑马和羚羊,在他们的不远处的灌木丛中,也有凶猛的食肉动物在等待着猎杀的机会。我们巡游时感受到的血脉喷张,或许正是来自于那一刻的生存考验。 极为罕见的花豹 从草丛中突然闯入视野的一只猎豹 看到猎豹并不是一件容易的事情,即使经验最丰富的巡守员,也无法保证游客在几场巡游中看到,更别提自驾在国家公园中自己寻找动物的游客了。巡守员很兴奋,车子停在一片高地开阔处,说:“现在大家可以下车走走。”她走向不远处的几处低矮灌木丛,拍拍手,保证了这一片区域没有任何生物,突然就像变魔法一样,在车头铺上了黑色的桌布,取出旁边一个大袋子中的酒水,说:“我们来喝点,庆祝一下。”我和另一对来自奥地利的老夫妇面面相觑,谁也没想到,我们会在最原始的非洲荒野中,去喝上一杯鸡尾酒。巡守员麻溜地铺好所有酒水,在傍晚的斜阳中为我们调制着南非当地的红茶和酒水。如果说目睹野生动物是一件幸运又野性的事情,在这遍布生灵的荒野之中小酌一杯,则更有了一份浪漫,在这一片荒凉的背景之中,这一切都显示出不真实的梦幻感。 荒野中的鸡尾酒会 每一个想来非洲看动物的人,尤其是在南非,都是想看到Big 5,而狮子和花豹、猎豹因为是猎食类动物,极具隐藏能力,所以并不是每个人都能幸运地见到。在见到花豹和猎豹后,我和ranger两天一直在营地里找寻狮子,但也只见到了一串巨大的脚印。巡守员说,这是昨晚留下的,方向正和我们相反。两天未见狮子,我和巡守员都有些泄气,只能趁着夜晚到来前赶回营地。突然,车内的对讲机开始重复同一个方位,另一位巡守员在对讲机内轻声说道:“Lion!”我的巡守员一脚油门,飞奔向我们刚刚下来的山岗。山岗是个平地,遍布杂草和低矮的灌木,日暮时分整个旷野都是非洲独有的金黄。突然,巡守员低下身子,冲我做了一个保持安静的手势,朝着十一点方向指了一指,在被狂风吹过的草丛中,一抹巨大的金黄正慢慢地抬起身子,找寻了两天的狮子终于在最后一刻出场了!这是一头年轻的雄狮,正是他猎食的时刻,眼神中的骄傲正扫过这片荒野的每一个角落。他徐徐向我们的车走来,巡守员示意我压低身子,狮子离我们的最近距离只有半米远。虽然一直被告诫看到猎食类动物不能与他们对视,否则会被视为和他们宣战,但在如此近的距离下,我抬头后还是和这年轻的雄狮四目相对。泛着棕色光芒的眼给人极大的震慑力,每一个被他视作猎物的生物,相信最后都会被这眼神击倒。旷野的风猛吹,我的心猛跳,巡守员手握着AK47,我们不能移动,不能发出声音,只能等待。第一次,我觉得自己的人生完全不受自己的控制,只能等待这位雄狮做出下一步的决定。好在,在我们的车旁嗅了十几秒后,不喜欢这“猎物”的味道,雄狮开始继续往前移动,最后停留在一小片灌木丛旁,静静地看着对面的山林,一动不动。万籁俱静之中,在黄昏的狂风里,这背影居然有了古希腊悲剧式的残酷。就像在狮子王中,辛巴在悲壮的音乐里,迈着沉重的步子登上雨中的荣耀石,继承已是满目苍夷的国家,君王的更替,生命的轮回,此刻这位南非荒原的王者用最安静的沉默演绎了最磅礴的乐章。 在第二天巡游的最后一刻突然登场的年轻雄狮 太阳西沉,我印象中所有关于非洲夕阳的印象,此刻正真实地上演着。动物奔跑过扬起沙尘,血红色的余晖中似乎飘着无数个生灵,那是极为震撼和狂野的一幕。当夜幕逐渐降临,营地四周的电网开始通电,点起的火苗在狂风中飞舞,白日里的动物声响此刻都渐渐平复。幽深的黑夜之中,身处最现代的营地,心却依旧无法平复。因为我知道,在我们的明亮之外,在那一片黑暗之中,血腥、争斗、逃亡、寻觅依旧正发生着,或许,还有猛兽正试探着接近我们的营地。自然的力量,只有在最原始的状态之中,在最悬殊的对比之下,才让我们对此有了更深的敬意。抬头,繁星如同碎钻一般点缀着黝黑,那是我们久违了的安宁。 旷野之风吹过敞篷车 夕阳中返回营地 在余晖中走向孩子的母象 密切留意着不远处斑马群的雄狮 注意到雄狮后集体停止进食的斑马群 Tips: 1. 在南非的国家公园看动物,可以选择国家保护区和私人保护区。国家保护区可以自驾,但是没有巡守员带领,靠自己很难找到动物,所以预算充足或者时间紧张的话,建议直接选择私人保护区,无论是设施、服务还是看到动物的概率,会比自己驾车在公共保护区更好。 2. 动物们在日出和日落时更为活跃,珍稀动物出现的概率也会更大。所以在选择公共营地时,注意营地的开放时间,或者是否有日落和日出的项目可以参加。私人营地没有时间限制。 开普敦 直升机体验 在国家公园和圣瓦里保护区两天半的“与世隔绝”,每日在宏大的荒野日出中醒来,在寂静无边的星空下睡去。当开始慢慢接受习惯自然给予的平静后,却也不得不继续上路回到最初的出发点– 开普敦。人们喜欢把开普敦叫做母亲之城,如果你也能在到达此地之前,在一片原始的荒野中与万千的野生动物共处几日,或许会更明白此称呼的意味。人类自荒野而来,走向孕育我们的城市。 开普敦并不是一个大型城市,但却是一个巨大的城市体,在这个城市体中,从市中心的桌山一直往南往西延伸直到最西南端的好望角。飞机降落之前,很容易可以发现在这个城市体中,占据绝大部分面积的是山脉和海洋。而这山脉与海洋,也并非等闲之辈,而是我们最熟悉也最陌生的非洲最西南端的好望角和最南端的厄加勒斯角。而山脉与海洋以巨大的体阔拒绝了人类能近距离一观其貌的远望,想了解,就只能从空中俯瞰。所以,乘坐直升机浏览整个开普半岛成了我在开普敦的首选体验。 开普敦的直升机场就在VA Waterfront的终点,可以说是依山傍海。选了开普半岛游,四人座的直升机有着360度的观景面。高效的安检和安全演示之后,工作人员根据体重分配了三位乘客的位置,因为我最轻,所以为了保持平衡,安排在了最前方的副驾驶位置。不仅两侧通透,还多了眼前一百八十度无遮挡的视线。 开普敦直升机场 直升机的起飞摇摇晃晃,会有片刻在空中的停顿,之后便起速往上,掉头高速飞向茫茫的海面,原本觉得稳稳站立在地面的双脚突然有种失去依托的感觉,整个人似乎被抛向了海天之间。山脉贴着海洋,我们的飞行也基本沿着山脉与海岸线从北至西南,而后飞往桌山山脉的另一段北上,绕着开普半岛飞完一大圈。南非的粗犷山野与海洋,如果刻意去细细品味,则会失去很多的野性之美,而在空中忽略细节,从整体去领略这份直面而来的自然之美,才能更好地察觉人们眼中的这座母亲之城,为何能让世人如此不惜自己的赞美之词。 开普敦市区一览无遗 花园大道的壮丽 开普敦有着极高密度的白沙滩 山野与海洋的碰撞 直升机会在非洲的最西南端 – 好望角飞过,从这便会北上。在好望角海域,机长在上空盘旋了将近五分钟,这是所有人都曾耳闻过的风暴角。几个世纪前,这里的风暴与巨浪拍打出了迪亚士的东亚之路,现在晴空万里,但在空中俯瞰,依旧还能感受到几百米的峭壁悬崖之下,那狂傲不羁的海浪如何让人对此心怀敬意这里曾见证了人类地理发现的壮举,也曾在黑夜击碎过无数勇士的梦想。所以机长在此的停留,像极了我们对在这极具象征意义地点被风浪撕毁的船队的纪念。 飞跃好望角和开普角公园 Tips : 1. 开普敦直升机的官网无法选择单人行程,即使给对方发邮件,也很难预约到最合适的时间,建议直接前往VA Waterfront的办公室预约,或者通过第三方软件预约。 2. 选择清晨最早或者下午最晚的航线,光线柔和更适合在高空拍照。 Camps Bay 南非人民对于山与海有着极为特殊的情感。第一次见到你的人,不出例外都会问一句:“成功登顶桌山了吗?”人们在连绵的山脉中,维系着自己最合适的生存方式,山脉就像是他们的母亲一样。而在山脉之外的海洋,便成了开普敦人民的挚友。 从开普敦往南绕着开普半岛一直到东开普省,这一条巨长的海滨公路有着密度极高的白沙滩。如果在空中看,一边是岩石耸立的山脉,而另一边却是蓝海白沙绿棕榈,两种完全不同的风格让南非的南部成了人们口中的世界奇迹,就连开普敦机场的欢迎语都是:“欢迎来到世界上最美的城市。” Camps Bay的壮丽日落,十二指峰被完全染红 在这一大片的山与海之间,总是不难发现碧浪海岸边的白色沙滩。开普敦的Camps Bay地区,这里有开普敦质量最好的白沙滩,背靠十二指峰,信号山一直延伸入海,在天气晴朗的日子,大西洋弥漫出浓重的雾气,而当夕阳西下,山脉会被染成淡淡的粉色,环顾四周会有美到极致的梦幻感。而且,这里游客集中,治安极好,所以在夜间,这里的夜生活把Camps Bay变成了一个完全露天的海边派对。 Camps Bay的白沙滩和终年的波涛 而与Camps Bay在信号山另一头遥相呼应的VA Waterfront, 有很多的游轮可以供大家出海近距离追寻日落和海豚。如果是个晴天,当帆船驶出海港进入Table Bay时,你会发现落日如蛋黄直直地悬挂在海天一间。每一艘船都会给乘客无限量地供应香槟,小酌之时,运气好的话还能看见众多的海豚在身边。城市、自然与动物之间的和谐共处,开普敦能给世界一份极好的榜样。 出海追寻日落和海豚 驶离海湾的帆船 每个乘客都可以无限量饮用香槟 余晖中跃出水面的一只海豚 经过Table Bay时可以看见披着“桌布”的桌山 驶离海港后,帆船周围就一直有海豚相伴 渐入海中的落日 依山傍海,大西洋的波涛也让南非出产了全世界极为优质的海鲜。几乎不用费力寻找,在开普敦的VA Waterfront, 几乎所有的餐厅都能提供海鲜大餐。白日从海湾中新捕捞的海鲜,在短时间内送上餐桌,都能品尝到大海的味道。由于出产丰富,所以海鲜的价格极为便宜,尤其是生蚝,换算成人民币也就十元一个,每一顿都是非常新鲜的生蚝开餐,佐以精心烹饪的海鲜食材。 价格便宜,品质极佳的南非生蚝 地道的食材烹饪的海鲜 好望角 在空中领略了开普半岛的壮美,我在第二天来到好望角,好让自己更近距离地接触好望角的不羁。从开普敦到好望角公园,这一段沿海公路有着世界上最为昂贵,也最美的风景。好望角在开普国家公园内,这一大片国家公园,从未有人类在此居住,因此在进入国家公园,行驶至好望角的这一路,全是最为原始和苍茫的风景。如果时间宽裕,还可以选择在公园内徒步,去更深入地探索这片原始的地貌。游客大部分都是来好望角和标志留念的,在Cape of Good Hope的背后,便是曾让无数船队葬身大西洋的悬崖。悬崖下方遍布礁石,即使常年经受海浪的侵蚀也是棱角分明,肆虐地插入海中,在当年黑夜,灯塔还不那么足够亮的时候,这一片海域还真是死亡之地。 永远波涛汹涌的好望角 开普国家公园内的鸵鸟 在开普国家公园内徒步,可以俯瞰壮丽的海岸线 Tips: 前往开普角公园的游客众多,即使在淡季也会在门口排起长队,时间紧张的话,建议早上最早和下午晚一会前往,中间时段人非常多。推荐大家在Klook客路旅行预订 开普敦市区+桌山半日游 ,不到三百元的花费,可以造访开普敦市区最具代表的街区,还可以在南非博物馆免除排队的烦恼。尤其在桌山,这个南非最具代表性的地标,预定行程后可以免除排队! 豪特湾海豹岛 在离开普敦市郊大约二十公里开外,有个海港小镇,叫做豪特湾。从开普敦一路往南,这一片都属于桌山国家公园的部分,在合适的天气下,可以看见桌山上方悬浮着的水汽。豪特湾就在这一片山的水汽之下。光是这简单的介绍,就让我对豪特湾有着无尽的向往,而此地最受大家欢迎的,远远不仅如此。因为在豪特湾不远处的礁石上,生活着近两万多只海豹。 清晨的豪特湾 在海浪中颠簸的渡轮 豪特湾港口就有很多的渡轮可以前往这块海域,往返四十分钟,因为人们不能登岛,所以这其中包括了十分钟在海域看海豹的时间。渡轮出发,天气晴好,海面风平浪静,不算多的游客都开始往渡轮的前方聚集。在拐过一个峡口之后,我看见远处海面一艘返回的渡轮正在大幅度的上下颠簸,那是巨浪,此刻在平静海面的我们完全无法想象在短时间后我们会经历怎样的颠簸。返回的渡轮逐渐接近我们时,船头的一位游客冲着我们挥手,大喊:“注意安全,太可怕了!“ 大部分的游客都开始回到船舱,留在船头的我和零星几位游客面面相觑,因为在我们的不远处,原先波澜不惊的海面突然涌现一波又一波的海浪,伴随着浪潮的推进,我们的渡轮开始不断地上下颠簸,船头缓慢上升,而后急速下坠,所有人都紧紧地握着栏杆,刚才的谈笑风生也只剩下了现在的几米海浪的嘶吼。在持续近十分钟的剧烈颠簸后,不远处终于出现了一片礁石,而在礁石周围,依旧是巨大的浪花。那就是海豹岛,孤立在海面的一大片礁石。当渡轮继续接近岛屿之时,礁石上有一片密密麻麻的棕黑色小点在移动,或是随着巨大的浪花掉入海中,那是近两万多只海豹! 礁石上密密麻麻的海豹 每年的二三月份,正是海豹需要蜕皮和交配的时节,所以在豪特湾这群完全没天敌的海豹,此时都不愿意下海,全部聚集在礁石上,扭动着身体,拍打着对方,伴随着被岩石击碎的浪花落入水中。两万的数字,在没有亲眼目睹时并不会觉得会很多,但是此刻才真切地体会到,在最原始和充满野性的自然中,这两万多只海豹的聚集是一个多震撼的场面。渡轮只能在礁石周围停留十分钟,因为海浪巨大,停驶的渡轮依旧随着海浪上下起伏,甚至感觉会随时撞向礁石。伴随着不间断的海豹叫声,置身于汹涌波涛和冷风的我,依旧没能将此和半小时前的盛夏海域联系在一起。人们说在南非的山野与海洋,一天的时间就能感受四季的变换。而无论是春夏秋冬,山野与海洋之间,能感受到的,都是粗犷的野性之美。 礁石周围的巨浪 Tips: 1. 在豪特湾渡轮出发处,有人提供海豹喂食和拍照的服务,请大家不要参与任何这样的行为。因为在南非,任何喂食野生动物的行为都是违法的。 2. 建议在温度较高的午后前往,此刻海面会相对比较暖和,海浪会比较小,海豹也会更多地聚集在礁石上。 3. 在渡轮上请一定要抓好栏杆,渡轮的颠簸不仅仅是上下,更多的时候是左右摆动,幅度非常大。注意保暖。 西蒙镇企鹅岛 人们对非洲有着极为固执的印象,那是一片满布红土的龟裂土地,红土之上稀树草原,沙尘满布,或许还有黝黑而瘦小的人对你好奇地睁眼。而生活在这片土地的动物,也应该是符合这样的气质:耐旱而粗犷。但在开普半岛的东南部的海港小镇– 西蒙镇上,生活着两千多只企鹅。企鹅给人的阴冷、笨拙,在此之前我是万万不会将它们与非洲联系在一起。所以当我离开海豹岛,逐渐接近西蒙镇的巨石滩入口时,看着入口处巨大的画着企鹅的欢迎标志,一瞬间觉得有些恍惚。 进入沙滩后,一只离队的企鹅 西蒙镇的巨石海滩,是一片耸立着巨大石块的白沙滩,因为此地气候适宜,环境又没能造就非洲企鹅的天敌,所以现在这里是世界上能看到野生非洲企鹅的绝佳场地。因为沙滩并不大,所以当上千只企鹅同时出现在眼前时,密度之高令人惊异。而且,因为一直和镇上的居民分享着同一片海域,这里的企鹅在基因中或许早已不再具有害怕人类的成分,在既定的区域内,游客完全可以近距离地观察企鹅的每一个细节,先前还担心需要花时间一只只寻找,现在只怕自己完全看不过来。现在正是企鹅孵卵的季节,在沙滩的东侧高地上,有一个个的小坑,小坑中都是一个个的企鹅蛋,而在高地下方的海域,正有更多的企鹅从海中钻出,他们为孵卵的雌企鹅带回了食物。 企鹅把卵产在沙滩的洞中,用枝丫盖住洞口 白沙滩上成群的企鹅,砂石和企鹅的颜色相得益彰 在南非最野性的国家公园看过猛兽,再到眼前出现这一群憨态可掬的企鹅,这让我想起在开普敦机场看见的广告语上写着:“一个南非”,这一个南非,既包容着我们人类的所有特征,也涵盖了所有自然界最为矛盾的两极,山野与海洋,猛兽与良禽。 开普敦除了出众的山野与海洋,人文历史也是众多旅行者到访的理由,由于南非整个国家的公交系统都很薄弱,景点分散在全国,所以如果对人文历史感兴趣的,建议直接通过Klook客路旅行预订 开普镇+罗本岛一日游 ,不仅可以免去交通的繁琐,更能免去在罗本岛排队所占用的旅行时间。 斯泰伦博思葡萄酒庄园 在离开普敦市郊一小时车程外,有个令所有葡萄酒爱好者都如雷贯耳的名字 – 斯泰伦博思。就像艳阳让南法的土地永远滋生出最优质的红酒一样,斯泰伦博思的暖阳高照和气候,几乎适应所有葡萄生长的土壤环境,让此地成了全世界闻名的葡萄酒产区。 斯泰伦博思的葡萄酒庄园 斯泰伦博思保留着早期欧洲殖民者在南非的最早印记,在复古的小镇周边,公路的两边都是大大小小的葡萄酒庄园,而且无不例外全部向游客开放。驾车进入,便可在工作人员的安排下品酒。 葡萄酒庄园周围遍布橡树,尤其是在夏季,当葡萄成熟,置身在橡树林中的庄园,伴着橡树、玫瑰花和葡萄酒香的环境中品酒,尝一口南非当地产的芝士,这片大地所有的休闲、山野间的浪漫都会概括其中。 酒庄也会向公众开放自己的酒窖,向大家介绍葡萄酒的酿造过程。很多的酒庄为了能让游客更好地享受葡萄酒带来的闲适,还会提供Spa,可以向工作人员询问。 密布酒桶的酒窖 斯泰伦博思小镇中央,为了满足游客们对往昔欧洲殖民时期南非酒庄的体验,还有一列复古小列车每天定期会在酒庄中穿梭。汽笛响起,全木质的车厢内尽享复古情怀。契合葡萄酒庄园之旅,工作人员还会为每位乘客送上免费的香槟。所以,如果想体验一把南非的慢生活,在葡萄酒庄园中感受最复古和地道的欧式情怀,这列小火车就成了一辆庄园中的时光机器一般。 穿梭在葡萄酒庄园中的复古列车 参观葡萄酒庄园本是件极其休闲的事情,所以大可不必着急赶路,在品尝了各类葡萄酒之后,可以在午间留在庄园内享用午餐。南非的土地和植被孕育了世界上最优良的牛品种,所以在南非,如果没有吃过这里的牛排,着实可惜。牛排五分熟,入口软绵而带着嚼劲,咀嚼毫不费力,这是完全在最自然的环境中成长的肉牛才会有的口感。 餐前小点 软绵而带着嚼劲的牛排 在斯泰伦博思地区,大大小小的酒庄有几百家之多,时间充裕的可以自驾慢慢浏览,但是对于时间比较紧张的旅行者,建议大家在Klook客路旅行手机App或者官网预订 开普酒乡一日游 ,在专业导览的带领下,可以集中参观南非最顶级的几家葡萄酒庄,品尝最地道的南非红酒,而且这类一日游,一般都是导游酒店接送,性价比非常高。 齐齐卡马国家公园 齐齐卡马国家公园位于伊丽莎白港西部,正处在花园大道在东开普的终点处,这里终年海风强劲,能看见印度洋与峭壁最激烈的碰撞。而且由于这里远离主要的城市,国家公园从沿着海岸线一直蔓延至内陆的山林,所以这里非常适合想要安静的游客。在经历了寻找猛兽、追寻海洋精灵之后,齐齐卡马国家公园,用宁静闲适为我的南非之行慢慢拉上帷幕。 齐齐卡马国家公园内的粗犷海岸线。 从开普敦至齐齐卡马国家公园的花园大道,有着山野与海洋间的壮丽风景 整个国家公园内有众多的山林,所以这里也成了徒步爱好者的天堂。从停车场开始,就有众多的徒步路线可以选择。难度小的可以选择在吊桥尽头返回,难度大的可以在吊桥后继续沿着山路攀爬。到顶山顶后,便可以一览整个国家公园内绮丽的海岸线。常年的雾气弥漫,总让此地有种无法言说的神秘感。 公园内的吊桥连接两座山 喜欢水上运动的还可以参加皮划艇 公园内为游客设置的徒步线路 正走过吊桥的游客,下方便是波涛汹涌的印度洋 离开齐齐卡马的午后,当车子奔驰在海岸与山林之间,寂静与蓬勃会在一个瞬间同时刺激着你的感官。人们说的苍茫非洲,除了漫漫荒原,南非还给我们带来了足够的陆地与海洋的激情相遇。迪亚士在这片土地有过人类探索时期的梦想,这梦想在此大地生根发芽,空气中都弥漫着无尽的狂野。 ------------------------------------------------------------------------------- 文中所有图文,除穷游官方之外,未经允许请勿以任何形式转载 新浪微博: chalffy_ 微信公众号:chalffychan 个人微信号:chalffy (须注明穷游) Instagram:chalffychan 我的其他精华游记 1. 摩洛哥 | 这风沙筑成的城堡,我情愿你是一个迷 2. 安达卢西亚,在梦中的故乡,等待一场二十年的落日 3. 阿姆斯特丹,人们在宁静的山谷里,过着幸福的生活 4. 以色列 - 耶路撒冷的城墙外,特拉维夫的海岸正温暖着落日 5. 布达佩斯的南边,遇见亚得里亚海岸的克罗地亚 6. 法国:多彩法兰西,普罗旺斯的夏天遇上多情的巴黎 7. 英国:英国南方与北方,红衣的天使 8. 伊斯坦布尔:愿你依旧拥抱大海的自由-伊斯坦布尔 9. 意大利:托斯卡纳的艳阳 照进假日的罗马

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  • 呦呦之萍-

    回复 @chalffy:好的,谢谢如此及时回复。

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    2019-04-04 22:28

  • chalffy

    回复 @呦呦之萍M:抱歉,不可以。

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    2019-04-04 09:14

  • 呦呦之萍-

    hello您好,去摩洛哥之前拜过你的游记,非常得喜欢,回来之后回味,那句“旧的殖民未痊愈,新的征服就将它遍体鳞伤“特别的契合我对摩洛哥的印象,想把这句话也用在自己的游记里,会注明出处,不知道你是否同意。无论怎么决定都好,先说谢谢啦。

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    2019-04-04 04:05

  • NingTHuuuuu

    回复 @冭孒尐爺:穿低调一点,然后被不被偷就看运气了,出关的时候说护照被偷了,警察都已经习惯了。

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    2018-03-26 20:14

  • Whym7

    您好。我想咨询下,您去西班牙之后,觉得那边小偷,抢劫的多吗?谢谢。

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    2018-02-27 21:46

  • 胸口有颗痣

    真喜欢你的照片。如果出一篇拍照相关的技术贴就太好了。期待

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    2018-01-10 14:20

  • chalffy

    回复 @Yoki酱:你好,Yoki,谢谢喜欢~已关注啦~

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    2017-10-13 14:31

  • Yoki酱

    你好,Chalffy,看到你的文章,对的你的文字和照片赞不绝口,能互相关注下吗?

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    2017-10-13 14:13

  • chalffy

    回复 @Plato_Whisper:抱歉不允许使用哦,祝成功。

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    2017-06-14 15:32

  • Plato_Whisper

    Hello你好=。=我是参加穷游举行的轻年计划的大学生 这次我的旅行计划是以色列 要在穷游上发布参赛行程计划之类的 想借用一下你的几张照片插入到文章之中 我会标记出处 不知道是否方便?

    回复

    2017-06-14 15:09

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