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发表在 旅行摄影 2019-05-04
秋游俄罗斯—一对退休不甘寂寞的老人(纯公共交通
前言 退休后第一个欧洲行就选择了俄罗斯,这是我们这一代五零后人的不解的情怀。学生时代高尔基的三部曲 《童年》《在人间》《我的大学》,奥斯特洛夫斯基的《钢铁是怎样炼成的》等苏联革命优秀作品对于我来说印象太深刻了。” 人最宝贵的东西是生命,生命属于人只有一次. 一个人的一生应该是这样度过的:当他回首往事的时候,他不会因为虚度年华而悔恨,也不会因为碌碌无为而羞耻;这样,在临死的时候,他就能够说:“我的整个生命和全部精力,都已经献给世界上最壮丽的事业——为人类的解放而斗争。” 保尔.柯察金的形象影响着我们这一代人的一生。到后来渐渐长大又更多地接触到了俄罗斯的优秀作品,使我对俄罗斯这个战斗的民族有了一点了解。俄罗斯为什么能够在欧洲掘起?这个问题真值得我们深思呀! 北京一一伊尔库茨克一一贝加尔湖一一伊尔库茨克(乘欧亚铁路)一一莫斯科一一弗拉基米尔(莫斯科金三环小镇)一一苏兹达尔(莫斯科金三环小镇)一一谢尔吉耶夫一一大诺夫哥罗德一一圣彼得堡一一维堡一一圣彼得堡一一莫斯科一一北京 这个路线是我做为首次出国自由行的,它比较简单,网上有大量的资料可参考。 行前准备 关于签证 我是在网上找了一家专办旅行事物的公司,万某某旅游公司。资料我按照俄罗斯签证要求准备的,该公司负责审核、送签。俄罗斯的签证非常好签,一切顺利。 入境问题:到达俄罗斯的时候同机有人问我带邀请函没有,我完全不知道有这个,因为办签证的旅行社没有给我,他们说没这个过关可能会有麻烦。实际情况是,过关没人要这个东东,正常填入境表格就好,记得把盖章后的出境那张半张单收好。 出境问题:我在莫斯科出境,没有任何查验Registion,递上机票、护照、出境表格,出关很快。 办理Registion的问题:LP和很多游记都提到停留3天的地区需要办理,费用几百不等,据说警察查到没有会罚款。实际情况是,现在标准提高到7个工作日,也就是你到某地后,看一下你停留的时间有7个工作日没有(比如,你周六到莫斯科,你横跨2个周末、可以逗留10天都不用办),以我们旅行的进度,估计没有人会在一个城市逗留这么久,也就是说基本不需要办理。我在俄罗斯27天,没有遇到一次警察查验Registion。 【俄铁logo扫盲】 俄铁官网英文版: http://eng.rzd.ru/ 关于交通 机票是携程上订购的 火车票是在俄铁官网订购的,打印出来后到伊尔库茨克火车站自动售票机上打印出正式纸质车票。 请大家参考本网站(对世界上瘾)之小记网购俄罗斯火车票这个帖子,一切问题迎刃而解。 交待一下出发前预定的机票和火车票,其他小交通费用在游记里交待吧。 去程上海-北京-伊尔库茨克机票:1700元 回程莫斯科一北京机票2300元 回程圣彼得堡-莫斯科火车票:三等1994产布 伊尔库茨克-莫斯科火车票:三等 7003卢布 莫斯科-诺夫哥罗德火车票:三等 2000卢布 莫斯科一弗拉基米尔火车票:坐席634卢布 弗拉基米尔一莫斯科火车票:坐席620卢布 圣彼得堡一维堡火车票:坐席(往返)576卢布 火车:这趟旅行我坐了四次火车,两次是在网上提前买票、两次是现场买票。 1、网上购票:强烈推荐并严重感谢穷游(对世界上瘾)之小记网购俄罗斯火车票这个帖子,一切问题迎刃而解。 认真学习这个帖都能自己搞定火车票,俄罗斯火车站的售票大妈们几乎都不能英语交流,所以别指望到火车站仅仅通过英语或身体语言能搞定,太多人被票困在大厅到处找会英文的人帮忙,鉴于俄罗斯的英语普及程度,运气不好的话估计你一个帮忙的人都找不到。提前购票一是能节约旅行时间,二是在暑期三等卧铺紧张的情况下确保有票。比如我这次西伯利亚火车这段,从伊尔库茨克到莫斯科,三等票非常紧张,我注册完看到我需要的车次还有70多张,第二天就只剩22张了,再也不敢等、立刻下手订了票。 俄罗斯的火车等级价差大约是一等座是二等座的2倍,二等座是三等座的2.5倍,三等座是性价比最高的。三等座条件跟我们的卧铺类似,只是每边只有上下2个铺,最大的不同是走道一侧也有上下两个铺,白天下铺掀起就可以坐了。下铺下面有个箱子放行李、上铺的行李放在第三层,走道一侧的铺稍微窄一些,所以最好的是下铺,其次是上铺,最后是靠走道的。二等座相当于我们的软卧,带门的4人间。鉴于二等座发生过太多被偷的时间,从安全角度,三等反而更安全,全车厢的人都帮你看行李。建议大家买票都加上床单费,非常干净,上车也可以买。 换票。即便网上电子注册成功,我也建议去车站换正式票。一是换票并不麻烦,增加一个换票的经历也是旅游的重要组成部分,二是发生过有电子注册好、但上车遇到麻烦的。到火车站,找个工作人员或者在换票机前懂俄文的人帮忙都能搞定,需要输入护照号。 2.、现场买票:如果必须现场买票,最好的方法是自己查好车次,请朋友、旅社前台帮忙也可以,用俄文写好到车站买。 实在不行,教大家一招,我屡试不爽。出示你要去的俄文地址(手写的或者干脆指书上俄文都行)、用手指指手表(问发车时间)、再做个点钱的姿势(问价格),基本上售票大妈都能明白。她会写出车次和价格给你看。 现场买票最大的问题是售票大妈一堆话你完全不明白,也许车次很多让你选、也许几种铺位价格让你选,我看过几个帖都是糊里糊涂买了比较贵的班次,这个肯定不如自己在网上看懂车次和价格来的舒服。 汽车:短途4小时以内的建议坐汽车,汽车班次更多、更方便,随到随买,价格通常都比火车便宜。买票方式参照上面现场买火车票。 火车站:单独把火车站拎出来说是因为莫斯科有9个火车站、圣彼得堡有7个火车站,不论是买票还是出行,都要搞清楚,不然就不是能否找到站台这么简单了。 天气:提醒驴友一下,俄罗斯地域宽广,出发前务必查一下天气,我这27天里经历了8-32度的温差,幸好我基本带足了衣物。俄罗斯比较干燥,晴天时阳光很毒,夏天也是雨季,防晒霜、雨伞、润唇膏是必带之物。 语言问题:99%的俄罗斯人(尤其是卖票的大妈们)不会英语,做好完全不能沟通的准备,把需要的地址、地名、车站俄文一定要打印好带着,别指望到了车站有人帮你买票。运气好的话,旅社前台能说英文、饭店有英语菜单;运气不好,统统是俄文。我们在莫斯科旅社遇到一个会6门语言的巴西妹妹,因为在火车站折腾半天没有买到票,不得不留宿。很可能你刚说一句英文就遭到摆手,不是他们冷漠不帮你,只是告诉你他们不懂英语而已。对我来说,一本LP就基本解决问题,主要地名带俄文,还有一些常用语、菜单什么的,满足了我的基本需要。其他词可以临时看书看攻略,下面这几个词务必记住,售票处Касса 入口Вход 出口Выход 伊尔库茨克 九月六日 北京一一伊尔库茨克 位于东西伯利亚的伊尔库茨克,是伊尔库茨克州的州府,在西伯利亚过去的数百年的历史中,扮演了包括西伯利亚考察基地、犯人流放地和淘金城等各种不同的角色, 1661~1669年成为西伯利亚的要塞城市,1764年成为东西伯利亚的首府。十九世纪成为帝俄同中国贸易的重要转运点,随着西伯利亚大铁路的通车及附近煤田的开采而兴起,逐渐成为西伯利亚重要的河港,铁路和国际航空要站。伊尔库茨克是俄罗斯历史上为国家发展做出卓越贡献、城市年龄超过300年的不多的几个城市之一。 西伯利亚主要城市有新西伯利亚、叶卡捷琳堡、车里雅宾斯克、符拉迪沃斯托克等等,而俄罗斯却有一句话说:"没有到过伊尔库茨克,就是没到过西伯利亚",而这个西伯利亚第四大城市,到底有什么特别之处? 伊尔库茨克是西伯利亚蓝眼睛贝加尔湖的门户,其西侧66公里处的贝加尔湖,是世界上最深、最大的淡水湖,有"西伯利亚明眸"之美誉。贝加尔湖于1996年申报联合国世界自然遗产成功,其气质独特的自然风貌引来游人如鲫,到贝加尔湖都要首先到伊尔库茨克,从这里可以到达贝加尔湖的各个主要景点,尤其是始建于20世纪具有世界意义独特工程的环贝加尔湖铁路,工程的复杂性和价值性,在俄罗铁路建筑史上举世无双,每年5月至10月运行的电气特快旅游列车,吸引了众多的游客到此一睹贝加尔湖美丽风光,也使得伊尔库茨克成为俄罗斯最具吸引力的城市之一。 伊尔库茨克作为中国大唐三条主要贸易路线之一它早早就为国人所知晓,絲绸之路、茶马古道和长安至伊尔库茨克。 机场楼图片为网络图片 伊尔库茨克机场 我们到伊尔库茨克己是旅游旺季的末尾了,人不太多,这时机场只接待这班飞机,所以还是在各方面比较顺畅。填写入境卡,验护照顺利过关。出了机场我们先找了一个报亭把壹仟卢布的大票换成小票,买了一张伊尔库茨克的地图,找完钱我一数,不对,俄罗斯大妈少给一百卢布,再数两遍,还是少。找她去,我一到报亭她就递给我一百卢布,她看着我数也不理我,你找她,她就给你。俄罗斯给我的第一印象是人不厚道。但随着旅行俄罗斯各地很快就扭转了我的这第一印象,俄罗斯人还是很热情、很厚道的、很乐于助人的。 这就是我们的俄罗基之行第一个住宿地,艺术之家酒店。酒店离火车站十分钟的路程,到去贝加尔湖的汽车总站有64、66和80路公交车,非常方便。机场到伊尔库茨克市区有6KM,20路小巴12卢布到市区或火车站。 这是艺术之家酒店内部与所谓的”艺术品”,由于我们在伊尔库茨克只住一晚,所以我们必须抓紧时间利用一下午的时间游览一下市区,第二天我们将启程去贝加尔湖。放下行李,立刻出发,不能耽误时间。走,说走就走。 出了酒店,我们朝安加拉河方向走去,首先来到了政府广场。这市政府大楼前的小亭子,金黄色的圆顶极具有东正教韵味。 市政府大楼旁的列宁纪念碑与东正教堂,在俄罗斯虽然改制了,但以列宁、斯大林的苏维埃社会主义的纪念物还都完好的保留着,一路走来未见破坏的纪念物,俄罗斯人就是素质高。社会发生变革与历史遗物无关。 市政府大楼旁的这个小亭是伊尔库茨克建城纪念亭,这块石头可能是奠基石。 小教堂前的街心花园雕像可能是伊尔库茨克的大牧首。 街心花园里拍婚纱照的新人,祝福他们! 市政府广场上的喷泉地,今天是周未,所以这喷泉周围来休闲的人比较多,有一些俄罗斯妇女摆卖一些家庭制作的小手工艺品。我初次出国不知人家让不让拍照,所以未敢拍照,现在想起还真是有点后悔怎没有拍几张呀。 市政府大楼后面的胜利广场,墙上刻着二战卫国战争中牺牲的伊尔库茨克人的姓名。这里摆滿了鲜花,以示这里的人民永远不会忘记他她们,安息吧,勇士们! 胜利广场上的英雄塑像,用鲜花纪奠他吧。桥那边就是安加拉河,由贝加尔湖流出的唯一一条河流。 站在桥上可观赏到安加拉河边的美景,看桥拦干上的同心锁,象征着同心到河枯石烂。 不远处的东正教堂,金光灿灿,色彩夺目。主显节教堂(圣显教堂),据说它是伊尔库茨克市第二古老的建筑。 从桥上看到沿河边大道上悠闲的人们,街道旁是繁华的商店。 纪念碑前休息休息, 这座身穿大衣,脚蹬长靴,右手持枪,昂然挺立在高高基座上的人像,是西伯利亚开拓者雕塑,建于2011年,是伊尔库斯科建城350周年的纪念作。雕塑的铭文写道:后代感激伊尔库斯科的创始人。脖子上的十字项链,下巴上的大胡子,大衣的下摆,栩栩如生地表现了开拓者的形象。 不远处,见到凯旋门,也叫莫斯科大门,历史悠久,18世纪的建筑,凯旋门曾经是伊尔库茨克市往来商贸和旅客来往的必经入口。 下了桥,我们沿着河边的大道一路游玩,安加拉河水平静且清澈,河边的小房子也别具特色,极具观赏。 这是个什么纪念碑,我也不懂俄文,看看吧。 沿着河边大道很快就到了一个绿树成荫的花园,这里是建于1762年的兹纳缅斯基修道院坐落于此。 在修道院的门外,矗立着高尔察克的雕像,当年俄罗斯白军的领袖,日俄战争中,他率领白军消失了日军,后来托洛斯基率领的红军,又将白军消灭,这就是战争。 修道院内部的主祭坛 修道院内部 修道院内的名人墓地 临近黄昏时来到伊尔库茨克市区的喀山圣母大教堂,这也是座东正教教堂,外观华美,里面像宫殿一样辉煌,墙壁和穹顶上画了很多神和圣人。 如同童话梦境般的喀山圣母大教堂,我这无神论者进去看看人家是怎样洗涤灵魂的。 看到人家虔诚的样子我们这些无信仰的真是无地自容。 出了喀山圣母大教堂我们就打道回府了,准备明天早上去汽车总站乘车到贝加尔湖,这是街道旁年代较长的木屋。 贝加尔湖 (奥尔洪岛) 九月七日 伊尔库茨克一一贝加尔湖 (奥尔洪岛) 伊尔库茨克汽车总站 汽车总站,但不是在总站里乘车,而是其对面的这个棚边乘车。 西汉时期,“贝加尔湖”是在匈奴的控制范围内,名曰“北海”。经历了东汉、三国、和西晋时期,一直到清朝,这里都是中国的领土。康熙年间,一纸《尼布楚条约》,贝加尔湖划给俄罗斯帝国。《布斯奇条约》和《恰克图条约》的签订,标志着中原王朝最终与贝加尔湖分离。 西汉大臣苏武在天汉元年出使匈奴被扣留,匈奴威逼利诱欲使其投降。苏武不屈,单于大怒,将其放逐北海(即今贝加尔湖)去牧羊,苏武在北海艰难度日,含辛茹苦,牧羊19载方获释回到汉都长安。 贝加尔湖是世界上最深、储水量最大的淡水湖。湖长636公里,平均宽48公里,最宽79.4公里。面积3,15万平方公里,平均水深744米,最深点1637米。湖水可供50亿人饮用半个世纪。在贝加尔湖周围总共有大小336条河注入湖中,最大的是色楞格河。而从湖中流出的则只有安加拉河这一条河,也就是说,贝加尔湖水只通过安加拉河外泄。安加拉河横跨伊尔库茨市,从贝加尔湖流出后,形成一个大的湖湾,号称伊尔库茨克海。贝加尔湖1996年被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》, 到贝加尔湖一定要去奥利洪岛。贝加尔湖有22个岛屿,其中奥利洪岛是最大的岛屿。从地图上看,奥利洪岛处在贝加尔湖中部。它长约71公里,宽处有15公里。面积约700多平方公里。俄罗斯人称其为“神秘岛”。贝加尔湖被称为是西伯利亚的明珠,奥利洪岛则是明珠的心脏,传说这里是湖神的仙居之所。奥利洪岛还是萨满教五大圣地之一,一直被视为俄罗斯北部萨满教的中心。岛上布满许愿用的彩带,萨满教氛围很浓。胡日尔镇是岛上最大的镇子,坐落着鳞次栉比的格式小木屋,保存着完整的民族传统和独特的民族特征,弥漫着俄式乡村氛围。岛上的居民以布里深亚特人为主,这里一半是原始森林,一半是草原,还有沙漠。岛上没有修路,保持着未开发的原始状态,土路被车轮碾压出深的车辙,车走在路上非常的颠簸。故不能走大车,都是最多只能坐七个人的小车。我们以后报了南、北线一日游都是坐这种小车,俄罗斯这种小车特别耐用,冬天有雪都不误车。它足以胜任西伯利亚的恶劣条件,那国的车都不如它扛造。 从伊尔库茨克到奥利洪岛需四个多小时车、轮渡,这是中间打尖的小歺厅。 这是歺厅内部,干净、整治,食品单调,没过车时无人。 这就是贝加尔湖的小码头 这是去奥利洪岛的渡口与渡轮,渡轮是混装船,上层载人,下层载车。 船上的车辆,那辆白色的依维科就是我们乘坐的小巴 船上的风还比较大 湖面上来往的渡船 这就是我们的住宿地 OLKHON岛住宿 http://www.olkhon.info/en/ 邮件预定 1个双人间950RUB/ per person per night 含三餐 上网收费 往返伊尔库茨克的班车在他家门口有站,在前台可以定车,很方便。到伊尔库兹克汽车站,小巴600卢布,我们是送到旅社750卢布。 Nikita Hostel是前俄罗斯乒乓球世界冠军和他妻子经营的,被LonelyPlanet评为西伯利亚最棒的聚居地,每天都有岛上的游览项目可以参加。事实上他们自己的旅馆远远不够用,但他不会拒绝每一个客人,你发信都能预定到,解决方法是安排在附近老乡家住,三餐回旅馆吃。我们因为预定的早,被安排在旅馆本部。 旅馆院内各个房间,餐厅,完全木结构。 这是房间内部结构,简易。 放下行李,我们就赶紧出来了,顺着酒店的后门就来到了贝加尔湖的明信片所照的小港湾,夕阳下那真叫一个漂亮!这里就适合坐在山顶,靜靜地欣赏它,在静中感受到它的美! 金光灿灿的夕阳沷洒在小港湾,那是怎样的美景呀,语言与文字真表达不出它的美,只有身临其景用眼,用脑,用心去体会、去感受。 傍晚时分,夕阳下的蒙古族人的萨滿柱。 清澈的湖水,静静的港湾,远处群山环抱湖水,贝加尔湖我终于揭开妳的面纱,让我如同满怀少女的情怀拥进妳的怀抱! 多美的景致呀,满山无人打扰让你尽情的玩耍。 此山、此水、此情,怎能不让人留恋忘返,让自己融入这美好的大自然呀! 贝加尔湖的落日 站在小山顶上回望Khuzir村 观赏完落日,天渐渐地黑下来了,我们就回餐厅吃饭,准备明天的北线一日游。Nikita旅社的Cape Khoboy汽车一日游,每人600卢布,含野营午餐。 九月八日 贝加尔湖北线一日游 到奥利洪岛旅游,最好是参加当地的南、北线的一日游。北线比南线要好的多,景观、景点都比较好。我们因为有时间就报了南、北两个线两日游,退休人员嘛,有的是时间。 为了保护岛屿的原生态,国家不准在岛上建泊油路和水泥路,路都是车轧出来的,坑坑洼洼,高低不平。为了适应这种路况,岛上的旅游用车,都是部队淘汰下来的越野车改装的,俗称土坦克,有劲,皮实,东倒西歪,左摇右晃,忽上忽下,总能把你拉到地方。路上司机还管做一顿野餐,每人一大碗鲜美的鱼汤和典型的俄罗斯列巴,用餐地点是山坡上木亭子,望着贝加尔湖和蓝天白云,坐在木凳上,吃着俄国的美食,那真是很美的呀! 这就是“土坦克”越野车 北线一日游上午十点才发车呢,我们不到七点就起床了,决定利用这点时间去村里转转。这是在建的木屋,还散发着原木的香味呢! 这是村边的小教堂,小小的屋顶洋葱头代表着纯正的东正教。 左上是学校,左下是上学的孩子。右图是清晨村里静静的街道,住家门前树上挂着红色累累硕果。 这是北线的景致 鳄鱼石,远处碧水兰天连成一片,隐隐绰绰的群山拥抱着贝加尔湖,怎是一个美字了得! 湖边戏水 穿衣镜,不是人工凿成的。 湖边三兄弟,算上我就是四兄妹了!这个景点是岛上最北端了。我们就在这里用午餐了,司机师傅管做饭,炖鱼(其实就是白水煮鱼),大列巴面包,西红柿和黄瓜凉拌。大家坐在一个木亭子里,围坐一圈,气氛不错,天南海北各国人都有,边吃边比划地交流,其乐融融。 中午休息,师傅做饭,我们有一个小时的闲逛,那就随意走走吧。 这是同车的一对加拿大老年夫妻,人家不到处走,就坐在那里靜靜地欣赏美景。 午餐过后,返程,不走同一条路,沿另一侧湖边回。这是小山顶上的萨滿柱。 来到这个据说是求男女的地方,想要男孩就站在左边岩石上向湖里扔一块石子,想要女孩就站在右边岩石上扔。 我们要想求子,等到来生吧! 望夫岩,别看错,坐在旁边的那位可是活人呀! 岛上的牧场 岛上的气象站 傍晚五点半回到住宿地,结来一天的行程。这个贝加尔湖也就是人家俄罗斯管理,要是中国人管,那不知要遭踏的什么样呢!进岛收费,三百大元拿来,一日游三百大元拿来,轮渡少说六十元!你看人家,自然景观一概免费!只收交通费。整个欧洲都如此,不拿上帝的创造物发财,良心啊! 九月九日 贝加尔湖 奥利洪岛 南线一日游 南线主要是在原始森林和大草甸中徒步,这对于我们从小在城市中生活的人来说,也是趣味无穷。 森林中散养的牛群 林中小道 南面顶端的贝加尔湖 奥利洪岛上的己干涸的内陆湖 在森林中徒步的我们 前面的村庄就是我们的住地 夕阳西下,我们回到了住地,也行将完成贝加尔湖之旅。明天早上我们将回伊尔库茨克,晚上乘欧亚铁路的三天三夜火车去莫斯科。 欧亚铁路 九月十日一一九月十四日 伊尔库茨克一一莫斯科 (欧亚铁路火车) 欧亚铁路即西伯利亚铁路,总长9288公里,从莫斯科到符拉迪沃斯托克跨越8个时区,是世界上最壮观的铁路线之一。该铁路修建于1891年到1916年,起点是莫斯科,途中穿过辽阔的松树林、跨过了乌拉尔山脉、穿越了西伯利亚冻土带,最终抵达太平洋。 我的旅行是从伊尔库斯克至莫斯科,全程5181公里,运行时长大约81小时。为了能够体验一下欧亚大铁路的壮观,我们选择了081次列车,三天四夜的火车之旅。途经了多少城市我已经记不清了。俄罗斯国土之辽阔让我终生难忘。 每天车窗外交替出现的森林,草原,湖泊像是一幅流动的风景画片。列车穿过乌拉尔山进入欧洲后,才偶尔见到车窗外有大片农田。原以为摩尔曼斯克已经深入到北极圈300公里,应该是荒凉的苔原景观,结果看到的还是无边无际茂密的森林和数不清的湖泊。 想像中“西伯利亚”应该非常荒凉,坐上火车才知道实际并非如此。铁路沿途的市镇还真不少,并没有所谓的“无人区”,只是市镇的规模不大而已。铁路行车的密度也很大,感觉每隔一会儿就有火车呼啸而过。 我们从贝加尔湖回来己是下午三点钟了,从酒店取了存在那里的箱子,就去火车站了。 这是伊尔库茨克火车站 伊尔库茨克火车站售票处 在售票处我们遇到一个三十多岁的女铁路警察,我们请她帮忙把这次俄罗斯四段火车行程的打印票換成纸质流通票。人家一看我手里的打印纸就明白了,二话不说到自动售票机前操作,我还没看清界面,就出票了。就几分钟工夫,完事扭头就走,也不等我说声谢谢。 我们在车站办完事,一看时间还早,就乘车进市区再逛逛。俄罗斯都是这种老旧车,开的还挺快。 这是车站前的快餐厅,吃点东西准备上车。 这就是我们要乘的车,20:02伊尔库茨克至莫斯科,本站是第二站,人也不多。 这是沿途的车站 与列车员合个影 西伯利亚大铁路沿途各站 西伯利亚大铁路沿线许多车站都展览着被时代淘汰的蒸汽火车头 沿途各个车站 此站是新西伯利亚站 车厢内部,俄罗斯的臥铺床位比中国的宽,比较舒适。 这是邻铺的午餐,食品简单但吃态讲究 停车后,旅客在买商贩的烤鱼,我们也买了烤鱼,非常好吃,右边是列车上借给旅客的杯子 同车、同路程、同到终点的一对老年夫妻去莫斯科看儿子,吃饭非常讲究。一个提包装了二十多个玻璃便当盒,每餐三盒,铺上桌布,摆好刀叉,祈祷一下,进餐,一人手中一盒,中间一盒共享。把旅途当家一样过,佩服! 俄罗斯人民爱很干净,每人都自觉把垃圾收好,没有随地扔东西的习惯。列车员一天清洁2次厕所和垃圾箱,车厢一直都干干净净。下车前大家早早收拾好床铺,恢复到跟上车一样,床单被罩提前送还给列车员。即便在车上呆了三天,也并不觉得窝囊。 我们的火车车厢两头都有厕所,厕所提供洗手液、卫生纸,靠列车员休息室一头有个小开水锅炉,列车员卖茶和小零食。 沿途风景 我乘坐的081次列车于9月14日凌晨4:41分抵达莫斯科喀山火车站。 莫斯科车站广场有三个火车站:左上 喀山火车站 左下 列宁格勒火车站 右下 雅罗斯拉夫火车站 这里通宵灯火辉煌,人流涌动,急匆匆的人们赶往或离开车站。 我们下车后,乘地铁去汽车站,坐汽车赶往弗拉基米尔小镇。 这是汽车总站 去弗拉基米尔小镇的车在这里发车。 弗拉基米尔 弗拉基米尔火车站 它的对面就是汽车站。 作为莫斯科金环小镇之一的弗拉基米尔,是弗拉基米尔州首府,位于莫斯科市东北部190公里克里雅吉马河北岸。弗拉基米尔整个城市建在一座山丘上,城内拥有50多座教堂、5座修道院。弗拉基米尔城和相距30公里的苏兹达尔都是闻名遐迩的俄罗斯古镇,“弗拉基米尔和苏兹达尔的白色古迹”1992年被列入世界文化遗产,共计包括8个遗产点,弗拉基米尔占了其中5个。 先来看看弗拉基米尔的兴衰史吧: 早在1108年,弗拉基米尔.莫诺马赫公爵(Vladimir Monomakh)就以自己的名字建城,到了安德雷.博戈柳布斯基公爵(Andrei Bogoliubsky,莫诺马赫的孙子)统治的年代,弗拉基米尔开始快速发展。博戈柳布斯基公爵建立了弗拉基米尔-苏兹达尔大公国,1157年,他将宫廷从当时俄罗斯最大的城市基辅迁到弗拉基米尔来,并设这里为首都,一方面积极建城巩固防御能力,一方面增建教堂提高宗教地位。弗拉基米尔在12-13世纪时达到全盛时期。 博戈柳布斯基公爵与弟弟弗塞佛洛德三世(Vsevolod III)曾先后统治弗拉基米尔,并建造了圣母升天大教堂、德米特里教堂(均已列入世界遗产)等,当时所有公爵贵族的加冕、结婚等重要仪式都在圣母升天大教堂举行。可惜好景不长,两位公爵都在抵抗蒙古人入侵的战役中牺牲,后继无人,大主教迁往莫斯科的克里姆林宫,弗拉基米尔从此没落,其领导地位渐渐被莫斯科取代。 弗拉基米尔酒店 一晚 人民币231元 卢布2250 酒店环境优雅,干净整洁,前台服务热情。它有二座楼客房,这是主楼,后面还有一座三层小楼,无电梯。办好入住手续,放下行李,我们就出来逛了。 从酒店出来,不远就看到在绿树葱葱后面的金顶建筑,它就是著名的圣母升天大教堂了。 这座德米特里教堂拥有白石雕刻外立面的精致小教堂可说是弗拉基米尔最宝贵的财富。1193-1197年之间,弗拉基米尔的统治者弗塞佛洛德三世(Vsevolod III)下令修建了这座宫殿教堂,该教堂是为了纪念大公的主保圣人圣德米特里而修建的。 最有意思的莫过于北侧墙面左边窗户上的浮雕,据说这是弗塞佛洛德三世本人的雕像,周围围绕着他的儿女们。这位地位崇高的公爵因为拥有为数惊人的儿女(8男4女)而在历史上有个昵称——“大巢”,而浮雕也证实了这个说法。 教堂最特别的地方就是外观表面布满了精细的浮雕,浮雕主题用《圣经》、古希腊神话及历史中的人物、神兽,交织成优美又神秘的墙面装饰,其中象征美及和谐的大卫王也多出现在各墙面的浮雕中。 参观德米特里教堂内部门票 80卢布(折合8元人民币) 最为引人注目的是墙上这件12世纪的白色卧狮石雕 ,十分精美。 除了外观吸引人,德米特里教堂的内部也非常精彩,许多12世纪由拜占庭及俄罗斯杰出的壁画家所绘制的壁画都保存了下来。但在我们看来已是陈旧暗淡看不清完整画面了。 出了德米特里教堂,顺着林荫道我们向圣母升天大教堂而来。 这是街心花园的喷泉花池 圣母升天大教堂于1158-1160年间由博戈柳布斯基公爵建造,教堂内供奉着远从基辅带来的圣母圣像。 博戈柳布斯基公爵当年迁都到弗拉基米尔的原因,是因为神圣的圣母像已经迁移到了弗拉基米尔,该圣母像曾经从君士坦丁堡迁移过来,被尊称为“弗拉基米尔圣母像”。这幅著名的“弗拉基米尔圣母像”真迹现存于莫斯科市的特列季亚科夫美术馆。 圣母升天大教堂于1185年遭大火焚毁,后来重建。教堂里至今还保存着15世纪的壁画,据考证是当时著名壁画家安德烈.卢布列夫(Andrei Rublev)的杰作(在莫斯科克里姆林宫内也可以欣赏到他的作品)。一旁的圣乔治教堂及钟塔都是19世纪后增建的,钟塔采用新古典主义风格,为了融合教堂的风格,特别在细节上采用了古俄罗斯式装饰。 从观景台向望去,横跨克里雅吉马河的公路大桥下面是 20 世纪开通的西伯利亚铁路,更促进了弗拉基米尔的工商业及观光发展。人们可经由这里前往古城苏兹达尔,更可从它的教堂遗迹中看到莫斯科发展前的影子。 弗拉基米尔.莫诺马赫大公纪念碑 弗拉基米尔.莫诺马赫大公纪念碑 在圣母升天大教堂前面的大教堂广场上,高高耸立着骑着高头大马的弗拉基米尔.莫诺马赫大公和费多尔.弗拉基米尔主教二人的塑像(主教站在骏马右侧)。纪念在12世纪创建了这座城市的弗拉基米尔大公和主教大人。 弗拉基米尔建城 850 周年纪念碑 林中小憩 安德烈.卢布廖夫是圣象画画师,为圣母升天大教堂画圣象画,现在我们能看到的是他画的“最后的审判”,在莫斯科特列基亚科夫画廊里,收藏了他的圣象画“三位一体”。 圣三一教堂,红砖砌成的古俄罗斯教堂,现在是水晶博物馆,介绍弗拉基米尔水晶工厂的形成,以及漂亮的水晶制品。我们没有买票进去参观,只是好好看了看它的外观。 我背后是弗拉基米尔标志性建筑:金门 金门位于城镇中心附近,是座罕见的军事建筑,建造于12世纪中叶的一座城门。金门象征着弗拉基米尔的不可攻破和殷勤好客。要塞大门是用橡木包铜再镀金,所以称为金门。在建筑上方,有一个象征胜利的白石玉拱,在拱门之上建造的一座教堂,如今它已成为战争相关历史的展览室。 弗拉基米尔现代歌剧院 救世主教堂,叶卡捷琳娜时期的教堂,外观很一般。从此教堂旁可以远眺圣母升天大教堂。重新修缮过后的教堂,颜值大增,晚六点敲钟人会准时敲响教堂钟声,教堂对外开放,可以进去做礼拜。 圣玫瑰堂 ,原本是为弗拉基米尔波兰立陶宛军团而建。 弗拉基米尔街景 弗拉基米尔大街夜景 圣玫瑰堂的夜景 圣母升天大教堂夜景 苏兹达尔 九月十五日 弗拉基米尔一一苏兹达尔 列宁广场 早上起的早,离去苏兹达尔的十点多的车还有一段时间,我们决定逛一逛清晨的弗拉基米尔。 清晨,安静、无人的街道太好了,小镇上只有教堂、修道院开着门,其余都还在沉睡。 秋叶落滿一地,好一派自然景观。 右面的雕像是“亚历山大·涅夫斯基(约1220-1263),十三世纪俄罗斯人的领袖,诺夫哥罗德大公。因在涅瓦河打败瑞典人被称为涅瓦河英雄,在冰上之战打败立窝尼亚骑士团而名声大振。他在13世纪击退了欧洲的一系列侵略者,对待蒙古征服者时,他采取了怀柔政策,成功保持了俄罗斯的统一。1547年被东正教追封圣徒。1942年7月29日,斯大林宣布亚历山大·涅夫斯基为民族英雄。 圣母升天大教堂前留个影 再见了莫斯科金三环的起点:弗拉基米尔。 上午十点多钟我们坐上了去苏兹达尔的汽车,一个多小时的车程一会就到。到了苏兹达尔,当我们拿着民宿的地址问司机师傅时,他非常热情,他不让我们下车,等别人下完车后,他直接开车把我们送到住地。如果,是我们自己去找的话,估计少说也得四、五十分钟。热情、好客、乐于助人的苏兹达尔人。 苏兹达尔,一座只有9平方公里的中世纪古城镇,却拥有200余处12世纪至19世纪期间建造的古代建筑群。风格各异散落在蓝天绿野间,凝聚着整个俄罗斯的历史。这个曾经无比辉煌的古城,建城比莫斯科还早100多年,是俄罗斯最早的聚居地之一。7世纪上半叶是罗斯托夫—苏兹达尔公国中最繁华的城市,后来是弗拉基米尔—苏兹达尔大公国的发源地,做过首都。1000多年中,俄罗斯更迭了众多大大小小的公国,那些古都随着历史变迁和时间的推移,保留原貌的寥寥无几。18世纪沙俄帝国发迹后,政治中心西移。苏兹达尔逐渐被隐没在历史的角落,成为一处与世无争的世外桃源。悠然自得地吟唱着古老的歌谣,甚至西伯利亚铁路动脉也绕它而过。因祸得福的苏兹达尔躲过战乱、革命和开发,得以保留下原有风貌,才有了今朝的“历史博物馆城市”,多处古迹载入世界文化遗产名录。 苏兹达尔小镇顺河而建,众多的洋葱头建筑分布中河流两岸,到处是绿色和鲜花、干净的街道和俄罗斯风格的小木屋,苏兹达尔是金环小镇中最美的地方。这里环境宁静而古朴,在小镇街道漫步让人觉得很舒适。我们在这里住了一个晚上,如果有时间,这里真可以多住几日。 交通:弗拉基米尔汽车站往返苏兹达尔汽车站的巴士半小时一班,62卢布。 到苏兹达尔汽车站后不要下车,再付13卢布到贸易广场对面的路口。 需要注意的是,回来在同一个位置等车,务必要站在汽车站的位置,不然巴士不停。 这是我们住宿的二楼房间,简洁、干净、地理位置也不错,含早餐。人民币235元/晚 卢布1900 房东非常好,住得推荐。 在住宿地跟房东租了两辆自行车(300卢布/天),玩起来轻松惬意。只是这个自行车是山地车,试骑的时候我还有点不敢骑,幸亏孩他爸坚持,骑一会儿就适应了。照片背景是尤希米乌救世主修道院,小桥流水一派田园风光。 尤希米乌救世主修道院,右侧那红砖方型堡垒是进口处。 这里不愧是一个宗教中心,教堂随处可见。重要的宗教场所应该包括圣母圣诞大教堂、大主教府、复活教堂、君士坦丁大帝教堂、圣母抚慰教堂、优锡米乌斯救世主修道院、天使报喜门楼教堂等等。因为太多,实在搞不清状况,分不清东西。 在苏兹达尔随处可见的小教堂 从修道院后面的小路过桥,不远就是代祷女修道会。这个美丽的修道院最初是作为被沙皇抛弃妻子的流放地,最著名的是瓦西里三世的第一个妻子所罗门尼娅,她在这里生了一个非凡的儿子——伊凡雷帝! 在苏兹达尔随处可见的教堂,这个地方真的更适合去慢慢的散步去感受这里的一草一木,每一座教堂和里面的那些精美的画作。 在苏兹达尔的田野上矗立着各式的小教堂,有的进去虽然简洁、干净但也没有管理的神职人员,也许是未到作祈祷的时间。 教堂的钟楼显现在村庄的屋顶之上 在苏兹达尔这种原木制的房屋随处可见 在苏兹达尔这种原木制的房屋随处可见,留个影。 克里姆林宫在贸易广场的南侧,过来的路上眼睛早早略过路边散落的几处教堂,被这个童话般美丽的圣诞大教堂吸引着。教堂始建于13世纪20年代,蓝色圆屋顶点缀着金光闪闪的星星,教堂内部非常华丽 . 苏兹达尔克里姆林宫可以说是苏兹达尔发展的起源,它是老城区的一部分,是苏兹达尔的中心。从考古方面来说,公元十世纪它就存在了,而在编年史中,1024年开始有了记载。 在苏兹达尔白色是教堂的主色调,其全调彰显出它的圣结。 众多的教堂散落在弯曲的卡敏卡(俄语:Каменка)河边旁边 这是位于小镇南端的木制博物馆,园内的木制教堂。 这是教堂内部的壁画 木制的房屋 这里虽然显的比较新但也反映其实际状态。 院落内挂满果实的树木 木制房屋内部还是比较狹小 这里的风景还是真不错 自从来了俄罗斯就一直都听说金环小镇非常美,也有很多朋友推荐,但是只有自己亲自去体会才能更加的感受生命叫做童话世界,苏兹达尔的这一天真的是我们金环小镇最开心的一天,也是因为天气特别特别的给力,把最好的天气给旅途最美的小镇,相信这里的夏天会非常非常的美,但是这里的秋天就是个童话里的世界! 莫斯科(一) 这就我们在莫斯科皮亚特尼兹卡亚路3号企鹅旅馆 人民币266元/晚 卢布2600 青旅 带公共厨房 位置极佳 出门就是地铁,离红场步行十五分钟,这次我们住一晚,明天夜火车去大诺夫哥罗德。以后从圣彼堡回来还要四天。 离开苏兹达尔,临近傍晚我们才到莫斯科。我们的住地离红场不远,十五分钟的路程。放下行李,抓紧时间,赶紧奔向仰慕己久的红场。 我们是南面进入红场的,首先映入眼帘的就是那鲜艳夺目的,一个带有大尖顶和金色“洋葱头”的教堂冠,周围分布着8个不同色彩和花纹的彩色“洋葱头”,显得十分富丽堂皇,这就是我们在电视上经常见到的瓦西里升天大教堂。 教堂前面还有民族英雄米宁和波扎尔斯基雕像(1818年雕像落成)。1611-1612年,他们打败了波兰侵略军,解放了莫斯科。 红场上的斯巴斯克塔楼Spasskaya是俄罗斯最著名的钟楼,又叫救世主塔楼,是莫斯科的标志性建筑之一 奢华的古姆百货商场,座落在红场东面,与克林姆林宫遥相呼应。 俄罗斯国家历史博物馆与其前面的朱可夫元帅的雕像。朱可夫(1896-1974)前苏联元帅,世界著名军事家,曾任前苏联国防部长。第二次世界大战中苏军主要领导人之一。 红场北侧亚历山大花园 在花园内,有著名的无名烈士墓,它建成于1967年胜利节前夜。墓前有一火炬,不灭的火焰从建成时一直燃烧到现在。墓碑上镌刻着:“你的名字无人知晓,你的功绩永世长存”。 红场上的无名烈士墓,每天来这里参观的人络绎不绝,即使是到莫斯科访问的外国领导人,也会到这里献花。 克里姆林宫红墙下的俄罗斯著名烈士墓 石碑共有十二座,上面分别刻着前苏联十二座英雄城市名字,里面封存着取自这十二座城市的泥土,这十二座城市分别是列宁格勒、基辅、斯大林格勒、敖德萨、塞瓦斯托波尔、明斯克、刻赤、新罗西斯克、图拉、布列斯特、摩尔曼斯克及斯摩棱斯克。 克里姆林宫红墙外的烈士纪念碑 克里姆林宫红墙下的俄罗斯著名烈士墓 夜幕下的红场旁的建筑 夜幕下的红场 我们就利用下午与傍晚这点时间怱怱把红场看了一个大概,真不过瘾,好在从圣彼得堡回来后还要在莫斯科玩四天,那时再好好欣赏它。 谢尔吉耶夫小镇 走进俄罗斯之前,多数人不知道离莫斯科71公里,有谢尔吉耶夫镇这么一个著名的地方。这也难怪,尽管谢尔吉耶夫镇1742年建市,但缔造者圣谢尔吉的名气大得让苏维埃顾忌。于是1930年以一个布尔什维克党人的名字把它改名为扎戈尔斯克,1991年才恢复原名。 谢尔吉耶夫镇的著名,在于拉多涅日的谢尔吉在俄罗斯的历史威望。这如同中国,一提起曲阜就想到孔子,谈到汤阴就想起岳飞。神圣的地名与历史名人,早已融化在人们的血液中。 在俄罗斯传说中,拉多涅日的谢尔吉起初只是一个普通修士,1337年他与哥哥一同来到这里的偏僻密林。哥哥忍受不了严寒饥饿走了,而他却坚守下来,建起小教堂和小道房。此后,凡到此修炼的人都要自建小道房,自辟膳食农地。这就开创了个人独修和集体修道的模式。而一个个修道院的分布,便是罗斯大地上一个个精神文化辐射点,一个个垦荒基地。对于改善罗斯大地的荒凉,提高民族文化,推动民族统一,确实功不可没。 谢尔吉一生有许多闪光点。其中让俄罗斯人念念不忘的是,他劝说割据东北俄罗斯的各王公消除敌对状态,共同推翻蒙古人的统治。由于他的鼓动祝福,预言胜利,莫斯科大公季米特里才鼓起勇气率领罗斯联军,与金帐汗国鞑靼军及热那亚佣兵在库里科沃进行大规模交战。原本经过三个小时的殊死搏斗,主帅季米特里大公重伤昏迷,联军大团已挡不住鞑靼大军的进攻,生死悬于一线。然而此刻,联军待伏团突然杀出,冲垮疲惫的鞑靼军,使敌人由进攻变为溃逃,伏尸百里。惊魂未定的俄罗斯人回忆由败转胜的过程,总把待伏团神兵天降般的出现当作上帝的意志,把战争的胜利归功于谢尔吉的祈祷。也难怪,十多万人激战的胜败,有时只取决于偶然因素。而偶然,便难以排除冥冥天数。 交通:从莫斯科全俄展览中心地铁ВДНХ站出来,找388路车,坐到终点就是谢尔吉耶夫镇Сергиев посад,上车买票,145卢布,车程一个小时左右。最早一班是8:30。我们回来才发现是可以买往返票的,好像是260卢布,记不清了,反正比单程便宜点儿。注意回程是要在路边小亭子先买票再上车。 谢尔吉耶夫圣三一修道院全貌 谢尔盖三圣大修道院俄罗斯最古老的大修道院之一,由三圣教堂,杜霍夫教堂,圣母升天教堂,小礼拜堂,公用大厅,斯摩林斯克,沙皇宫殿和88米的钟楼组成。 这是从观景台远望圣三一修道院 修道院广场上最引人瞩目的建筑就是始建于1740年的钟楼,于17世纪开始使用。它高达88.04米,是全俄最高的塔楼之一。全套42口吊钟于1905年安装完毕,最重的吊钟达65吨。遗憾的是,大钟在十月革命的浪潮中被毁无数,至2002年仅存23口。在2002—2004年间,铸造了3口新钟挂在塔的第二层。其中一个是俄罗斯最大的钟王,重72吨,高度是4.2米,直径是4.4米。从此每逢节日的时候,塔楼的钟声再次响起。 旁边的粉色建筑就是圣水礼拜堂。 在修道院中,1559年伊凡四世下旨始建的圣母升天大教堂,规模超过克里姆林宫的圣母升天大教堂,显示谢尔吉耶夫镇在俄罗斯东正教中的地位。 圣母升天大教堂里的金壁辉煌的壁画与精美的吊灯 圣母升天大教堂里的金壁辉煌的壁面 圣母升天大教堂的穹顶画满了圣经故事与人物 圣母与圣婴 圣母升天大教堂里的金壁辉煌的壁画与圣器 圣三一修道院沙皇的行宫 修建于17世纪末,它曾专用于皇室朝圣者。18世纪行宫的拱顶被粉刷精美并饰以雕塑。经常拜访修道院的虔诚女王伊丽莎白于1742年在行宫创建了神学院,并于1744年赐名圣三一修道院。1814年神学院从莫斯科搬迁到大修道院,当时沙皇行宫作为礼物成为了学院的一部分。 圣谢尔盖餐厅教堂,之所以这样称呼,是因为它曾是为朝圣者准备的餐厅。现在它是圣母升天大教堂冬季的辅助教堂。我们到达的时候,这里正在举行礼拜活动。 修道院广场上,圣母升天大教堂前面的一座小型教堂就是圣水礼拜堂,它建在一汪清泉旁,泉水据说是在波兰人围攻期间出现的。至今,仍有很多朝圣者来接圣水饮用,据说可以消灾治病。 谢尔吉耶夫圣三一修道院外围墙,十多米高的石墙,曾抗击波兰军队16个月的围攻,仿佛印证着此修道院,是俄罗斯的一座战斗精神堡垒。 这里是昔日圣三一修道院的马厩,现在作为博物馆对外开放,介绍了谢尔盖耶夫这一俄罗斯宗教圣地的历史。 谢尔吉耶夫小镇上的小教堂 谢尔吉耶夫的街头雕塑 谢尔吉耶夫无名烈士墓 静静的小镇 我们于下午回莫斯科,乘夜车到大诺夫哥罗德。 莫斯科开往大诺夫哥罗德的火车在列宁格勒火车站上车。列宁格勒火车站是莫斯科最古老的俄罗斯火车站,建成于1849年。 大诺夫哥罗德 火车站前有车站的设计者著名的建筑师K·A·顿雕像。顿建筑师凭借自己的建筑闻名于世,在他的领导和设计下建设了皇家花园的叶卡捷琳娜教堂(未保存下来)、救世主教堂和莫斯科的克里姆林宫。 这是我们在大诺夫哥罗德的住宿,科鲁兹酒店,人民币123元/晚 卢布1200。酒店到是不小,但条件极差,一分钱一分货,谁让人家便宜呢。第二天上午7点多到店,下午入住,放下行李,出门。 俄罗斯有两个诺夫哥罗德。下诺夫哥罗德(俄文Нижний Новгород 英语:Nizhni Novgorod)和大诺夫哥罗德(俄文Великий Новгород 英语: Novgorod) 大诺夫哥罗德在圣彼得堡以东200公里,莫斯科西北530公里。是古罗斯国家的发祥地。按编年史记载,留里克王朝的始祖、瓦良格人的领袖留里克受诺夫哥罗德人之邀,带领亲兵来到该城,在那里建立了罗斯的第一个王公政权。留里克的继承者奥列格征服基辅,成为基辅大公公位的奠基人。后来在罗斯封建分裂时期,诺夫哥罗德是最重要的公国之一,以商业发达著称。由于城市贵族力量的强大,诺夫哥罗德在1136年完全脱离了基辅大公的控制,成为一个事实上的共和国(诺夫哥罗德封建共和国)。共和国仍然保留了王公,但其地位仅仅相当于一个卫戍部队首领。1136年起,公爵们只管负责防务。诺夫哥罗德由大主教管区和选举出来的市长共同执政。13世纪末和14世纪,诺夫哥罗德经济达到鼎盛。汉萨同盟在城内设立了贸易商栈。城中修建了许多小教堂。诺夫哥罗德封建共和国存在了300多年。1487年,诺夫哥罗德臣服莫斯科伊凡三世大公。汉萨同盟商人被驱逐。1570年,在社会反抗浪潮中,伊凡雷帝将诺夫哥罗德洗劫一空。随着18世纪圣彼得堡的繁荣,诺夫哥罗德衰落下去。 1941年第二次世界大战中德国军队占领诺夫哥罗德,摧毁了许多历史建筑。二战胜利后,诺夫哥罗德原有的2536座古建筑中,仅有不到40座幸存。 苏联解体后,“俄罗斯诸城之母” 基辅居然是在乌克兰这个外国,这实在是太尴尬了,于是诺夫哥罗德的地位一再提升,俨然有成为“俄罗斯诸城之二母”的趋势。现在主要建筑被纳入世界遗产。1998年它被正式称为大诺夫哥罗德。我们将去的地方是大诺夫哥罗德。 大诺夫哥罗德中心地区是克里姆林宫,也是城市最古老的部分。砖瓦色的城墙内,犹如公园一般美丽,可以自由出入。诺夫哥罗德城堡(克里姆林宫)建于1044年,呈椭圆形,南北长565米,东西宽220米,总面积12.1公顷,城墙长度1487米,城墙高度8-15米,城墙厚度,3.6-6.5米,建有12座钟楼和塔楼,现存9座。 这就是克里姆林宫的城门,说到克里姆林宫,也许,很多人都会以为,克里姆林宫是莫斯科的“专利”,但其实不然。克里姆林宫的“克里姆林”在俄语中的意思为“内城”,而在蒙古语中,是“城堡”之意,因此,在俄罗斯,凡是带有“城墙的城堡”都被称之为克里姆林宫。 沃斯克列先斯基塔楼之间是“荣耀长明火”纪念碑。50年前,在战胜希特勒德国胜利日20周年纪念日,在纪念碑中心燃起了永生火。带火焰的火把从圣彼得堡的战神广场运来。“生命的基础是民族的勇气,在功勋里它是永垂不朽的。这里躺着伟大的卫国战争的士兵。 千年俄罗斯纪念碑南侧是原行政楼,现在是国家统一博物馆(平面图19),建于18世纪,门前各一座铜狮子。 一楼是展示独具特色的诺夫哥罗德州和大诺夫哥罗德历史,二楼陈列有来自周围教堂的古老圣像画。 千年俄罗斯纪念碑。为纪念留里克即位1000周年,1862年建造了千年俄罗斯纪念碑,位于克里姆林宫广场正中上。 1941年8月15日,德军进入诺夫哥罗德,列宁格勒前线司令官纳粹将军冯.赫尔佐格命令将千年纪念碑拆除,运往德国,想作为礼物送给朋友。1943-44年冬,拆除工作开始,先是将青铜围拦以及纪念碑旁的青铜艺术灯柱用火车运走,还没来得及将拆毁的纪念碑运走,1944年1月20日,苏军解放了诺夫哥罗德。此时,千年纪念碑只剩下一个基座和其上的球体的下半部分,而上半部分损毁严重;许多巨大的雕像都散落在纪念碑四周,不少都已经损坏;连十字架也折弯变型了;大部分雕像都不在其位,各种零部件,如刀剑,盾牌等都散落遗失了。战后,列宁格勒地区苏维埃人民委员会决定以最快的速度修复千年纪念碑,列宁格勒州的设计部门承接的这项工程。经过艰苦的努力,1944年11月2日前修复完成,其后便有了它的第二次隆重开幕。 纪念碑总高15.7米;基座高3米,上层大雕像高3.3米;最上端的十字架高3.3米。从整体上看,千年纪念碑是一座巨型钟形球状体雕塑,整座纪念碑上共有点缀俄罗斯历史的统治者、英雄、文化名人等颇具特征的128个人物雕像。上层是六大历史事件,下层是109位重要人物。 千年俄罗斯纪念碑的正面,背后就是大诺夫哥罗德国家统一博物馆。 最上层是手持十字架的天使(东正教的化身);其下是一个跪着的女子(俄罗斯的化身)手扶绘有双头鹰的盾牌。 左图: 反映1613年米哈伊尔·罗曼诺夫登上俄罗斯皇位标志罗曼诺夫王朝的建立的历史事件。 16位“作家和艺术家”组雕人物中有:学者罗蒙诺索夫,文学家冯维辛、杰尔查文、卡拉姆金、克雷洛夫、茹科夫斯基、普希金、莱蒙托夫、果戈理等,以及音乐家格林卡和画家布留洛夫等。 36人“军事家和民族英雄”,正中身披大衣手执长剑的是库图佐夫。1812年拿破仑率领多国联军远征俄国,俄罗斯称为祖国战争,亚历山大一世将俄军总司令换为名将库图佐夫,实施焦土政策。最后拿破仑只有数千人逃回法国。 圣索菲亚大教堂,在克里姆林宫中央拱道的北侧。建于11世纪,教堂简洁质朴尽显庄重,雪白的纤尘不染的墙体代表着圣洁,主体近乎一个六面体,5个圆形穹顶簇拥着中间一个高耸的金色圆顶,这种设计形式开创了俄罗斯东正教教堂的典型样式。 这是圣索菲亚大教堂的南面。 教堂西正面。在主教执行期间只开启主入口—西侧大门。 西侧大门是在德国马格德堡市于12世纪加工而成,同一时期大门最为来自瑞典的战利品运到了诺夫哥罗德。这是俄罗斯唯一的一件罗马雕塑作品,由俄罗斯工匠阿弗拉阿莫于15世纪装配完成,因此他的肖像画与德国铸造师里柯维和维斯姆特的肖像画并排挂。 圣索菲亚教堂墙壁上保留了12世纪的壁画片段,装饰和古老的象形图画。古老的象形画—是指俄罗斯中世纪建筑墙壁上的文字图形标志,用《皮萨尔》篆刻。《皮萨尔》—在桦树皮上的一种书写工具,—尽管在10世纪基辅罗斯公爵弗拉基米尔∙克列斯吉杰尔下令禁止在教堂墙壁上刻画,但罗斯时代直到15世纪在桦树皮上书写仍是非常常见的方式(之后纸张代替了桦树皮,皮萨尔也就不再使用了,—这种文字图形标志也就随之消失了)。正是因为诺夫哥罗德的建筑在鞑靼人的进攻下没有被破坏才使得大量的图形文字标志留存至今。 大门上有刻满圣经故事“马格德伯格大门”。 祭坛前天井的穹顶出残存的壁画是12世纪的作品。 这是它的办公区 建于1305年的巴可洛夫斯基塔楼和一座白色的小教堂 圣索菲亚教堂东侧是索菲亚钟楼,建于1673年,是目前俄罗斯最古老的机械钟楼。大诺夫哥罗德公国灭亡后,钟楼上最著名的“维切大钟”,被伊凡三世作为战利品带到了莫斯科。 索菲亚钟楼 大诺夫哥罗德克里姆林宫的城墙及塔楼,其前面的护城河己干涸了。 二战纪念广场纪念碑造型看起来就像古代的帆船,正前方是骑在战马上的是打败条顿骑士团的俄罗斯民族英雄亚历山大·涅夫斯基,纪念碑以古喻今,骑马者右手手持高高举起的剑,在马蹄下是推到的“卍”字。弘扬了俄罗斯民族的英勇形象。 两架76毫米的反坦克ZiS-3加农炮和T-70坦克保卫着纪念碑。 1942年的ZiS-3加农炮成了伟大的卫国战争年代最大的炮。 站到大桥,眺望对岸,一个被称为“雅罗斯拉夫大院和托尔克”的地方。中世纪,这一地区被开辟为市场,成为诺夫哥罗德最繁华的地区,8世纪前后是进行国际贸易的场所,这一点已经得到考证。因这里曾是雅罗斯拉夫大公的宅邸,由此而得名。 河边的观景船,实际是餐厅。 大诺夫哥罗德市街道上的古典小教堂 大诺夫哥罗德市内的古典小教堂 大诺夫哥罗德市内的小教堂。至此,大诺夫哥罗德怱怱游览完毕,明早乘火车去圣彼得堡。再见了,大诺夫哥罗德。 圣彼得堡 九月十九日 大诺夫哥罗德一一圣彼得堡 我们于大诺夫哥罗德乘火车到圣彼堡己是午后两点左右,找到住宿地后放下行李,就直接奔向湼瓦大街与座落在湼瓦大街上的喀山大教堂。 喀山大教堂位于圣彼得堡的涅瓦大街上,由俄罗斯建筑师沃罗尼欣设计,于1801年8月开始奠基仪式。教堂以古罗马圣彼得教堂为原本,历经10年于1811年竣工。但是由于教堂的正门面向北方,侧面面临涅瓦大街很不美观。所以,在教堂东面竖立94根科尼斯式半圆型长柱长廊使喀山教堂变成典型的俄式教堂。 喀山教堂名称来自于教堂内所供奉的喀山圣母像。当恐怖伊凡的军队突击喀山时,在烽火中发现了这尊圣像画。由于喀山圣母像不断地传出显灵的事迹,故成了俄罗斯东正数教徒最敬奉的圣像之一。1612—1613年之间当由德特里·玻扎尔斯基公爵所组成的民兵,在解救被波兰军队所占领的莫斯科的战役中,亦带着这块圣像画。在喀山圣母的庇护之下,与波兰军队的交战得到了空前的胜利,从此圣像画被视为俄国军队的守护神。1710年从莫斯科运送一幅无论在造型,或构图上类似喀山圣母的圣像画至圣彼得堡。当俄皇 保罗一世 访问罗马期间,曾下令于圣彼得堡的涅夫斯基大道上兴建一座以罗马的圣玻勒可莱·得·托里彼得教堂为设计蓝本的石造教堂。整个工程历时十年。这是一座独一无二的俄式礼拜堂。 教堂是东正教方式,进行祷告,里面已有好些当地人在低头默念,一个牧师在台上念念有词,估计在进行一场法事。我们不知高低在里面照了几张照片,一个嬷嫲模样的老者,示意我们不要拍照。我记得在梵蒂冈,都是可以随意拍照的。没有想到这里不行。当然,我们不会和她强辩,自觉在收起了相机。在以后的所有的教堂和宫殿除了叶卡捷琳娜宫中的琥珀宫不许拍照之外都是允许拍照的。 湼瓦大街街景 街边的雕塑纪念柱 湼瓦大街上的咖啡座与商店 喀山大教堂高达70米的教堂圆顶,直径约20米,是俄罗斯建筑史上第一使用金属结构的建筑,其鼓面装饰有16根半露壁柱。 教堂前的两尊雕塑是俄国的两位统帅----1812年别列津纳河战役的英雄库图佐夫(右侧)和巴克莱·得利的纪念像(左侧)。 库图佐夫元帅与巴克莱·得利元帅(网络图片) 在教堂东面竖立94根科尼斯式半圆型长柱长廊,面向大街,环抱广场,使喀山教堂变成典型的俄式教堂。 喀山大教堂入口处的圣经里人物雕塑 我们进去参观时看到这里正在给一对新人在举行婚礼仪式,在这如同宫殿般富丽堂皇的大教堂里举行婚礼,多幸福呀! 新人的加冕仪式 教堂内到处都是金壁辉煌,高大花岗岩的大柱子更突显的其高大与庄严。 教堂内到处都是金壁辉煌,供奉的耶稣与圣母的圣像 教堂的穹顶 喀山大教堂不远处就是滳血大教堂,教堂边上的格里卜耶多夫运河是圣彼得堡众多运河中的一条,开挖于1739年,其后经数年予以加深并修筑花岗岩河堤。原名为叶卡捷琳娜运河,1923年以后,以俄国剧作家和外交官亚历山大·格里博耶多夫重新命名。运河上共有21座桥。 圣彼得堡是俄罗斯最漂亮的城市,而圣彼得堡最漂亮的教堂非滴血大教堂(Спас на Крови)莫属了。曾有人赞誉它为世界上最美丽的教堂,个人认为这种排名尚无客观的标准可言,不过称它为俄罗斯最华丽的教堂恐怕还是当之无愧的,其独具匠心的绝美造型和精妙绝伦的华丽装饰,征服了每一个站在它脚下的人。 滴血大教堂位于圣彼得堡最热闹的涅瓦大街不远处的格里鲍耶陀夫运河旁。其原名为基督复活教堂(Храм Воскресения Христова на Крови)。之所以被称作滴血教堂,是因为教堂所在的位置是沙皇亚历山大二世被刺杀的地方。 亚历山大二世是俄罗斯历史上著名的沙皇,因废除农奴制而深得人民的爱戴,被誉为“农奴解放者”。但也遭到“民意党”极端分子的嫉恨,前后8次对他进行暗杀。1881年3月1日,亚历山大二世坐马车准备去签署法令,宣布改组国家委员会,启动俄罗斯君主立宪的政改进程,经过格里鲍耶陀夫运河河堤时,遇刺身亡。 离滳血大教堂不远就是俄罗斯国家博物馆,这座博物馆是 俄罗斯 历史最悠久的博物馆,1895年沙皇尼古拉二世下令向公众开放。博物馆的展品涵盖了了整个俄罗斯的艺术历程,从十世纪到当今的俄罗斯艺术都能欣赏到。 俄罗斯国家博物馆馆藏的2500多幅圣像画、2万件民间工艺品,简直就是从九世纪到今日俄罗斯民间艺术的百科全书。由于绘画作品以18一20世纪初的作品为主,它与莫斯科的特列季亚科夫美术馆的绘画藏品可谓亙为补充. 俄罗斯国家博物馆大门上方的雕塑 俄罗斯国家博物馆门前的大片绿地,夏日是人们休闲的好场所。 米哈伊洛夫城堡、圣彼得堡街景与运河桥上的雕塑 九月廿日 圣彼得堡夏宫 交通: 1、快艇:在5月-9月的旅游旺季9:00-19:00,半小时左右就又一班,往返800卢布。从冬宫前的码头出发,乘坐快艇约30分钟便可到达。 2、公交:先坐地铁到红线上的АВТОВО站(英文Avtovo站) ,出口出来过地下通道、到马路对面的公交车站,K224、K424都可以到。我们是坐K224,70卢布。 圣彼得堡夏宫这座俄罗斯最辉煌的花园宫殿。这座宫殿位于圣彼得堡郊外的芬兰湾畔,占地近千公顷,是历代俄国沙皇的郊外离宫,因其建筑的豪华壮丽,一向被人们誉为“俄罗斯的凡尔赛”。其室外花园,以喷泉而闻名,尤其壮观,个人感觉远在巴黎的凡尔赛宫之上。 这是圣彼得堡夏宫的上花园, 夏宫规模庞大,始建于1710年至1714年间。1716年彼得大帝又邀请了法国建筑师,以巴黎凡尔赛宫为蓝本整建,更从法国和意大利招募了多位艺术家和工程师,参与整建夏宫的工程。彼得宫分为3个部分,下花园、宫殿、上花园。 夏宫的宫殿结合了巴洛克和洛可可等建筑风格,镀金的穹顶在阳光下熠熠生辉。 大宫殿和下花园的喷泉群,我们可以看到下花园比上花园和宫殿所在的地势要低很多,因此下花园的所有喷泉没有使用任何水泵之类的机器,而是巧妙地利用了这种地势的落差,产生自然的水压。 环形喷泉正中是《掰开狮子口的萨姆松》雕像,大力士萨姆松双手把狮子的上下颚撑开,泉水从狮子口中冲天而出,水柱直喷22米之高。这一雕塑是为纪念波尔塔夫战役的胜利而建造的,象征着当年俄罗斯战胜瑞典,因为狮子是瑞典的象征。 在蓝天白云的映衬和阳光的照耀下,黄金色的雕塑沐浴在水幕中,玉珠飞溅,光彩夺目。 这些雕塑都是意大利艺术家的稀世之作,其恢弘大气彰显出彼得大帝王朝的霸气,其生动细腻又处处体现出意大利雕塑艺术的非凡功底。 站在宫殿,放眼望去,一条运河直通芬兰湾。 夏宫仿佛就是一幅立体画,宫殿、雕塑、瀑布、喷泉、运河、森林、草地、蓝天、大海、动物,大自然的美景和艺术大师的精美作品巧妙地融为一体,对于来这里游览的人们来说真是一次难得的视觉享受! 夏宫盛名在外,它被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》,被誉为 “俄罗斯的凡尔赛宫”。 从宫殿所在的小山丘上,从海滨望去,便是占地102.5公顷的下花园了。这里是夏宫的精华所在,有宽阔的草坪、花园、37座金色雕像、150多个喷泉及2座梯形瀑布。喷泉的2000多个喷柱,不停地向蓝天喷放出水柱,形成瀑布和千姿百态的造型,令人目不暇接。 俄罗斯人以极高的热忱和责任感守护着一切历史遗迹、文物、艺术品。宫殿展馆里,“看管员”多是一些上了年纪的老人,他们气度庄重表情严肃,在那里一丝不苟地看守珍贵的文物,一面督导、分流人群,一面用严厉的目光盯紧了参观者,不得有损坏物件的事情发生。 这是夏宫的尽头:芬兰湾。 这不知是什么纪念碑 在夏宫右侧花园内有一支乐队在义演 夏宫的右侧花园也小巧玲珑 游览完夏宫千万不要错过旁边的这个美丽的教堂,叫圣彼得和圣保罗大教堂,就在车站旁边。 这是圣彼得和保罗大教堂的主祭坛,我们正好遇上一对夫妻给孩子做洗礼, 这是教堂的穹顶 洗礼的仪式也很繁琐,我们看了一会就走了。在这庄严的宗教仪式下,看到他们从初生就接受这种宗教信仰,我们这些无神论者自感惭愧。 九月廿一日 彼得堡皇村及巴普洛夫斯克公园 交通: 1、汽车:坐地铁到Moskovskaya station(蓝线),在列宁像后侧转小巴可到,N286, 287, 299,342, 347或者545路都可以。 2、电气小火车:在普希金地铁站坐。 皇村,顾名思义就是“沙皇的村落”,距圣彼得堡30公里。昨晚下了雨,今天天阴,路过皇村时就见一路风景。 巴甫洛夫斯克是位于皇村附近斯拉维扬卡河两岸方圆近万亩的公园,这一带曾是皇室的狩猎场, 1774年女皇叶卡捷琳娜二世为庆祝保罗皇子喜得长子(即后来的亚历山大一世),便将这一块土地赠送给他,并派了自已喜爱的苏格兰建筑师卡梅伦去主持设计。巴甫洛夫斯克的大自然赋予了卡梅伦以自然为本的创作灵感,于是,荒僻的林区出现了宽阔的林荫道和蜿蜒小径,清澈的斯拉维扬卡河上架起了轻巧玲珑的小桥,绿茵如毯的河谷坡地上竖起了亭台楼阁,在公园的每一角落里都实现了自然与艺术的完美结合,使巴甫洛夫斯克公园成为俄国古典主义风格园林建筑的典范,也是欧洲最大最美丽的公园之一。 宫殿前竖立着沙皇保罗一世的雕塑,他和父亲彼得三世一样,有着癫狂的内心,后来在睡梦中被人用枕头闷死,历史学家分析策划这次政变的的凶手,很可能是他的儿子亚历山大。 宫殿前的游览小火车,公园很大,有这个游览车也方便了年龄较大的游客。 宫殿前有穿着古装的人,你可以和他们照像,但收费。 小桥, 流水, 人家 园内小景 园内自然与艺术的搭配 时间受限,放弃参观室内,漫步林中,享受公园的自然美景才是正确的选择。 园内小景 没有查到这座雕像是谁,估计是皇妃——玛丽亚·菲多罗娜。 俄罗斯圣彼得堡郊区的普希金城,也就是人们所说的皇村,不仅有富丽堂皇的叶卡捷林娜宫,不仅有普希金的母校皇村中学,而且有一个很大很美的公园,它的名字与宫殿的名字一致,叫做叶卡捷琳娜公园。 其实,叶卡捷林娜宫就在叶卡捷琳娜公园里,也可以说宫殿是公园的一个组成部分。参观完宫殿后,就可以漫步于公园了。 叶卡捷琳娜公园很大,景点也很多,据介绍,有20多个景点,分布在公园里。 叶卡捷琳娜宫 金壁辉煌的叶卡捷琳娜宫 卡梅隆长廊 以建筑师卡梅隆命名的长廊。 卡梅隆长廊 园内的青铜雕像 园内的青铜雕像 园内的廊桥 湖边小码头 切斯玛(奥尔洛夫)纪念碑与土耳其浴室 纪念碑建造于1774--1776年,为纪念俄罗斯在1768--1774年的3场战役中均战胜土耳其而建。 湖中仿古小舟 园内的大池塘 园内兰天、白云、清澈的湖水、湖畔绿地、宫殿它们是那么和谐的美 别致的景致 我看看你们幸福吗? 园内的小宫殿 园内的小乐队义演也为游客增添不小的兴趣 九月廿二日 圣彼得堡 今天我们路线主要是圣彼得堡市内,一早我们先奔彼得和保罗要塞而去。 涅瓦河边的仿古观光船 彼得保罗要塞坐落在圣彼得堡市中心涅瓦河右岸,是圣彼得堡著名的古建筑。该要塞 1703年5月16日由彼得大帝在兔子岛上奠基,它与彼得堡同龄。彼得堡是在要塞的保护下诞生和发展的,彼得保罗要塞是作为俄国同瑞典进行北方战争的前哨阵地创造的。彼得大帝亲自为它选择了一处易于防御的地点,亲自监督建造工作。后几经扩建,建成这座六棱体的古堡。古堡的墙高12米,厚 2.4-4米,沿涅瓦河一面长700米。 彼得大门。这里是主要的通道,五个主要通道的门上都雕塑象征着在北方战争中的一系列战胜瑞典军队的彼得大帝的胜利。在拱门的凹槽内设有战神,智慧之神,艺术之神等的雕像。 要塞中有圣彼得保罗大教堂、钟楼、圣彼得门、彼得大帝的船屋、造币厂、兵工厂、克龙维尔克炮楼、十二月革命党人纪念碑等建筑物。其中,最著名的是圣彼得保罗大教堂。这座大教堂建于1703年,原先是木质的,1712-1733年在原处改建为石砌的大教堂。是一座早期俄罗斯巴罗克式大教堂。教堂外表庄严肃穆,内部装饰富丽堂皇,有镀铜的吊灯和有色的水晶枝形灯架。教堂内壁装饰有43幅精雕细镂的木刻雕像。教堂内有从彼得大帝到亚历山大三世的俄国历代沙皇的陵墓,许多大公也附葬于此,均立有大理石墓碑。 大教堂的钟楼高122米,到上世纪中叶,是全城最高的建筑物 钟楼为匀称的多层结构,每层间用涡卷饰物连接,平稳过渡到尖顶。尖顶顶端连着一尊飞翔的天使,她手拥十字架向城市祝福。十字架原为木制,因几次被雷击烧毁、狂风折断而在1858年改为金属制,尖顶距地面122.5米,至今仍是圣彼得堡的最高建筑物。天使像高3.2米,翼展3.8米,近三个世纪以来用她那宽阔的翅膀庇佑着北方之都。卫国战争期间,她同城市一起经历了德国法西斯围困的900个日日夜夜,令人难以置信地经受了考验。战争初期,守护天使成为敌人轰炸炮击的靶标之一,她身上三处被弹片击穿。为了保护神圣的天使,几名登山运动员把钟楼尖顶涂上与波罗的海天空一样颜色“隐藏”起来。经过战争洗礼的天使,却不堪北方的潮湿和污浊空气的侵蚀而在1990年被取下动了大手术,并于1995年重返蓝天,继续履行自己守护城市的神圣使命。 建此要塞是为了防备瑞典袭击新首都(圣彼得堡在彼得一世当权的时候是俄国的首都。1712年,俄罗斯将首都从莫斯科迁到圣彼得堡定都200多年,直到1914年)。 彼得大帝铜像 1991年住在美国的俄籍艺术家佘米亚金,按照彼得大帝的真实形象雕塑的彼得大帝铜像,2米多高的身材,大手大脚小脑袋,但是极其智慧,从政治、军事,经济到彼得堡的整体规划,教堂的设计等都出自那个小脑袋。 这是要塞的城墙 游览完彼得要塞,我们就来到了一个圣彼得堡主要建筑的微缩景观的街心公园,我也坐下来与他们讨论讨论圣彼得堡的发展吧! 左下:滴血大教堂 右上:喀山大教堂 右下: 左上:冬宫 左下:圣彼得堡总参谋部大楼与亚力山大纪念柱 右上:彼得要塞 这是那个名人的座椅,我们逛完微缩小公园后又来到了涅瓦河边,远远.的就看两根高大红色的海神柱。 海神柱 在圣彼得堡的瓦西里岛坐落着彼得堡的主要海港,19世纪它是城市的门户。在广场上高耸着两个饰有战船船头的海神柱是俄罗斯战胜大海的象征。 海神柱的对面就是昔日的交易所,现今海军博物馆。 在海神柱柱脚上有象征着涅瓦河、沃尔霍夫河、伏尔加河和第聂伯河的雕像。 斯莫尔尼宫位于圣彼得堡市,建于1806年,原为贵族女子学院。1917年十月革命期间,布尔什维克党军事革命委员会设在斯莫尔尼宫,为十月革命司令部。1917年11月中旬至1918年3月,列宁曾在这里办公和居住。现为政府机关。 涅瓦河边的雄伟建筑在夕阳照辉下显的格外壮观 青铜骑士像是 俄罗斯 最早的一座雕像,又名彼得大帝青铜像。基座上刻有“叶卡捷林娜二世纪念彼得大帝一世于1782年8月”。它是圣彼得堡的象征,雕像的名称来自于普希金的长诗《青铜骑士》。竖立于1782年8月7日,是叶卡捷琳娜女皇为了纪念彼得大帝而下令建造的。雕刻工作经历了12年之久,而其底座也是一整块40吨重的花岗岩,光是运到圣彼得堡就用了5个月时间。彼得大帝骑在马上,马蹄高高扬起的形象,雕刻者法尔科奈着重表现动态。雕像坐落于十二月党人广场,就在$圣伊萨克大教堂$和大涅瓦河间。1782年由法国雕塑家法尔科耐创作。彼得大帝所骑的马代表俄罗斯,它双脚腾空,好像要冲破一切阻力勇往直前,在马掌下有一个踏死的大蛇,它代表了一切阻止彼得大帝改革维新的守旧派。 圣以撒大教堂建于1818年,耗时40年,即1858年才建成。教堂高度101.5米,内部面积超过4000平方米。这里最早是1707年建成的木制教堂,之后经历几次重建,现在看到的伊萨克大教堂是第四座。1818年沙皇彼得一世设立比赛重新设计这座教堂,当时是[法国](http://place.qyer.com/france/)建筑师蒙费朗胜出,他使用了坚实的砖石建造教堂,不仅保证的教堂的稳固,而且还很大程度上避免了建筑物收有害降雨的影响。后来继位的尼古拉一世又使用了更为豪华的设计,致使工程延期,基础建设就花了大约5年时间。 维堡 九月廿三日 圣彼得堡.一一维堡 维堡两日 交通:圣彼得堡-维堡的汽车、小火车都很多,火车票价225卢布。 小火车1小时左右一班,汽车半小时左右一班。小火车的运行时间是1.5小时-2小时,汽车是2小时,我个人偏好火车,所以我们是往返都是坐小火车。圣彼得堡是在芬兰火车站坐,始发站上车从容、座位宽松。 由于维堡为东斯拉夫、俄罗斯和芬兰的交界处,这个城市融合了东斯拉夫和芬兰两种文化。维堡历史悠久,在历史上就几经易主。最早到这儿落户的是12世纪从基辅公国分离出来的诺夫哥罗德人,1293年瑞典人强占了这里,修筑城堡,建造要塞,随着城市兴起,维堡建城就是从这一年算起的。1710年彼得大帝从瑞典人手中夺取城池,一个世纪以后,它成了自治芬兰的一部分。最近一次易主是二战前的苏芬战争,在1939年底到1940年初的将近4个月里,苏联在付出惨重兵力损失后,并吞了包括维堡在内的10%芬兰的领土。二战中,维堡又重回到芬兰人手中,二战结束后,《巴黎和约》又强迫芬兰把维堡和卡累利阿地区交还给苏联。直到现在,这个城市还是芬兰味十足,市内只有8万人。 终于到了维堡,这是维堡火车站。注意广场上的雕塑,坐落在褐色地球上的不锈钢制W上有一城堡模型,上面用英文分别写着维堡的俄文名和芬兰名。 维堡旅馆(青旅) 人民币307元/晚 卢布3000 维堡城堡是这座城市的标志和主要景点,它是城中最古老的建筑。1293年,瑞典人从诺夫哥诺德人手中夺取累利阿时开始修建,眼前的建筑大部分是16世纪改建的。 这是城堡的入口,城堡建在海湾内的一座小岛上,白色六角型的圣奥尔夫塔高距这座城市的制高点,威风凛凛。 这是登高塔楼的入口 这是维堡城堡的入口 登高眺望维堡的海湾景致,可惜是雨天,不然会很美的。 登塔眺望古老的教堂钟楼、五颜六色的房屋和港湾大桥 城堡北边的海岸有一尊背靠维堡手持望远镜傲世北方的将军塑像,很多游记误将他说成是彼得大帝像,其实拼读塑像基座上的俄文,可知这是海军上将阿普拉克辛的塑像。阿普拉克辛在1710年的北方战争期间,率领俄海陆军围攻并占领了维堡要塞,立下大功。 小城的街心小广场 城市建筑与彼得堡有很大差别,更接近北欧风格。 在俄罗斯列宁的雕像都保护的非常好 广场上那座胖乎平的园塔是瑞典人留下来的遗迹,如今被改为一家餐厅。 市政广场上的建筑 城市建筑与彼得堡有很大差别,更接近北欧风格。右图中红色带钟楼的建筑是市政厅。 九月廿五、廿六日 圣彼得堡冬宫 冬宫博物馆的正式称呼是艾尔米塔什国家博物馆,它与伦敦的大英博物馆、巴黎的卢浮宫、纽约的大都会艺术博物馆一起,并列为世界四大博物馆。冬宫历来是沙皇们的皇宫,女沙皇叶卡捷琳娜二世在位期间,曾拨出宫中的一部分房间来收藏她从世界各地收集的艺术品,并把这些房子称作“埃尔米塔什”(隐宫),随着收藏品不断增多,于1764至1789年间又在冬宫旁边先后建了小埃尔米塔什和大埃尔米塔什。 1852 年埃尔米塔什博物馆首次对外开放,当时共有56个展厅,展品主要为意大利、荷兰、比利时和俄罗斯的艺术品。最初几年,皇室每年只发放300张许可证,参观者都要经过皇室严格的审查。到1863 年,所有限制都被取消。  1917年2月革命后,沙皇被逐出冬宫,这里成为临时政府的办公地。  同年11月7日(俄历10月25日)布尔什维克领导的起义群众占领了冬宫,临时政府被解散,建立起苏维埃政权,这就是十月革命。 十月革命后,苏维埃政权将整个冬宫拨给博物馆,1922年俄国国立艾尔米塔什博物馆正式建立。  博物馆现在包括五座建筑物:冬宫、小艾尔米塔什、旧(大)艾尔米塔什、新艾尔米塔什、艾尔米塔什剧院和彼得一世的冬天宫殿。  馆内收藏各类文物近300万件,设有350多间展厅,展览线路加起来有30公里长(有说22公里)。 参观这里一整天也不够,所以我们买了两日票,在这里美美的享受两天的视觉盛宴。 冬宫广场被沙俄时代的豪华建筑群包围,呈现出整体性和协调性,特别是广场北侧的 冬宫 。冬宫四周圆柱林立,房顶矗立着100多尊雕像和花瓶。宫殿长200米,宽160米,高22米。冬宫淡绿色的墙壁、白色圆柱和金色雕塑群,为冬宫广场添加了一层绚丽的色彩。 这是进入冬宫的小庭院,网上购票的游客在此旁边的小亭换票,进入不用排队。 这些珍贵的藏品始自叶卡特琳娜二世时期,这个统治俄罗斯长达34年(1762—1796年)的铁腕女沙皇其实是德国人,她酷爱欧洲艺术,1764年,叶卡特琳娜二世从柏林购进伦勃朗、鲁本斯等人的250幅绘画存放在冬宫的“奇珍楼”(Hermitage前身),后来又陆续购进其它珍宝,苦于当时的俄罗斯人对绘画艺术知之甚少,女皇哀叹这些艺术品会永远被埋藏在这里,开明的她决定敞开大门,欢迎俄罗斯人前来欣赏这些名作,培养他们的艺术嗅觉,为了鼓励大家前来,当时还下了一道很有意思的指令:凡是前来赏画的都可以得到一杯伏特加酒。也许正是从那时起俄罗斯人的艺术天赋被大大激发吧,因为直到现在俄罗斯的油画和雕刻艺术都是世界一流 高高的天花板上绘着奥林匹斯山上的众神。 首先我们来到等候厅,一进大厅就被它的富丽堂皇所振惊,巨大的水晶吊灯,白色的廊柱,精致的马赛克拼花地面突显了俄国皇宫的奢华。 圣 · 乔治大厅,方形的欧式华盖,十分华丽。金红相间的台阶,托起宝座,显得庄严。据说,宝座后面有一幅4.5万颗彩石镶嵌的地图,被双头鹰挡住了。 彼得一世大厅,圆拱形的华盖气派非凡,宝座的后方挂着彼得一世的画像,画家让他和智慧女神站在一起,喻示皇帝的英明和伟大。 徽章大厅的左侧是荣誉长廊,挂满了1812年卫国战争和1813-1814年俄罗斯远征军的功勋名将们的画像,是专门请了画家花费十年时间绘制的。 沙皇亚力山大一世威风凛凛地骑在白马上。另外几幅大的画像画的是同盟国普鲁士和奥地利的国王以及几位在战争中立了大功的元帅。此外还有三百多位将领的肖像分列在两面墙壁大幅画像的周围。 大元帅阅兵式 (油画) 阁楼厅,这个厅位于小埃尔米塔什的北边,它还有个名字叫展馆厅,是埃尔米塔什博物馆最早期对外开放的56 个展厅之一。 巨大的孔雀钟是这个厅最热门的展品。这座钟机关复杂,树上的孔雀、树下的金鸡以及左侧树枝上挂着的一只鸟笼(里边关着一只猫头鹰),在整点时都会进行表演,还有一只停在蘑菇上的蜻蜓,上足发条后会不停旋转,每转一圈它身下的时间显示就会步进一秒。 大厅的地面与桌面也是马赛克拼图,好精致呀! 在冬宫的最西南角,是金色客厅。屋顶采用了莫斯科克里姆林宫风格的弧顶,并配以金色装饰。现在这里陈列的是叶卡捷琳娜大帝最喜欢收藏的宝石浮雕,很多需要借助放大镜观赏。 整个大厅金壁辉煌,绿色罩内是小型珍宝。 金光灿灿的房间是徽章大厅,这是沙皇政府宣布国家法令的地方。该厅面积1000平方米,是冬宫最大的房间。它以宏大的结构、包金的圆柱和二楼栏杆、精致的水晶吊灯,向人们显示出皇室的尊贵和庄严。 金碧辉煌的金色大厅仿佛让时光倒流,回到了那个疯狂奢华的年代~ 看,整个长廊就是一件艺术品 雕塑品长廊(写生长廊) 第二座大理石群雕《三美神》,是意大利古典主义雕塑家安东尼奥·卡诺瓦的著名作品 我给它取个名:蓝色大厅 在冬宫,最漂亮之处是拉斐尔长廊、写生长廊和意大利窗厅。意大利顶窗厅的墙壁上满是油画,每幅油画都有一个故事,每幅画都价值连城。 猛玛牙雕稀世珍品 少女与美男 《天使丘比特》是18世纪法国法尔孔奈的作品。法尔孔奈不仅善于刻画青春活脱的肉体,而且善于捕捉丰富细腻的神态。在《冬季》这尊作品里,我们可以看见一株花草受冻结冰了,女神撩起裙摆,欲将其覆盖保暖的情景。 清纯少女与天神宙斯 十八世纪法国启蒙思想家、文学家、哲学家、著名学者、作家伏尔泰坐像。作品中,伏尔泰身穿古代宽敞的长袍,身躯前倾,面带嘲讽微笑。宽松的长袍遮盖了年逾八旬的伏尔泰孱弱的身躯,其流畅概括的衣纹又显示出稳重的造型感,使人物产生一种庄严高尚的气质。这位思想家虽年岁已高,但颜容仍然焕发着锐气逼人的智慧和魄力,特别是眼部的雕刻,妙不可言地表现了眼睛的透明晶亮和流露出的内心。在这件雕塑面前,人们似乎可以感到伏尔泰焕发着永远清新的智慧。 一些油画展厅里还摆放着俄罗斯的特色玉石——孔雀石制作的巨大花瓶,它们显得精美、典雅、壮观。 米开朗基罗在冬宫唯一的藏品:抽筋的小孩。它展现了一个身心备受折磨的小男孩,这个作品面部很模糊,主要展现的是背部肌肉紧张的线条,也有说是一个未完成的作品 母与子 这是绘画展厅 元帅厅的墙上挂着几位最杰出的俄罗斯元帅的肖像。我们在这里看见了赫赫有名的苏沃洛夫、库图佐夫的肖像画,以及反映俄军打败拿破仑的法国侵略军的战争场景画。 达芬奇的《持花的圣母》,被视为达芬奇创作道路上的一个里程碑。画上的圣母玛丽亚怀抱圣婴,面带幸福的微笑,白胖可爱的耶稣坐在她的膝上,玛丽亚手拈鲜花与婴儿逗乐,圣婴右手探出想要拿花,同时伸长另一只手抓住母亲。画家在画面上画了一个窗户,增加了视觉平衡感。 小女孩画的维妙维肖 这是反映农民的实际生活的一幅画:毛驴与一家人 贴进生活的小画 贵妇小照 好一派乡村风光 反映浓烈乡村气息的佳作 冬宫博物馆收藏的名画中,不仅有反映宗教题材的,还有世俗题材的。其中有一幅名为《偷窥》的油画,描绘了一位老妇人偷窥一对青年男女在床上缠绵性爱的场景。该画作曾被沙皇文化当局认为是淫秽作品,现在人们对人物的解读也众说纷纭。 这是挂毯展厅,人物生动,活灵活现。 各位看官,这四匹马可不要小看了,它们是真马风干后的标本。 两天的冬宫真是一场视觉盛宴, 埃尔米塔什博物馆藏品丰富,共有120个展厅,以文艺复兴时期的绘画和雕塑作品最为著名。我们只是走了走有代表性的展厅,看到了意大利文艺复兴三杰达芬奇、拉斐尔、米开朗基罗和其他几位艺术大师的代表作。其实面对浩如烟海的藏品,我们只能走马观花点到为止,虽然有中文解说,但连仔细欣赏的时间也没有,匆匆完成了冬宫的参观。 圣彼得堡冬宫广场南侧的参谋总部大楼是建筑家罗西1829年作品。 凯旋门及驾战车的胜利女神像,都是为了纪念反抗拿破仑战争的胜利而建。 冬宫广场中央的亚历山大纪念柱,是为了纪念亚历山大一世1812年率俄军战胜拿破仑军队这一伟绩而修建的。柱高47.5米,直径4米,重600吨,用整块花岗岩制成,不用任何支撑,只靠自身重量屹立在基石上。它的尖顶上是一尊手持十字架的天使雕像,天使双脚踩着一条蛇,是战胜敌人的象征。 圣彼得堡海军总部大厦是系列建筑群,坐落在涅瓦河畔,是俄罗斯帝国式样建筑风格瑰宝,刚开始建造是作造船厂之用,在18~19世纪间经历了一次改造,自1718年起成为俄罗斯海军总部所在地。1709到1939年,这里是船模陈列室,1805年起是航海博物馆,1925年高等海军工程学校搬到了这里,2012年起成为俄罗斯海军总指挥部所在地。 圣彼得堡海军总部大厦花园广场上的历史人物雕像 圣彼得堡海军总部大厦塔楼正面墙的雕塑,故事情节生动细腻,人物形象栩栩如生。 莫斯科(二) 九月廿八日一一十日二日 莫斯科 这是本次秋游俄罗斯的最后一站,从圣彼得堡乘夜车于清晨六点到达莫斯科列宁格勒火车站。我们还是预定了皮亚特尼兹卡亚蛤3号企鹅旅馆,四晚,人民币1066元,卢布10400。 我们的夜车到莫斯科是清晨六点,到旅馆才七点多一点,入住是下午二点,沒办法,只能先寄存行李,出去逛大街去吧。好在这里离红场也就十五分钟的路程,先去红场逛一逛,参观一下列宁墓,再去克里姆宫参观。 清晨在大桥上远眺克里姆林宫 克里姆林宫坐落在莫斯科市中心,莫斯科河北岸的博罗维茨基山岗上。它的西北边是亚历山大公园,东北边是红场,南边是莫斯科河。 红场入口,红场阅兵就是经此口进入的。 在列宁墓背后的红墙下,并排埋葬着包括斯大林在内的12位苏联已故领导人,他们陪伴列宁,守护着苏维埃最后的荣誉,这12位苏维埃领导人的各色天然大理石墓碑雕像都是名师设计的精工艺术品。我非常幸运地赶上了列宁墓开放日,并且终于见到瞻仰到了自己从小就十分崇敬热爱的无产阶级革命导师列宁同志的遗容。 按左右顺序为:苏斯洛夫、斯大林、加里宁、安德罗波夫、捷尔任斯基、勃列日涅夫、斯维尔德洛夫、伏龙芝、日丹诺夫、伏罗希洛夫、布琼尼、契尔年科 左上:伏龙芝 左下:布琼尼元帅 契尔年科 右上:捷尔任斯基 右下:苏斯洛夫 前苏联历史名人墓墙,这些,集中反映了前苏联政治历史人物的沉浮。 通往列宁墓的过道上烈士纪念园 这可能是俄罗斯的童子军在烈士墓前接受爱国主义教育,完列宁墓后我们就去参观克里姆林宫。 克里姆林宫的三一塔楼(The Trinity Tower),克里姆林宫西门,在亚历山大公园的中部,这里应该是克里姆林宫的主入口,因为旁边的售票厅最大。 尼古拉斯卡亚塔,因悬挂着圣尼古拉斯圣像而得名。 克里姆林宫兵器库前的大炮。三一塔楼进来后的左手边,是黄色两层的兵器库建筑, 这栋建筑于1702年开建,直到1736年才首次建成,后经过多次重建,据说这栋建筑目前仍然具有军事用途,所以这个兵器库不同于克里姆林宫里另外一个供游客参观、位于克里姆林宫西南角的兵器库(Armoury Chamber,也叫兵器博物馆)。 炮王(the Tsar Cannon) 炮王位于伊万诺夫广场西边,牧首宫和十二使徒教堂东侧,是俄罗斯武器制造工艺的杰作。根据沙皇费奥多尔·伊万诺维奇的命令,于1586年由宫廷铸造师乔赫夫在莫斯科炮院建造。它是世界上口径(890毫米)最大的火炮,“炮王”美誉当之无愧。大炮重约40吨,青铜炮筒上装饰有浮雕、图案、铭文及沙皇费奥多尔一世的骑马像。炮王虽为打仗而设计,其结构特点却有别于我们所熟悉的火炮。它在古代文献中被称为“滑膛炮”,考虑到它的炮筒结构,它应该能发射大铅弹。由于历史的缘故,炮王从未参加过任何战斗。火炮前的4枚铸铁炮弹起着装饰作用。这4枚炮弹内部中空,与其铸铁炮架一样,于1835年在圣彼得堡制成。 炮王造成后,最初安放在特制的底架上,并放置在红场旁,可能是想用它进行防御。18世纪初,彼得大帝决定在克里姆林宫内建武器库,以保存本国武器和被缴获的外国武器。于是炮王在1706年被转移至克里姆林宫城墙内。起初,它被放置在军械库的院内。1835年,大炮换到新铸铁炮架上。1843年,炮王和其他古代武器被一字排开,摆放在用于“保存有纪念价值”物品的兵器库前面的空地上,被缴获的大炮则留在军械库。 1960年,因兴建克里姆林宫大会堂,兵器库旧楼被拆除,古代武器重新被运回军械库,而炮王被单独放在了目前所在位置。20世纪70年代下半叶,炮王及其铸铁炮架和炮弹被运走进行修复,1980年重新运回此位置。 圣母领报大教堂。圣母法衣存放教堂,它有许多小蘑菇圆顶,圣母法衣从巴勒斯坦送往君士坦丁堡,保护该市免于被征服。传说在860年的罗斯—拜占庭战争中,牧首将圣母法衣扔进大海,引起的风暴摧毁了入侵的罗斯舰队。 圣母法衣存放教堂,它有许多小蘑菇圆顶,圣母法衣从巴勒斯坦送往君士坦丁堡,保护该市免于被征服。传说在860年的罗斯—拜占庭战争中,牧首将圣母法衣扔进大海,引起的风暴摧毁了入侵罗斯舰队。 伊凡大钟楼有81米高,现在将其下层用做克里姆林宫博物馆,展出金、银器皿和其它物品。所有钟塔楼共有21座大钟,30多座小钟。钟楼左边为大天使教堂,右边为十二使徒教堂。 在钟楼前有一口大钟—沙皇钟,俄称为“钟王”。沙皇钟是世界最大的钟,重达216吨,但它铸成后就出现了裂损,史称“世界上从未敲响的钟”。 沙皇时期克里姆林宫的军械馆,不对外开放,现在住着总统警卫团。 大克里姆林宫(The Grand Kremlin Palace) 大克里姆林宫是俄罗斯皇帝的新宫殿,是在尼古拉一世皇帝的倡议下于1838-1850年间建成,取代了被拆掉的伊凡三世沙皇古代大公官邸及18世纪在其基础上建成的伊丽莎白女皇宫殿。设计和建设工作由俄罗斯建筑师承担,负责人是被公认为“拜占庭-俄罗斯式”创始者的托恩。宫殿群后来被命名为大克里姆林宫。除了新宫殿外,建筑群还包括在15世纪末至17世纪建成的部分建筑物:多棱宫、皇后金厅、沙皇私人宫殿以及宫殿小礼拜堂。 参观完克里姆林宫,我看才下午三点多,就决定乘地环线看看几个主要的站台上的雕塑与壁画。在世界上任何一个国家没有说敢把地铁当成一个旅游景点的,但是到俄罗斯莫斯科或者彼得堡,如果没有去过地铁,那绝对是最大的遗憾,这样的地铁也只有在俄罗斯才能看见。地铁修建的像地下宫殿一样。特别的漂亮,大家到莫斯科来一定不要错过。 如今,莫斯科地铁全长220多公里,其布局与地面的布局一致,呈辐射及环行线路。地铁总共有9条线,包括8条辐射线和1条环行线,全长300公里,有150个站台,4000列地铁列车在地铁线上运行,有5000多节车厢。地铁每天平均开8500多次列车,担负全市客运量的45%,每天运送的乘客达900多万人次。地铁运行速度很快,时速最高达90公里。 莫斯科地铁仿佛不是用镐与铲挖成的,而是用雕塑家手中的钢刀精心雕刻而成的。如此充满诗情画意,如此美仑美奂,实属世所罕见。 莫斯科地铁年已“古稀”,青春依旧,依然是世界的地铁史上的璀灿明珠,依然是精美的地下艺术宫殿。 拱顶上上贴满了镶嵌画,描绘的是俄军历史和卫国战争胜利的情景,注意这些画都是仰着看哦。 地铁中前苏联列宁题材、卫国战争及俄罗斯各个时期题材的雕塑、镶嵌画随处可见。 在这里谁会想这里是地铁站呢,根本就是艺术殿堂,像置身于博物馆中一样。 九月廿九日 莫斯科 今天第一个目的地是莫斯科大学。 莫斯科大学(Moscow State University)由俄罗斯著名的化学家、哲学家米哈伊尔•瓦西里耶维奇•罗蒙诺索夫于1755年创办。现在的校长是1989年苏联国家奖的获得者,数学家维克托•萨多夫尼奇。这座大学在历史上产生了众多的著名人物,其中包括了俄罗斯文学大师安东•帕夫洛维奇•契诃夫(1860-1904),思想家维萨里昂•格里戈里耶维奇•别林斯基(1811-1848)、亚历山大•伊万诺维奇•赫尔岑(1812-1870)以及11位诺贝尔奖的得主。 莫斯科大学位于莫斯科东南部麻雀山(Sparrow Hills)上,距市中心5公里。主要的建筑由列夫•鲁德涅夫(1885-1956)设计,建于1948年到1953年。从1953年起投入使用。 大学最初的发起者包括了俄罗斯第一位教育部长伊凡•舒瓦洛夫(1727-1797)和罗蒙诺索夫。由女皇伊丽莎白•罗曼诺娃(1709-1762)发布法令而建立。这座大学的建立比圣彼得大学要晚,圣彼得堡大学建立日期是1724年。 大学最初的位置在红场内,即历史博物馆所在的位置。后来校舍被女皇叶卡捷琳娜二世转移到亚历山大花园的一侧(Mokhovaya street),兴建于1782年到1793年。属于帕拉第奥的建筑。18世纪时,大学拥有的学科包括了医学、法律和哲学。 现在的莫斯科大学是按照斯大林的命令于1947年到1953年建立的。在莫斯科,这样的建筑共有7座,结合了巴洛克、哥特式以及美国摩天楼的建筑技术。人们把这7座建筑,称为七姐妹。最高的是莫斯科大学。 莫大的主楼是斯大林时期修建的,高耸的塔楼结构让坐落在半山上的莫大在城市中非常显眼,站在主楼面前的时候会感觉到一种压迫感,似乎在说进入俄罗斯最高学府就要承受不一般的考验! 这时我忽然想起了毛主席的一句名言“世界是你们的,也是我们的,但归根结底是你们的。你们青年人朝气蓬勃,正在兴旺时期,好像早晨八九点钟的太阳。希望寄托在你们身上。”1957年毛主席率团参加十月革命节,晚上来到莫斯科大学讲的这席话。当年小小的我,如今已是夕阳的暮年咯。这是我来莫斯科大学能勾起我回忆的唯一件事情。 这是莫大主楼前两侧的雕塑 莫大主楼前门脸 这是莫大侧门 这是莫斯科大学图书馆 这时的莫斯科大学己开学,教学楼己不让游客进了,只好在花园里转转了。 在这个喷泉池两侧有十几尊俄罗斯科学家和学者的胸像,其中有科学家罗蒙诺索夫、生物学家巴甫洛夫、航空学家茹可夫斯基、化学家门捷列夫、无线电学家波波夫、数学家罗巴切夫斯基、文学家车尔尼雪夫斯基等人,这些人是莫斯科大学的师生敬仰和学习的榜样。 麻雀山观景台 麻雀山海拔220米,是莫斯科的最高点。但是它的名字确有点夸张。这里满地都是麻雀、鸽子和乌鸦,但却看不到任何山。真可谓有雀无山,徒有其名。据查此山也并非因麻雀而得名,而是源于一牧师名。 麻雀山下,正对观景台的是中央体育场,1980为举办22届奧运会进行了扩建,现是欧洲最好的体育场之一。从观景台还可远眺克里姆林宫教堂群、斯大林时期的建筑七姊妹的五座(身后的莫斯科大学是另一座)、…新圣女修道院、……,最醒目的还是金融区高大的烂尾楼群。 莫斯科就是一个大平原,当年莫斯科保卫战,麻雀山虽是莫斯科的制高点却无险可守。唯一的好处,站在这里可以眺望整个莫斯科,倒是一个很好的观景台。所以尽管让人有点失望,还有点被愚弄的感觉,但来此山并没有留下遗憾。 麻雀山下莫斯科河上的公路桥 从麻雀山下我们顺着LP上介绍的徒步路线走回市区,首先到了新圣母修道院。 莫斯科的新圣女公墓是欧洲三大公墓之一,在公墓里每个墓坑都埋葬着一位俄罗斯名人。走进公墓,犹如翻开一部“百科全书”,这里沉淀着俄罗斯厚重的历史和文化精髓,它不仅是俄罗斯政治与文化的名人堂,还是一座雕塑艺术殿堂,每一尊墓上雕塑都是墓主精彩人生的写照,让所有的墓志铭都显得苍白累赘。这里有为国捐躯的苏联战斗英雄、俄罗斯与前苏联的作家、艺术家、科学家、政治家,也有电影戏剧舞蹈演员、歌唱家、运动员,这些曾经对俄罗斯历史文化发展起到推动作用的杰出人物都长眠于此。 在这里安息的没有权位、贫富之别。未能一一记下他,她们-----历史是延续的,俄罗斯政府和百姓仍然纪念那些苏联时期杰出的人士,感激他们的成就。 著名的小说《卓娅和舒拉的故事》曾影响了无数中国青年人。而小说中的原型卓娅、舒拉,以及这本小说的作者两位小英雄的母亲都安葬在这里。据说卓娅塑像的表情和姿势,就是年仅17岁的她被德军绞死后的真实情景。 卓娅死后,她的弟弟舒拉以坦 克指挥员的身份参加了战斗,获得了卫国战争一级勋章和红旗勋章。在战争胜利前夕,他也不幸战死。 姐弟俩的墓是相对的,只隔一条人行小道。 苏联战斗英雄,歼击机驾驶员波普科夫之墓,卫国战争时任空军歼击机团长。纪念碑上镌刻着“我们要活下去”,这是波普科夫驾驶被击中的战机冲向敌人时说的最后一句话。 我急切地找到了《钢铁是怎样炼成的》的作者奥斯特洛夫斯基。他临终前的最后一刻被雕塑家永远地定格在了这块石板上。他一只手放在书稿上,饱受疾病折磨的身体微微抬起,眼睛凝视着远方。墓碑下面还雕刻着伴随了他大半生的军帽和马刀。 黑白相间大理石雕刻的赫鲁晓夫,也寓意对他的评价,这种方式不是很有意思嘛!当时苏联最有名的现代派雕塑家涅伊兹维斯内为赫鲁晓夫雕刻一尊塑像,好对他的一生做个形象的总结和评价。 左图:著名芭蕾舞演员乌兰诺娃,墓碑是一块洁白的大理石,优美的舞姿永远留在了碑刻上。 苏联卫国战争中莫斯科保卫战中的三位英雄:多瓦托尔少将、飞行员塔拉里欣中尉、伊万·瓦西里耶维奇·潘菲洛夫少将 左图:这是斯大林第二任正式的妻子:娜杰日达·阿利卢耶娃·斯大林娜。她去世时年仅31岁,死因到现在是个谜。她和斯大林发生争吵后,回到卧室,不久卧室传来枪声,娜杰日达倒在血泊中,手里拿着枪,但方向和中弹的方向相反。。。由于担心反对斯大林的人破坏墓碑,上面罩了玻璃罩子。 右图:著名作家法捷耶夫,他的代表作品是青年近卫军,后来吞枪自杀,墓碑的浮雕表现的也是小说的场景。 左下图、 苏联图式飞机的创始人图波夫(1888-1972)。墓碑像机翼。 左图:柴可夫斯基 右图:果戈里墓中遗骨没有头。因为果戈理去世后,他的崇拜者,一位戏剧家将头颅偷去珍藏。后来迫于压力将其交出,在果戈理家人将头颅送往作家最喜爱的意大利时,头骨再次失踪。 左图:著名文学家契诃夫 右图:这是一对舞蹈恋人,苏联现代舞的创始人。 这个是俄罗斯大马戏团团长尼库林,旁边是他的爱犬。他是俄罗斯大马戏的创始人,著名喜剧家。据说,他的爱犬同日而死。 小提琴家奥伊斯特拉赫 除了刚才提到的作曲家柴可夫斯基之外,埋在这里的还有作曲家肖斯塔科维奇、普罗科菲耶夫、斯克里亚宾、卡巴列夫斯基、施尼特凯,《红莓花儿开》作者杜那耶夫斯基,男低音歌唱家夏里亚宾等等。 在俄罗斯人的心中,新圣女公墓不是告别生命的地方,而是重新解读生命、净化灵魂的殿堂。俄罗斯人把对亡灵的追悼,化作美丽又丰富的艺术形式,让逝者的灵魂与墓碑艺术有机地结合。新圣女公墓饱含着浓厚的文化韵味,墓主的灵魂与墓碑的艺术巧妙结合,形成了特有的俄罗斯墓园文化。 整座公墓更象是一座雕塑公园,仿佛是俄罗斯雕塑艺术发展的一个缩影,艺术家们的创作才华与雕刻工艺得到充分发挥。让一个原本该是寂寂无声的先贤栖息地,变成展示美好生命和艺术魅力的场所,更是文化、历史、雕刻艺术的综合载体,成为后人重新追思历史与缅怀飘逝灵魂的博物馆。 莫斯科最漂亮的火车站之一,1918-1934年间,叫布良斯克火车站,1934年更名为基辅火车站,并沿用至今。这里有开往基辅以及其他乌克兰中南部城市,以及南欧其他城市(如:布达佩斯、萨格勒布、索菲亚等)的列次。 这是基辅火车站的前广场 基辅火车站前巨大的喷水池 回首观望麻雀山上的莫斯科大学 九月三十日 莫斯科 今天上午第一个节目是参观特列季亚科夫画廊 帕维尔·米·特列季亚科夫是沙皇时代一位酷爱艺术的企业家。从24 岁起,他就开始量收购当时名画家和青年画家的作品,并且立志要自筹资金,在莫斯科创建一座具有相当规模的艺术博物馆,供广大公众参观。1881 年,他的私人画廊对外开放,免费供人参观。特列季亚科夫的收藏都是经过严格选择的。不是好作品,他坚决不买。画廊的名声渐渐大起来,一些画家以自己的作品能够进入这座画廊为极大的荣耀。谢尔盖·米·特列季亚科夫是帕维尔·米·特列季亚科夫的弟弟,也是一位美术作品收藏家,专门收集西欧油画。1892 年,60 岁的帕·米·特列季亚科夫将自己的全部收藏和弟弟的藏画共2500 多件,全部献给了莫斯科地方当局。这个陈列馆于是被命名为莫斯科市特列季亚科夫兄弟美术馆。十月革命后,特列季亚科夫兄弟美术馆被收归国有,并建议命名为特列季亚科夫画廊。其他一些博物馆、陈列馆以及许多私人藏品也都合并到画廊里来。如今,画廊收藏有近6 万件艺术品,包括1 万多幅油画,3 万多幅水彩画、版画,还有1600 多件雕塑,成为俄罗斯最伟大的艺术收藏馆之一。 这是画廊的正门 特列季亚科夫画廊售票处 特列季亚科夫画廊的入口楼梯 这幅反映的十七、八世纪的克里姆林宫、瓦西里升天教堂和红场的场景 作为俄罗斯文学历上最高地位的代表,普希金的画像必不可少的,这是基普伦斯基完成于1827年的《普希金肖像》。 这幅画曾受到诗人普希金本人的肯定,他曾对作者说:“看着这幅画就好像在看镜中的自己”。 弗拉维茨基完成于1863年的动人心魄的作品《塔拉卡诺娃公主》。 据说塔拉卡诺娃公主认为自己是正宗皇室血统,咱家的天下怎能交到叶卡捷琳娜二世那个德国丫头手里?于是想搞政变夺权,结果失败,被投入了涅瓦边的彼得保罗要塞(我们曾经去过的地方)。关押期间涅瓦河发大水,被活活淹死在紧锁的牢房中。这幅画就是描绘了洪水涌入的场景,无处可逃的老鼠纷纷爬到了床上,公主站在床上,绝望地看着洪水节节上升…… 《托尔斯泰肖像》列宾的这幅肖像中,托尔斯泰却是一位伟大的思想家和作家的形象,他像一位俄罗斯的勇士和受人尊敬的贤者。画中的托尔斯泰处在读书间隙的瞬间,似乎书中的内容引起他注目深思,作家的睿智目光避过观众而直视着遥遥的远方,充满着巨大的精神力量和信念。画家十分重视对托尔斯泰的复杂深刻的心理描绘,所有这一切都表现在他的姿态、手势和目光神情之中。 列宾完成于1879年的《1698年禁卫军被处决所有仆人遭受酷刑后一年索菲亚公主在新圣女修道院》。 我们可以看到画面中的索菲亚公主满脸愤愤不平,眼睛瞪得快爆出来了。画家对细节也非常讲究,感受一下那衣服的质感和纹饰。索菲亚公主是彼得大帝的同父异母姐姐,彼得登基时只有十岁,一直是索菲亚公主在主理朝政,彼得长大后收回大权,把这个不甘寂寞的姐姐关进了新圣女修道院。 列宾名作《休息》,这个休息的女孩,姿态优美,从女孩的装束和身材可以看出她大致的身份。 索罗金完成于1852年的《西班牙乞讨女孩》,孩子脚上的鞋早已露出了脚趾,虽然我们只看见从门缝中伸出的一只手,但你可以感受到贵妇人那鄙视的气场,孩子在那气场的碾压下内心充满屈辱,却又顽强地维护着自己的自尊。 列宾完成于1884年世界名画《蜻蜓,画家女儿的肖像》。 左图:列宾的学生谢洛夫完成于1887年的《拿着桃子的女孩》。谢洛夫从小跟列宾学画,后来又到彼得堡皇家美术学院接受严格训练。这幅画是他的代表作之一,女孩的黑眼睛很有神。 贵妇小照 我非常喜欢这张睡觉小孩的画,人物表现的非常自然,睡梦中的他一定非常幸福,我想他一定梦到了妈妈! 左图:萨夫拉索夫完成于1871年的名作《白嘴鸦归来》。冬天的色彩是单调的,画面没有绚丽的色彩,但却让人看到了勃勃生机。萨弗拉索夫41岁时创作了这幅代表他思想和水平的作品,它是俄国风景画的里程碑。车尔尼雪 夫斯基把它与柴可夫斯基的钢琴组曲相媲美,斯塔索夫说它具有俄国现实主义的划时代意义。 苏里科夫完成于1887年的巨幅作品《女贵族莫洛佐娃》。女贵族莫洛佐娃是旧教的坚定拥护者,反对沙皇的宗教改革,因而被逮捕流放,这幅画描绘的就是将莫洛佐娃押往流放地的场景。莫洛佐娃平时体恤贫苦农民,深受他们爱戴。画中央的莫洛佐娃一脸坚毅,神精质般的狂热,高举的右手伸出两根手指,表示自己坚持旧教(新教要求用三根手指划十字),支持她的农民也高举着两根手指。苏里科夫一贯的风格,场面虽大,但仍注重每个人的刻画。 绝对催人泪下的作品,彼洛夫完成于1866年的《三套车(三人拉车)》。 他与里亚尼仕·尼克服根据俄罗斯民歌《三套车》创作的油画内容完全不同,那是一个赶车的小伙儿,正为财主要强买跟他生活多年的那匹老马而伤心落泪。 而彼洛夫的《三套车》画面是3个未成年儿童驾着三股套,迎着风雪拉着一副雪橇艰难地往前走。雪橇上有一只竖立的大木桶和一只横放着的小木桶,大木桶装满了杂七杂八的破旧杂物。爸爸在后面吃力地推着雪橇,妈妈背向雪橇好像怀中还抱着一个幼童有些跟不上趟儿,旁边那只小狗却是一幅无忧无虑的神态在跑动…这是一个悲凉的场面,这是19世纪俄国穷苦贫民生活的真实写照! 《三套车》被特列季亚科夫斯基美术馆展出后的一天夜晚,有一位年迈的老妇人步履蹒跚来到美术馆门前,大门紧闭怎么也推不开。她悲痛地敲门,边敲边喊还带有哭声,这不停的敲门声和哭喊声惊动了值班人员。大门打开了,值班人员问个究竟,原来老妇人是《三套车》作品中三位拉车人的母亲,中间的那位大儿子不幸去世,老妇人悲痛欲绝,每当想起大儿子都要痛哭一场。这一天她又想到深受痛苦折磨过早离开人世的儿子,强忍不住来到美术馆想再看看儿子的模样。美术馆有严格的纪律,下班闭馆值班人员绝不可放进任何人。值班人员听了老妇人的诉说,流着泪水找到馆长。馆长赶忙来到美术馆,看到老妇人痛苦的样子心里一阵心酸,破例陪同老妇人走到展厅《三套车》的作品前。老妇人抚摸着画中大儿子的脸,念念不忘儿女们为了这个家生存的艰辛付出,泪水和话语感动着馆长和值班人员。老妇人走后馆长发话,今后只要老妇人来,无论何时都要开门请老人家进来。 彼罗夫的《送葬》 彼罗夫另一幅作品《送葬》同样打动人心,开始看的时候以为就是《三套车》中为大儿子送葬的画面,因为三人中少了那个大男孩,我相信大部分没有做足功课的人都是这样理解的。但其实这幅作品取材于俄国著名诗人涅克拉索夫的长诗《严寒-通红的鼻子》。 作品表现的是家里的男劳力死了,被装入棺材送往墓地的情形。 寒冷的雪原上,死者的妻子、两个孩子和一只忠实的狗为他送葬。不懂事的小孩子睡着了,懂事的姐姐瞪着眼睛似乎在思考今后的生活,寡妇无助的背影使得整个画面无比凄苦、悲凉。 特列季亚科夫画廊的镇馆之宝,这幅画大家都太熟悉了,克拉姆斯科伊完成于1883年的《无名女郎》,是高冷美貌的典范。 《无名女郎》是世界美术史上肖像画杰作,是一幅颇具美学价值的性格肖像画,也是画家晚年最得意的作品。 画的女主人公本身和画的名称都吸引着观众。现在给大家介绍网上截然不同的两种评论。 第一种评论: 年轻女子坐着轻便马车经过圣彼得堡的阿尼奇科夫宫。女子与其说是美丽,不如说是动人和阔气。她顺应最新潮流的外衣暴露了她的“二奶身份”。难怪批评家们将她称作“轻便马车上的高级鸡”、“另一个茶花女”和“大城市的一个产儿”。克拉姆斯特依强调了女主角的某些魔鬼的特点:性感的嘴唇、含情默默的眼神、急转的浓眉。缺陷美的主题成了随后一代俄罗斯画家们的时髦。画作非同寻常地明亮、鲜艳、无拘无束;克拉姆斯特依是在公然地炫耀自己出众的绘画技巧。 第二种评论: 画家以精湛的技艺表现出对象的精神气质。画中的无名女郎侧身端坐,转首俯视着,高傲而自尊。她穿戴着俄国上流社会豪华的服饰,坐在华贵的敞蓬马车上,背景是圣彼得堡著名的亚历山大剧院。她高傲地望着观众,那不凡的气派和自尊,给人以刚毅、果断、满怀思绪,散发着青春活力的深刻印象。画家展示出一个刚毅、果断、满怀思绪、散发着青春活力的俄国知识女性形象。 《无名女郎》以冬天的城市为背景,白雪覆盖着屋顶,朦胧湿润的天空,使人感到寒意。女郎的毛皮手笼、镯子、帽子上的白色羽毛、蓝紫色的领结,都表现得极为精到。而最令人惊叹的是人物的精神气质,实在被描绘得精湛绝伦。究竟“无名女郎”是谁,至今仍是个谜。因这幅肖像与托尔斯泰笔下的《安娜·卡列尼娜》是同一时期的,因此有人说他画的这位无名女郎就是安娜·卡列尼娜。也有人说是莫斯科大剧院里的某个女演员。但不管她是谁,她的精神气质确实很能打动我。 彼洛夫完成于1871年的名作《打猎小憩》。 这幅作品的长处就是三个猎人的表情各异,而且非常生动有趣 。左边那个老油条正眉飞色舞胡吹海哨。右边的显然是个新手,听得入神。中间那个一脸坏笑:你老小子就吹吧,反正吹牛不上税。 这幅作品应该是冬宫前阅兵的场面. 风景如画,画显风景 这可能是反映对拿破仑的战争场景 你嗅到泥土的芳香了吗? 这是美术馆外街心花园的雕塑 上午参观完特列季亚科夫画廊,下午我们来到航天、航空博物馆和全俄展览中心。出了全俄展览中心地铁站,您首先看到的是宇宙征服者记念碑,它的形状像直冲云霄的火箭喷出的尾焰。这座航天主题的博物馆,设在纪念碑的碑底。位于宇航员小巷的“太空征服者”纪念碑里面。冷战时期俄美之间对宇宙开发的非常激烈,这里有很多那个时代留下的珍贵资料。 宇宙征服者记念碑两侧的雕塑 宇宙征服者记念碑两侧的雕塑 这是前苏联对航天有巨大贡献的科学家的雕像 这是前苏联对航天有巨大贡献的科学家的雕像 入口处加加林在欢迎你的到来 这是以载人航天为日的太空动物试验舱,右侧玻璃橱柜中的小狗标本,为返回试验中的“航天小勇士”。 离开航天博物馆,就来到了它的邻居全俄展览中心。这是具有苏联风格的建筑物,建于苏联时期的国民经济成就展览馆,后改为全俄展览中心,上面的雕塑很有前苏联的味道,展览馆的正门高大宏伟,。 展览馆的正门顶端是男女社员手举丰收的麦穗,是世界雕塑史上的杰作,象征着工农政权。许多电影开始就采用这个镜头,在公路上很远能看见,让你有回到苏联时代的意境。 在全俄展览中心主建筑至航天馆这900多米是这个景区最蔚为壮观的区域,中心大道两侧坐落着15座风格迥异造型别致的建筑,我分析是当年苏联15个加盟共和国的分展馆。中心大道上设置了两个大型喷泉和大小十多座花坛,事后我查资料才得知,那座大喷泉叫做民族友谊喷泉,它是我迄今见到最壮观最漂亮的喷泉。 我身后就是民族友谊喷泉, 民族友谊喷泉(又名人民友谊喷泉,国民团结喷泉),位于全俄展览中心主展厅后面,始建于1959年6月,被誉为全世界最为昂贵的镀金喷泉。15名身穿各加盟共和国民族服装、手握鲜花和果蔬的美丽少女金色塑像,屹立在喷泉池边上,代表前苏联15个加盟共和国各民族人民的友谊。 民族友谊喷泉15个“小金人”的中间矗立着一个象征着丰收的巨大黄金麦穗,下面有葵花拥簇。除了华丽的外表,这座占地4000平方米的八角花岗岩喷池还拥有一颗健硕的“心”——八台功率强劲的泵,每秒可以将1200公升的水喷射到24米的高度。整个喷泉共有1000个大大小小的水柱组成,每秒喷射水量达1200公升。 全俄展览中心的附属展馆:亚美尼亚馆。 原15个联盟共和国的展馆及主要专业馆大多建造在中轴线的两侧,因不识俄语,无法一一标注了。 民族友谊喷泉后的中轴线上是大片草地花毯,而后是名为“宝石花”的喷泉,喷泉后是原乌克兰馆。 宝石花喷泉主体用乌拉尔彩石镶嵌,喷泉有千余个喷头,我们有幸见到它的喷涌。宝石花喷泉池为矩形,四周有不少装饰性铜雕。 全俄展览中心的宇宙馆 全俄展览中心的附属展馆 全俄展览中心的附属展览馆 全俄展览中心彰显苏联时代的荣光,以及苏联建筑的特点,中国有许多类似建筑,如上海展览中心、北京首都展览中心等,每当我看到苏联曾为新中国建设作出的贡献,还是由衷感到欣慰,毕竟建筑是永恒的,当年苏联对中国人民的友谊也是真诚的。虽然沙皇时代是俄罗斯的荣光,几乎采纳了全世界最杰出的建筑式样和建筑师;不惜工本建设划时代的建筑,并留下珍贵的建筑物。但不可否认,苏联时代也有伟大的作品,如地铁、展览中心等,它让人类依稀看到苏联时代的光荣与伟大,让我们缅想起那个时代的风云。 十月一日 莫斯科 今天上午我们首先去莫斯科二战胜利广场,我们是乘地铁去的。莫斯科胜利公园地铁站(станция метро“Парк Победы”)是俄罗斯最深的地铁站,在很长一段时间里,也曾是世界上最深的地铁站(现在已经被朝鲜超越),地铁站距离地面达97米。 胜利公园地铁站修建于2003年,位于莫斯科地铁三号线上,地面通往站台的电梯长达126米,呈45度倾斜,光是从地面下到地底就得花上约2分钟的时间。 莫斯科有个非常宽阔的胜利广场,是1995年为了纪念世界反法西斯战争胜利50周年而修建的。占地135万平方米,比只有9万多平方米的红场大得多。 这个广场的主建筑是卫国战争纪念馆和胜利女神纪念碑。这两个建筑都在广场的西面。广场的设计处处都有讲究,都与卫国战争相联系。 广场的地面由2660万块大小不一的方砖铺就,代表着苏联在卫国战争中有2660万死难者。在广场中央走向纪念碑的“战争年代”大道上,依次排列着刻有1941-1945年的五座花岗岩石碑,记录着卫国战争的年代。 莫斯科胜利公园地铁站 莫斯科胜利公园地铁站的壁画 胜利广场入口处是一座28米高的莫斯科凯旋门是为纪念俄国1812年的卫国战争而建,莫斯科的凯旋门,无论从艺术角度,还是纪念意义上来讲,莫斯科凯旋门与法国巴黎的凯旋门不差上下,两者风格各异,却同是艺术珍品。 纪念碑两旁的大草坪上,用不同的植物拼出了“1941――1945”两组数字,时刻提醒人们和平来之不易。 胜利广场上的无名烈士纪念碑 二战场景群雕 二战场景群雕 庄严肃穆的广场上,耸立着高达141.8米的胜利纪念碑,象征着苏联卫国战争的1418个日子;那是从1941年6月22德军入侵苏联开始,直到1945年5月9日苏军攻克柏林、德国投降为止。在广场中央的“战争年代”大道,走向纪念碑的路上,右侧是五个大型喷泉组合,喷泉向上喷出很高的水柱,在红色灯光映照下,这五组高大喷泉水柱所幻化成的一道红色“血墙”,据说白天的喷泉没有灯光,洁白的水流象征着人们伤心的泪水;晚上的喷泉映着红色的灯光代表着战争中军民流出的鲜血,那景象真正让你感受到,战争带给人们的永远的伤痛,战争的残酷和胜利的来之不易。 与喷泉相对的胜利广场的南面是常胜圣格奥尔基大教堂,金色的圆顶,象征圣洁的白色墙面,细致的浮雕,在湛蓝色的天空下,格外美丽,简单典雅的外观,反而成了一种返朴归真的美。 胜利广场上的纪念碑柱 高达141.8米的胜利纪念碑上面的浮雕,再现了战争中那些无数英雄可歌可泣的故事。纪念碑顶剖是胜利女神高举月桂花环,在吹着胜利号每的天使陪伴下,把胜利的消息带给人们。 碑座上是俄罗斯勇士格奥尔基手持长矛英勇刺杀恶龙的雕像。他骑在腾空而起的烈马上,正高举长矛刺杀蟒妖。显然,这是俄罗斯人大败希特勒的写照! 纪念碑后不远处是为纪念卫国战争而修建的卫国战争中央博物馆,馆内收藏了众多珍贵的纪念品,德国宣布无条件投降的签字原件、战争中苏军使用的方形喇叭、士兵日记、插在柏林国会大厦上的红旗等。 察里津庄院大门入口 叶卡捷琳娜是德国人,在十七世纪四十年代被俄罗斯女皇伊丽莎白·彼得罗芙娜挑选为皇位继承人彼得三世的妻子。初到俄国之时,努力学习俄语,后来逐渐取得一些军队支持。由于彼得三世另有新欢,叶卡捷琳娜的皇后地位面临被废的威胁,于是在1762年率领禁卫军发动政变而即位,成为俄罗期的女王。 叶卡捷琳娜在位时期因治国有方、功绩显赫,当时使俄罗斯成为名副其实的欧洲最强大的国家。俄罗斯从300多万平方公里变成1000多平方公里,如今俄罗斯大部分国土都是她打下的,其才干与名气也闻名海内外,成为俄国人心目中仅次于彼得大帝的一代英主,被尊称为“叶卡捷琳娜女皇”,也被尊称为“大帝”。(在俄罗斯历史上仅有彼得一世和叶卡捷琳娜被尊称为"大帝"。 察里津庄院,是叶卡捷琳娜二世女皇下令修建的皇家林园,分为山上山下两部分,属典型的皇家园林,气派非凡。森林草地,湖光山色,空气清新。 进入庄园,我们被这美景感到惊呀!山脚下这巨大的喷水池这大型喷水池,把这个察里津皇家庄园推上了极品的境界,再配上小桥流水,满山的秋色,真是美的享受! 每一个景点都是一幅美丽的风景画。 地上的草皮是那么绿,湖里的水是那样清澈,远处的树木是那么茂盛,山上蓝色的宫殿是那么可爱。 叶卡捷琳娜二世首次来察里津诺皇宫小住。当时已56岁的女皇,性格有些古怪。一天,她突然大发脾气,对原本按她的旨意修建的皇宫大为不满。手下惶恐不安,连忙命人拆除宫殿。女皇又下令按照著名设计师卡扎科夫的图纸在原址上修建大皇宫。工程前后 搞了7年却没有全部完成。女皇死后,皇室对此地兴趣减少,察里津诺从此衰败。19世纪后,这里又陆续修建了一些教堂和园林,逐渐成为莫斯科普通市民散步和野餐的场所。 现在皇宫的遗址上又按照原样重建了,皇宫前面还保留着过去的遗址。 每一个景点都是一幅美丽的风景画。地上的草皮是那么绿,湖里的水是那样清澈,远处的树木是那么茂盛,山上蓝色的宫殿是那么可爱。 看,这座小桥多精致呀!圆圆的桥头堡、红白相间的栏杆及桥头雕塑,这些细节构成了一座极品工艺品般的小桥! 从1860年开始,在这里建起了很多公园和别墅,许多著名作家,如:陀思妥耶夫斯基、丘特切夫、契诃夫、普列谢耶夫曾在这里度假休养,伟大诗人蒲宁在这里遇见了他的妻子。此外,还有柴可夫斯基、季米里亚泽夫,以及其他著名的从事文化与科学的人都曾在这里小住。 这是两位设计师的雕像 这偌大的庄园真没有多少游人,这才叫游园呢!哪像中国,景点里人群乌泱乌泱的,只见人,不见景。 俄罗斯的秋天太美了! 这是庄园里的御用面包房 湖心小岛,小渡口的雕塑有点意思。 漫步园中,享受美景,此刻想来叶卡捷林娜也不过如此吧! 再见了,俄罗斯,俄罗斯的秋啊,我太爱你了!

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发表在 英国/爱尔兰 2018-12-27
旅英日记一一献给苏格兰高地自由行旅友
前言 英国曾经有过一段辉煌的历史及一个响亮的名字:大英日不落帝国。 英国全称为 大不列颠及北爱尔兰联合王国 ,由 英格兰 、 威尔士 、苏格兰和 北爱尔兰 组成,而整个英国的历史也就是由这四个区域的历史交织组成。1640年英国在全球第一个爆发 资产阶级革命 ,成为资产阶级革命的先驱。1649年5月19日宣布成立共和国。1660年王朝复辟,1688年发生“ 光荣革命 ”,确立了 君主立宪制 。这场工业革命在形式上是渐进的,从18 世纪60 年代到19 世纪30、40 年代前后历经近一个世纪,但就其本质和后果而言,乃是历史大飞跃。它使英国首先步入工业化社会。工业革命使英国社会阶级结构发生了变化。两个新阶级——工业资产阶级和工业无产阶级诞生了。   英国工人阶级的形成过程充满了苦难,遭到工业资本剥夺的手工工人奋起斗争,从毁坏机器的卢德运动发展到声势浩大的争取政治权利的宪章运动。工人阶级的阶级意识在斗争中形成。工业革命完成后,合法斗争成为工人运动的基本特征。工会运动和工联主义在19 世纪中后期占了支配地位。此后,社会改良主义有决定性的影响。19 世纪中、后期,英国是世界上最强大最繁荣的国家,有“世界工厂”之称。英国的海外殖民活动曾因北美殖民地的独立而受到打击,一度踟蹰不前,但在工业革命后,获得了更大的动力。英国打着自由贸易的旗帜,向全球扩张,建立了最大的殖民帝国。 我们也是中国的工人阶级的一员,中国的工人阶级与英国工人阶级有着相同的命运及相同的发展史。这次旅行就想看看两国的工人阶级在各自国家逐渐强盛时起到的作用,国家强盛了以后各自的命运。 新中国成立以后,中国的工人阶级对于建设繁荣强大的新中国所做的无私奉献是任何阶级无可比拟的。但改革开放后他们所做出的奉献、牺牲及于日下滑的社会地位也是任何阶级无可比拟的。改革初期是把大多数的羊,填到少数狼的嘴里,让它们先富起来。然后,狼再帮羊富起来。这可能吗?狼嘴里夺肉,这狼能同意吗?!英国归来我发现中国的工人阶级是世界上最纯粹的无产阶级,他们只有一双劳动的手属于他们自己的! 英国做为老牌帝国主义、二战前世界霸主,它有很多可看之处。我们设计了一条环绕英国一圈的路线。伦敦当然是重中之重,英国在世界各地强取豪夺了大量的文物、珍宝我们一定好好地大饱眼福。索尔兹伯里的巨石阵是一定要看的,巴斯做为拥有大量古罗马人遗迹,利物浦是披头士摇滚乐的发了源地当然也要光顾。湖区是休闲的好去处,格拉斯哥大学是瓦特发明蒸汽机的摇篮,马尔岛、天空岛令人神往,瑟索的北海烤鱼肉质那叫一个细嫩,爱丁堡的世界上最老的钢铁建筑福斯铁路桥,约克的世界上最大的铁路博物馆……。等等这些都是我们行程路线的落脚点,为此我们绘制了自已的行程图。 下面是从谷歌地图上画的路线图,因谷歌地图地点连接不能超十个,所以只能分两张图,上行与下行两张图。 上行图:自伦敦北上 下行图:自瑟索返回伦敦 行前准备: 关于签证 英国旅游2年多次签证递交材料要求全英文,我是在马蜂窝网自由行商城上找了一家,价格俩人1848元人民币。这价格对于我们年纪大且英珸不怎好的人来说还是合适的。我自己弄好了英文的行程单、住宿单及交通单(订购火车、汽车票复印件)。下完单后旅行在会发给你一个所需材料清单,如实准备。 机票 我是在携程网上订购英国航空公司直飞的航班,往返价格5700元人民币。 关于住宿 住宿我是在爱彼迎订的民宿和Booking上订的。我在伦敦计划住宿八晚,所以就考虑了一下价格问题。伦敦的1一2区的住宿价格每晚基本都在千元左右,而离市区稍远一点如3区价格就会降下不少。于是我们秉承穷游的宗旨,选择了3区八晚的民宿。价格2050元人民币,住宿地离地铁站仅五分钟。地铁到市中心半小时车程。我们买的是不限时段(繁忙时段与不繁忙时段)、不限乘车次数、不限车型(火车、地铁和公交汽车)七日旅游乘车卡,这个东东是个好东西,非常方便到伦敦四至七日的旅客。每天往返多花一小时车程,不但省下了不少银子,还非常安全。在国外,越离繁华地区远越安全。小地方人员固定,外来人员少,有陌生面孔非常扎眼,我们住宿地旁边都是到伦敦上班的人员,老、中、青都有,所以相对安全点。我们选择住宿一般都要有厨房的,公寓式或青旅式都是不错的选择。年纪大了一点,吃不惯西餐,尤其是要吃点热的东西,这就要求住宿最好要有厨房。 DAY.01 06.09.2018 北京至伦敦 民宿 伦敦 八晚 2050元人民帀 DAY.02 07.09.2018 伦敦 民宿 伦敦 DAY.03 08.09.2018 伦敦 民宿 伦敦 DAY.04 09.09.2018 伦敦 民宿 伦敦 DAY.05 10.09.2018 伦敦一一牛津 民宿 伦敦 DAY.06 11.09.2018 伦敦一一温莎城堡 民宿 伦敦 DAY.07 12.09.2018 伦敦一一剑桥 民宿 伦敦 DAY.08 13.09.2018 伦敦 民宿 伦敦 DAY.09 14.09.2018 巴斯 巴斯背包客旅舍 一晚 46 英镑DAY.10 15.09.2018 利物浦 科库国际酒店公寓 二晚 90 英镑 DAY.11 16.09.2018 利物浦 科库国际酒店公寓 DAY.12 17.09.2018 温得米尔湖区 独角兽旅馆 湖区 三晚 186 英镑 DAY.13 18.09.2018 温得米尔湖区 独角兽旅馆 湖区 DAY.14 19.09.2018 温得米尔湖区 独角兽旅馆 湖区 DAY.15 20.09.2018 卡莱尔 Cornerhouse Guesthouse 一晚 45英镑 DAY.16 21.09.2018 格拉斯哥 欧元格拉斯哥旅馆 二晚 97英镑 DAY.17 22.09.2018 格拉斯哥 欧元格拉斯哥旅馆 DAY.18 23.09.2018 马尔岛 民宿 马尔岛 二晚 147英镑 DAY.19 24.09.2018 马尔岛 民宿 马尔岛 DAY.20 25.09.2018 天空岛 俏皮玛丽旅舍 天空岛 二晚 95英镑 DAY.21 26.09.2018 天空岛 俏皮玛丽旅舍 天空岛 DAY.22 27.09.2018 瑟索 山德拉斯背包客酒店 一晚 42英镑 DAY.23 28.09.2018 爱丁堡 牛门旅馆 二晚 112英镑 DAY.24 29.09.2018 爱丁堡 牛门旅馆 DAY.25 30.09.2018 约克 宜必思约克中心酒店 一晚 54英镑 DAY.26 01.10.2018 伦敦 可林克261旅舍 二晚 114英镑 DAY.27 02.10.2018 伦敦 可林克261旅舍 DAY.28 03.10.2018 伦敦一一北京 共计:1028英镑 2050元人民币 英镑汇率:1:8.63 27天住宿大约1万元人民币 下面介绍一下住宿具体情况: 伦敦 民宿 435号 这家就是,复式结构,一楼储物间二楼住人。地址:435 Green Street, 伦敦, 英格兰 E13.乘坐地铁绿线和粉线乌普顿公园站下车,三分钟路程。地铁站旁就是大型超市,吃、用样样齐全,自己做饭,超棒。 从住宿地前看前面的红房子就是地铁站:乌普顿公园站。住这里的优点是价格便宜,代家庭式厨房可随意使用,安靜。缺点就是离市区较远,地铁半小时车程. 巴斯背包客旅舍 这是一家专为背包客准备的住宿地,多人房间,有厨房,公共淋浴.它距离市中心、火车站比较近,非常方便。 旅馆距离巴斯修道院(Bath Abbey)和著名的罗马浴场(Roman Baths)有4分钟步行路程。巴斯板球俱乐部场地(Bath Cricket Club Ground)位于河对岸,距离旅馆有5分钟的步行路程。 利物浦 科库国际酒店公寓 地址:4 South Hunter Street 利物浦 L19jG 英国 地理位置离市中心基本走路可达。离火车站大约十五分钟走路。虽说客房在地底下无窗,通风尚好,无不适。员工很热情。酒店位于利物浦的文化区内,坐落在两座教堂之间. The Unicorn inn  独角兽旅馆 North Road, 安布尔塞德, LA22 9DT, 英国 这是一家下面是餐厅上面是住宿的旅馆,含早餐,英式、欧式早餐。餐厅的饭菜价格宜中,实惠,不错。交通离车站也不远,十分钟左右的路程。它处于安布尔塞德小镇中心,周围卖户外商品的商店很多,但价格较高,这也许就是英国人民生活水准。 这是独角兽旅馆的门脸 这是一楼餐厅及酒吧 这是与老娘的合影留念,憨厚、爽快地英国女人。 Cornerhouse Guesthouse 旅馆 地址:2-4 Grey Street 卡莱尔 CA12JP 英国 这家家庭经营的酒店距离卡莱尔(Carlisle)市中心仅有5分钟步行路程,提供带免费无线网络连接的住宿加早餐客房。距离Carlisle Rail Station火车站不到0.8公里。距离当地的历史遗迹哈德良城墙(Hadrian’s Wall)仅有几分钟车程,酒店旁有一个超大型的超市,物品丰富。但这家没有公用厨房,但干净整洁宜舒适。 这就是酒店的门脸 这就那家超大型超市,与这家酒店只隔一条街道。 I 欧元格拉斯哥旅馆 较现代化的旅舍位于格拉斯哥市中心,旅舍距离格拉斯哥著名的夜生活场所有不到10分钟步行路程,距离现代艺术画廊(Gallery of Modern Art)仅有5分钟步行路程,距离格拉斯哥中央火车站仅有5分钟步行路程。 完全青旅模式 马尔岛 托伯莫里 民宿 这间矮的白房子就是住宿地,托伯莫里地方不大,无所谓中心于否,住民宿就有一种家的感觉,挺接地气的。 这是房间里的设施 这是英式早餐 瑟索 山德拉背包客酒店 这是一家专为背包客准备的青旅,夏季为去梅恩兰群岛的游客临时落脚点。房间小但干净,有厨房,游客多为年青单人背包客,以住宿一天为多,主要是为搭乘渡轮时间不巧而落脚者。 Sandra's Backpackers旅馆位于英国最北端的Thurso镇中心。人们可以参观附近的维京人定居点和Caithness鬼斧神工的悬崖和海岸线,也可以在该地区参加冲浪、骑自行车和漫步等活动。 爱丁堡 牛门旅馆 Cowgate Hostel旅舍位于爱丁堡,距离爱丁堡韦弗利火车站(Edinburgh Waverley train station)有10分钟步行路程提供带客房的公寓、混住宿舍间以及覆盖各处的免费WiFi。共用厨房、用餐区以及共用淋浴室。厨房配有烤箱、冰箱和厨具。优点是在市心,缺点是周边环境较乱。 约克 宜必思约克中心酒店 bis Hotel York酒店位于约克的中世纪城墙门口,距离约克大教堂有20分钟的步行路程。风景如画的Shambles购物街仅需15分钟的步行路程便可抵达。 酒店距离约克火车站600米 伦敦 可林克261旅舍 Clink261旅馆距离国王十字车站(Kings Cross Station)有2分钟的步行路程,是一家现代化的旅馆,位于伦敦市中发。一心。旅馆是最靠近圣潘克拉斯国际火车站(St Pancras International Station)的旅馆;欧洲之星列车就从该车站出间设备的公用厨房供客人齐全使用. 早餐加二镑,简单、实惠,吃饱。 关于交通 伦敦交通 Oyster卡是伦敦公共交通的无触碰式电子智能卡。如果在伦敦停留的时间比较长,或者想再次游览伦敦,那么Oyster卡比车票更加实惠方便。在地铁站可以购买Oyster卡,押金5英镑,可以充值,充值的费用不会过期。乘坐交通工具时,费用就从卡内扣除。一般情况下,刷Oyster卡比买单程票要省很多。每次乘车需要刷的车费通常按行程距离计算。巴士和地铁都是按距离算的。当旅途结束时,可以退还Oyster卡,即可拿回卡内剩余金额。如果充值时使用的是现金,退款时也会退回现金。不过要注意,退卡是如果卡内有余额,可能会要求出示身份证件,并要在退款收据上签名。 在地铁站的充值机或者售票处都可以给Oyster卡充值,有些地方也可以用信用卡充值。 一天之内以Oyster卡预付方式支付的所有车费,将不超过同样适用的单日旅行卡(One day travelcard)收费。做地铁的时候,记得刷卡进出。如果入站的时候忘记刷卡,在出站时刷卡会被额外扣费。 乘坐公交车时,使用Oyster卡可以节省时间。在伦敦中心区,如果没有Oyster卡,乘车前要在车站旁边的售票机买票;或者可以在售票窗口和街边的小卖铺子里购买。 牡蛎卡最大的优点就是设有每日费用上限(公共巴士,每天4.4镑封顶;地铁,每天6.4镑封顶),也就是说超过每日限额将不会再扣费。 我们也买了牡蛎卡,充值20英镑,押金5英镑,为了机场到住宿地和最后二天回到伦敦时使用。最后,离开伦敦时到机场把卡退掉,余款与押金一并退给你,这在购票机器上全都能办到,卡留给你做记,念非常人性化。这点就比北京交通卡强多了,北京交通卡有地方卖给你,没有地方退,外地游客的二十元为北京交通作贡献吧! Travelcard伦敦交通旅游卡 Travelcard是伦敦地铁公司出售的一种智能交通卡,在有效期内可以无限次乘坐指定区域内的地铁、巴士、火车、电车等交通工具。Travelcard有1 day和7 day两种时长可选,其中1 day又分Anytime(任何时间都可以使用)和off Peak(非繁忙时段,星期一至星期五09:30至翌日04:30),7 day默认为Anytime。 除了时效之外,在购买时还要选择使用区域,分1-4区和1-6区通用两种。1-4区覆盖伦敦市内包括主要景点在内的大部分地区,1-6区几乎涵盖整个伦敦,包括常见的希斯罗机场和伦敦其它机场区域。 1 day Travelcard不管哪种都是纸质车票,而7 day Travelcard分两种情况:⑴在地铁站票务中心(Ticket Office)、游客中心(London Travel Information Centres)和Oyster Ticket Stops购买时可以以Oyster卡作为载体,但要支付5镑押金,这样做的好处就是如果乘车范围或者时效超出所购买的范围,可以直接充值继续使用,无需补票,简单方便且相对纸质票,Oyster Card更好保存; ⑵或者你也可以选择购买纸质票,例如在火车站售票处购买,使用方法和1 day一样的。 我们买的就是七日票卡,它可住意时段使用,非常方便,它是1一3区的40英镑。看似有点贵但住宿省下好几千元钱。 温德米尔湖区交通 湖区的小镇规模都很小,徒步走走就能到达各处。一般的公共交通 方式就是公交巴士了。小镇的主要景点均会有巴士停靠站。上车买票即可。 湖区巴士的主要运营商为Stage Coach。建议您可以买一日或多日 通票。通票可以在湖区任意乘坐Stage Coach的巴士。中心湖区(温德米尔湖及周边村镇),一日通票票价为7英镑/人,整个湖区的一日 通票为10.3英镑/人,但是5人以下group票30镑,适合4-5人,比较划算。通票只是一张打印出来的收条,所以请小心保 存,上车的时候只需向司机出示一下票即可。例如:从温德米尔到 安博赛得的单程车票是4.7英镑,如果你一天要跑两个或以上村镇, 那么买通票绝对划算的。 巴士的栏杆上随处可见红色的按钮,按钮上写有“STOP”,如果需 要停车则需按下红色按钮,司机则会在最近的站头停下。否则有些小站,司机不会停。同理,如果在一些人比较少的小站等车,看到需要乘坐的巴士开过来,请记得向巴士挥挥手示意司机停车。 我们因在湖区大约三天半的时间,所以买了多日卡即七日士,30英镑/人。最后一天到卡莱尔全程都用的它,非常合算。 火车交通 英国火车学习这个两个帖足够,我出发前一个月定好了所有能定到的ADV票,非常感谢这两个帖的楼主及老海老师的帖子。 1、英国(除北爱)火车全功略(09加强版) http://bbs.qyer.com/viewthread.p ... p%3Bfilter%3Ddigest 2、英国铁路订票购票略解 http://bbs.qyer.com/viewthread.p ... p%3Bfilter%3Ddigest 大家公认火车比汽车舒服,所以我基本以火车为主,但是如果火车票远高于汽车的话就选汽车,运气好的是我只选了一段汽车(因弗内斯一一爱丁堡),的确是火车比汽车舒服多了。我的订票次序是:路线确定后,先查这个网站: http://www.megabus.com/uk/ ,有便宜的火车票就在这个MEGA上定,没有的话就去这里查车次和价格: http://www.thetrainline.com/ ,然后再到相应的火车公司网站买票,大家学了前面推荐的帖就知道,在这个thetrainline上买票是要手续费的。具体的火车运营公司网站我就不贴了,自己GOOGLE吧。我个人年纪较大,计算机玩的不太好,网络也不太好,这几个原因我就用手机下载了Trainline的app买的电子票。虽然,多花了几十便士手续费(最多的一程两人才1镑),但省事不少,快捷方便,也比较容易抢到便宜票。 高地、湖区参考了以下几个帖: 1、 绕行湖区+高地 http://bbs.qyer.com/viewthread.p ... %DF%B5%D8%2Bmisheep 2、 常驻高地,苏格兰西岸高地全指南~欢迎提问! http://bbs.qyer.com/viewthread.p ... p%3Bfilter%3Ddigest 3、 行走湖区 http://bbs.qyer.com/viewthread.p ... ter%3Ddigest&page=1 伦敦周边的帖子很多,我就不一一列举了,进穷游英伦三岛版、满眼都是最新的帖。 下面是我在这次英国之旅所定全部的火车票和汽车票 九月十四日 London 伦敦 Salisbury(SAL)索尔兹伯里 10:50-12:20 &12.30 Twotogether Railcard 九月十四日 Salisbury(SAL)索尔兹伯里一一Both 巴思 17:40_18:35 &16.80 Twotogether Railcard 九月十五日 Bath 巴思一一Liverpool 利物浦 13:18--17:44 &39.10 Twotogether Railcard 九月十七日. Liverpool 利物浦 一一Windermere 温德米尔 10:36--13.24 &12.60 Twotogether Railcard 九月廿一日 Carlisle 卡莱尓一一Glasgo格拉斯哥(GLC) 10:02--11.35 &10.90 Twotogether Railcard 九月三十日 Edinburgh爱丁堡 一一York约克 09:30-11:55 &36.40 Twotogether Railcard 十月一日 York约克一一London 伦敦 14:02--16:23 &21.40 Twotogether Railcard 九月十日 London 伦敦一一Oxford牛津 去09:35-10:39回 17:07-18:14 &12.50 Twotogether Railcard 九月十二日 London 伦敦一一Cambridge剑桥 去09;58一11:09回16:21一17:44 &26.35 Twotogether Railcard Glasgo 哥拉斯一一MULL 马尔岛 HIGHLAND ROVER MULL 马尔岛一一SKYE 天空岛 HIGHLAND ROVER SKYE 天空岛一一THURSO 瑟索 HIGHLAND ROVER THURSO 瑟索一一INVERNESS 因弗内斯 HIGHLAND ROVER iNVERNESS 因弗内斯一一Edinburgh 爱丁堡 14:45一19:30 &11:00 MEGEBUS(长途汽车) 九月十一日 London 伦敦一一Windsor温莎城堡 去09:50一10:16回14:19一15:00 &15:50 Twotogether Railcard 伦敦 七日交通卡 一区至三区 不限时 & 80 镑 俩人价格 湖区七日交通卡 & 60镑 俩人价格 高地旅游通票 八日任意四日 火车双人卡优惠 120镑 俩人价格 索尔兹伯里至巨石阵 当日往返含门票 34镑 俩人价 共计: & 508.85镑 折合 RMB 4427元 下图是英国铁路俩人票优惠卡,订票时点Twotogether Railcard享受优惠, 乘车时给查票人员出示,核实。 我们在这次旅行中安排了苏格兰高地游,马尔岛、天空岛和英国大陆的最北边的瑟索。苏格兰高地自由行只要将路线设计好,车次、轮镀和公交车时间掌握好,那玩的比在爱丁堡和格拉斯哥报当地团省了将近三分之二的银子!报当地团同样也不含食宿还两千六、七人民币,这一张苏格兰高地卡就算不优惠也不过85英镑合人民币才750元。大家只要行前把功课做好,应该不会有任何问题。我粗略地计算了一下我们这四天大约如买票的话可能要300镑左右。我们秉承穷游的精神,将这张苏格兰高地卡玩到极至,太爽了。这苏格兰高地地广人稀,车的班次较少,尤其是旅游淡季车次和轮渡会更少。大家一定注意! 下面是 苏格兰髙地旅游票 1,左面是苏格兰铁路卡包 2,右上是正票,买票时告之售票人员起始日期,票上打印的结束日期。 3,右下是付票,在乘车前自行填写乘车日期于空格之处,未填写乘车时被查票人员查到按逃票处理。 Mull岛是赫布里底群岛南部的一个迷人小岛,环境宜人,山间的景色美的让人吃惊。Tobermory是马尔岛的首府,被誉为苏格兰最漂亮的村庄之一。 这个线路一定要提前做功课,查好每一站的时刻表是最最重要的,等到站再问就迟了。比如我们到达Craignure,下船就没有发现公交车(临时改点),没办法,只好等三小时后的下一班。 重点讲一下highland rover 官网 http://www.scotrail.co.uk/content/highland-rover.html 购买: 英国 任何一个有人值守的火车站都可以买,可以用在8天里任意4天,价格85镑,买的时候要和卖票的说清楚起始第一天的日期。我们有英国铁路Twotogether Railcard卡,优惠价为60镑。 大家可以在网站上看最官方的说明,我摘一点: When can I travel? You can travel at anytime at the weekend. Monday to Friday, you can travel anytime except on services arriving into Aberdeen and Inverness before 9.00am. 我什么时候可以旅行?你可以在周末的任何时候旅行。星期一至星期五,除上午九时前抵达香港仔及因弗内斯的服务外,你可随时前往。 Where can I use my Highland Rover? The Highland Rover entitles holders to unlimited Standard Class travel on the following services: Mode/Operator Routes 我在哪里可以使用我的高地路虎?高地火星车持有人可享受下列服务的无限标准班次旅行:模式/营运路线 Rail ScotRail Glasgow - Oban/Fort William/Mallaig 格拉斯哥-奥班 威廉堡/马莱格 Inverness - Kyle of Lochalsh 因弗内斯-洛查尔什的凯尔 Inverness - Wick/Thurso 因弗内斯-威克/瑟索 Inverness - Aberdeen 因弗内斯-香港仔 Inverness - Aviemor 因弗内斯-艾维莫尔 Ferry 渡船 Caledonian MacBrayne Oban - Mull 苏格兰 麦克布雷恩 奥本一马尔岛 Mallaig - Skye 马莱格-斯凯 coach 长途汽车 Scottish Citylink Oban/Fort William - Inverness 苏格兰城市链接奥班/威廉堡-因弗内斯 Stagecoach in Inverness Thurso - Scrabster 公交车因弗内斯 瑟索一斯克拉布斯特 Bowmans Coaches Services on the Isle of Mull 包括马尔岛上的交通 火车:格拉斯哥-奥班/威廉堡/马莱格因弗内斯-洛查尔什的凯尔因弗内斯-威克/瑟索因弗内斯-香港仔因弗内斯-艾维莫尔渡船加里东MacBrayne Oban-Mull马莱格-斯凯教练苏格兰城市链接奥班/威廉堡-因弗内斯在因弗内斯的Stagecoach-Scrabster鲍曼在尔岛的教练服务 设计了从Glasgow – Oban- Mull- Oban-Fort William-Mallaig- Skye- - Thurso- Inverness的线路,汽车、火车、轮渡,用的很爽。 A 火车:以inverness为中心,向北走north highland line到thurso, 向西到 阿伯丁 ,向东到kyle(skye的门户),都可以用,向南去 爱丁堡 不能用。另外再加从 格拉斯哥 出发到oban和mallaig的west highland line(个人最赞的)。 B 轮渡:mallaig到armadale(skye岛上), oban到Mull,这些轮渡单买票的话一个人之少5镑起步吧。比 尼斯湖 上的船有意思多了 在地图上找出这些点之后,你会发现,这些线路刚好连成了个圈,从inverness出发,到skye然后轮渡到mallaig,west highland line到oban或者fort william,然后再回inverness或者glasgow。 都不用走回头路。高地最传统的几个点都包括在内了。 第一站 格拉斯哥一一马尔岛 格拉斯哥皇后街车站8:21上火车,3小时后到达OBAN,火车站旁边就是码头,换乘FERRY(轮渡),这里提醒大家要去售票处换个票,会打印一个往返0元票给你。到Craignure(克雷格纽尔)下FERRY就是汽车站,非常方便。大概50分钟汽车就到Tobermory(托伯莫里)了。 第二站 马尔岛一一天空岛 Mull---Kyle 行程:COACH 7:30Tobermory-8:18 Craignure 托伯莫里一一克雷格纽尔(码头) FERRY 8:45Craignure-9:31 Oban 渡船:克雷格纽尔一.一奥本 COACH 09:50Oban-11:18 Fort William 汽车:奥本一一威廉堡 火车:12:11--16:09 TRAIN 16:19 FORT WILLIAM-17:43MALLAIG 火车:威廉堡一一马莱格(码头) 12:13--13:35(第一趟车) Ferry 18:00Mallaig—18:30Armadale 渡船:马莱格一一阿马代尔(码头) 52BUS 18:35Armadale – 19:02Broadford 52路公交:阿马代尔一一布罗德福德(公交站) 50BUS 19:05 Broadford-19:20Kyleakin 50路公交:布罗德福德一一Kyleakin(哈康海峡) 全程都用highland rover. 如乘火车奥本一马莱格 中间转车时间间隔50分钟 宽裕 12:11--17:43 看看我的行程大家就知道我多为自己自豪了,四段汽车、两段轮渡、一段火车,记得出发前设计这段行程我整整用了一天,网上把每个地区的汽车和轮渡时刻表下载下来,最后推出来我可以当天赶到天空岛。出国前对这一天最忐忑,万一有一个班次没赶上就麻烦了,在英国走了几天以后基本上不担心了,我对英国的交通系统时刻表的设计非常佩服,火车跟轮渡、公交车、地铁等等的时间衔接非常人性化,既不用等候很久、又不浪费车次,只要时刻表没看错、没有发生大罢工,就一定没问题。 最后,我如计划赶到马莱格,赶到渡口,这时被告知:从今天起未来三天沒有轮渡。这时我仰天长叹,天有不测风云,人算不如天算呀!罢了,真是老天故意要给我的旅行添点彩呀。这是后话。 第三站 天空岛一一丁沃尔一一瑟索 第四站 瑟索一一因弗内斯一一爱丁堡 这是天空岛到瑟索的路线,相对比来时简单多了。 KYLE OF LOCHALSH(洛哈尔什教区凯尔)-- THURSO 10点多坐50路到Kyle of Lochalsh 行程:12:08 KYLE OF LOCHALSH - 14:09 DINGWALL(丁沃尔) 14:37 DINGWALL – 17:50 THURSO 用Highland Rover 注意: 这里的时间是实际时间 以上是苏格兰高地全公共交通的实际情况,给大家去苏格兰髙地自由行的驴友们一个参改。 关于食与衣的准备 对于在英国有一个较长的行程的话衣、食就是一件重要的事情了。衣服还是要准备防中雨的冲锋衣、裤,鞋子就更重要了,一双防水、舒适的徒步鞋是重中之重。尤其是到苏格高地,到了那里徒步在那丘陵、山地之间没有一双好的鞋子真是不行。高地早晚温差大,九月以后去高地的话就一定要带薄羽绒服了。雨伞要求抗风能力较强的那种折叠伞,每天都离不开它。英国的天气在一天中变化较大,东边日出西边雨是常事。 这几次长时间旅行我都带一个1.6升的电饭锅,这对于中、老年人来说尤其重要。早餐可热奶、煮鸡旦,晚上回到住宿地可做热面汤,煲米饭,非常方便。一瓶自制辡酱油汁也是不可或缺的。 照像器材 一架索尼a5000配55一200镜头,一架索尼a6000配16一55镜头。 九月六日 伦敦 到大不列颠去……,今天这让我做了廿多年的梦想得以成真。 飞机掠过北京的上空,地面上的公路、建筑一点点变小,北京那熟悉的城廓都没来的及细看,就被那飞机带到了乳白色的云层上面了。舷窗外是耀眼中午日光,我闭上眼睛在想:出发的感觉太好了! 每个人都有青春时代的梦想,我们的青春时代是在思想被紧箍的时代,但我们的梦想被莎士比亚、狄更斯、勃朗特……带到了这遥远的国度:英国。现在终有机会去英国,去圆梦…… 近年来随着中国在国际上的地位提高,英国对待中国游客还是很宽松的。在飞机快要降落之前,空中小姐向旅客分发入境登计卡,还特提醒填表务必用英文按格填写,字母必须大写。 希思罗机场(LHR),世界著名的民用机场之一,英国首都 伦敦 的主要机场,世界主要航空枢纽,是全欧洲最繁忙的机场,也是全世界最繁忙的机场之一,同时也是全世界最大的机场之一。2017年旅客吞吐量7801万,居全球第7位。 飞机正点降落在伦敦希思罗机场,抓紧时间入境。希思罗机场客流量大,海关口岸那里需排长队,耐心等待。我们好处是终点目的地,不用担心时间不够。 这就是我们要乘坐的英航BA038直飞伦敦希思罗机场。 我的英语会话能力基本沒有,只是能看懂一些基本的、常用的文本类的。要对付海关人员的一些提问,我沒有自信能圆滿回答上来,所以我打印了以上的自我说明。这招真灵,轮到我们俩人时,我把事先准备好的材料如酒店预定单、火车票和往返机票预定单,最上面附上这张纸递给海关人员。他看完这张纸以后,随意翻了几下材料,盖章,走人。过程比旁边会说一口流利英语的人还快。 Dear customs officer, We are Chinese retired couple, please understand us not speaking in English . This is our first time to come to the UK , and we planed to make a happy journey to your country for a month. Here are our travel itinerary, hotel booking information, tickets and passports. We don’t take any illegal belongs in our luggage, and we will certainly respect laws of the UK during our trip and return to China on time (03th October). Thank you for your admission & Have a good day! Signature: 04.09.2018 入境,取行李,出机场。注意:在出机场去地铁的自动扶梯旁有两个自助售票机,在那里可买牡蛎卡,用以乘坐地铁。有中文界面,非常方便。 九月七日 伦敦 今日计划: 特拉法尔加广场一一白金汉宫一一威斯敏斯特教堂一一英国议会大厦一一国家美术馆一一唐宁街10号(首相官邸) 地铁Piccadilly(兰线)Osterter站上车,到Acton站转绿线到Westminst站下车。 白金汉宫看11:30的士兵换岗仪式, 今天一早我们就来到了伦敦国王十字火车站来办理 Travelcard伦敦交通旅游卡. Kings Cross Station 国王十字车站 在《哈利·波特》的故事里,要前往霍格华兹魔法学校,必须在位于伦敦国王十字火车站(King's Cross)第9与10月台之间的九又四分之三站台,乘搭霍格华兹快车。 电影中哈利波特屡屡不得其门而入,最后闭眼推着行李车朝九又四分之三处的墙撞去,转眼进入超凡脱俗的神奇世界! 国王十字火车站为了满足魔法迷的需求,在第9和第10站之间的一面墙壁上挂上了“Platform 9 3/4” 的牌子,下面还放了一辆半截嵌入墙的手推车,这使得国王十字车站成为伦敦最重要的观光景点之一。 来到国王十字站,不妨走进车站区内的哈利波特店逛一逛,逼真的魔法小物件应有尽有,在这里你会真实的触摸到来自魔法世界的物品,感觉简直棒极了~ 我们老年人不是哈里波特影迷所以没有特地去找它,现借用网络图片给大家看一下。 由于国王十字车站是伦敦最重要的交通枢纽之一,不仅是伦敦到北英格兰和苏格兰火车的出发车站,也是多条伦敦地铁线交会的车站。 而如果你要坐火车从伦敦去爱丁堡,一定是从国王十字车站的第9或10号月台出发,走过路过,不要错过~ 国王十字火车站内部 办完交通卡我们乘坐地铁去特拉法尔加广场.这是国王十字火车站的地铁站,多工业化。 从Westminster地铁口一出来,伦敦眼就映入眼帘。伦敦眼或又称为千禧之轮(Millennium Wheel)是世界上首座、也曾经是世界最大的观景摩天轮,仅次于南昌之星(Nanchang Star Observation Wheel,160m)与新加坡观景轮(Singapore Flyer,165m)。它于1999年年底开幕,总高度135米(443英尺),竖立于伦敦泰晤士河南畔的兰贝斯区,面向坐拥国会大楼与大本钟的西敏市。 "伦敦眼"是伦敦最吸引游人的观光点,坐落在伦敦泰晤士河畔。夜间的伦敦眼更有一种梦幻气质,巨大的蓝色光环把泰晤士河映衬得更加美丽。 大本钟(Big Ben)英国国会会议厅附属的钟楼,伦敦著名的古钟(即威斯敏斯特宫报时钟)。建于1859年。安装在西敏寺桥北议会大厦东侧高95米的钟楼上,钟楼四面的圆形钟盘,直径为6.7米,是伦敦的传统地标。2012年6月26日,英国宣布将把伦敦著名地标“大本钟”的钟楼改名为“伊丽莎白塔”,以庆祝伊丽莎白二世女王登基60周年。现在大本钟正在维修,估计未来一、二年都不能看到它的全貌,可惜呀! 看,伦敦标志性的红色双层公交车。 过了大本钟、英国议会大厦我们来到了威斯敏斯特大教堂,威斯敏斯特大教堂(The Collegiate Church of St Peter at Westminster),通称威斯敏斯特修道院(Westminster Abbey,意译为西敏寺),坐落在伦敦 泰晤士河 北岸,原是一座天主教本笃会隐修院,始建于公元960 年,1045年进行了扩建,1065年建成,1220年至1517年进行了重建。威斯敏斯特的本义是西部大教堂的意思。由于这座教堂在伦敦城的西部,便得此名。 在教堂内还有许多象亨利七世礼拜堂这样的献给死去君主的建筑,主祠周围还有亨利三世及其他国王祠墓,形成了各个时代的雕刻博物馆,尤其是东端的亨利五世墓堂更以雕饰华美著称。建筑西敏寺的初衷并非作为英国国王的墓地,然而事实上,从亨利三世到乔治二世的20 多位国王都葬在了这里。在圣·爱德华礼拜堂西侧有著名的爱德华一世加冕宝座,它高踞于祭坛前面的高台之上,宝座下有一块称之为“斯库恩”的圣石,它原是苏格兰国王传统的加冕座位,是其权力的象征,1297 年,爱德华一世将它带到了伦敦. 教堂内,还有一座特殊的小礼拜堂。说它特殊是因为这座小礼拜堂不是献给君主,而是献给勇赴国难者——牺牲于“ 不列颠之战 ”(1940 年秋季发生的 英德 空军之战)的皇家空军战士的。小礼拜堂的彩色玻璃上绘有当年参战的68 个空军中队的队徽。这为满目的皇家奢华中注入了一股刚健悲壮之气。 宏伟壮观的威斯敏斯特教堂是英国的圣地,在英国众多的教堂中地位显赫,可以说是英国地位最高的教堂。除了王室成员,英国许多领域的伟大人物也埋葬在此。英国人因此把威斯敏斯特教堂称为“荣誉的宝塔尖”,认为死后能在这里占据一席之地,是至高无上的光荣。其中著名的“诗人角”就位于教堂中央往南的甬道上。在这儿长眠着许多著名的诗人和小说家。如英国14世纪的“诗圣”乔叟,就安葬于此。陵墓周围还有一扇专门的“纪念窗”,上面描绘着他的名作《坎特伯雷故事集》里的情景。伴他长眠的有丁尼生和布朗宁,他俩都是名噪一时的大诗人。著名的小说家哈代和1907年诺贝尔文学奖获得者吉卜林也葬在这里。“诗人角”中央,并排埋葬着德国著名的作曲家亨德尔和19世纪最杰出的现实主义作家狄更斯。还有些文学家死后虽葬身别处,但在这里仍为他们竖碑立传,如著名的《失乐园》的作者弥尔顿和苏格兰诗人彭斯,就享受着这种荣耀。 在教堂或具有特别纪念意义的建筑物中,大都会专为杰出的人物划出一席之地。正如法国的名人葬在先贤祠,英国的名人身后则有幸进入威斯敏斯特教堂。他们或被埋葬在教堂内, 或者在此树立纪念碑。这里一些著名政治家、科学家、军事家、文学家的墓地,其中有丘吉尔、牛顿、达尔文、狄更斯、布朗宁等人之墓。耳堂南翼的“诗人角”就是诗人和作家墓祠的荟萃地。这里还有著名的第一次大战时的无名战士之墓(1920 年)。所以,这里墓室累累,纪念碑林立,堪称英国著名的历史文物陈列馆。而且,这些祠墓和纪念碑在建筑上还有一个妙用:有效地避免了教堂中轴线上气势非凡的纵深可能产生的枯燥感。 威斯敏斯特教堂是历代国王加冕登基、举行婚礼庆典的地方,也是英国的王室陵墓所在地,可以说威斯敏斯特教堂是一部英国王室的石头史书。 威斯敏斯特大教堂是世界上最巍峨壮丽的教堂之一,它的外观恢弘凝重,装潢优美精致,整座建筑金碧辉煌而又静谧肃穆,被认为是英国哥特式建筑中的杰作。它见证了 泰晤士河 的千年沧桑,引发人们对千古风流人物的无限感慨,触发着游人的思古幽情。它不仅是英国最出色的哥特式建筑,还是一座难得的历史博物馆。 从威斯敏斯特大教堂出来我们就顺着国会街、白厅街往特拉法尔加广场走去。说到白厅街恐怕知道的不多,我去英国前也不知道,但要说唐宁街,那就知之甚众了,因为唐宁街10号是英国首相府所在地,唐宁街只是宽阔的白厅街旁一条又窄又短的街巷,一不留神,就会擦肩而过,却因首相府而尽人皆知。白厅街(White Hall),在伦敦是重要而又知名的大街,因为在这条街上设置着国防部、财政部、外交部、内政部、海军部等英国中央政府机构,因此白厅已作为英国行政部门的代称。 和平纪念碑侧面写着:The Glorious Dead(死的光荣),还挂着三面旗,中间是英国国旗,左边是皇家空军军旗(RAF Ensign),右边是英国商船旗帜(Red Ensign) 二战妇女纪念碑,是2005年7月设置的,由伊丽莎白二世揭的幕。二战妇女纪念碑,是为纪念那些在“如此多舛境遇中仍能从容应对”的英国妇女们而建的,背景中的大楼是内阁办公室. 这位骑马的骑士不知是英国历史上哪位赫赫有名的人物,不然不可能立在这条街上,其背景就是国宴厅。 唐宁街10号,首相官邸,唐宁街因乔治·唐宁(George Downing)而得名,唐宁街10号距白金汉宫不足千米,议会大厦就在跟前。据说原来这条巷子是可以随意穿行的,近年来,由于恐怖活动增多,才设置了铁门和卫兵。 白厅街上的大理石拱门 穿过白厅街就到了特拉法尔加广场。 特拉法尔加广场是英国伦敦最著名的一个广场,坐落在伦敦市中心,适中的地理位置和美丽的广场建筑,以及是英国人举行政治集会和示威游行的地方,使它成为伦敦的名胜之一。 特拉法尔加广场在国家美术馆的南侧。广场中心,竖立着纳尔逊将军纪念柱,圆柱形纪念柱52米高,石柱上端挺立着5.3米高的纳尔逊全身铜像。石柱底下是高大的方形石座和多层台阶,石座的四壁镶着纳尔逊生平所指挥的4 场著名战役的铜雕,最低一层台阶的四角,安放着四只大铜狮子。纪念柱修建于1840年至1843年。特拉法尔加广场有四个柱基,就是长方形的用来摆雕塑的石台子,其中三个已经站上了历史名人,帝王将相,只有位于广场西北角的第四个柱基一直空着。九十年代末皇家艺术学会决定向艺术家征集作品,以轮换方式摆在这个柱基上,既出现了好几个与传统雕塑不同的现代艺术品,又提供了新鲜感,让这个方式受到了公众欢迎。我们当时看到的好象是埃及法老的雕塑。 第四基石上的雕塑 广场上的美人鱼喷泉 广场上的国家美术馆,免费。在英国但凡是与文化、教育有关的任何展览一概免费。人家的科技为什么能够站在世界的前列,这与国家重视文化教育有极大的关系。牛顿死后为什么葬在威斯敏斯特修道院,人家把科学家与皇室明君等同看待,只有国家重视教育,国家才能强盛。 英国国家美术馆(National Gallery)位于伦敦市中心特拉法加广场,成立于1824年。美术馆收集了从13世纪至19世纪约2300多件绘画作品,这些作品以1260年至1900年之间为主,其中有荷兰、意大利、法国和西班牙画家的作品。 伦敦国家美术馆镇馆之宝之一的《向日葵》,梵高一生创作了共十一幅向日葵。1887年8-9月在 巴黎 创作的四幅被剪下的向日葵用色偏暗,之后辗转到 阿尔勒 创作的七幅向日葵用色则活泼大胆了许多。国家画廊里这一束14条向日葵,是1888年梵高在阿尔勒地区创作的,那里的阳光果然够艳丽,非常绚烂。 这幅画也表现了很好的纵深透视度 这幅画的明暗度多鲜明呀,人物表现的多自然,刻画的多细腻。 委拉斯贵支《镜前的维纳斯》1647-51 静物 国家画廊里这幅《参孙和黛莉拉》(Samson and Delilah)主题简而言之就是“爱的背叛”。 这幅画真的能让人嗅到泥土的芳香 我们在美术馆美美的欣赏三个小时,众多名家的作品真是美不胜收呀,以致于把白金汉宫的皇家卫队換岗仪式都忘了。但一点都不觉遗憾,有得必有失吗! 国家美术馆前特拉法尔加广场上的作画者 从国家美术馆出来我们就又顺着白厅街向白金汉宫方向走去,那里的皇家骑兵卫队阅兵场强烈地吸引着我。皇家骑兵卫队阅兵场的历史可追溯至1745年,自17世纪以来一直是英国皇家骑兵卫队举行纪念和庆祝仪式的地方。每到皇室庆典,骑兵队都要身着盛装,骑着战马在广场上列队表演,已经成为伦敦一景。很多英国人从外地赶来,就是为了一睹皇家骑兵的飒爽英姿。皇家卫队专为英国王室尤其是君主安全效力的一支“御林军”,他们还一直保持着几百年不变的传统、不变的服饰、不变的礼仪、不变的作风,这传统就是几个世纪来延续不变。英国皇家卫队不仅担负了英国皇家和英国政界要人住宅的警卫任务,而且还参加了很多次英国进行的战争,并在很多重要会战中发挥了决定性的作用,所以在大多数英国人眼里,皇家卫队是英国优秀传统的象征,同时它也是英国的君主立宪制长治久安的象征。 这里的皇家骑兵卫队的士兵们并不阻挡与他们合影的游客,无论游客如何,他们依然保持其雄赳赳的姿势,一动不动。留个影吧。 广场是用粗砂铺的,应该是方便马匹行走,金黄色的地面在阳光下显得生机盎然。这里也被叫做皇家马厩,是专门为英国王室饲养拉马车用的马匹,其中高档的马匹还用专门的马厩圈养,条件十分优越。 皇家骑兵卫队阅兵场的边上有一座纪念碑,纪念的是在二战中牺牲的王室禁卫军,五个黑色的士兵塑像做得很精致,充满现代艺术感。 从皇家骑兵卫队阅兵场往向一走就是丘吉尔首相战时办公室 白金汉宫是女王寝宫,而且还是当今英国女王伊丽莎白二世的工作和休息之所,女王召见首相、大臣,接待和宴请外宾及其它重要活动,均在此举行,它是至今仍在使用中的皇宫。皇宫平素不对外,而每当女王陛下外出避暑,皇宫才得以短期开放。白金汉宫初建于1633年,历史上的白金汉宫,只是一座私人官邸,其后几易其主,1703年由白金汉公爵出资扩建始得其名。其间还经过1645年大火后的重建,后于1726年由乔治三世购得,曾做过帝国纪念堂、美术馆、办公厅和藏金库。因乔治三世为其妻所买,故称为王后宫。1761年,乔治三世加以扩建,其后又历经扩建和改建,直到1825年,在乔治四世所器重的皇家御用著名设计师约翰·纳什的重新整建下,历史十年之久才形成今日之规模。1835年维多利亚女王即位后,白金汉宫才正式成为王宫,此后便一直是英国王室府邸。 维多利亚女王纪念碑 纪念碑位于白金汉宫前,林荫路的西南端。纪念碑的中心是主碑,底部是维多利亚女王的大型汉白玉坐像和正义和真理天使的雕像。顶端是鎏金的胜利女神和两个侍从像。主碑四周的基座由台阶和水池构成。基座四角各有一组人狮铜像,其中一组由新西兰人民赠送。整个纪念碑的装饰注重航海主题,与林荫路另一端的水师提督门遥相呼应。 维多利亚女王纪念碑建于1911年,纪念碑的基座由2300吨汉白玉构成,底部是维多利亚女王的大型汉白玉坐像,这是晚年的女王塑像。背面是维多利亚女王哺育像,她育有4子5女,通过儿女与欧洲王室联姻,哺育出一代又一代君王。 纪念碑周围其中有一位 手握镰刀的农妇的雕塑,可能是像征着英女王时刻都惦念着英国人民手中的饭碗。 纪念碑周围还有一座手握大锤的工人阶级的雕塑,可能向征着英国的崛起是依靠工业大革命。 金乌西坠,日晷渐移,又一天即将过去,一切辉煌终究归于平寂,当最后一抹夕阳斜照在白金汉宫那巍峨的宫顶时,日不落帝国的太阳终于要落下了。当一切辉煌往事在岁月的长河里都成为传说的时候,唯有白金汉宫门前的胜利女神像,依旧映照在夕阳下闪闪发光,仿佛仍在述说着大英帝国曾经的光荣和梦想、光辉和荣耀······ 静悄悄的白金汉宫门前忠诚的皇家卫队士兵正在换岗 年青英俊的皇家卫兵永远忠于祖国,永远忠诚于皇室。 圣·詹姆斯公园最早是亨利八世的鹿苑,后经几次造景美化,至今是伦敦市中心最美丽的公园,也是市民们喜爱的小憩休闲的地方。园中央长方形水池聚集着各种颜色大小的鸭子,又有鸭园之称。公园的东面是鸭岛上,有鸟类保护者瑞士风格的别墅。从水面望过去可以看见白金汉宫,是伦敦的美景之一。 休息,休息 直对着白金汉宫的林荫大道 通往白金汉宫的林荫大道(Mall)上树立着一个高高的碑,碑上站着乔治三世的第二个儿子Frederick,约克公爵,是1795-1809和1811-1827年是拿破仑战争时期英国军队的总司令,他是一位卓越的管理者和改革者,改进了医疗服务体系,校订了军事操典,他减少了陆军团的数量以使团下的每一个营都达到编制员额,同时组建了新兵训练连队,他保证每一个士兵都能拿到足额的薪水,在那个时代这是了不起的成就。他于1802年创建了桑赫斯特皇家军事学院,招收少年男女同校学习,被称为这所皇家军校的创始人。 这是一组象征着什么的雕塑,我看好像是与书、知识有关,那个黑房子的窗口展示着一本书,上面写有当天历史上英国发生过的大事。 林荫大道的顶端是海军部拱门也是伦敦市主要地标之一,是很多英国主要庆典游行的起/终点。拱门有5个出入口,最左和右边比较小的是人行道。再来两个让车子出入。中间则是庆典才使用的。 夕阳下的泰唔士河与大本钟 给大本钟留个影 伴随着夕阳西下我们第一天的伦敦游览即将结束。伦敦,泰唔士河、大本钟…你们给我太多的瑕想了,当我们漫步在白金汉宫前的林荫大道上,徘徊在特拉法尔加广场上,在梵高的《向日癸》前,想到你做为一个古典文化与现代文化所胶融的大都市,向全世界前来儋仰你的尊容时,你则用你的辉煌的建筑,深厚的文化底蕴向人默默地述说着自己的以往的荣耀。你作为一座现代化的传播文化、科学、艺术的大都市,你各方面都是典范,尤其是一切与文化、教育有关的场所都无私地敞开你胸怀,热情地接纳各个阶层的人们,在接受文化、教育方面人人平等,不分贵贱。你的免费参观让囊中羞涩的流浪汉也能沉浸在梵高的名画前面,享受着高雅的文化对其心灵上的洗涤! 九月八日 伦敦 自然博物馆一一科学博物馆一一(皇后剧院)一一海德公园(蛇形画廊、演讲角、大理石拱门) 自然博物馆和科学博物馆紧挨着,地铁SOUTH KENSINGTON站下车,沿着指示牌在地下通道走到Natural History Museum。 英国自然历史博物馆,位于伦敦市中心西南部、海德公园旁边的南肯辛顿区。博物馆总建筑面积为4万多平方米,原为1753年创建的不列颠博物馆的一部分,1881年由总馆分出,1963年正式独立,是欧洲最大的自然历史博物馆。馆内大约藏有世界各地的7000万件标本,其中昆虫标本有2800万件。博物馆为维多利亚式建筑,形似中世纪大教堂。 这是进入自然历史博物馆的东侧门,我们来的早了只好排队等待。 从东翼侧门进入博物馆,迎面会是一个长电梯,它会将各位直接带入地球内部,开始一段对地球认知的奇妙旅程。 巨大的白恶纪动物化石 大厅里的巨大蓝鲸骨架,2017年以前这里展出的展品是由卡耐基捐赠的梁龙骨架模型。这个调换彼具争议,因多年来,人们己习惯了梁龙在这里安家,但馆长迪克森说:用蓝鲸骨架取代恐龙骨架,是希望把人们的注意力从一种已经灭绝的动物转移到一种仍然很兴旺的物种上。蓝鲸也更适合讲述自然史以及人类对自然的干预,让参观者意识到我们对地球负有的重大责任。 这是猛犸的骨骼架 与达尔文先生留影 维多利亚和阿尔博特博物馆就在自然历史博物馆的对面, 这是维多利亚和阿尔博特物馆的中心花园。这个博物馆还是很有故事的。 V&A博物馆是世界上最重要的一座设计艺术史博物馆,在英国它是规模仅次于大英博物馆的第二大国立博物馆,紧邻自然历史博物馆和科学博物馆。V&A博物馆起源于日不落帝国时代的缔造者英女王Victoria和她的丈夫Albert.它是全世界以应用以及装饰艺术为主题的博物馆中规模最大的一座,上至希腊罗马时期的雕塑,中世纪宗教,下至当代服装、建筑、平面设计等无所不包。 维多利亚女王:Vitoria, 1819-1901,在位近64年 阿尔伯特亲王:Albert,Prince Consort, 1819-1861(他比他的妻子去世早了整整40年) 原来她宣称:她希望效仿伊丽莎白一世,不打算嫁人,但是她遇到了她的表弟,萨克森-科堡公国的王子阿尔伯特(Prince Albert of Saxe-Coburg and Gotha)以后,迅速坠入情网“阿尔伯特极具魅力,举止优雅,学识渊博,被公认为”会走路的百科全书“。并且他酷爱艺术、音乐、建筑、擅长击剑。1840年,21岁的维多利亚女王比她小三个月的表弟结婚了,并且成为欧洲的”模范夫妻“。 年轻时的维多利亚女王和阿伯特亲王 照片来自网络 维多利亚女王结婚时的照片 照片来自网络 维多利亚女王一家 照片来自网络 维多利亚女王的第二个不幸:丈夫的早逝。准确的说,“阿尔伯特亲王是累死的”。首先,他亲自主持筹办了1851年5-10月举办的第一届世博会。然后,他用世博会收入筹建维多利亚与阿尔伯特博物馆等。最后,他在1861年,第一届世博会10年后,英年早逝:42岁。 第一届世博会全称:万国工业博览会(Great Exhibiton of the Works of Industry of all Nations,后简称Great Exhibiton),阿尔伯特亲王亲自主持筹办,在1851年5-10月期间,大约630万人次参观了这次规模巨大的博览会。右图是《维多利亚女王在揭幕典礼上》。世博会后,他又全力以赴于V&A博物馆的筹办,这位聪明睿智的亲王努力维护英国式的君主立宪制:尽量不去干预国会,所以他把所有的经历和时间都投入在文学、艺术、展览会、博物馆,新的科学技术的推广应用等等“非政治”方面。 这届世博会收入18.6万英镑,相当于现在的1619万英镑,阿尔伯特用这笔钱办了三个展览馆:维多利亚与阿尔伯特博物馆(V&A)科学博物馆(Science Museum)自然历史博物馆(Natural History Museum)。 阿尔伯特亲王不问政治,全力以赴大英帝国的“软实力”建设。1861年,阿尔伯特亲王去世以后,维多利亚女王受到巨大的打击,她总是穿深色衣服,深入简出,表情凝重甚至悲伤。她陷入了长期的悲伤和回忆,几乎不过问国事,这使得大英帝国的君主立宪制度更加完善。正是在她的这个时代,英国的势力扩充到了整个地球的几乎每一个角落。 1876年,在丈夫去世15年后,维多利亚女王又多了一个头衔:印度帝国女皇(Empress of India).当时的这个“印度帝国”不仅是现在的印度,还包括缅甸、孟加拉、斯里兰卡、巴基斯坦,阿富汗等地。也就是说,在维多利亚时代的中后期,大英帝国达到了历史的巅峰,约占有世界的1/4领土,所以被称为“日不落帝国”:一天24小时里都有英国的领土领地或者殖民地处于阳光下。 1931年,英国议会通过法案:成立英联邦,目前共有地位平等的54个主权国家参加了英联邦,它们几乎都是维多利亚时代的英国的领土领地殖民地或附属国。 残躯 博物里有众的艺术爱好者在临摹前辈的作品 《帕休斯与半人马》(Theseus and the Minotaur) 作者卡诺瓦(Antonio Canova),作于1782。 《勇敢与懦弱》(Valour and Cowardice),Wellington Monument 纪念碑。 Monument to Emily Georgiana 纪念碑。作者Lawrence Macdonald (1799-1878),苏格兰雕塑家。 Emily Georgiana(1846-1932)出身英国贵族,她有9个兄弟姐妹, 她的父亲是王室贵族(William Craven,2nd Earl of Craven ),他的母亲也是王室贵族。 Cast Court 展厅仿制了历史上著名的三个《大卫》,包括米开朗基罗的《大卫》。 博物馆内有着众多的雕塑作 母与子 我非常喜欢这件作品,人物刻画的非常细腻,表情生动,极富人情味。 维多利亚和阿尔伯特博物馆的前面一点就是科学博物馆 科学博物馆里的古老蒸汽机器 博物馆内的互动厅 巨大的机械装置 这幅油画表现的二战时英国妇女在工厂劳动的场景 科学博物馆的展厅 参观完这三个博物馆我们来到了海德公园,这是阿尔伯特纪念塔,阿尓伯特在绿树环抱的幽雅海德公园默默地注视人们来到他为了那三个博物馆贡献了自己宝贵生命的地方参观、学习和欣赏,如有感知他一定会无比的欣慰。 群雕照片来自网络 阿尔伯特纪念碑的群雕:左上《美洲》 左下《亚洲》 右上《欧洲》 右下《非洲》 阿尔伯特纪念碑的群雕:左上《商业》 左下《农业》 右上《工程》 右下《制造》 在海德公园过了阿尔伯特纪念碑就来到了蛇形画廊。蛇形画廊(Serpentine Gallery)创建于1970年的蛇形画廊坐落在海德公园内的肯辛顿花园里,原先是一座1934年建造的古典风格的茶馆。每年都有不同的建筑师团队对蛇形画廊重新进行设计引,它是伦敦最受欢迎的现当代艺术画廊之一,每年大概有75万人参观该画廊的展览。 看,我正帮新展品设计团摆放展品呢!墙上这张照片立体感真强,我只是摆拍。 今年的蛇形画廊的主题是:汽油桶。室外的湖里还有一个由几千个汽油桶组成的展品呢! 蛇形画廊室外的别具一格,现代派风格的咖啡厅。 湖边的雕塑 这就是湖里的展品 在伦敦的众多景点中,Marble Arch应该算是一个。这个将近200年的大理石拱门位于牛津街的西段,与海德公园接壤的地方,这个大拱门的对面就是海德公园著名的“演讲者之角”。它刚建的时候本来不在这里,在白金汉宫入口之处,后来被搬了过来,它在这里已经矗立了160年。 这个重达6吨的马头,据说不知什么人弄的艺术,就这么矗立在这里,俺看不懂。 圣保罗教堂(St. Paul's Cathedral) 是伦敦最具代表性的建筑之一,以其壮观的圆形屋顶而闻名,是世界第二大圆顶教堂(世界上第一大圆顶教堂是意大利罗马的圣彼得大教堂)。圣保罗大教堂最早在公元604年建立,后经多次毁坏、重建,目前看到的大教堂是17世纪英国著名建筑师克里斯托弗·列恩爵士(Sir Christopher Wren)的杰作。学建筑学的人都知道克里斯托弗·列恩这个名字,他是一位数学家、天文学家,更是英国最伟大的建筑学家,毕业于牛津大学,在1666年伦敦大火后主持设计和重建了包括圣保罗大教堂在内的53座伦敦的教堂。 圣保罗大教堂近代最令人印象深刻事情的就是1981年黛安娜与查尔斯的婚礼大典是在这里举行的。 教堂正门上部的人字墙上,雕刻着圣保罗到大马士革传教的图画,墙顶上立着圣保罗的石雕像,整个建筑显得很对称且雄伟。正面建筑两端建有一对对称的钟楼,西北角的钟楼为教堂用钟,西南角的钟楼里吊有一口17吨重的大铜钟。 进入圣保罗大教堂也是要买门票的,但也不要票的时间如星期天作礼拜,晚祷告时,我们就是在晚祷告时,进门双手合十,请进,免费。而且在教堂的中厅不允许照相。教堂内是方形石柱支撑的拱形大厅,各处施以金碧辉煌的重色彩绘,窗户嵌有彩色玻璃,四壁挂着耶稣、圣母和使徒巨幅壁画。唱诗班席位的镂刻木工,圣殿大厅和教长住处螺旋形楼梯上的精湛铁工,都反映了当年的高度艺术与装饰水平。教堂地下室还有王公、将军、名人的坟墓和纪念碑,如两位11世纪撒克逊国王、威灵顿将军、以及教堂设计师雷恩本人的坟墓,他的墓碑上还刻着:“If you seek his monument, just look around”。 进入大教堂内,站在巨型穹庐下,那种震撼的感觉比在外面看圆形拱顶要剧烈得多,我简直无法想象300多年前高111m,直径34m的圆形结构在没有一根柱子的情况下是如何建造而成的。要知道大教堂的建筑材料都是大块的石灰石,难怪有一种说法:圣保罗大教堂是在上帝的帮助下完成的。 圣保罗大教堂前的雕塑 圣保罗大教堂面向千禧桥的一面 圣保罗大教堂旁的拱门,真漂亮。 在千禧桥与圣保罗大教堂留个影 从千禧桥上远望碎片大厦 从千禧桥上远望伦敦塔桥 从千禧桥下看圣保罗大教堂 天色将晚,我们也即将结束一天的游览行程。 今天的主题是三个博物馆,又因为今天是周未所以有不少家长带着孩子去参观。孩子们在家长引导下积极地参与博物馆的互动项目,他们在老师的带领下聚精会神地欣赏不同风格和流派的作品。他们边讨论,边临摹大师的雕塑作品时那个认真的劲真让我们这成年人汗颜。在维多利亚和阿尔伯特博物馆的一个10岁左右的孩子正在郑重其事、涛涛不绝地向旁边的老师和同学讲着什么,虽然我听不懂,但我为此深深地折服。他讲完后,老师和同学们及旁边的游览的人们一起鼓掌,以示表示鼓励。由这个小插曲就看到人家的教育,再回想我们孩童时受到过这种艺术的教育吗?再有我们又是如何地利用我国的博物馆、美术馆的艺术诊品,使孩子们从小受到艺术的熏陶,提高他们的艺术情趣,我想对于提高一个民族的文化素质不是没有益处的。在这方面,我们的教育似乎还缺点什么。 今天,我们的社会与发达国家差在哪里了?我想就差在少年了!少年强,国家强! 九月九日 伦敦 格林尼治、塔桥、伦敦塔、伦敦眼,巴比肯艺术中心, Osterley(兰线)一一Green Park站转(灰线)Stratford方向一一CanaryWharf站转(轻轨)Lewisham方向一一Cutty Sark站下车,走到格林威治天文台。 格林威治天文台,海事博物馆,格林威治大学,塔桥,伦敦眼,Barbian Centre巴比肯艺术中心, 山顶上的格林威治天文台(Royal Observatory,Greenwich or Royal Greenwich Observatory),简称RGO 格林威治天文台由查尔斯二世于1675年修建,作为航海研究的科学机构,现在是世界本初子午线(Prime Meridian)即零度经线和格林威治标准时间(Greewich Mean Time)所在地。这里的大型标准钟由约翰-哈里森(John Harrison)建成,用于在航海时确定经度,被誉为格林威治皇家天文台最宝贵的财产。大型标准钟旁边是彼得-哈里森天文馆(Peter Harrison Planetarium),是一座全新的当代建筑,拥有最先进的设施。 詹姆士-沃尔夫将军(General James Wolfe,1727-1759)雕像。 詹姆士-沃尔夫是一位英国军官,被人熟知是因为他的训练改革,但人们记住他主要是1759年在加拿大亚伯拉罕平原之战(The Battle of the Plains of Abraham)中他率领的部队战胜法国,他本人在这次战斗中被三个火枪珠射伤并最终去世。雕像左后远处,一个圆球式的建筑是彼得-哈里逊天象馆(Peter Harrison Planetarium)正面。 格林威治天文台的大门,此门不开,参观要从门左边建筑物里进。 门口墙上镶嵌的时钟叫谢泼德门钟(Stepherd Gate Clock),1852年由查尔斯-谢泼德(Charles Shepherd)建造并安装于此。此钟是早期的电子钟范本,由主建筑内的一个主钟传送电子脉冲到这个钟,以控制它机械地运转。钟面是24小时制刻度盘,可能是第一个向公众展示格林威治标准时间的时钟。 在本初子午线上体验双脚同时横跨东西经(非东西半球)。 人们在本初子午线上拍照留念,房子上的红球12:58准时升起,13:00准时降落。自1833年来每天如此,这样做的目的是让泰晤士河上的船舶可以校对时间。 位于格林威治天文台小院里的威廉-赫谢尔望远镜(Wiiliam Herschel's telescope)剩余部分。1781年用这个望远镜发现了天王星(Uranus),从而有了名气。 28英寸折射望远镜(The 28-inch equatorial Grubb refracting telescope, or The Great Equatorial Telescope, 1893年),位于天文台圆屋顶建筑的大圆顶内,需要从出口处的纪念品商店里上去,游客一般到了纪念品商店就基本算结束参观了,所以很少有游客上到这个圆屋顶内。圆屋顶内空间比较小,无法把望远镜的样子拍全。后面是此望远镜相关介绍。 格林威治天文台纪念品小商店 格林威治天文台的另一栋建筑,地图上真正标注为“格林威治天文台”的建筑。 从格林威治天文台的小山坡上下来,公园里大片的草地绿的让心醉。后面的白色建筑就是皇后之屋。以前的皇室行宫,建于1616 - 1635年,位于英国航海博物馆旁,现在是航海博物馆的组成部分. 英国国家航海博物馆(National Maritime Mesuem)前的帆船模型。 国家航海博物馆1937年正式开放,是英国的航海遗产,博物馆的历史建筑经过重大整修,珍藏着许多航海珍品和文物。博物馆里真实地再现了海战、著名的航海家、探险家、探索者和海军上将尼克森(Admiral Lord Nelson)的故事。博物馆历史建筑现在是“滨海格林威治(Maritime Greenwich)”世界文化遗产的一部分。2012年,英女王正式批准“皇家格林威治博物馆(Royal Museum Greenwich)”作为国家航海博物馆、皇后之屋、皇家格林威治天文台以及卡蒂萨克号帆船的总称。 皇后之屋(Queen's house)靠近航海博物馆的一栋建筑, 这栋建筑对面,用于隔开格林威治公园与皇后之屋的铁栅栏旁,有个不显眼的介绍牌上介绍的是“泰坦尼克纪念花园(The Titanic Memorial Garden)”,非常不显眼,也看不出比较突出的花园设施,铁栅栏靠近皇后之屋一侧种了些植物。 身后对称的两座建筑就是旧皇家海军学院,学院1873年创立,1998年因海军缩减而关闭。 英国国家海事博物馆(National Maritime Museum,简称NMM)是全球领先的海事博物馆,也是英国和世界上最大的同类型博物馆,属于格林威治世界遗产历史建筑的组成部分。该博物馆是一个非政府部门公共机构,由英国文化媒体和体育部赞助运营。该博物馆来自詹姆斯•凯尔德爵士(Sir James Caird,1864年至1954年)的慷慨捐赠。英王乔治六世于1937年4月27日正式为博物馆揭幕,当时他的女儿伊丽莎白公主,即现在的英国女王伊丽莎白二世陪着他从伦敦沿着泰晤士河来到格林威治参加了这次典礼。 从最早时代开始格林威治地区就与大海和航海结下不解之缘,历史上这里历来都是进出伦敦不可或缺的导航站。这里当初曾是罗马人的登陆点,在这里住了亨利八世(Henry VIII,1491年6月28日-1547年1月28日)曾在此建立海军基地并居住,查尔斯二世(Charles II,1630年5月29日-1685年2月6日)于1675年创立了皇家天台,并称之为“找到经度的地方”。格林威治标准时间是本初子午线的家,自1884年以来格林威治一直是天文学研究中心,而在世界各地的航海活动都依据格林威治的标准时间作为他们的航海时间。 “大航海时代”是英国历史上最值得夸耀的盛世,从国家海事博物馆可以看出他们对那个时代的怀念。你看,博物馆一进门,一张巨大的海事地图展现在你的脚下,从这张图上可以看到它昔日的辉煌。 这是昔日大航海时代的英雄们的塑像 这是当年的领航者的服饰,展馆内的展品是按年代顺序摆放的。 这是当年的武器 当年的武器和航海器械 壮观的远航巨轮船 壮观的远航巨轮 海事博物馆门前的大炮 出了海事博物馆,我们来到格林威治小镇上的小市场 。这里主要经营工艺品、手工艺品。 在格林威治远远就可以看到19世纪最有名的帆船之一“卡蒂萨克”号。它停在陆地上,每年接待成千上万的参观者。它给人们留下深刻的印象,使人们回忆起历史上在蒸汽船取代帆船之前的巨型帆船。 我们顺着泰唔士河向伦敦塔桥方向走去,一路欣赏着泰唔士河的风光,宽阔的河面,来往的大船小船尽收眼底, 这泰唔士河上的老式帆船 泰晤士河上有许多桥,而伦敦塔桥是最有名气的一座,因建在伦敦塔附近而得名。塔桥在河中有两座桥基,桥基上建有两座高耸的方形主塔,为花岗岩和钢铁结构的方形五层塔,两座主塔上建有白色大理石屋顶和五个小尖塔,远看仿佛两顶王冠,塔基和两岸用钢缆吊桥相连。桥身分为上、下两层,上层为宽阔的悬空人行道,两侧装有玻璃窗,可以饱览泰晤士河两岸的美丽风光;下层可供车辆通行,当泰晤士河上有万吨船只通过时,主塔内机器启动,桥身慢慢分开,向上折起,船只过后,桥身慢慢落下,恢复车辆通行。可惜此行未能亲眼目睹桥身分开的壮景。 夕阳下的伦敦塔桥在泰晤士河的衬托下更显的亮丽多彩 伦敦塔(Tower of London),官方名称是女王陛下的宫殿与城堡,有九百多年历史。伦敦塔在英国王室中的意义非常重大,英国数代国王都在此居住,国王加冕前住伦敦塔便成了一种惯例,后来这里成为宫廷阴谋和王室斗争的地方,有很多令人毛骨悚然的传说。伦敦塔现在是英国著名博物馆之一,其中最有吸引力的是珍宝馆,主要展出17世纪以来君主的王冠、权杖及王室的珠宝,其中有维多利亚女王加冕时制作的镶有3000多颗宝石的“帝国王冠”、嵌有530克拉宝石的权杖,世界上最大的钻石“非洲之星”等,遗憾的是室内不能照相,没能将其纪录下来。1988年伦敦塔被列为世界文化遗产。 我们到的时候己经将近下午六点了,不让进了,好再在欧洲看了很多古堡他们也大致相同,再次再来英国时再进看看皇家王室的珍宝吧。 伦敦塔桥附近的街景,这座精美的建筑不知是什么机关? 伦敦塔桥附近的街景 天色将晚,今天的行程到此结束。 游览格林威治天文台、旧皇家海军学院及海事博物馆对我的感触彼深,看到西方各国把新科学发明及技术用到了社会大改革中去。用新的科学发明及技术去征服大海,去发现新大陆,去征服世界。而我们在当时的科学技术并不比他们差,但没用到正地方上去,以致我们被人家甩下一大阶,处处被欺负。从第一次鸦片战争到共和国成立的历史,就是我们耻辱的历史。细细地想想,这还是文化的差异所导致的结果。 我们五千年的文化让我们这些中华民族在哪里都能拍着胸脯说我们有文化,但是这文化是什么文化呢?因为有文化和有什么文化不是一个概念。 我们的文化是皇天在上的文化,是救主、救恩的文化。如果一个民族的文化从骨子里就是弱势文化属性,怎么可能去承载强势文化的政治、经济?衡量一种文化属性不是看它积淀的时间长短,而是看它与客观规律的距离远近。五千年的文化是光辉、是灿烂,这个没有问题。但是,传统和习俗得过过客观规律的筛子。 而西方的文化是强势文化,就是遵循事物规律的文化,是遵循事物规律去争取的文化,而不是希望大众得到一个明君的文化。弱势文化就是依赖强者的道德期望破格获取的文化,也是期望救主的文化。 我们的民族应将强势文化做为我们脊梁支柱,不靠明君,靠自己!强国! 九日十日 牛津 伦敦一一牛津 London Marylebone---Oxford (OXF) 去:09:35---10:38 回:17:07---18:14 &15.50 计划:伦敦(马里波恩火车站)一一布伦海姆宫即丘吉尔庄园一一牛津大学城一一伦敦(帕丁顿火车站) 马里波恩车站虽然在 1889 年已经开站了,但是这对于铁道发源国英国而言,已经属于"新站"了。马里波恩车站在伦敦地区顶端车站算是小站,由该站开出的列车均为吉尔顿铁路公司的内燃列车(类似于现北京市郊铁路 S2 线),大部分列车均为内燃动车组,可连接地铁站,距离 贝克街 (Baker St)很近,从这里乘火车可抵达斯特拉特福德(Stratford)、牛津(Oxford)、诺丁汉(Nottingham)、谢菲尔德(Sheffield)和曼彻斯特(Manchester)。 马里波恩车站 车站内的显示大屏,09:35 Oxford这趟车就是我们要乘坐的车。英国的火车没有车次,只有开车时间。若同一时有多趟车,就要看目的地总站,若中途下车,就要看下面的小字,它是所经过的车站。这点大家要注意了! 丘吉尔庄园的大门,从牛津火车站到丘吉尔庄园的往返票俩人9.6英镑。 布伦海姆宫也称丘吉尔庄园,是英国唯一一座既非王室所有、也非宗教建筑,却被称为Palace(宫殿)的建筑。庄园建于1705年,当时安妮女王将牛津附近数百公顷的皇家猎场赐予了马尔伯罗一世公爵约翰·丘吉尔(前首相温斯顿·丘吉尔的九世祖先),以表彰他于1704年8月在多瑙河北岸附近一个叫做布莱尼姆的小村庄击败法国路易十四军队的赫赫战绩。后来历经曲折,总共花了17年才全部竣工,这位公爵在有生之年也未能看到宫殿的全貌。现在11(还是12,不确定)世马尔伯罗公爵一家还居住在这里。 布伦海姆宫的宅邸占地2.8公顷,花园占地1000公顷。1987年,世界遗产委员会将此宫殿列入文化遗产名单,理由是“以折衷风格和回归民族根基而著称,是18世纪王宫建筑的典范”。这里所谓回归民族根基,指的是“英国巴洛克”风格,这不是王宫的王宫建筑只有入内参观了才能真正感受到其非凡的典范。 庄园的第一道大门,虽比不上皇家的高大上,但在英国其气派也是首屈一指的了。 第二道门,由此门进入宫殿参观。 进入到宫殿群,这气派古老的巴洛克风格展现在眼前。布伦海姆宫主体建筑由两层主楼和两翼的庭院组成,科林斯式的柱廊、巴洛克式的塔楼、高高隆起的三角壁,形成错落有致构成了正立面的线条。这儿除了庄重和威严,似乎还透露出不少艺术。 布伦海姆宫的宫殿群它吸收了来自各方面的灵感,并且成为以后王室建筑物的典范。它还是十八世纪官邸建筑物中最壮观、最漂亮的一个。 走到西侧的水景园,这是18世纪建造的。中间和四个角落各有一座喷泉,黄杨、雕像和装饰墙错落有致地分布在水景园之中。数个喷水池组成小型的阶梯式瀑布,流入水景园的中间。水柱激起层层浪花,显得生气盎然。这些花园是为了进一步美化高处房屋的环境而修建的,绚丽多彩的花朵令人赏心悦目。错落有致的黄杨取代了花卉,宛如彩色沙地上的浮雕。水池周围用白色石头砌成边框,将黄杨的轮廓勾勒得格外分明,水的运用使花园充满了动感。 庄园放眼望去,湖光山色,一片绿色,一眼望不到头。 再见了,丘吉尔庄园。 游玩完了布伦海姆宫,我们抓紧时间赶车去牛津大学城。 三一学院(Trinity College)成立于1555年,位于英国牛津的 宽街 ,背靠 圣约翰学院 ,在圣吉尔斯街(St Giles')和公园路都有入口。学院除了四个主要方庭之外,还拥有一个大型的草坪和宽敞的花园,其中包括小面积的林地。尽管其规模庞大,但是学生人数较少,只有约400人。三一学院产生了三位 英国首相 ,与贝利奥尔学院并列第二位。 谢尔登剧院(Sheldonian Theatre)位于英国 牛津 宽街 ,建于1664年到1668年,由 克里斯多佛·雷恩 为 牛津大学 设计。该建筑以该项目的主要财政支持者、当时的校长吉尔伯特,谢尔登命名。它用于音乐会,讲座和大学的仪式,并不用来表演戏剧。每年的入学典礼、毕业典礼、重要人物演讲、音乐会,包括华人春节联欢晚会,都在里面举行。剧院的围墙装饰很特别,是人头雕塑。 在牛津大学城里滿街都是古老的建筑 拉德克利夫图书馆(Radcliffe Camera)位于牛津市中心的拉德克利夫广场,属于博德利图书馆的一部分,于1749年竣工开放。图书馆是英国早期圆形图书馆的代表,拱顶式的巴洛克式建筑已成为牛津的地标之一,经常出现在众多牛津大学的明信片中,《哈利•波特》系列电影中霍格华兹魔法学校的部分场景就是在此拍摄。许多人之所以知道这个图书馆,是因为钱钟书先生,据钱钟书的妻子杨绛的回忆,钱先生在牛津留学时就曾在这个图书馆读书,把博德莱安(Bodleian)图书馆的读音翻译成“饱蠹楼”,实在是绝妙。 左图:彭布罗克伯爵三世威廉.赫伯特的铜像 右图:牛津神学院及博德利图书馆入口, 牛津大学拥有全英最大型的 大学图书馆 系统,其中的 博德利图书馆 亦是全国第二大的图书馆(仅次于 大英图书馆 )。 博德利图书馆 坐落在著名的卡特街和宽街交汇处,这所图书馆的建筑包括旧校区的方庭。方庭院东墙最蔚为壮观,柱式塔上呈现爱奥尼式等五种古典建筑风格,而柱式塔的第四层为国王詹姆斯雕像,表明了牛津大学与斯图亚特王室之间有着紧密的联系。 图书馆的出入口是在四合院的西面,门前立着彭布罗克伯爵三世威廉.赫伯特的铜像,以纪念这位曾经的名誉校长对该图书馆所作的贡献。图书馆的历史追溯到1444年,国王亨利五世的弟弟格洛斯特公爵汉弗莱向牛津大学捐赠近三百部书稿,包括部分重要的古典文件。为妥善安置这些书籍,牛津大学决定在著名的神学院──最古老的用于讲课和考试的教室之上,加建一层作为图书馆,取名为汉弗莱公爵图书馆,该馆于1488年第一次向读者开放。 到了1550年,由于宗教改革运动等诸多因素的影响,汉弗莱图书馆被迫关闭了近半个世纪,直至十六世纪末、十七世纪初,默顿学院的校友、富有的外交官托马斯.博德利爵士决定将破败不堪的图书馆进行全面整修,他参照了默顿学院图书馆的设计及其书架的合理应用,图书馆于1602年重新向读者开放。为表彰博德利先生对修复图书馆的重大贡献,在1604年将汉弗莱图书馆重新命名为博德利图书馆. 牛津大学考试院 它与其他大学的做法不同,牛津大学的考试由学校的考试院(Examination School)统一管理。考试周来临时,所有学生不管科系,统一在考试院进行考试。学校对参加考试的学生衣着有严格规定:男生着正装、深色短袜、黑鞋子、白色领结、白衬衫(衬衫必须掖在外套下)、黑袍;女生穿黑色裙子或裤子,黑色长袜。女生的黑袍上还需要系上各色康乃馨,从第一天的白色康乃馨至最后一日的深红色。学生们戏称,这鲜红的康乃馨恰恰代表她们为考试付出的血汗。到考试当日,学生们来到考试院,依次入座,每一份考卷都以一枚铜环扣住,在经过一系列充满仪式感的程序之后,考试才真正开始进行。 左图:默得林学院 右图:圣母玛利亚大学教堂又名圣玛丽教堂 莫德林学院被视为牛津大学最美丽的学院,坐落在高街的东端,查韦尔河(Cherwell)畔,背倚广阔的园林,显得分外宁静。莫德林塔、莫德林桥、鹿园都是世界著名的景观。莫德琳学院1458年由温彻斯特主教、亨利六世的大法官威廉·韦恩弗里特建立。之后学院迎来历史上第一个权贵学生:英王亨利七世,亨利七世的儿子威尔士亲王同样也是莫德琳的学生。威尔士亲王后来担任莫德琳的第二任院长,其弟亨利就是日后赫赫有名的亨利八世。 圣母玛利亚大学教堂又名圣玛丽教堂,始建于1280年,但大部分建筑建于14、15世纪,是牛津大学的主教堂,已有近千年历史。这是一座后哥特式建筑,教堂尖顶被认为是英国最美丽的景点之一。巴洛克式的教堂门廊建于1637年,其螺旋立柱是英国建筑史上的一大创新。在谢尔登剧院完工前, 圣母玛利亚大学教堂 一直为牛津大学各个典礼的举办地。在13世纪那场著名的大学师生与市民的混战中,国王裁定市民赔偿大学的损失,负担之后500年大学的费用。所以在每年的修士节那天,都会有一队牛津市民代表来到教堂,将赔偿款交给学校的德高望重者。现在这已经成了一种颇富象征意味的仪式。参观者可以买票爬上教堂尖塔127台阶登顶,据说拥有牛津最美的景观。 万灵学院(All Souls College, Universityof Oxford),建于1438年,得名于万灵節,即纪念百年战争战死者的英灵。与其它学院的不同之处在於它没有本科生,只有一些特殊的研究生,奖学金7年,学生的权利义务和老师基本是一样的,可以参与院务管理。 牛津的各个学院基本上都是天井式设计,所以它们都拥有一块芳坪。 叹息桥(Bridge of Sighs)又称赫特福德桥(Hertford Bridge),是英格兰牛津的一座人行桥,跨越新学院巷(New College Lane),连接赫特福德学院南北两部分,由托马斯·格雷厄姆·杰克逊爵士设计,完成于1914年。 卡费克斯塔楼(Carfax Tower),是牛津圣马丁教堂目前仅存的遗迹,名字来源于法语的“Carrefour(交叉路口)”,在高街(High Street)与阿尔达特街(St Aldate's)交汇处旁的皇后街(Queen Street)上、玉米市场街(Cornmarket St)街口,从牛津城堡步行过来2-3分钟就到了。 牛津,顾名思义必定有牛有水,“津”意为渡口,流经牛津的河流有泰晤士河的上游和柴维尔河,在牛津又与本地的运河相交汇。据说最早有人在此居住时,河水不深,用牛拉车就可以涉水而过,因此老牛涉水是牛津的城市标志。 时过境迁,现在已是手机的天下了,而英国普遍还保留着街头电话亭。 牛津火车站旁的一个不知做什么的建筑。 至此,今天布伦海姆宫即丘吉尔庄园与牛津大学城的游览结束了。赶车回伦敦。 到了英国,到了丘吉尔庄园才真正感触到什么叫贵族,什么叫土豪。这是我见过最好的庄园了,气派、精致的房子和望不到边际的绿地树林湖水,超出了我对庄园的想象。我们花了两个小时只走了一个小角落,这个有历史贡献的高贵家族值得拥有。此生我不敢奢望拥有,看看、走走足矣! 在牛津大学城里我深深感受到牛津乃至于英国的文化积淀,这满街历经数百年的尖顶,这比比皆是的黑灰色楼房,书写了800多年的高等教育历史,这是这个国家的精神文化支柱,更是全民道德素养的底蕴。大国的真正崛起,并不仅仅是物质经济,更是文化政治和精神道德的素养。了解了这一点,就不会奇怪人家的脱欧公投,也用不着羡慕人家的民主。当咱们能够意识到这一点,能够迎头赶上的话,大国梦也就能真正实现了。 九日十一日 温莎城堡一一巴比肯艺术中心 伦敦一一温莎 London Paddington (PAD) to Windsor & Eton Central (WNC) 往返:&15.50 去温莎城堡是在帕丁顿火车站乘车,帕丁顿火车站是伦敦的一个历史文物,它从1838年就开始了铁路运营,也是伦敦第一座接通地铁的火车站。帕丁顿车站见证了英国乃至世界的铁路发展史,目前它经过N次的扩建已经拥有14座固定的月台。线路覆盖英格兰西部和威尔士西南部,希思罗的机场快线也从这里出发。 这是温莎火车站上展览的早年间英国皇室使用的蒸汽机车头,这是一辆1894年生产的英国皇家专用的老式火车头,车头处镶着皇家徽章。 溫莎镇火车站进站口 出了车站就能看到温莎城堡 温莎城堡(英语:Windsor Castle),位于英国英格兰东南部区域伯克郡温莎-梅登黑德皇家自治市镇温莎,目前是英国王室温莎王朝的家族城堡,也是现今世界上有人居住的城堡中最大的一个。 温莎城堡的历史可以回溯到威廉一世时期,城堡的地板面积大约有45,000平方米(484,000平方英呎)。与伦敦的白金汉宫、爱丁堡的荷里路德宫(Holyrood Palace)一样,温莎城堡也是英国君主主要的行政官邸。现任的英国女王伊丽莎白二世每年有相当多的时间在温莎城堡度过,在这里进行国家或是私人的娱乐活动。她的另外两栋宅邸则是王室的私人住宅,分别是桑德林汉姆别墅(Sandringham House)及巴尔莫勒尔堡(Balmoral Castle)。 有许多英国的国王与王后对城堡的建造与扩展有直接的影响,是他们的要塞、住所与行政官邸,有时甚至是监狱。城堡的历史也和英国的君主体制有相当密切的关连,跟随着温莎城堡的历史可以追溯到当时统治的英国君主。在和平时期时,温莎城堡会扩建许多巨大且华丽的房间;在战争时期,城堡则会加强防卫,这个模式直到现在仍然不变。 征服者威廉一世为防止英国人民的反抗,在伦敦周围郊区,建造了9座相隔32公里左右的大型城堡,组成了一道可以互相支援的碉堡防线。温莎古堡是9座城堡中最大的一座,坐落在泰晤士河边一个山头上,建于1070年,迄今已有近千年的历史。1110年,英王亨利一世在这里举行朝觐仪式,从此,温莎古堡正式成为宫廷的活动场所。它具有900多年历史,城堡的部分建筑在1992年11月20日的一场大火中被烧毁,共有面积约7000平方米的100间房屋遭到严重毁坏。所幸的是,由于当时城堡在维修之中,大部分珍贵的艺术品和家具已被搬走,而未毁于火灾。 刚进温莎城堡就看到回廊南面城堡西侧墙根下,矗立着威武的皇家卫兵。与白金汉宫一样,这里也有团队式的换岗仪式,通常在每周一三五六的上午11:00进行。很幸运,我们正好赶上换岗仪式 皇家卫队中的仪仗乐队 这条路就通向城堡的入口 城堡内部不让拍照 这是网络照片 城堡内部不让拍照 这是网络照片 城堡内部不让拍照 这是网络照片 这个区域就是“国家外交大厅”,有围栏不让进。14年伊丽莎白女王就是在这里招待李克强总理的. 城堡的象征性建筑——拉温德塔楼,每当这里升起英国皇室的旗帜,说明女王来到了温莎城堡。中区的标志性建筑就是这座圆塔,以前是关押王室政敌的监狱,如今是保存文献的地方。 城堡内的花还是挺鲜艳的 中区包括北露台、诺曼门和圆塔,中区最明显的地标是高岗上被玫瑰花园围绕的圆塔,是中区的中心。最初建于12世纪,是古代的炮台。 北翼的一层以服务功能为主,所以参观的区域基本都在二层。通往二层的大楼梯由维多利亚时期完成过伦敦塔改造的建筑家沙尔文设计,带有明显的哥特风格。 在南面回廊下与皇家卫队士兵合个影 下区包括圣乔治礼拜堂、阿尔伯特纪念礼拜堂、亨利八世门等等; 圣乔治礼拜堂、阿尔伯特纪念礼拜堂、 阿尔伯特纪念礼拜堂 圣乔治教堂始建于1475年,是一座哥特式垂直建筑,自18世纪以来,英国历代君主死后有不少都埋葬在这里,前几年哈里王子的婚礼也是这里举行。 位于王室城堡的教堂以圣乔治为名,是因为圣乔治为英格兰的主保圣人。圣乔治为罗马骑兵军官,骁勇善战,杀死了一条遗害当地人的毒龙而深受爱戴。后来因试图阻止罗马皇帝对基督徒的迫害,于公元303年被杀,494年被封圣。在卢浮宫看过拉斐尔的名作《圣乔治屠龙》,描绘的就是圣乔治屠龙的故事。 圣乔治教堂内主祭台后面的木雕屏(教堂内禁止照像,以下为手机偷拍) 教堂内走廊及唱诗班座椅 每年女王都要与所有嘉德骑士团成员一起在圣乔治教堂出席典礼,在网上看到一张女王身着佩有嘉德勋章的盛装参加仪式的照片,很是拉风。在英国,这些仪式感很强的东西都很好地传承下来,让人感受到这个国家文化传统中内核。 圣乔治教堂内厅还是嘉德骑士勋章获得者每年朝觐女王的庆典场所,每一位嘉德骑士在厅内都有固定的席位,席位后面的墙壁上悬挂着每位骑士的盔甲、佩剑和旗帜。嘉德骑士勋章是英国最高荣衔,爱德华三世在14世纪创设,只有极少数人能够获得这枚勋章,其中包括英国国君和最多25名在世成员。 从圣乔治教堂出来,从这个城堡门穿过就来到了温莎小镇。 温莎小镇是英国最著名的王室小镇,位于伦敦近郊,以温莎古堡闻名。能够获得英国王室的垂青并在此建立王城,小镇的景色之美就不必多说了。漫步在小镇上,看到莎翁的故居,房子古朴,让人浮想联翩,我们趁着人少赶紧拍照留念。镇上的人们生活惬意,传统英式住宅随处可见。 温莎皇家购物中心原本是维多利亚时代的火车站,后来火车站扩建移址后这里在1997年被改造成为大型购物中心而开放,每年都能迎来近10万客流量。十多年间这里已经拥有了近百家商铺,除了有英国知名的各大品牌专卖店外,还有美术馆和手工艺品市场。 大街小巷终年被来自世界各地的游客挤满,但这里的生活却依然轻松愉快。街旁购物区的商品琳琅满目。 从温莎城堡回到伦敦,我看回住宿地还有点早,干脆就去趟巴比肯艺术中心吧。 巴比肯艺术中心(Barbican Centre)坐落在英国伦敦的市中心,它是目前欧洲最大的多媒体艺术中心。中心包括了当代绘画、电影、试验音乐.交响乐、歌剧以及舞蹈等众多艺术形式。自1992年首次开放以来,巴比肯中心一直被外界褒贬不一,伊丽莎白女王曾赞誉其为“现代世界的奇迹”,但2003年9月,在一项名为“灰色伦敦”的投票中,它成为“伦敦最丑建筑物”的代表。 作为一个艺术殿堂,自1982年向公众开放以来,伦敦巴比肯艺术中心成为众多艺术家向往的地方,尤其是音乐家和音乐团体。中国的谭盾、郎朗等艺术家曾在此演出过,伦敦皇家莎士比亚剧团也曾驻地于此,目前它仍然是著名的伦敦交响乐团和BBC交响乐团的驻地。 这里会定期举办音乐、戏剧、电影节目及艺术展览,所以来到这里,有幸看大师们的表演、欣赏高雅的艺术,也不虚此行。 这里提醒大家,要听音乐会、看戏剧一定要在周未来,平时少有节目。切记! 英国伦敦巴比肯艺术中心,Barbican Centre艺术中心是目前伦敦的三大音乐表演场所之一。中心位于伦敦市的旧区,是一座旧建筑,二次大战时曾遭炸弹严重破坏。 1982年获当地耗资达1.6亿英镑将其重新打造成艺术中心,现时中心每年参观人次高达120万. 这里是它展览的艺术品 这里是书店 书店里的现代派艺术品 书店里充满了各类书籍,如你有兴趣的话,总有一本适合你。 巴比肯美术馆(Barbican Art Gallery)是巴比肯艺术中心(Barbican Centre)的重要组成部分,是最重要的视觉艺术策划及展览机构,是展示国际重要艺术家作品的基地。 伦敦巴比肯艺术中心的外面广场 伦敦街景 今天的游览到此为止。游览内容反差还是非常大的,温莎城堡,古典美。巴比肯艺术中心,现代派的骄傲。如果你没有去过英国,那么对英国的印象是不是就停留在大本钟、白金汉宫、红色的双层公汽、红色的电话亭、泰晤士河等这些经典而充满英伦风情的印象呢? 但只有到了伦敦你才发现这里的多元化,有太多的风景值得你花时间在这里驻足,这里的历史很久远,这里的故事也很多很多,当然,这里的文化与艺术也是最值得我们用心去感知。 巴比肯艺术中心建筑风格秉承上世纪五十到七十年代红极一时但也饱受爭议的“粗野主义”,由著名建筑公司张伯伦、鲍威厼与本恩一手包办完成。 目前巴比肯艺术中心集合了影院、剧院、音乐厅和展览空间等不同功能的室内外场地,为多元的艺术创作带来无限可能。除了关注本地芝术创作者之外,真正让巴比肯艺术中心在伦敦竞争日益激烈的芝术版图上拥有强势话语权的,是它对英国之外艺术创作的关注。其挑选节目的品味和策划展览能力可以说是相当不错,因此在艺术爱好者和专业人士心中拥有举足轻重的地位。 九月十二日 剑桥 London一一Cambridge 伦敦一一剑桥 火车: London Liverpool Street to---Cambridge (CBG) 去:09:28一一11:07 回:16:21一一17:44 &26.20 伦敦利物浦火车站 今天我们的游览目的地只有一个:剑桥大学城。前往剑桥大学城是在伦敦利物浦街火车站乘车,我们的住宿地有地铁粉线可直接到达,非常方便。 利物浦街站的服务范围大致以东英格兰的地区,如剑桥(Cambridge)、诺里奇(Norwich)、伊普斯威奇(Ipswich)、洛斯托夫特(Lowestoft)、大雅茅斯(Great Yarmouth)、哈特福郡及伦敦东北部、埃塞克斯郡的郊区车站为主。 伦敦利物浦街车站 是位于 伦敦市 东北隅的铁路终点站及 伦敦地铁 的其中一站,为 英国 境内最繁忙的车站之一,在伦敦仅次于 滑铁卢车站 及 维多利亚车站 而排行第三,也是由Network Rail管理营运的17座车站之一。站名取自所在地的利物浦街而更名,该街是为了纪念前 英国首相 利物浦伯爵 而名,是在其任期内作为伦敦市的延伸而建。 这是我们乘火车到达剑桥大学城第一个见到的二战时剑桥的学生奔赴前线的纪念碑。 剑桥是剑桥郡的首府,距离伦敦大约90公里,一条剑河穿城而过,河上修建了许多桥梁,所以把这座城市命名为剑桥。剑桥和牛津一样,也是一座闻名世界的大学城,只是牛津是“大学中有城市”,而剑桥是“城市中有大学”。 剑桥大学是一所位于英国剑桥市的世界顶级研究型大学。始创于1209年,亦是英语世界里第二古老的大学。 剑桥大学第一所学院彼得学院建立于1284年,到如今已经有了31个学院,由于剑桥大学在自然科学领域的突出成就,被称为“自然科学的摇篮”。在剑桥800年的校史中,走出了近百名诺贝尔奖得主,牛顿、达尔文、华罗庚、拜伦、培根等等,都是剑桥的骄傲。 这是火车站到剑桥大学的路上 这是沿途街道旁的教堂 面对庄严、肃穆的教堂,虔诚的教徒,让我们这些无神论者倍感惭愧。 教堂内部的装饰与大门 菲茨威廉博物馆 剑桥大学有大大小小一百多个博物馆,个个免费开放。我参观的第一个博物馆是剑桥最大的菲茨威廉博物馆。在欧美一些发达国家,著名大学都拥有自己的博物馆,如牛津的阿什莫林博物馆,就是世界上最古老的博物馆之一。同牛津一样有着深厚文化底蕴的剑桥大学,也拥有一座享有世界声誉的博物馆,那就是菲茨威廉博物馆。 菲茨威廉博物馆建于1816年,是一座新古典主义大厦,建造者是菲茨威廉子爵七世——理查德·菲茨威廉。他毕业于剑桥大学,死后将藏品悉数捐献了母校。博物馆里的艺术品包括鲁本斯、莫奈和毕加索的名画,古希腊古罗马的雕塑,熠熠生辉的名人手稿和精致的东方瓷器与折扇等。每年来这里参观的人数超过30万,这个博物馆非常值得我们一去,你去以后一定会留连忘返。博物馆收藏的《最后的英格兰》(The Last of England),是前拉斐尔派名作,也是英国十大名画之一。 今天,菲茨威廉博物馆的藏品可谓数量宏富,体系完整。从古代两河流域、古埃及、古希腊古罗马,到中世纪、文艺复兴和17、18世纪的欧洲艺术,以及西方现当代艺术,应有尽有。更为可贵的是,博物馆中还有一个单独的中国艺术品陈列室,那里有春秋战国时期的青铜器,也有元明清以来的瓷器。 这是博物馆去二层的楼梯处,多气派。 博物馆内的精美雕塑 博物馆内精美的雕塑与大师们画作 中世纪骑士们的盔甲 中国瓷器馆 中国的佛像与埃及的法老 学生们参观完博物馆拍照留念 这是剑桥大学的各个学院 国王学院正门,1441年,由当时的英国国王亨利六世设立创建,因而得名。著名经济学家凯恩斯、计算机科学之父图灵就在此毕业。咱的“再别”徐志摩先生上世纪20年代来剑桥近两年,就是在国王学院,研究的是政治经济学。 这是剑桥大学的各个学院 这是剑桥大学的各个学院 这是剑桥大学的各个学院 这是剑桥大学的各个学院 身后就是1764年建成的三一桥(Trinity Bridge),身旁就是国王学院。感觉是朴实厚重,没有一丝奢华。 剑河总长约64公里,在剑桥城绕个半圆,把城中剑桥大学的几所著名学院串成糖葫芦,每所学院都有跨河的桥, 数学桥,这桥也称皇后桥,别小看这似乎是用几根木棍胡乱搭起的简陋小桥,它身上可有故事了。人们最愿意听的版本是该桥由牛顿根据数学和物理原理设计的,没用一根钉子,后来学校居然同意学生为研究而把它给拆了,结果怎么也装不起来了,只得用上了钉子。后来有人考证此木桥建成的1749年, 牛顿已经逝世二十年了。 真正的功臣是他的学生 威廉•埃斯里奇根据数学原理设计,詹姆斯•埃塞克斯建造的,建造时使用了铆钉。它展示出现代钢梁桥的雏形,在18世纪被称为几何结构,所以此桥得名“数学桥”。现在的这座桥,是原桥的复制品, 建于1905年,是用螺栓连接、固定的。 剑河边的栈道, 剑河边上的风景不错 离开剑河,我们来到了小镇上的繁华街道上,看到街上古色古香的建筑真是让人羡慕不已。 走到基督圣体学院的路口,这奇特的 “金钟”,被叫做“剑桥钟”,也被称为“圣体钟”,据说价值百万英镑。由约翰•泰勒博士设计的这个表面镀金的计时器直径1.2米,顶部有一个巨大的蚂蚱沿着钟外围的60个锐齿不停爬行,这就是一个张牙舞爪的猛兽,舌头搭拉在嘴外,每到第59秒的时候,便把时间一口吞下。时钟还能发出怪异声响,每到整点,钟表会发出链条落到棺材上的响声,意在提醒人生短暂。圣体钟被《时代周刊》列为2008年最佳发明之一,作为公共艺术作品,它以一种戏剧性的方式提醒观众:时间必然流逝,务必请珍惜。 这外观圆形的教堂也是剑桥所独有的,在欧洲其它地方还真没有看到过。 沒想剑桥还有这么安静的地方 九日十三日 大英博物馆 大英博物馆一一泰特现代艺术馆 地址:44 Great Russell St,London ,WC1B 3DG 最近地铁站:Tottenham Court Rd/Holborn/Russell Square 费用:免费 博物馆开放时间 星期六至星期四:10:00 - 17:30 星期五:10:00 - 20:30 广场开放时间 星期一:09:00 - 18:00 星期二和星期三:09:00 - 21:00 星期四至星期六:09:00 - 23:00 星期日:09:00 - 21:00 博物馆在下列日期闭馆 元旦,12月24日、25日、26日 大英博物馆建立于1753年,源于一位喜欢收藏的医生汉斯·斯隆,汉斯一生收藏了7万多件物品,他希望他的物品在他死后可以完好的保存并延续下去,于是在临终前他将所有的收藏赠给了当时的国王乔治二世,汉斯·斯隆1753年1月11日去世,随后,就在1753年6月7日乔治二世就批准建立英国国家博物馆,6年后对外开放至今,是第一家国立的公共博物馆。博物馆位于大罗素街(Great Russell St)与蒙塔古街(Montague St)及布鲁姆伯利街(Bloomsbury St)围成的地块上。这里在罗素广场斜对面,离唐人街也比较近。由于在市中心,所以交通很方便,周围有不少地铁站。参观大英博物馆是免费的,这点很让我意外。 博物馆正门,有很多根又粗又高的罗马圆柱,这种圆柱形的罗马柱,在英国到处可见。每根圆柱上端刻有浮雕,感觉完全是仿雅典神庙的。整个建筑很气魄,在大英除了可以欣赏展品外,还可以领略英国人在博物馆设计方面的过人之处。 从博物馆正门进去就是一个非常大的大庭,是2000年12月建成并对外开放的,以前这个大广场是露天的,现在广场的顶部由玻璃板组成的透明屋顶,自然釆光。广场中央为大英博物馆的阅览室,对公众开放,从这个大庭可以通往各个展区。在这里可以领取讲解器,讲解器是收费的,成人7镑/人,学生6镑/人. 大庭里的展品,左上:这只重达7吨的庞大的狮子来自尼多斯的一个古墓 左下:来自埃及的头像 右图:来自毛利人的图腾 非洲馆 非洲酋长的服饰 非洲原始部落中妇女的脖颈圈,越多越美。 这是非洲忘记是哪国王宫里墙上记载国家大事的记事牌。 拉美西期二世(Ramses II)雕像,看雕像完全是位美男子呀。史书记载,拉美西期二世是个传奇式的帝王,他活到90多岁,在位67年,在当时平均寿命不到四十岁来讲,他简直就是个神了,所以他曾立过的12位继承人都在他之前去世了。 神庙中祭祀用的船雕(boat of Queen Mutemwia),船头船尾都雕有女人像 镇馆之宝:罗塞塔碑(Rosetta Stone) 来自埃及的罗塞塔碑(Rosetta Stone),一块制作于公元前196年的大理石石碑,石碑上有三段相同的文字,分别用希腊文字、古埃及文字和通俗体文字篆刻。通过这块石碑,使考古学家解读出了早已失传的埃及象形文字,所以这块石碑成了今日研究古埃及及其历史的重要里程碑。 镇馆之宝:雅典帕特农神殿 公元前6世纪后的200多年间,古希腊迎来了雅典的黄金时代,古代雅典创造了当时文学艺术和思想的高峰。帕特农神殿建于公元前447年到432年,神殿诞生于大波斯时期和雅典各城邦之间长期的敌对时期,是古代雅典黄金时代的巅峰之作,神殿是为了庆祝波希战争的胜利为雅典娜女神而建的,大英博物馆保存着东西屋檐和中楣的部分雕像和部分柱间壁雕刻石板。 大部分装饰帕特农神殿的雕像安放于大英博物馆18号展厅-杜威恩美术馆,此馆是特为典藏帕特农神殿的雕塑品而开辟的。在19世纪初期英国驻奥斯曼帝国大使额尔金勋爵带回了这些雕像,为了这个原因才将其称为额尔金大理石。 西屋檐的雕像描述的是雅典娜女神和波塞冬之间的战争,原来保存的很好,可惜1687年奥斯曼军队将这里变成了火药库,遭欧洲联军的猛烈炮轰后只剩下了残缺不全,有些甚至已经无法辨认最初的形态了。东屋檐较西屋檐保存相对完好,但是也仅存一尊留有头部的雕塑。 酒神 帕特农神殿众多人物雕塑中是唯一具有头部的 海仙女神庙(THE NEREID MONUMENT) 稍晚于帕特农神庙,建于公元前390-380年。出土于土耳其西南的桑索斯XANTHOS. 又被称为涅瑞伊得斯纪念碑。涅瑞伊得斯纪念碑曾毁于一次地震,后被大英博物馆依原样修复。 神庙可能是为了ARBINAS君主所建,这是当地发现的最大保存最好的神庙陵墓建筑。海仙女神庙是第一座模仿摩索拉斯陵墓而建造的陵墓,神庙也深受当时雅典卫城爱奥尼克风格的影响,因此推测设计者和雕刻师都为当时的希腊人。 神庙屋檐下三角地带的雕刻描绘的是LYCIA的统治者ARBINAS和他的妻子儿女及众随从。 神庙正面的四根立柱中间分别站立着三座女性雕像,正对神庙的馆内也有三座神像与之相呼应,六座女性神像都是海神的女儿。 帕特农神殿的人物雕塑与浮雕 摩索拉斯陵墓 古代世界七大奇迹之一的哈利卡纳苏斯的摩索拉斯陵墓(Mausoleum of Halicarnassus )。陵墓本身由白色大理石建成,它是在公元前4世纪为了纪念国王摩索拉斯而修建的,位于今天的土耳其境内。这个陵墓的台基成长方形,周长约134米,南北宽约19米,台基上是由36根11米高的柱子组成的爱奥尼亚式连拱廊。拱廊上面矗立着一座阶梯金字塔,共有24层由下至上逐渐变小,金字塔顶部是一座平台,平台顶部有驷马拉车的雕像,整个建筑高达42米左右。 这张是摩索拉斯陵墓的复原相 这两座站立高达三米的人像,被认为就是摩索拉斯本人和他的王后。 这是陵墓顶部平台上驷马拉车中仅存的一个马首及部分腹部的雕像,巨大的马腹下原来有大理石柱子支撑。 亚述帝国馆 亚述帝国位于现今伊拉克北部,肥沃而多产的底格里斯河流域附近紧靠着几个古代都城,尼尼微和尼姆鲁德。在亚述帝国最鼎盛的时期,也就是公元前七世纪左右,亚述帝国统治了中东的大部分地区,包括了今天的伊拉克,叙利亚,黎巴嫩,以色列,巴勒斯坦,约旦,塞浦路斯以及伊朗,土耳其和埃及的部分地区。强大的军事帝国在亚述巴尼拔攻陷埃兰全境后急剧衰落,最终被米底和新巴比伦联合攻克,直至最后尼尼微陷落而灭亡。 亚述时期流传的浮雕作品差不多都与军事有关。展馆内有亚述最后一位伟大的君主亚述巴尼拔的狩猎图猎狮图,攻克拉基士得浮雕等。 这就是亚述巴尼拔的狩猎图猎狮图,攻克拉基士得浮雕等。 尼姆鲁德,亚述那西尔帕二世于公元前九世纪创造的首都尼姆鲁德,尼姆鲁德是第一个用许多雕刻品做装饰的都城。亚述统治时期,都认为大门和入口是最重要的地方,好运或者不幸都会从大门进入,所以国王都会在重要的大门两边建造巨大的半人半兽来守护宫殿。还会在这些半人半兽像旁边或后面雕刻守护神。 埃及木乃伊 左图:镀金木棺(Gilded outer coffins),出自古埃及底比斯(Thebes)女祭司亨努特梅特(Henutmehyt)的墓,(公元前1250年,第十九朝)。 大英博物馆里的古埃及木乃伊 - Gebelein Man,被保护在封闭的玻璃橱窗里,里面是一种特定环境,环境温度和湿度能通过设备自动调节,以让木乃伊始终被保存在最适宜的环境下。 这些可能是罗马人的头盔与头像 中国馆的青铜器与石雕虎符 中国馆 玉壶, 磁州汝窑凉枕, 唐三彩 , 陪葬品 印度馆展品 从大英博物馆出来我们就来到了泰持现代艺术馆,对Tate Modern的关注,不仅因为其大量馆藏的现代艺术品,更因为建筑物本身是老工业建筑适应性再利用的一个教科书级的经典范例。美术馆前身为伦敦南岸的一个老电厂,建于上世纪中叶,于1981年停止使用。九十年代Tate Gallery决定在此兴建一个新美术馆,以解决日益增多的现代艺术品收藏和原馆面积不足的矛盾。 最后设计中标的是瑞士建筑师组合Herzog & De Meuron。这对建筑师组合在泰特现代艺术馆的设计中并未将电厂拆除,而是最大限度做了保留。Tate Modern改造后于2000年对公众开放,美术馆正对泰晤士河的这一面有着古典建筑的中正端然,褐色粘土砖的外墙肌理,中轴上高耸的烟囱和横向的展厅形成对照,泰晤士河两岸很大一片范围内都能看到,已然成为南岸这一区域的标识。 Tate Modern的成功之处不仅在于对一个单体工业厂房的改造,而且整合周边区域,使建筑物与城市结合到一起。与美术馆几乎同时落成的千禧大桥就在门前,直指对岸的圣保罗大教堂,将这一新兴区域与伦敦最为古老的金融区连接起来。这个项目带动了原本萧条杂乱的南岸区,伦敦市政府藉由这个项目的改造,将现代艺术和文化复兴作为这一区的发展目标。如今,Tate Modern和周围的文化艺术设施已经成为伦敦本地人和游客趋之若鹜的大热之地。 这是泰特现代艺术中心的大门,进门后需安检,在英国安检人员一切由黑人兄弟代劳,鲜见白人从事此工作。 泰特现代艺术馆内随处可其原工厂的遗迹,看当年的二十吨的桥吊还在钢梁上,迎接着过往的游客。 馆内大多数的作品看不懂,可能是年龄大,跟不上时代的脚步吧! 座落在泰晤士河上的两座鲜明对照的建筑,由千禧桥这根扁担挑起一头是古老的圣保罗大教堂,另一头就是现代派极简约的泰特现在艺术中心。这是从泰特的楼上阳台看泰晤士河、游船、千禧桥及圣保罗大教堂。 离开泰特现代艺术中心顺着泰晤士河慢慢地散步到旁边的莎士比亚环形剧场,我们到的太晚了没能参观剧场内部,只好草草看看了事。 只好在大厅里拍了几张剧照 莎翁的剧目是永恒的主题 至此,我们在伦敦七天的游览结束了。明天开始从伦敦北上的行程,对于伦敦我们依依不舍,对于它的了解这几天是远远不够的,希望能够再来。 九日十四日 索尔兹伯里 (巨石阵) London Waterloo Station 滑铁卢火车站 10:50---12:20 索尔兹伯里 17:40---18:35 巴思 伦敦前往牛津、温莎的列车由此出发。 地址:Praed Street, London W2 1HQ (查看地图) 到达方式: 搭乘地铁(绿线District)到堤岸站下车,过河就是 滑铁卢火车站 。 到达索尔兹伯里后找汽车站,买到巨石阵交通票往返&15镑,门票&15镑。2010年左右的交通与门票的套票才17.5镑,这才几年呀票价就翻了近一倍,不卖套票,交通与门票各卖各的。看来英国也是世时俱进,对游客也是毫不留情,伸脖一刀,缩脖也一刀!但是,中国有的廉价旅团也能偷机取巧,他们把大巴车开到巨石阵的侧边上,隔着铁絲网远远地看巨石阵。这要是在中国,巨石阵早就被高墙给围起来了,从外面不花银子,想看,门都没有!看来英国人还是比较厚道,花银子,近看,仔细看。不花银子,远看,巨石阵来过,打卡了!自驾游的旅友们,这是一条省银子的路子!游览完巨石阵后返索尔兹伯里坐火车到巴思,住巴思。索尔兹伯里到巴思大约一个小时,到后先玩小镇。 滑铁卢火车站(Waterloo Station) 隔着泰晤士河与查林十字火车站相呼应,这个处于闹市区的火车站因电影《魂断蓝桥》而闻名。这部1940年上映的电影原名《滑铁卢大桥》(Waterloo Bridge),如果直译,听起来全无浪漫气息,实在乏味,还会联想到拿破仑。为此电影编译组为该片举办了征名活动,一位女士寄去了“魂断蓝桥”,获编译组全票通过。这个中文的意译就大不一样了:蓝桥是指中国古代男女定情的地方,所谓“常存抱柱信,岂上望夫台”就是从蓝桥的故事而来的。电影的情节也是始于滑铁卢大桥而结束于滑铁卢大桥。“魂断”二字画龙点睛,加上费雯丽和罗伯特泰勒高超的演技,一场爱情悲剧让观众看得回肠荡气,感叹唏嘘,久久难忘。而今步行在滑铁卢大桥上,满目现代化的生活场景,回忆起当年电影里的情景,恍若隔世。 滑铁卢火车站巨大的候车大厅,食品店、书店及百货应有尽有。 滑铁卢火车站候车大厅内还有人举办互动小节目,我一看离乘车还有点时间,也就参加了一項小节日,获奖一包巧克。不错,挺好吃的。 红房子就索尔兹伯里火车站,右手边上的绿色大巴车就是去巨石阵的公交车。 左图:这是前往巨石阵的大巴, 右图:这是去巨石阵的路上。 这是巨石阵返回索尔兹伯里的大巴车站及时刻表 巨石阵(stonehenge)由巨大的石块组成,石块大致为长方体,每块约重50吨,排列成一个同心圆的图形。根据推算,它已经有4300多年的历史。这巨石阵是谁建立的?为什么建立?是怎么建立的?是困扰了许多考古学家多年而几乎不可解的难题。是用于天文观测?用于祭祀?还是对于女性生殖的崇拜?多少年来,莫衷一是。 巨石阵现在所剩下的石头大大小小约有三十八块,因为经过长时间的风吹日晒,石块表面产生了许多不规则的凹洞。 这是从各个角度拍摄的巨石阵, 这些石块是一种产自威尔士南部皮利斯里山的青石,距离巨石阵有近400公里,依照所搜集的一些证据研究表明,这些巨大的石块是在冰河时期藉由冰河运送至此。这个说法我看不靠谱,古人运巨形建筑材料有多种不同的办法,如:滚木、冰床等等,古埃及人建造金字塔比这难度如何! 巨石阵之外另有一块巨石,像是告示牌, 巨石阵 不仅在建筑学史上具有重要的地位,在天文学上也同样有着重大的意义:它的主轴线、通往 石柱 的古道和夏至日早晨初升的太阳,在同一条线上;另外,其中还有两块石头的连线指向冬至日落的方向。因此,人们猜测,这很可能是远古人类为观测天象而建造的,可以算是天文台最早的雏形了。 轻松一下吧 巨石阵外是大片的草原牧场和树林。 巨石阵的入口处有一个滚木移石的互动小节目,游客可以试一试自己的力量或几个人的合力,大石头上有测试拉力的表以显示其拉力。 这是模拟建巨石阵的人员住宿生活的场所 这是往返巨石阵到大门口停车场的交通车 我们从巨石阵回到索尔兹伯里没有到火车站下车,而是中途在小镇繁华的街区下的车。我们只想利用有限的时间好好地逛一逛小镇。小镇的街道不宽,两边的小商店林立,走着走着密集的街巷忽然消失,索尔兹伯里大教堂是从非常舒阔的远处浮现。非常吃惊。主要是没有想到会在这个地方看到这么宏大精美的教堂。进去之后,又特别讶异它的形制与位于伦敦的等同于皇家教堂的西敏寺简直如出一辙,同样的拉丁十字中央穹窿,同样的束柱连券三分甫道,同样位于右翼边上的环形长廊庭院.....但因为是位于阔地之间,其气势似乎更比位于闹市中的西敏市夺目....后来才知道这个教堂不仅是全英最美丽的,而且还是有全英最高塔记录的大教堂。难怪啊,真是一不小心就碰上英国之最... 索尔兹伯里大教堂它是一座典型的英国哥德式风格教堂,有着对称的外观,细长的圆柱,高高的拱顶,算是全英最美丽的中古教堂。其主体建于1220年到1258年,塔尖部分是在1330年最后完成的。索尔兹伯里大教堂的精彩和与众不同在于,它拥有英国教堂最高的塔尖(123米)并可盘旋至上;有英国最高的教堂穹顶;有英国最早最大的一套唱诗班座椅;有英国教堂最长的回廊和最大的外围面积(总所属面积为80英亩);保存有世界上最古老的仍在工作的古钟;保存有四部原始大宪章中最好的一部。 欧美建筑的一大特色就是不怎么粉刷,大概因为粉饰上去的东西会褪色,所以人家是把石头雕琢开来。大概因为这个传统,我们国内风靡的面子工程在欧美并不流行。 大教堂的正门其墙上布满了精美的人物雕塑。 大教堂的前脸与钟楼、塔尖都有精美极致的雕塑 精美的迴廊 大教堂中殿最显著的位置是一池静动分明而和谐的清水,这是由英国著名水雕艺术家William Pye所设计,于2008年安装在大教堂的圣水池。墨绿色的十字形水池庄重典雅,边缘的曲线柔和优美,平静的水面折射和延伸着周边的景物,四条光滑的水带由四个池角无声流入地下。。。圣水池令人生发感悟,人的生命,不就该如此体现吗? 大教堂的现代元素--圣水池 这里埋葬着很多对英国教会及历史产生影响的人 这里埋葬着很多对英国教会及历史产生影响的人 在这里埋葬着很多对英国教会及历史产生影响的人。 至此,索尔兹伯里让我们带着许多遗憾匆匆走过,对于小镇我们应留下更多的时间来了解它,争取下次再来吧! 九月十五日 巴斯 上午抓紧时间,游皇家新月、园形广场,罗马浴场和巴斯修道院。13:18---17:44利物浦,到利物浦需4小时车程,需转车两次。 巴斯,一个时髦的温泉小镇,漂亮迷人,是世界上仅有的3个“世界遗产城市”之一。这个宁静而古老的英格兰西南部小镇,最迷人的不是温婉悠长的雅芳河,或是古罗马帝国在此修建的皇家浴池,或是尖顶大教堂,而是因为她曾在这里居住。她——简·奥斯丁在这里。因为巴斯的美丽和优雅,使这里成为了文学的摇篮,带给简·奥斯丁创作的灵感和激情,而奥斯丁的几部世界名著,又使人们更加熟知了这个美丽到极致的英格兰小城 在奥斯丁的小说《诺桑觉寺》里,她这样描述女主角凯瑟琳初次到达这个英国东南小城的情景: “他们来到了巴斯,凯瑟琳充满了欢乐的热望。一到达这个充满魅力的美妙地方,她的眼睛不住地四处打量,须臾之后,才得整顿思绪,寻起前往旅馆的路来。就是为了找寻欢乐,而此刻,她已经感受到了这种名为欢乐的东西。” 当年奥斯丁的居住地令她感到极度的沮丧和意志消沉,于是她来到巴斯,一个有着快乐性情的小城。希望能像凯瑟琳一样,寻找到自己的快乐和创作的灵感。 然而世间事未必尽如人意,总有令人伤感的一面。号称“黄金之城”的巴斯是乔治王朝时期最富有时髦的温泉城市和社交场所,吸引了大批王孙贵族来此休闲娱乐。从另一方面讲,巴斯也是“浮华之城”,“虚荣之城”只拥有财富的人被视为暴发户,没有身份地位的人是得不到尊敬的。财富和头衔,奥斯丁家都不具备。尽管一家人相亲相爱,生活温馨和美,但简最大的苦恼是经济拮据,没有私家马车和漂亮的衣饰,如果把钱花在软缎手套上,就没钱买跳舞丝袜了。对于要维持体面,经常出入社交场合,参加舞会的年轻小姐来说,这个烦恼不算小。简心高气傲且生性敏感,个中滋味一定比别人体味得更加深刻。 简·奥斯丁在巴斯的第二年到好友比格姐妹家小住。比格姐妹是简在斯蒂文顿的老邻居,她们一家居住的曼尼顿庄园是一座有两千多英亩田园环绕的宏大别墅。比格姐妹的弟弟哈里斯刚从牛津毕业,昔日矮小笨拙的小男孩已经成长为高大壮实的21岁青年。 在一个宁静的清晨,哈里斯向简·奥斯丁求婚,对于已经27岁的简来说,他真是一位绝佳的结婚对象,年轻富有、家世良好,而且是曼尼顿庄园和家产的继承人,只要与他结婚,简就可以过上优越富足的生活,还会成为曼尼顿庄园未来的女主人。这真是一个求之不得的婚约,简起初答应了哈里斯的求婚,经过一夜未眠的思考,简第二天一早就反悔了。 婚姻是无财产女子的唯一出路,嫁个富有丈夫是那个时代女子的首选,简比任何人都明了这个道理,但她除了聪慧的头脑,还有一颗倔强的心。 “她不喜欢巴斯,觉得那地方不合她的胃口,可她偏偏得住到巴斯。”简通过小说《劝导》主人公安妮小姐道出了自己的心声。住在巴斯的五年是简创作的枯竭期。但不能说巴斯的生活没给简的文学创作带来任何益处和灵感,从巴斯搬到乔顿,简又开始写作,最后的两部小说《诺桑觉寺》和《劝导》都是以巴斯生活为主要背景的。(以上照片来自网络截图) 好,现在让我们走进巴斯,我们从索尔兹伯里到巴斯己经傍晚了。这里就是巴斯火车站。 清晨的巴斯街道靜悄悄地,我们在巴斯只逗留一个上午,所以早早就出来了。人少更好,这样我们可以随心所欲地慢慢欣赏它。 首先,我们来到了圆形广场,在它的南面入口处有这样一个邮筒,这样的邮筒在国内己不多见了,留个念想吧! 圆形广场和皇家新月楼是18世纪的象征主义艺术大师约翰·伍德父子用他们的精巧之思设计巴斯城市时,父子二人联手又完成的两顶神奇建筑——一座象征太阳的圆形广场(The Circus)和一座象征月亮的皇家新月楼(Royal Crescent)。难怪这个不大的巴斯被称为世界文化遗产城市,除了巴斯浴池博物馆及教堂,仅这两项建筑就足以让世人汗颜。 老约翰·伍德设计的圆形广场是他一生的杰作,是他职业生涯顶级建筑。伍德的灵感来自于罗马竞技场。在它优雅的弧形立面上,从下往上分别使用了希腊的多立克柱式、罗马复合柱式和科林斯柱式等三种古典柱式。这是一个由30间房屋组成的宏大巨环,并在宏大巨环上设计了528个各不相同的有关艺术和科学的徽记和雕塑。而这些设计的建筑由他的儿子在1754年完成,那些极富艺术的懲雕分布在绵延整个圆形广场旁的街屋上、石柱上。此圆形建筑分三个独立部分相环而成。 圆形广场由三个独立的同一屋檐下的三栋三层楼的建筑环列而成,呈半月形蜜色建筑,这三个部分围成一个大大的圆。此宏伟的弧形建筑全部由石头堆建。它环抱一个直径92米的圆形广场。之所以被分成三个部分,是为了让人们从任一入口进入都能看见一个典型的立面。 广场由一片绿油油的被修整的无杂草的草坪铺成,中央长着几颗相邻葱郁的参天大榕树,大榕树粗得三四个人围抱不过来。翠绿树枝在风中摇曳,喜迎世界各地的游客。整个建筑被阳光晕照得金黄。站在那里,那种庄重、大气、高雅、夺目以及线条的优美,无不让人叹为观止。 皇家新月楼(Royal Crescent)是乔治时代巴斯建筑的荣耀,也是巴斯城最负名望的地方。据说此建筑当时是为平民所建,是当时最经济适用的建筑楼。也有人称此依山而建的皇家新月楼,是金钱和权力攀升的象征,反应了中产阶级与社会底层的似近实远的现状。约翰·伍德父子为巴斯的城市规划留下了浓墨重彩和精彩卓绝。其载誉全球的独特设计为伦敦,为苏格兰的爱丁堡等城市规划都产生了深远的影响。 1767-1775年,小约翰伍德(John Wood)又为巴斯设计出了另一座最引人入胜、更胜其父的圆型广场的古典建筑建筑极品——这个被巴斯誉为最为气势恢弘的大型古建筑群——皇家新月楼。真是青出于蓝胜于蓝呀。皇家新月楼由连为一体的30幢楼组成完美的半月圆弧形,共有114根圆柱,采用意大利式装饰。皇家新月楼的道路与房屋都排列成新月弧形,优美的曲线令人陶醉,尽显高雅贵族之风范,被誉为英国最高贵的街道。 圆形广场和皇家新月楼自建成就成了富豪及名流们的栖身居所,是全英最高贵的住户区。约克公爵曾居住于此。当年那些房屋主人那么悠闲地享受那份慵懒、恬淡与富庶,那种一住复何求的幸福始终洋溢。如今,该建筑部份已被改为博物馆及星级酒店、宾馆。 皇家新月楼前有大面积的公园,且没有任何其它建筑,真是人间仙境啊! 皇家新月广场前的公园里维多利亚纪念碑 环境多美呀 公园里的景色 巴斯修道院 巴斯修道院继承了古罗马的风格,白色的建筑,塔楼高耸,塔顶尖,窗户嵌着彩色玻璃,墙上刻满雕塑,是英格兰最后建成的一座中世纪教堂。 巴斯修道院内部正在整修,主祭坛一应设施都沒有看到。 左图:修道院里的雕塑,表现什么?看不懂。 右图:修道院里的管风琴 修道院里满墙都是雕塑与字碑 修道院外部最吸引人的地方就是西面的外观,一些天使在雅各布天梯上爬上爬下,用以纪念修道院的建立者奥利弗大主教。据说当初上帝在主教梦中,指示如何建造教堂的故事,以及天使攀爬天梯通往天堂的景象。 修道院旁的广场是街头艺人的天地,据说这里有一个不成文的规定:每一个小时轮换一次,公平。 罗马浴场 罗马人最早在这里发现了温泉,兴建了庞大的浴场,使得巴斯的历史可以追溯到公元初世纪。这座具有2000年历史的浴场是全世界保存和恢复的最好的古罗马温泉浴场。之所以交了恢复二字,是因为如今的罗马浴场的地上建筑基本都是十七世纪浴场重新兴盛之后才逐步建造起来。 真不凑巧,罗马浴场也正在维护。 简·奥斯汀艺术节(Jane Austen Festival) 两百多年来,人们阅读,怀念,却始终觉得不够,为纪念这位描绘了小城风情画卷的女作家,巴斯市民设立了一个节日来纪念她,这便是每年九月最后一周简·奥斯汀艺术节(Jane Austen Festival)。巴斯全城居民同穿18世纪的服装,回到摄政时期,为此还创下了吉尼斯世界记录。随处都可见男女老少身着乔治二世时期的服装在城中走动,常令人恍惚进入到了简.奥斯丁剧作中。 有失必有得,不巧正赶上巴斯修道院和罗马浴场做维护,不能尽兴,可真没有想到是今年的简,奥斯丁艺术节被提前了一周,我们正好赶上这热闹非凡的节日,与他她们一赶共庆简,奥斯丁艺术节! 这是游行队伍的前导乐队 这是参加艺术节庆祝活动的游行队伍 积极参与,拍照留念 积极参与,拍照留念 时间在穿越,好象到了十八世纪的英国 游行队伍中的我还挺受欢迎的, 重在参与嘛! 游行队伍来到了终点:街心花园。一、二千人的队伍陆续地来到这里进行庆祝活动。我们无法继续看下去了,必须要去车站赶火车了。再见了,巴斯。 九月十六日 利物浦 利物浦座堂一一基督君王都会教堂一一利物浦世界博物馆(免费)一一沃克艺术画廊(免费)一一码头顶 话说昨天下午乘车去利物浦真是费了点周折,原订好的车票需中间转车两次,而且每段转车中间尚有16分钟的间隙,只要各列火车不晚点,就没有任何问题。然,计划不如变化,偏偏中间出现了列车晚点的现象。 原计划: 巴斯13:18一一格洛斯特14:34 格洛斯特14:50一一伯明翰15:45 伯明翰16:01一一利物浦17:44 没有想到巴斯到格洛斯特晚点三十分钟,赶不上到伯明翰的车了,只好改道吧。我找到站上的工作人员,他们从新给我打印了新路书,改道曼彻斯特再去利物浦。当晚九点多才到利物浦。 利物浦(Liverpool), 英格兰 西北部港口城市,英格兰八大核心城市之一,人口约为52万。利物浦是 默西河 畔都市郡的5个自治市之一,也是 默西塞德郡 (Merseyside)的首府。英国著名商业中心,也是第二大商港,利物浦 腹地 宽广,对外贸易占全国1/4。输出居英国首位,输入仅次于伦敦。曾经是英国著名的制造业中心,但是从1970年代起利物浦的船坞和传统制造业急剧衰落。它还是披头士的故乡。 利物浦大教堂是欧洲第五大教堂,也是英国最大的教堂,从利物浦市内很多地方远远地就能看到宏伟的教堂和高耸的钟楼,教堂用红砖砌成,穹顶很高。教堂钟楼高达101米,是世界最大的钟楼,也是世界最高的钟楼之一,放置在钟楼67米高处13口大钟重达31吨,是全世界最高和最重的。 不知道大门上方的雕塑是谁,表现什么? 一进大教堂就被它的高高的穹顶,巨大的拱门所振撼。由于我们出来的比较早,这时的大教堂还是少有游人和教徒,到处都是靜悄悄的。 大教堂的主祭坛,两边上面是管琴,下面是唱诗班的座椅,窗户的中间框架装饰成耶稣受难十字架,下面背景墙金壁辉煌,雕刻的圣经故事。 这是大教堂高大的穹顶及彩窗 唱诗班的指挥台及座椅 庄严肃穆的东耳堂 因大教堂落成比较晚,所以有很多现代元素。 这座雕塑我们叫它:幸福一家人。 这个台子里展览着一本巨大的“圣经” 左图:大教堂里的雕塑 右图:地面上的装饰 做仪式使用的“圣杯” 大教堂里的“二战”纪念品 大教堂里的“二战”纪念品 这是从主祭坛方向向大门望去,宽广且高大的大厅下,它的过桥很有特色。 离开利物浦大教堂(天主教),我们前往利物浦另外一个现代派的、别具一格的基督君王大教堂。这是路边的雕塑,很有特色吧! 基督君王大教堂(Metropolitan Cathedral of Christ the King) 这是一座位于利物浦的罗马是天主教堂,是一座现代化教堂,有别于传统教堂建筑风格,坐落在利物浦大学校区内。该大教堂是利物浦大主教和罗马天主教教区利物浦的总部所在地。建造利物浦大都会大教堂的建筑师事英国人弗雷德里克•吉伯德(Frederick Gibberd),他曾获得过全球设计大赛的冠军。大教堂于1962年开工,历经五年建设完成。大教堂由混凝土和波特兰石建造而成,其底座为平面圆形的,直径为195米,环绕着13个小礼拜堂。整个大教堂呈圆锥形,顶部覆盖着一个截锥形状的塔。 据说是英国最丑陋的大教堂,但个人感觉没那么糟糕,还是一座很美的教堂,里面的设计也新颖而不失庄严,萝卜白莱,各有所爱吧,让大家看吧! 这是一座现代派的大教堂,有别于传统的教堂建筑风格,巨大的圆形大厅,蓝色的边框架将周边的小礼拜堂分隔开来,众多的小礼拜堂里有各色各样的雕塑及圣物。 这是以绿色为主基调的主祭坛,背景也是抽象派的画作,而不是传统的圣经里的故事。 这是唱诗班的人员在排练 截锥形穹顶,不规则的彩色玻璃布局,别具一格。 上:举行大形宗教活动时的场景 其余为大厅周边各个区域内的雕塑及木制模型 这是大门两块浮雕,一左一右 利物浦莱姆街站(Liverpool Lime Street station)是英国的一个铁路车站,位于利物浦市中心的莱姆街,是利物浦规模最大且历史最久的车站。车站在地上有9个月台,有众多开往曼彻斯特和布莱克浦尔的近距离路线,以及前往伦敦、纽卡斯尔、诺丁汉、伯明翰等地的长距离列车。地下则是默西赛德铁路的车站月台。 这是车站前地上的砖雕,低头拉箱子时不时可看到这样一幅这样的画,大可减轻点疲劳,增加点趣味性。利物浦的几个主要的建筑都在莱姆火车站旁,如圣乔治大厅、沃克画廊及利物浦世界博物馆 圣乔治大厅于1854年建成,堂皇雄伟,气势磅薄,正面宽160米、高约18米,最高处距地面60米,中部是由16根科林斯式圆柱构成的柱廊,北面端头半圆形,南面端头正方形。被称为英国希腊罗马式建筑的典范。正面立有战士纪念碑和维多利亚女王与阿尔伯特亲王的雕像。圣乔治大厅用来举行音乐会、戏剧、会议、集市、群众集会、颁奖等多种社会、文化活动。 圣乔治大厅广场上的战士纪念碑 圣乔治大厅现在是利物浦的市政厅,这是广场上左边的阿尔伯特骑马铜像。 这是右边的维多利亚的骑马铜像 圣乔治大厅广场西边就是沃克画廊,画廊前有惠灵顿纪念柱。惠灵顿先生高高的站在柱顶上,他还真不怕风吹日晒! 沃克美术馆(Walker Art Gallery)是利物浦的艺术画廊,是伦敦以外的英国最大的艺术收藏之一。沃克美术馆是从13世纪到现在的国家绘画,装饰艺术和雕塑系列的所在地。最初为城市人民而设,现在拥有伦敦以外历史艺术品的最佳藏品。 130年来,它拥有利物浦最优秀的艺术收藏。许多画廊最重要的作品已经在这个城市展出近二百年了。 沃克艺术画廊是欧洲最好的艺术画廊之一,藏品包括文艺复兴时期作品,都铎王朝的肖像画以及维多利亚时期和拉斐尔前期艺术收藏品之一,还包括欧洲文艺复兴时期的绘画,鲁本斯,普桑,伦勃朗,特纳和斯塔布斯,罗塞蒂和米莱斯的拉斐尔前艺术作品和莫奈和德加的印象派作品。画廊不断增长的当代艺术收藏意味着总是有新的经验。 它是国家博物馆利物浦集团的一部分,被推广为“北方国家美术馆”,因为它不是一个地方或地区的画廊,而是中央政府基金直接管理的国家博物馆和画廊的一部分。 威廉布朗街周围区域被称为文化区,此处拥有许多公共建筑,包括威廉布朗图书馆、沃克艺术画廊、皮克顿阅览室和利物浦世界博物馆。该区占主导地位的是新古典主义建筑,最突出的是圣乔治大厅,被广泛认为是欧洲新古典主义建筑的一个最佳例证。 沃克画廊雕塑大厅 沃克画廊里的雕像 沃克画廊里的雕像 沃克画廊里的雕像 沃克画廊里的绘画馆 沃克画廊里的画作 沃克画廊二楼入口处 欣赏完沃克画廊我们来到了旁边的利物浦中央图书馆,老牌工业强国真名不虚传,对文化传播及教育是真舍得投入本钱,为子孙后代造福的事人的比我们强一百倍。中国有哪钱,还不够它们吃喝的呢! 利物浦中央图书馆的邻居就是世界博物馆,利物浦世界博物馆展出包括自然、历史、科学等主题在内的各领域的藏品,拥有水族馆、昆虫馆和天文馆等。从活生生的虫子到埃及木乃伊,从史前陶器到太空探索,每个人都能找到适合自己的东西,尤其适合孩子来参观。除了常规的展览之外,博物馆还会经常举办不同主题的展览和有趣的活动。 博物馆里的展品,这里是孩子们的天堂、孩子们的乐园。 在博物内孩子们在志愿者的辅导下与展品进行互动,小的展品摆放到抽屉内,想看什么展品就看抽屉上的标签,拉开抽屉就可近距离观看。 这里是利物浦最有名的码头顶,以三大建筑物著称-皇家利物浦大厦、丘纳德大厦和利物浦港务大厦。统称为“美惠三女神”,是海上利物浦的象征,见证了19世纪后期和20世纪初期该市的巨大财富,被许多人认为是世界上最令人印象深刻的水滨之一。 这是一个博物馆我们沒有时间进了,看看外观吧。利物浦我们只留了一天的时间,真有点后悔放有多留一天的时间,它还是有太多可了解的地方。 在纪念柱与小朋友合个影吧 阿尔伯特内港的尺度宜人,周围是样式统一的柱廊,柱子被漆成橘红色,给上世纪的码头建筑增添了欢乐的调子;那些停在内港的老式帆船,很有一种时间穿越的感觉。有时间的话在港口边的咖啡座点上一杯浓浓的英式咖啡,在弥漫着咖啡气息中任思绪穿越到那世纪前的繁华...... 在阿尔伯特港有很多有特色的雕塑,累了就在路边的椅子上休息看人,总之在这里你会找到你感兴趣的东西。说到有意思的东西那当属香蕉羊!香蕉羊是利物浦2008年欧洲文化之都的另一个重点活动。125个由利物浦多个社区和艺术团体设计的香蕉羊们被安放在全市的各个角落。 香蕉羊的原型是由一个旅居在纽约的一个日本艺术家设计的。香蕉羊有两层含义:第一:这是个羊和香蕉的杂交品种,羊头,香蕉尾巴,都是基因工程惹的祸;第二:出口羊、进口香蕉是历史上利物浦港口的主要业务,香蕉羊就是用来纪念这段利物浦得以发家的历史。香蕉羊的英文名字(lambanana)也是由羊(lamb)和香蕉(banana)这两个单词掐头去尾合并而成。利物浦的艺术家们在香蕉羊原型的基础上,创作出125个各具特色的作品。每一个作品都有一个和利物浦相关的故事。在阿尔伯特港你会发现好多的香蕉羊。 这是阿尔伯特内港河道里娱乐項目,孩子们都有保护措施,尽情玩耍。 阿尔伯特内港河道上的鼓乐队在表演 离开了码头顶我们来到了酒吧一条街,白天这里的游人与顾客较少,到了晚上热闹非凡。 这是洞穴酒吧,和披头士合个影吧。 在我们的住宿地附近有一座被遗弃的教堂,四周的墙壁与钟楼还是完好的,但屋顶己经沒有了。可是教堂的院子里有一组雕塑还挺有意义的。 这组雕像是表现在 “一战”时期,英德两国士兵在战争间歇时进行足球 “友谊赛”。战争是政客们的事,士兵之间是友谊的。在这点上亚洲人是永远也做不到,这就是文化差异的具体表现。学吧,向人家学吧! 战争,战争与绝望 到了该与利物浦告别的时候了,一日游时间太短,它还有太多的可了解之处,真是挺遗憾的。 九月十七日 温德米尔湖区 Liverpool Lime Street 10:36----13:24 Windermler 乘坐555路公交到Ambleside(安布尓赛得) 在温德米尔下了火车,就有555路公交车去安布尔赛得,在车上我们买了3天票每人25镑,因为我们前后在湖区要玩三天半,如天票是11.30镑,还不如买3天票呢。单程:2.4镑。 英国湖区是英国人的心灵之乡,很多英国人非常钟情于这片土地。英国为数众多的那些优美的乡村,充满人情味的热闹市集和故旧的街道、建筑都让人流连忘返,英国人的休闲方式大致是看书、喝茶、足球、啤酒和旅游。所以在英国旅游业中有独特的位置,很多英国人都多次来到湖区旅游,或者在某一段时间在湖区住一阵。 而温德米尔湖是英国最大的天然湖泊,长18公里,但最宽处却只有1.49公里,是一片南北向的狭长水域。被英国人自己称为“后花园”的湖区,位于英格兰西北海岸,靠近苏格兰边界方圆2300平方公里,内有大小不一的16个湖,1951年被划归为国家公园。这里每年都吸引着来自英国国内和世界各地的游客。 我们并没有住在温米尔而是住在安布尔赛得小镇,因那里的环境更清雅一些。 大家注意千万不要忘了在旅馆、火车站及游客中心拿上一本湖区交通图,里面有湖区各路公交图及时刻表。湖区的公交车间隔较长,要合理安排行程这个时刻表就真是个好东西了,湖区交通安排全靠它了! 这是安布尔赛德的公交汽车站,从这下车五分钟就到住宿地。大约下午三点到了住宿地,放下背包就出来逛一下小镇。 这是我们住宿地旁的小溪流水,溪水清澈,环境宜人。 我们来到了小镇的外面,这环境多美呀。 我们到了湖边,这是安布尔赛得小镇码头,这是有定时游船到温得米尔的鲍内斯码头。 码头上的小游船 ,湖面上被众多私人游艇所点缀,煞是好看,这要是大晴天,夕阳下会更加美丽。 湖边的宾馆拥有自己的小码头,供自备船具的游客将小船停靠。 看人家老外多会玩,他们的年龄也不小了但还真不服老,再有他们还是不缺钱呀! 小码头上还有一门小炮,不知能打谁。 湖边的宾馆,逛完湖边这时天气渐晚,打道回府,准备明天的行程。 九月十八日 温德米尔湖区 环Buttermere巴特米尓湖一圈,乘车或徒步。555路到Keswick,换乘77A环绕Buttermere一圈。下午到Bowness码头乘船游湖。 主要巴士路线: 555路,每隔半小时一班,周末节假日一小时一班:温德米尔火车站--->安博赛得--->格拉斯米尔镇--->凯西克 行驶时间: 20分钟 13分钟 30分钟 599路,每隔20分钟一班 波尼斯码头--->温德米尔火车站--->安博赛得--->格拉斯米尔镇 行驶时间: 10分钟 20分钟 13分钟 505路:每逢整点的10分时会有一班(例如:9:10;10:10以此类推) 温德米尔火车站--->安博赛得--->鹰钾 行驶时间: 20分钟 20分钟 508路:每天的11:32和14:22各有一班 温德米尔火车站--->格伦里丁--->普利布里奇 行驶时间: 50分钟 25分钟 早上我们从安布尔赛得坐555路车到凱西克,这是凱西克小镇的公交汽车站,554路、555路、77路、77A路……都在这里发车。 凱西克小镇汽车站旁的大型超市,商品非常齐全。 早上刚到凱西克小镇时还没有下雨,等我们乘坐的77路公交车准备绕Buttermere巴特米尓湖一圈时,天下起了中雨。 由于下雨,窗外的湖面景色无法欣赏了,只能过了一个半小时的车瘾。无奈!来英国学了个新词汇Hiking,就是徒步旅行,英国人酷爱徒步,全国到处都有公共徒步道。公共步道也会穿过私人牧场,不过没关系,进出时注意关好篱笆门就行。好风景果然是走出来的,树林有树林的味道,草场有草场的味道,牛很少,羊很多,它们根本无视往来的行人,自觉成为田园的布景。就这样的雨天还有不少徒步者在环瑚呢! 之前读英国小说,发现主人公们都很爱走路,本地的拜访交际主要都是靠走的。如今实地走一遭,才知道英国乡村绝对是徒步胜地。慢慢走到村子边,大多是用黑色的石头打成片,垒起围墙和房屋,应该是当地的特色。偶然看到一幢用黄泥和红蔷薇装饰的小屋,觉得格外悦目。整座村子就像个精致的花园,小桥流水人家,教堂餐馆鲜花,游客飞鸟都停下,看着羊儿绕篱笆。红尘多美好,时光尽消磨,这些感受以后我在苏格兰高地徒步时才深有体会。 回到凱西克小镇天放晴了,太阳也出来了,没办法,逛一逛小镇吧。这是凱西克小镇上的袖珍教堂。 凱西克小镇宁静的街道, 凯西克就在德温特湖畔(Derwent),比我想象的小镇要大要热闹,商业街上都是户外用品店,看来是很多登山徒步等户外活动者的大本营。 凱西克小镇的建筑 凱西克小镇里的礼品店出售的精致商品 下午从凱西克小镇乘555路到温得米尔火车站,然后我们就从温得米尔小镇穿过,徒步到鲍內斯码头。这是沿途的风景。 温德米尔湖区不仅被英国本土民众视为自己的后花园和度假胜地,更为世界各国的游客所喜爱,除了湖区特有的自然生态环境,除了赏心悦目的湖光山色,湖区附近的美丽小镇也是一道引人注目的独特风景线,走进和湖区紧密相连的温德米尔小镇和鲍内斯小镇,你会不由自主地喜欢上这里的环境,整洁如洗的街道,依坡而建的住宅,不起眼的灰褐色页岩外墙,透着古朴和典雅,庭院外的装饰简洁而漂亮,这里多小小的酒店和民宿,设施良好,环境温馨,服务到位。 温德米尔小镇和鲍内斯小镇,它们几乎连在一起,风格也比较相同,也分不清它们间的界限. 这里的人们都穿着冲锋衣,可能是天气多变且一会晴一会雨的,别的布料的衣服在这里是沒有什么市场的。 温得米尔去鲍内斯码头沿途风景 鲍内斯小镇 穿过鲍内斯小镇就来到了鲍内斯码头 鲍内斯码头最令人难忘的,是一群群的依靠湖泊而生的天鹅,还有数不清的海鸥海鸟。英国全境内的天鹅数量极多,为何英国到处都有天鹅湖? 可能是以下几点因素: 第一,英国的气候适合天鹅生长发育(天鹅本是候鸟,喜集聚在河流沼泽湖泊之中,迁徙是其习性。而英国常年几乎没有零下的温度,适宜天鹅的繁殖和生长)。 第二,人们对天鹅的喜爱和保护(有人说,英国的天鹅都属于女王。而在前几年英国的德文郡一个小女孩,就这个问题(天鹅的归属问题)有些不太清楚,就给英国女王写了一封信询问。英国女王的发言人答复如下,英国的天鹅并非全部归属于英国女王,只有泰晤士河流里的天鹅是归女王所拥有的)。 第三,国家严格的野生动物保护法律(英国所有的天鹅都是有人管理的,每一个天鹅都有自己的编号。而野生动物保护法律针对的不仅仅是天鹅,天鹅只是其中的受益者之一)。 鲍内斯码头上的游船 鲍内斯码头上的小木船 九月十九日 温德米尔湖区 安布尔赛得一一温德米尔一一瀑布一一温德米尓一一安布尔赛得 Aira Force,据说是 英国 最大的瀑布,其实。。。所以留1.5小时玩足够了。如果对徒步有极大兴趣的旅友可乘最晚一,二班车16:04及18:17回温得米尔。如不住温得米尔,而住别的小镇那可就没车去了。这点大家一定要注意了。 研究好汽车时刻表很重要,把我的路线贴给大家,注意不能完全照搬,因为周末和淡季时刻表不同: 去程: 555路 09:22 Ambleside --09:38 Windermere 508路 11 : 25 Windermere--12:32 Aira Force 回程: 508路14:04 Aira Force--14:59 Windermere 555路 15:39 Windermere--15:50 Ambleside 这是温得米尔至彭里斯的508路沿途上车的徒步爱好者年青人与老师,英国人爱好徒步真是名不虚传,看,他们的互助精神可嘉,大帮小的拿行李。他们可是去阿尔斯沃特湖及格伦里丁小镇一带绕湖徒步游。 阿尔斯沃特湖是湖区的第二大湖泊,仅次于温德米尔湖。这是一处冰川湖泊,周围是连绵起伏的山地,最著名的赫尔维林峰高达950米,是坎布里亚的第三高峰。著名诗人华兹华斯曾多次来此寻找灵感,写下不少佳作。游人可以从普布里奇出发乘船游览,如果你喜欢徒步,那么周边有徒步道的山峰都是不错的选择。 我们乘坐508路公交车在Aice Force站下车,同车到这里下车的一共就四人,我们一对老夫妻还有一对年轻人。我们是去半山腰的瀑布,他们是去湖边。顺着这条路就上山,旅游旺季过后这里游人极少。真是宁静啊! 穿过咖啡屋小院顺这条路上山 进这个无标识的小门,千万不要被它关着蒙蔽了,进去随手关门就行了。 这是上山的路上,半原始的森林,靜静的小路,只有我们两人的脚步声。 上山的路上 就也算是瀑布,真是看景不如听景呀!但这山景真是不虚此行。 这是下山时的景致,滿山无人,只有我们二人。 这是车站的汽车时刻表 我们从阿尔斯沃特湖回到安布尔赛得一看时间还有点早,就把安布尔赛得小镇再好好转一转。 湖区这里的卖户外用品的商店非常多,不论男女老少都以冲锋衣为主。 这里小镇有名的桥屋 小镇各色的建筑及过街楼 小镇上的时尚品商店 小镇上美术品商店里的绘画 小镇上美术品商店里的绘画 致此,英国湖区就算草草游览完了,由于时间短、天气等原因玩的不够尽兴,下次再说吧。明天一早去湖区首府卡莱尔。 九日廿日 克莱尔 坐9:20最“早”一班555路车到Keswick(凱西克),转554路,11点多到达Carlisle, 顺着 城墙 可找到火车站,汽车站与火车站不在一起,相隔两个街区。 卡莱尔(Carlisle)市是英格兰坎布里亚郡首府,位于伊登河等三条河流的交汇处,与苏格兰毗邻。卡莱尔是一座古老城市,罗马时期建立居民点,后来发展为地区的中心城镇。大约在875年被挪威入侵者焚毁。1092年归属威廉二世后重建。 如今的卡莱尔是一个安静平和的小城,是坎布里亚郡主要的文化、商业和工业中心。这里的建筑物都不高,大多是以红砖外墙为主,古朴而质感。不宽的街道整齐清爽,商业区的步行街上人来人往,一派祥和繁荣的景象。 哈德良长城位于 苏格兰 和 英格兰 边境的Hadrian’s Wall是 英国 最古老的地标建筑之一。它建于公元122年,由15000名 罗马 士兵耗时6年建成,总长80 罗马 里(73英里),从 坎布里亚 (Cumbria)的索尔 威海岸(Solway Coast)一直绵延至 纽卡斯尔 (Newcastle-upon-Tyne)附近的沃尔森德市(Wallsend),从建成后到弃守,它一直是 罗马 帝国的 西北 边界。哈德良长城包括城墙、瞭望塔、里堡和城堡等,完整地代表了 罗马 帝国时代的戍边系统。哈德良长城与安敦尼长城、日耳曼长城(德国 长城)共同组成了古 罗马 长城体系。 卡莱尔火车站 车站内古老的过街天桥 卡莱厼火车站旁的用红砖建造的城墙、城门及城堡,怎么看也不具有实战性。低矮的城墙,城堡的大型窗户且不具备防御能力等等,以中国人的防御标准只是县级水平,但这里是英格兰与苏格兰的前沿重要战场呀! 从城堡的防御能力可推断当时的英格兰与苏格兰的战斗力是一般般了,可能都没能达到中国秦朝的战斗水平! 进了城门就来了商店林立的步行街,街上行人不多,逛逛店到是挺逍遥的。 商业区的步行街 商业区内的商店 卡莱尔城堡是红砖结构,这个城堡的规模是不能与爱丁堡城堡相比较的,但它也有自己的独特之处。拥有900多年历史的卡莱尔城堡位于卡莱尔市内、世界文化遗产哈德良长城遗迹的终点。 酒红色的卡莱尔城堡虽然在阴雨天的衬托下但巍然耸立,虽是遗迹,但不难看出它当年的雄姿。 由于卡莱尔靠近英格兰和苏格兰之间的边界,它一直是许多战争和侵略的中心。威廉二世于苏格兰手中夺取卡莱尔后修建了城堡,用作抵御苏格兰的反攻。 城堡以军事作用为主,所以建筑的特别坚固,更缺少了英国皇室城堡的繁华装饰,用时大约一年时间便修建完成了。1568年苏格兰的玛丽女王失去王位后,曾被短暂关押在这里。我们沿着台阶边走边看,酒红色的墙壁突然给我一种沧桑、落寞的感觉。这种感觉是我游览英国别的地方所不曾有过的。 出了城堡对面就是卡莱尔城堡图利别墅博物馆(Tullie House Museum),它道出许多该边境城市的历史,包括许多有关那个罗马帝国时期的防御工事 哈德良长城 以及其他建筑物的资料,这更有助于展示边境掠夺时期(Border Reivers)的历史。图利别墅博物馆过往储存著大量图书,现今,这些图书已被迁移。 卡莱尔城堡图利别墅博物馆的旁边就是英国电视广播公司卡莱尔总部 距离城堡不远就是卡莱尔大教堂。教堂始建于1122年,在1133年成为圣公会卡莱尔教区座堂。它同样也是红砂岩结构,其独特的外型令人神往。 大教堂以其高耸的尖顶和哥特式复兴风格,成为北爱尔兰贝尔法斯特地区最有特色的建筑之一。它以拥有全欧洲最大窗户的教堂为骄傲。 教堂内古老的管风琴 教堂内兰色的为底镶嵌着金色的小星星的穹顶,给人一种在星空下与上帝同在的感觉。 不知这海螺有什么故事 教堂内古老的雕花门窗 由于损失了部分建筑,卡莱尔大教堂是英格兰所有古教堂中第二小的(仅大于牛津大教堂)。它由著名建筑师华特·林恩设计,1875年完工。最初它只是一个小小的修道院。1644-1645年议会军围城期间,教堂中殿的三分之二被拆掉用以补修城墙和城堡,从此一直处于残损状态。直到1853年人们才开始修复教堂。这座教堂虽然不大,但是真的非常漂亮。外部的建筑、内部的穹顶、玻璃窗、管风琴……无不让我惊叹。 这是大教堂的后面外观及墓地 在卡莱尔一下午匆匆的游览就要结束了,但英国的古色古香的小镇给人印象太深刻了。在这里不用怀着 “我不是归人,是个过客” 的心思,试着不要太匆忙,留些时间,端详古老小镇时的风景,或许跟你想象的不一样。 九月廿一日 格拉斯哥 行程:上午Carlisle 下午Glasgow 火车10:02 Carlisle -11:35 Glasgow Central Glasgow是 英国 第三大城市,主要景点都沿着克莱德河(River Clyde)北岸向东西方向展开。作为全世界最安全的50个城市之一,也是Lonely Planet推荐的世界十大旅游城市。这些名头都并不是随便得来的—— 格拉斯 哥米切尔图书馆是欧洲最大的公共图书馆之一;BBC的苏格兰总部设在克莱德河畔;; 格拉斯哥 大学是英国最古老且规模最大的大学之一,除此之外这里还有四所大学和大批学院。苏格兰境内得到欧足联认可的两座五星级足球场也都在格拉斯哥,其中汉普顿公园球场还是苏格兰队的主场。而将格拉斯哥与 中国 观众紧密联系起来的是台球,从2008年起,斯诺克巡回赛之一的皇家钟表大奖赛移师格拉斯哥会展心。 乔治广场 (George Square)名字来自英王乔治三世,他是 维多利亚 女王的爷爷。在英王中,乔治三世的在位时间仅少于孙女。当政时间长,经历的事也就多——他见证了 法国 大革命的爆发,看到了拿破仑的崛起;他手下的纳尔逊将军在特拉法加海战中彻底打败了拿破仑军队,从此也打消了拿破仑进军英国的念头;他曾在1793年派马尔嘎尼率使团到承德避暑山庄参加乾隆的八十大寿庆典;他在位的最后10年陷入了永久性精神失常状态,所以不知道拿破仑被流放的结局,同时这位赢家也比拿破仑早一年离开了人世。   据说乔治三世是一个节俭朴实的人,因此也受到臣民的爱戴。但其人生中最大的一个失误是没看透北美殖民地发生的社会变革,正是他采取的强硬镇压政策最终导致了北美殖民地的独立。18世纪末期,英国一半以上的烟草贸易都集中在克莱德河地区,而北美殖民地的独立让格拉斯哥的烟草进口商蒙受了重大损失。 乔治广场 建于1781年,当时本打算在广场中心树立一尊乔治三世的塑像,但在大烟草商的反对声中,这塑像最终也没立起来。1837年,广场中心竖起了苏格兰大作家沃尔特•司各特的塑像。   除了站在20多米高处的司各特爵士以外,广场上还分散着很多英国各界名人的塑像。最重要的大概要算西侧的青年维多利亚女王像,这也是迄今唯一一座她的骑马像。以司各特塑像为中心,广场东侧对称树立着的是一座纪念碑,它最初于1922年建成,用来纪念在一战战场上丧生的格拉斯哥人,此后翻建时又加入了对格拉斯哥二战战死者的纪念内容。 临行我们要去苏格兰高地,但要不要在格拉斯哥逗留,是不是安排二天在格拉斯哥的问题有点赳结。使得我未及了解这座城市便匆匆上路,及至到了格拉斯哥老城,立即明白了网友们为何喜爱这里。与爱丁堡不同,格拉斯哥一马平川,老城竟然是方方正正的棋盘式格局,这在欧洲城市中极为罕见。这样的城市布局在中国司空见惯,正南正北,但欧洲却极少这样的布局,他们一般因地制宜,顺地势建城,建街道及房屋。 格拉斯哥火车站候车大厅,由此去新区看新建筑。在欧洲,几乎每个稍具规模的城市都有一个中央火车站,很多是老建筑及其改建加建,是欧洲城市中非常迷人的点。这些火车站都在老城中心,无论规模都平层进出,往往与城市轨道和公交接驳,室内的餐厅店铺等设施不仅服务于旅人,更是属于城市的。火车站出入口很多,四通八达,人们形色匆匆却无混乱拥挤,完全与城市生活融合在一起。 正前方就售票处,我们首先在这里买了苏格兰高地旅游通票。由于在伦敦购买了英国铁路30镑的俩人优惠卡所以由俩人170镑打折到俩人120镑。在苏格兰高地任意公共交通工具都能免费乘坐。 在上图的车站里咨询处索取火车、汽车和轮渡的时刻表,这非常重要,旅行期间备用。 出了车站,我们找到了住宿地,放下行李后一看时间还早就决定先出去就近转一转。顺着大街我们远远地就看到了乔治广场上高高的司各特纪念柱。其实格拉斯哥老城面积并不大,街区呈不大于100mx100m的网格铺开,街区间道路宽度十几米,两个垂直方向的街道宽度无明显差异。老城颇多石材的高大建筑,沿街都是古典威仪的立面。城市街区不大,按网格每片街区占地不过八千平方米左右,大一点的公共建筑往往一两个就把整个街区填满了。有的一个街区内的数个建筑物间还有道路、围合的庭院和广场,使得整个城市路网密度大整齐整。集中广场和绿地一般占据整个街区,老城中这样的广场绿地并不多,却占据着颇为重要的位置,如市政厅前的乔治广场,便是占据了两个完整的相邻街区。其余零星的广场和绿地往往在建筑物所围合起来的背后的空间,沿街面都是建筑,因此街面上反而看不到太多绿化,只有零星树木和花池,却不觉的荒芜。相反,沿街多为公共建筑和店铺,视觉丰富得很。这种城市极适合步行。让•雅各布斯在《美国大城市的死与生》中一书中提到的有活力的大城市的几个特点----街区小、路网密、街区功能混杂、要有一定人口密度、不同时期的新老建筑并存等等----在格拉斯哥几乎完全吻合,除了格拉斯哥人口密度还不够大。否则,它就是个货真价实的大城了。 格拉斯哥现代美术馆是到 格拉斯哥旅游 必去景点之一,与 乔治广场 就是一条街相隔,就在皇家交易所广场。格拉斯哥现代美术馆在1892年修建完成,不过最开始的修建目的不是为了建成一座精美绝伦的美术馆,而是用来作为有钱人交易聚会的场所,直到后来才将其改造成了美术馆,美术馆的新古典主义风格在格拉斯哥也是独具特色。 1996年,美术馆正式建成,主要展出的画作除了比较现代化和抽象的作品,同时还有很有苏格兰当地特色的作品,当然展出的展品除了这两大类,自然还会有其他地区和国家的作品,比如墨西哥、新几内亚等等,多元素在这里碰撞的感觉还是比较赞的。 在美术馆门口,皇后街上有一座雕像,就是比较“霸气”的威灵顿公爵骑马的雕像,在这里小普及一下威灵顿公爵。威灵顿公爵名字叫做阿瑟·韦尔斯利,是英国的第二十一位首相,就是在滑铁卢战役当中带领将士们打败拿破仑的那位伟人,阿瑟·韦尔斯利也是世界上唯一一个获得七个国家元帅军衔的人(法兰西王国、普鲁士王国、俄罗斯帝国、西班牙王国、葡萄牙王国、荷兰王国和英国),也是 BBC评选出的最伟大的100个英国人 之一,总之一句话:本人真的超级霸气。 你就说这样好端端的一个雕像,这样霸气庄严的人物,能不能让人家安静的在格拉斯哥现代美术馆门前做一个“花瓶”呢?格拉斯哥人民的回答是不能!他们偏偏要把英式幽默发挥到能够彰显其风采的每一个地方,所以这个雕像从此就有了帽子,一顶并不常规的帽子——交通警示锥。无奈的当局也不知道是哪位富有艺术造诣的市民捣鼓的,所以就只能摘啊,可是摘了又来,摘了又来,加上格拉斯哥人民也很喜欢这个不一样的威灵顿公爵,到后来当局也就“放弃斗争”了。只是到后来连当局都“掺和”进来,定期给我们的公爵换帽子,这个就真的是一点都不严肃了。2002年欧洲冠军联赛决赛的时候,交通警示锥被换成了足球图案的帽子锥;2014年奥运会的时候,为了庆祝英国队获得金牌,又把交通锥的颜色换成金色,“嗯,这很英国!” 这里格拉斯哥现代美术馆的大厅,空心砖都是现代艺术的材料。 人们在馆内认真地观看谁也看不懂的作品 这是几件稍微能看懂点的艺术作品 格拉斯哥乔治广场修建于1781年,1820年左右对公众开放,以英国国王乔治三世名字命名,是格拉斯哥市最主要的广场。广场位于市中心位置,面积有如一个足球场一般大小;东面是格拉斯哥市政厅,北面是皇后街火车站,西面是商业街。四周的建筑充满了维多利亚时代的气息,格拉斯哥城市文化的精髓,尽收于此地。因此,它也就成为了很多电影的取景地。 市政厅顶端的浮雕 市政厅顶端的自由女神雕塑 走在乔治广场上,看到最多的是雕像,曾被人们称为“露天雕像博物馆”。这个名号可不是浪得虚名,因为整个广场上的雕像不仅声名远扬,而且这些人物大多都是苏格兰的本土居民,为苏格兰、为英国做出过杰出贡献的人。 以上是骑着骏马的维多利亚女王雕像和阿尔伯特亲王雕像。 市政厅门前有一座英雄纪念碑,是为纪念两次世界大战牺牲的英雄们而建。无论在设计理念,还是外部造型等方面,都是一座十分现代、时尚的建筑物,与四周苏格兰古老的建筑风格,形成了强烈的对比和明显的反差。碑前两侧有一对石狮子,白色的基台上摆放着人们敬献的花圈。 如你有耐心与时间就多在格拉斯格的傍晚清晨铅灰的浓云下行走在老建筑间,耳边生风,每一个街角都耐看,几乎只听见自己的脚步声在高大的建筑间回响。城市是古典的,却有未来感。 格拉斯哥的建筑在街对面玻璃幕墙的阳光反射下别有一番情趣。 我们住宿地门前的克莱德河穿城而过,早晚可以在河边走一走,真是另一种享受。 九月廿二日 格拉斯哥 行程:格拉斯哥大学一一博物馆一一科学中心一一格拉斯哥大教堂 今天我们的行程首先是格拉斯哥大学,行前对格大我也查阅一些资料,对它有了一点点的了解。 无论是翻开学校的介绍册或者打开维基百科,首先560多年的校史就注定了这里曾经有过很多很多的故事。而这些故事的主角,都是些响当当的名字——经济学之父亚当•斯密;著名科学家,热力学绝对温标的创建者开尔文;著名的蒸汽机发明家詹姆斯•瓦特;物理学家,经典电动力学的创始人麦克斯韦;外科手术消毒技术创立者约瑟夫•李斯特等等。另外,诺贝尔物理学家得主,伟大的科学家阿尔伯特.爱因斯坦也是格拉斯哥大学的荣誉校友。格拉斯哥大学更是培养出四名现代高等教育大学的创始人和六位诺贝尔奖获得者。其中瓦特和亚当斯密二人分别奠定了英国工业革命的技术基础和理论基础,结论就是,如果没有格拉斯哥大学就没有英国的工业革命,就没有今天的现代社会。当然这话说出来的确有点夸张了,每一个格大的毕业生在谈及自己的大学历史的时候都会不吝赞美之词,这种由于厚重历史而带来的优越感如同贵族气质一般让人心生自豪。 根据维基百科的介绍:“格拉斯哥大学(英语:University of Glasgow),位于英国苏格兰格拉斯哥,创立于1451年,是苏格兰历史第二悠久、全英国校龄第四的一所久负盛名的公立大学。格拉斯哥大学,同时也是国际大学组织Universitas 21的缔造者之一 ,以及英国大学集团罗素集团(Russell Group)的缔约成员。” 格拉斯哥大学由苏格兰国王詹姆士二世建议,并由罗马教皇尼古拉斯五世创立于公元1451年的一所公立大学。是英国最古老的四所大学之一,其他三所大学分别是牛津大学、剑桥大学和圣安德鲁斯大学。作为天主教大学的很多传统至今延续至今,比如我们的毕业证仍然使用古老的拉丁语书写,学校的印章也采取古老的梭型火漆章样式,上面有教皇的全身像。 清晨,我们出来的比较早大街上还放有什么行人,这样更好,我们可以边走边更悠闲地欣赏着格拉斯哥。 格拉斯哥商业步行街 格拉斯哥大学旁有一个公园,这里公园里的喷泉水池。 穿过公园,远远地就望见格大的主楼,我们搞机械的能够来到詹姆斯•瓦特的母校参观更是有一种朝圣的意味。就像天主教徒一生中一定要去一趟耶路撒冷,全世界范围内研修机械的学生们是不是也应该来格大拜见下祖师爷呢。 这是格大校园内的二战纪念碑. 校内古老的建筑随处可见,这里不知什么学院。 这里是格大的教学楼,不是古堡,真的是教学楼。在这里学习就如同在北京的故宫里上大学似的,什么待遇呀! 如同在温莎城堡里上大学似的 这棵单独的树让这座古老的学校突然有了魔法学校的意境。的确很多人以为《哈利波特》是不是在格大拍的,回答虽然是否定的,但是这里的魔法气氛比霍格沃兹可是有过之而无不及啊。(PS:拍摄哈利波特的城堡的确在苏格兰,位置大体在爱丁堡东南部。) 这种以人命名的椅子在校园里还有很多,每一个背后都有一个或浪漫或悲伤的美丽故事。 著名的哥特式回廊,连接东西两个花园,回廊的上方是巨大的毕业厅。 格大的庭院 这是通经亨特博物馆的楼梯,亨特博物馆由格拉斯哥大学所有,是苏格兰历史最久的博物馆。博物馆包括了亨特博物馆、亨特美术馆、The Mackintosh House、动物学博物馆和解剖学博物馆。 亨特博物馆创(Hunterian Museum and Art Gallery)建于1813年,位于英国皇家外科医学院(Royal College of Surgeons of England)内,展出的是外科先驱约翰·亨特的珍贵藏品,因此博物馆也以他的名字命名。 这是展览大厅,藏品包括中世纪古币、库克船长太平洋之旅带回的奇珍异宝、恐龙化石和木乃伊、艺术珍品等等。 二楼的展厅 从南面的门出来,放远望去可以俯瞰格拉斯哥市,当然也是欣赏主楼的的最佳地点。 格大主楼正面前可远望市区,我背后的背景就是凯文葛罗夫艺术博物馆。 离开格拉斯哥大学我们来到位于它旁边的凯文葛罗夫艺术博物馆(The Kelvingrove Art Gallery and Museum),它是苏格兰格拉斯哥的一座博物馆和美术馆,也是苏格兰最热门的免费旅游景点,超过了爱丁堡城堡,是伦敦以外访问量最大的英国博物馆。它采用西班牙巴洛克风格,并遵守格拉斯哥人使用当地红色砂岩的传统。 2006年7月,经过3年的封闭维修之后,伊丽莎白二世主持了凯文葛罗夫的重新开放仪式。修复工作的费用超过2800万英镑,包括一个新的餐厅和一个大型地下展室,以容纳8000件展品。 大门上方就是那架用于1901年凯文葛罗夫公园举办世界博览会时使用的管风琴。管风琴响起的那一刻,那种磁力般的声音瞬间吸住了我,我再也无心继续参观,于是兴奋地一溜烟儿跑出了展室,以最快的速度来到中央大厅的二层回廊,站在哪儿静静地听着,整个人完全沉浸在了音乐之中……(管风琴下穿红衣的是演奏者)。 这个厅可能是文艺厅 这组雕塑应表现的是父女之情 馆内的精美雕塑 这是馆内的绘画与自然科学的展品 镇馆之宝:馆内藏有萨尔瓦多·达利的名作《十字若望的基督》(Christ of Saint John of the Cross)。馆长在会见达利时买下了这幅画的版权。在2003年至2006年期间,这幅画曾被移到圣蒙哥宗教生活与艺术博物馆. 「十字若望的基督」(Christ of Saint John of the Cross)画的是非常普遍的題材,就是耶穌受難被釘在十字架上的情況,然而画不驚人死不休的達利(Savador Dali1 904-1989),卻畫出了一幅与众不同的畫。 他把十字架悬浮於空中,而視点置於更高的位置,從正面以接近俯視的角度画出那情況。耶穌的一双手被釘子固定在十字架上(看不見釘子也沒有血),身体向前傾斜,手臂和肩背的肌肉被身体緊張地拉著。頭颅垂下,画面看見的頭发是最接近視點的部份(沒有荊棘皇冠),從身體左邊來的強光使左臂產生了長而黑的影子,投落在光滑的十字架上。 頭颅以下的身體部份仍然清楚可見,相叠的腳(不見釘子和血)显得离開很远的樣子。背景漆黑一片,往下面一點,開始有栗色的雲彩出現,跟著是不太多的藍天、远处的山巒、紫藍的海灣、小艇和漁夫等等。 仰望…另一個「受難」耶穌 到了1954年,達利以同樣的題材畫了「受難」(Crucifixion),這回用仰角畫出受難的畫面,懸浮的十字架改為以8個巨型正立方體合併而成,耶穌的身體被4個小立方體象徵式地固定在1個巨型正立方體前面,雙臂張開懸浮著,頭向後靠,仰望只能看見下巴、左腮和腦後的頭髮,是不露相的做法;雙腳疊在一起,光線從正面照射,雙臂的影子投落在稍後的兩個巨型正立方體上面。地面畫成黑白格子的棋盤,畫面左下角畫著仰望耶穌的瑪利亞,明顯是以達利的妻子作模特兒。 這畫1954年首展於羅馬後,就被紐約大都會博物館(Metropolitan Museum of Art)購藏展覽,25年後,才租借給巴黎的龐畢度中心,然後繼續以租借形式遊歷全球大博物館,直到2006年才回到大都會博物館。(这张图片与解说来自网络) 馆内的藏品 正门上方的雕塑,对着凯文葛罗夫公园的门才是正门,博物馆是作为在凯文葛罗夫公园内举行的1901年世界博览会的主要建筑,所以这里才是正门。 格拉斯哥大学、凯文葛罗夫艺术博物馆和凯文葛罗夫公园形成一个文化艺术的专区,是格拉斯哥的一大亮点。 英国格拉斯哥科学中心是英国千年委员会的项目,并且是苏格兰第二大项目。它的总耗资为7500万英镑(包括建筑经费3277万英镑),其中千年委员会以“促进科学和技术”为目的,资助了3592.5万英镑,1999年1月开始建设,2001年春天完工。目前是英国规模最大的科学中心,它拥有许多探索我们周围世界的展览,这些展示揭示了科学和技术在苏格兰西部和格拉斯哥的发展以及未来所扮演的重要角色。2001年7月5日开幕时由英国女王亲自莅临剪彩 科学中心正在举办动谩大型互动活动,人们穿着各式服装,五花八门的煞是好看。 科学中心正在举办动谩大型互动活动,人们穿着各式服装,五花八门的煞是好看。 家长带孩子也积极参与其中 科学中心电影馆 这是什么馆呢? 科学中心的奇异建筑 离开科学中心我们就奔向了格拉斯哥大教堂了。 格拉斯哥大教堂(Glasgow Cathedral)是公元1136年为了奉献给格拉斯哥的守护神St.Mungo而建,历经三百年完工,其间躲过了宗教革命的摧残而保存至今。由高低两教堂合组,St. Mungo的墓穴(crypt)就在低教堂地底。公元 6世纪 时St. Mungo就是在这儿建立了Glasgow并为之命名。 目前大部分的建筑都是建自15世纪,只有西塔在动乱中遭到毁坏。在15世纪晚期,大教堂中间增加了一条石制的祭坛围屏,把教堂的间隔分成两部份。围屏旁边有7对石像装饰,用来代表“七宗罪”。 这是大教堂的主祭坛,主祭坛左教堂的黑灰色的立柱陪衬,红色地毯、金色十字架及鲜花在灯光的照耀下倍感庄严肃穆。 整个玻璃窗都是绘制的很精美细致的图案,而且颜色也是比较艳丽多样,阳光撒在玻璃窗上时特别好看,教堂里面很多高大的窗户都是有着精美的图案的。教堂里面的彩绘玻璃窗都是制作于1946年以后,里面最漂亮的可能就是绘有亚当和夏娃的那扇窗子吧,做工很精美,估计现在这种手艺都失传了吧。 格拉斯哥大教堂就在墓地周围,而在国外对看见墓地的感觉没有像在国内这样忌讳,有些地方还会觉得这样是一些好的象征。格拉斯哥大教堂的黑色搭配起墓地的样子,还是比较庄严肃穆。这个教堂外部的黑色应该是由于建筑材料的原因与其风吹日晒风化的原因。这时天色渐晚,往回走吧,没想到半路上看到了建筑物上的大型精美的涂鸦。 街头艺术,即使在街头巷尾展示的一种艺术形式。主要包括街头涂鸦艺术以及街头行为艺术。在国外的街头,有一些艺术爱好者会把自己装扮成雕像,摆出各种姿势,在游客的注视下静静的站立着,还有的会在地面、建筑物,墙体上创作,而他们所需的只是一盒粉笔、油漆桶和每个人的目光,他们的作品 给人们一种在视觉上的震撼。 “涂鸦”一词的英文为“Graffiti”,中文典故出自《玉川子集.云添丁》: 说唐朝卢仝有个儿子叫添丁,喜欢乱涂乱写,常把卢仝的书册弄得又脏又乱,卢仝因此写了一首诗:“忽来案上翻墨汁,涂抹诗书如老鸦。”把儿子的顽皮和自己的无奈描写得唯妙唯肖。人们从卢仝的诗句里得出“涂鸦”一词,流传至今。 街头涂鸦艺术正成为城市中最吸引游客的景观之一,你也就可以理解为什么市政当局对街头涂鸦睁一只眼闭一只眼。这里涂鸦街常常游客成群,甚至职业摄影师与结婚派对都时兴把这些画在粗粝墙面上的彩色壁画当做照片的背景。 让“涂鸦”走向街头,起源于上世纪60年代美国的费城和宾夕法尼亚州的贫民窟,最初只是一些对生活对前途迷茫的贫困黑人青年,没有什么文化与艺术修养,为了发泄对现实的不满、表现对传统的叛逆而满大街书写乱七八糟的帮派符号、后来,一批富有造反精神、具有深厚功底的非帮派画家终于意识到,墙是世界上最便宜、最实用的画布,他们开始在大街的墙壁上作画,一扫最初的街头涂鸦那种粗俗不堪作风,让艺术最直接的走向了大众。从此,一种新的艺术形式——“涂鸦(Graffiti)”诞生了。 真正意义上的涂鸦艺术家很多也都是来自社会底层,比较贫穷,甚至连喷漆罐和颜料都是偷来的。他们富有才干和创新精神,不计报酬,不思回报,只求有人能够看一眼他们的作品,承认他们的作品的艺术价值。 格拉斯哥,不虚此行! 九月廿三日 马尔岛 Glasgow---Mull 行程:TRAIN( 火车)8:21GLASGOW QUEEN STREET(火车站) – 11.27 OBAN 转FERRY(轮渡) 11:55-12:41 Craignure(克雷格纽尔码头) 转COACH(公交) 16:50-17:40 Tobermory(托伯莫里小镇) 从今天开始正式进入苏格兰高地,格拉斯哥皇后街车站8:21上火车,3小时后到达OBAN,火车站旁边就是码头,换乘FERRY(轮渡),这里提醒大家要去售票处换个票,会打印一个往返0元票给你。到Craignure(克雷格纽尔)下FERRY就是汽车站,非常方便。大概50分钟汽车就到Tobermory(托伯莫里)了。 这一路火车、轮渡和公交车的连接大家一定把时刻表看好,功课要作细,以免误事。查好每一站的时刻表是最最重要的,等到站再问就迟了。比如我们到达Craignure,下船就没有发现公交车(临时改点),没办法,只好等三小时后的下一班。 前往苏格兰高地是我们这次大不列颠之行最重要的一个环节,其理由为以下几点: 苏格兰高地的美有史诗般的壮观,海风如永不止歇的歌诉,深蓝色的山脉覆盖着一层紫色的天空,天空的边缘镶嵌着粉红色的云朵,仿佛这层天空对苏格兰高地来说,尺寸小了一点;自远处看去,大大的鹅卵石自山巅宣泄而下,然后冲流入一片深绿色的草原;还有那到处分布的苏格兰湖泊,时时映照着穹苍的变幻。 许多人将苏格兰高地称是欧洲风景最优美的地区,这话不是完全没有道理。作为冰河世纪最后一个据点的苏格兰高地,她的美丽让人难以捉摸。在这里,任意一个场合的终结处,也是另一个景致的开启门。它如同世界的尽头,站在苏格兰高地上,就可眺望天边;往前跨上一步,便逃离了世界——而女人们,就这么站在天堂的门口,等候上帝的天使迟迟未至的信件。 苏格兰高地(Scottish Highlands)是对苏格兰高地边界断层以西和以北的山地的称呼。许多人将苏格兰高地称为是欧洲风景最优美的地区。苏格兰高地人烟稀少,有多座山脉,包括英国境内最高峰本内维斯山。虽然它位于人口密集的大不列颠岛上,但这里的人口密度却少于相似纬度的瑞典和挪威等地。 苏格兰高地是一个独特的地方,自然条件虽不得天独厚,历史的厚重感却随处可见。豪门望族的府第与城堡历历在目,仪仗队的士兵也还穿着传统服装。这里有全欧洲最美的城市,诉说着苏格兰昔日的荣光。苏格兰地理上有高地和低地之分,想看看真正的苏格兰,追寻这里民族精神的源泉,就得去北部高地地区,那里还没有受到现代文明的污染。那里高地的山丘与原野,充满浪漫、粗犷、孤寂的自然美,等着人们细细品味。  倔强的苏格兰人守着这片土地,面对着一个更强大民族的征服和蔑视,艰难地维持着生计。在古罗马人笔下,苏格兰叫“卡利当尼亚”。 “噢!卡利当尼亚!顽强而荒芜。需要照料这个充满诗意的孩子!这地方只有褐色的荒原,杂乱的丛木,这地方只有高耸的山,泛滥的水。”这是著名的苏格兰诗人史葛的描述。 在文化上苏格兰高地与低地的差别非常大。苏格兰盖尔语主要集中在高地,在这里高地英语也非常普及。宗教上高地受罗马天主教的影响非常深,而且天主教始终未能被杜绝,相对于低地而言至今仍有势力。 前往高地旅行通常都不会当天往返,一般都要住个两三天,在爱丁堡、格拉斯哥等大城市都是有酒店可以住的,但深入高地,还有Skye岛上的酒店就比较少,所以推荐大家可以住青年旅社或者民宿,价格合理而且干净,离各个景点也很近。 奥本的微型火车站,在这个季节来往的游客己是比较少了,所以你看工作人员也闲散无事地观望旅客。 只有三节车厢的微型列车,无车头,车厢自带驾驶系统,超经济实惠。 火车站旁边就是轮渡码头,这就我们将要乘坐的轮渡,上层为旅客,下层为装载汽车的混装船。 这是码头上有名的海鲜大排档,看这两面旗帜就可知道这两个国家的旅客较多。 奥本码头 山顶有座希腊风格的纪念塔,是奥本的地标性建筑,据说是慈善银行家John Stuart McCaig为自己及家族而建,他是一位罗马和希腊建筑风格的狂热追逐者,原计划在塔中心建立父母和自己及家族成员的雕像,但到1902年他78岁去世时仍没有完工,只完成了环形外墙。这位慈善家建造它的另一个目的是为了给当地的年轻人提供工作机会,其慈善家的称号真是名符其实,让人钦佩。 从轮渡向岸上望去,具有苏格兰特点的大教堂历历在目。 站在轮渡的前方看着海景, 出港口时与进港的轮渡擦肩而过 望着奥本,我们渐行渐远… 路过岸边整体雪白的灯塔, 岸边的正在维修的古堡 这是克雷格纽尔码头,我们的停靠码头。 从船上下来的人们或自己开车下船,或把码头旁的停车场上自己的车开走,一时热闹的场景结束就只剩下我们俩人与另外当地的老年夫妻了。公交车临时改点,下一班要三小时以后,沒有办法只有等吧。 多清凉的克雷格纽尔码头,彩虹怕我们寂寞来与我们做伴。 16:50公交95路准点开车,车上只有我们四人,专车VIP的待遇。 车窗上贴着克雷格纽尔一一托伯莫里的价格 我们到托伯莫里太阳己落山了,赶快趁天黑前找到住宿地,好在小镇不大,非常好找。 我们今天一天的行程就是苏格兰高地游览的过程,一路在火车、轮渡和汽车上观赏窗外的美景,真是一种享受呀! 九月廿四日 马尔岛 托伯莫里小镇 徒步 托伯莫里小镇建于18世纪后期的渔港,现在是马尔岛的主要小镇。每日,渔船、游艇和轮渡穿梭其中。而近年来,这里成了观赏鲸鱼、海犳和海豚的旅游胜地,也成为了新人举办婚礼的选择。这里也是人们休闲、度假和徒步的圣地。 早上吃过早歺,一出门天气非常好,晴天,有云,气温凉爽,极适合徒步。我们就顺着小镇上山的路去山间徒步,这里的景色真是美的让人陶醉。 小山不髙,呈丘陵状态,牧场里的羊吃饱了在晒太阳。 翠绿的牧场点缀着白色高架风力发电机 漫步在这兰天下,欣赏着海光山色,你不醉谁醉! 上午徒步归来,站在小镇的最高处俯瞰港湾。 平静的港湾,休息着小小的游艇。 小镇上的教堂 岸边彩色的小楼,窗外装饰着鲜花。 留个影吧 下午我们去小镇对面的森林里去徒步,体会体会在树林徒步的感觉。 由于不是旅游旺季游人极少,悠闲地漫步在树林里,偶尔会碰到对面来一、二个当地人,互相打个招呼,感觉极好。 这是从托伯莫里小镇对面的山上看它,够漂亮吧! 一天的徒步结束 吃过晚餐,游兴不减,看看海港夜景去… 托伯莫里标志性建筑,好象是纪念碑。 九月廿五日 天空岛 Mull---Kyle 行程:COACH 7:30Tobermory-8:18 Craignure 托伯莫里一一克雷格纽尔(码头) FERRY 8:45Craignure-9:31 Oban 渡船:克雷格纽尔一.一奥本 COACH 09:50Oban-11:18 Fort William 汽车:奥本一一威廉堡 火车:12:11--16:09 TRAIN 12:11 Oban--17:43MALLAIG 火车 奥本一一马莱格(码头) Ferry 18:00Mallaig—18:30Armadale 渡船:马莱格一一阿马代尔(码头) 52BUS 18:35Armadale – 19:02Broadford 52路公交:阿马代尔一一布罗德福德(公交站) 50BUS 19:05 Broadford-19:20Kyleakin 50路公交:布罗德福德一一Kyleakin(哈康海峡) 全程都用highland rover. 如乘火车奥本一马莱格 中间转车时间间隔50分钟 宽裕 12:11--17:43 看看我的行程大家就知道我多为自己自豪了,四段汽车、两段轮渡、一段火车,记得出发前设计这段行程我整整用了一天,网上把每个地区的汽车和轮渡时刻表下载下来,最后推出来我可以当天赶到天空岛。出国前对这一天最忐忑,万一有一个班次没赶上就麻烦了,在英国走了几天以后基本上不担心了,我对英国的交通系统时刻表的设计非常佩服,火车跟轮渡、公交车、地铁等等的时间衔接非常人性化,既不用等候很久、又不浪费车次,只要时刻表没看错、没有发生大罢工,就一定没问题。像今天这么复杂的换乘,我们都非常顺利。 我们在托伯莫里住的是民宿,头天晚上跟房东说我们要6:45吃早餐,好赶7:30的第一班车。所以房东就早早准备好了早餐,我们用完后,就早早地出来了,天还未全亮呢。 早餐还可以吧,肉、蛋、水果、牛奶、酸奶、咖啡、茶、各种果酱、奶酪及面包。 盘中的早歺还丰盛,色、香、味、营养具全。 托伯莫里的清晨,就要与它说再见了,跟这个托伯莫里标志性纪念碑合个影吧,留个念想。 清晨的托伯莫里静静的街道 在彩霞映照下的托伯莫里港湾 美丽而优雅的托伯莫里小镇你永远留在我心中 我们7:30准时乘车踏上新的征程,今天的行程是这次英国之行最复杂的,也是最让我揪心的,千万不要出什么差错,愿上帝保佑! 我们8:20准点到达克雷格纽尔码头,8:45准点开船,9:30准点到奥本码头,一切顺利。 这是奥本码头 我们决定乘坐火车,而放弃汽车了。这样我们就有二个半小时去逛一逛奥本。汽车与火车到达马莱格码头时间都一样,都赶同一班轮渡到天空岛,在高地还是火车安全。 奥本的主要街道,奥本(Oban)位于苏格兰中部(Central Scotland)。是我们从位于苏格兰低地的格拉斯哥(Glasgow)到位于苏格兰高地的斯凯岛(Isle of Skye)的中转站,选择在这里中转,一方面是地理因素,另一方面是因为Oban是非常有名的海港旅游城市,有着迷人的海岸风光。 奥本的街景及建筑, 苏格兰低地和苏格兰高地有着截然不同风景,从绿色的牧场到荒凉的群山,从繁闹的都市中心到偏远的小镇僻壤,而我们路过的苏格兰中部地区,则涵盖了所有的地型,我们依然会看到如油画般绿意苍翠、生机盎然的绿地,也会路过空旷连绵,细水潺潺的山谷。视线的逐渐转换让我们的旅行程也不断充满了惊奇。 路边的咖啡座,奥本小镇既风情万种,又静谧安详。 奥本的酒店 这是奥本最有名的威士忌酒厂的门店,苏格兰威士忌之所以闻名世界,很大程度上是因为他们严格遵守古法的酿造工艺,至今仍然在使用几百年前的蒸馏设备和酒桶,在发酵时间上更是严格控制。这里盛产独有的奥本威士忌,出厂前需要在特有的波旁酒桶中发酵14年之久,因此有比较重的烟味和橙味,以及酒桶带来的独有的芳香和甘甜。 这是奥本的街道 我们在奥本至马莱格的火车就要到点了,只好匆匆赶往车站去坐火车。 威廉堡开车往马莱格开车20分钟吧, 就到了拍哈利波特那电影里火车所过的桥,在桥上火车停半分钟以便旅客观赏。 有个叫glenfinnan的地方, 湖很漂亮, 在山谷中间, 很美的 还有就是 英国 最高的山 ben nevis就在fort william旁边~可惜的是由于天下雨观赏不到,美中不足。 奥本至马莱格的中转小站Crianliarich(克林拉里克),13:32准点到达,14:24正点发车至马莱格。 17:43准点到马莱格,悲剧发生了,我们赶到马莱格渡口,工作人员告诉我们因海上风大轮渡停运,未来三天停运。真是人算不如天算呀!天空岛近在咫尺却不能过去,冷静下来一想,天不好去了也没法玩,只好放弃吧(有点吃不到葡萄说葡萄酸的心情)。这趟到马莱格的列车马上返回威廉堡,得嘞,上威廉堡,明早直奔瑟索吧!幸亏买的是高地通票,不然可亏大了。 回威廉堡的列车没有几个人 晚上八点多到威廉堡,临时住宿真不好找,而且价格贵,这间房145镑。没办法,只好住下。 九月廿六日 威廉堡一一瑟索 威廉堡07:44一一11:30格拉斯哥 格拉斯哥12:09一一15:23因弗内斯 因弗内斯18:30一一22:20瑟索 今天的行程全在火车上,从苏格兰低地到高地全程饱览,尽情享受苏格兰风光。 窗外高地风光尽收眼底 因佛內斯是苏格兰高地地区的首府。由于地处高地深处,又远离其他城市,二战这里很少被战火波及,使得这座英国最北的城市许多建筑仍然保留着中世纪的风貌。这座城市也是少数还在流通盖尔语的苏格兰城市,这种真正意义上的苏格兰母语还在一些偏远的城市被坚持着,这是苏格兰不朽精神的传承。 因弗内斯火车站内部 街道上的独角兽雕像,独角兽是苏格兰的标志,在英国国徽上那只白色的独角兽就是代表苏格兰。 这个地方可能自凯尔特时代就用来做礼拜,教堂的塔楼的历史可以追溯到中世纪,这也使得它成为因弗内斯保存下来的最古老的建筑。这个教堂是古老高地圣斯蒂芬教区的教众们举行弥撒时所用,也是当地议会的教会人员一年一度开会的会场,而当地的议员都会参加这个会议。 因弗内斯保存下来的古老的建筑 由于时间关系与行李的原因我们沒能走的离车站太远,怕误车,逛一逛商店吧。 商店里宽阔的走廊上没有几个人,购物环境真好! 这是苏格兰的最爱:羊毛制品。 逛完商店,乘车于晚上10:20才到瑟索。找到住宿地,住下。 九月廿七日 瑟索 瑟索是苏格兰北部的一个海边小镇,小镇与奥克尼群岛隔海相望,有港口与群岛往来。奥克尼群岛因有欧洲最完整的新石器时代的晚期遗址,1999年时被联合国教科文组织列入世界遗产保护区。 瑟索曾经是北方的重要港口。在19世纪之前与欧洲北方的各个海港都有贸易往来。瑟索也一度是渔业中心,亚麻布料和制革业都颇有名气。位于瑟索西面16公里左右的敦雷核电厂( Dounreay Nuclear power plant)虽然已经退役,自2015年以来,仍然雇佣了相当数量的本地人在此工作。 瑟索镇上有一所中学。“北高地学院 North Highland College ”的主校区也在瑟索。瑟索还有足球俱乐部、橄榄球俱乐部。 瑟索火车站1874年建成通车。距离瑟索3公里就是通往北方奥克尼岛的渡口 斯克拉布斯特Scrabster ,每天有渡船往来奥克尼岛的海港斯特罗姆内斯Stromness。” 现存的大教堂,威廉彭(William Burn)设计的哥特式圣安德鲁暨圣彼得教堂( St Andrew's and St Peter's)建于1832年 。 这条街道叫做辛克莱尔街。 这是瑟索看海最好的地方,面积不大的白色沙滩,沙质细腻,海边还有一片滩涂,海景优美。因为海域所处的纬度较高且海浪较大,这里的温度偏低,不适合游泳。不过在海边散步,吹着来自 北海 凉凉的风,可以体验到与热带 海滩 不同的风味。 一片云彩过来就是一阵雨,这里风很大,很冷。 远处像刀切一样悬崖,像苏格兰裙。(镜头50--200) 海边有一座建于1872年的瑟索城堡已是废墟。 海湾里远处的白点就是那座教堂 海边远处有一座白色的教堂,远离瑟索小镇,那里的人们过着隐居的生话。 这里有条路通往北方奥克尼岛的渡口: 斯克拉布斯特Scrabster ,每天有渡船往来奥克尼岛的海港斯特罗姆内斯Stromness。 直对着大教堂就是沿着小镇边沿流过的瑟索河,河对面有一个超大的超市。 瑟索河岸两边绿树成荫,河水清澈见底。 河边的古老小教堂,有点中世纪的味。 漫步在靜靜的街道上,无人干扰,多美呀!我身后白色的建筑就是图书馆,在英国文化是倍加重视的,多小的城镇都有图书馆。 干净整洁,藏书丰富,看,买,随君自由。 如果你喜欢读书的话,总有一款适合你。 街道旁教堂高高塔尖与房屋的烟囱成鲜明的对比。 这座饮水泉是乔治辛克莱尔爵士(Sir George Sinclair, 1790 – 1868)的儿子1894年修建的。碑文最后叹道:“啊!再也看不到这么慈悲的人啦!” 瑟索的博物馆叫做凯斯内斯地平线(Caithness Horizons Museum),一共三层楼的展品。 7千多人口的小镇,其博物馆竟然拥有8,050多件藏品,涉及人类学、艺术类、民族学、地质与古生物、自然历史、社会史及工业史(农业、家庭生活、渔业、纪念章纪念品、军事史、社会生活、技术与核工业、商业与交通……)等等。无愧于苏格兰5星级博物馆。 博物馆内展品大厅 在博物馆里我们看到这样一个故事: 瑟索有一位面包师科学家。叫做罗伯特迪克(Robert Dick,1811-1866)。他幼年失恃,后母不愿供他上大学,13岁上开始学徒。四年学徒期满,从此以面包师职业为生。但是罗伯特一直没有放弃自学,对昆虫学、天文学、颅相学都有涉猎,对地质学和植物学尤其感兴趣。罗伯特每天完成工作之后,就到野外考察。他在本地的岩石里发现了化石,说明教科书上面的陈述不尽正确。与此同时,罗伯特开始收集植物标本。1854年,罗伯特将自己的发现——瑟索河边生长着的一种据信已经在英国灭绝的草,写成文章发表,引起了植物学家们的关注。苏格兰地质学家罗德里克Roderick Impey Murchison准男爵(1792 –1871) 前来瑟索会见罗伯特,不巧罗伯特正在炉前聚精会神烘面包,脱不开身。1857年,罗德里克写信请求购买罗伯特的几样标本,罗伯特将标本免费送给了这位科学家。1858年,罗德里克再次前来瑟索会见罗伯特。罗伯特给科学家展示了自己收集的化石和植物标本。罗德里克评价“罗伯特对于植物学的了解超过我本人”。罗伯特还有其他一些科学家朋友,这些科学家很多都是贵族,衣食无忧,因此有时间、精力、财力搞研究。他们发表专著的时候,都诚恳地感谢罗伯特,说明哪些标本、哪些内容是来自罗伯特的。 但是作为面包师,罗伯特的生意每下愈况,因为小小瑟索镇上现在有了6位面包师13个学徒,竞争激烈。罗伯特的健康也不容乐观:风湿困扰双脚,视力也在下降。祸不单行,运送他所购买面粉的船只出事,不但自己承担损失,而且由于面粉质量受到影响,又失去了一些老客户。到1866年,风湿已经发展到四肢。8月份,罗伯特仍然坚持到一处采石场寻找化石,那天他头晕恶心,感觉非常难受。从此再也没有力气野外考察了。他一直在面包坊工作到去世之前两星期。 罗伯特去世的消息,令维克一家报纸的编辑非常痛心。他在讣告之中谴责瑟索镇冷漠地让这位面包师科学家在贫困中死去。随后爆发的论战使瑟索人民认识到罗伯特迪克的价值。出殡的时候,几乎全镇人都参加了葬礼。后来人们还建立了一个纪念罗伯特的基金,最后用这笔基金在瑟索墓地修造了一座大理石方尖塔纪念罗伯特迪克。 一个民族,一个时代,以科学探索为时尚,以忽视学者为耻辱,以分享成果为本分,以坦诚公平为高贵;还有什么能够阻止他们进步,妨碍他们的发展?这就是在苏格兰发端的启蒙之光:理智之光,科学之光,知识之光,平等之光,自由之光,为喷薄升起的英国工业革命破晓。 现在罗伯特搜集的3000多件标本,最重要的一部分送到了苏格兰保护工作室进行修复、保护并存档。其他轮流在瑟索博物馆定期展出。 瑟索地区的早期石刻与兵器 博物馆内的互动区 博物馆内的展品 看海处旁边的中世纪的小教堂,一天的游览结束,瑟索要和你说再见了。 九月廿七日 瑟索一一因弗内斯一一爱丁堡 火车: 瑟索08:34----12:26因弗内斯 汽车:因弗内斯14:45----19:30爱丁堡 这一天都是在火车与汽车上渡过的,因弗内斯火车转汽车中间间隔2个小时,时间短就没有到处转了。 这是瑟索火车站,车站工作人员九点上班,这时车站无人售票。但车上可买票。 瑟索火车站站台,清晨时这里的空气真好,深吸一口,清新、湿润直透肺腑。 火车沿着海边行驶,静下心来,慢慢地欣赏着平静的北海。 窗外的苏格兰高地牧场上闲散的羊群,远处山顶上的宝塔清晰可见,好一幅田园美景。 高地上的美景美不胜收,云彩低低地飘浮在树林上空。 海湾里的钻进平台映入眼帘,难道这就是北海油田的起点吗! 原野散放着金黄色打成卷刚刚收割的牧草 这是沿途小站 因弗内斯长途汽车站 开往爱丁堡的长途大巴,座位无号,排队上车。 乘坐汽车观景 沿途的村庄 福斯铁路桥是世界上第一座钢 铁桥 ,1980年建成于苏格兰,该桥主跨达521.2m,总长1620m,支承处桁高达110m。铁路桥由一条中平衡悬臂桥和两条悬跨组成。悬臂梁属于桁架钢梁,是由厚钢管连接而成的。该桥一直被认为是现代桥梁史上的一个重要里程碑,至今仍在使用之中,是名副其实的百年大桥,据说 英国 的许多新婚夫妇选择这座铁桥之下来举行婚礼,以取其“百年好合”的吉祥之意。 然而,直到十九世纪末,这座由贝克和福勒设计的世界第一座大跨度铁桥还在引发争论,许多公众不能接受这座钢铁桥梁,原因是他们认为钢铁是丑陋的材料。100多年来,铁路桥一直是连接苏格兰东北部和东南部的大动脉,如今每天有190—200列火车从桥上通过,平均不到10分钟就有一列火车过桥,也因此,二战时纳粹曾计划炸掉这座大桥,只是不知为何最后没有行动。2002年,工程技术人员对福斯铁路桥的钢材进行了分析,结论是这些钢材的特性与当年几乎别无二致,这位钢铁桥梁的祖宗至少还能再发挥100年的余热。43路公交车往返票:3镑。 左图:新建爱丁堡福斯公路桥 右图:爱丁堡长途汽车站 当晚到达爱丁堡,找到住宿地天己黑了。 九月廿九日 爱丁堡 自15世纪以来爱丁堡就被当做苏格兰首府,位于苏格兰中部的福斯灣的南岸,但在1603年和1707年政治力量多次南移到伦敦。1999年苏格兰议会的自治权利才得以确立。苏格兰国家博物馆、苏格兰国家图书馆和苏格兰国家画廊博物馆等重要文化机构也位于爱丁堡。在经济上,现在的爱丁堡主要依靠金融业,是伦敦以外英国最大的金融中心。 爱丁堡有着悠久的历史,许多历史建筑亦完好保存下来。爱丁城堡、荷里路德宫、圣吉尔斯大教堂等名胜都位于此地。爱丁堡的旧城和新城一起被联合国教科文组织列为世界遗产。2004年爱丁堡成为世界第一座文学之城。爱丁堡的教育也很发达,英国最古老的大学之一爱丁堡大学就坐落于此,现在还是世界顶尖名校。全球权威世界大学排名2015年把爱丁堡大学排名世界17位,位列苏格兰地区第一名。加上爱丁堡国际艺术节等文化活动,使得爱丁堡成为了 仅次于伦敦的第二大旅游城市,是苏格兰历史文化的重要发源地。 爱丁堡位于苏格兰东海岸入海口,雄踞于延绵的火山灰和岩石峭壁上,与大部分欧洲城市相比,爱丁堡拥有优越的地理位置,是南部低地的中心,也是苏格兰的首都,充满了苏格兰独特的魅力,现今是英国第七大城市。一个当地的天才作家称赞道:"没有比这里更适合称为王国首屈一指的地方;没有比这里更高贵迷人的景色"市中心分为两部分:旧城,由世界著名的城堡占据,周围环绕的优美的鹅卵石甬道把苏格兰的过去和现在紧密联系在一起。新城是幽雅杰出的乔治亚设计风格。 这座城市紧邻英格兰,历史上常与来自英格兰的威胁进行战斗。不少爱国者甚至至今仍不愿苏格兰加入联合王国,仍想恢复自治。他们尊重自给自足的精神,自立心极强。 清晨的爱丁堡街景,远处是大海。 圣吉尔斯教堂的后面十几米处有一座立于1882年11月的纪念碑,据说是为纪念旧梅卡十字架而竖立的,底座之上是方形柱体,顶部是白色独角马雕塑。它的另一侧是亚当·斯密的雕像,亚当·斯密(1723年6月5日—1790年7月17日),经济学的主要创立者。 旧梅卡十字架纪念碑上的贵族徵章 苏格兰爱丁堡老城中心的圣吉尔斯大教堂的黑白斑驳古石外墙,映现变幻不定的流影,让人联想古教堂久歷的莫测沧桑。明丽阳光照在教堂的独特苏格兰王冠状尖顶上,犹若煌煌王冠安放教堂上,彰显歷尽风云变幻的教堂在苏格兰始终不变的至尊宗教地位。这座教堂是爱丁堡的主教堂、苏格兰国家教堂,作为爱丁堡的宗教枢纽已九百年,如今仍被视为全世界长老会的母会。 教堂前边的广场上矗立着巴克卢公爵道格拉斯·斯科特的铜像。 教堂原建于一一二○年,建造装修豪华一时,更以王冠之状塑顶,极显尊贵,处处散发天主教荣光。天主教在欧洲社会发展中起了不可替代的作用,但它也像其他宗教一样,发展到巅峰并握有至高无上难以制衡的绝对权力之时,渐趋腐化。 圣吉尔斯大教堂窗户上的彩色玻璃 圣吉尔斯大教堂的两侧边廊 斜对面就是爱丁堡老市政厅,拱形门后的院子中间,也竖立有一座“亚历山大大帝与他的爱骑”的雕像。雕像讲述的是亚历山大大帝小时候如何驯服这匹马的故事,这匹马在亚历山大的所有伟大战役中与他并肩作战。据介绍,爱丁堡老市政厅建于14世纪,建筑为典型的中世纪风格,曾被用来举办苏格兰早期议会、法院开庭等。后作为城镇的监狱,除了监禁,体罚和酷刑也经常进行。直至1817年,监狱和刑场才被拆除。 随后我走到这座古典建筑跟前,它是爱丁堡的银行。从这里离开皇家英里大道,往王子大街走去。 从皇家英哩大道往王子街方向走,看这座古老的建筑还真挺雄伟。 进来看一看,还真不知道是什么机构。 我也跟他差不多 爱丁堡市中心的王子公园还真挺漂亮 休闲的人们爱丁堡市中心的王子公园的草坪上席地而坐 沿着右边栅栏里好几层楼高的石阶梯下去,最低处两栋黄色的建筑就是苏格兰国家美术馆。 美术馆位於市中心地带的王子街边,于1859年落成开馆。收藏了文艺复兴时期至20世纪初期一系列优秀的欧洲绘画作品,包括提香、梵高、拉斐尔和莫奈等名家之作,以及意大利贝尼尼、雅各布、比利时凡戴克等欧洲名家之作。当然也囊括了大量苏格兰艺术精品,是苏格兰顶尖的美术馆。 委拉斯凯兹的【煎蛋的妇人】 这幅也是西班牙画家奇才格列柯的作品。 灰姑娘——这幅艺术家的女儿维斯曼夫人的肖像是反射光的入门研究。姿势和照明效果的灵感可能是雷诺兹的女演员Nelly O'Brien(伦敦华莱士收藏馆)的肖像,于1857年在曼彻斯特艺术珍品展上展出。苏格兰国家美术馆还拥有MacNee高画质的油画素描。 创作者:丹尼尔·麦克尼爵士苏格兰爵士 <罗伯特-沃克-霍内斯在达订斯顿湖上滑冰> 走在爱丁堡街头,司各特纪念碑是你绝对不会错过的地标:维多利亚时代的哥特式建筑,安放着司各特像的亭子玲珑剔透,整个纪念塔好像借鉴了佛教宝塔的形式,有着古老东方的神韵,它与伦敦阿尔伯特纪念塔非常相似。亭身上缀满了西方典型的哥特式小塔塔尖,精致得在巨大厚重的古建密布的爱丁堡街头都显得有些另类。 这个纪念碑,纪念的就是坐在有东方风味的亭子里的苏格兰历史小说作家Sir. Walter Scott. 他是苏格兰最有名的文豪。塔上有他生平事迹的介绍。首先,他是个帅哥,不过命运弄人,小时候得过小儿麻痹症。司各特自强不息。很早就成为有名的诗人。后来,当到更有天赋和创造力的拜伦出现后,他改为撰写历史小说。波澜壮阔的苏格兰历史就是他最好的题材,他的作品,开创了历史小说的先河,同时又是最好的了解苏格兰历史的读物。据说,他一生写了30多部历史小说,包括苏格兰历史和欧洲历史。为此,在他因为劳累过度过身之后,苏格兰人动议要为他建一座杰出的纪念塔。在这里,他和他的小狗一直注视着在他身边走来走去的人们。 纪念塔的柱子是中空的,可以往上攀爬。楼梯分四节,中间可以走出塔身俯瞰爱丁堡市容。位于市中心的司各特是很好的观赏爱丁堡的旅游点。塔高才60多米,有287级台阶,分成两段,一段在塔基的柱子里,另一段更窄的在上面的塔身里。登塔四镑,我们没有时间去登塔了。离开司格特纪念塔我们就来到了苏格兰国家博物馆。 苏格兰国家博物馆是由原来的苏格兰博物馆和苏格兰皇家博物馆合并而成的,被认为是20世纪苏格兰最优秀的建筑之一。博物馆有36间展厅,展品超过20,000件,几乎能找到我能想到的所有东西,从古老的机械,星象观测仪,蒸汽机模型,现代飞机、赛车,达尔文时代的动植物标本,埃及木乃伊,多利羊的标本,到第一台可视电话,各种亚洲宗教藏品乃至中国放在宗祠里的武官像,五味杂陈地摆放在这里,完全打破了原有博物馆分门别类的概念,尽显“博物”之美。 一踏进国家博物馆,一种敞亮清新和开阔的味道迎面而来。整体的色调以白色为主,高高的柱子,玻璃顶棚,让光线可以透射进来,在走廊边上,还有很多可以驻足或者休憩的地方,一改博物馆的那种古老,死板的味道。 这是三楼的展厅 自然界展厅,进入展厅就如同到了动物世界,动物被制做的翔翔如生,人们可近距离地观察,这里还有与孩子们互动項目,以提高他们的兴趣。 瓦特是世界公认的蒸汽机发明家。他的创造精神、超人的才能和不懈的钻研为后人留下了宝贵的精神和物质财富。瓦特改进、发明的蒸汽机是对近代科学和生产的巨大贡献,具有划时代的意义,它导致了第一次工业技术革命的兴起,极大地推进了社会生产力的发展。 工业展厅与自然界展厅 历史展厅 满厅珠光宝气,左上是镂空的熏香炉,右上为镀金器皿,右下为水晶制品。 这个钟的最顶上是圣母圣子像,周身的雕刻和装饰完全哥特风,打钟时的音乐也是典型的哥特管风琴。整个钟上各式各样的骷髅和小鬼,姿势怪异,为了纪念人类的苦难,艺术家们也是放飞自己了。 左上:象牙镂空画作 左下:贝类艺术品 右:屏风 老师带孩子们参观博物馆,中午在老师的带领下席地而坐就歺。 爱丁堡被誉为欧洲最美的城市之一,在这座美丽的城市,还有一颗教育明珠——爱丁堡大学。 这就是爱丁堡大学的建筑。 爱丁堡大学是一所位于英国苏格兰首府爱丁堡的世界著名公立综合研究型大学,是唯一同时身为英国常春藤联盟罗素大学集团、科英布拉集团以及欧洲研究型大学联盟成员的苏格兰大学,创建于1583年,是英语国家中第六古老的高等学府,它产生过28名诺贝尔奖获得者,2名图灵奖获得者。 爱丁堡大学是英国最具规模的院校之一,以其出色而多样化的教学与研究而享誉世界。1951年和1998年,威廉狄克兽医学院和莫雷教育学院先后与爱丁堡大学合并,进一步扩大了爱丁堡大学的规模。 爱丁堡大学图馆 图书馆工作人员见到我们进来非常热情地欢迎我们参观图书馆 图书馆里的图书自由取阅 图书馆旁的展室 墙上悬挂的对学校有贡献的学者画像 好漂亮的图书馆,好优雅的环境。 参观完爱丁堡大学我们就抓紧时间去卡丁顿山看看,这是爱丁堡的街景。 这是爱丁堡的街景,由于二战时期未遭到损坏所以众多古迹得以保留。 爱丁堡街头艺术家与苏格兰风笛演奏者,全套苏格兰民俗行头,苏格兰格子短裙真的非常好看。 左图:这是一个义犬纪念碑 右图:这是一个医学博物馆前的雕塑,手中好象是手术刀。 顺着王子大街一直走就到卡尔顿山,路过 苏格兰国家档案馆。 苏格兰国家档案馆前的惠灵顿的骑马雕塑 苏格兰国家档案馆免费参观,进来看看 苏格兰国家档案馆内部真漂亮 苏格兰国家档案馆的馆藏 卡尔顿山是爱丁堡新城东侧的一座小山,此山之于爱丁堡,近似于景山之于北京,是市区的制高点,可俯瞰全城。山顶是片较为平坦的开阔地,疏疏落落矗立着几处建筑,虽没有景山峰顶的万春亭那般精美华丽,却也庄肃厚重,透着久远的年代感。 格尔德▪斯图尔特纪念亭 建于1831年,以此纪念出生于爱丁堡的英国哲学家杜格尔德▪斯图尔特。 国家纪念堂 卡尔顿山最著名的建筑,它以雅典的帕特农神庙为蓝本,纪念在与拿破仑的战争中阵亡的苏格兰士兵。纪念堂1826年开工,1829年因为资金短缺被迫停建,只留下基座、石柱和横梁。 纳尔逊纪念碑 建于1807-1815年,纪念在1805年的特拉法加海战中打败法西联合舰队并在此次战役中殉国的英国海军将领霍雷肖▪纳尔逊。 从卡尔顿山上俯瞰福斯湾 这是爱丁堡城堡,我们到的时候太晚了,不让进了,看看外观吧。走了一天太累了,回府。 9月30日 约克 今天我们乘坐爱丁堡09:30一一11:55约克的火车于正点到达约克。 这是爱丁堡火车站的候车大厅 这是爱丁堡火车站的售票大厅 这是爱丁堡火车站的站台,这趟列车也是我们要乘坐的列车。 约克镇(York)位于英格兰北部的乌兹河畔,从地图上看正好地处伦敦到爱丁堡的中心点,离伦敦300公里。它周围的地区统称约克郡,因为约克郡实在是太大,所以后来被分割为不同的部分,包括北约克郡、西约克郡、南约克郡等,约克是北约克郡的首府。。 现在的约克镇是由罗马人兴建,至今已有两千多年的历史。公元71年,统治英国的罗马人为了防御外敌便在此地建立了堡垒。100年后罗马人撤退,经过撒克逊人统治时期后,约克又被外来的维京人接管,现在的名称约克(York)就是从维京语约维克(Jorvik)转变而来的。经过几百年的发展,早在公元五世纪左右,约克便已经成为北英格兰最重要的行政、军事重镇。美国的纽约(new york)就是新约克的意思。17世纪的英国殖民者占领美洲后,就希望在东海岸建一个像约克一样的城市。除了美国的纽约以外,在加拿大、澳大利亚和美国的其他地方,还有很多以约克或约克郡命名的城镇和地区。由此可见,当时她的地位和影响有多大。 约克镇虽然只有十万居民,但它那古老的城墙和民居,幽长的狭街窄巷,宏伟的教堂和博物馆,每年吸引超过300万的游客,是英国之旅不能错过的地方。今天开启了我慕名己久的约克旅行。特别让人有无限遐想的是因为它是文学名著《简爱》、《呼啸山庄》的作者勃朗特姐妹成长的地方。 中午我们正点到达约克,找到住宿地,放下行李我们就出来了。约克我只安排了住宿一晚,这样我们可以有一个下午与第二天一个上午,合计一整天的时间。时间短,要抓紧,约克虽小但可玩的地方也不少呀! 蒙盖特城门(Monkgate) 蒙盖特城门的箭楼叫僧侣塔(Monk Bar),因为理查德三世国王的两位王子在这里被谋杀了而著名。城楼内建有理查德三世国王博物馆. 。这样的城墙,这样的城门楼,真不具实战性,无法跟北京的城墙比. 这是城楼上的大钟,不知为什么放在地上。约克的古城墙是整个英格兰古城墙中保留最完整的。城墙最早修建于罗马人统治时期,是一座长达5公里的正方形城墙。现在保留下来的大部分是12世纪到14世纪重建的。 当初建这个城墙的时候,英国约克郡的大公们要是派个学者到中国来学习一下,城墙也许会是另一个样子了。哈、哈……在城墙上留个影吧。 乌斯河是约克的母亲河,她象一条浩淼的翠蓝绸带,荡漾着柔和的波纹,缓缓的流过这座千年古城,在风情万种的河畔留下了许多罗马时代和中世纪的古朴建筑,是休闲娱乐的极好去处。新桥取代了老桥,但桥头堡还是被保留了下来。 今天是星期天,所以来河边来玩划艇的人特别多,单人、双人及四人艇。还是人家会玩呀,玩的正景,玩的优雅,玩出水平来了。 平静的河面非常适合划艇,河边早年间遗留的碉堡边河里的人们站岗放哨。 河边有许多散落的咖啡座,.这要天气好的话,一定高朋满座。 这是街里的古典小教堂,钟楼顶上如同扣了一顶皇冠。 今天是星期天,街道上临搭建了个小市场,卖各种小吃,酒类及小物件,人来人往,好不热闹。 各类小吃明码标价 小市场的生意还不错 约克古老的街道还铺着小方石块,好象不太适合穿髙跟鞋行走,行人中也很少有穿高跟鞋的。 约克街景 古色古香的小教堂与纪念碑 从街上一转眼就来到了约克大教堂, 约克大教堂建于13世纪初,整个建造周期长达150年,是英国最大的哥特式建筑,地位仅此于坎特伯雷,居英国第二。 约克大教堂就象数把利剑直刺云霄的教堂塔顶,浅黄色的墙壁、尖形的拱门,巨大的彩色玻璃窗,在朝阳的映衬下熠熠生辉,更显的金碧辉煌、气势恢宏。这种以高、直、尖和具有强烈向上动势为特征的造型风格,给人以历史的深邃和庄严,令人不禁对基督教增添了无限敬畏和信赖的情感。 君士坦丁大帝(Constantinus I Magnus,272—337)是古罗马时期世界上第一个皈依基督教的皇帝。曾在313年颁布《米兰诏书》,承认基督教的合法地位,因此影响了欧洲乃至世界2000年,被西方史学界尊为“千古一帝”。据说在古罗马米尔维亚桥战役的前夕,君士坦丁看到苍茫的天空上闪耀着四个硕大无比的火红色的十字架,和“靠此你将大获全胜”的提示。君士坦丁在十字架的启示下赢得了米尔维亚桥战役的胜利,并从此眅依了基督教。 教堂东面一整片的彩色玻璃面积几乎相当于一个网球场的大小,是全世界最大的中世纪彩色玻璃窗。据说是现今世界上面积最大的中世纪彩绘玻璃窗。它是公元1405年至1408年间设计完成的,由100多个图景组成,描绘了世界的起源,从圣经的创世记到启示录,形象的讲述了“圣经”的第一章和最后一章,充分展现了中世纪的玻璃染色、切割、组合的绝妙工艺。在600多年前,居然能设计和完成用如此大面积的单扇玻璃窗来支承整个东面墙壁的精巧建筑结构,足以显示出欧洲当时精湛、高超的建筑工艺水平。 来的不是时候,教堂的大厅和主祭坛正在维修。 伟大的西窗:1338年建成,繁华的窗饰中心有一个心形,被称为“约克之心”。在这个西窗下面有圣·彼得的雕像,他掌握着天堂与地狱的钥匙,也被奉为约克大教堂的守护神。所以也有人把约克大教堂称为:圣·彼得大教堂。 大教堂的石墙上雕刻着精美的艺术品 玫瑰窗:因为装饰着玫瑰图案而得名 “玫瑰窗”,其形式被认为是纪念约克的兰开斯特王室和圣公会教会。开工于1240年,建成于1515年,是大教堂建设工期最长的项目。 大教堂的穹顶是整体木结构,右图是剖视图。 出了大教堂,我们被它周边的环境所陶醉,精美的建筑,翠绿的草坪。 约克街景 出了大教堂我们来到街上随意闲逛,欣赏欣赏街景。 约克街景 克利福德塔位于小山丘的上方,是约克城堡仅存的少数遗迹之一。通过狭窄的螺旋形塔梯可至塔顶,从塔上可以观赏约克全景,现在只剩个空壳了。这座塔曾经是一个防御工事,后来又用作过法院和监狱。 克利福德塔前的小广场,鲜花盛开的季节应该很美。但是克利福德塔是犹太人的伤心地。1190年3月16日,一些基督徒商人为了抵赖他们所欠的犹太银行家的债务,竟试图摧毁犹太社区,大批犹太人被杀,有150个犹太人逃到克利福德塔原址,最后在此集体自杀。因为犹太教禁止教徒自杀,所以这件事情当年非常轰动,克利福德塔也在这次事件中被毁坏。 克利福德塔前的小广场旁边就约克城堡博物馆它是由一所监狱改造而成的。它之所以叫约克城堡博物馆,并不是由于藏品与城堡有关,而是因为其所在位置与前约克城堡相对。这座博物馆由一位当地著名人士建造,里面的展品基本是他的收藏品,展示了自1580年至1980年的四百年间约克人的日常生活。 日落西山,我们在夕阳的陪伴下,顺着东面的约克古城墙回宾馆。可怜的北京人呀,自己的城墙拆了,飞了几千公里来走人家的城墙,想一想,真是败家呀! 十月一日 约克---伦敦 今日行程安排:上午约克火车博物馆,约克14:02一一16:23伦敦 位于约克火车站附近的英国国家铁路博物馆(National Railway Museum ),是一座占地20英亩,在约克老火车站基础上建立的目前世界上最大的铁路博物馆。英国作为火车的发源地,国家铁路博物馆内珍藏有世上最大的蒸气动力机车。1825年,斯蒂芬森发明的蒸汽火车正式运行,英国成为世界上第一个拥有铁路火车的国家,斯蒂芬森被称为“火车之父”。    博物馆拥有超过一百台铁路机车和接近二百辆属于其余类型的铁路车辆,当中很大部份都是于英国建造或营运过的,所以铁路车辆是以英系车辆为主。而这些车辆的年龄也各有不同,由在19世纪建造的蒸汽机车,至20世纪中末期的电气列车,甚至是两部同为高速铁路研究下的产物:英国的失败作APT、和世界上第一种高速铁路车辆,日本新干线0系电车。这个世界上最大的铁路博物馆门面很不起眼。游客免费参观。 这就是世界最大的铁路博物馆的简单门脸,但里面内容丰富,孩子们又接受教育,又能亲手体验,且免费。对于教育的投资越大其回报越大。 我也体验一下老爷车吧! 看这样好象比马车也快不了那去 这车头好象皇家专用的十九世纪豪华列车 列车上金光闪闪的铜制零件到今天还如新的一样 博物馆的站台上再现了当年的场景:行李、行李车及列车车厢 王室御用车厢 博物馆内展示着各个时期的列车和车厢 这可能是十九世经的车头 博物馆外面孩子们的列车 参观完火车博物馆我们拿上行李就奔约克火车站了 约克火车站站台,我们将要乘坐的列车。 下午16:23 我 们正点到达伦敦国王十字火车站,我们的住宿地就在火车站附近,很快就找到了,办裡完入住手续一看时间还可逛逛,走,外面溜达溜达去。 首先映入眼帘的就是圣潘克拉斯车站,它坐落在大英图书馆和国王十字车站之间,南侧是尤斯顿火车站,是英国重要的交通枢纽。这里从2007年开始成为“欧洲之星”英国的终点站,欧洲之星高速列车可由此站直达巴黎、布鲁塞尔和里尔等欧洲主要城市,站内有一个专供欧洲之星停靠的安全封闭区域。 圣潘克拉斯车站是东米德兰兹铁路的终点站,列车由此驶向莱切斯特、诺丁汉、德比、谢菲尔德,以及中间的一些小城市。欧洲之星高速列车也可由此站直达巴黎、布鲁塞尔和里尔。 圣潘克拉斯站常被称作“铁路大教堂”,因为它拥有两座维多利亚时代的著名建筑,车站的正面是圣潘克拉斯宫殿,是一座典型的维多利亚哥特式建筑,从外观上看非常震撼,很难想象是一座火车站,里面设备也非常美观现代,典雅大气的巴洛式顶棚设计让不少游客驻足观看。 “会面之地”的雕塑:一对久别重逢的青年男女相拥在一起,让人觉得生活是美好的。 基座上的雕塑是车站上发生的各个场景如:车站建设、候车、分离、茫然。 车站沿尤斯顿路的一侧大部分是当年统一设计、与车站联成一体的圣潘克拉斯大酒店,外部极尽奢华的装饰,加上那裁剪贴身、服饰华丽的旅馆侍应生分明显示出:它绝不是为我等普通老百姓开的。从外部的整幢建筑上几乎找不到一点点现代化的影子!如此巨大的反差,让你几乎不能相信这是同一座建筑。 历史上圣潘车站算得上是命运多蹇。它建于十九世纪六十年代,也算是风光了一阵。进入二十世纪后圣潘车站受了不少委屈:上个世纪二十年代,英国实行铁路国有化,大部分原来在圣潘车站的火车线路被移到了附近的尤斯顿车站,圣潘酒店也因为门前冷落车马稀而被迫关门。在二战时期,它那著名的巴洛式顶棚被德国飞机炸毁,直到战后才修复。 到了六十年代,使用圣潘车站的列车越来越少,车站开始显得多余,于是人们计划干脆关闭车站,拆除酒店。当时许多著名文人纷纷大声疾呼,最终把这个圣潘车站给保留了下来,其中最卖力的是诗人贝杰曼。今天在圣潘车站的大厅建有纪念贝杰曼的雕塑,他仰着头,深情地望著那座被他保留下来的大顶棚。 不过圣潘车站的真正救星是欧洲之星列车!上个世纪末,英国建造连接英法的海底隧道铁路专线,并选择了圣潘车站作为在伦敦欧洲之星的终点站。铁路改建和重修车站持续了八年多,终于在2007年投入使用。从此圣潘车站咸鱼翻身、一跃成为伦敦最风光的车站之一。 我绕着圣潘车站倘徉了许久,仔细观察了这座建筑的里里外外,颇为感慨。我深深地感到:能够把这样一座极具古典风格的建筑与现代化的设施和风格交融在一起,确有许多值得我们借鉴的地方。今天在我国飞速前进的道路上,如果能够尽可能多地保留一些传统的建筑,通过重新设计,让它们获得新的生命,该是一件多么有意义的事! 大英图书馆前的小广场 过了圣潘克拉斯火车站就是大英图书馆,顺便参观参观。 我们从侧门进的大英图书馆,到门口就看到一个巨大的雕像,颇有罗丹思想者的味道,后来走进看下面的标牌,原来此雕塑是著名物理学家牛顿的塑像,他手里拿着圆规,正在比划着什么。 这是进门的大厅 大厅的中央有一座茶色的六层玻璃高塔,足有十七米高,这就是著名的“国王图书馆”,是由乔治四世捐赠的乔治三世收藏的图书,有六万册之多,所有的书籍书脊朝外,透过茶色玻璃,从大厅的任何方向都可以欣赏到古色古香、华美壮观的国王图书馆。 而这高高的琉璃塔下,总是坐满了潜心忙碌的读者,他们或写论文,或读书看报,或轻声交谈,这样的景象常常让人有一种穿越时空的感觉,分不清这是在过去还是在当下。 这是从三楼俯视进门的大厅 俯瞰进门大厅 十月二日 伦敦 今天是英国之行的最后一天,也是没有什么特定的行程,随便走走吧。最后把伦敦再重温一下。首先,我们乘地来到特法尔加广场,因为这里是伦敦的中心,这里各个景点都给我留下了深刻的印家。 这个教堂叫做圣马丁教堂。位于来切斯特广场和特法尔加中间。圣马丁教堂的历史可以追溯到13世纪,是詹姆斯1726年完成的作品。它的外部造型美观,有一座56米高的尖塔,使教堂看起来更加宏伟壮观。在第二次世界大战期间,教堂因其密室防德国闪电战空袭庇护所而出名,它现在是白金汉宫教区教堂,东头有皇家专用房间。 我们注意到东坛的窗口有一些不规则的网格,这是来自伊朗的艺术家Shirazeh Houshiary 和建筑师Pip Houshiary 和设计。目的是通过这样的窗口激发祈祷者的反思,而窗口下的圣坛据说是一个可以重塑生死的地方。 1864年秋,马克思领导的第一国际成立大会是在这座教堂里举行的。圣马丁教堂的最大贡献就是对美国教堂建筑的深远影响,许多美国教堂的殖民地风格都以它为蓝本。教堂现在是巴洛克音乐的大本营,每年有众多音乐会在这里举行,其中有很多是免费向公众开放的,这一传统已保持了超过50年。 在圣马丁教堂的门口,我们看到了这样一个雕塑,一个未剪断脐带的男婴躺在泥土里。在石座上一面雕刻着“IN THE BEGINNING WAS THE WORD......" 另一面写着" & LIVED AMONG US " 这句话出自 ST JOHN‘S Gospel(圣经,新约)福音书 。但我们始终没有搞懂这句话真正表达的意思。 英国国家肖像馆与马路对面的“人性”纪念碑,在肖像馆正门上方是三名男子男子的半身浮雕像,这三个人为肖像馆的建立做出了卓越的贡献。他们是菲利普.亨利斯坦、托马斯.巴宾顿.麦考莱和托马斯.卡莱尔。 这是肖像馆里的特展:迈克尔.杰克逊。斯坦先生于1846年就提出了建立国家肖像馆的提议,但先后两次被众议院否决。在1852年,当他进入上议院后其提议终于被接纳,当时他发表了一项声明“建立一个由肖像组成的画廊,尽最大的努力去纪念那些为英国做出过卓越贡献的人们......”在维多利亚女王的支持下,经过与众议院3个月的艰苦辩论后,斯坦先生获得了2000英镑的费用来建立一个“英国历史肖像画廊”。 1856年12月2日,国家肖像馆正式成立,创始人斯坦先生担任主席。前国家画廊理事埃尔斯米尔勋爵赠送的莎士比亚画像成为了第一张国家肖像馆的馆藏作品。 对于国家肖像馆来说,它建立的准则是关于历史的,而不是关于艺术的,它更看重的是作品中人物的地位和影响,而不是艺术作品本身的艺术价值,这条准则至今依然被肖像馆所沿用。 1857年3月4日,肖像馆理事会任命插画家乔治沙尔夫,作为肖像馆的首席秘书,他在肖像馆致力于办公室工作近40年。在最初几年,他几乎是独自一人完成了画廊的所有工作, 从肖像的鉴别认证到作品收购以及作品档案的建立等等。他当初为肖像馆记录的笔记和工作手册手册以及对肖像的评注,至今仍然是宝贵的信息资源。 国家画廊的馆线设计较为传统,按年代分成若干板块,除了一个都铎王朝及其早期王室肖像展览室外,其余的1万件藏品(大都是油画,还有雕塑、素描和摄影作品)都按历史年代分类,从15世纪贯穿至今,按照每个历史时期出现的政治家、军事家、文学艺术家、科学家等条目分室展览。 任何试图认真研究英雄人物的生平的人,首先需要的便是忠实反映该人物的相貌和外表的一幅肖像画,并以肖像为主要媒介,通过对肖像艺术作品的评价和阐释来展示和促进英国历史和文化的发展,可以确切地说,绘画艺术正迎合了民族、国家的需要。 我们如果把这些房间按照线性时间顺序穿行一遍,便能在头脑中书写出一部恢弘的大英帝国历史。 你在这里也许看到某一幅作品出自默默无名的画家之手,绘画本身艺术性并不高,但其中的肖像本人却曾是个风云人物,因此还是有可能入围展览。 最初,肖像馆理事会决定“收录的肖像作品中的人物必须去世10年以上,除了在位的君王及其配偶”,这条准则在1969年被改变,为的是鼓励这样一种理念——去接纳和尊重活生生的人。 馆内的表现少年的画作 如果时间有限,可以主要游览都铎王朝及其早期时代展厅。正是在十六世纪的都铎王朝时代,大型油画开始出现,袖珍肖像画方兴未艾,这些技术上的进步得以使今人对王室成员以及重要历史人物的外貌有所了解。 通过英国国家肖像馆,我们不仅仅能欣赏到优秀的艺术作品,而且通过这些艺术作品,我们更加深入地了解了近代英国文化、历史以及社会的发展变迁。作为一个综合性的文化机构,其存在的意义远远超越了对画廊或者博物馆的简单界定,百年间,它依靠完善的艺术资助体系和灵活的管理方式不断地的发展壮大,这对我们本土的艺术体系以及艺术机构的运作都有着重要的参考价值。 参观完英国国家肖像馆我们就在附近随意走了走, 二战中的丘吉尔给我的印象太深刻了,再看一眼他吧! 白金汉宫前的马车 再看看白金汉宫金光灿灿的宫门 维多利亚女王纪念碑前的一对工农形象雕塑对我说倍感亲切,我们又特地跑来再看看他她们。谁让我们是工人阶级呢,而且又下乡去生活过。 以这张伦敦眼照片做为本篇游记的结束吧。 做为本篇游记的结束语,想谈一谈对英格兰及苏格兰的印象,这次来英国给给我最大的感触是:这个老牌帝国太注重文化教育了。它为什么曾经如此强大,这与它注重文化教肓有非常大的关系。它的一切与教育有关的博物馆、公共竐施都免费。校园就如同公园一样,古典的建筑就是教学楼。再有一个社会需要诚信,人的诚信应该比金钱重要。在这里乘车购物都靠诚信,因此人活得很轻松。二是英国的环境非常好,街道整洁干净,处处鲜花盛开。空气非常清透,阳光明亮,真不知雾霾为何物。但两者之间我太爱苏格兰了,她太美了。大草原,成群的牛羊,深沉的古堡,明快的欧式小别墅,鲜艳的花朵,童话那般美丽。苏格兰的天空总是那么蓝,空气清亮亮的,云低低的、厚厚的,有时你都可以看见云被风吹着走动,云投射在草坪上的阴影也随着移动。下雨过后,天空中经常可以看见美丽的彩虹从小房子后面延伸出来。即使经常下雨,可是从来没有人打伞。 大不列颠,我还会再来!

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发表在 意大利/梵蒂冈/圣马力诺/马耳他 2018-05-20
秋游法意瑞—一对不甘寂寞年轻老人的游记(火车十暴走)
前言 : 对于意大利的了解是从伏尼契的小说《牛虻》开始的。一九七一年的冬天,我刚刚从学校的大门走出来,被分配到离家很远的燕山东方红炼油厂,由于离家远只能一个月回家一、两次,我们都很年轻所以在那种环境下自然非常抱团。当时读这类书是被禁止的,只能在宿舍晚上偷偷的读。年轻人可望知识,看世界,也只能冒险了。当时谁回家就到处借书,回厂后几个人传看。别人传到你手上的书也许只有一、二天,因为后面还有多人在排队。那时读书的速度真叫快,白天上班晚上回来看通宵,好的段落还要赶紧抄下来以备以后回味. 我接触宗教也是从《牛虻》开始的,那时对西方的宗教认识从一开始就被《牛虻》一锤子打的粉碎。读完这本书,牛虻的形象一直在我脑海中挥之不去,他给我的震撼力太大了。书中的主人公亚瑟是怎样从一个他身材瘦削,个子不高,与其说是三十年代的一位英国中产阶级少年,倒不如说更像一幅十六世纪肖像画中的意大利人,从长长的眉毛和敏感的嘴唇,到纤巧的手脚,身上的每一部分都显得过于小巧了。到成长为像一只长满利爪的黑色的美洲豹,他用他的利爪狠狠地向教会势力抓去。他是千千万万个资产阶级革命者的典型, 战斗 不屈、坚强、勇敢、坚定地为革命事业奉献了一生。 我爱牛虻,也太想了解意大利,了解西方的宗教,所以我来到了意大利,来到了梵蒂冈,来到了牛虻的故乡。 在意大利从那不勒斯、罗马、佛罗伦萨、威尼斯和米兰看到了太多建筑的登峰造极的教堂,给我印象深刻,使我对西方宗教有了一个新的认识。基督教由发展初期是一个弱小的宗教团体到现在发展到世界上十几亿人是它的信徒,这期间是二千年的发展路程。它的初期的路程是艰难的、困苦的,它的顶峰是政教合一(在意大利表现的尤为突出)。它的初期是受到别的宗教团体的压迫与迫害,到它发展壮大后对其它宗教团体(如十字军东征)及与对它的教意执有异义的人士的压迫与迫害(如对哥白尼的迫害)。它在发展初期利用人性的弱点贪、嗔、痴,让人们信它就进天堂,反之就入地狱。它在发展壮大后引起的腐败与把社会引向最黑暗的一面,《牛虻》与《巴黎圣母院》等众多作品做了充分的解读,这就值我们对其深思了。 它为什么能在西方世界发展的那么强大呢? 它为什么能适应各个社会制度呢? 它为什么能适应各类人群呢? 基督教的普及在于它有一定的人民性,《圣经》是基于改变人性的罪恶,注入人性的善性,这样你就得救了。基督教相信,太高的道德平台需要太高的教育、太深的觉悟和太复杂的炼造过程,是一道靠人性本能很难迈进的窄门。于是,基督教便有了神与人的约,有了神的关于天国与火湖、永生与死亡的应许,让凡夫俗子因为恐惧死亡和向往天堂而守约。再有,这不需要多高的文化,也就是说你懂得与人交流就可以了。这与东方的佛教具有一致性。意大利的教堂建造的极尽奢华,西方建筑及文化的精髓都充分体现其中了。这与中国不同,中国建筑及文化的精髓表现在皇家的宫殿和园林。教堂建筑这样的豪华是体现了它的庄严性,表示为其至高无上。人类历史必须要穿越宗教隧道,那么《圣经》神学的社会价值又在哪里呢?基督教的应许不以现实利为交换,不参与社会利益的分配,这使得它能适应不同的生存空间,而它对信徒的道德要求无疑具有社会价值。那么什么是窄门呢?不因上天堂与下地狱的因果关系而具 有的极高人生境界,就是窄门。耶稣为拯救世人甘愿自己被钉在十字架上,是肉身的地狱,是灵魂的天堂。基督徒的得救缘于神的‘约’,缘于神的应许。但进不得窄门也同样缘于‘约’,缘于神的应许。窄门是基督教道德理想的最高价值。” 《圣经》神学是关于人类精神的学说,是关于人的灵魂净化、升华,人的行为高尚、正典的学说。一味地攻击或捍卫神的真实性与否,都是愚昧的表现。前者没有理解基督教的历史价值和社会价值,后者没有理解基督教的真正境界。 天国在哪儿?天国在你心里。 行前准备: 1. 签证 申根 签证自从转包给签证中心可以在网上办理后,应当说比跑大使馆要方便多了,特别是非北上广的游客,不必再往这些城市跑了,省了不少时间、精力、银两,这应当说是一个进步。 获意签大致有这样几个步骤:按照要求准备材料----付款、递交材料----静候佳音。 其中最关键的是准备材料,每个人的情况不同,大使馆的要求也有所差别,但要保证不被拒签,那就是:材料要齐全,材料要真实。有了这两个条件,获签是百分之百的。 齐全,把要求准备的材料列好明细,准备好一项,打个√,放进材料袋子里,各项材料都有了,√也就打满了,不会出现材料不齐的问题。 真实,既然是真的去旅游,行程单就要认真做好,旅馆预订好,机票预订好,保险买好,要准备的材料都真实可靠,不要弄虚作假,就不会被拒签。 第一, 确定行程和酒店。行程要英文的,包括每天去的地方、玩的景点、住在哪、主要交通方式(出去和回来需要写航班号,中间跨国坐火车不需要订火车票)。酒店可以在booking.com上预定,选择那些不需要预付的。全部预定完成后进入你的订单界面选择每家酒店打印英文的酒店预订确认单(不建议打印其他西欧文字的)。 第二, 预定机票、买保险。机票可以在携程上买,下完订单到支付环节选择微信支付,不扫(不付款)。然后找页面上浮动窗口的客服,点开后输入“订机票出英文确认单”,等待人工客服回复。保险日期可以在行程开始前和结束后浮动1、2天,我只浮动了1天。例如,12号离境,30号回来,买11-31号的保险。拒签可退保险。 第三, 准备在职证明,一定不要写申请时间,这样你去送材料时会灵活很多。 第四, 准备银行流水,收材料人员只关注工资。审材料人员关注余额和流水。 第五, 准备户口本、房产证、行驶证、结婚证等复印材料,送签时最好带上原件。 第六, 如果有旧护照一块带上。新旧护照首尾页均需要复印,新护照要复印两份。 注意事项: 1、 照片一定是最近六个月的。如果你确定有其他材料上使用过该照片,那就去照一张吧。北京意大利签证中心照相¥35。不是6个月内的,签证材料接收审核的工作人员也会通过,她还会帮你想辙。她们都超级nice! 2、 申请表直接在网上下载就好,打印成四张纸,用英文填好。别听旅行社那些人逼逼必须要填两份——中英文的。有问题直接去咨询北京意大利签证中心的人员。 2、 北京意大利申请中心在工体海隆石油南门,这个位置好找。但领条的意大利展厅不好找,在一楼下扶梯那个地方往东走,拿个申请条,再扶梯上二楼咨询。递材料需要在二楼前台拿号。 3、 在职证明有英文的就可以,中文不是必须的。如果只有中文的也可以递材料,至少北京签证中心这边可以。 4、 申请表中就按照你实际回来的日填写居留天数和起止日期,反正北京签证中心是这么要求的。 5、 户口本全部都要复印,包括户主页和家庭其他成员的。 6、 北京这边什么暂住证、居住证、身份证都不要。 7、 签证至多在出行前90天递交材料,签证中心的人说还有出行那个月递交材料的呢。 我为了保证自己的护照不出现闪失,自已送签,自己取回。 机票 我是在携程网上订的德国汉莎航空公司的,法兰克褔转机,四程都是汉莎的。买需要转机的机票最好是同一航空公司的,这样如出现飞机延误的情况同一航空公司的比较好解决。 意大利铁路购票 我这次在意大利一共去了罗马、那不勒斯、佛罗伦萨、五渔村、威尼斯和米兰六座城市及地区。六城五段火车,另外米兰至瑞士卢塞恩。 在瑞士两城(卢塞恩和因特拉肯)两段火车,其中一段是因特拉肯至法国巴黎。 在法国巴黎、阿维尼翁和尼斯三城三段火车,其中一段是尼斯至罗马。 我们先说一下意铁: 意铁国铁网址: http://www.trenitalia.com/ 意铁私铁网址: http://www.italotreno.it/en 我这次在意大利都是乘坐的国铁,因为国铁班次多,覆盖面广,一般都搭乘国铁。意铁分为红箭列车,灰箭列车,还有Regionale Veloce。其中Regionale Veloce就是可以抢到9欧特价票的慢车(如罗马-那不勒斯这种长距离路线)!,红箭列车,灰箭列车速度比较快,当然是不会放那么便宜的票的啦... 当然要想买到特价票你要提前四个月下手,现场买票与特价票相差的可不是一星半点呀! 09:26 14.10.17 罗马ROMA TERMINI ---那不勒斯Napoli centrale 车厢:3 座号:34 36 价格:19.80欧元 10:31 17.10.17 那不勒斯Napoli centrale---佛罗伦萨Firenze Rifredi 车厢:3 座号:24 26 价格:19.80欧元 09:28 20.10.17 佛罗伦萨Firenze Rifredi---比萨 Pisa Centrale--- 阿斯佩齐亚 La Spezie Centrale 车厢: 座号: 价格:17.50欧元 17.50欧元 09:46 22.10.17 五渔村Vernazza---阿斯佩齐亚 La Spezie Centrale 无 座号 价格:30.50欧元 阿斯佩齐亚 La Spezie Centrale---帕尔马 parma 无 座号 价格:30.50欧元 帕尔马 parma---博洛尼亚 Bologna 车厢:1 座号3C 3D 价格:19.80欧元 博洛尼亚 Bologna---威尼斯Venezia S.Lucia 车厢:5 座号3C 3D 价格:19.80欧元 11.32 24.10.2017 威尼斯Venezia Mestre---米兰 Milano Centrale 车厢:6 座号:4A 4B 价格:39.80欧元 10:15 26.10.2017 米兰 Milano Central---卢塞恩Luzern 车厢:4 座号:41 43 价格:18.00欧元 28.10.2017 卢塞恩Luzern---因特拉肯interlaken 车厢: 座号: 价格:66欧元 10:35 30.10.2017 因特拉肯interlaken---巴黎Paris 车厢:15 座号: 165 166 价格:174CHF 1303RMB 08:37 03.11.2017 巴黎Paris---阿维尼翁Avignon 车厢:1座号:31 32 价格:80.00欧元 15:48 05.11.2017 阿维尼翁Avignon---尼斯Nice 车厢13 座号:53 54 价格:52 欧元 18:07 07.11.2017 尼斯Nice---Genova Piazza Principe热那亚 车厢13 座号:5C 5D 价格:30.00欧元 Genova Piazza Principe热那亚---罗马ROMA TERMINI 车厢1 座号:45 46 价格:19.80欧元 欧元482.80 人民币3783元 瑞士法郎174CHF 人民币1303元 合计:5086元 人民币(俩人费用) 意大利国铁注册 :这里借用本网站王小爱的帖子说明一下。 这里先说明下,不注册也是可以购买票的,但是上文提过国铁网站非常不靠谱,这万一买了票没收到确认邮件不是啃爹了!所以我建议,虽然有点麻烦,但还是注册为好! 第一步:进去后右上角选ENGLISH,(虽然现在有中文选项,但是中文只是宣传介绍,买票还是需要英文版),然后点customer area再点register。 第二步:以姓名王小爱为例,依次输入名和姓,出生地一定不能选 中国 ,那是通不过的...所以国家一定要选 意大利 ,后面城市到是随意,反正选 罗马 (roma)肯定没问题。因为后来还有好几次要选城市,你得找个自己熟悉的以免眼花缭乱。 意铁最奇葩来的,这个TAX CODE/VAT,给大家一个网站, http://www.paginebianche.it/codice-fiscale ,按照严格一致的原则把名、姓、城市、生日、性别填上,然后点calcola,系统会自动生成一串字符,把它复制粘贴到注册页面VAT栏位上就可以了。 第三步:然后是输入身份信息,我是输入了我的护照信息,但是注意最后一行是类似于签发机关的选项,第一个栏位是默认选好的,后两个栏位我选ROMA 第四步:然后是用户名、密码,这个就不说了。注册前可以按suggest验证下用户名是否被重复, YOUR HOME是必填项,是为了寄送卡片,但是我们并不需要(需要的或者意大利有地方接收的就自行填写),我依然选了ROMA,亲测地址就随便写个123没问题的。 第五步:最后点两个do not agree,再确定打上两个勾,confirm之后出现的是预览画面,需要再点一次confirm,注册就完成了,然后需要去邮箱点注册邮件的链接才能最终注册成功。 意大利国铁票的购买: 其实注册完后,要购买票的操作是非常简单的,就是如果碰到网站抽风的时候,只看得到票却买不了是很心塞的。 第一步:输入你要去的地方,记得选对火车站啊,每个城市都有 大大小小很多站啦,我选是 罗马 - 佛罗伦萨 是最标准的市区车站。 第二步:选择你要的班次,最下面有个选择座位的按钮,你可以选也可以不选,反正系统会默认安排位置的。 第三步:输入个人信息,如果你是注册会员,系统会默认填入你的信息的。 第四步:付款,信用卡支付必须有3D验证功能的卡,paypal看见了嘛。。这个没啥难度。 就这样.....容易不!付款成功后会收到邮件,打印PDF就好,如果碰到查票,给扫描下二维码就OK拉。 另外我买的米兰至卢塞恩的车票也是9,9欧,我一直不放心的是瑞士段需要不需要再补票,因为瑞士的车票是很贵的,上车后验过票后一问不用补票,一颗心也放下来。 瑞铁购票 : 瑞士的交通是很贵的,非常适合通票,买单段不合适。但我在瑞士只呆两个地方两段火车通票对我就不适合了。在瑞士的卢塞恩我在某宝网上买了一个天票,人民币400元。可无限次乘坐卢塞恩湖上的游船、乘坐登瑞吉山的齿轮火车、登山缆车及周边小镇的交通,非常合祘。我到卢塞恩的第二天天气不好,从瑞吉山的齿轮火车上下来,大雾弥漫了整个瑞吉山,登山不成,游湖。坐公交去周边小镇,卢塞恩湖边小镇,玩的也非常美。这种票是瑞士国内为国民的外来亲属探亲准备的,车站是买不到的。 卢塞恩——恩特拉肯是现场买的,33瑞士法琅,现场买与网上买一样价,无优惠。 因特拉肯——巴黎是找的网上代购买的,俩人174瑞士珐琅。分瑞士段因特拉肯西——巴塞尔俩人70瑞士法琅,巴塞尔——巴黎俩人94瑞士法琅,这是最让人心碎的价格。 法铁购票: 法国铁路尤其是高铁TGV现场买票非常贵,不到万不得以的情况下不要现场买。网上提前买可买最低价格一半以下的优惠票。 第一步 打开官网http://en.voyages-sncf.com 第二步 输入搜索条件,填写从出发地,目的地,单或往返,日期,人数及时间。 第三步 得到搜索结果,例如出发地巴黎里昂车站,目标地尼斯, 得到搜索结果 1 搜索出的车次信息 2 最低的折扣价,不可以退改 3 小字提醒这个价格还剩几个座位 4 中间还穿插一些巴士的线路,不用理会。 上图是另一种搜索结果界面 第四步 点击价格,展开预定的内容 1 选座 2 确定选择这个票 第五步 复核预定的信息内容 点击确认并付款 第六步 选择取票方式 第七步 填写乘客和预订人信息 同意条款并转支付 尽量选择有E-ticket的选项,否则需要到现场刷付款的信用卡取票,不方便 第八步 通过信用卡或者paypal付款,尽量使用paypal,支付更容易成功。 SNCF官网样票 其它 年龄段 0-4岁是免费婴儿,4-12岁属于儿童票,12-26岁属于青年票,60岁以上属于老年票,不过成人特价票要低于除免费外所有的年龄票种。 预售期 TGV(包括THALYS和LYRIA)是3个月,两种促销票是180天。 通票 法国通票的天均费用在50欧左右,相比IDTGV和OUIGO的价格没有任何优势,乘坐强制订位的THALYS还需要再25欧的订位费,我们不太推荐购买法国通票。 现在介绍一下我们这次旅行当中所经过的火车站及自助买票机如何使用。 这是罗马特米尼火车站入口。 这是罗马特米尼火车站外观 特米尼车站(Stazione Termini) ——既是进出罗马的大门,也是市中心的交通枢纽。 站在出站口,正前方就是五百人广场,左手边的地铁站、右手边的出租车站及市内公共汽车总站的标志都非常醒目。从进站口向里走,在5号站台前有旅游服务中心。沿左右两边的站台分别有行李寄存处、候车室、厕所。剪票口旁边有小卖部、兑换处、酒吧、餐厅等等,再向前走是售票处和预约座位的窗口,它对面排列着自动售票机,背后是国家铁路问询处,左边是货币兑换处。 在Termini火车站乘车需要注意:车站入口处上方的显示屏并没有车次显示,车次的查询请到进正门后右侧门口处的玻璃框内查询车次表。因为你购买的车票出发站和到达站并不一定是始发站和终点站,所以显示屏上不会显示中间站名,而只显示终点站名,这样会造成如果你的目的地只是这趟车中间某站的话,你在显示屏上找不到车次及你的目的地站名,你也就不知道你要在哪个站台上车。所以,一定要去先查询车次及终点站名,再到显示屏上找终点站名称和发车时间及站台。车站内的车次表上会有一个理论站台,但是这只是理论站台,并不是当天实际出发,作为参考,不能按照表上的站台直接上车。站台号码一定要以显示屏上的最终通知为准。 关于临时更改站台的提醒:乘坐意大利火车,你也许会遇到临时更改站台的情况,所以在上车前请向本次列车的工作人员再次确认发车方向及车次,在确保无误的情况下上车,以免耽误行程。 那不勒斯火车站 加里波第广场火车站(Piazza Garibaldi):是那不勒斯的中央火车站,站前的加里波第广场有长途汽车和公共汽车站。开往皇宫的R2路和开往轮渡站的R3路公共汽车是最常用到的。 中心火车站很大,每天有数班从罗马来的火车,如果去阿马尔菲海岸或者庞贝,从火车站右边的楼梯下到地下,购买环苏维威火车。这个火车站并没有网上流传的那么脏乱差,随处可以看见巡逻的警察,火车站的对面有发往那不勒斯机场的大巴。 那不勒斯火车站入口 站内的自助售票机 下面介绍一下如何使用自助售票机 第—步 买票选項 自助售票机界面,语言任选,意大利的有中文界面,非常方便。再过几年世界上中文的使用率会与英语并驾驭了。 第二步 买票选項 第三 步 目的地选项,选先项沒有请便用键盘选項 第四步 选日期及时间段 第五步 选车次 第六步 选所显示的价格 第七步 选人数 第八步 显示车次座位 第九步 确认购买 第十步 付款形式 现金或刷卡出票 佛罗伦萨火车站 佛罗伦萨的主火车站全名Santa Maria Novella,简写为Firenze SMN。一般来说我们搭乘的火车、髙铁都是从这里出发和到达的,有时候少部分的转车是在郊区的Rifredi火车站,距离这里大概5_10分钟的火车路程,注意看好自已的车站名称,走错也不要担心,这两个车站之间的火车非常非常多,几分钟之内就会有一趟是两个站都会经过的,随便选一趟最近时间的搭个顺风车就好,而且不用担心查票 。火车站附近还是佛罗伦萨的市内交通枢纽,火车站西南就是大巴总站,东边的马铬对面也是公交车集的区域。 佛罗伦萨主火车站 佛罗伦萨主火车站候车大厅及售票处 佛罗伦萨主火车站站台及显示屏 火车类别 这是区域火车就是几乎每站必停的区间慢车了,车内设备和舒适度也是最差的。它的好处一是便宜,二是可以方便地到达较为小众的目的地. 这是Frecciargento(俗称银箭)时速次之,运行的是罗马到东北部的威尼斯/维罗纳、到“靴跟”方向的巴里/莱切、到“靴头”方向的拉默齐亚/雷吉奥卡拉布里亚之间的线路. 这是Frecciarossa(俗称红箭)时速最快,运行在纵贯南北的都灵-米兰-博洛尼亚-罗马-那不勒斯-萨勒诺一线。 五渔村韦尔纳扎火车站 Cinque Terre是指位于比萨北边靠海的Liguria区的5个渔村,cinque就是五的意思,隶属于国家公园,因蓝色清澈的地中海水和美丽的渔村景色而出名。 交通又会分为两点,到达五渔村的交通和五渔村内部活动的交通。 如果不是自驾游,那么火车是最佳的到达方式。 想要到达五渔村,那么必须会先到达一个叫做la spezia的小村。从比萨可以买到他的直达车票。到了la spezia ,就可以买通票(下面会说到) 或者是直接到达所住宿的村庄的直达火车票。(我当时到了la spezia以后,就直接买了到vernazza的火车票,因为到达的时候已经是下午了,所以买通票并不划算 所以最后决定买单程次票到达的vernazza) 五渔村作为一个景点,他会有在五个村之间的一张叫做通票的东西,这个票在每一个村的火车站都会有卖。(他有点类似于一个information,绿色的牌子,叫做 cinque terre point 非常好认!不用担心。) 这个票一天的价格是10欧元,两天的不是很清楚,应该是十五块左右 三天是十九块。(不大记得了 因为我当时只买了一天的。。) 这个票子是必须要买的,因为他非常实用!五渔村内所有的景点和交通基本上都囊括了! 而且最关键的是,他连hiking的小村栈道还有爱之路的费用也囊括了。至于买几天就要看个人玩儿几天了。 ( 当然,如果是第一天到达,或者是最后一天要走, 也可以只买火车的次票,不买通票。次票在每个火车站的机器上面都会有卖的,不懂的话也可以去人工服务台。都不贵,从第一个村到最后一个村的单程票也只用花两块多。) 到了cinque terre point买了通票以后,他会给你一张五渔村的地图,还有一张火车时间表。这两张都是非常实用的东西哦!! 通票一天的概念并不是24小时的票,而是算你valider(打票)的时候是什么日期,就算作是当天的票,所以早上开始使用是最划算的~~嘻嘻。 还有就是,这个票非常实用,一定要买,必须要买, 而且五渔村各个景点查票还是很严格的,所以。。。。。你懂的。 五渔村韦尔纳扎火车站的售票处及站台 帕尔马火车站 我们在这里从五渔村到威尼斯中途转车的车站 帕尔马火车站于1859年开业,它是米兰-博洛尼亚铁路的一部分,也是一个终点三个二级铁路站点,站场有八条轨道用于客运服务。 他们所服务的一共有四个平台,都配备了庇护所,并通过行人隧道连接。 站场也有机车棚和一个转盘。该站有客流约800万每年,主要目的地是米兰,博洛尼亚,拉斯佩齐亚和布雷西亚 。 帕尔马火车站内部及下层的公交车站 博洛尼亚火车站站台 我们在这里中转去威尼斯 博洛尼亚车站内部及站台间的地下通道 玛斯特火车站 威尼斯前一站 我们就这里,因为这里房价比较低。去威尼斯一站也仅一欧元车费,十五分钟车程。 住宿在这里性价比较高,穷游嘛,能省就省点吧! 威尼斯有两个火车站Venezia Mestre station和Venezia Santa Lucia station。无论你是从米兰过来,还是从罗马、佛罗伦萨过来 Venezia Mestre station是首先到达的火车站,许多游客一看到Venice便以为到了终点站而下车。其实许多游客的目的地即威尼斯市中心是在下一站Venezia Santa Lucia station(以女圣人路西亚命名之)。 Mester是威尼斯的卫星城,许多当地居民在这里居住。 因此如果你预定了酒店,要注意有些就酒店实在Mester的,因此需要在Venezia Mestre station下车的。 如果进市区,同样是搭乘火车坐一站到达市中心。如果住在Mester,需要乘火车坐到Venezia Santa Lucia station大约10分钟。 车站内的售票处,上方的数字显示屏是你进门需要在拿号机上取号,然后等叫号,买票。 等待叫号显示屏及问询处,美女态度可好了,为人民服务嘛! 玛斯特火车站站台 欧洲国际间飞机、火车和轮船之间的票务服务处,美女警察正耐心地解答旅客所提的问题。 车站内车次显示屏 威尼斯火车站 米兰火车站, 说它是车站倒不说它是个博物馆,看它的建筑真是气派,古色古香的哥特式建筑,车站广场上现代派的大白苹果造型,还挺合谐! 米兰中央车站是欧洲最大的火车站,长近500米,宽230米,高80米,现客流量位居全意大利第二(曾是意大利客流量最大的火车站,后来同样是位于米兰中心的米兰 加里波第 车站,卡多纳车站分担了众多人流), 每天约有780辆火车到达这里,米兰中央火车站是世界建筑史上的代表建筑之一,是 折中主义 建筑的典范,其钢结构的巨大拱顶是世界上最大的钢制结构拱顶。全欧洲所有的火车站只有他被简称为 中央车站,在欧洲所有的火车站公认米兰中央车站的领导地位和建筑影响。 其位于米兰市中心的奥斯塔公爵广场米兰中央火车站落成于1931年,因为城市的老火车站无法应付不断增加的客运量。为了建造新的火车站,米兰市政府于1906年1月15号举办了设计竞争,但该项目最终没有确立。6年后,市政府举行了一次新的比赛,乌里塞·斯塔齐尼(Ulisse Stacchini) 取得胜利。建成的米兰中心火车站213米长的站台大厅综合了众多美学风格,在这个站台上散步,是一种艺术享受。 车站内车次显示屏,站内墙上大型壁画 车站内候车大厅及通往站台的台阶,这台阶太不利于旅客的大件行李了。 车站内诺大的书店及阅读角 米兰火车站站台 瑞士 卢塞恩火车站 卢塞恩火车站是瑞士的重要铁路网络枢纽,由著名设计师Santiago Calatrava设计,由瑞士国营铁路公司(SBB-CFF-FFS)管理。国内和国际列车均经停该火车站,这里也是“金色山口快车/Golden Pass Line”和“天使之乡快车/Lucerne - Engelberg Express”这两条景观列车的起始点。 火车站前的广场拱门是1896年兴建的老火车站的大门,顶上的雕塑时光之神(Zeitgeist)出自瑞士著名雕塑家Richard Kissling之手。 车站位于琉森湖畔,站前广场是公交车枢纽,广场一侧是公共游船码头。码头一侧的大桥连接了新城区和老城区。从琉森出发,参观瑞士其它旅游胜地十分便利。 车站内部、站台及列车 车站内的站台 瑞士因特拉肯西站 瑞士因特拉肯西站站台 法国巴黎里昂车站 我们到达时己是黄昏,但这时的里昂车站更漂亮。 从严格意义上说,大巴黎地区一共有8座火车站,包括7座市区火车站和1座戴高乐2号机场高速列车站,而去法国南部地区,比如里昂、尼斯等地区,主要在里昂火车站坐车,去里昂的TGV(类似国内的高铁,速度在300公里左右每小时)只要2个小时,一天几十班车,非常的方便快捷。而且SNCF还提供多种优惠票价,比如提前买票或者不能退票和改签的票等。我们在法国主要是游览巴黎、阿维尼翁和尼斯,所以只接触里昂车站。 一、7坐市区火车站的名称: 1. Paris Gare d'Austerlitz巴黎奥斯特里茨火车站 2. Paris Gare de Bercy巴黎贝尔西站 3. Paris Gare de l’Est巴黎东站(Gare de Paris-Est) 4. Paris Gare Lyon巴黎里昂火车站 5. Paris Gare Montparnasse巴黎蒙帕纳斯火车站 6. Paris Gare du Nord巴黎北站 7. Paris GareSt Lazare巴黎圣拉扎尔车站 里昂车站站台及检票机 里昂车站候车大厅 车站台车次显示屏下的人群及车站分布牌 站内待发的列车 里昂车站全景 法国阿维尼翁高铁火车站 阿维尼翁TGV站(Gare d’Avignon TGV ),民间又称之为 阿维尼翁高铁站 ,是法国高速铁路地中海线(LGV Méditérranée,即巴黎— 马赛 高速铁路的南段部分)上的一个高铁车站,也是法国高速铁路网中的一个重要枢纽[1] 。车站位于法国 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸 大区(Région Provence Alpes Côte d'Azur) 沃克吕兹省 (Vaucluse,84省)境内,该省的省会 阿维尼翁 (Avignon)东北部,距离阿维尼翁市区大约5公里,并可通过支线铁路(Virgule d'Avignon)连接。车站北距 瓦朗斯TGV站 (Gare de Valence TGV)130公里,南距埃克斯TGV站(Gare d'Aix en Provence TGV)74公里,东北距阿维尼翁站(Gare d‘Avignon Centre)6公里,西距离 尼姆 站(Gare de Nîmes)42公里。 阿维尼翁高铁火车站候车大厅 阿维尼翁城内老火车站 慢车和城际区域车在这里发车. 阿维尼翁市中心火车站位于老城区城墙外,共和大道的最南头。步行可以到达主要景点,这个火车站主要连接 阿维尼翁 和附近的城镇交通,以低速火车为主,少数TGV。它与TGv高铁车站一站之遥,三、五分钟车程,非常方便两站之间的往来。 阿维尼翁附近阿尔乐小镇火车站 钢琴,车站内候车室的供旅客休闲时弹奏的,几乎法国的每一个火车站都有这样一架钢琴,多浪谩. 尼斯火车站 尼斯火车站站台 意大利热那亚火车站 这是我们从尼斯回罗马的夜火车中转车站. 热那亚王子广场火车站(意大利语:Stazione di Genova Piazza Principe)是意大利热那亚市的中央火车站,热那亚当地人称之为Principe。热那亚王子广场火车站于1860年建成并开始使用,拥有12个站台,是意大利西北部铁路枢纽之一。现在王子广场火车站每天通行300余量火车,日均客流量大约为6万6千人次。 热那亚火车站大厅 热那亚火车站售票处和车次显示屏 罗马Ostiense车站位于罗马市内,在罗马Termini车站的南面。罗马Ostiense车站是前往Fiumicino机场最近的火车站。 从客流量来看,罗马Ostiense车站是继罗马Termini火车站和罗马Tiburtina火车站之后的第三大火车站。每年、约有500万名旅客在这里过境。罗马Ostiense火车站与罗马其它公共交通相连,包括罗马B线地铁。 我们从法国尼斯回到罗马就是这个车站下的车,回国去机场也是从这里出发的。 在这里乘车去机场一定要注意防偷,这里小偷剧多,剧多的!尤其是女性,尤其是女性小偷! 车站站台及出站口 罗马PASS 我在罗马这三天就使用的是这种罗马通票,它对旅游客来说非常方便。Roma Pass是由罗马旅游局推出的城市旅游通票,让您可以在罗马众多的景点和古迹中免费游览1个或2个(48小时卡或72小时卡),建议选择最贵最热门的景点,如古罗马斗兽场或波格塞美术馆,并且不用排队哦!罗马通票还包含了免费的48小时/72小时公共交通,一些免费的博物馆,所有博物馆均可享受折扣优惠! 通票包含 Roma Pass一张,您可以从包含的景点中选择1个/2个景点免费参观。 地图一张 请注意,使用48小时通票,进入第一个景点免费,使用72小时通票,前2个景点免费。 除了1/2个免费景点,您还可以免费参观以下景点: Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, Museo Bilotti a Villa Borghese, Museo Canonica, Museo delle Mura, Museo Napoleonico and Villa di Massenzio 罗马通票的有效期: Roma Pass背面需要签署持有人的名字及开始使用的日期,有效期是从开始使用(进入景点或乘坐公交)当天开始计算的连续48小时/72小时。 罗马通票免费乘坐公共交通: 持有罗马通票即可在48小时/72小时内免费无限使用ATAC运营的罗马市内公共交通系统,包括公交车、地铁以及部分铁路 Roma -Lido, Roma Flaminio Piazza del Popolo-Viterbo, Roma-Giardinetti。其他线路包括罗马至机场的交通是不包括在内的。 请注意有效期是72小时/48小时。 如何预约波格塞美术馆(Museo e Galleria Borghese): 如果您对意大利的美术心向往之,就一定要去参观博盖塞美术馆!您持有罗马通票即可打电话免费预约,电话号码:0039 06 32810。电话预约时需要提供姓名、人数及选择进入的时间,预约成功后会给您一个密码,需要记下来。去Borghese美术馆的当天需要提前半个小时到达,用Roma Pass及预约号换票就可以进入了。 【使用方式】 Roma Pass背面有一个条码,进入地铁时请将条码对准刷卡机上面的黄色区域,看见屏蔽门打开就说明刷卡成功。 景点刷卡同样道理,对准景点入口的刷卡机上准们刷条码的位置(很多景点有Roma Pass专用通道)。 费用说明 费用包含 1.罗马48小时/72小时所有公共交通免费乘坐 2.免费进入第一个(48小时通票)/前两个(72小时通票)罗马通票所包含的博物馆和古建筑景点(包含古罗马斗兽场)包括博物馆里的特别展览 3.其他博物馆、展览、活动等的特别折扣 那不勒斯叁日通票 1.通票有效时间为3日,从打卡那天开始算,到第三日24点结束。 2.通票可以免费参观前两个景点,推荐用于那不勒斯国家考古博物馆和庞贝遗迹,因为票价最贵。 3.但不是所有景点都可以用于免费参观的,具体请查询官网:http://www.campaniartecard.it/artecard_Napoli.cfm ,有些景点只能有打折作用,例如:圣塞韦罗教堂,拉韦洛的2个villa(对!阿玛菲海岸也可以使用。)但地下那不勒斯城和卡普里岛上的景点不能使用Artecard。 4.包含那不勒斯市内所有交通,如巴士、地铁、缆车等和部分铁路(仅限IC和R线这种慢车,不含Frecciarossa, Frecciargento,Frecciabianca这类快车;例如那不勒斯-萨莱诺是完全可以使用ARTECARD免费乘坐的),包含维苏威环线列车(Circumvesuviana),包含了Amalfi阿玛菲海岸线上的SITA BUS(Sorrento-Amalfi-Salero),但Amalfi海岸各小镇除SITA外的巴士不能乘坐!也不包含那不勒斯出发到其他地方(如往返卡普里岛)的渡轮。 这里还有一个问题需要关注,每个月第一个星期天,坎帕尼亚很多的博物馆都是免费开放的,如那不勒斯国家考古博物馆、庞贝遗址等等,所以要不要买卡大家可以算一下。还有,普通 TIC 单程票 € 1.5,在90分钟內可以坐地铁、缆车,这个大家也可以根据自己行程规划好,算算价格。 第二天我去的庞贝,在出发前算过,如果那不勒斯国家考古博物馆和庞贝遗址都去,肯定是要买卡的,前者12欧元后者13欧元门票,圣塞韦罗教堂节省2欧元、拉韦洛的2个villa联票节省6欧元,这里已经超过33欧元了,已经把值回票价了。再加上市内交通、缆车和去Salero的火车,绝对是超值的! 住宿 Number 日期 地点 价格 DAY.01 10.10.2017 罗马 民宿 塞巴斯蒂亚诺 格兰迪斯 1号楼a4 4晚 196.24欧元 DAY.02 11.10.2017 罗马 民宿 塞巴斯蒂亚诺 格兰迪斯 1号楼a4 DAY.03 12.10.2017 罗马 民宿 塞巴斯蒂亚诺 格兰迪斯 1号楼a4 DAY.04 13.10.2017 罗马 民宿 塞巴斯蒂亚诺 格兰迪斯 1号楼a4 DAY.05 14.10.2017 那不勒斯 美狄亚住宿加早餐旅馆 3晚 145.0欧元 DAY.06 15.10.2017 那不勒斯 美狄亚住宿加早餐旅馆 DAY.07 16.10.2017 那不勒斯 美狄亚住宿加早餐旅馆 DAY.08 17.10.2017 佛罗伦萨 亚 尔维科3号住宿加早餐旅馆 3晚 157欧元 DAY.09 18.10.2017 佛罗伦萨 亚尔维科3号住宿加早餐旅馆 DAY.10 19.10.2017 佛罗伦萨 亚尔维科3号住宿加早餐旅馆 DAY .11 20.10.2017 丽娜客房酒店 韦尔纳扎 五渔村 2晚 120欧元 DAY.12 21.10.2017 丽娜客房酒店 韦尔纳扎 五渔村 DAY.13 22.10.2017 威尼斯民宿 蒙特圣米凱莱 2晚 120欧元 DAY.14 23.10.2017 威尼斯民宿 蒙特圣米凱莱 DAY.15 24.10.2017 塞维索旅馆 米兰 意大利 2晚 130欧元 DAY.16 25.10.2017 塞维索旅馆 米兰 意大利 DAY.17 26.10.2017 卢塞恩狮子旅舍 瑞士 2晚 155瑞士法郎 DAY.18 27.10.2017 卢塞恩狮子旅舍 瑞士 DAY.19 28.10.2017 因特拉肯民宿 瑞士 2晚 167美元 DAY.20 29.10.2017 因特拉肯民宿 瑞士 DAY.21 30.10.2017 巴黎民宿 法国 4晚 292欧元 DAY.22 31.10.2017 巴黎民宿 法国 DAY.23 01.11.2017 巴黎民宿 法国 DAY.24 02.11.2017 巴黎民宿 法国 DAY.25 03.11.2017 阿维尼翁阿德吉奥阿克瑟斯公寓式酒店 2晚 80欧元 DAY.26 04.11.2017 阿维尼翁阿德吉奥阿克瑟斯公寓式酒店 DAY.27 05.11.2017 圣戈塔尔酒店 尼斯 法国 2晚 80欧元 DAY.28 06.11.2017 圣戈塔尔酒店 尼斯 法国 DAY.29 07.11.2017 罗马 民宿 塞巴斯蒂亚诺 格兰迪斯 1号楼a4 2晚 90欧元 DAY.30 08.11.2017 罗马 民宿 塞巴斯蒂亚诺 格兰迪斯 1号楼a4 欧元 1364 美元322 合计:人民币12732元 机场大巴 从机场到市区,可以选择火车或者大巴,火车比较快,但是票价比大巴贵。我们选择坐大巴,既便宜,又方便,还可以一路看风景。 拉着行李一直往前走,可以看到外面有很多出租车和大巴车停靠站台,不要出站,走到头,出去就能看到卖车票的地方,运营这种大巴的有很多家公司,大部分都是到中央火车站,票价略有不同,我们选择的随意那家,因为马上就发车了。从8号站台坐车,每个人5.9欧。 罗马 地铁 如果不算机场线,严格来说罗马只有两条地铁线,红色的A线和蓝色的B线,这样的规模和一个国际大都市实在有点不相称。不过,规划中的n条线路之所以迟迟没有建起来,也不能完全归咎于 意大利 人民懒和效率低——毕竟在这样挖着挖着就挖出一片遗迹的地方,你让人家肿魔修地铁。 只有两条地铁线路的好处就是简单,不用像 巴黎 、 伦敦 那样进地铁之前先掏出APP找个路。主要的景点,红线上去博格赛美术馆到Barberini(Spagna也可以,反正两站都不近),去 西班牙广场 到Spagna,去 梵蒂冈 到Ottaviano;蓝线上去斗兽场坐到Colosseo,两条线交叉的地方是中央火车站Termini,就这么简单!至于没有提到的景点,对不起,地铁到不了。 上图的清晰版可以在这里拿到: https://www.rome.info/metro/ 罗马地铁的运行时间是5.30-23.30,周六和周日会额外延长一小时到0.30。 单程票价为1.5欧元,可以在75分钟之内乘坐任何公交和地铁,不过地铁只能坐一次,首次使用前需要打票;1天票的价格是6欧,3天票16.5欧,7天票24欧。车票可以在地铁站的售票机上和烟草店里购买,公车也可以上车像司机买票,不过据说这样价格是2欧,并且只能乘坐当次公车。因为我们买了Roma Pass,包含三天交通,所以上述关于车票的信息并没有亲自实践过,供大家参考 巴黎地铁 关于如何购票、乘坐及功略请点击下面的网址: http://blog.sina.com.cn/s/blog_7090256d0102wvt0.html 下面介绍一下我是如何在陌生的地方 找住宿地的小经验 。 我们通常都是在网上订好了住宿地,但到了当地要找到它也比较费力(由其老年的朋友们)。我在这里给大家介绍一下我的笨办法,省时,省力,不用问路。 首先,我在谷歌地图上利用街景这一功能,把出发地(通常是火车站)、目的地(宾馆或民宿)的地址填好,邮编要填(这样更准确),打开路线按钮,打开街景功能,这样就能利用街景模拟走一遍。利用明显路标,可以分段截图后放到手或平板里备用。到当地后,随时打开对照,这样就会如同来过一样,不用找人问路。 如我们的罗马住宿地蓝恩旅馆,罗马中央火车站到蓝恩旅馆的路线截图: 截图:罗马托美尼中央火车站出口 截图:顺着这个方向走 截图:到这个路口右转(标志:教堂钟楼)一直走 截图:这个黄色的标牌就是了 不知这个方法是否可帮到你们。 让一日三餐更可口 2014俄罗斯之旅和2015年西班牙、葡萄牙之旅,让国外旅游吃饭的问题终于搞定。 早餐,预订酒店选择住宿费包含早餐的,尽量吃好吃饱,牛奶、奶酪、鸡蛋、香肠、面包、果汁、果酱,营养能量足够一上午折腾的。 午餐,瑞士酒店的饭菜贵而咸,基本不在酒店里吃,有几次是在意大利和德国餐厅解决的,一般带足午饭,面包、果汁、香肠等,既便宜又方便。 晚餐,回旅馆做米饭,做汤,超市里买点沙拉、蔬菜、香肠、烤鸡一类的,外加带去的榨菜,再来杯瑞士葡萄酒。 锅与米 2013年没带锅没带米,后悔莫及。 2014俄罗斯带了1.6升的电饭煲,做饭烧水,但没带大米,俄罗斯大米比较粗糙,也贵。锅太大,太沉。 2015年西班牙、葡萄牙换了1.2升的电饭煲,带了大米,起初带足了,又嫌太沉,放下一些,结果在后半程不够了,还得现买。锅小了,轻了,正合适。1.2升适合2-3人用。 以后,带着1.2升电饭煲,带足大米、榨菜。 电话卡 电话卡是在某宝购买的,包1G的4G流量,3G不限量,但是看视频之类的会被限流。时间是一个月。特价78元。 买卡注意两点,最好选沃达丰这种,一般是 德国 的卡,拨打电话尤其是国内电话的有两种,一种是拨打德国的IP电话,另外一种是使用触宝APP,建议选择第一种的。 卡只要在意大利境内插上就可以用,使用感觉非常好,wifi不给力的时候,我们也靠它的,尤其开车用Google导航。
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