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发表在 非洲其他国家 2019-03-13
南非,山野和海洋间的极致冒险
前言 人们似乎对非洲总有着极为固执的印象,干旱龟裂的土地抑或茫茫的稀树草原,血色的夕阳似乎永远不会消失在地平线,黝黑瘦小的人们也总是好奇地盯着你的镜头,这一块面积有三个中国大小的大陆,在很多人的眼中,特征模糊到似乎只是一个国家。而在这块大陆的最南端,那片横踞在大西洋和印度洋撕裂之角的国度-南非,则显得更为陌生。当飞机逐渐降落在开普敦前,如果坐在左侧,你会看见占据这座城市大部分面积的桌山和信号山像一双怀抱一样紧紧环绕着开普敦市区,云雾缭绕的下方,则是壮丽的大西洋海岸线。这就是南非欢迎所有人的方式,用最壮丽的山野与海洋击碎人们所有对非洲的同一印象。 从开普敦一路往南继而向东,从印度洋的内陆荒原到大西洋沿岸,短短几天就如同走遍了五个大洲令人眩晕。你能体会到如里约一般的奔放,可以看见南法的金色艳阳涂抹沿海的大道,更能在最原始的荒原中亲近百万年前我们的祖先曾跋涉过的动物荒原。对于南非人民而言,用一个词来形容自己的个性并不简单,就像他们的语言、种族在这土地上多元相处。但是,谁也不能否认,在这包容万象的性格中,南非山野与海洋间的极致激情与宏大,才是这片土地碰撞出更多惊喜的基因。 落日余晖中找寻久违的雄狮 挡住去路的象群 直升机下的开普半岛 在开普湾中与海豚追寻落日 豪特湾上万只海豹的狂欢 零距离接触非洲大陆唯一的野生企鹅聚居地 齐齐卡马波涛汹涌的吊桥 乘坐复古小火车游览一众葡萄酒庄园 开普敦壮丽的落日 关于我 Chalffy 旅行摄影师 / Getty Images签约摄影师 / 旅行专栏作者 微信公众号:chalffychan 新浪微博:chalffy_ Instagram: chalffychan 个人微信号:chalffy(注明穷游) 所有图文,除穷游官方,未经允许勿以任何形式转载。 圣瓦里私人保护区 阿多大象国家公园 坐着敞篷车在保护区看动物 三月的南非正是夏末初秋,飞机在抵达开普敦后的清晨,南非新升的太阳却已如盛夏的午后般灼热。还未进入雨季的南非,依旧正处于旅行的旺季。本次出行最令我期待的在阿多大象国家公园和圣瓦里私人保护区内看非洲五霸,也因为旺季而令营地一房难求。出行前不断地沟通与交涉,才终于在最后成功预订到其他客人临时取消的一间房。最期待的重头戏成了此行的开场,在抵达开普敦后立即马不停蹄地前往东部的国家公园营地。 下午四点,巡守员打开营地的大门,面前出现傍晚时分非洲旷野独有的泛着金光的苍茫。她手中拿着AK47,指了指腰间别着的弹夹,回头轻轻说了一句:“我从未开过一枪,希望今后也不会。”这是每个巡守员在上岗前都必须要经历的一场考核,为了保护客人在旷野中的安全,他们需要学会在必要的时候,在最短的时间内命中袭击客人的动物。我看了眼那横躺在车前方的枪,几乎占据了这辆车的整个长度,在瞬间拿起、瞄准、射击,而不伤及到人,不是件容易的事。车慢慢开出铁门,我这才发现铁门的两边围绕着营地有一整片的电网,当人坐在离地一米的敞篷车内,看着电网在身边慢慢往后,直面旷野的风,这才真正的意识到自己是在非洲的荒原,原先的激动与兴奋则变成了不安,尽管知道每个巡守员都是训练有素,营地也是设备齐全,但把自己交于这一片用力量和奔跑决定着生命的空旷之所,人之无力才是常情。“你现在决定着我的一生。“我开着玩笑对巡守员说道。营地外的旷野中,已是斑马成群。 余晖中的斑马 进食中的长颈鹿 大象一家 高岗上的犀牛妈妈和小犀牛 跑向树丛的斑马 受惊的跳羚 争斗的羚羊 在旷野中独自觅食的跳羚 一只正挡住去路的大象 排成一排的长颈鹿就像一只五头长颈鹿 南非的旷野并不像非洲中部和东部的草原那般一望无际,因为有着连绵的山脉,旷野中也有很多的树丛和枯树,所以更多了一份粗犷野性之美。虽然这也在一定程度上增加了寻找动物的难度,但巡游的乐趣不就在此吗,你永远不会知道下一秒会在树丛中钻出什么动物。而且,让自己更集中注意力去寻找动物,要比空旷的场地中一股脑地扔给你大漠孤烟牛马成群的景象更为吸引人。用最开放的姿态进入山野,驰骋在带着些许凉气的风中,速度渐慢之时,在前方的一片灌木丛中,慢慢踱出一只猎豹。这时巡守员会指示大家不要发出任何声响,万籁俱寂,你就静静地看着这一美好的生物进入你的视野,寻找着猎物,而后逐渐走入另一片灌木丛,逐渐消失在旷野之中。人们爱在非洲的草原看动物,爱的想必也是这份最自然和原始的面貌,千百万年来,每一种生灵都在遵循着自己的生存轨迹,奔跑着,跳跃着,生命的灵动在最粗犷的环境中得到最大的释放。人类学家普遍都赞同人类的非洲起源说,所以当我们在非洲的旷野看着动物时,是不是也有一种来自血脉深处的联结呢?在几百万年前的某个黄昏,人类的祖先也曾在同一片荒野中走过,他们的周围,也曾遍布着斑马和羚羊,在他们的不远处的灌木丛中,也有凶猛的食肉动物在等待着猎杀的机会。我们巡游时感受到的血脉喷张,或许正是来自于那一刻的生存考验。 极为罕见的猎豹 从草丛中突然闯入视野的一只花豹 看到猎豹并不是一件容易的事情,即使经验最丰富的巡守员,也无法保证游客在几场巡游中看到,更别提自驾在国家公园中自己寻找动物的游客了。巡守员很兴奋,车子停在一片高地开阔处,说:“现在大家可以下车走走。”她走向不远处的几处低矮灌木丛,拍拍手,保证了这一片区域没有任何生物,突然就像变魔法一样,在车头铺上了黑色的桌布,取出旁边一个大袋子中的酒水,说:“我们来喝点,庆祝一下。”我和另一对来自奥地利的老夫妇面面相觑,谁也没想到,我们会在最原始的非洲荒野中,去喝上一杯鸡尾酒。巡守员麻溜地铺好所有酒水,在傍晚的斜阳中为我们调制着南非当地的红茶和酒水。如果说目睹野生动物是一件幸运又野性的事情,在这遍布生灵的荒野之中小酌一杯,则更有了一份浪漫,在这一片荒凉的背景之中,这一切都显示出不真实的梦幻感。 荒野中的鸡尾酒会 每一个想来非洲看动物的人,尤其是在南非,都是想看到Big 5,而狮子和花豹、猎豹因为是猎食类动物,极具隐藏能力,所以并不是每个人都能幸运地见到。在见到花豹和猎豹后,我和ranger两天一直在营地里找寻狮子,但也只见到了一串巨大的脚印。巡守员说,这是昨晚留下的,方向正和我们相反。两天未见狮子,我和巡守员都有些泄气,只能趁着夜晚到来前赶回营地。突然,车内的对讲机开始重复同一个方位,另一位巡守员在对讲机内轻声说道:“Lion!”我的巡守员一脚油门,飞奔向我们刚刚下来的山岗。山岗是个平地,遍布杂草和低矮的灌木,日暮时分整个旷野都是非洲独有的金黄。突然,巡守员低下身子,冲我做了一个保持安静的手势,朝着十一点方向指了一指,在被狂风吹过的草丛中,一抹巨大的金黄正慢慢地抬起身子,找寻了两天的狮子终于在最后一刻出场了!这是一头年轻的雄狮,正是他猎食的时刻,眼神中的骄傲正扫过这片荒野的每一个角落。他徐徐向我们的车走来,巡守员示意我压低身子,狮子离我们的最近距离只有半米远。虽然一直被告诫看到猎食类动物不能与他们对视,否则会被视为和他们宣战,但在如此近的距离下,我抬头后还是和这年轻的雄狮四目相对。泛着棕色光芒的眼给人极大的震慑力,每一个被他视作猎物的生物,相信最后都会被这眼神击倒。旷野的风猛吹,我的心猛跳,巡守员手握着AK47,我们不能移动,不能发出声音,只能等待。第一次,我觉得自己的人生完全不受自己的控制,只能等待这位雄狮做出下一步的决定。好在,在我们的车旁嗅了十几秒后,不喜欢这“猎物”的味道,雄狮开始继续往前移动,最后停留在一小片灌木丛旁,静静地看着对面的山林,一动不动。万籁俱静之中,在黄昏的狂风里,这背影居然有了古希腊悲剧式的残酷。就像在狮子王中,辛巴在悲壮的音乐里,迈着沉重的步子登上雨中的荣耀石,继承已是满目苍夷的国家,君王的更替,生命的轮回,此刻这位南非荒原的王者用最安静的沉默演绎了最磅礴的乐章。 在第二天巡游的最后一刻突然登场的年轻雄狮 太阳西沉,我印象中所有关于非洲夕阳的印象,此刻正真实地上演着。动物奔跑过扬起沙尘,血红色的余晖中似乎飘着无数个生灵,那是极为震撼和狂野的一幕。当夜幕逐渐降临,营地四周的电网开始通电,点起的火苗在狂风中飞舞,白日里的动物声响此刻都渐渐平复。幽深的黑夜之中,身处最现代的营地,心却依旧无法平复。因为我知道,在我们的明亮之外,在那一片黑暗之中,血腥、争斗、逃亡、寻觅依旧正发生着,或许,还有猛兽正试探着接近我们的营地。自然的力量,只有在最原始的状态之中,在最悬殊的对比之下,才让我们对此有了更深的敬意。抬头,繁星如同碎钻一般点缀着黝黑,那是我们久违了的安宁。 旷野之风吹过敞篷车 夕阳中返回营地 在余晖中走向孩子的母象 密切留意着不远处斑马群的雄狮 注意到雄狮后集体停止进食的斑马群 Tips: 1. 在南非的国家公园看动物,可以选择国家保护区和私人保护区。国家保护区可以自驾,但是没有巡守员带领,靠自己很难找到动物,所以预算充足或者时间紧张的话,建议直接选择私人保护区,无论是设施、服务还是看到动物的概率,会比自己驾车在公共保护区更好。 2. 动物们在日出和日落时更为活跃,珍稀动物出现的概率也会更大。所以在选择公共营地时,注意营地的开放时间,或者是否有日落和日出的项目可以参加。私人营地没有时间限制。 开普敦 直升机体验 在国家公园和圣瓦里保护区两天半的“与世隔绝”,每日在宏大的荒野日出中醒来,在寂静无边的星空下睡去。当开始慢慢接受习惯自然给予的平静后,却也不得不继续上路回到最初的出发点– 开普敦。人们喜欢把开普敦叫做母亲之城,如果你也能在到达此地之前,在一片原始的荒野中与万千的野生动物共处几日,或许会更明白此称呼的意味。人类自荒野而来,走向孕育我们的城市。 开普敦并不是一个大型城市,但却是一个巨大的城市体,在这个城市体中,从市中心的桌山一直往南往西延伸直到最西南端的好望角。飞机降落之前,很容易可以发现在这个城市体中,占据绝大部分面积的是山脉和海洋。而这山脉与海洋,也并非等闲之辈,而是我们最熟悉也最陌生的非洲最西南端的好望角和最南端的厄加勒斯角。而山脉与海洋以巨大的体阔拒绝了人类能近距离一观其貌的远望,想了解,就只能从空中俯瞰。所以,乘坐直升机浏览整个开普半岛成了我在开普敦的首选体验。 开普敦的直升机场就在VA Waterfront的终点,可以说是依山傍海。选了开普半岛游,四人座的直升机有着360度的观景面。高效的安检和安全演示之后,工作人员根据体重分配了三位乘客的位置,因为我最轻,所以为了保持平衡,安排在了最前方的副驾驶位置。不仅两侧通透,还多了眼前一百八十度无遮挡的视线。 开普敦直升机场 直升机的起飞摇摇晃晃,会有片刻在空中的停顿,之后便起速往上,掉头高速飞向茫茫的海面,原本觉得稳稳站立在地面的双脚突然有种失去依托的感觉,整个人似乎被抛向了海天之间。山脉贴着海洋,我们的飞行也基本沿着山脉与海岸线从北至西南,而后飞往桌山山脉的另一段北上,绕着开普半岛飞完一大圈。南非的粗犷山野与海洋,如果刻意去细细品味,则会失去很多的野性之美,而在空中忽略细节,从整体去领略这份直面而来的自然之美,才能更好地察觉人们眼中的这座母亲之城,为何能让世人如此不惜自己的赞美之词。 开普敦市区一览无遗 花园大道的壮丽 开普敦有着极高密度的白沙滩 山野与海洋的碰撞 直升机会在非洲的最西南端 – 好望角飞过,从这便会北上。在好望角海域,机长在上空盘旋了将近五分钟,这是所有人都曾耳闻过的风暴角。几个世纪前,这里的风暴与巨浪拍打出了迪亚士的东亚之路,现在晴空万里,但在空中俯瞰,依旧还能感受到几百米的峭壁悬崖之下,那狂傲不羁的海浪如何让人对此心怀敬意这里曾见证了人类地理发现的壮举,也曾在黑夜击碎过无数勇士的梦想。所以机长在此的停留,像极了我们对在这极具象征意义地点被风浪撕毁的船队的纪念。 飞跃好望角和开普角公园 Tips : 1. 开普敦直升机的官网无法选择单人行程,即使给对方发邮件,也很难预约到最合适的时间,建议直接前往VA Waterfront的办公室预约,或者通过第三方软件预约。 2. 选择清晨最早或者下午最晚的航线,光线柔和更适合在高空拍照。 Camps Bay 南非人民对于山与海有着极为特殊的情感。第一次见到你的人,不出例外都会问一句:“成功登顶桌山了吗?”人们在连绵的山脉中,维系着自己最合适的生存方式,山脉就像是他们的母亲一样。而在山脉之外的海洋,便成了开普敦人民的挚友。 从开普敦往南绕着开普半岛一直到东开普省,这一条巨长的海滨公路有着密度极高的白沙滩。如果在空中看,一边是岩石耸立的山脉,而另一边却是蓝海白沙绿棕榈,两种完全不同的风格让南非的南部成了人们口中的世界奇迹,就连开普敦机场的欢迎语都是:“欢迎来到世界上最美的城市。” Camps Bay的壮丽日落,十二指峰被完全染红 在这一大片的山与海之间,总是不难发现碧浪海岸边的白色沙滩。开普敦的Camps Bay地区,这里有开普敦质量最好的白沙滩,背靠十二指峰,信号山一直延伸入海,在天气晴朗的日子,大西洋弥漫出浓重的雾气,而当夕阳西下,山脉会被染成淡淡的粉色,环顾四周会有美到极致的梦幻感。而且,这里游客集中,治安极好,所以在夜间,这里的夜生活把Camps Bay变成了一个完全露天的海边派对。 Camps Bay的白沙滩和终年的波涛 而与Camps Bay在信号山另一头遥相呼应的VA Waterfront, 有很多的游轮可以供大家出海近距离追寻日落和海豚。如果是个晴天,当帆船驶出海港进入Table Bay时,你会发现落日如蛋黄直直地悬挂在海天一间。每一艘船都会给乘客无限量地供应香槟,小酌之时,运气好的话还能看见众多的海豚在身边。城市、自然与动物之间的和谐共处,开普敦能给世界一份极好的榜样。 出海追寻日落和海豚 驶离海湾的帆船 每个乘客都可以无限量饮用香槟 余晖中跃出水面的一只海豚 经过Table Bay时可以看见披着“桌布”的桌山 驶离海港后,帆船周围就一直有海豚相伴 渐入海中的落日 依山傍海,大西洋的波涛也让南非出产了全世界极为优质的海鲜。几乎不用费力寻找,在开普敦的VA Waterfront, 几乎所有的餐厅都能提供海鲜大餐。白日从海湾中新捕捞的海鲜,在短时间内送上餐桌,都能品尝到大海的味道。由于出产丰富,所以海鲜的价格极为便宜,尤其是生蚝,换算成人民币也就十元一个,每一顿都是非常新鲜的生蚝开餐,佐以精心烹饪的海鲜食材。 价格便宜,品质极佳的南非生蚝 地道的食材烹饪的海鲜 好望角 在空中领略了开普半岛的壮美,我在第二天来到好望角,好让自己更近距离地接触好望角的不羁。从开普敦到好望角公园,这一段沿海公路有着世界上最为昂贵,也最美的风景。好望角在开普国家公园内,这一大片国家公园,从未有人类在此居住,因此在进入国家公园,行驶至好望角的这一路,全是最为原始和苍茫的风景。如果时间宽裕,还可以选择在公园内徒步,去更深入地探索这片原始的地貌。游客大部分都是来好望角和标志留念的,在Cape of Good Hope的背后,便是曾让无数船队葬身大西洋的悬崖。悬崖下方遍布礁石,即使常年经受海浪的侵蚀也是棱角分明,肆虐地插入海中,在当年黑夜,灯塔还不那么足够亮的时候,这一片海域还真是死亡之地。 永远波涛汹涌的好望角 开普国家公园内的鸵鸟 在开普国家公园内徒步,可以俯瞰壮丽的海岸线 Tips: 前往开普角公园的游客众多,即使在淡季也会在门口排起长队,时间紧张的话,建议早上最早和下午晚一会前往,中间时段人非常多。 豪特湾海豹岛 在离开普敦市郊大约二十公里开外,有个海港小镇,叫做豪特湾。从开普敦一路往南,这一片都属于桌山国家公园的部分,在合适的天气下,可以看见桌山上方悬浮着的水汽。豪特湾就在这一片山的水汽之下。光是这简单的介绍,就让我对豪特湾有着无尽的向往,而此地最受大家欢迎的,远远不仅如此。因为在豪特湾不远处的礁石上,生活着近两万多只海豹。 清晨的豪特湾 在海浪中颠簸的渡轮 豪特湾港口就有很多的渡轮可以前往这块海域,往返四十分钟,因为人们不能登岛,所以这其中包括了十分钟在海域看海豹的时间。渡轮出发,天气晴好,海面风平浪静,不算多的游客都开始往渡轮的前方聚集。在拐过一个峡口之后,我看见远处海面一艘返回的渡轮正在大幅度的上下颠簸,那是巨浪,此刻在平静海面的我们完全无法想象在短时间后我们会经历怎样的颠簸。返回的渡轮逐渐接近我们时,船头的一位游客冲着我们挥手,大喊:“注意安全,太可怕了!“ 大部分的游客都开始回到船舱,留在船头的我和零星几位游客面面相觑,因为在我们的不远处,原先波澜不惊的海面突然涌现一波又一波的海浪,伴随着浪潮的推进,我们的渡轮开始不断地上下颠簸,船头缓慢上升,而后急速下坠,所有人都紧紧地握着栏杆,刚才的谈笑风生也只剩下了现在的几米海浪的嘶吼。在持续近十分钟的剧烈颠簸后,不远处终于出现了一片礁石,而在礁石周围,依旧是巨大的浪花。那就是海豹岛,孤立在海面的一大片礁石。当渡轮继续接近岛屿之时,礁石上有一片密密麻麻的棕黑色小点在移动,或是随着巨大的浪花掉入海中,那是近两万多只海豹! 礁石上密密麻麻的海豹 每年的二三月份,正是海豹需要蜕皮和交配的时节,所以在豪特湾这群完全没天敌的海豹,此时都不愿意下海,全部聚集在礁石上,扭动着身体,拍打着对方,伴随着被岩石击碎的浪花落入水中。两万的数字,在没有亲眼目睹时并不会觉得会很多,但是此刻才真切地体会到,在最原始和充满野性的自然中,这两万多只海豹的聚集是一个多震撼的场面。渡轮只能在礁石周围停留十分钟,因为海浪巨大,停驶的渡轮依旧随着海浪上下起伏,甚至感觉会随时撞向礁石。伴随着不间断的海豹叫声,置身于汹涌波涛和冷风的我,依旧没能将此和半小时前的盛夏海域联系在一起。人们说在南非的山野与海洋,一天的时间就能感受四季的变换。而无论是春夏秋冬,山野与海洋之间,能感受到的,都是粗犷的野性之美。 礁石周围的巨浪 Tips: 1. 在豪特湾渡轮出发处,有人提供海豹喂食和拍照的服务,请大家不要参与任何这样的行为。因为在南非,任何喂食野生动物的行为都是违法的。 2. 建议在温度较高的午后前往,此刻海面会相对比较暖和,海浪会比较小,海豹也会更多地聚集在礁石上。 3. 在渡轮上请一定要抓好栏杆,渡轮的颠簸不仅仅是上下,更多的时候是左右摆动,幅度非常大。注意保暖。 西蒙镇企鹅岛 人们对非洲有着极为固执的印象,那是一片满布红土的龟裂土地,红土之上稀树草原,沙尘满布,或许还有黝黑而瘦小的人对你好奇地睁眼。而生活在这片土地的动物,也应该是符合这样的气质:耐旱而粗犷。但在开普半岛的东南部的海港小镇– 西蒙镇上,生活着两千多只企鹅。企鹅给人的阴冷、笨拙,在此之前我是万万不会将它们与非洲联系在一起。所以当我离开海豹岛,逐渐接近西蒙镇的巨石滩入口时,看着入口处巨大的画着企鹅的欢迎标志,一瞬间觉得有些恍惚。 进入沙滩后,一只离队的企鹅 西蒙镇的巨石海滩,是一片耸立着巨大石块的白沙滩,因为此地气候适宜,环境又没能造就非洲企鹅的天敌,所以现在这里是世界上能看到野生非洲企鹅的绝佳场地。因为沙滩并不大,所以当上千只企鹅同时出现在眼前时,密度之高令人惊异。而且,因为一直和镇上的居民分享着同一片海域,这里的企鹅在基因中或许早已不再具有害怕人类的成分,在既定的区域内,游客完全可以近距离地观察企鹅的每一个细节,先前还担心需要花时间一只只寻找,现在只怕自己完全看不过来。现在正是企鹅孵卵的季节,在沙滩的东侧高地上,有一个个的小坑,小坑中都是一个个的企鹅蛋,而在高地下方的海域,正有更多的企鹅从海中钻出,他们为孵卵的雌企鹅带回了食物。 企鹅把卵产在沙滩的洞中,用枝丫盖住洞口 白沙滩上成群的企鹅,砂石和企鹅的颜色相得益彰 在南非最野性的国家公园看过猛兽,再到眼前出现这一群憨态可掬的企鹅,这让我想起在开普敦机场看见的广告语上写着:“一个南非”,这一个南非,既包容着我们人类的所有特征,也涵盖了所有自然界最为矛盾的两极,山野与海洋,猛兽与良禽。 斯泰伦博思葡萄酒庄园 在离开普敦市郊一小时车程外,有个令所有葡萄酒爱好者都如雷贯耳的名字 – 斯泰伦博思。就像艳阳让南法的土地永远滋生出最优质的红酒一样,斯泰伦博思的暖阳高照和气候,几乎适应所有葡萄生长的土壤环境,让此地成了全世界闻名的葡萄酒产区。 斯泰伦博思的葡萄酒庄园 斯泰伦博思保留着早期欧洲殖民者在南非的最早印记,在复古的小镇周边,公路的两边都是大大小小的葡萄酒庄园,而且无不例外全部向游客开放。驾车进入,便可在工作人员的安排下品酒。 葡萄酒庄园周围遍布橡树,尤其是在夏季,当葡萄成熟,置身在橡树林中的庄园,伴着橡树、玫瑰花和葡萄酒香的环境中品酒,尝一口南非当地产的芝士,这片大地所有的休闲、山野间的浪漫都会概括其中。 酒庄也会向公众开放自己的酒窖,向大家介绍葡萄酒的酿造过程。很多的酒庄为了能让游客更好地享受葡萄酒带来的闲适,还会提供Spa,可以向工作人员询问。 密布酒桶的酒窖 斯泰伦博思小镇中央,为了满足游客们对往昔欧洲殖民时期南非酒庄的体验,还有一列复古小列车每天定期会在酒庄中穿梭。汽笛响起,全木质的车厢内尽享复古情怀。契合葡萄酒庄园之旅,工作人员还会为每位乘客送上免费的香槟。所以,如果想体验一把南非的慢生活,在葡萄酒庄园中感受最复古和地道的欧式情怀,这列小火车就成了一辆庄园中的时光机器一般。 穿梭在葡萄酒庄园中的复古列车 参观葡萄酒庄园本是件极其休闲的事情,所以大可不必着急赶路,在品尝了各类葡萄酒之后,可以在午间留在庄园内享用午餐。南非的土地和植被孕育了世界上最优良的牛品种,所以在南非,如果没有吃过这里的牛排,着实可惜。牛排五分熟,入口软绵而带着嚼劲,咀嚼毫不费力,这是完全在最自然的环境中成长的肉牛才会有的口感。 餐前小点 软绵而带着嚼劲的牛排 齐齐卡马国家公园 齐齐卡马国家公园位于伊丽莎白港西部,正处在花园大道在东开普的终点处,这里终年海风强劲,能看见印度洋与峭壁最激烈的碰撞。而且由于这里远离主要的城市,国家公园从沿着海岸线一直蔓延至内陆的山林,所以这里非常适合想要安静的游客。在经历了寻找猛兽、追寻海洋精灵之后,齐齐卡马国家公园,用宁静闲适为我的南非之行慢慢拉上帷幕。 齐齐卡马国家公园内的粗犷海岸线。 从开普敦至齐齐卡马国家公园的花园大道,有着山野与海洋间的壮丽风景 整个国家公园内有众多的山林,所以这里也成了徒步爱好者的天堂。从停车场开始,就有众多的徒步路线可以选择。难度小的可以选择在吊桥尽头返回,难度大的可以在吊桥后继续沿着山路攀爬。到顶山顶后,便可以一览整个国家公园内绮丽的海岸线。常年的雾气弥漫,总让此地有种无法言说的神秘感。 公园内的吊桥连接两座山 喜欢水上运动的还可以参加皮划艇 公园内为游客设置的徒步线路 正走过吊桥的游客,下方便是波涛汹涌的印度洋 离开齐齐卡马的午后,当车子奔驰在海岸与山林之间,寂静与蓬勃会在一个瞬间同时刺激着你的感官。人们说的苍茫非洲,除了漫漫荒原,南非还给我们带来了足够的陆地与海洋的激情相遇。迪亚士在这片土地有过人类探索时期的梦想,这梦想在此大地生根发芽,空气中都弥漫着无尽的狂野。 ------------------------------------------------------------------------------- 文中所有图文,除穷游官方之外,未经允许请勿以任何形式转载 新浪微博: chalffy_ 微信公众号:chalffychan 个人微信号:chalffy (须注明穷游) Instagram:chalffychan 我的其他精华游记 1. 摩洛哥 | 这风沙筑成的城堡,我情愿你是一个迷 2. 安达卢西亚,在梦中的故乡,等待一场二十年的落日 3. 阿姆斯特丹,人们在宁静的山谷里,过着幸福的生活 4. 以色列 - 耶路撒冷的城墙外,特拉维夫的海岸正温暖着落日 5. 布达佩斯的南边,遇见亚得里亚海岸的克罗地亚 6. 法国:多彩法兰西,普罗旺斯的夏天遇上多情的巴黎 7. 英国:英国南方与北方,红衣的天使 8. 伊斯坦布尔:愿你依旧拥抱大海的自由-伊斯坦布尔 9. 意大利:托斯卡纳的艳阳 照进假日的罗马

阿多大象国家公园 阿多大象国家公园 圣瓦里私人保护区 伊丽莎白港 开普敦 开普敦 开普敦 伊丽莎白港 开普敦 伊丽莎白港

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发表在 美国 2018-10-23
曼哈顿 | 在每一个雾气渐散的清晨,生命在此热情地闪着光
Intro 如果在一个工作日的早晨七点,从布鲁克林桥走向曼哈顿,哈德逊河上的雾气遮住眼前摩天大楼的底部,这片平日在眼前赫然耸现、凌乱无序的高楼群就会像漂浮在一块云朵上变得轻柔。那时天还未亮,纽约人还未从四处涌向这个孤立的岛屿,就连远处的自由岛,也只有一艘渡轮正漫不经心地接近曼哈顿港。从肯尼迪、拉瓜迪亚、纽瓦克往返各地的航班,在鸽灰色的天空划出纵横蛛网般的记号,有乘客透过舷窗正与这个城市告别,这个岛上过于密集的世界标志性建筑让他们眩晕,但更多的乘客则是在这一片迷雾中抵达,楼顶闪亮着的警示灯繁如星空,代替了灯塔成为这个城市对于初访者的欢迎。 此刻的曼哈顿,是只属于一个人的。就像曾经渡过大西洋,饥寒交迫中在一个清晨的迷雾里抬头见到举着火炬的自由女神像的欧洲人那样,一个多世纪后,这幅景象所蕴含着的热烈在渴望着自由之地的人心中丝毫没有改变。那代人在多年后或许会忘记自己曾恋恋不舍的故土,但总会铭记初见曼哈顿时由衷的一声:“America!”。当然,不变的还有这个城市岛屿的天际线,似乎从七十年代后,它在全世界人的记忆中就再也没改变过。你再看Christopher Reeve版《超人》在纽约的剧照,他站立的布鲁克林桥背后,那个在上世纪八十年代就达到顶峰的老曼哈顿,除了世贸双塔,其他的高楼依旧灿烂辉煌。 关于我 Chalffy 环球旅行摄影师 / Getty Images签约摄影师 / 旅行专栏作者 微信公众号:chalffychan 新浪微博:chalffy_ Instagram: chalffychan 个人微信号:chalffy(注明穷游) 布鲁克林桥 直升机下的曼哈顿 午夜百老汇 曼哈顿的清晨 第五大道 布鲁克林 SOHO 曼哈顿的余晖 MOMA 百老汇 时代广场 去位于43街的一家剧院取晚上音乐剧的门票,需要经过时代广场。这是早晨八点,城市上空的雾气已经被阳光刺透,四面高楼密布的广告牌上已开始一天的表演。这是时代广场最好的时刻。这个只占纽约0.1%土地面积的疯狂三角洲,却需要承担起10% 纽约人的生计,这里和其对面遥遥相对的华尔街,应该是人们对纽约,或是曼哈顿最熟悉的印象,但华尔街是属于少数人的单一功能场所,而从时代广场中心到32-55街的一片区域,却有着曼哈顿从危险败坏的年代到风华正茂所有的职业,从色情到叱咤全球的文化统治,无数背景的人们在一天里摩肩擦过,出租车司机可以和一个老贵妇高谈论阔,餐厅厨房打杂的年轻人可以在抽烟的间隙了解楼上广告商下一个影响全球的创意,街边来自墨西哥的建筑工正从一个中东摊贩的手里接过一盒鸡饭。时代广场从诞生之日起吸纳的鱼龙混杂,才成了当下最具生命力的一面。人们常说因为时代广场,十分之一的纽约了人才有了饭吃,但我觉得,街头这些正奋力活着的人,才让时代广场有了存在的意义。 或许是因为离百老汇只有一街之隔,这里便成了一个巨大的露天剧场,只是登台的都是我们自己,演的是纽约曼哈顿最擅长的戏码。 清晨的时代广场 正等待过路的建筑工 黄色出租车和时代广场一角 走过百老汇一家剧院的男子 时代广场旁的百老汇剧院区 百老汇街区中的一个停车场 百老汇 当人们还在时代广场为商业世界快速更迭的广告牌感到震撼时,百米开外的百老汇各大剧场外,就已经排起了长龙。这是下午一点,离两点的下午场还有一个小时,每个拿着票的人都是胜利者。正如曼哈顿从地理概念的纽约变成文化和商业意义上的世界中心,百老汇,这条纵贯曼哈顿岛南北的大宽街,也早就不再是地理意义上的某一条街,而是和伦敦西区一样,成了音乐、戏剧的代名词。尽管如今真正在百老汇街上的大剧院只有4家,其余的剧院全部分布在百老汇东西街旁40街-55街区之间。世界各地的人们都极其舍得为能得到的一张票付出高价,即使平素对音乐剧毫不关心,演出结束后都会立马拿出手中紧握着的演出单翻看下一个剧目。 商业和艺术,是纽约、曼哈顿的血脉。即使成长的基因截然相反,但此地的人们都会为不了解彼此的动态而感到羞愧,这就在一定程度上撕裂着来访者的身份属性,你可以在办公司叱咤风云,但也需要安安静静地在剧场里看着舞台上的演员们唱唱跳跳两个小时,还要忍受旁边素不相识的人在中场休息时的热烈讨论;你也可以是一个饱含波西米亚精神的艺术者,但也要学会在这个岛屿中掌握各种的商业技能让自己大获成功。 “他们唱的可真棒! ” “这竞争可多激烈啊。。” 两种评价相隔十厘米,一座要取得如此成就的城市,就不得不如此。 MOMA中毕加索画外的人 安迪沃霍尔的梦露 MOMA中的讲解员 MOMA巨大墙壁中的楼梯 百老汇街头的女子 麦迪逊大街 午夜百老汇 帝国大厦 SOHO 不是每个城市都能像曼哈顿那样,“纯粹”地保留着SOHO的艺术区。如果说时代广场和百老汇是商业和艺术互相妥协而融合的产物,那么从纽约大学到华盛顿广场再到SOHO区,就是人们在接近曼哈顿金融区前的艺术纯粹之旅。我说的纯粹,并非是指这里的画廊对商业嗤之以鼻,毕竟陈丹青在自己的纽约札记中也说过:“SOHO画廊间的艺术家竞争,哪里有一点不比华尔街激烈”,我是说在这个以街道和人际而生存着的城市,SOHO无论是从建筑还是居于此地的人,都尽力地保留了自己在这座城市最初赋予的功能与角色。这片充满波西米亚风情的区域,在尽可能地把“兜售”艺术的功能深藏,藏在一片浓荫密布的砖楼里,而让阳光中的艺术家们可以在街头的咖啡馆外专注并认真。 处在曼哈顿两个巨大商业中心的SOHO,专注地扮演着隐士般的艺术家角色,虽然画廊经理也时常望向街头的人群皱着眉头不知如何在展览开幕式后兜售作品,但也从不会越界。他们正成为伍迪艾伦在曼哈顿中的Issac,懦弱、善变、沉迷于自己的内心和幻想而失去关心更大世界的能力,在各种令人烦躁的亲切中为自己制造一个另一个的麻烦。所以,如果你有机会在曼哈顿住上一阵,不妨找个SOHO的公寓,在把各种艺术挂在嘴边的人身旁,你能看见这个城市最纯粹的美: 混乱、善变和脆弱。 SOHO街头的男子 把画廊隐藏在砖楼中的咖啡馆 正从地下钻出的厨师 完好地保留着自己波西米亚风 深藏于大门后的画廊 SOHO的建筑也秉承了自己本该“随心所欲”的性格 雨后的SOHO 夜间的SOHO 洛克菲勒中心 坐电梯到洛克菲勒中心顶楼的观景台时,如果抬头看,你会发现随着电梯的升起,头顶显示屏会出现大楼在搭建时的模拟进程,钢筋在眼前掉落,耳边响起工人的呐喊,当年的欧洲移民是以把曼哈顿打造成自己心中神圣的“自由之地”在盖一座楼,没有任何的安全保护,没有现代的机械装备,钢筋砖石都是徒手从街道一点点升起,最后耸立在哈德逊河岸,让往后的更多移民在抵达入境处时就能抬头仰望而破釜沉舟。所以,你在这些老照片中看见的当年那些城市建造者,站在几百米高的脚手架上,望向镜头,脸上看不出一丝疲倦和恐惧,反而是喜悦、轻松和自豪。 人们都说纽约是个大熔炉,但在我看来,这个熔炉就从没有想过要改变外来者身上的一分一毫。无论你是爱尔兰人、意大利人、希腊人、土耳其人、墨西哥人…你都有足够的自由和空间保留自己的背景特质。所以在百年后,当我们站立在这个世界之巅,目之所及那批建造者所目睹、亲手打造的耸入云霄的建筑森林时,就不能不对那个时代的传奇而感到由衷的佩服。 一座只有三百年的城市,在历史的舞台上白手起家,登台即是主角。哪一个参与者会不感到骄傲? 洛克菲勒中心下的曼哈顿 直升机下的曼哈顿 乘坐直升机,看另一个角度的曼哈顿 布鲁克林 布鲁克林,是纽约的一个区,和曼哈顿岛隔着东河相呼应。对于很多的纽约人而言,貌似他们都有个祖母、大伯父或者一个远方亲戚曾经或正居住在布鲁克林。20世纪初的移民潮涌入纽约时,这里是人们登上曼哈顿前的圣地。而且从居住人口地域面积上,如果把布鲁克林当成一个独立的城市,它甚至是全美人口第三、面积第四的地方。所以,大部分的布鲁克林人,都会把布鲁克林称为“纽约”,对面的曼哈顿,只是工作的场所,只有这个红砖楼林立,移民聚居的地方才能被叫做纽约的家。 布鲁克林的红砖楼 布鲁克林 曼哈顿桥下的布鲁克林公园,远处可见布鲁克林桥 布鲁克林公园对面的曼哈顿金融区 布鲁克林是纽约情绪的剧场。和对面曼哈顿在商业、艺术中的沉迷不同,布鲁克林从第一批欧洲居民到来的那天就开始填补着曼哈顿所缺失的乡愁、工业和派系的争斗。在那个人人都还可以用血汗重建新家的年代,布鲁克林的新居民在对未来的憧憬和对大洋彼岸故土的思念中,让这块地方从此有了感性的特征。 电影《布鲁克林》中,在为布鲁克林无家可归的爱尔兰老人举办的圣诞节聚餐上,Eilis问神父:“这些人为什么不回爱尔兰?”神父则回答:“像你这样年轻有才的女孩都法留在故乡,他们这样的人就更没有可能了。他们来布鲁克林50年了,和老家早就没了联系。但就是这些人建造了这座城市的隧道、大桥、公路,然而并没人知道他们现在靠什么生存。“ 一个老人唱起了爱尔兰民谣,一群思乡的人眼泛泪花,聊以安慰,如同听见了风笛的声音。 余晖中的布鲁克林桥和曼哈顿 从布鲁克林桥走回曼哈顿,纽约人正从曼哈顿返回布鲁克林、长岛、皇后区,远处的黑色森林亮起灯,哈德逊河在玫瑰色的余晖中升起一片水汽,曼哈顿在白日下那股居高临下的压迫感被轮船的汽笛带走在东河,整个城市从内到外都展露出无比的温柔和吸引力。桥下的一块广告牌上,你可以看见“Life Is Worth Living“的标语,大洋之风微凉,内心却是无比的温暖。这块标语矗立在布鲁克林桥下,原本是希望能在最后的一刻劝告那些想从桥上一跃而下的人们,如今成了曼哈顿这座城市最简洁的一句广告语。这个崇尚着”自我实现“的小岛,或许不再会让人们记起那些离家的帝国建造者,但在某个闪着霓虹的巷子中,在每一个飘雪的街道上,这里的人们都极具天赋而热情洋溢地为生命而努力地精彩着,这是曼哈顿钢筋水泥下的最大魅力,不远处新建的世贸大楼正日益升高,在黑夜中通体闪着钻石的纯净。 ----------------------------------------- 文中所有图文,除穷游官方之外,未经允许请勿以任何形式转载 新浪微博: chalffy_ 微信公众号:chalffychan 个人微信号:chalffy (须注明穷游) Instagram:chalffychan 我的其他精华游记: 1. 摩洛哥 | 这风沙筑成的城堡,我情愿你是一个迷 2. 阿姆斯特丹 - 人们在宁静的山谷里,过着幸福的生活 3. 法国:多彩法兰西,普罗旺斯的夏天遇上多情的巴黎 4. 英国:英国南方与北方,红衣的天使 5. 伊斯坦布尔:愿你依旧拥抱大海的自由-伊斯坦布尔 6. 意大利:托斯卡纳的艳阳 照进假日的罗马 7. 以色列 - 耶路撒冷的城墙外,特拉维夫的海岸正温暖着落日 8. 布达佩斯的南边,遇见亚得里亚海岸的克罗地亚 9. 安达卢西亚,在梦中的故乡,等待一场二十年的落 日
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发表在 加拿大 2018-10-16
加拿大东部,枫叶的背后吹来历史的风声 (附多伦多国际电影节购票攻略)
前言 如简莫里斯所说,加拿大最有趣的东西,于她于我,是让可怕的沉闷与无限的浪漫结了盟,不管这联盟是精心设计还是偶然形成。这片曾辽阔到近乎有些无聊的“蛮荒之地”,一直在用西部的壮阔山林与北部的苍茫冰原在定义自己避世与淡然的态度。然而,在圣劳伦斯河与五大河地区,这片诞生了加拿大最古老城市的区域,拥有加国所有值得述说的历史的地方,却一直都不温不火,即使这里拥有全国最大的几个城市,即使这里曾是欧洲文明与北美大陆印第安文明碰撞最激烈的地方。即使是在最热闹的季节,人们对于加拿大东部这几个城市的热情,都像极了本国自然条件的冷峻。 所以当我从多伦多一路北上,从安大略湖畔来到圣劳伦斯河岸,在秋日未红的季节,短短几天却像是游历了几个大洲一般,令人感到眩晕。你可以在此看见曼哈顿的繁忙,可以体会特拉维夫的异域和热情,也能徜徉在巴黎的手风琴声中分不清时间的维度。对于加拿大人而言,21世纪是属于整个国家的荣耀,作为曾是或许现在还是最热门的移民目的国之一,来自全球的多元文化让加拿大人体会到了站立在世界前列的风光,不用去谈及历史和底蕴,只要有未来就好。而东部的这几个城市,除了包容万象之外,也在更长远的时间中,会让世人知道,除了最辽阔的风景,加拿大也有感性的历史。 蒙特利尔老城内的男子 蒙特利尔皇家山下的莱昂纳德科恩 魁北克城的圣劳伦斯河,一条货船正驶离码头 魁北克老城的法式风情 圣劳伦斯河的落日 深夜的魁北克城,就是另一个巴黎的午夜 女王城堡公园下的魁北克城夜幕 驶向尼亚加拉瓜瀑布的游船 多伦多的一个夜晚 多伦多国际电影节,偶遇Julia Roberts 多伦多冷峻街头的一份浪漫 关于我 Chalffy 环球旅行摄影师 / Getty Images签约摄影师 / 旅行专栏作者 微信公众号:chalffychan 新浪微博:chalffy_ Instagram: chalffychan 个人微信号:chalffy(注明穷游) 所有图文,除穷游官方,未经允许勿以任何形式转载。 魁北克城 “Bonjour!”司机笑着迎上来,接过我手中的行李。 和离开多伦多时相似的阴雨绵绵,一句法语打消了我的所有不快。北美城市所有的商业与时尚,似乎永远都不会成为魁北克城的一部分。这座加拿大最古老的城市,建立在圣劳伦斯河的峭壁之上,蓝瓦灰墙,城内窄小的街道顺着坡势蜿蜒至河岸,鹅软石铺就的地面分明还是当年作为新法兰西的浪漫。如果不曾想自己是在加拿大,眼前的一景一物又和巴黎有什么区别。 虽然加拿大作为独立的国家也就一百五十年的历程,但在三百年前的午后,当法国人尚普兰踏上河岸的这片土地,开始在大西洋的对面梦想建立新的法兰西帝国时,魁北克就注定要成为加拿大的历史中最具社会性和议论性的地方。送走法兰西,迎来日不落帝国,再到与其他加拿大城市的分分合合,魁北克让一座本无“历史”的国家有了更多的文化底蕴和民族性。当我在午夜漫步魁北克城的圣劳伦斯河,听着耳边飘过的法语和手风琴,我想起几日前的多伦多和人们眼中的加拿大,突然对魁北克城有了一丝遗憾,这本该是北美土地上最令人向往的历史都城,也会是印第安与欧洲文明相遇产生最热烈火花的地方,而如今也只是在圣劳伦斯河的波涛中,成为人们想努力撬开一探究竟的一只珠蚌。 圣劳伦斯河 一座城市有了河,就有了生命。 宽阔的圣劳伦斯河在魁北克逐渐变窄,使得这里成了北美的直布罗陀。因为历史的底蕴,再单调的风景也能变的动人,何况在圣劳伦斯河岸,绿树成荫,河水不缓不急地流过,这真是魁北克的幸运。 夜幕来临前的圣劳伦斯河,在远山的朦胧和被夕阳染红的天空下,更显得暧昧。魁北克的夕阳,不是热烈到金黄和浓烈,而像是一位印象派的画家以天空为画布,轻轻地抹上一笔淡粉。这和城市本身的气质非常协调,即使在最热烈的历史中也不曾有过喧闹,人们用音符对话,喜欢在午夜的街道淡淡地谈及自己的过去。 在魁北克的短短两日,我都会在晚饭后来到女王城堡公园。这座毗邻圣劳伦斯河的小山丘,可以一览魁北克市老城和圣劳伦斯河的风光,一条小小的石阶步道从河岸直达山顶,这里也是魁北克城人最爱的休闲场所。夕阳染红的天空逐渐变成清澈的宝石蓝,星星点点的灯火在河的两岸亮起,这一幕不禁让我想起南法的阿尔勒,都有一座大河穿城而过,都有在某个历史阶段值得称傲的时刻,阿尔勒的郊外有梵高,魁北克的河边有一整个国家的过去,如今在日光之下,月光之中,在历史的不同维度中,新旧法兰西变得越来越相似。 下城区 & 小尚普兰街 魁北克城是加拿大文化与历史发展的起源,而位于芳缇娜克城堡酒店下方的下城区则是魁北克城最初的模样,曾只是个小渔村的下城区,靠着当年第一批的法国移民,在此建立了北美最古老的商业中心。如今从上城区乘坐缆车或者步行至下城区,也就区区几分钟的事,但对于加拿大乃至北美的商业历史而言,这几分钟却走了整整两百年。 下城区虽是游客最为集中的区域,但是街道两旁林立的餐厅、酒吧、咖啡馆透出的法式风情,魁北克城与遥远的法国在不同的时空相遇,这种奇妙的感觉便能很好地平衡游客集中所带来的不适。 整个下城区内,最热闹的应该是小尚普兰街区,这个以当年第一个踏上魁北克这片土地的法国人命名的区域,建筑犹存,但两旁的商店远远不及下城区内其他街区来的吸引人。毫无亮点与特色的纪念品,过度粉饰的墙面与木门,着实让我有些不适,匆匆一瞥并无久留,只是在该街区内的Lapin Saute餐厅吃了一顿加拿大的国民菜肴 - 奶酪肉汁薯条Poutine。 Lapin Saute餐厅。 Lapin Saute的奶酪肉汁,正如其名字和店内的装饰,兔肉是店内的主打。 这道如今风靡整个加拿大、北美的Poutine,背后其实有着一段黑历史。在法国移民初来魁北克时,他们也把自己家乡的奶酪带来此地。在一个以打渔为生的地方,劳动阶层的饮食成了贫穷的代名词。所以在Poutine出现后,魁北克这个名字在社会中的定位等同于落后和廉价的劳动力,没有人愿意欣赏这种文化。人们在当时以“是否食用Poutine”来定义一个人的社会地位,如果你平常以Poutine作为日常食品,你就是落后的魁北克人。类似的歧视直接造成了魁北克与加拿大其他地区人们的矛盾与冲突。加拿大其他地区的人们不愿意把魁北克的居民当做自己的本国人,魁北克人也从来没有觉得自己被接纳。而这种身份的矛盾与冲突直接带来的的就是独立公投。 几次的独立公投失败,魁北克城这个Poutine的老家留在了加拿大,而加拿大政府也开始更注重改善自己国内的文化差异,所以将Poutine宣传为国家美食,而非地方特色食物。饮食的归属带来的是各个文化差异的相容,当如今的人们谈及加拿大时,很少有人会再去谈论这里的中国人、希腊人、犹太人或是葡萄牙人,而是以一个加拿大的身份去讨论这里的国民角色。 芳堤娜城堡 在每个被赋予了传奇与浪漫的地方,人们都会把这份思绪转寄在一座建筑上,如自由女神像,如新天鹅堡,这些建筑在自己诞生的年代被赋予了超越时代的永恒意义,也成全了一座城市、一个区域的生命。魁北克城的芳缇娜克城堡酒店也正是如此,魏然站立在隔开了魁北克上下城区的峭壁之上,规模之大,站在魁北克城外相望,红黄相间的墙面和铜绿色的屋顶在蓝天之下格外壮丽,一座城堡就如同一个城墙内的国度。1893年加拿大太平洋铁路公司建成该酒店,选址在魁北克城伸向圣劳伦斯河的喉舌之处,就想在几个世纪后,这里依旧还能成为全世界旅客的奢华避世之处。就像维斯安德森笔下的布达佩斯大饭店,他不存在于绝大部分世人的世界中,你需要用掘金年代积累的财富和跨过大河的勇气才能到达。 如今的芳缇娜克城堡已不再是拒人千里的模样,但这规模在小小的魁北克城,还是能让人对曾经这批法兰西的后裔想把这里建成另一个帝国的决心而浮想联翩。如果能回到那个年代,在层林尽染的秋日清晨,登上正徐徐驶入圣劳伦斯河口的汽船甲板,在云气缭绕里,听见不远处的岸边,说着法语的渔夫们正高声呐喊一天的开始,芳缇娜克城堡慢慢露出自己的屋顶,门童们已经整齐地排列在门外恭候你的到来。与其说人们是来魁北克城,不如说是来一睹芳缇娜克的美貌,酒店之外的城区,只是这趟旅程的附属品。 女王城堡下的芳缇娜克酒店。 如今的魁北克城,沿着圣劳伦斯河岸,以芳缇娜克城堡为起点,修建了一条山腰上的步行道。两旁林木葱葱,一场秋雨后,更显得动人。那些住在城堡中的旅客们,想必也会在秋日的午后,漫步于此。在他们曾行进的背后,那是一段多么令人动容的人民历史。 魁北克城作为加拿大的旅游重镇,午夜退去喧嚣,留下独酌的男子和不愿归家的人们,这是一座城市最暧昧的时刻。对于过往与前方,魁北克城的人们或许没有我们想得更多,活在当下,把一座小城变的更为精致,就像他们的祖辈那样,在一个峭壁上打造出一个避世的城堡接纳世人,这是他们给我们的馈赠,也是加拿大这座广阔的土地上,持续闪亮着的一颗珍珠。 更多有关加拿大的照片及故事,可以关注我的新浪微博: chalffy_ 也可关注我的微信公众号:chalffychan 多伦多 走出皮尔逊机场,回头看见正热烈的火烧云,红到发紫。那一刻,十几个小时飞行的疲惫和三个小时海关与行李的折腾,便都抛诸脑后。这座多元文化的大熔炉城市,曾让简莫里斯记住了机场行李提取处的各色面孔,那时他们的脸上写着不一样的妥协、向往与决绝,也让我在某一瞬间居然会有“到家”的感觉。出租车司机来自印度,和我相仿的年龄,正努力地在这座年轻的移民城市里打拼出自己未来几十年的一个家。从机场到酒店,三十分钟的路程,有三分之二是居民区,他对每个社区的安保、房价和福利都如数家珍,就等着有一天从北部的约克搬到这里的某一栋楼房中,变成自己心里更地道的一个“加拿大人”。剩下的三分之一是多伦多中心的皇后西街,曾被Vogue杂志评为全球最值得逛的街区第二名,仅次于纽约的第五大道,夜幕下并不见熙熙攘攘,路人穿行在各色的店铺外,如同将自己抽离于这座加拿大最大的城市中心。多元、繁华和冷峻,在多伦多的身上,并不突兀地共存着。就如这座城市的整体规划一般,横纵相隔的社区,商业区和住宅区总是要隔一条街,而我到达的晚上八点钟,穿行的住宅区总是见不到一个人。 多伦多国际电影节 - TIFF 每年的九月初,多伦多总是星光熠熠。作为北美洲乃至世界最重要的电影节之一,多伦多电影节并不会像其他电影节那样评选任何奖项,而以展映新电影为主。作为电影爱好者,此时来到多伦多,便能够在市中心的几个大剧院组成的电影圈内自由选择电影和红毯秀。今年参展的影片多达三百多部,其中有二十余部电影是设置了全球首映的特别展映,也就是红毯和主创人员的记者会,所以在有限的时间内如何尽可能多的抢到自己想看的电影以及见到自己喜欢的影星,就需要多多研究了。虽说在这个年度的观影盛会能欣赏到各国佳作,也可以偶遇自己喜欢的影星,但这份刺激的代价就是要忍受票售罄时的焦虑和刷票时的煎熬,TIFF从一开始的选票,到最后看到自己心仪作品的全过程,就是“痛并快乐着”。 市中心的国王西街,聚集着多伦多最重要的几家剧院和音乐厅,所有的电影展映和红毯全部在这,每个剧院相隔步行不超过5分钟。而在平时作为最繁忙的街道之一,国王西街在电影节期间是禁止机动车进入的,完全成了一个封闭的电影天堂。 *票的分类 TIFF电影票在其官网上(www.tiff.net) 分类名目繁多,但总的可以分为: A. 单票 (Individual Ticket) - 适合时间紧张、想见明星又对某部特定电影情有独钟的影迷。 B. 套票 (Ticket Package) - 适合时间宽裕,想看电影胜过见明星的影迷 先说说单票,以价钱划分,TIFF的单票可以分为两种:常规票(Regular)和首映票(Premium,就是某部电影在电影节上首映的票);若按照观众群来分,可分为四种:成人票,Rush Line(某场电影开场前十分钟为没抢到票的观众提供的最后抢票机会),老年票(65岁以上)和青年票(25岁以下)。 接着说一下套票,套票对于铁杆影迷来说绝对是不二选择,因为可以一次买10 - 20张电影票,省时省钱省力。 *套票可分三类: A. 首映套票(Premium-Ticket Package) B. 个人选择套票(My Choice Package) C. TIFF选择套票(TIFF Choice Package) 值得指出的是,所有套票在购买时不代表任何电影,它们只是空票,只有当你在指定选片时间完成选片,把票填满以后,这些票才真正有了价值: 1、首映套票共六张,六场全部可选首映场电影,这类票最适合想要见偶像的影迷,因为每部电影的首映场都会有该电影的主创盛装出席举行记者见面会。 2、个人选择套票,有10张和20张两种组合,选择哪一种是取决于你打算看多少电影。你所购买的套票在一开始是空票,最终你会看哪些电影,要看你被分在哪天选票,以及选票当天你想要的场次是否还有空座。 3、TIFF选择套票,同样有10张和20张两种组合,但这类套票所选的电影是有TIFF主办方帮你选好的。好处就是不需要你自己花心思去研究场次,缺点也显而易见,主办方选的电影一般比较冷门,可能都不是你自己想看的电影,所以此套票并不是特别推荐。 以上三种套票,只有首映套票可以看首映场电影。 *买票时间 单票是在电影节开始以后才出售,你可以去指定的影院购买,或者在网上购买,每天早上7点TIFF官网会有新票放出,这个时候是你刷抢自己想要的电影票的好机会。具体每部电影的放映时间和影院,都会在官网(www.tiff.net)的日程安排中放出。本人这次人品大爆发,抢到了自己想看的全部四部电影单票:《一个明星的诞生》、《罗马》、《第一人》和《漂亮男孩》。 套票一般是在电影节开始的前一个月出售(比较难,开票后几乎瞬间就售罄),如果买到,等到电影节开始两周前,官方会邮件通知你的选片时间——把空白票变得有价值。这个选片时间所有人并不一样,是随机的,不管套票买的多早,也无论是不是TIFF的会员,都有可能是最后一天最后一个选片的人,这也就意味着花相同的钱购买的套票,最后所具备的价值并不一致。 *关于红毯 除了可以早先于全球所有人观看影片外,电影节的另一个亮点自然是各路影星。多伦多电影节官网会在每年电影节开始前十天,在官网公布所有电影的时间安排,其中标有Premium和Presentation Gala的就是有主创人员出席的场次。Premium是指在该影片首映前30分钟-1个小时,你可以在影院门口的粉丝区域见到影星,查好时间,提前三四个小时在相应的影院门口Fan Zone等待即可,如果能抢到第一排,基本可以有合影和签名的机会。Presentation Gala只会在晚上举行,一般是某部重量级电影首映当天的晚上,在汤普逊音乐厅门外会举行的红毯,比如今年的《A star is born》,Lady Gaga出席的红毯,6点开始,2点基本已经没有办法挤进粉丝区。所以要看Presentation Gala,一般会占用你半天的等待时间。红毯是免费的,付出的都是时间。 这是我偶然路过的一场,遇见了Dav Patel。 这是同一天同一个影院另一场红毯,是Julia Roberts,可惜Julia没有给影迷合影的机会,下了车就进了影院。 这是在《一个明星的诞生》红毯当天早晨偶遇的Lady Gaga,原计划是下午去看她的红毯,但是提前了三个小时到现场发现已经人们为患根本看不见,所以在清晨近距离偶遇,可以算是弥补了一个小小的遗憾。 哈利波特中饰演德拉科父亲的Jason Isaacs Courtney B. Vance!!! 三个广告牌中的Kathryn Newton 一个小tip,如果你拥有一张中行的Visa Infinite信用卡,几乎可以在每场首映开场前优先入场。在几个主要的影院门口,都由大大的标志提示你此处可以凭借Visa Infinite信用卡优先入场,免去大量排队的时间。 所以,如果你只是想见明星的,并不想看电影的话,可以不用购买任何电影票,只需在官网查询红毯的场次,提前到场等待即可。而如果想先于全球市场看电影,则需要好好研究该年度电影节的场次安排。 注意,在粉丝区千万千万不要拿着单反拍照,分分钟被赶。。。 圣劳伦斯市场 一座城市的所有灵气和性格,市场是最能体现的场所。 位于金融区的圣劳伦斯市场,曾被国家地理评为全球最佳市场的第一。上午十点来时,偌大的市场只有稀稀拉拉几个顾客,大部分的商家似乎也才刚开始进入准备营业的状态。这和我去过的其他城市的大市场都不同,大部分市场,商家会早早开门营业,当地人则会在早些时候购置一天的食材,十点过后便是游客集中的时间段,各个摊位都是忙的焦头烂额。而在圣劳伦斯市场,新的一天来得要晚一些。鱼贩还在切鱼,肉摊还在为中午的熏肉制作酱汁,小食摊的摊主还在不紧不慢地添置着每个容器。朋友说圣劳伦斯市场更像是金融区上班族的食堂,人们在饭点蜂拥而至,两个小时后,又只留下零零散散几个提着篮子到处询价的老夫妇。和欧洲其他市场相比,圣劳伦斯的食物多样性、规模和顾客密集度,似乎是极不协调的。我在市场里角落的一家餐厅点了份炸鱼薯条作午餐,即便是最繁忙的时间点,也没能让我感受到一个市场“应该”具有的烟熏火燎与嘈杂,似乎在冥冥之中,有人安排好了这里一天所有的节奏,无论是摊贩还是顾客,都是被上了发条的玩具,这个节奏走,不要快,也不要慢。 市场外的一对情侣 Ripley水族馆 Ripley水族馆就位于CN塔的底部,是加拿大最大的水族馆,馆里共有5.7百万公斤的水用于展示13500种海洋生物,相比其他的水族馆更偏向于娱乐性,Ripley则更偏向于向大家介绍加拿大本土大西洋的海洋生物,也更侧重于家庭教育的安排。 虽是加拿大最大的水族馆,但其实Ripley并不算大,一个小时足矣。馆内最受欢迎的水母馆,有一面巨大的水母玻璃墙不断的变换色彩,十分梦幻,算是Ripley的网红墙。 CN塔、湖心岛 & 金融区 一个地标可以成为一座城市的性格,如果多伦多的CN塔不在,天际线只是清一色的摩天大楼,很难说人们会在记忆中形成多伦多的模样。这座高达147层楼的电视塔,在安大略湖畔如树干一般笔直地插入云霄,晴朗的日子甚至能看到美国的布法罗和尼亚加拉瓜瀑布。在多伦多市中心的任何一个角落,或是安大略湖畔的湖心岛,“悬挂”在塔身的观景台和电视中心总会在不经意间就闪现在眼前,像是一位居住此地的老者,也如一位正值壮年的男子,它是多伦多曾经的辉煌,也是未来值得期盼的一颗定心丸。 在Ripley水族馆旁边的售票处,购票即可乘坐电梯直达观景台。帝国大厦下的曼哈顿,是永不停息的车流和警笛声,CN塔下的多伦多,即使有车流,也更多一些秩序和安静。整个城市的棋盘式布局,商业区和住宅区划分地如此清楚,让我不禁想起,我们每日讨论的人与城市、人与自然的共存法则,在多伦多这座加拿大的经济中心,已经正慢慢成为一个现实。 商业中心的旁边就是两旁林荫的住宅区,黑松鼠是这里的主人,CN塔下的安大略湖畔湖心岛,在与城市相隔二十分的船程之外,栖息着四百多种野生鸟类。人们提及的加拿大自然,不仅仅只存在于粗犷的深山之中,更是在我们急速扩张的城市版图里,它依旧是这片土地的主人。在此,城市只是生存,自然才是归属。 CN塔的360度观景台,从金融区到安大略湖,到远处深绿的住宅区,是多伦多人民为我们展示的生存智慧。 从CN塔不远处的威斯汀酒店,可以乘坐渡轮前往多伦多的湖心岛。如果天气好,可以在岛上更放松地度过一天,这是多伦多人民的城市后花园,也是加拿大城市与自然共存的最佳例证。 湖心岛,树丛中的一位男子。 多伦多是加拿大的经济中心和金融中心,在CN塔的周围便是金融区。西部连接着代表艺术的各类剧院,东部则是更显生活气息的圣劳伦斯市场,南边则是安大略湖的自然,这高楼林立的金融区处在这几者中间,并不像曼哈顿绵延不绝的高楼令人窒息,反而成了多伦多市中心各类功能区的一个绝佳缓冲地带。这里白天不见阳光,没有太多的色彩,也平衡了西部商业区的纷繁复杂,让人在进入圣劳伦斯市场和安大略湖时,少了一份眼花缭乱来不及细细品味的急躁。 并不是所有人都会喜欢多伦多的金融中心,但是在一个以自然为主导的国家,在英法的历史痕迹还遗留在圣劳伦斯河岸的时候,这里成为了多伦多急需证明自己的一个区域,他可以没有太多的性格,但有蓬勃发展的明天,他可以没有太多值得述说的过去,但有正追赶潮流的今日。在多元的环境中,这里也成为了不同背景的人们分享同一种语言和期待的场所。 位于金融区的旧市政广场。 多伦多大学 & 安大略美术馆 位于市中心的多伦多大学主校区,校园内古老的建筑是多伦多为数不多的历史。 离多伦多大学不远处,就是北美第八大的安大略美术馆。 美术馆外酒馆走过的男子。 尼亚加拉瓜瀑布 “我们走过瀑布地区的每个角落,从不同的角度观赏瀑布,即使特纳在其全盛时期创作的最好的水彩画,也未能表现出我所能看到的如此清灵,如此虚幻,而又如此辉煌的色彩。我感到我自己象是腾空飞起,进入天堂……” 这是狄更斯在《美国札记》中对尼亚加拉瓜瀑布的描述,那时的狄更斯,可以从美国一侧的瀑布自由来到加拿大的一侧,尼亚加拉瓜的全貌在还没被两国的纷争染指下,成为那个时代最具浪漫和勇敢的传说。 新娘的面纱。 如今在和平共治的基础上,美加两国共同拥有这一奇景,而最佳的观赏地点,便是在加拿大一侧。从彩虹桥沿着峡谷边沿慢慢接近瀑布,漫天的水汽在瀑布的轰鸣声中腾起,遮住尼亚加拉瓜城的楼房,便不难理解为何印第安人要称之为雷神之水。 瀑布的水汽遮住尼亚加拉瓜峡谷,犹如仙境一般。 在峡谷下方,可以乘坐渡轮接近大瀑布。万吨的水流和轰鸣声中,渡轮的渺小和脆弱更让我们敬仰这自然的鬼斧神工。如果当初的美加两国没能签下尼亚加拉瓜城的和平共治协议,在政治的染指中,我们是否还能看到如今的奇景便是个疑问。在沿着峡谷栈道逐渐走进马蹄瀑布时,天空下起了雨,瀑布的水汽迎面而来,浑身湿透。这份礼遇,却让我无比的感动,没有过度的人工,也没有太多的保护,尼亚加拉瓜瀑布依旧还是千万年的那个面貌,人们为它而来,一睹芳容,却也带不走一丝它的生命,这不就是加拿大这个国家最令人动容的一面吗。在这广阔的土地上,万物依循着自然蓬勃生长,人类怀着敬仰之心,与之共存,向阳而生。 餐厅推荐 1. P.J. O'Brien's Irish Pub & Restaurant 位于多伦多市中心的P.J. O'Brien's,与其说是一个餐厅,倒更像是一个自己朋友的聚会场所。无论是餐厅的布置还是服务员的态度,都没有消费者与服务提供者之间的隔阂,服务员与你谈论自己的生活,告诉你今天的厨师推荐菜都有哪些秘密。虽然在市中心,价格不算便宜,但是在多伦多并不算完美的天气中,能在夜晚用这样一顿晚餐结束一天,便是一座城市的暖心之处。 2. Piano Piano Piano Piano位于市中心的北部,靠近多伦多大学和安大略美术馆,是一家开放式厨房的意大利餐厅,更适合在此享用午餐。 更多有关加拿大的照片及故事,可以关注我的新浪微博: chalffy_ 也可关注我的微信公众号:chalffychan 蒙特利尔 下午四点的蒙特利尔,来自圣劳伦斯河的一阵秋风带走灼人的阳光,我放下行李匆匆往皇家山公园走。这座由欧姆思特(纽约中央公园的设计师)在蒙特利尔北部的皇家山通过盘山步道和丛林小径打造的天然公园,横跨蒙特利尔城市和周围的卫星城,成了窥探这个城市群的绝佳地点。人们会记得其南部的多伦多,也会知道北部的魁北克城,而居于其间的蒙特利尔,处在安大略省和魁北克省的交界,似乎一开始就不知道自己的定位在哪里。所以当我在这个枫叶未变红的秋日下午来到这,从熟知的城中心到山脚,便一直在厌倦、惊奇与抽离的状态中摇摆。厌倦是因为在不见日光的金融区,能看到它想变成下一个多伦多,甚至是纽约的模样,惊奇是因为在山脚下的社区中,在老港的熙熙攘攘里,我竟感受到了来自中东特拉维夫的味道,抽离便是因为厌倦与惊奇,一时让我这个初到者对此不知所措只想找个地方隐藏起来一窥其全貌。 或许连加拿大人也无法准确地拿出一个词去形容蒙特利尔,但谁都可以在此找到自己曾到访过或者期盼着的目的地的味道。它成了加拿大这个国家在一个城市的影子,它有日光之下的所有鲜亮和月光背后的一切焦虑,也有从上世纪80年代所有移民的期待和当下的矛盾与妥协。这不是旅行者在加拿大的第一目的地,或许很多人从来都不会想来这里,所以在我急急忙忙在几十个上山路口想寻得一个最优的登山路线时,来自蒙特利尔的居民给了我几个完全迥异的回复,他们急于向别人展示自己的城市,在这辽阔到近乎有些许无聊的土地上,他们竭尽全力地向外人展示自己区别于同胞的性格。 皇家山公园 皇家山的山脚下有一大片几乎环城的草坪,草坪和山林几乎没有一丝过度,傍晚的斜阳把草染得发黄,而隔壁的山林入口却是阴暗到发黑,几条泛着白光的砂石路通往不同的登山道,钻进山林,城市的车流声几乎在一瞬间消失,这是蒙特利尔的纳尼亚。 太阳西斜,我需要在天黑前到达山顶,走得飞快也只能听得见风吹过山林的声音和松鼠跃过枝丫的咔嚓声。虽和纽约的中央公园出自统一为设计师,但简莫里斯对中央公园的评价则是人与自然共处的失败例证,如果她能在当时从渥太华顺道来到蒙特利尔,见到皇家山公园,可能会对欧姆思特有些许好感。与其说是公园,倒不如说是一座开凿了几条步行道和不加任何修饰人为踩出林间小路的野山,即使在某些开阔处,夕阳下能看见稀稀拉拉的人在享受最后的日光,在光线不好的林间穿行找寻步道,并不是件容易的事。 皇家山公园的盘山步道。 山顶观景台不远处的开阔草坪。 游客都是来此山顶的观景台欣赏蒙特利尔城市全景的。整个城市抵着皇家山,沿着圣劳伦斯河在平原上铺开,位于东面,所以当太阳西沉,丝丝日光能把中心城区的高楼都涂抹成金黄,没有一处死角。整个观景台完全凹陷在山顶的树木之中,就好像把所有的来访者集中于此,与这座城市隔离开,城市里的一切市井与热闹都不属于到访者,游客的出现也完全不会影响城市与人们原先的节奏和规则。人和外界的联系,似乎只剩下了那几十条弯曲在林间的砂石路。 等待日落的女孩 蒙特利尔是北美的同性之城,和老港一样,山顶也让我见到了另一个特拉维夫。 日光消失,冷风中等待蒙特利尔黑夜的人们。这是我在一天中最喜欢的一刻,日落而至,日升离去,才能领会一座城市最好的一面。 市中心的一座高楼上,可以清晰地看见莱昂纳德科恩的巨幅涂鸦。这位成长于蒙特利尔,游遍世界的诗人与歌手,在其去世后,一直深思的老灵魂便回到了家乡。如果见过曼哈顿,甚至是多伦多的天际线,蒙特利尔的城市夜景并不能说有多震撼,但在宝蓝色的夜空下,城市的霓虹中,这位自怜、愤世、沉溺,但从来都不快乐的老嬉皮,让整个蒙特利尔都有了诗意的气质。因为科恩的多愁善感,因为他历尽沧桑凄诉岁月陈年往事的嗓音,因为他的浪漫与忧伤,蒙特利尔的黑夜是有无尽的生命力的。他用洞穿一切的眼神望向无数的人群,我们也就有了更多的冲动去认识蒙特利尔,在他的苏珊中,在他的陌生人之歌里,故乡又有怎样的地位。 蒙特利尔给了科恩前行的港口,而在今后更为漫长的时日中,科恩会给蒙特利尔更多的性格与人生。 皇家山下的蒙特利尔城区。 蒙特利尔圣母院 蒙特利尔是个百座钟楼的城市,老城、山脚下可见大大小小带钟楼的教堂和修道院,这其中最著名的便是位于老港和老城之间的圣母院。和所有的宗主国与殖民地一样,人们自然会把这个圣母院与巴黎圣母院相对比,可惜蒙特利尔没有出现另一个雨果,圣母院修建的坡顶也不再是原先的荒凉之地,所以无论从外观的哪一个角度看,都远不及巴黎圣母院般震慑。但是对于蒙特利尔圣母院,在几经修葺和搬迁后,人们最想看的,应该不是熟知的建筑结构,而是内部壮观的装饰。 圣母院内的多层圆弧形尖顶、拱廊、玫瑰窗和钟楼尖顶都是吸收了哥特式建筑元素的杰作,玻璃窗上绘有彩色的圣经故事和350多年的教区历史,以胡桃木和金叶装饰的墙壁上有精致的彩色雕刻和绘画,整个教堂内部主要以深蓝、天蓝、红、银和金的色调装饰,顶部还有用金滔制成的星星,礼拜堂祭坛后面的一组青铜雕刻,32块青铜板上雕出了世人经历各种尘世磨难走向天堂荣光的朝圣之途。 遍布墙壁的彩色雕刻和绘画 圣母院外广场上的粉色马车 清晨在圣母院外读报的老人 新城内走过的一位女孩 蒙特利尔当代艺术馆上的“嘴唇”,因为内部装修,可惜没能进去参观 当代艺术馆外的“凯特布兰切特黑与白” 新城路边的一位男子 麦吉尔大学 位于新城皇家山下的麦吉尔大学,被人称作“北方的哈佛”,是加拿大最古老的大学,因为建立于英国对加拿大的统治时期,所以比加拿大联邦政府的成立时间还要久。幽静的校园在热闹的新城可以让人切身体会“象牙塔”,古色古香的建筑和对外开放的态度,也使得此地成了众多游客和学子来到蒙特利尔必参观的景点。 老港 & 老城 当年法国人最初进入蒙特利尔,就是沿着圣劳伦斯河逆流而上从老港登陆,商船的通航与人员物资的往来快速地繁荣了这片“新法兰西”。顺着圣母院外的街道前行,殖民时期的砖石高楼,各式的小教堂,河边停靠着的游艇、码头工厂和铁路,都是这篇“蛮荒之地”的最初文明进程,蒙特利尔一个城市的历史脉络,就是欧洲各国跨越大西洋这条鸿沟的野心。荷兰人的新阿姆斯特丹,法国人的新法兰西,在北美的两条大河边,如同他们的缔造者一样,像无根的蒲公英飞往整片大陆,欧洲文明在此地的生根与繁衍,在某种程度上是加拿大这个“蛮荒之地”的天赐。所以,即使在几百年后,人们谈及自己曾效忠过的文化与君主,都还是一脸的骄傲,也自豪地在两种语言中随意切换。或许,在未来更长的一段时间内,人们会发现,这一两个世纪的故事,是加拿大所有能述说的过去。 老城中的“法国”巷子 曾经的砖楼,现在是银行 总会让你“瞬移”到巴黎的街头 这或许是在蒙特利尔,北美建筑与欧洲建筑最融洽的结合 老城内的一家咖啡厅 深夜的蒙特利尔老城街头,分明是个午夜的巴黎 深夜街头的小摊 老港圣劳伦斯岸的摩天轮,日落时分,可以看见蒙特利尔淡淡的夕阳 摩天轮旁边的码头,会不定期有时长一周的游乐场。来自美国和加拿大其他城市的摊贩会在此设立各样的Food Truck以及现场表演。 太阳西沉,蒙特利尔人在下班后来到此游乐场吃饭游乐、欣赏演出 Food Truck 游乐场中的一位女孩 游乐场中的游乐设施,远处可见蒙特利尔的座座钟楼。 余晖中的摩天轮与游乐场 有山也有水,城市就有太多的灵气。 和魁北克城的夕阳一样,蒙特利尔老港的落日总是在一片弥漫的水汽之中,当你还在等待一场浓烈之时,天空淡淡的粉色就宣告了一天的结束。但和魁北克城不同的是,这里的落日更贴近城市,铁桥、工厂、码头,都在余晖中显出一丝清凉,这份清凉让蒙特利尔终于出现了北美城市的锐利和冷峻,这是人们努力过、也正在精心打造着的一个城市。 粉色的天空变成鸽灰色,继而变成宝石蓝,倚着栏杆的一张张面孔上,写满着淡然与适度的慵懒,如简莫里斯所言,来到加拿大的每一个人,最初似乎都会因这里的土气而失望,但是在长久地相处中会发觉,这里虽不是世界上最完美的地方,但毫无疑问是最值得共处的目的地之一。多元文化主义,人与城市、自然的共生,对待历史与前景的淡然,蒙特利尔人,或是整个加拿大人,都有太多值得我们学习的地方。 --------------- Chalffy 环球旅行摄影师 / Getty Images签约摄影师 / 旅行专栏作者 微信公众号:chalffychan 新浪微博:chalffy_ Instagram: chalffychan 个人微信号:chalffy(注明穷游) 所有图文,除穷游官网方,未经允许勿以任何形式转载。 我的其他精华游记 1. 摩洛哥 | 这风沙筑成的城堡,我情愿你是一个迷 2. 安达卢西亚,在梦中的故乡,等待一场二十年的落日 3. 阿姆斯特丹,人们在宁静的山谷里,过着幸福的生活 4. 法国:多彩法兰西,普罗旺斯的夏天遇上多情的巴黎 5. 英国:英国南方与北方,红衣的天使 6. 伊斯坦布尔:愿你依旧拥抱大海的自由-伊斯坦布尔 7. 意大利:托斯卡纳的艳阳 照进假日的罗马 8. 以色列 - 耶路撒冷的城墙外,特拉维夫的海岸正温暖着落日 9. 布达佩斯的南边,遇见亚得里亚海岸的克罗地亚
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  • NingTHuuuuu

    回复 @冭孒尐爺:穿低调一点,然后被不被偷就看运气了,出关的时候说护照被偷了,警察都已经习惯了。

    回复

    2018-03-26 20:14

  • 冭孒尐爺

    您好。我想咨询下,您去西班牙之后,觉得那边小偷,抢劫的多吗?谢谢。

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    2018-02-27 21:46

  • 胸口有颗痣

    真喜欢你的照片。如果出一篇拍照相关的技术贴就太好了。期待

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    2018-01-10 14:20

  • chalffy

    回复 @Yoki酱:你好,Yoki,谢谢喜欢~已关注啦~

    回复

    2017-10-13 14:31

  • Yoki酱

    你好,Chalffy,看到你的文章,对的你的文字和照片赞不绝口,能互相关注下吗?

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    2017-10-13 14:13

  • chalffy

    回复 @Plato_Whisper:抱歉不允许使用哦,祝成功。

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    2017-06-14 15:32

  • Plato_Whisper

    Hello你好=。=我是参加穷游举行的轻年计划的大学生 这次我的旅行计划是以色列 要在穷游上发布参赛行程计划之类的 想借用一下你的几张照片插入到文章之中 我会标记出处 不知道是否方便?

    回复

    2017-06-14 15:09

  • zing1004

    可以加个微信吗?
    zing1004

    回复

    2016-11-21 12:50

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