序言 波斯，《一千零一夜》中的神秘国度。提起波斯，脑海中首先浮现的是波斯的王子、波斯的飞毯和波斯的绿宝石，充满着令人遐想的异域风情。 从2015年起，一定要去亲眼看一看波斯的念头即挥之不去。光阴荏苒，自从第一次走出国门后，时间已过三载，我前后来到了九个国家。趁还对世界充满着兴趣的时候，我决定与妳相见。我要把我的第十个国家之旅献给妳。 作为波斯的继承者—伊朗，我选择在最美好的时光里与你相遇，不知妳是否会以最美好的容颜出现在我眼前？ 准备篇 同以往一样，出境游最重要的如下几点：签证、机票、酒店、交通、换汇。 1.签证 现在持中华人民共和国护照均为办理电子签。所谓的落地签和电子签一样，不再护照上贴签证纸，不需再顾虑来伊朗旅行会影响美签。签证交给万能的某宝或者马汉航空均可轻松解决。 2.机票 上海飞往德黑兰只有伊朗马汉航空可直达。其他航空要不乌鲁木齐转机，要不俄罗斯转机，殊为不便。马汉航空最大的优势是晚上出发清晨到，返回也为晚上出发早晨到，飞行日白天均可游玩，对于时间不多的上班族简直是完美。而且不需转机飞行时间很短，上飞机就睡觉，相对比较好熬。我的签证和机票是通过qyer购买，往返机票+签证是5519元，外加40块钱的保险费。 3.酒店 由于美国的制裁，Booking和Agoda均无法预订伊朗酒店。Tripadviser也仅仅是提供酒店信息，无法预订。不过我惊讶的发现Ctrip居然可以预定，不愧是一带一路的伙伴关系。其他qyer也推荐了一个伊朗网站Snapptrip，有英语版。不过毕竟Ctrip是中文网站，有问题可以及时沟通。 另外Walk-in也是一个不错的选择，鉴于来伊朗旅游的基本都是国人，而伊朗普通民众又比较贫穷，所以基本都是有很多空房间的。 本次行程总共三个城市：德黑兰、伊斯法罕和设拉子。没办法毕竟只有6天假期，初五就要回来上班，卡尚和亚兹德只好舍弃。 德黑兰我预定的是弗多西国际大酒店（Ferdowsi International Grand Hotel）,因为不确定早上7点是否可以提前入住，干脆直接预定了2晚，包含服务费总共712元。后来听一个沈阳的哥们说，Walk-in的话一天只需要40美元。这个酒店紧邻古勒斯坦宫和伊朗国家博物馆，地理位置相当不错。 伊斯法罕预定的是阿巴斯酒店（Abbasi Hotel Isfahan），说是伊斯法罕最好的酒店，其实很陈旧。当然只是房间陈旧，大厅、庭院和餐厅异常的华丽。当地人告诉我这家酒店很古老，而古老就意味着高档？2晚1109元。 设拉子入住霍玛设拉子酒店（Homa Shiraz Hotel），这家严重推荐哇。第一价格便宜，2晚571元。第二，绝对是高档酒店，而且很新。第三，位置便利，距离哈菲兹墓、瓦吉尔清真寺和卡里姆汗城堡都不远。第四，工作人员服务态度很好，甚至可以说是很善良的友善，让你觉得自己不仅是顾客，更是可以敞开心扉的朋友。我也是第一次住酒店会觉得这么感动的。 4.交通 德黑兰有地铁，但因为时间很紧，来不及坐，这里就略去不表。因为伊朗极其便宜的油价和物价，打车也是极便宜，城内一般150000里亚尔以内，偶尔也有司机要200000里亚尔。有一点要注意，打车前一定要谈好价格，尽量找老年司机。我发现这边的老年人都是很淳朴，和我国正好相反。虽然会多要一点点，但都算合理范围内。德黑兰打车不多感觉不明显，伊斯法罕的出租车司机，如果是年轻人基本都会和你要高价。设拉子的司机人是真好啊，不论老少，各个都是150000里亚尔，绝不多要。当地人也是我在伊朗遇到的最好的人，要知道最美的风景是人，几个宰客的奸商和出租车司机会毁了一天的心情。 城际交通主要靠巴士、铁路和飞机。 德黑兰到卡尚和伊斯法罕的汽车很密集，汽车南站每小时都有一班，到伊斯法罕票价400000里亚尔，约6小时。 伊斯法罕到设拉子，亲爱的前台告诉我去Sofia车站坐车最好，8点半到了后问了所有的汽车公司都告诉我没票。简直是绝望了，最后出门找了个出租车司机，谈好价格4000000里亚尔。亲，这可是650km啊，才合230RMB。其实敢叫这么远的出租车，是因为之前目睹了加一箱油只要30000里亚尔，即2RMB，所以心里有数。也许这230RMB是他们平时2、3天的收入吧。出租车5小时到达。如果多人出行，叫出租车也是个不错的选择。 设拉子返回德黑兰，坐的飞机，酒店预订300元左右，1个半小时到达。 5.换汇 2月初，德黑兰机场的美元汇率是114500：1，人民币是17000:1左右。不知道为什么，每人只让兑换50美金。后来又去国家珍宝馆兑换了300美金，汇率是115500:1，看来最近汇率大跌了。之前看去伊朗的前行者，国庆期间汇率达到了惊人的200000：1。另外伊朗更常用土曼这个单位，1土曼=10里亚尔，问价格的时候一定要问清楚是土曼还是里亚尔。 2月2日，启程 马汉航空直飞德黑兰的客机是空客A340，提前3小时值机。建议一定要早，选第一排位置，因为座椅间距很小。 我八点半就到了，值机柜台前已经排满了乌央乌央的人，虽说有将近一半是去德黑兰转机伊斯坦布尔的跟团游客。但是去伊朗旅游的国人还真的是多啊。到了伊朗后也发现，基本来伊朗旅游的外国人都是我国人。以往成群结队的日本人、韩国人一个都没遇到过。只要看到东亚脸直接打招呼你好，肯定不会错。 飞机23:45起飞，一路无话。 2月3日 德黑兰 伊朗与北京时间有4.5小时时差，飞机于当地时间05:00抵达。这个时间只有我们这一班飞机，很快的入境了。入境后拿好行李，首先要来到二楼换汇，中间会有数不清的大叔问你换钱不，是否会欺诈不清楚，但初来乍到，他们的货币数字又大，还是老老实实在换汇点换吧。汇率之前说过了，换了50美金的里亚尔，来到一楼办理电话卡，除了Irancell旁边还有一家电话卡办理，不过等了会儿柜姐说还有8本泰国护照没办好，只好又跑回Irancell，小哥似乎只卖固定3G流量的卡，每个人都是交450000里亚尔拿卡走人，我的电话卡拿到就立即开通了。 出了航站楼，门口有出租车停车点，公告栏上明确标明了去市区的价格，根据车型不同，从800000—900000都有。上了一辆出租车，司机大叔绕了一大圈告诉我不去那个酒店，就又把我拉了回来，当然没要我钱。我就想问，你想什么呢。又上了另外一辆，正式前往德黑兰市区啦。 一路所见，伊朗和中国北方还真的是很像，一样萧条的冬天，类似的农村。 城北的厄尔布尔士雪山清晰可见，德黑兰不愧是世界上距离雪山最近的城市。 德黑兰，我来了。 酒店在一个安静的街道，房间环境尚可。放下行李，就急匆匆的去吃早饭。还遇到一个同样独行的沈阳哥们儿，聊了一会儿决定同行。 第一站先去最近的古勒斯坦宫，地图显示0.9km，步行即可。 清晨的德黑兰熙熙攘攘，做生意的，买馕饼的，一副太平盛世的热闹。不得不吐槽德黑兰的交通，这真的是我见过的最混乱最无序的马路。车辆之密集前所未见，其中一半是出租车，轰隆的摩托车随意穿插，以至于逆行，小贩推着三轮车直接上快车道，红绿灯就是霓虹灯，完全是摆设，以至于德黑兰的街头时刻上演夺命飞车。想站在路边等机动车礼让？大胆勇敢地穿插吧。 权力机关上挂着宗教领袖霍梅尼和他的继任者霍梅内伊的大幅照片。 古勒斯坦宫 德黑兰的很多景点入口都毫不起眼，古勒斯坦宫也不例外。绕了一大圈才找到入口。 古勒斯坦宫是恺加王朝(1779-1921）的王宫，部分建于萨法维王朝。这里是伊朗少有的欧式建筑，据传当年恺加国王纳赛尔丁遍游欧洲后，爱上了那边的建筑，因此回来下令修建这座西式王宫。Gole是花的意思，Stan是地方，因此古勒斯坦指鲜花盛开的地方，寓意非常美。 据我所知斯坦是突厥语，不知为何伊朗语系的国家要使用突厥词语。宫内包括多座博物馆，主要参观点是“镜厅”，房间的天花板和四周均大面积装饰着镜子，非常有意思。 入口处可根据需要购买电子门票，刷条形码入内。我们就买了主厅和镜厅。其实我们也没搞明白，好像主厅是包含镜厅的。 镜厅（Talar-e Ayaheh）是当年专门为孔雀宝座而建，如今的孔雀宝座被移至了国家珠宝博物馆。入口虽然狭小但是金碧辉煌，不是那种很Low的感觉，倒有一点冬宫的风格。这里采用了伊斯兰传统的碎镜片风格与欧式大理石、柱式建筑风格的混搭设计。 Mark留念。 恺加王朝沙阿的半身像，具体不详。 看样子像是个休息室。 西边巨大的reception hall，原先沙阿在这里接待来自欧洲的使者，目前这里和周围的大厅均存放着来自全世界的礼物。金孔雀在冬宫见过，这个像是个迷你版。 中庭东边被用作餐厅的Talar-e Adj，目前也是放满了礼物，墙上挂着恺加王朝几任沙阿的画像。 再经过几间同样富丽堂皇的房间，主厅就参观完了。 很多建筑都在维护。 这个算是学校组织小学生春游吗？伊朗的天气比上海要热很多，是不是这里已经是春天了。刚刚从她们身边走过，就有很多小朋友跳过来喊“秦”、“你好”，纷纷掏出本子让我签名，着实体验了一回明星的感觉。后来小朋友越围越多，还好她们老师及时出现，把她们都赶跑啦 之后又参观了一个小宫殿，即使是查了资料我也没搞明白到底叫什么名字。后来回想进去参观的时候，工作人员一脸无奈让我们进去了，应该我们算是逃票了。 正对着水池的这座宫殿是大理石宝座殿（Ivan-e Takht-e Marmar），外墙的瓷砖颜色鲜艳，图案很漂亮，后来发现各座宫殿外墙面都是差不多的风格，且图案不一。 Khalvat-e Karim Khani，作为一个开放式平台不另外收费。目前看到的都是1759年保留下来的建筑，是赞德王朝摄政王卡里姆汗在德黑兰的住所。 这座是Nasser al-Din沙阿的墓棺，墓棺上的雕刻栩栩如生，人物旁边竟然还有小天使。 这位沙阿的凉床。 今天的小学生实在是太多了，还是躲着点跑吧 之后动身前往伊朗国家博物馆和伊斯兰博物馆，这两个博物馆是紧邻的，方便一同参观。 路过了几个权力机关，即现代又有伊斯兰风格。 这个好像是伊朗的中央银行？ 路过几个美好的小房子，似乎门一开，里面就会走出大腹便便的巴依老爷。 伊朗国家博物馆和伊斯兰博物馆 伊朗国家博物馆的正门，这种没有花纹的穹顶不知是不是塞尔柱或者蒙古的风格。 正值伊朗中国周，所有国人可以凭借护照买到半价门票。后来发现除了类似于八重天宫这种破败狭小的建筑是150000里亚尔，伊朗景点的门票基本都是200000里亚尔。 漂亮的阿拉伯书法。是我觉得除了中国书法外，最美的艺术字。 国家博物馆二楼的展品以陶罐为主，看起来很无味，但那毕竟是2000-3000 B.C.的物品。如此想来，似乎他们的文明比我们更古老。 一楼是波斯展厅，展示了波斯帝国阿契美尼德王朝时期（公元前550～公元前330）的文物。不过应该大多数都是复制品。 大流士的雕像，上半身已不知所踪。他衣服上刻满了波斯文的小字，脚踩的石块上却是埃及文字。 彩色琉璃拼花，波斯波利斯当时宫殿外墙都是用这样彩色琉璃满贴，在阳光下散发五彩光芒。画上面有琐罗亚斯德教的标志。 波斯时代的楔形文字，对国家和君主的歌功颂德。很好奇，一个个三角符号的组合如何表达那么丰富的含义。 波斯波利斯出土的使节拜见大流士一世的大型石雕板。 相对较为完整的牛首柱头，哪怕在波斯波利斯现场也没有看到保存那么好的。 不得不说，国家博物馆很令人失望，英语说明极少，详细信息都要上网去查，很难给人留下深刻的印象。而且展品数量稀少，完全不符合波斯古国该有的气派。即使格鲁吉亚这样的小国，展品和介绍也要丰富许多。 接下来去参观旁边的伊斯兰博物馆，里面展示伊斯兰艺术品，包括书法、地毯、陶器、木雕、石雕、微缩模型、织品等。 这幅壁画原图存在于伊斯法罕的四十柱宫。反映了1511年萨法维国王伊斯梅尔对乌兹别克人的战争。 画中的萨法维国王白马长剑，直刺乌兹别克国王Sheibak卡汉的心窝。萨法维军队取得了这场战役的胜利，夺回了阿姆河以南地区。 也有历史学家曾认为这幅画是阿巴斯一世打败乌兹别克军队的画作。因为历史上阿巴斯大帝在取得了与奥斯曼帝国的和平协议后，在1598年对乌兹别克开战，夺回马什哈德和赫拉特地区。 后经欧洲学者和画面中萨法维国王的穿戴和面容，确定为伊斯梅尔国王对乌兹别克之战。 中世纪的弯刀，我最爱的冷兵器。 古籍。 漂亮的壁龛。 二楼的展品更加精美，时代也距离现在更近。 讲的伊斯兰教的兴起。阿拉伯的新月从麦加麦地那升起，西击拜占庭，东击萨珊波斯，并彻底征服之。 美丽的磁盘，浓郁的伊斯兰风格。 各种漂亮的伊斯兰大门。 时间已经是中午十二点，和沈阳哥们打算吃点东西。Tripadviser上搜索了一下商定来这家叫Sharaf EI Islam的餐厅，德黑兰排名第八。这家餐厅位于巴扎内，绕过乌央乌央的人和迷宫般的小巷子。来到了这个地下室，天哪，这里简直是大食堂，里面坐满了人，要先排队点菜。 因为感冒，毫无胃口。随便点了个羊肉饭，羊肉味道尚可，至少咽的下去，酸黄瓜还不算奇怪。米饭又硬又苦，可能是藏红花泡过？一股中药味。价格倒是很便宜，一人30RMB。 国家珍宝馆 吃好饭临近一点，打车来到国家珠宝馆。国家珠宝馆位于伊朗中央银行的地下室，收藏了伊斯兰革命以前时期(主要是萨法维王朝、恺加王朝和巴列维王朝)的大量皇家珍宝，包括镶满钻石、各类宝石的皇冠和佩刀、腰带、首饰盒等，价值无法估量。其中最著名的是重达182克拉的“光芒之海”(Darya-ye-Nur)，这是全世界最大的粉钻之一，让许多人久久凝望不愿离去。重要展品还有恺加王朝的孔雀宝座、礼萨•巴列维国王镶有2000多粒钻石的皇冠以及镶有5万多粒宝石、钻石的地球仪等。 门票150000里亚尔。进去后随身物品必须寄存，要通过两次安检，不允许拍照。进去后也不能触摸掌柜，有工作人员时刻盯着。 网上找的图片。里面的宝物确实精美奢侈，设计的也很庄重时尚。但是红宝石配绿宝石..... 有种说不出的乡土气息。跟着其他国内旅行团蹭听了一会儿，历代沙阿的生活富贵奢侈，与今天的伊朗形成了鲜明的对比。 出了珍宝馆，北面一整条街都是换汇点。越往北汇率越高。不过其实也没差太多，而且汇率高的几家都说里亚尔都被换走了。难道是美元汇率跌了，大家把手头的美元都换掉了。最后随便找了一家，换了300美元。 汇率不高，也就换了3435万里亚尔......这辈子就没见过这么多钱。钱太多了，干脆直接塞到包里，反正也不咋值钱。 伊玛目霍梅尼圣陵 之后拦了辆出租车，和老大爷谈好900000里亚尔往返霍梅尼圣陵。伊玛目霍梅尼圣陵（Shrine of Imam Khomeini）位于德黑兰南部，距离珍宝馆19公里。 伊朗国父霍梅尼于1989年去世，这座圣陵随即开始兴建，到目前仍未完工。里面一个绿色的小房子内葬有霍梅尼本人、他的妻子和他1995年去世的二儿子艾哈迈德•霍梅尼，现在成为伊朗什叶派的一大宗教圣地。圣陵比照其他什叶派伊玛目的陵墓建造，4根宣礼塔高91米，象征霍梅尼于91岁高龄去世。每年数百万霍梅尼的信徒从全国各地来到这里，向他表示敬意。 远处的厄尔布尔士雪山清晰可见。 这座圣陵是伊朗伊斯兰共和国最宏大的建筑之一。 巨大的中央金色穹顶装饰着72朵郁金香，象征着在卡尔巴拉与伊玛目侯赛因并肩作战而殉教的72位勇士。 男女要从不同入口进入圣陵，入内必须脱鞋寄存，相机和背包也要寄存，务必注意着装肃穆，可以拍照，但要保持低调，切不可大声喧哗，否则易被看做亵渎宗教领袖。 伊玛目霍梅尼的墓在这个巨大的Zarih里。可亲吻棺悙并致敬。但作为无信仰者，还是不要靠近了吧。 沈阳哥们和老大爷的合影。伊朗的老人基本都是很慈祥的。 本人也留个念。 天色渐晚，恋恋不舍的离开了这个庄严神圣的地方。西方的一抹残阳为伊朗的第一天划下了完美的句号。 驱车赶回嘈杂的德黑兰已是六点半，酒店的餐厅七点才开始营业。晚上提供自助晚餐，每人80000里亚尔。这个羊肘子虽然有点淡淡的酸味，但是对于一个羊肉控来说，仍然是无上的美味。干掉四个肘子后，心满意足的回到房间。吃了感冒药，九点半即沉沉睡去。 2月4日 前往伊斯法罕 早晨七点被闹铃叫醒，自觉精神好了很多。吃过午饭，打包行李来到汽车南站，一进去就有人喊伊斯法罕，顺利购票。车票400000里亚尔，要知道车程有将近600km。第一排没有人，我也省得吃晕车药了。一上车就发现雪山距离好近，急急忙忙跑下去拍了几张照。 今天的天气真是不错。 车窗昏黄，拍出什么都是黄颜色的。 伊朗果然位于高原，一路有很多山脉和丘陵。 雪山也很常见，伴随着连绵不断的荒漠地貌。 随着海拔的升高，地上已经可以看到积雪。车里明明那么热，太阳明明那么艳。 原来海拔已经2000米了，难怪。伊朗为半荒漠的干燥气候，中午很热，早晚很凉。但是体感很舒服。不会像上海一样夏天闷热，冬季阴冷。 下午3点抵达伊斯法罕长途汽车站。 第一次知道伊斯法罕这座城市，是在蔡骏的一部小说里。女主角那条产于伊斯法罕的围巾是整个事件的线索。当时还是大学生的我对于世界有着强烈的好奇与想象。伊斯法罕，多么美好的名字。没想到时隔多年，我竟有缘与之相会。 伊斯法罕是伊朗最古老的城市之一，建于公元前4、5世纪的阿契美尼德王朝时期，多次成为王朝首都。为南北来往所必经之路，著名的手工业与贸易中心。"伊斯法罕"一名源自波斯语"斯帕罕"，意思是"军队"，古时这里曾是军队的集结地，由此而得名。 公元11、12世纪塞尔柱帝国时，该城曾为首都。萨法维帝国时期(1501-1736年)，该城处于全盛时期，商贾云集，八方宾客汇聚，市内多数建筑物和清真寺都是那时建造的。伊朗有谚语说"伊斯法罕半天下"，反映了该市当时的繁荣景象和深远影响。 今天入住阿巴斯酒店。之前看携程评价很老旧，果然如此，屋内不需要插卡就有点，马桶看着像上世纪80年代的，屋内装修浓浓的复古风。 伊玛目广场 简单休整了一下前往伊斯法罕地标—伊玛目广场（Naqsh-e Jahan Square）。 公元1597年，萨法维帝国皇帝阿巴斯一世决定将首都由加兹温省迁至伊朗的腹地—伊斯法汗。当时的伊斯法汗已经是一个大城市了，阿巴斯为了使伊斯法汗变成一座富丽堂皇、精致典雅的名城，以永久昭示其统治的辉煌业绩，决定重修伊斯法汗，其中最主要、最著名的建筑就是伊玛目广场。该广场建于1602年，宽阔的广场由阿巴斯一世设计，长560米，宽160米，坐落于新王宫和老商业区的交汇处。当时命名为国王广场，也称世界之半广场。在1979年的伊斯兰革命后，伊朗伊斯兰共和国将其更名为伊玛目广场。同年，联合国将其列入世界文化遗产名录。 伊玛目清真寺 广场的北面是无与伦比的伊玛目清真寺(原来叫国王清真寺)，是伊朗清真寺建筑中的精品，也是艺术和建筑的伟大结晶，由阿巴斯皇帝(17世纪上半叶)下令全国最优秀的工匠们花了27年时间修建而成，因此被列为世界上最伟大的建筑物之一。整个清真寺建筑以深蓝色为基调，其颜色与蓝天融为一体。清真寺还以三个跨度极大的浑圆穹顶为主体结构，并饰以蓝色、金色和银色镶成的抽象或具有想象力的花卉图案。建筑物的绝大部分的表面上被铺上了精美的珐琅质的砖。 走进它的巨大庭院，四周矗立的是四座宏伟的"伊旺"(门楼)，每座"伊旺"堪称是伟大的建筑杰作:高耸、完美、和谐和精致。它的柔和的半月形拱弧和其蜂窝状的造型一直是伊朗清真寺建筑的摹本。北面的廊殿有两座42米高的宣礼塔相伴，而西面的宏伟"伊旺"一侧则有一座高48米的宣礼塔。南面的"伊旺"是最大的一个，它通向一座巨大的祈祷大殿，该殿有两个互相叠盖的碗状形的半圆穹顶。内圆顶高38米，外圆顶高达54米，这之间空出来的14米空间是专门为了起回音效果而设计的，以便让伊玛目在宗教聚会时站在壁龛的地方讲道时，其声音能让各个角落的群众都听到。 宏大的清真寺，高耸的宣礼塔，勾魂摄魄，仿佛这是安拉存在的圣迹。 美丽的伊斯兰花纹。 美丽的细密画，波斯的痕迹，精美绝伦。 建筑内宏大而高远的穹顶，在真主面前渺小的人类，唯一可以做的只有拜服和赞美。 仍有宗教功能的小院子，就不进去打扰别人的功课了。 沐浴在柔和的夕阳里，谨以此为念。真主至大。 正值下午4时。阳光开始不那么炽烈，天空也湛蓝而高远。美丽的伊玛目广场一片祥和。这片祥和的景象似乎也和大多数人对伊朗的印象完全不同。人们悠闲的坐在长椅上闲聊，孩子们蹦蹦跳跳的在踢足球，情侣们依偎在一起低声呢喃。时光仿佛又回到了儿时放学后的傍晚，一切都是那么梦幻。愿岁月静好。 谢克洛弗拉清真寺 右手边就是著名的谢克洛弗拉清真寺（Sheikh Lotfollah Mosque），位于伊玛目广场东面。是一座精美的宗教建筑，始建于1602年，完工于1619年。谢寺是以阿巴斯大帝岳父（黎巴嫩著名什叶派学者）命名的。巨大的圆顶，深蓝色的墙饰配以柔和的阿拉伯图案，真的美轮美奂。该清真寺没有庭院和宣礼塔，据说因为清真寺仅供皇室内部使用。 这座清真寺同时是旧版和新版Lonely Planet的封面。 精美的大门，装饰着萨法维时代的镶嵌拼贴画。 这是我见过的最庄严神圣的色调。 透过的阳光无比的圣洁，仿佛那是来自天国降下的圣光在启示人间：你所想、你所欲、你所苦都不重要。这一世即将逝去，永恒的天国在等着你，在那里有永恒的幸福。 美丽的孔雀尾巴，即使在黄昏依然清晰可见。其设计之巧妙，穿越500年时光，依然令人惊叹。 在这一刻，我的内心只有深深的敬畏。我小声呢喃： 奉至仁至慈的真主之名， 一切赞颂全归真主，众世界的主， 来世今生的主， 至仁至慈的主， 我们只崇拜你，只求你佑助 求你引领我们走向正路， 你所襄佑者的路，不是受谴怒者的路，也不是迷误者的路。 重新回到广场，时间已晚，落日西沉。阿里卡普宫闭宫，那么就去那些迷人的小店逛逛吧。 去年在上海进出口博览会有看到卖伊朗进口瓷器的，两个小小的就要400块钱。当时暗想，一定要去原产地买，没想到这么快就成行了。 美丽的瓷器和油画令我忍不住掏出钱包购买，最后战果丰硕，实在是拿不动了。决定来网红餐厅吃个晚饭。 这家餐厅叫Bastani，就在广场巴扎里。 刚点好餐就被邻座的香港大叔Kan搭讪，于是就被他和另外两个台湾姑娘捡了。真是奇妙，平时冷漠的人们，一来到伊朗都会放下戒心，毫无顾虑的打成一片。 在大家愉快的吃完了一顿暗黑料理后合影留念。 晚上的伊玛目广场也是极美的，怎奈北风紧乎，又去购物了一会儿，心满意足的返回酒店。 酒店的庭院真是漂亮啊，就像中世纪的阿拉伯宫殿。 2月5日 伊斯法罕半天下 今天和另三位同胞约好9:30一起去买地毯。时间还是挺紧的。6:30早早起了床。 Morning, Isfahan！ 聚礼清真寺距离酒店有一点距离，还是老规矩，能坐车就不走路。 路过一片漂亮的通道，这种简朴异域的风格有种特别的美感。 聚礼清真寺 清晨的聚礼清真寺，还未醒来。除了来上经学课的熊孩子们，没有一个旅客。当然售票处也还没上班。于是光明正大的逃了门票。 聚礼清真寺（Masjed-e Jameh），被视作“自公元841年以来1200多年间清真寺建筑发展史的令人叹为观止的直观展示”。这里没有其他清真寺中色彩鲜艳的马赛克磁砖装饰，朴实的砖结构更显出建筑本身的宏伟和技术安息王朝的建筑精湛。四座不同时代的宗教建筑，组成了伊朗最大、最富历史内涵的清真寺复合体。聚礼清真寺集中体现了800多年来伊斯兰宗教建筑的演变，同时具备塞尔柱克、蒙古和萨法维时代的特点。 关于清真寺的修建时间，有多种说法：主流观点认为始建于771年；不过联合国教科文组织网站上说是841年开始修建的；但也有早在倭马亚王朝期间就已经修建的说法。不管它建立在以上哪个年代，它是全伊朗最古老的清真寺之一，这是毫无争议的。它曾经是伊斯法罕的中心，几乎历朝历代都对他进行了扩建和改修，这使得他汇聚了不同时期的建筑风格，成为一座清真寺的博物馆。 从东面入口进入庭院，西面建筑的伊万门有着萨法维风格的装饰，上面可以看到完美符合几何造型的马赛克图案；南面建筑的伊万门则有蒙古特色的马赛克花纹以及棱角分明的装饰线条；北面的伊万门则是典型的塞尔柱克风格，后面祈祷大厅内的石柱、穹顶和蜂窝状藻井均由泥砖建成，非常朴素。值得一提的是，在西面伊万门旁的蒙古统治者完者都的房间(Room of Oljeitu)，能看到极其精美的古兰经书法浮雕。 来得早固然没有游客的打扰。但另一个结果就是，除了西伊万门因为有宗教功能开放，其他都锁了门。。。。我也不好意思打扰熊孩子们上课。只好外面逛逛。 伊朗的清晨清远而安静，一切都显得那么美好而不真实。 美丽的伊斯兰花纹，在突厥斯坦的亚萨维陵墓见过一模一样的，应该是当年帖木儿的建筑师借鉴了波斯的艺术风格吧，毕竟波斯的建筑可以说是伊斯兰世界的典范。 最后拍个全景图吧。 聚礼清真寺外那个漂亮的走廊。洒下的晨光令这里熠熠生辉。套用一句古话：阳春布德泽，万物生光辉。 趁着清晨再来游览下伊玛目广场吧。 晨光为喷泉染上了一层金色，真是个充满着生命力和惊喜的早晨。 这个日晷和故宫的很像，看了看表，很准。 沐浴在和煦阳光下的谢克洛弗拉清真寺，多了一份肃穆。 有着大大观景台的阿里卡普宫。当年阿巴斯大帝就在这里检阅他的军队。 我看见了彩虹。 最有趣的是居然偶遇了机场遇到的温州皮革厂的哥们儿，他正悠闲的坐在椅子上晒太阳呢。嗨哥们，这么巧。来帮我照几张吧 匆匆赶回酒店吃早餐，餐厅很漂亮。伊斯兰和欧洲风格的完美搭配。但是早餐好像不怎么丰富吧，唯一的肉食就是鸡蛋、培根和香肠。 之后就是去找其他三位伙伴来到一家在地下室的地毯店。 店家会先端上茶，然后降解地毯的分级和风格。基本啥都没记住，就记住只有花纹的是City风格，有动物或者人的是Country风格。 据说这个Silk含量90%，但是这颜色不怎么符合我的审美。 这种花纹也觉得太普通了。 最后决定买右边这个。 然后就是持续一个小时的讨价还价，还好香港大叔深谙此道，帮我还了个满意的价格。 和店主合影一张。 两位台湾女士的还价战还没结束，看样子还要持续一会儿。我和大叔在征求同意后就单飞了。 又来到了国王清真寺，因为昨天来过。所以今天就是来秀挫照的。 在大叔的怂恿下，第一次和伊朗姑娘合影。因为不熟悉他们的男女大防，想想不要惹是非，就一直没找美丽的姑娘拍照。姑娘们落落大方，倒是显得我扭扭捏捏。 一大群熊孩子学我们在拜年。拍完这张我头都没回就跑了。 可爱的大叔又开始东张西望寻找下手目标。不对，是寻找美丽的事物。 在帮他拍完后，我立刻补了空档。 最有趣的是，玩得正嗨的时候，耳旁响起了怪腔怪调的国语：尼斯中国人吗？于是认识了勤奋好学、善良和蔼、谦虚认真的对中国充满了兴趣的美丽的Sara小姐姐。可怜的姑娘在广场上各种搭讪中国人，就陪她聊了会儿。ken大叔在不远处上蹿下跳，不断地寻找目标，间断偶尔跑来，“你是导游吗？”，“你开车吗？”，“你能带我去那里嘛？”。。。。鉴于再聊一会儿，大叔可能会原地爆炸，和Sara留了微信，约定晚上见面。 今天的伊斯法罕广场好美，和昨天一样美（真的只能废话凑字数了）。 今天的云也很美，毕竟是海拔近2000米的高原。其壮丽和蒙古国可相媲美。不小心把后面的阿婆拍上了镜，羞的人家拉上了头巾。 阿里卡普宫 高六层的阿里卡普宫（akh-e Ali Qapu）是阿巴斯大帝寝宫，建于16世纪末期，其中第二层是他阅兵的地方。这里的最大看点是能够俯瞰广场美景的高台，和顶楼装饰精美的音乐厅。Ali Qapu的意思是“高门”；而由18根柱子支撑的观景台可提供观看广场和周边清真寺的最好视野。 买票进门后，沿着狭小陡峭的旋转式楼梯往上爬，很快就来到由18根柱子撑起的观景台。在此居高临下，可体验400多年前阿巴斯大帝在此阅兵的感觉。 和一家人的合影，左边老太太满脸写着：两个小犊子，快滚！ 阿里卡普宫最有名的音乐厅，其实就是个狭小的小房间。侧壁的镂空蜂巢结构众说纷纭，有的说可以增加回声，有的说仅仅是装饰。于是我愉快的吹起了口哨，发现似乎是比平时好听了一些。我觉得我发现了这个结构的用处—治疗五音不全。 时间已到中午，谢赫洛特芙拉清真寺已经闭馆。四十柱宫不远，于是先杀了过去。 四十柱宫 四十柱宫（Kakh-e Chehel Sotun）是伊斯法罕有名的建筑。这座宫殿位于一个占地67000平方米的大花园中。花园是阿巴斯大帝修建，而花园中央的宫殿则是其后的阿巴斯二世于1647年建造，专为接见和宴请外宾之用。宫殿的前面是一个巨大的门廊，门廊由20根柏木做的独木巨柱支撑。门廊前面有一个长110米、宽16米的水塘，水从安放在塘底的四头狮子的口中喷出。塘水清澈见底，波光粼粼。木柱倒映在水中，又有20根同样的柱子浮现。人们根据这一独特的景观将宫殿称为"四十柱宫"。宫内的四壁和天花板上，镶嵌有镜子、彩色玻璃和壁画，有的展现波斯人同乌兹别克人、莫卧儿人、土耳其人交战的历史场景，有的反映国王接见外国使臣的隆重场面，有的描绘男伴女舞的社会图景，还有的是动物和植物的装饰图案。大多数壁画都采用工笔细画技法，线条清晰柔美。这种外设廊柱、内有壁画的宫殿，其实早在公元前6世纪的阿契美尼德王朝就有。那时的首都波斯波利斯，曾建有国王接见宾客使用的"七十二柱宫"和举行重大典仪的"百柱大厅"。只不过，那些宫殿中的柱子都是实实在在的石制品，不像"四十柱宫"那样，一半是木制的，而另一半则是虚幻的水中倒影。这一实一虚，人间水底，两重世界，催人遐思。 宫殿乏善可陈，说不上壮观也说不上美丽。倒是内室的壁画颇为有趣。 壁画的内容讲述了伊朗历史上和周边国家的外交和战争的历史以及市井生活。有的主题是关于波斯人和乌兹别克人、莫卧儿人、土耳其人的交战；有的反映的是波斯皇帝接见外国使臣的场景；有的表现了节日欢庆的市井生活；也有小部分是纯粹的动植物装饰图案。大多数壁画采用工笔细画技法，线条清晰柔美。人物表情生动活泼；衣着线条清晰；历经岁月画作仍色泽鲜艳，明鉴可辨。宫殿大厅的天花板上装饰了镀金图案的壁画，穹顶本身也是一件具有波斯特色的艺术品。 1514年塞利姆一世—强大的奥斯曼帝国苏丹亲自带12万大军进攻萨法维王国，四十柱宫的巨幅画作，反映这场名为“查尔迪兰”的战争场景。 画作中，萨法维国王头戴王冠身骑白马，挥刀向前。历史记载当时的国王伊斯梅尔，即绅士又傲慢。他要等奥斯曼的部队布置完毕后，才开始带领六万配备弓箭、长矛的萨法维士兵开始进攻。 而画面右上角的奥斯曼苏丹则不慌不忙，因为他有12万配有火枪的士兵和三百门大炮。 战争的结果可想而知，这就像二战时波兰骑兵挥舞着马刀冲向德军的装甲部队，萨法维的军队战败，许多优秀的将领战死沙场，首都大不里士也丢了。伊斯梅尔的嫔妃和黄金，被奥斯曼军队掠去。 “查尔迪兰”战败后的几十年里，奥斯曼帝国不断击败萨法维王朝的军队，首都大不里士也被多次占领。由此导致伊斯梅尔的继任者塔赫马斯普一世在1549年决定将首都迁到东南方400公里以外的加兹温，以远离奥斯曼帝国的侵扰。 上面的这幅《达黑马斯普沙赫一世汗接见印度国王胡马雍》壁画的主要情节就是发生在1530年阿巴斯二世时期的历史事实。细细看来，画面的中心位置端坐着达黑马斯普汗（身着红色衣服的佩剑者）和胡马雍（身着金色豹纹衣服）两位统治者。来访者——印度国胡马雍身后站着手捧礼物的侍从们，主人——达黑马斯普汗的两边则是带着武器和猎鹰的战士。在画面的两侧，达黑马斯普汗一边坐着萨菲王朝的达官显贵们，而在胡马雍一边则坐着一些音乐家。整部作品无论色彩还是及结构上的细节都意在突出王朝统治者的尊贵和领导地位。前排的舞者体态婀娜，琴瑟和弦，曼舞轻歌。使观画者犹如身临其境。在达黑马斯普汗和胡马雍之间有一个拱形窗，透过窗户可以看见阳光灿烂的绿色草原风景。 萨法维帝国和奥斯曼帝国的争斗持续了两百余年，其中包括宗教、政治和领土之争。而在彼此的拉锯战中，萨法维帝国常常处于守势或被动的局面，所以当伊朗人面对内忧外患时，不得不经常寻求与奥斯曼帝国和解。为此萨法维帝国的君主，经常会接待包括土耳其在内的各国因宫廷政变而流亡的失势君主，以捞取政治资本。这幅画作反映了阿巴斯二世接待流亡的Nader Khan国王的场景。 逛完四十柱宫已经接近1点了，和大叔随便找了个小馆子，继续品尝伊朗的暗黑料理。说实话这个饼夹着一大团香料组成的、原材料不明的食物味道尚可。 大叔又开始了他热爱的摄影，这张拍的这不错。 这两位女士是上张照片的摄影师。 昨晚睡眠不好，早上五点的宣礼声就把我吵醒了。告别大叔，回去补了个午觉。 八重天宫 八重天宫（Hasht Behesht Palace）是伊斯法罕比较小的一座萨法维时代宫殿-园林建筑。始建于1660年代，后来一度损毁严重，至今重修工作尚未结束。花园中绿地面积比较大，所以气氛非常宁静舒适。但是如果时间不多，完全没必要去。 和雷吉斯坦的经学院一样，花纹上面有老虎和鹿，这违背了伊斯兰教不允许偶像崇拜的教规。 150000里亚尔门票，大小和一幢别墅差不多，里面一个游客都没有。 唯二的亮点，这个天花板算一个。 当年的壁画还保留了一些，这个算是另一个亮点。 公园里的一只大鸟。伊朗有很多这种鸟，不知是不是乌鸦。 凡克主教堂 凡克大教堂阿巴斯大帝在执政时为建设伊斯法罕这座新首都，从Jolfa迁移了数万名懂得各种技艺的亚美尼亚人，并把新的搬迁地称作Jolfa区。亚美尼亚的使徒教会基督教文化于是在伊斯法罕生根发芽，他们建起多座教堂，其中最精美的就是这座凡克主教堂（St.Joseph of Arimathea Church）。 钟楼上面居然有伊斯兰花纹，有趣。 有个二层楼的小博物馆。 上面的具体内容不记得了，好像是纪念于1915-1917年为奥斯曼人所屠杀的150万亚美尼亚同胞。民族的血泪史，就不在这里详细谈了。 东正教漂亮的十字架。 中世纪的古书真的是迷人。 主教的帽子。 有点搞笑的圣子升天油画。 恺加王朝唯一的女王图。 接着来到教堂主楼。伊斯兰的穹顶、伊斯兰的花纹和文字与东正教堂和谐的组合到了一起。 360度的马赛克壁画是东正教的特点。 还算是一个壮丽辉煌的教堂。可是为什么乱入了那么多的漫画？ 基督耶稣脑袋上套了个麻袋？ “哥们，身上划两下子试试刀哈“ ”好哒“ 把你倒过来盛酒!! 我要拔下你的圣环！！ 简直无力吐槽。。。。这都什么乱七八糟的。 忘掉那些让人忍俊不禁的圣画吧。亚美尼亚人，这个古老的民族经历过数不清的苦难，从世界第一个信奉基督教的强大国家，沦落为只能远眺圣山亚拉拉特山的三流小国。我在心中暗暗许愿：今生一定要来到这个曾经的国度，看一眼诺亚方舟的停靠地，细细品味她曾经的辉煌。 在教堂里又一次遇到了香港大叔，他说要去看扎因德鲁河上的一座桥。于是又组团前往。 这座桥下的河水已干枯，没什么人，像是情侣私会的好地方。 三十三孔桥和哈柱桥 晚上和Sara约好地点吃了个饭。一起来到三十三孔桥。 三十三孔桥是一座双层结构的砖石古桥，长约298米，宽约13米，分为上下两层。下层有三十三个桥拱，当桃形的桥拱倒映水面，水面与桥拱本身形成三十三个浑然闭合的圆孔。上层的构造更有讲究:中间的桥面被侧面两排三米高的墙面所夹裹，墙面上每隔两三米就有一扇弧形门，外侧还有约一米的空间供行人走动，桥的两侧各有条这样的走廊，双向贯通直达两岸。在修建之初，这座古桥堪称一座多功能的河道建筑，同时兼具桥梁与大坝的作用。遇上旱季，下游河道渐渐干涸，古桥会在此处拦截河水，如果整条河床都很少能见到河水，它便会显得形单影只。等到雨季来临，河水映射桥孔的灯光是伊斯法汗最为亮丽的一道风景线。 此刻在遥远的异国，我想起了《春江花月夜》的诗句： 江流宛转绕芳甸，月照花林皆似霰。 空里流霜不觉飞，汀上白沙看不见。 江天一色无纤尘，皎皎空中孤月轮。 江畔何人初见月？江月何年初照人？ 人生代代无穷已，江月年年只相似。 这个灯光配合古老的石墙还真是浪漫。 一群闲来无事的坏小子找我拍照。看他们的打扮，哪里像是在保守的穆斯林国家。 之后走了很久来到哈柱桥。看起来和三十三孔桥类似。 和Sara聊天。“你今天不上班吗？“ ”因为美国制裁，我没有工作“ “今天一天都在广场练习汉语吗？““是的，好多人都不理我，心情有点难过” “你加那么多人微信，人家回去后理你么？”“很多回去后就不理我了” “我请你喝茶吧”“不了，茶太贵了” "你不会没吃午饭吧" “是的，没吃。因为没工作，要从家里拿钱” “我请你吃的晚饭，不会是今天第一顿饭吧”“是的，不过我妈妈给我带了点吃的，我中午在广场吃了一点” “你平时都在广场练习汉语吗？”“是的，不上课就去” “练习一天吗？”“是的，我要好好学习汉语，不然找不到工作” 后来才知道，她每周都坐汽车去德黑兰学习汉语。回想起傍晚她给我发消息“可以早点见面吗？外面好冷”，想想要在空旷的广场晃悠一天，中午刺眼的阳光，舍不得花钱喝茶，还要鼓起勇气和陌生人搭讪。真是一个令人心疼的姑娘呢。 最后和Sara合影，这姑娘终于看着不那么严肃了。我决定回去后要好好的陪她练习汉语，直到她成为自己人生的信天翁，可以自由翱翔蓝天为止。 经Sara小姐要求，这里留下她的Wechat账号：sara688116。大家去伊斯法罕旅游，可以联系她，陪她练练汉语。她可以当你的中文导游，还会邀请你去他家作客的呦。 2月6日 设拉子，诗与夜莺的城市 早上早早吃了早饭。前台推荐去一个叫Sofia的汽车站。事实证明这个推荐十分的不靠谱。 8:30到了车站后问遍了所有的汽车公司，答案是Full， no tickets。好吧，也可能是这一周伊朗人民也放假，大家都跑出去玩了。 出去问问出租车吧，估计也贵不到那里去。问了个门口的大叔4000000里亚尔，合人民币230元。这可是650km啊，二话不说，上车出发。 一出城就驶入了荒漠地貌。我觉得我上辈子可能是个牧民。这种广阔荒凉的自然环境总是能让我心驰神往。 很古老的巴士。出乎意料的是伊朗的道路是真的好啊，司机一路都在150迈左右，完全不颠簸，甚至比和中国人均GDP差不多的哈萨克斯坦要好很多。 已是正午。和司机大叔说要请他吃午饭，他笑了笑拒绝了。告诉我他有带茶。无论怎么劝都说如果我想吃饭，他就带我去饭店自己吃。伊斯法罕除了少数商人和出租车司机，还是有原则的好人多啊。 路上停车，司机请我喝茶吃了两片饼干，就接着出发了。 设拉子是伊朗第六大城市，南部最大城市，法尔斯省省会，伊朗最古老的城市之一。素以玫瑰和夜莺之城及诗人的故乡闻名于世。公元10世纪时为波斯首都，18世纪时曾为赞德王朝首都。2500年前，波斯人居鲁士以此为中心创建了波斯帝国。大流士将首都迁至距该城60公里处的波斯波利斯，后被马其顿的亚历山大所毁，现留有居鲁士大帝的陵墓和宫殿。波斯波利斯是波斯帝国阿契美尼德王朝的首都。 下午3:00抵达设拉子。和司机大叔找了好一会儿才找到酒店。 真的好喜欢这家酒店，工作人员不单是礼貌的热情，更是善良的笑容。这种笑容是最能打动人心的。房房间也是这三个酒店中最新最好的。 下楼和Taxi service前台商量好预定到德黑兰的机票以及明日到波斯波利斯的行程，司机大爷Ali开车带我去瓦基尔巴扎换钱。 瓦基尔清真寺 瓦基尔清真寺（Vakil Mosque）建于1773年，属于卡里姆汗时期，与摄政者城堡同时建造，在恺加王朝时期重新修建。清真寺由48个柱子支撑，上面有美丽的花纹与雕刻，颇有阿拉伯风情。第一排石柱纹路以顺时针方向盘旋，第二排纹路以逆时针方向，表示人非圣贤，只有真主最完美。 清真寺内只有朝向麦加方向的壁龛，朝拜神龛下地面深陷凹槽，表示谦卑之意。 这种粉红色的花纹还真是设拉子的颜色呢，浪漫清新，小家碧玉。 回旋的石柱朴素而大方，这才是中世纪的感觉嘛。 当地人坐在地下悠闲地晒太阳，恕我直言，有点热。 瓦基尔浴室 清真寺出门左手边就是瓦基尔浴室（Vakil Bath），瓦基尔浴室是伊朗的传统澡堂式样，建于桑德王朝时期，地面全部由大理石铺就，屋顶装饰着繁复的图案。 里面展示了波斯人在浴室内的各种休闲娱乐。看得出来，浴室还是一个社交场所。不得不承认，波斯人真会玩。 因为还有很多景点要去，瓦基尔巴扎打算留到明天晚上去逛。 卡里姆汗城堡 卡里库姆城堡（Arg-e Karim Khan），始建于赞德王朝，曾是卡里姆汗的住所和该王朝的军事指挥中心，后在恺加王朝成为省长办公的地方。恺加王朝覆灭后，又被改造成监狱。城堡四角有四座高14米的瞭望塔，但其中一座已经倾斜下陷。 阳光昏黄的午后，城墙染成了一片金黄。很多当地人就坐在城堡前的广场休闲。看来伊朗真的没什么娱乐，当地人主要的休闲就是逛街散步。 城堡内有一大片橘子树。 一大群学生拉着我拍照。到底是受过高等教育的人，英语水平明显好了很多，口音不重，聊起来不那么累。 话说伊朗人个子真高啊，我184cm站他们中间也就中等身高。 城堡内可看的不多，打车前往天堂花园。 天堂花园 天堂花园（ Garden of Paradise），这座被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录的波斯花园，以高大的柏树而著称。花园已有900多年的历史，虽然建于恺加时期，却融入了更早的塞尔柱时期的风景元素。波斯花园在整个伊斯兰世界是一种比较典型的建筑样式。许多著名建筑，包括泰姬陵、胡马雍陵都可以被认为是波斯花园。天堂花园深远的影响了印度和西班牙的花园建筑风格。 漂亮的喷水池，旁边种着棕榈树。很多漂亮的波斯姑娘在这里拍照。 水池旁有个小型宫殿，不过不对外开放。 一家人抱着孩子，一定要找我合影 哈菲兹墓 哈菲兹(Hāfez，Shamsoddin Mohammad，1320~1389)，波斯诗人 。哈菲兹进行诗歌创作时，正是蒙古人统治波斯的时期。他的诗对当权者的专制和暴虐、社会道德的沉沦，尤其是对社会的虚伪、教会的偏见，进行了无情的揭露和嘲讽。他还在大量诗篇中，咏叹春天、鲜花、美酒和爱情，呼唤自由、公正和美好的新生活，对贫困的人民寄予深厚的同情。他的波斯文《哈菲兹诗集》于1791年第一次正式出版，并被译成多种外国文字。哈菲兹在波斯文学史上占有重要地位，许多东、西方著名诗人也对哈菲兹给予高度评价和赞赏。后世伊斯兰学者赞他为"诗人中的神舌"、"设拉子夜莺"。德国大诗人歌德盛赞他道:"你是一艘张满风帆劈波斩浪的大船，而我则不过是在海涛中上下颠簸的小舟。" 他的墓穴是一处大理石棺。1935年，法国考古学家古拉德围绕石棺修建了一个亭子，就是我们今天看到的样子。哈菲兹墓同时也是一座花园，周围环境非常优美，一些伊朗年轻人会在墓地前大声朗诵或默念着他的诗歌，不仅是寄思，更是一种传承。 优美的凉亭下有他的棺木，上面刻着他的诗歌。他的确是永恒的，他的诗歌会永远为他伟大的民族所传唱。 爱的所在 爱无所不在 一根树枝上的 每一个弧度 你的眼睛端详我们的千种方式 每一颗心所能描绘的无数形状 春天果园里散发的芳香 燃烧的光线 仿佛火热的双唇 宇宙之裙的旋转 它的裙褶间藏着 其他的世界 我们的每一个叹息 都落在近得难以置信的 无所不在的 神圣的 神的身上 ——哈菲兹 绿镜清真寺 又称作圣祠清真寺（Ali Ibn Hamze）。圣祠清真寺是光明王Shah Cheragh侄子Emir Ali的陵园，他在前往呼罗珊帮助伊玛目Reza的途中逝世。现在的清真寺是在之前的建筑毁坏后在19世纪重新修建的。清真寺内采用了大量的绿色的镜子进行了装饰，所以后来俗称“绿镜清真寺”。 这种特别的球状穹顶，是设拉子特有的。 清真寺不大，耀眼的玻璃折射出炫目的光芒。 Emir Ali的棺悙。 清真寺不大，男女分开凭吊。欢迎游客，免费参观。 光明王墓 什叶派第七伊玛目卡迪姆的两个儿子Ahmad和Mohammad葬在这里，他们于公元900年左右躲避阿巴斯王朝的追杀逃到这里，最终被杀害。起初这里只有墓穴，后来当地的一位阿亚图拉路过这里，发现有光从一处洞穴冒出来，经过发掘，发现这是Ahmad的墓穴，“灯王”由此得名。 从12世纪起，历代统治者不断扩建陵墓并使其变成一座神祠，逐渐成为伊朗最重要的什叶派宗教圣地之一。陵墓就规模和艺术价值而言无法与马什哈德的伊玛目礼萨(Ahmad的兄弟)陵寝相比，但内部庭院非常大，且建筑风格(主要是柱式)与常见的什叶派伊斯兰建筑有一定区别，而墓室大厅数不清的小镜片则让室内充满了光芒。 进入大门的庭院非常漂亮。伊斯兰和希腊风格的完美混搭。金黄的灯光下显得庄严肃穆。 光明王墓后面有一个小的清真寺，这里墙壁的花纹与之前的清真寺风格迥异，显得更加冷静。 门帘后面就是棺悙所在。游客不能进去的，还是遵守他们的规矩不要进了。 宽阔的庭院和巨大妖艳的穹顶令人驻足。伊朗的建筑真的是古典世界的典范。 天色已晚，今日的行程圆满完结，打道回府。 酒店餐厅只有我们两桌。一个人愉快安静的挑战味蕾。 夜里闲暇无事。泡过澡后，躺在床上阅读哈菲兹的诗也是别有风情。 2月7日 粉红清真寺和波斯帝国遗迹 今天要去参观粉红清真寺，六点半就急匆匆跑下来吃早饭。不知从哪里冒出来这么多人。昨晚餐厅空荡荡的，不知是不是因为她们晚饭时间很晚的原因。 对面坐了一个美丽的波斯小姑娘，也算是秀色可餐。 和大爷Ali约定好早晨七点去清真寺，老年人就是早睡早起身体好，吃完饭大爷已经等在那里啦。 粉红清真寺 莫克清真寺（Nasir al-Mulk Mosque），又称作粉红清真寺。1876年到1888年由恺加王朝时期的贵族修建。该清真寺因其绚丽的色彩吸引着众多游客，墙体上的玫瑰色彩釉使它有粉红清真寺的美誉。 这个清真寺可以说是设拉子最网红的地标了。它坐落于一个不起眼的小巷子。 外墙的花纹和瓦基尔清真寺相类似。 走进寺内就像走进一个万花筒的世界，清晨阳光透过彩色玻璃折射到地毯上，大厅瞬间变得绚丽迷人。除了光线和色彩，清真寺复杂的彩釉瓷砖，壮观的穹顶等建筑设计，都值得人们细细品味。 7点10分的晨光刚刚撒入房间。大家就坐在地上静静地等待。 77点30分，绚丽的马赛克花纹令房间内娇艳欲滴。 这仿佛天国降世临凡的光芒。 随着时间的推移，浪漫的光线灌满整个礼拜大厅。我不禁疑惑，安拉是否要降下他的神谕？ 在精美的波斯地毯上，色彩和线条完美的结合。 捡了一个姑娘。还是她会玩，居然敢光腿短裙的跑来。 她刚刚和伙伴闹掰了，看她六神无主惴惴不安的样子，我决定路（jian）见（se）不(qi)平(yi)，捡了她。 Mrak下此生难忘的风景。 真实场景其实是这样的。 波斯波利斯 波斯波利斯（ Persepolis），又称塔赫特贾姆希德，是波斯帝国大流士一世即位以后，为了纪念阿契美尼德王国历代国王而下令建造的第五座都城。希腊人称这座都城为“波斯波利斯” ，意思是“波斯之都”。 这座显赫一时的都城规模宏大，始建于公元前522年，即大流士一世开始其统治的时候，前后共花费了60年的时间，历经三个朝代才得以完成。大流士一世时代只完成了大流士一世宫殿、宝库、觐见大殿、三宫门等建筑，其余部分则是继大流士一世之后的两位君主统治期间逐渐修建完成的。薛西斯一世时期建造了大部分的波斯波利斯，到了阿尔塔薛西斯一世时期这座象征着阿契美尼德帝国辉煌文明的伟大城邦终于完成，从此它庄严地耸立在波斯平原上，不仅是世界上最强大帝国的心脏，而且是存储帝国财富的巨大仓库。一直到130多年以后，公元前330年，亚历山大大帝攻占了这里，在疯狂的掠夺之后无情地将整个城市付之一炬。传说“他动用了1万头骡子和5000匹骆驼才将所有的财宝运走”。然后那些用黎巴嫩雪松制作的精美圆柱、柱头和横梁熊熊燃烧起来，屋顶坠落，烟灰和燃屑像雷阵雨一样纷纷落在地上。大火过后，只剩下石刻的柱子、门框和雕塑品依然完好。波斯波利斯就这样毁于一场大火。历史上有一种说法，说亚历山大大帝是为了报复波斯人对雅典卫城的劫掠才下命令烧掉波斯波利斯的，但并无证据可以证明这一毁坏是有意的。不管怎样，到此为止属于阿契美尼德的繁华消散了，如同波斯平原广阔大地上一场华丽壮烈的梦。 在“伊朗中国周“期间，中国游客是可享受波斯帝国这三个遗迹门票半价优惠的哦。 进入波斯波利斯遗址，首先看到的是“万国门(Gate of All Nations)”，这里曾是一个由四根石柱支撑的大厅(现存三根)。2500年前，波斯帝国各地的贵族和外国使节前来拜谒波斯皇帝时，首先要在这个大厅内等候。而门上的两个巨大石雕，则是人首牛身鹰翼的守护神，显示的是帝王的君威。“万国门”内四根柱子的柱头是伊朗传说中的神鹰Homa(已从柱身倒塌，放在万国门后的“行军道”旁)，在波斯波利斯建筑群内，共有四种类型的柱头：人首、狮头、牛首、鹰头。 穿过“万国门”，经“行军道(Army Street)”，便来到波斯波利斯遗址最重要也是最精美的宫殿——“阿帕达纳”厅(Apadana)，或者叫“觐见大厅”。“阿帕达纳”由大流士开始建造，在其子薛西斯一世(就是和斯巴达列奥尼达国王大战温泉关那个)时完成。这个大殿今天之所以如此有名，在于其四面台阶上的精美浮雕和殿内遗存的石柱。2000多年来，“阿帕达纳”一直深埋地下，直到1938年德国考古学家将其发掘出来。因此这里极具艺术价值的石雕得以完整保留。据史书记载，“阿帕达纳”当年可容纳1万名各国使节，朝见薛西斯一世。 经过破败不堪的“百柱大殿”(Palace of 100 Columns)，远远能望见拉赫马特山坡上有阿塔薛西斯二世和三世的陵墓。 呼啸而来的风，已在此为逝去的帝国吟唱了千年的挽歌。 旅行团终于过去了，赶紧拍了一张。请忽略我捡的姑娘的渣摄影。 这个双头半狮半鹰的动物叫Homa，1954年才在这个偏僻的一角被发掘出来。它是波斯人的守护神。 100年前的“到此一游”。可惜我没有带个小刀什么的，不然我的名字也会万古流芳。 波斯帝陵和萨珊浮雕 参观完波斯波利斯已是正午，Ali立刻带我们去下一个景点—波斯帝陵和萨珊浮雕（Naqsh-e Rostam）。它位于距波斯波利斯不远处的一座山崖，有四个在岩壁上凿出来的十字形帝陵，从右到左分属薛西斯一世、大流士一世、阿塔薛西斯一世和大流士二世。每个陵寝上方都雕有波斯智慧之神阿胡拉·马兹达像，代表着君权神授。陵寝整体保存完好，但中间墓室石板被后来征服阿契美尼德王朝的亚历山大大帝破坏。 这和中国古代的帝王陵墓有异曲同工之处——因山为陵。 Ka'ba-ye Zartosht，被认为是一座琐罗亚兹德教火庙。 萨珊皇帝沙普尔一世接受跪在地上的罗马君主瓦勒良投降。 这是最著名的一幅浮雕，是沙普尔一世接受跪在地上的罗马君主瓦勒良投降，位于大流士一世陵墓下方。 沙普尔一世（239年-272年在位）是阿尔达希尔一世之子，241年，沙普尔一世进攻美索不达米亚和叙利亚，一度攻占安条克，但其攻势终于为罗马人所阻。258年沙普尔一世再度入侵这一地区，攻陷埃德萨和安条克。260年沙普尔一世在埃德萨战役中大败罗马军团，并且俘虏了罗马皇帝瓦勒良，卡帕多细亚也归萨珊王朝所有。 这巍峨的气势不愧为帝王陵。 之后是赶往帕萨尔加德。帕萨尔加德位于波斯波利斯以北60公里处。路上有不少村庄和农田。 帕萨尔加德 帕萨尔加德（Pasargadae）大流士一世以前的阿契美尼德王朝首都，在波斯帝国开国皇帝居鲁士主持下于公元前546年兴建，整个遗址于2003年被列入世界文化遗产。遗址包括居鲁士大帝陵寝、居鲁士私人宫殿遗迹和一个古城堡。其中矩形的居鲁士墓孤傲地伫立在无边的旷野中，非常朴素。而在他私人宫殿内的一个柱子上，游客可以找到一处用三种楔形文字(古波斯文、阿卡迪亚文和埃兰文)篆刻的铭文：“我是居鲁士，阿契美尼德之王。 居鲁士执行宗教宽容政策，他允许被征服者供奉自己本族的神祇。半个世纪以前，巴比伦人曾经两次进攻耶路撒冷，焚毁了犹太教的圣殿，将犹太权贵和工匠虏回巴比伦，史称“巴比伦之囚”。当犹太人哀叹何时才能结束流亡生活的时候，却得到居鲁士的诏令，允许他们回耶路撒冷并重建圣殿。犹太人欣喜若狂，在《圣经》中，他们将居鲁士称作“上帝的工具”，上帝应许他“使列国降伏在他面前”，“使城门在他面前敞开”。 居鲁士大帝最终在和中亚斯基泰人的战争中战死。但我觉得这丝毫不辱他大帝的称呼。“男儿当死于边野，以马革裹尸还葬尔!” 陵墓的朴素反衬出居鲁士的伟大，丰功伟绩是一个人生后最好的装饰。 看到两个漂亮的波斯小姐姐。有了捡的姑娘薇薇做掩护，骗合影就毫不尴尬了。 她们的摄影师哥们儿，拍的真心渣。 今天的计划完成了。为表示对我的答谢，薇薇请我共进晚餐。 这一餐才一百块钱，我们大口的嚼着羊肉，仿佛明天是羊界末日一般。 薇薇女士在羞涩的剔牙。如炬的目光暴露了她看到我牙缝塞满羊肉后的幸灾乐祸。 为了支付明天的机票钱，我们一起去找黑市骗子换钱。路过了卡里姆看城堡，终于见到了那个倾斜的瞭望塔。 之后逛了逛混乱的瓦基尔巴扎，买了牛轧糖。打电话叫了Ali，将薇薇小姐安全送回酒店。缘起缘灭，愿有缘再会。 2月8日 归程 今天依然晴朗，酒店的后山已是金黄。早安，设拉子。我今天要与你分别。 11点的飞机，我即将离开这个美丽的城市和善良的人们。 最后一眼的回眸。那些美好的人和事物我会永远记得。再见，设拉子。 下午1时抵达德黑兰。飞往上海的航班是晚上9:10.时间尚早，于是出机场去看看自由纪念碑。 自由纪念塔 自由纪念塔（Azadi Tower），德黑兰的地标性建筑。自由纪念塔是巴列维国王为庆祝波斯帝国(阿契美尼德王朝)建国2500年而于1971年建造的，建筑材料选用了2500块产自伊斯法罕的大理石，象征波斯帝国建国2500年。自由纪念塔见证了当代伊朗每一次重大事件，包括伊斯兰革命和众多反美集会。每年2月革命纪念日当天，全国各地上百万人会涌向这里，和一众伊朗高官参加阅兵式等盛大活动。 自由纪念塔下面有一个博物馆，下面逛了逛，喝了杯饮料打发时间。 终于回到了伊玛目霍梅尼国际机场。办理好了值机，要说再见的时候到了。 远处皑皑的雪山在和我道别。仿佛在说故事终有结束的那天，我一定要让你记住我最美的样子。وداع ایرانی. 一路向东。 终。