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一级精华
发表在 伊朗 2019-02-20
伊朗纪行——波斯的落日余晖
序言 波斯,《一千零一夜》中的神秘国度。提起波斯,脑海中首先浮现的是波斯的王子、波斯的飞毯和波斯的绿宝石,充满着令人遐想的异域风情。 从2015年起,一定要去亲眼看一看波斯的念头即挥之不去。光阴荏苒,自从第一次走出国门后,时间已过三载,我前后来到了九个国家。趁还对世界充满着兴趣的时候,我决定与妳相见。我要把我的第十个国家之旅献给妳。 作为波斯的继承者—伊朗,我选择在最美好的时光里与你相遇,不知妳是否会以最美好的容颜出现在我眼前? 准备篇 同以往一样,出境游最重要的如下几点:签证、机票、酒店、交通、换汇。 1.签证 现在持中华人民共和国护照均为办理电子签。所谓的落地签和电子签一样,不再护照上贴签证纸,不需再顾虑来伊朗旅行会影响美签。签证交给万能的某宝或者马汉航空均可轻松解决。 2.机票 上海飞往德黑兰只有伊朗马汉航空可直达。其他航空要不乌鲁木齐转机,要不俄罗斯转机,殊为不便。马汉航空最大的优势是晚上出发清晨到,返回也为晚上出发早晨到,飞行日白天均可游玩,对于时间不多的上班族简直是完美。而且不需转机飞行时间很短,上飞机就睡觉,相对比较好熬。我的签证和机票是通过qyer购买,往返机票+签证是5519元,外加40块钱的保险费。 3.酒店 由于美国的制裁,Booking和Agoda均无法预订伊朗酒店。Tripadviser也仅仅是提供酒店信息,无法预订。不过我惊讶的发现Ctrip居然可以预定,不愧是一带一路的伙伴关系。其他qyer也推荐了一个伊朗网站Snapptrip,有英语版。不过毕竟Ctrip是中文网站,有问题可以及时沟通。 另外Walk-in也是一个不错的选择,鉴于来伊朗旅游的基本都是国人,而伊朗普通民众又比较贫穷,所以基本都是有很多空房间的。 本次行程总共三个城市:德黑兰、伊斯法罕和设拉子。没办法毕竟只有6天假期,初五就要回来上班,卡尚和亚兹德只好舍弃。 德黑兰我预定的是弗多西国际大酒店(Ferdowsi International Grand Hotel),因为不确定早上7点是否可以提前入住,干脆直接预定了2晚,包含服务费总共712元。后来听一个沈阳的哥们说,Walk-in的话一天只需要40美元。这个酒店紧邻古勒斯坦宫和伊朗国家博物馆,地理位置相当不错。 伊斯法罕预定的是阿巴斯酒店(Abbasi Hotel Isfahan),说是伊斯法罕最好的酒店,其实很陈旧。当然只是房间陈旧,大厅、庭院和餐厅异常的华丽。当地人告诉我这家酒店很古老,而古老就意味着高档?2晚1109元。 设拉子入住霍玛设拉子酒店(Homa Shiraz Hotel),这家严重推荐哇。第一价格便宜,2晚571元。第二,绝对是高档酒店,而且很新。第三,位置便利,距离哈菲兹墓、瓦吉尔清真寺和卡里姆汗城堡都不远。第四,工作人员服务态度很好,甚至可以说是很善良的友善,让你觉得自己不仅是顾客,更是可以敞开心扉的朋友。我也是第一次住酒店会觉得这么感动的。 4.交通 德黑兰有地铁,但因为时间很紧,来不及坐,这里就略去不表。因为伊朗极其便宜的油价和物价,打车也是极便宜,城内一般150000里亚尔以内,偶尔也有司机要200000里亚尔。有一点要注意,打车前一定要谈好价格,尽量找老年司机。我发现这边的老年人都是很淳朴,和我国正好相反。虽然会多要一点点,但都算合理范围内。德黑兰打车不多感觉不明显,伊斯法罕的出租车司机,如果是年轻人基本都会和你要高价。设拉子的司机人是真好啊,不论老少,各个都是150000里亚尔,绝不多要。当地人也是我在伊朗遇到的最好的人,要知道最美的风景是人,几个宰客的奸商和出租车司机会毁了一天的心情。 城际交通主要靠巴士、铁路和飞机。 德黑兰到卡尚和伊斯法罕的汽车很密集,汽车南站每小时都有一班,到伊斯法罕票价400000里亚尔,约6小时。 伊斯法罕到设拉子,亲爱的前台告诉我去Sofia车站坐车最好,8点半到了后问了所有的汽车公司都告诉我没票。简直是绝望了,最后出门找了个出租车司机,谈好价格4000000里亚尔。亲,这可是650km啊,才合230RMB。其实敢叫这么远的出租车,是因为之前目睹了加一箱油只要30000里亚尔,即2RMB,所以心里有数。也许这230RMB是他们平时2、3天的收入吧。出租车5小时到达。如果多人出行,叫出租车也是个不错的选择。 设拉子返回德黑兰,坐的飞机,酒店预订300元左右,1个半小时到达。 5.换汇 2月初,德黑兰机场的美元汇率是114500:1,人民币是17000:1左右。不知道为什么,每人只让兑换50美金。后来又去国家珍宝馆兑换了300美金,汇率是115500:1,看来最近汇率大跌了。之前看去伊朗的前行者,国庆期间汇率达到了惊人的200000:1。另外伊朗更常用土曼这个单位,1土曼=10里亚尔,问价格的时候一定要问清楚是土曼还是里亚尔。 2月2日,启程 马汉航空直飞德黑兰的客机是空客A340,提前3小时值机。建议一定要早,选第一排位置,因为座椅间距很小。 我八点半就到了,值机柜台前已经排满了乌央乌央的人,虽说有将近一半是去德黑兰转机伊斯坦布尔的跟团游客。但是去伊朗旅游的国人还真的是多啊。到了伊朗后也发现,基本来伊朗旅游的外国人都是我国人。以往成群结队的日本人、韩国人一个都没遇到过。只要看到东亚脸直接打招呼你好,肯定不会错。 飞机23:45起飞,一路无话。 2月3日 德黑兰 伊朗与北京时间有4.5小时时差,飞机于当地时间05:00抵达。这个时间只有我们这一班飞机,很快的入境了。入境后拿好行李,首先要来到二楼换汇,中间会有数不清的大叔问你换钱不,是否会欺诈不清楚,但初来乍到,他们的货币数字又大,还是老老实实在换汇点换吧。汇率之前说过了,换了50美金的里亚尔,来到一楼办理电话卡,除了Irancell旁边还有一家电话卡办理,不过等了会儿柜姐说还有8本泰国护照没办好,只好又跑回Irancell,小哥似乎只卖固定3G流量的卡,每个人都是交450000里亚尔拿卡走人,我的电话卡拿到就立即开通了。 出了航站楼,门口有出租车停车点,公告栏上明确标明了去市区的价格,根据车型不同,从800000—900000都有。上了一辆出租车,司机大叔绕了一大圈告诉我不去那个酒店,就又把我拉了回来,当然没要我钱。我就想问,你想什么呢。又上了另外一辆,正式前往德黑兰市区啦。 一路所见,伊朗和中国北方还真的是很像,一样萧条的冬天,类似的农村。 城北的厄尔布尔士雪山清晰可见,德黑兰不愧是世界上距离雪山最近的城市。 德黑兰,我来了。 酒店在一个安静的街道,房间环境尚可。放下行李,就急匆匆的去吃早饭。还遇到一个同样独行的沈阳哥们儿,聊了一会儿决定同行。 第一站先去最近的古勒斯坦宫,地图显示0.9km,步行即可。 清晨的德黑兰熙熙攘攘,做生意的,买馕饼的,一副太平盛世的热闹。不得不吐槽德黑兰的交通,这真的是我见过的最混乱最无序的马路。车辆之密集前所未见,其中一半是出租车,轰隆的摩托车随意穿插,以至于逆行,小贩推着三轮车直接上快车道,红绿灯就是霓虹灯,完全是摆设,以至于德黑兰的街头时刻上演夺命飞车。想站在路边等机动车礼让?大胆勇敢地穿插吧。 权力机关上挂着宗教领袖霍梅尼和他的继任者霍梅内伊的大幅照片。 古勒斯坦宫 德黑兰的很多景点入口都毫不起眼,古勒斯坦宫也不例外。绕了一大圈才找到入口。 古勒斯坦宫是恺加王朝(1779-1921)的王宫,部分建于萨法维王朝。这里是伊朗少有的欧式建筑,据传当年恺加国王纳赛尔丁遍游欧洲后,爱上了那边的建筑,因此回来下令修建这座西式王宫。Gole是花的意思,Stan是地方,因此古勒斯坦指鲜花盛开的地方,寓意非常美。 据我所知斯坦是突厥语,不知为何伊朗语系的国家要使用突厥词语。宫内包括多座博物馆,主要参观点是“镜厅”,房间的天花板和四周均大面积装饰着镜子,非常有意思。 入口处可根据需要购买电子门票,刷条形码入内。我们就买了主厅和镜厅。其实我们也没搞明白,好像主厅是包含镜厅的。 镜厅(Talar-e Ayaheh)是当年专门为孔雀宝座而建,如今的孔雀宝座被移至了国家珠宝博物馆。入口虽然狭小但是金碧辉煌,不是那种很Low的感觉,倒有一点冬宫的风格。这里采用了伊斯兰传统的碎镜片风格与欧式大理石、柱式建筑风格的混搭设计。 Mark留念。 恺加王朝沙阿的半身像,具体不详。 看样子像是个休息室。 西边巨大的reception hall,原先沙阿在这里接待来自欧洲的使者,目前这里和周围的大厅均存放着来自全世界的礼物。金孔雀在冬宫见过,这个像是个迷你版。 中庭东边被用作餐厅的Talar-e Adj,目前也是放满了礼物,墙上挂着恺加王朝几任沙阿的画像。 再经过几间同样富丽堂皇的房间,主厅就参观完了。 很多建筑都在维护。 这个算是学校组织小学生春游吗?伊朗的天气比上海要热很多,是不是这里已经是春天了。刚刚从她们身边走过,就有很多小朋友跳过来喊“秦”、“你好”,纷纷掏出本子让我签名,着实体验了一回明星的感觉。后来小朋友越围越多,还好她们老师及时出现,把她们都赶跑啦 之后又参观了一个小宫殿,即使是查了资料我也没搞明白到底叫什么名字。后来回想进去参观的时候,工作人员一脸无奈让我们进去了,应该我们算是逃票了。 正对着水池的这座宫殿是大理石宝座殿(Ivan-e Takht-e Marmar),外墙的瓷砖颜色鲜艳,图案很漂亮,后来发现各座宫殿外墙面都是差不多的风格,且图案不一。 Khalvat-e Karim Khani,作为一个开放式平台不另外收费。目前看到的都是1759年保留下来的建筑,是赞德王朝摄政王卡里姆汗在德黑兰的住所。 这座是Nasser al-Din沙阿的墓棺,墓棺上的雕刻栩栩如生,人物旁边竟然还有小天使。 这位沙阿的凉床。 今天的小学生实在是太多了,还是躲着点跑吧 之后动身前往伊朗国家博物馆和伊斯兰博物馆,这两个博物馆是紧邻的,方便一同参观。 路过了几个权力机关,即现代又有伊斯兰风格。 这个好像是伊朗的中央银行? 路过几个美好的小房子,似乎门一开,里面就会走出大腹便便的巴依老爷。 伊朗国家博物馆和伊斯兰博物馆 伊朗国家博物馆的正门,这种没有花纹的穹顶不知是不是塞尔柱或者蒙古的风格。 正值伊朗中国周,所有国人可以凭借护照买到半价门票。后来发现除了类似于八重天宫这种破败狭小的建筑是150000里亚尔,伊朗景点的门票基本都是200000里亚尔。 漂亮的阿拉伯书法。是我觉得除了中国书法外,最美的艺术字。 国家博物馆二楼的展品以陶罐为主,看起来很无味,但那毕竟是2000-3000 B.C.的物品。如此想来,似乎他们的文明比我们更古老。 一楼是波斯展厅,展示了波斯帝国阿契美尼德王朝时期(公元前550~公元前330)的文物。不过应该大多数都是复制品。 大流士的雕像,上半身已不知所踪。他衣服上刻满了波斯文的小字,脚踩的石块上却是埃及文字。 彩色琉璃拼花,波斯波利斯当时宫殿外墙都是用这样彩色琉璃满贴,在阳光下散发五彩光芒。画上面有琐罗亚斯德教的标志。 波斯时代的楔形文字,对国家和君主的歌功颂德。很好奇,一个个三角符号的组合如何表达那么丰富的含义。 波斯波利斯出土的使节拜见大流士一世的大型石雕板。 相对较为完整的牛首柱头,哪怕在波斯波利斯现场也没有看到保存那么好的。 不得不说,国家博物馆很令人失望,英语说明极少,详细信息都要上网去查,很难给人留下深刻的印象。而且展品数量稀少,完全不符合波斯古国该有的气派。即使格鲁吉亚这样的小国,展品和介绍也要丰富许多。 接下来去参观旁边的伊斯兰博物馆,里面展示伊斯兰艺术品,包括书法、地毯、陶器、木雕、石雕、微缩模型、织品等。 这幅壁画原图存在于伊斯法罕的四十柱宫。反映了1511年萨法维国王伊斯梅尔对乌兹别克人的战争。 画中的萨法维国王白马长剑,直刺乌兹别克国王Sheibak卡汉的心窝。萨法维军队取得了这场战役的胜利,夺回了阿姆河以南地区。 也有历史学家曾认为这幅画是阿巴斯一世打败乌兹别克军队的画作。因为历史上阿巴斯大帝在取得了与奥斯曼帝国的和平协议后,在1598年对乌兹别克开战,夺回马什哈德和赫拉特地区。 后经欧洲学者和画面中萨法维国王的穿戴和面容,确定为伊斯梅尔国王对乌兹别克之战。 中世纪的弯刀,我最爱的冷兵器。 古籍。 漂亮的壁龛。 二楼的展品更加精美,时代也距离现在更近。 讲的伊斯兰教的兴起。阿拉伯的新月从麦加麦地那升起,西击拜占庭,东击萨珊波斯,并彻底征服之。 美丽的磁盘,浓郁的伊斯兰风格。 各种漂亮的伊斯兰大门。 时间已经是中午十二点,和沈阳哥们打算吃点东西。Tripadviser上搜索了一下商定来这家叫Sharaf EI Islam的餐厅,德黑兰排名第八。这家餐厅位于巴扎内,绕过乌央乌央的人和迷宫般的小巷子。来到了这个地下室,天哪,这里简直是大食堂,里面坐满了人,要先排队点菜。 因为感冒,毫无胃口。随便点了个羊肉饭,羊肉味道尚可,至少咽的下去,酸黄瓜还不算奇怪。米饭又硬又苦,可能是藏红花泡过?一股中药味。价格倒是很便宜,一人30RMB。 国家珍宝馆 吃好饭临近一点,打车来到国家珠宝馆。国家珠宝馆位于伊朗中央银行的地下室,收藏了伊斯兰革命以前时期(主要是萨法维王朝、恺加王朝和巴列维王朝)的大量皇家珍宝,包括镶满钻石、各类宝石的皇冠和佩刀、腰带、首饰盒等,价值无法估量。其中最著名的是重达182克拉的“光芒之海”(Darya-ye-Nur),这是全世界最大的粉钻之一,让许多人久久凝望不愿离去。重要展品还有恺加王朝的孔雀宝座、礼萨•巴列维国王镶有2000多粒钻石的皇冠以及镶有5万多粒宝石、钻石的地球仪等。 门票150000里亚尔。进去后随身物品必须寄存,要通过两次安检,不允许拍照。进去后也不能触摸掌柜,有工作人员时刻盯着。 网上找的图片。里面的宝物确实精美奢侈,设计的也很庄重时尚。但是红宝石配绿宝石..... 有种说不出的乡土气息。跟着其他国内旅行团蹭听了一会儿,历代沙阿的生活富贵奢侈,与今天的伊朗形成了鲜明的对比。 出了珍宝馆,北面一整条街都是换汇点。越往北汇率越高。不过其实也没差太多,而且汇率高的几家都说里亚尔都被换走了。难道是美元汇率跌了,大家把手头的美元都换掉了。最后随便找了一家,换了300美元。 汇率不高,也就换了3435万里亚尔......这辈子就没见过这么多钱。钱太多了,干脆直接塞到包里,反正也不咋值钱。 伊玛目霍梅尼圣陵 之后拦了辆出租车,和老大爷谈好900000里亚尔往返霍梅尼圣陵。伊玛目霍梅尼圣陵(Shrine of Imam Khomeini)位于德黑兰南部,距离珍宝馆19公里。 伊朗国父霍梅尼于1989年去世,这座圣陵随即开始兴建,到目前仍未完工。里面一个绿色的小房子内葬有霍梅尼本人、他的妻子和他1995年去世的二儿子艾哈迈德•霍梅尼,现在成为伊朗什叶派的一大宗教圣地。圣陵比照其他什叶派伊玛目的陵墓建造,4根宣礼塔高91米,象征霍梅尼于91岁高龄去世。每年数百万霍梅尼的信徒从全国各地来到这里,向他表示敬意。 远处的厄尔布尔士雪山清晰可见。 这座圣陵是伊朗伊斯兰共和国最宏大的建筑之一。 巨大的中央金色穹顶装饰着72朵郁金香,象征着在卡尔巴拉与伊玛目侯赛因并肩作战而殉教的72位勇士。 男女要从不同入口进入圣陵,入内必须脱鞋寄存,相机和背包也要寄存,务必注意着装肃穆,可以拍照,但要保持低调,切不可大声喧哗,否则易被看做亵渎宗教领袖。 伊玛目霍梅尼的墓在这个巨大的Zarih里。可亲吻棺悙并致敬。但作为无信仰者,还是不要靠近了吧。 沈阳哥们和老大爷的合影。伊朗的老人基本都是很慈祥的。 本人也留个念。 天色渐晚,恋恋不舍的离开了这个庄严神圣的地方。西方的一抹残阳为伊朗的第一天划下了完美的句号。 驱车赶回嘈杂的德黑兰已是六点半,酒店的餐厅七点才开始营业。晚上提供自助晚餐,每人80000里亚尔。这个羊肘子虽然有点淡淡的酸味,但是对于一个羊肉控来说,仍然是无上的美味。干掉四个肘子后,心满意足的回到房间。吃了感冒药,九点半即沉沉睡去。 2月4日 前往伊斯法罕 早晨七点被闹铃叫醒,自觉精神好了很多。吃过午饭,打包行李来到汽车南站,一进去就有人喊伊斯法罕,顺利购票。车票400000里亚尔,要知道车程有将近600km。第一排没有人,我也省得吃晕车药了。一上车就发现雪山距离好近,急急忙忙跑下去拍了几张照。 今天的天气真是不错。 车窗昏黄,拍出什么都是黄颜色的。 伊朗果然位于高原,一路有很多山脉和丘陵。 雪山也很常见,伴随着连绵不断的荒漠地貌。 随着海拔的升高,地上已经可以看到积雪。车里明明那么热,太阳明明那么艳。 原来海拔已经2000米了,难怪。伊朗为半荒漠的干燥气候,中午很热,早晚很凉。但是体感很舒服。不会像上海一样夏天闷热,冬季阴冷。 下午3点抵达伊斯法罕长途汽车站。 第一次知道伊斯法罕这座城市,是在蔡骏的一部小说里。女主角那条产于伊斯法罕的围巾是整个事件的线索。当时还是大学生的我对于世界有着强烈的好奇与想象。伊斯法罕,多么美好的名字。没想到时隔多年,我竟有缘与之相会。 伊斯法罕是伊朗最古老的城市之一,建于公元前4、5世纪的阿契美尼德王朝时期,多次成为王朝首都。为南北来往所必经之路,著名的手工业与贸易中心。"伊斯法罕"一名源自波斯语"斯帕罕",意思是"军队",古时这里曾是军队的集结地,由此而得名。 公元11、12世纪塞尔柱帝国时,该城曾为首都。萨法维帝国时期(1501-1736年),该城处于全盛时期,商贾云集,八方宾客汇聚,市内多数建筑物和清真寺都是那时建造的。伊朗有谚语说"伊斯法罕半天下",反映了该市当时的繁荣景象和深远影响。 今天入住阿巴斯酒店。之前看携程评价很老旧,果然如此,屋内不需要插卡就有点,马桶看着像上世纪80年代的,屋内装修浓浓的复古风。 伊玛目广场 简单休整了一下前往伊斯法罕地标—伊玛目广场(Naqsh-e Jahan Square)。 公元1597年,萨法维帝国皇帝阿巴斯一世决定将首都由加兹温省迁至伊朗的腹地—伊斯法汗。当时的伊斯法汗已经是一个大城市了,阿巴斯为了使伊斯法汗变成一座富丽堂皇、精致典雅的名城,以永久昭示其统治的辉煌业绩,决定重修伊斯法汗,其中最主要、最著名的建筑就是伊玛目广场。该广场建于1602年,宽阔的广场由阿巴斯一世设计,长560米,宽160米,坐落于新王宫和老商业区的交汇处。当时命名为国王广场,也称世界之半广场。在1979年的伊斯兰革命后,伊朗伊斯兰共和国将其更名为伊玛目广场。同年,联合国将其列入世界文化遗产名录。 伊玛目清真寺 广场的北面是无与伦比的伊玛目清真寺(原来叫国王清真寺),是伊朗清真寺建筑中的精品,也是艺术和建筑的伟大结晶,由阿巴斯皇帝(17世纪上半叶)下令全国最优秀的工匠们花了27年时间修建而成,因此被列为世界上最伟大的建筑物之一。整个清真寺建筑以深蓝色为基调,其颜色与蓝天融为一体。清真寺还以三个跨度极大的浑圆穹顶为主体结构,并饰以蓝色、金色和银色镶成的抽象或具有想象力的花卉图案。建筑物的绝大部分的表面上被铺上了精美的珐琅质的砖。 走进它的巨大庭院,四周矗立的是四座宏伟的"伊旺"(门楼),每座"伊旺"堪称是伟大的建筑杰作:高耸、完美、和谐和精致。它的柔和的半月形拱弧和其蜂窝状的造型一直是伊朗清真寺建筑的摹本。北面的廊殿有两座42米高的宣礼塔相伴,而西面的宏伟"伊旺"一侧则有一座高48米的宣礼塔。南面的"伊旺"是最大的一个,它通向一座巨大的祈祷大殿,该殿有两个互相叠盖的碗状形的半圆穹顶。内圆顶高38米,外圆顶高达54米,这之间空出来的14米空间是专门为了起回音效果而设计的,以便让伊玛目在宗教聚会时站在壁龛的地方讲道时,其声音能让各个角落的群众都听到。 宏大的清真寺,高耸的宣礼塔,勾魂摄魄,仿佛这是安拉存在的圣迹。 美丽的伊斯兰花纹。 美丽的细密画,波斯的痕迹,精美绝伦。 建筑内宏大而高远的穹顶,在真主面前渺小的人类,唯一可以做的只有拜服和赞美。 仍有宗教功能的小院子,就不进去打扰别人的功课了。 沐浴在柔和的夕阳里,谨以此为念。真主至大。 正值下午4时。阳光开始不那么炽烈,天空也湛蓝而高远。美丽的伊玛目广场一片祥和。这片祥和的景象似乎也和大多数人对伊朗的印象完全不同。人们悠闲的坐在长椅上闲聊,孩子们蹦蹦跳跳的在踢足球,情侣们依偎在一起低声呢喃。时光仿佛又回到了儿时放学后的傍晚,一切都是那么梦幻。愿岁月静好。 谢克洛弗拉清真寺 右手边就是著名的谢克洛弗拉清真寺(Sheikh Lotfollah Mosque),位于伊玛目广场东面。是一座精美的宗教建筑,始建于1602年,完工于1619年。谢寺是以阿巴斯大帝岳父(黎巴嫩著名什叶派学者)命名的。巨大的圆顶,深蓝色的墙饰配以柔和的阿拉伯图案,真的美轮美奂。该清真寺没有庭院和宣礼塔,据说因为清真寺仅供皇室内部使用。 这座清真寺同时是旧版和新版Lonely Planet的封面。 精美的大门,装饰着萨法维时代的镶嵌拼贴画。 这是我见过的最庄严神圣的色调。 透过的阳光无比的圣洁,仿佛那是来自天国降下的圣光在启示人间:你所想、你所欲、你所苦都不重要。这一世即将逝去,永恒的天国在等着你,在那里有永恒的幸福。 美丽的孔雀尾巴,即使在黄昏依然清晰可见。其设计之巧妙,穿越500年时光,依然令人惊叹。 在这一刻,我的内心只有深深的敬畏。我小声呢喃: 奉至仁至慈的真主之名, 一切赞颂全归真主,众世界的主, 来世今生的主, 至仁至慈的主, 我们只崇拜你,只求你佑助 求你引领我们走向正路, 你所襄佑者的路,不是受谴怒者的路,也不是迷误者的路。 重新回到广场,时间已晚,落日西沉。阿里卡普宫闭宫,那么就去那些迷人的小店逛逛吧。 去年在上海进出口博览会有看到卖伊朗进口瓷器的,两个小小的就要400块钱。当时暗想,一定要去原产地买,没想到这么快就成行了。 美丽的瓷器和油画令我忍不住掏出钱包购买,最后战果丰硕,实在是拿不动了。决定来网红餐厅吃个晚饭。 这家餐厅叫Bastani,就在广场巴扎里。 刚点好餐就被邻座的香港大叔Kan搭讪,于是就被他和另外两个台湾姑娘捡了。真是奇妙,平时冷漠的人们,一来到伊朗都会放下戒心,毫无顾虑的打成一片。 在大家愉快的吃完了一顿暗黑料理后合影留念。 晚上的伊玛目广场也是极美的,怎奈北风紧乎,又去购物了一会儿,心满意足的返回酒店。 酒店的庭院真是漂亮啊,就像中世纪的阿拉伯宫殿。 2月5日 伊斯法罕半天下 今天和另三位同胞约好9:30一起去买地毯。时间还是挺紧的。6:30早早起了床。 Morning, Isfahan! 聚礼清真寺距离酒店有一点距离,还是老规矩,能坐车就不走路。 路过一片漂亮的通道,这种简朴异域的风格有种特别的美感。 聚礼清真寺 清晨的聚礼清真寺,还未醒来。除了来上经学课的熊孩子们,没有一个旅客。当然售票处也还没上班。于是光明正大的逃了门票。 聚礼清真寺(Masjed-e Jameh),被视作“自公元841年以来1200多年间清真寺建筑发展史的令人叹为观止的直观展示”。这里没有其他清真寺中色彩鲜艳的马赛克磁砖装饰,朴实的砖结构更显出建筑本身的宏伟和技术安息王朝的建筑精湛。四座不同时代的宗教建筑,组成了伊朗最大、最富历史内涵的清真寺复合体。聚礼清真寺集中体现了800多年来伊斯兰宗教建筑的演变,同时具备塞尔柱克、蒙古和萨法维时代的特点。 关于清真寺的修建时间,有多种说法:主流观点认为始建于771年;不过联合国教科文组织网站上说是841年开始修建的;但也有早在倭马亚王朝期间就已经修建的说法。不管它建立在以上哪个年代,它是全伊朗最古老的清真寺之一,这是毫无争议的。它曾经是伊斯法罕的中心,几乎历朝历代都对他进行了扩建和改修,这使得他汇聚了不同时期的建筑风格,成为一座清真寺的博物馆。 从东面入口进入庭院,西面建筑的伊万门有着萨法维风格的装饰,上面可以看到完美符合几何造型的马赛克图案;南面建筑的伊万门则有蒙古特色的马赛克花纹以及棱角分明的装饰线条;北面的伊万门则是典型的塞尔柱克风格,后面祈祷大厅内的石柱、穹顶和蜂窝状藻井均由泥砖建成,非常朴素。值得一提的是,在西面伊万门旁的蒙古统治者完者都的房间(Room of Oljeitu),能看到极其精美的古兰经书法浮雕。 来得早固然没有游客的打扰。但另一个结果就是,除了西伊万门因为有宗教功能开放,其他都锁了门。。。。我也不好意思打扰熊孩子们上课。只好外面逛逛。 伊朗的清晨清远而安静,一切都显得那么美好而不真实。 美丽的伊斯兰花纹,在突厥斯坦的亚萨维陵墓见过一模一样的,应该是当年帖木儿的建筑师借鉴了波斯的艺术风格吧,毕竟波斯的建筑可以说是伊斯兰世界的典范。 最后拍个全景图吧。 聚礼清真寺外那个漂亮的走廊。洒下的晨光令这里熠熠生辉。套用一句古话:阳春布德泽,万物生光辉。 趁着清晨再来游览下伊玛目广场吧。 晨光为喷泉染上了一层金色,真是个充满着生命力和惊喜的早晨。 这个日晷和故宫的很像,看了看表,很准。 沐浴在和煦阳光下的谢克洛弗拉清真寺,多了一份肃穆。 有着大大观景台的阿里卡普宫。当年阿巴斯大帝就在这里检阅他的军队。 我看见了彩虹。 最有趣的是居然偶遇了机场遇到的温州皮革厂的哥们儿,他正悠闲的坐在椅子上晒太阳呢。嗨哥们,这么巧。来帮我照几张吧 匆匆赶回酒店吃早餐,餐厅很漂亮。伊斯兰和欧洲风格的完美搭配。但是早餐好像不怎么丰富吧,唯一的肉食就是鸡蛋、培根和香肠。 之后就是去找其他三位伙伴来到一家在地下室的地毯店。 店家会先端上茶,然后降解地毯的分级和风格。基本啥都没记住,就记住只有花纹的是City风格,有动物或者人的是Country风格。 据说这个Silk含量90%,但是这颜色不怎么符合我的审美。 这种花纹也觉得太普通了。 最后决定买右边这个。 然后就是持续一个小时的讨价还价,还好香港大叔深谙此道,帮我还了个满意的价格。 和店主合影一张。 两位台湾女士的还价战还没结束,看样子还要持续一会儿。我和大叔在征求同意后就单飞了。 又来到了国王清真寺,因为昨天来过。所以今天就是来秀挫照的。 在大叔的怂恿下,第一次和伊朗姑娘合影。因为不熟悉他们的男女大防,想想不要惹是非,就一直没找美丽的姑娘拍照。姑娘们落落大方,倒是显得我扭扭捏捏。 一大群熊孩子学我们在拜年。拍完这张我头都没回就跑了。 可爱的大叔又开始东张西望寻找下手目标。不对,是寻找美丽的事物。 在帮他拍完后,我立刻补了空档。 最有趣的是,玩得正嗨的时候,耳旁响起了怪腔怪调的国语:尼斯中国人吗?于是认识了勤奋好学、善良和蔼、谦虚认真的对中国充满了兴趣的美丽的Sara小姐姐。可怜的姑娘在广场上各种搭讪中国人,就陪她聊了会儿。ken大叔在不远处上蹿下跳,不断地寻找目标,间断偶尔跑来,“你是导游吗?”,“你开车吗?”,“你能带我去那里嘛?”。。。。鉴于再聊一会儿,大叔可能会原地爆炸,和Sara留了微信,约定晚上见面。 今天的伊斯法罕广场好美,和昨天一样美(真的只能废话凑字数了)。 今天的云也很美,毕竟是海拔近2000米的高原。其壮丽和蒙古国可相媲美。不小心把后面的阿婆拍上了镜,羞的人家拉上了头巾。 阿里卡普宫 高六层的阿里卡普宫(akh-e Ali Qapu)是阿巴斯大帝寝宫,建于16世纪末期,其中第二层是他阅兵的地方。这里的最大看点是能够俯瞰广场美景的高台,和顶楼装饰精美的音乐厅。Ali Qapu的意思是“高门”;而由18根柱子支撑的观景台可提供观看广场和周边清真寺的最好视野。 买票进门后,沿着狭小陡峭的旋转式楼梯往上爬,很快就来到由18根柱子撑起的观景台。在此居高临下,可体验400多年前阿巴斯大帝在此阅兵的感觉。 和一家人的合影,左边老太太满脸写着:两个小犊子,快滚! 阿里卡普宫最有名的音乐厅,其实就是个狭小的小房间。侧壁的镂空蜂巢结构众说纷纭,有的说可以增加回声,有的说仅仅是装饰。于是我愉快的吹起了口哨,发现似乎是比平时好听了一些。我觉得我发现了这个结构的用处—治疗五音不全。 时间已到中午,谢赫洛特芙拉清真寺已经闭馆。四十柱宫不远,于是先杀了过去。 四十柱宫 四十柱宫(Kakh-e Chehel Sotun)是伊斯法罕有名的建筑。这座宫殿位于一个占地67000平方米的大花园中。花园是阿巴斯大帝修建,而花园中央的宫殿则是其后的阿巴斯二世于1647年建造,专为接见和宴请外宾之用。宫殿的前面是一个巨大的门廊,门廊由20根柏木做的独木巨柱支撑。门廊前面有一个长110米、宽16米的水塘,水从安放在塘底的四头狮子的口中喷出。塘水清澈见底,波光粼粼。木柱倒映在水中,又有20根同样的柱子浮现。人们根据这一独特的景观将宫殿称为"四十柱宫"。宫内的四壁和天花板上,镶嵌有镜子、彩色玻璃和壁画,有的展现波斯人同乌兹别克人、莫卧儿人、土耳其人交战的历史场景,有的反映国王接见外国使臣的隆重场面,有的描绘男伴女舞的社会图景,还有的是动物和植物的装饰图案。大多数壁画都采用工笔细画技法,线条清晰柔美。这种外设廊柱、内有壁画的宫殿,其实早在公元前6世纪的阿契美尼德王朝就有。那时的首都波斯波利斯,曾建有国王接见宾客使用的"七十二柱宫"和举行重大典仪的"百柱大厅"。只不过,那些宫殿中的柱子都是实实在在的石制品,不像"四十柱宫"那样,一半是木制的,而另一半则是虚幻的水中倒影。这一实一虚,人间水底,两重世界,催人遐思。 宫殿乏善可陈,说不上壮观也说不上美丽。倒是内室的壁画颇为有趣。 壁画的内容讲述了伊朗历史上和周边国家的外交和战争的历史以及市井生活。有的主题是关于波斯人和乌兹别克人、莫卧儿人、土耳其人的交战;有的反映的是波斯皇帝接见外国使臣的场景;有的表现了节日欢庆的市井生活;也有小部分是纯粹的动植物装饰图案。大多数壁画采用工笔细画技法,线条清晰柔美。人物表情生动活泼;衣着线条清晰;历经岁月画作仍色泽鲜艳,明鉴可辨。宫殿大厅的天花板上装饰了镀金图案的壁画,穹顶本身也是一件具有波斯特色的艺术品。 1514年塞利姆一世—强大的奥斯曼帝国苏丹亲自带12万大军进攻萨法维王国,四十柱宫的巨幅画作,反映这场名为“查尔迪兰”的战争场景。 画作中,萨法维国王头戴王冠身骑白马,挥刀向前。历史记载当时的国王伊斯梅尔,即绅士又傲慢。他要等奥斯曼的部队布置完毕后,才开始带领六万配备弓箭、长矛的萨法维士兵开始进攻。 而画面右上角的奥斯曼苏丹则不慌不忙,因为他有12万配有火枪的士兵和三百门大炮。 战争的结果可想而知,这就像二战时波兰骑兵挥舞着马刀冲向德军的装甲部队,萨法维的军队战败,许多优秀的将领战死沙场,首都大不里士也丢了。伊斯梅尔的嫔妃和黄金,被奥斯曼军队掠去。 “查尔迪兰”战败后的几十年里,奥斯曼帝国不断击败萨法维王朝的军队,首都大不里士也被多次占领。由此导致伊斯梅尔的继任者塔赫马斯普一世在1549年决定将首都迁到东南方400公里以外的加兹温,以远离奥斯曼帝国的侵扰。 上面的这幅《达黑马斯普沙赫一世汗接见印度国王胡马雍》壁画的主要情节就是发生在1530年阿巴斯二世时期的历史事实。细细看来,画面的中心位置端坐着达黑马斯普汗(身着红色衣服的佩剑者)和胡马雍(身着金色豹纹衣服)两位统治者。来访者——印度国胡马雍身后站着手捧礼物的侍从们,主人——达黑马斯普汗的两边则是带着武器和猎鹰的战士。在画面的两侧,达黑马斯普汗一边坐着萨菲王朝的达官显贵们,而在胡马雍一边则坐着一些音乐家。整部作品无论色彩还是及结构上的细节都意在突出王朝统治者的尊贵和领导地位。前排的舞者体态婀娜,琴瑟和弦,曼舞轻歌。使观画者犹如身临其境。在达黑马斯普汗和胡马雍之间有一个拱形窗,透过窗户可以看见阳光灿烂的绿色草原风景。 萨法维帝国和奥斯曼帝国的争斗持续了两百余年,其中包括宗教、政治和领土之争。而在彼此的拉锯战中,萨法维帝国常常处于守势或被动的局面,所以当伊朗人面对内忧外患时,不得不经常寻求与奥斯曼帝国和解。为此萨法维帝国的君主,经常会接待包括土耳其在内的各国因宫廷政变而流亡的失势君主,以捞取政治资本。这幅画作反映了阿巴斯二世接待流亡的Nader Khan国王的场景。 逛完四十柱宫已经接近1点了,和大叔随便找了个小馆子,继续品尝伊朗的暗黑料理。说实话这个饼夹着一大团香料组成的、原材料不明的食物味道尚可。 大叔又开始了他热爱的摄影,这张拍的这不错。 这两位女士是上张照片的摄影师。 昨晚睡眠不好,早上五点的宣礼声就把我吵醒了。告别大叔,回去补了个午觉。 八重天宫 八重天宫(Hasht Behesht Palace)是伊斯法罕比较小的一座萨法维时代宫殿-园林建筑。始建于1660年代,后来一度损毁严重,至今重修工作尚未结束。花园中绿地面积比较大,所以气氛非常宁静舒适。但是如果时间不多,完全没必要去。 和雷吉斯坦的经学院一样,花纹上面有老虎和鹿,这违背了伊斯兰教不允许偶像崇拜的教规。 150000里亚尔门票,大小和一幢别墅差不多,里面一个游客都没有。 唯二的亮点,这个天花板算一个。 当年的壁画还保留了一些,这个算是另一个亮点。 公园里的一只大鸟。伊朗有很多这种鸟,不知是不是乌鸦。 凡克主教堂 凡克大教堂阿巴斯大帝在执政时为建设伊斯法罕这座新首都,从Jolfa迁移了数万名懂得各种技艺的亚美尼亚人,并把新的搬迁地称作Jolfa区。亚美尼亚的使徒教会基督教文化于是在伊斯法罕生根发芽,他们建起多座教堂,其中最精美的就是这座凡克主教堂(St.Joseph of Arimathea Church)。 钟楼上面居然有伊斯兰花纹,有趣。 有个二层楼的小博物馆。 上面的具体内容不记得了,好像是纪念于1915-1917年为奥斯曼人所屠杀的150万亚美尼亚同胞。民族的血泪史,就不在这里详细谈了。 东正教漂亮的十字架。 中世纪的古书真的是迷人。 主教的帽子。 有点搞笑的圣子升天油画。 恺加王朝唯一的女王图。 接着来到教堂主楼。伊斯兰的穹顶、伊斯兰的花纹和文字与东正教堂和谐的组合到了一起。 360度的马赛克壁画是东正教的特点。 还算是一个壮丽辉煌的教堂。可是为什么乱入了那么多的漫画? 基督耶稣脑袋上套了个麻袋? “哥们,身上划两下子试试刀哈“ ”好哒“ 把你倒过来盛酒!! 我要拔下你的圣环!! 简直无力吐槽。。。。这都什么乱七八糟的。 忘掉那些让人忍俊不禁的圣画吧。亚美尼亚人,这个古老的民族经历过数不清的苦难,从世界第一个信奉基督教的强大国家,沦落为只能远眺圣山亚拉拉特山的三流小国。我在心中暗暗许愿:今生一定要来到这个曾经的国度,看一眼诺亚方舟的停靠地,细细品味她曾经的辉煌。 在教堂里又一次遇到了香港大叔,他说要去看扎因德鲁河上的一座桥。于是又组团前往。 这座桥下的河水已干枯,没什么人,像是情侣私会的好地方。 三十三孔桥和哈柱桥 晚上和Sara约好地点吃了个饭。一起来到三十三孔桥。 三十三孔桥是一座双层结构的砖石古桥,长约298米,宽约13米,分为上下两层。下层有三十三个桥拱,当桃形的桥拱倒映水面,水面与桥拱本身形成三十三个浑然闭合的圆孔。上层的构造更有讲究:中间的桥面被侧面两排三米高的墙面所夹裹,墙面上每隔两三米就有一扇弧形门,外侧还有约一米的空间供行人走动,桥的两侧各有条这样的走廊,双向贯通直达两岸。在修建之初,这座古桥堪称一座多功能的河道建筑,同时兼具桥梁与大坝的作用。遇上旱季,下游河道渐渐干涸,古桥会在此处拦截河水,如果整条河床都很少能见到河水,它便会显得形单影只。等到雨季来临,河水映射桥孔的灯光是伊斯法汗最为亮丽的一道风景线。 此刻在遥远的异国,我想起了《春江花月夜》的诗句: 江流宛转绕芳甸,月照花林皆似霰。 空里流霜不觉飞,汀上白沙看不见。 江天一色无纤尘,皎皎空中孤月轮。 江畔何人初见月?江月何年初照人? 人生代代无穷已,江月年年只相似。 这个灯光配合古老的石墙还真是浪漫。 一群闲来无事的坏小子找我拍照。看他们的打扮,哪里像是在保守的穆斯林国家。 之后走了很久来到哈柱桥。看起来和三十三孔桥类似。 和Sara聊天。“你今天不上班吗?“ ”因为美国制裁,我没有工作“ “今天一天都在广场练习汉语吗?““是的,好多人都不理我,心情有点难过” “你加那么多人微信,人家回去后理你么?”“很多回去后就不理我了” “我请你喝茶吧”“不了,茶太贵了” "你不会没吃午饭吧" “是的,没吃。因为没工作,要从家里拿钱” “我请你吃的晚饭,不会是今天第一顿饭吧”“是的,不过我妈妈给我带了点吃的,我中午在广场吃了一点” “你平时都在广场练习汉语吗?”“是的,不上课就去” “练习一天吗?”“是的,我要好好学习汉语,不然找不到工作” 后来才知道,她每周都坐汽车去德黑兰学习汉语。回想起傍晚她给我发消息“可以早点见面吗?外面好冷”,想想要在空旷的广场晃悠一天,中午刺眼的阳光,舍不得花钱喝茶,还要鼓起勇气和陌生人搭讪。真是一个令人心疼的姑娘呢。 最后和Sara合影,这姑娘终于看着不那么严肃了。我决定回去后要好好的陪她练习汉语,直到她成为自己人生的信天翁,可以自由翱翔蓝天为止。 经Sara小姐要求,这里留下她的Wechat账号:sara68811。大家去伊斯法罕旅游,可以联系她,陪她练练汉语。她可以当你的中文导游,还会邀请你去他家作客的呦。 2月6日 设拉子,诗与夜莺的城市 早上早早吃了早饭。前台推荐去一个叫Sofia的汽车站。事实证明这个推荐十分的不靠谱。 8:30到了车站后问遍了所有的汽车公司,答案是Full, no tickets。好吧,也可能是这一周伊朗人民也放假,大家都跑出去玩了。 出去问问出租车吧,估计也贵不到那里去。问了个门口的大叔4000000里亚尔,合人民币230元。这可是650km啊,二话不说,上车出发。 一出城就驶入了荒漠地貌。我觉得我上辈子可能是个牧民。这种广阔荒凉的自然环境总是能让我心驰神往。 很古老的巴士。出乎意料的是伊朗的道路是真的好啊,司机一路都在150迈左右,完全不颠簸,甚至比和中国人均GDP差不多的哈萨克斯坦要好很多。 已是正午。和司机大叔说要请他吃午饭,他笑了笑拒绝了。告诉我他有带茶。无论怎么劝都说如果我想吃饭,他就带我去饭店自己吃。伊斯法罕除了少数商人和出租车司机,还是有原则的好人多啊。 路上停车,司机请我喝茶吃了两片饼干,就接着出发了。 设拉子是伊朗第六大城市,南部最大城市,法尔斯省省会,伊朗最古老的城市之一。素以玫瑰和夜莺之城及诗人的故乡闻名于世。公元10世纪时为波斯首都,18世纪时曾为赞德王朝首都。2500年前,波斯人居鲁士以此为中心创建了波斯帝国。大流士将首都迁至距该城60公里处的波斯波利斯,后被马其顿的亚历山大所毁,现留有居鲁士大帝的陵墓和宫殿。波斯波利斯是波斯帝国阿契美尼德王朝的首都。 下午3:00抵达设拉子。和司机大叔找了好一会儿才找到酒店。 真的好喜欢这家酒店,工作人员不单是礼貌的热情,更是善良的笑容。这种笑容是最能打动人心的。房房间也是这三个酒店中最新最好的。 下楼和Taxi service前台商量好预定到德黑兰的机票以及明日到波斯波利斯的行程,司机大爷Ali开车带我去瓦基尔巴扎换钱。 瓦基尔清真寺 瓦基尔清真寺(Vakil Mosque)建于1773年,属于卡里姆汗时期,与摄政者城堡同时建造,在恺加王朝时期重新修建。清真寺由48个柱子支撑,上面有美丽的花纹与雕刻,颇有阿拉伯风情。第一排石柱纹路以顺时针方向盘旋,第二排纹路以逆时针方向,表示人非圣贤,只有真主最完美。 清真寺内只有朝向麦加方向的壁龛,朝拜神龛下地面深陷凹槽,表示谦卑之意。 这种粉红色的花纹还真是设拉子的颜色呢,浪漫清新,小家碧玉。 回旋的石柱朴素而大方,这才是中世纪的感觉嘛。 当地人坐在地下悠闲地晒太阳,恕我直言,有点热。 瓦基尔浴室 清真寺出门左手边就是瓦基尔浴室(Vakil Bath),瓦基尔浴室是伊朗的传统澡堂式样,建于桑德王朝时期,地面全部由大理石铺就,屋顶装饰着繁复的图案。 里面展示了波斯人在浴室内的各种休闲娱乐。看得出来,浴室还是一个社交场所。不得不承认,波斯人真会玩。 因为还有很多景点要去,瓦基尔巴扎打算留到明天晚上去逛。 卡里姆汗城堡 卡里库姆城堡(Arg-e Karim Khan),始建于赞德王朝,曾是卡里姆汗的住所和该王朝的军事指挥中心,后在恺加王朝成为省长办公的地方。恺加王朝覆灭后,又被改造成监狱。城堡四角有四座高14米的瞭望塔,但其中一座已经倾斜下陷。 阳光昏黄的午后,城墙染成了一片金黄。很多当地人就坐在城堡前的广场休闲。看来伊朗真的没什么娱乐,当地人主要的休闲就是逛街散步。 城堡内有一大片橘子树。 一大群学生拉着我拍照。到底是受过高等教育的人,英语水平明显好了很多,口音不重,聊起来不那么累。 话说伊朗人个子真高啊,我184cm站他们中间也就中等身高。 城堡内可看的不多,打车前往天堂花园。 天堂花园 天堂花园( Garden of Paradise),这座被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录的波斯花园,以高大的柏树而著称。花园已有900多年的历史,虽然建于恺加时期,却融入了更早的塞尔柱时期的风景元素。波斯花园在整个伊斯兰世界是一种比较典型的建筑样式。许多著名建筑,包括泰姬陵、胡马雍陵都可以被认为是波斯花园。天堂花园深远的影响了印度和西班牙的花园建筑风格。 漂亮的喷水池,旁边种着棕榈树。很多漂亮的波斯姑娘在这里拍照。 水池旁有个小型宫殿,不过不对外开放。 一家人抱着孩子,一定要找我合影 哈菲兹墓 哈菲兹(Hāfez,Shamsoddin Mohammad,1320~1389),波斯诗人 。哈菲兹进行诗歌创作时,正是蒙古人统治波斯的时期。他的诗对当权者的专制和暴虐、社会道德的沉沦,尤其是对社会的虚伪、教会的偏见,进行了无情的揭露和嘲讽。他还在大量诗篇中,咏叹春天、鲜花、美酒和爱情,呼唤自由、公正和美好的新生活,对贫困的人民寄予深厚的同情。他的波斯文《哈菲兹诗集》于1791年第一次正式出版,并被译成多种外国文字。哈菲兹在波斯文学史上占有重要地位,许多东、西方著名诗人也对哈菲兹给予高度评价和赞赏。后世伊斯兰学者赞他为"诗人中的神舌"、"设拉子夜莺"。德国大诗人歌德盛赞他道:"你是一艘张满风帆劈波斩浪的大船,而我则不过是在海涛中上下颠簸的小舟。" 他的墓穴是一处大理石棺。1935年,法国考古学家古拉德围绕石棺修建了一个亭子,就是我们今天看到的样子。哈菲兹墓同时也是一座花园,周围环境非常优美,一些伊朗年轻人会在墓地前大声朗诵或默念着他的诗歌,不仅是寄思,更是一种传承。 优美的凉亭下有他的棺木,上面刻着他的诗歌。他的确是永恒的,他的诗歌会永远为他伟大的民族所传唱。 爱的所在 爱无所不在 一根树枝上的 每一个弧度 你的眼睛端详我们的千种方式 每一颗心所能描绘的无数形状 春天果园里散发的芳香 燃烧的光线 仿佛火热的双唇 宇宙之裙的旋转 它的裙褶间藏着 其他的世界 我们的每一个叹息 都落在近得难以置信的 无所不在的 神圣的 神的身上 ——哈菲兹 绿镜清真寺 又称作圣祠清真寺(Ali Ibn Hamze)。圣祠清真寺是光明王Shah Cheragh侄子Emir Ali的陵园,他在前往呼罗珊帮助伊玛目Reza的途中逝世。现在的清真寺是在之前的建筑毁坏后在19世纪重新修建的。清真寺内采用了大量的绿色的镜子进行了装饰,所以后来俗称“绿镜清真寺”。 这种特别的球状穹顶,是设拉子特有的。 清真寺不大,耀眼的玻璃折射出炫目的光芒。 Emir Ali的棺悙。 清真寺不大,男女分开凭吊。欢迎游客,免费参观。 光明王墓 什叶派第七伊玛目卡迪姆的两个儿子Ahmad和Mohammad葬在这里,他们于公元900年左右躲避阿巴斯王朝的追杀逃到这里,最终被杀害。起初这里只有墓穴,后来当地的一位阿亚图拉路过这里,发现有光从一处洞穴冒出来,经过发掘,发现这是Ahmad的墓穴,“灯王”由此得名。 从12世纪起,历代统治者不断扩建陵墓并使其变成一座神祠,逐渐成为伊朗最重要的什叶派宗教圣地之一。陵墓就规模和艺术价值而言无法与马什哈德的伊玛目礼萨(Ahmad的兄弟)陵寝相比,但内部庭院非常大,且建筑风格(主要是柱式)与常见的什叶派伊斯兰建筑有一定区别,而墓室大厅数不清的小镜片则让室内充满了光芒。 进入大门的庭院非常漂亮。伊斯兰和希腊风格的完美混搭。金黄的灯光下显得庄严肃穆。 光明王墓后面有一个小的清真寺,这里墙壁的花纹与之前的清真寺风格迥异,显得更加冷静。 门帘后面就是棺悙所在。游客不能进去的,还是遵守他们的规矩不要进了。 宽阔的庭院和巨大妖艳的穹顶令人驻足。伊朗的建筑真的是古典世界的典范。 天色已晚,今日的行程圆满完结,打道回府。 酒店餐厅只有我们两桌。一个人愉快安静的挑战味蕾。 夜里闲暇无事。泡过澡后,躺在床上阅读哈菲兹的诗也是别有风情。 2月7日 粉红清真寺和波斯帝国遗迹 今天要去参观粉红清真寺,六点半就急匆匆跑下来吃早饭。不知从哪里冒出来这么多人。昨晚餐厅空荡荡的,不知是不是因为她们晚饭时间很晚的原因。 对面坐了一个美丽的波斯小姑娘,也算是秀色可餐。 和大爷Ali约定好早晨七点去清真寺,老年人就是早睡早起身体好,吃完饭大爷已经等在那里啦。 粉红清真寺 莫克清真寺(Nasir al-Mulk Mosque),又称作粉红清真寺。1876年到1888年由恺加王朝时期的贵族修建。该清真寺因其绚丽的色彩吸引着众多游客,墙体上的玫瑰色彩釉使它有粉红清真寺的美誉。 这个清真寺可以说是设拉子最网红的地标了。它坐落于一个不起眼的小巷子。 外墙的花纹和瓦基尔清真寺相类似。 走进寺内就像走进一个万花筒的世界,清晨阳光透过彩色玻璃折射到地毯上,大厅瞬间变得绚丽迷人。除了光线和色彩,清真寺复杂的彩釉瓷砖,壮观的穹顶等建筑设计,都值得人们细细品味。 7点10分的晨光刚刚撒入房间。大家就坐在地上静静地等待。 77点30分,绚丽的马赛克花纹令房间内娇艳欲滴。 这仿佛天国降世临凡的光芒。 随着时间的推移,浪漫的光线灌满整个礼拜大厅。我不禁疑惑,安拉是否要降下他的神谕? 在精美的波斯地毯上,色彩和线条完美的结合。 捡了一个姑娘。还是她会玩,居然敢光腿短裙的跑来。 她刚刚和伙伴闹掰了,看她六神无主惴惴不安的样子,我决定路(jian)见(se)不(qi)平(yi),捡了她。 Mrak下此生难忘的风景。 真实场景其实是这样的。 波斯波利斯 波斯波利斯( Persepolis),又称塔赫特贾姆希德,是波斯帝国大流士一世即位以后,为了纪念阿契美尼德王国历代国王而下令建造的第五座都城。希腊人称这座都城为“波斯波利斯” ,意思是“波斯之都”。 这座显赫一时的都城规模宏大,始建于公元前522年,即大流士一世开始其统治的时候,前后共花费了60年的时间,历经三个朝代才得以完成。大流士一世时代只完成了大流士一世宫殿、宝库、觐见大殿、三宫门等建筑,其余部分则是继大流士一世之后的两位君主统治期间逐渐修建完成的。薛西斯一世时期建造了大部分的波斯波利斯,到了阿尔塔薛西斯一世时期这座象征着阿契美尼德帝国辉煌文明的伟大城邦终于完成,从此它庄严地耸立在波斯平原上,不仅是世界上最强大帝国的心脏,而且是存储帝国财富的巨大仓库。一直到130多年以后,公元前330年,亚历山大大帝攻占了这里,在疯狂的掠夺之后无情地将整个城市付之一炬。传说“他动用了1万头骡子和5000匹骆驼才将所有的财宝运走”。然后那些用黎巴嫩雪松制作的精美圆柱、柱头和横梁熊熊燃烧起来,屋顶坠落,烟灰和燃屑像雷阵雨一样纷纷落在地上。大火过后,只剩下石刻的柱子、门框和雕塑品依然完好。波斯波利斯就这样毁于一场大火。历史上有一种说法,说亚历山大大帝是为了报复波斯人对雅典卫城的劫掠才下命令烧掉波斯波利斯的,但并无证据可以证明这一毁坏是有意的。不管怎样,到此为止属于阿契美尼德的繁华消散了,如同波斯平原广阔大地上一场华丽壮烈的梦。 在“伊朗中国周“期间,中国游客是可享受波斯帝国这三个遗迹门票半价优惠的哦。 进入波斯波利斯遗址,首先看到的是“万国门(Gate of All Nations)”,这里曾是一个由四根石柱支撑的大厅(现存三根)。2500年前,波斯帝国各地的贵族和外国使节前来拜谒波斯皇帝时,首先要在这个大厅内等候。而门上的两个巨大石雕,则是人首牛身鹰翼的守护神,显示的是帝王的君威。“万国门”内四根柱子的柱头是伊朗传说中的神鹰Homa(已从柱身倒塌,放在万国门后的“行军道”旁),在波斯波利斯建筑群内,共有四种类型的柱头:人首、狮头、牛首、鹰头。 穿过“万国门”,经“行军道(Army Street)”,便来到波斯波利斯遗址最重要也是最精美的宫殿——“阿帕达纳”厅(Apadana),或者叫“觐见大厅”。“阿帕达纳”由大流士开始建造,在其子薛西斯一世(就是和斯巴达列奥尼达国王大战温泉关那个)时完成。这个大殿今天之所以如此有名,在于其四面台阶上的精美浮雕和殿内遗存的石柱。2000多年来,“阿帕达纳”一直深埋地下,直到1938年德国考古学家将其发掘出来。因此这里极具艺术价值的石雕得以完整保留。据史书记载,“阿帕达纳”当年可容纳1万名各国使节,朝见薛西斯一世。 经过破败不堪的“百柱大殿”(Palace of 100 Columns),远远能望见拉赫马特山坡上有阿塔薛西斯二世和三世的陵墓。 呼啸而来的风,已在此为逝去的帝国吟唱了千年的挽歌。 旅行团终于过去了,赶紧拍了一张。请忽略我捡的姑娘的渣摄影。 这个双头半狮半鹰的动物叫Homa,1954年才在这个偏僻的一角被发掘出来。它是波斯人的守护神。 100年前的“到此一游”。可惜我没有带个小刀什么的,不然我的名字也会万古流芳。 波斯帝陵和萨珊浮雕 参观完波斯波利斯已是正午,Ali立刻带我们去下一个景点—波斯帝陵和萨珊浮雕(Naqsh-e Rostam)。它位于距波斯波利斯不远处的一座山崖,有四个在岩壁上凿出来的十字形帝陵,从右到左分属薛西斯一世、大流士一世、阿塔薛西斯一世和大流士二世。每个陵寝上方都雕有波斯智慧之神阿胡拉·马兹达像,代表着君权神授。陵寝整体保存完好,但中间墓室石板被后来征服阿契美尼德王朝的亚历山大大帝破坏。 这和中国古代的帝王陵墓有异曲同工之处——因山为陵。 Ka'ba-ye Zartosht,被认为是一座琐罗亚兹德教火庙。 萨珊皇帝沙普尔一世接受跪在地上的罗马君主瓦勒良投降。 这是最著名的一幅浮雕,是沙普尔一世接受跪在地上的罗马君主瓦勒良投降,位于大流士一世陵墓下方。 沙普尔一世(239年-272年在位)是阿尔达希尔一世之子,241年,沙普尔一世进攻美索不达米亚和叙利亚,一度攻占安条克,但其攻势终于为罗马人所阻。258年沙普尔一世再度入侵这一地区,攻陷埃德萨和安条克。260年沙普尔一世在埃德萨战役中大败罗马军团,并且俘虏了罗马皇帝瓦勒良,卡帕多细亚也归萨珊王朝所有。 这巍峨的气势不愧为帝王陵。 之后是赶往帕萨尔加德。帕萨尔加德位于波斯波利斯以北60公里处。路上有不少村庄和农田。 帕萨尔加德 帕萨尔加德(Pasargadae)大流士一世以前的阿契美尼德王朝首都,在波斯帝国开国皇帝居鲁士主持下于公元前546年兴建,整个遗址于2003年被列入世界文化遗产。遗址包括居鲁士大帝陵寝、居鲁士私人宫殿遗迹和一个古城堡。其中矩形的居鲁士墓孤傲地伫立在无边的旷野中,非常朴素。而在他私人宫殿内的一个柱子上,游客可以找到一处用三种楔形文字(古波斯文、阿卡迪亚文和埃兰文)篆刻的铭文:“我是居鲁士,阿契美尼德之王。 居鲁士执行宗教宽容政策,他允许被征服者供奉自己本族的神祇。半个世纪以前,巴比伦人曾经两次进攻耶路撒冷,焚毁了犹太教的圣殿,将犹太权贵和工匠虏回巴比伦,史称“巴比伦之囚”。当犹太人哀叹何时才能结束流亡生活的时候,却得到居鲁士的诏令,允许他们回耶路撒冷并重建圣殿。犹太人欣喜若狂,在《圣经》中,他们将居鲁士称作“上帝的工具”,上帝应许他“使列国降伏在他面前”,“使城门在他面前敞开”。 居鲁士大帝最终在和中亚斯基泰人的战争中战死。但我觉得这丝毫不辱他大帝的称呼。“男儿当死于边野,以马革裹尸还葬尔!” 陵墓的朴素反衬出居鲁士的伟大,丰功伟绩是一个人生后最好的装饰。 看到两个漂亮的波斯小姐姐。有了捡的姑娘薇薇做掩护,骗合影就毫不尴尬了。 她们的摄影师哥们儿,拍的真心渣。 今天的计划完成了。为表示对我的答谢,薇薇请我共进晚餐。 这一餐才一百块钱,我们大口的嚼着羊肉,仿佛明天是羊界末日一般。 薇薇女士在羞涩的剔牙。如炬的目光暴露了她看到我牙缝塞满羊肉后的幸灾乐祸。 为了支付明天的机票钱,我们一起去找黑市骗子换钱。路过了卡里姆看城堡,终于见到了那个倾斜的瞭望塔。 之后逛了逛混乱的瓦基尔巴扎,买了牛轧糖。打电话叫了Ali,将薇薇小姐安全送回酒店。缘起缘灭,愿有缘再会。 2月8日 归程 今天依然晴朗,酒店的后山已是金黄。早安,设拉子。我今天要与你分别。 11点的飞机,我即将离开这个美丽的城市和善良的人们。 最后一眼的回眸。那些美好的人和事物我会永远记得。再见,设拉子。 下午1时抵达德黑兰。飞往上海的航班是晚上9:10.时间尚早,于是出机场去看看自由纪念碑。 自由纪念塔 自由纪念塔(Azadi Tower),德黑兰的地标性建筑。自由纪念塔是巴列维国王为庆祝波斯帝国(阿契美尼德王朝)建国2500年而于1971年建造的,建筑材料选用了2500块产自伊斯法罕的大理石,象征波斯帝国建国2500年。自由纪念塔见证了当代伊朗每一次重大事件,包括伊斯兰革命和众多反美集会。每年2月革命纪念日当天,全国各地上百万人会涌向这里,和一众伊朗高官参加阅兵式等盛大活动。 自由纪念塔下面有一个博物馆,下面逛了逛,喝了杯饮料打发时间。 终于回到了伊玛目霍梅尼国际机场。办理好了值机,要说再见的时候到了。 远处皑皑的雪山在和我道别。仿佛在说故事终有结束的那天,我一定要让你记住我最美的样子。وداع ایرانی. 一路向东。 终。

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一级精华
发表在 中亚各国 2018-08-03
哈萨克斯坦纪行—胡马依北风
“你要像石子沉入水底,要像水滴浸入沙子的融入他的家庭。”哈萨克母亲在嫁女前,都会对女儿说这样一句话。这也是这10天旅途中我对于哈萨克斯坦的心情写照。 对于哈萨克的初步印象,基本都来源于电影。当时在我的心中,哈萨克是《游牧战神》中阿布莱汗在给准格尔汗的信中“自天山至黑海,自古以来都是哈萨克人的传统游牧地。对于我们的朋友,我们张开双臂来迎接。对于我们的敌人,我们将毫不留情”的勇敢无畏,哈萨克是《一千个勇士》中萨泰尔的热血牺牲,哈萨克也是《一次无人知晓的测试》中辽阔草原上的纯洁怜爱。 哈萨克斯坦到底是一个怎样的地方?在我的心中已然有了答案。心中激起的涟漪,化为温柔的一抹晚霞,令人无限的感叹和留恋。 摊开世界地图,辽阔的欧亚大草原东起大兴安岭,自蒙古高原一路向西而去,西及匈牙利。2015年毕业旅行之际,走过了广阔的蒙古国草原,2017年培训期结束后,又领略了西伯利亚图瓦草原的秀丽。是时候继续向西,跨过那辽阔的哈萨克大草原了。 准备篇 1.签证 这个基本上是最头疼的事情了。哈萨克的签证政策上有一句话:严格限制持中国大陆护照游客入境。申请材料有十项,最难弄得就是邀请函了,可以直接联系哈萨克斯坦当地的旅行社提供,也可以某宝代为办理。因为平时工作较忙,直接找的某宝办理,需要一个月时间。而且最近签证政策由于邀请函发放时间不是很稳定,建议最少提前一个半月开始申请。邀请函样式如下,打印出来即可。 之后是准备面签材料,材料如下: 面签材料 1. 哈萨克斯坦签证申请表 2. 护照原件; 注:护照有效期比哈国签证离境日期至少多三个月并至少有两页空白页。 3. 邀请函原件(我社提供); 4. 护照首页(个人信息页)和身份证正反面的复印件 一份;注:请务必复印在同一页A4纸上。 5. 工作单位介绍信原件 一份;注:工作单位介绍信格式需采用单位正式信函格式(需使用单位抬头纸)加盖公章并需要领导签字。工作单位介绍信需粘贴个人彩照(3.5x4.5厘米,照片需加盖公章)。工作单位介绍信内容应包含申请人的个人信息、职位、出行目的和申请取得哈国签证的诉求等。 6. 公司营业执照复印件加盖公章 一份; 7.酒店行程单 8.机票行程单 9.旅游行程单(旅行社帮忙做了一个大致行程,要记一下,签证官可能会问) 10.保险单。如果是办理旅行签证,保险单是必须的。 邀请函发到后,准备好面签材料,给哈萨克斯坦驻上海领事馆发送邮件至kzvisashanghai@sina.com。主题为“姓名+护照号+邀请函注册号+邀请函有效期”,正文不需要编写任何内容。一般第二天就可以收到大使馆的回复邮件。 我是在上海领区办理的。周四发邮件,周五通知周一早上带好材料面签。早上九点半赶到,发现大概有35个人申请,我排在第18个。等到大概12点半终于面上了,签证官就简单的看了下材料,就可以去中国银行交费,上缴回执了。普通签5-7个工作日,加急3个工作日。 哈萨克斯坦移民局规定外国人入境超过五天必须落地登记,我找的旅行社帮忙注册的,这个一定不能忘记,否则可能有牢狱之灾。 周五终于拿到了签证,感慨良多。因为懒,花了3000大洋。 2.机票和酒店 机票 通过携程预订。 上海→乌鲁木齐→阿拉木图。7月20日08:55虹桥机场T2出发,14:15到乌鲁木齐地窝堡机场T3。20:40乌鲁木齐地窝堡机场出发,20:20到阿拉木图机场,总票价2834。 阿拉木图→阿斯塔纳。7月26日13:40出发,15:25到达阿斯塔纳机场T2,票价492。 阿斯塔纳→北京→上海,7月28日18:40阿斯塔纳机场T1出发,01:55到达首都机场T2。)6:50首都3号航站楼出发,09:10到达虹桥机场T2,票价3232。 酒店 酒店Booking预定,阿拉木图预定的哈萨克斯坦酒店,因为是邀请函上写的酒店,所以至少入住一晚。后来发现位置方便,价格适中就懒得换了,价格一晚约307元。 阿斯塔纳入住G Empire酒店,价格一晚约330元。 哈萨克斯坦的4星级酒店基本都是300元左右一天。 3.行程 这个是另外一件头疼的事情。毕竟阿拉木图和阿斯塔纳游玩起来很方便,但是要去国家公园、塔拉兹和突厥斯坦的话自己安排实在是辛苦。 开始去问的Almaty city tour旅行社,给的答复是因为一个人去,四天1500美金,不包括吃住,自己坐车去希姆肯特。。。。。这个价格有点接受不了啊。 还是去央求办邀请函的店家,给推荐的中亚阳光旅行。报价1030美金,但是要给司机提供吃住,这个还是可以接受的。 推荐一下导游达尔汗,很好的一哥们,哈萨克族的原中国人,这四天和他玩得太开心了,很多年没遇到过这么投缘的人。他的微信号是:darkhan_1992。如果想去旅行可以找他安排。 最终敲定的行程是:阿拉木图—大阿拉木图湖—小伊塞克湖—恰伦大峡谷—阿尔金-埃梅尔国家公园—塔拉兹—突厥斯坦—阿克苏-扎巴吉里国家公园—阿斯塔纳。这一圈下来,哈萨克斯坦的精华基本都包括在内了。至于阿尔泰地区,以后看运气吧。 4.饮食和交通 哈萨克斯坦主体民族的信仰是伊斯兰教。所以除了中国餐厅和俄国餐厅,基本不要想有猪肉吃。本人原本就酷爱牛羊肉,所以饮食完全不成问题。而且哈萨克菜和新疆菜的味道很像,完全符合中国胃。 交通的话,阿拉木图只有一条地铁线,共7站。阿斯塔纳没有地铁。公交俄语字母看不懂。所以在城市里都是打黑车,指给司机看你要去的地方,谈好价格就可以上车了。市内的价格基本都是1000坚戈。 一切准备妥当后,出发! 7月20日 出发简记 大早起来赶地铁,早上8:55的飞机,14:15到达乌鲁木齐。南方航空公司在乌鲁木齐国际机场为转机乘客提供休息区和午饭,还是服务不错的。 从机场就可以眺望到雪山。 还有飞往麦地那的航班。身为非穆斯林,真希望此生能亲见一眼麦加和麦地那,感受下信仰的力量。 休息室休息了许久,过长的转机时间也实在是很无聊。 乌鲁木齐的安检是极其严格的,需要脱鞋过安检门。 满目都是炎热和荒凉。 晚上8:40的飞机,8:20到阿拉木图。这里已经是两个小时的时差了。 阿拉木图的国际机场很小,下机后拿上行李入了海关就是哈萨克的领土啦! 第一件事就是换钱,美元好像是345 : 1,人民币是50 : 1。极快的速度换了1000美金,买了10天4G的电话卡,打车来到酒店,办理入住。 洗漱好,立刻躺下睡觉。 7月21日 阿拉木图—金苹果的故乡 阿拉木图作为沙皇俄国的边界要塞建于1854年,最初命名为韦尔尼。1927年,成为哈萨克苏维埃社会主义自治共和国的首都,命名为Alma-Ata,既苹果之父。 由于外伊犁阿拉套山的众多山溪灌溉,阿拉木图土地肥沃,除了生产谷物外,大部分地方已开辟为果园,城市南郊漫山遍野都是果园,其中苹果园最多,因此,阿拉木图有“金苹果之乡”的美誉。 1991年,苏联于此召开会议宣布解散,不久后阿拉木图更名为Almaty。 1998年,首都迁至哈萨克草原腹地阿斯塔纳,但阿拉木图仍然是哈萨克斯坦的文化和经济中心。阿拉木图为哈萨克第一大城市,人口约170万人,相当于全国人口的1/10。 早上5点就醒来了,推开窗帘。远处Kok Tobe山的电视塔和外伊犁阿拉套山沐浴在和煦的晨光里。 Morning! 阿拉木图初步印象 酒店提供免费的自助早餐,菜品尚可,对于肉食动物来说有肉就可以吃的很满足。 大厅里有很多韩国人穿着统一的制服,似乎要参加什么活动。真羡慕他们,可以免签入境。 入住的哈萨克斯坦是20世纪80年代,苏联政治局唯一的中亚成员,哈萨克斯坦领导人库纳耶夫成功从苏联调用了大量资金所建的后苏联式建筑。年龄比哈萨克斯坦共和国都大。我前后三次入住,房间的质量从四星标准到乡镇招待所都有。。。。 不知道是纪念哪个名人,看他戴着枷也挺憋屈的。 阿拉木图也有共享单车,没见过有人骑,看着就不好骑。 这个似乎是个拿着冬不拉的民族艺术家。 阿拉木图就是个建在山坡上的城市,往南是上坡,往北是下坡,方向很好辨认。 潘菲洛夫公园 第一站是潘菲洛夫公园。为纪念在莫斯科保卫战中击退德国法西斯坦克进攻,表现英勇的前苏军316潘菲洛夫近卫步兵师1075团的28位勇士而命为现名。1941年11月,在莫斯科郊外的沃洛科拉姆斯克地域,该师英勇抗击数倍扑向莫斯科的德军。11月16日在杜博谢科沃车站附近,该师所属的28名勇士阻击德军坦克。他们的反坦克炮弹用完,就用Molotov Cocktail砸向德军的坦克,或者用集束手榴弹炸坦克。有的战士抱着集束手榴弹藏在弹坑里,等待德军坦克经过时拉响手榴弹,与敌人坦克同归于尽。当时的战斗场面非常惨烈。最后这28名战士因寡不敌众,全部壮烈牺牲。那场战斗结束后,这28位勇士全部被授予苏联英雄称号。 不知这位英雄塑像是不是师长潘菲洛夫? 清晨的林荫小道,让人感到惬意。很难想象这里是干燥炎热的中亚。 那28位勇士令人望而生畏的雕像,记述了在他们生命最后4小时里的英勇壮举。细思下来令人心情激荡,热泪盈眶。 雕像两侧的浮雕纪念在内战和反法西斯战争中牺牲的英雄。 天若有情天亦老,人间正道是沧桑。愿世间少一些血泪,多一份欢笑。 以此纪念战争中牺牲的军医。 雕像的另一边一大群军人在集合不知要干什么。还是不要靠近的好。 这栋木质的结构是民族乐器博物馆。来的时间尚早,还未开门。 糖果色的升天大教堂,是世界上最大的纯木质结构的东正教堂。可惜现在在装修,还好高高的十字架依然闪耀着金光。 中央清真寺 步行至中央清真寺并不远。这座清真寺建于1999年,除了特定时间外一直向游客开放。只要男性不要穿短裤背心,女性戴上头巾,进去参观是没人管的。 金色的穹顶和白色的大理石,在晨光下显得圣洁而肃穆。 清真寺里都是异常的简洁。伊斯兰教禁止偶像崇拜,里面不会有任何的具体形象和雕塑,唯有清真言和美丽的花纹。 去的时间尚早,只有寥寥数个人。我静静地盘腿而坐,感受着特殊的气氛。每个祷告的穆斯林都是自己静静地找个角落默默的祷告着。有进来的穆斯林还会和我Salam。平和而舒适。 默默出了清真寺。旁边是一处长途汽车站。有一个哈萨克的雕像,恕才疏学浅,除了阿布莱汗,基本不认识哈萨克的民族英雄。 绿色市场 走两条街就是绿色市场,一楼卖各种瓜果,二楼有一些廉价的生活用品。 在一个小哥摊位前买了些葡萄干,味道钻心的甜。 Respublika Alany纪念广场 Respublika Alany纪念广场是阿拉木图市的地标。这里距离绿色市场有点远,拦了个出租车1000坚戈。在哈萨克斯坦,只要司机愿意所有的私家车都是出租车,谈好价格就走。 独立纪念碑是这里的地标。金色武士站在有翅膀的雪豹上。金色武士墓于1969年发现于伊塞克。金色武士身着的铠甲由4000多片金片包裹,头饰高70cm,装饰着指向天空的箭头、咆哮的雪豹和一个双头的神兽。目前对于金色武士的身份主要观点分为两派,一派认为金色武士是战死沙场的萨卡王子,另一派认为是击败波斯居鲁士大帝的马萨格泰部落的女王。所以伊萨克金人到底是金色武士还是金色女王,目前还无定论。 独立纪念碑的四周是一个哈萨克家庭,寓意着昨天、今天和明天。 柱基是纳扎尔巴耶夫的独立宣言。宣言下是他的掌印。对于东方国家来说,强人政治似乎是一个国家稳定的保障。至少对于哈萨克斯坦来说,今日的局面稳定而蓬勃发展,远胜于其他四个斯坦国。当1991年哈萨克斯坦独立的时候,西方的评论家预言哈萨克斯坦作为一个国家,难以存在超过10年。27年后再回首,这个国家由当年的迷茫混乱正一步步地走向繁荣富强。要知道整合超过150个民族的复杂局面绝非易事。 雕塑后面半圆形墙壁上的青铜雕塑描述了从金色武士时期、抗击准格尔人、沙俄入侵直至当代纳扎尔巴耶夫宣布独立的情景。 再往后是个喷泉广场,我看到了彩虹。这是不是预示之后的旅途都会有好运气? 市议会 南面是后现代风格的市议会。可以眺望到白雪皑皑的阿拉套山。 这个建筑很有苏联的风格,庄严而压抑。开始以为这里是中央国家博物馆,走近发现怎么空无一人,气氛不对啊。正好大门后出来一位端庄的女士,问了下路,原来博物馆在东面的马路对面。 中央国家博物馆 漂亮的花园里,哈萨克风格的大理石建筑就是博物馆了。门票100坚戈,相当于2块RMB。 这个大门上的花纹也很漂亮。 大厅就是金色武士的复制品,和其他的传统哈萨克服装。哈萨克斯坦的地图形状还是蛮好看的。 1号展厅主要是考古发现的遗物。 长长的盘羊角。 突厥的石碑。应该不是在哈萨克发掘的。但作为突厥人的后裔,祖先的历史一定要追溯下的。 哈萨克的铠甲和弯刀,我最爱的冷兵器。 三楼是当代展厅。讲述了哈萨克独立前后的历史。 位于克孜勒奥尔达的贝康诺太空中心是前苏联时期的一座航空中心,苏联时期的多数卫星都是这里发射的。 这个展柜展示的是纳扎尔巴耶夫同中国领导人的友情。 一些照片和报纸,纪念1945年反法西斯战争的胜利。 总体来说这个博物馆较为简陋,内容也不是很连贯。里面基本所有的英语单词就是“Don't touch ,please!”。 出了博物馆已经是正午时分,想找一家传统哈萨克餐厅。 典型苏联风格的建筑。 天气也是炎热不堪,不得不停下来喝杯果汁降降温。 Tripadviser上找到一家叫Kishlak的餐厅。 点的抓饭、烤肉、沙拉和一壶黑茶。抓饭的哈萨克发音和英语Plov是一样的,烤肉前苏联地区都叫做撒斯雷克,茶叫做qi。抓饭是马肉的,有点柴。烤肉很硬,要拿刀切成小块。茶倒是特别好喝,大概是里面加了糖的缘故。总共100RMB多一点,点的太多了,抓饭就吃了一半。 科克托别(Kok Tobe) 由于时差的原因,早上5点就醒了,中午回酒店补了一觉。看看下午4点的阳光没有那么炽热了,打卡阿拉木图最后一个景点科克托别(Kok Tobe)。缆车站就在哈萨克斯坦酒店后面,五分钟就到。缆车的来回票价是2000坚戈。 缆车要运行大概10min,里面真是闷热难耐。 出口处有个小型的摩天轮,蓝天白云下还挺好看的。 高372米的电视塔,在阿拉木图的任何一个角度都能看到。 山顶有各种各样的咖啡店、烤肉店、儿童游乐场和工艺品店。还有四个披头士的青铜雕像。抱着吉他的就是列侬了。 俯瞰阿拉木图市,城市外即为漫漫荒漠。 像不像个传统的哈萨克人? 看着有人和金雕拍照,心一痒也跑去玩了玩,不要照片的话2500坚戈。 远处的阿拉套山,最高峰处还有皑皑的白雪,宛如世外桃源。静静地看了半小时。 下山路过一个会场,这个雕像看起来像一位智者。 晚上8点半,从酒店房间眺望。阿拉套山镀上了一层粉红,就像童年夏日的冰淇凌,回味无穷。此情此景愿永世不忘。 7月22日 大阿拉木图湖和小伊塞克湖 今天是外出的第一天,10点等来了亲爱的达尔汗兄弟,开着他99年的新车奥迪A6向城南前进。能在异国他乡用国语交谈真是一件开心的事情,能和年龄相仿的朋友一起聊天更是轻松惬意。 途中路过的首任总统公园,这个门还真是漂亮啊,典雅而别致。却并不十分西方,怎么看都像融入了苏联的那种冷峻风格。 大阿拉木图湖 驱车一个多小时就进入了阿拉套国家公园。 随着地势的起伏,景色也越来越好。不知这里和天山草原是否类似?这里作为高山牧场养育出来的牛羊一定也是鲜美可口。 起起伏伏的山谷,郁郁葱葱伴着一点险峻。 于此留念。 看到雪峰,阿拉木图湖就不远了。 大阿拉木湖长1.6公里,海拔2500米。沿着东岸走最终通向吉尔吉斯斯坦。 湖水翠绿略显浑浊,四周峰峦叠起,雪峰高耸而圣洁。偶尔天空飘来云朵,倒影在湖面上,大气磅礴。 四周的山是嫩绿的温柔,不过由于是大逆光,显得有些沉闷。在这里纵马驰骋,岂快意? 也有很多当地人来这里休闲。 遥远的中亚。空气一样清爽,天空一样的湛蓝,大地一样的翠绿。再多留恋一会儿可好? 下到最下面有一段水泥的平路。走到这里就不要再往右边走了,右边的山谷里的溪水是阿拉木图湖水的主要来源。而大阿拉木图湖为阿拉木图市提供主要的水源。 多么漂亮的山谷,还有潺潺的流水。 因为导游看到有警察在罚款误入溪水旁的游客,于是凑热闹去问路,结果被罚款2000坚戈。。。。 之后警察也叫我下去,帮他交完罚款,警察比划下示意多拍拍湖水,少拍这边。看来中亚的警察也没有那么恐怖。 于是在阿拉木图湖的最低点,留下这张最满意的照片。 中午赶回阿拉木图市吃午饭,达尔汗带我来到另一家Kishlak餐厅,这家店装修得很好看,很有伊斯兰风格。 入口处有点像粉红沙龙啊。 马肉那仁,哈萨克语叫毕仕扣马克,是哈萨克的国菜。原本不抱什么希望,没想到还真的挺好吃的。仅有盐味的裤带面口感清爽而不油腻。 茶足饭饱之后就是下午的行程了。下午的计划是去恰仑峡谷,顺便去一趟小伊塞克湖。 路上的枯黄是冬麦收割后留下的秸秆。 这里是七河地区,七河地区指的是指流向巴尔喀什湖的七条河流支,包括巴尔喀什湖以南、中亚河中以东,以伊塞克湖及楚河为中心的周边地区。因为这七条河流的滋养,土地肥沃。七河地区前后历经了七次由东向西的民族大迁徙,包括大月氏、乌孙、北匈奴、葛逻禄、回鹘、契丹。这些游牧民在这里休养生息,然后义无反顾的向西出击,最后只在历史里留下呼啸的背影。 有不少村落是维吾尔族的定居地,维吾尔在俄语中读作乌鹘禄,后来又查了google才搞明白。 奔腾的河流滋养着这边富饶的土地。 进入山区后小伊塞克湖就不远了。 路上的风景和大阿拉木图湖相类似。 小伊塞克湖 孤独星球并没有这里的介绍。对于外国人来说,这里也算是一片处女地了。 达尔汗说小伊塞克湖是国界那边吉尔吉斯斯坦伊塞克湖的姊妹湖。这里的风景相对于大阿拉木图湖少了份壮阔,多了份秀丽。就像个小家碧玉的姑娘。 有不少当地人在这里愉快的度假。湖面不大,也可以坐游船游览。 远处的山峰连绵不绝,是为天山余脉。这样惬意安静的风景,似乎只有在世界偏僻的角落才能见到。想到此,眼前的风景更加令人珍惜。 去往恰仑峡谷的路上 之后一路赶往恰仑峡谷。时近傍晚,金黄的麦田和远方影影绰绰的山脉组成了一个遥远的梦。 时不时会路过一些村庄。看到村庄里俄罗斯人活动的身影,不禁感叹,在遥远的中亚也有大量的俄国人的分布。他们在这里过着贫困的生活,不如南下中国可好? 之后上了高速,一路狂奔。达尔汗说哈萨克斯坦的高速公路多是中国企业承建,1年即可完成。换成当地企业10年也难以竣工。 此时太阳西斜,远处的外天山山脉似乎永远没有尽头。坐在飞驰的车里,细细品味夕阳下的苍山也别有乐趣。 褚黄色的荒山,在夕阳下更加的红彤彤。远处天空的云彩像是两匹骏马相向奔跑。 景色也是愈发的荒凉。长河落日圆,大漠孤烟直,我的脑海中只有这两句诗不断的闪过。看来,今天日落前已经赶不到恰仑峡谷了。那就索性细细欣赏车窗外的大漠风光吧,要知道这是长城外才有的风景。 琼扎温泉 之后是饥饿的草原上的飞驰。天色也逐渐暗淡,直到星光闪烁。心情也由惬意逐渐变得焦躁,最后是绝望。我想不是有很多人曾体验过在伸手不见五指的草原上夜行。除了月光,只有远处山坡上星星点点的灯光,以及每十分钟擦肩而过的车灯,在提示你这里不是无人区。已经在漆黑一片中以100km/h的速度跑了两个小时了。 “我们还有多久?” “还有一会儿。。。” “是这条路吗?” “应该是,我们掉头回加油站问问。。。” “前面那个是不是小镇?” “灯光有点像。。。” “前面的灯光那么整齐肯定是路灯” “应该不是,我们已经跑了60公里,应该就在前面。。。” “你确定不是有岔路口我们没看到?” “不是” “我们今天是不是要露宿荒野了?” “不会不会” “我们后半夜赶得到吗?” “到得了” 就这么摸黑开了2个半小时,前面终于有不那么整齐的灯光了。 “哎哎,我们要去的那家在哪儿来着?” “你开过了吧,这两家前面还有么?” “还有还有。。。。不对,好像是开过了,我们倒回去仔细看看” 到达岔路口 “好像还得往回开” “你看这个广告牌,不就是这里么?!” 终于10点半赶到了这家琼扎温泉酒店。看到霓虹灯和人的感觉,简直像鲁滨逊五年来第一次见到人类。 我发誓,这是我这辈子走过的最绝望的夜路。 “我们去泳池里游泳吧?“ “。。。你不吃饭了吗?” “都11点了,应该没饭了” “好吧,我们去游泳,我带了泳裤” “等等,我去买一个” “你会游泳吗?” “没在没过脖子的水里游过” “好吧,我看着你。你可别淹死” 。。。。。。。 “手脚要配合好,别心急,心急肯定要沉底” “欧耶!我游了个来回” “你才游了五米。。。” “不游了,我累了。走,我们买啤酒去” “才游了五分钟,看你个旱鸭子还敢小看我汉家男儿!!” 7月23日 恰仑峡谷和Altyn-Emel国家公园 今天的目的地是恰仑峡谷和阿尔金-埃梅尔国家公园。早晨八点出门,彼时阳光虽然强烈但并不炎热。 再看来时的路一片荒漠,中亚的草原就是这样,如果缺乏降水这里将逐渐荒漠化,最终形成戈壁。 给这片广阔的天地一个大大的拥抱。 去恰仑峡谷一路都是这种单调荒凉的景色。远处的山脉也不再是阿拉套山,当地人称作黑山。阿拉套在哈萨克语中的意思是既是黑色和白色的山。 看到了恰仑湖,恰仑峡谷也不远了。 光秃秃的山那边就是恰仑峡谷了。这里愈发的荒凉单调,却广阔无边,仍然令人神往。 已经是很明显的风蚀地貌了,雄奇而令人浮想联翩。 无尽的荒凉,就这么跑了150公里。 骚气的达尔汗,这副墨镜还是更配他。单看方向盘的话还真像是糕富帅。哥们,今天卖切糕么? 恰仑峡谷 终于到了恰仑峡谷。已经是上午10点了,空气干燥而炎热。售票处的大爷不知去了哪里,等了会儿原来是去遛狗了。门票700坚戈。 恰仑峡谷是由水流湍急的恰仑湖侵蚀出的一条长约150-200米深的峡谷,一直延伸至阿拉木图以东约200公里处的草原。 长时间的风化作用使得这里形成光怪陆离、色彩丰富的岩层,因此这里又被称作城堡之谷。 戴上墨镜,小小的装个文艺。其实主要是昨天把脸晒坏了,之前低估了哈萨克的阳光,因为空气中的低水分,紫外线更加的强烈。 山谷里细细的走道就是当年干枯的河床,大概要徒步1.5个小时。天气这么热,上面看看就好了吧。 仔细看看还是有点雄奇壮观的。 一片沙海,这么一片与东南沿海多么不同的地方,让人少了那么一丝矫情。最严酷的环境在提示你生命的脆弱。 中午赶到一个小镇就餐。居然意外的遇到中石化的张叔和他的助手。干脆坐在一起边吃边聊。我们点了份大盘羊肉,味道和新疆菜一模一样,好吃的停不下筷子。 最意外的是,张叔临走前告诉我们已经结完账了。对于近几年生活在南方的我来说,实在是令人意外、感动和有点点不安。已经不太习惯欠别人的人情,何况是萍水相逢。最后只能矫情的祝张叔工作顺利,安全归国。 去往阿尔金-埃梅尔国家公园的沿途 吃饱之后继续前往阿尔金-埃梅尔国家公园。路上荒漠化更加严重了,基本上可以称作戈壁。 最终出现了漫漫黄沙,我甚至怀疑我们是不是要去的是沙漠保护区。 风蚀的城堡,应该只有骆驼可以生活在这里了吧。 还好路上又逐渐出现了绿色。这里已经是国家公园的地界了。 阿尔金-埃梅尔国家公园 阿尔金-埃梅尔国家公园的景色以凄美荒芜为主。景区内的景色包括草原、戈壁和沙漠。时间有限,著名的歌唱沙丘来不及去了。 国家公园开始的一段芳草萋萋,保护区内有不少的牛羊,还是有传统的游牧民来这里游牧。 墓地和远处的青色山脊,庄严而渺小。 天气也开始阴云密布,我们也时不时经过落雨的乌云。 密布的乌云中透过的上帝之光。哦不对,是安拉的启示,莫非有人在渡劫? 随着行驶,天气也逐渐放晴,车窗外吹来凉爽的风,缓解了长途行驶中的燥热。 远处青青的山脊影影绰绰,白云雾霭迷蒙,大地就像一个蓝色的梦境。经历过最严酷的漫漫黄沙,再见到温柔的碧海青草,怎能不觉得感动? 此情此景。如果有人告诉我,安拉即将降下天启。我将毫不怀疑的相信,并虔诚地皈依,Allah is supreme。 最后再望一眼,这碧海青山。 再往前行驶,就进入了山区。曲曲折折的山路,令达尔汗的99年新奥迪不断的过热报警。不知上次给他修车的是谁,空调坏了就直接把他的隔热板拆了,热风不断灌入车厢来给发动机散热。我们走走停停,顺便仔细欣赏这美丽的山谷。 广阔的草原我曾经在内蒙古、蒙古国和俄罗斯的布里亚特共和国见过。这么秀丽又植被稀疏的山谷可是头一次见。 前面的白云处就是国家公园的终点。别了,阿尔金-埃梅尔。 出了国家公园有一个村落,村口有卖撒斯雷克的,于是停车。 达尔汗的车胎漏气了,他先是和路过车买了个千斤顶,后来又买了个翘杆,一个热心而健壮的哈萨克大爷和他一起艰难的换了轮胎。 今天先是刹车坏了,后来是车过热了,再后来是轮胎漏了。名副其实的人在囧途。我倒是无所谓,反正站在一边看热闹,达尔汗脸都耷拉下来了,我打趣道:你是不是拉了魔鬼的客人? 乡村小店,没什么好吃的。吃了烤串,喝了两碗骆驼奶。这个逗比总是如此得有喜感。 吃完饭,站在山坡上眺望了一会儿。这里是多么的优美啊,好想有个此生的挚爱,告诉她,这山谷就像你的脸庞一样美丽。 太阳西沉,又到了返回的时候。 我想,这么壮阔的草原落日,我此生不忘。 7月24日 塔拉兹和突厥斯坦 昨晚9点半赶回阿拉木图,于哈萨克斯坦酒店办理入住。 早上达尔汗告诉我他决定租辆车,带空调带司机,自己不开了。看来他也受不了苦,要做一回温室里的小花朵。 今天我们一路向西南行驶。前往塔拉兹和突厥斯坦,这里是中世纪河中地区文明的发源地,也是哈萨克人的主要聚居地。 路两旁的土地明显较之前的肥沃,这里是哈萨克斯坦主要的粮仓。 远处白雪皑皑的山脉和近处轰鸣的列车交相辉映,构成一幅壮阔而苍茫的画面。 在这个世界的偏僻角落里,没有小桥流水和才子佳人,只有雄壮的英雄史诗,只有永不屈服的人们,只有奔腾的马蹄下颤抖的大地。 路两旁的绿化带郁郁葱葱,人类的村落比前两天更加的密集。 路过休息站随便吃了一口饭,几天都没吃蔬菜了,买份沙拉好好补补。酸黄瓜和酸辣椒味道还算可口,用来下饭不错。 随着往南,天气愈发炎热。在有空调的车子里,终于不用蒸桑拿了。 塔拉兹(Taraz) 塔拉兹(Taraz)城门。 塔拉兹既是怛罗斯。公元751年,在这里爆发了改变中亚走向的怛罗斯之战。 2万唐军和2万葛逻禄突厥联军,面对8万阿拔斯王朝的阿拉伯军队勇敢的展开进攻。随着战斗进行到第4天,突厥军队的突然反戈一击,彻底击碎了唐朝征服中亚的梦想。4年后安史之乱爆发,中国至此以后对于外部世界再无兴趣,而中亚开始了整体的伊斯兰化。 此处一定要打个卡。 塔拉兹是哈萨克最古老的城市之一。在11世纪和12世纪,这里是丝绸之路的必经之地也是喀喇汗突厥王朝的首都,但是后来被成吉思汗夷为平地。苏联时期,这里改名为江布尔,现在塔拉兹的大部分建筑都是苏联时候建造的。 空旷的街道,市中心也见不到几个人。 似乎是每座城市都有一座叫中央的清真寺。 深蓝色的穹顶和花纹还是挺吸睛的。达尔汗穿着短裤,所以没有进去参观。 阿伊沙-比比陵墓 出城后行驶了半个小时。到达了阿伊沙-比比陵墓。阿伊沙-比比陵墓可能是塔拉兹周围唯一真正的古迹。据说阿伊沙是著名学者的女儿,爱上了塔拉兹的统治者加拉罕,但阿伊沙的父亲禁止他们结婚。阿伊沙最终和他的同伴动身前往塔拉兹。阿伊沙因疲惫和疾病倒下,他的同伴巴巴扎夫人急忙找到加拉罕,加拉罕在阿伊沙死前及时赶到,并娶她为妻。加拉罕在阿伊沙死去的地方为他修建了陵墓,后来又修建了巴巴扎夫人的陵墓。这座陵墓象征着他们坚贞不渝的爱情。 时值傍晚,她们的陵墓安静而整洁。只有少数几个当地人在祈祷。 他们的墓顶呈尖顶的长笛状,与众不同。就如同她们的爱情一样,在这个时代里如此的稀少,令人唏嘘。 纳扎尔巴耶夫也曾亲临凭吊,英语的标牌简略地介绍了这座陵墓的特点。 陵墓里象征意义的棺木。 穹顶的漫天星轨,象征着爱情的伟大和璀璨。 简洁的石椅,就像当年的人们一样朴实真诚。 去往突厥斯坦的沿途 之后继续出发,前往四百公里外的突厥斯坦。 公路两旁是一望无际的麦田,枯黄的秸秆闪着金色的光芒。 远处的山脉装点着些许绿意,大气磅礴而冷峻。 夕阳下麦田和山脉闪烁着金光,像一个遥不可及的梦。 晚上在路过的小镇上就餐,达尔汗不好意思的吃下了整盘牛肉外加一盘包子。 之后阳光更加西斜,红彤彤的在以最后的余热温暖着大地。 这是不是最美的草原落日?我们不停地在追寻温暖,但最终只能眼睁睁的看她划过,最终消逝不见,只留下冰冷的黑暗。 突厥斯坦 晚上10点终于赶到突厥斯坦,这是Booking上唯一能找到的一家酒店。 酒店旁边就是著名的亚萨维陵墓,这是哈萨克斯坦最伟大的建筑古迹,也是重要的朝圣地。14世纪后期,帖木儿大帝为第一位突厥穆斯林圣人霍贾.艾哈迈德.亚萨维修建的陵墓,其规模之宏大可与他在撒马尔罕都城修建的建筑相媲美。 霍贾.艾哈迈德.亚萨维诞生于1103年,逝世于1166年。他是苏菲派的老师,也是一位神秘诗人。他通过诗歌和突厥语白话向大众传播他的教义,这也是他可以永垂不朽的一个重要原因。 帖木儿大帝在陵墓完工前就去世了,陵墓前的脚手架依然清晰可见。 陵墓门票200坚戈,早晨8:00就可以参观了。 7月25日 突厥斯坦和阿克苏-扎巴吉里国家公园 亚萨维陵墓 远远就可以看到巨大的蓝色穹顶。 入口处浓浓的中世纪感。 入口旁边有一个亚萨维陵墓博物馆,时间关系就没有进去。 要走过一段长长的墓道,墓道里有几处隔间可以休息和祈祷。 气势恢宏的正门。 进入陵墓后请了一位解说员,2000坚戈。她的长相明显和哈萨克人不同,达尔汗说他肯定是乌孜别克族的混血。 墓室的正中央放着一个重达2000公斤的大锅,里面盛放着圣水,是帖木儿放置在这里的。解说员说以前由于使用俄语文字,没人看得懂锅上写的什么。伊朗曾经把这个青铜锅骗走了半个世纪,20年前刚刚归还。 墙壁上蓝色的马赛克,让人心情愉悦。 图画再现了当年亚萨维讲学的情景。 这个巨大的长矛是当年帖木儿的旗帜。在这面旗帜指引下的突厥士兵先后征服了河中、伊朗、高加索、小亚细亚和北印度,兵锋所指,无不所向披靡。600年后,细细想来仍令人激动不已。 陵墓原本的大门还完完整整的存放在这里。 亚萨维的灵柩是由绿色的大理石打造,绿色似乎也是伊斯兰教的标志。 其实我很想问问解说员有没有未出嫁的女儿。虽然她徐娘半老,仍可见当年的神采。 陵墓旁的土丘里是希尔维特半地下清真寺,亚萨维说他不希望年龄活过先知,因此他的余生都躲在这个地下清真寺里,潜心研究,不见阳光。 穆斯林祈祷吟诗的场景。 解说结束的时候一起合个影。达尔汗不出所料的一副跟班打扮。 从远处看这个巨大的陵墓真的辉煌壮丽。 走近细看,蓝色、绿松石色和白色的瓷砖组成美丽的花纹,令人眼花缭乱。 最后一眼的凝望,别了,亚萨维。别了,突厥斯坦。 旅途继续,接下来前往200公里外的阿克苏-扎巴吉里国家公园(Aksu-Zhabagyly Nature reserve)。 今天的云朵异常的好看,像一片片的棉花糖。 无边无际的麦田,肥沃的七河地区哺育着哈萨克斯坦这世界第二大粮食出口国。 路边的休息站买了一瓶发酵的骆驼奶。看TVB《背游中亚》中,几个家伙喝了一口直接吐在阿拉木图街头。有那么难喝么?无非就是很酸的奶味而已。 孤独的铁轨绵延向无穷远的远方,任世间沧海桑田,物是人非。 阿克苏-扎巴吉里国家公园 对面的山峰就是阿克苏-扎巴吉里国家公园了。 虽然近看起来有点气势,但似乎没有孤独星球上说的那么壮丽。 来到景区门口,铁将军把门。下去问了一下才知道,需要在刚才路过的小镇里买门票,而且要那边派车接我们上山。达尔汗说上面的景色与大阿拉木图湖无异,甚至略逊一二。考虑到时间所限,就在外面看看拍照吧。 这四天的旅行景点都结束了。在返回之前,来一个孤独的背影吧。天知道我是多么不舍的结束。 中午在小镇上吃的土豆牛肉,真的是好吃啊。 小店后面是个游泳池,旁边就是莽莽群山,在这里游泳应该很享受。 我始终觉得草原的下午是最美丽的,云彩会变成一朵朵的棉花糖挂在天边。 晚上吃了一整盘的羊肉,又吃了两个羊肉包子。世间再也没有更幸福的事情了。 晚饭是坐在传统的哈萨克地毯上吃的。喝着最地道的奶茶,在这种荒郊野外别有一番风味。 别离 时间又到了日光西沉,今天的夕阳依然那么炽烈,与前两天迥异,似乎在不舍离开草原大地,又似乎在为我送别。 最后与达尔汗合影一张。没有他就不会有这么快乐的四天旅途。这四天虽然狂奔了3000公里,疲惫不堪,但充满着欢笑和戏谑。祝他早日完婚。 7月26日 启程,初遇阿斯塔纳 昨天晚上1点才赶回酒店,一觉醒来已是9点。 今天要离开阿拉木图,也要离开达尔汗了。 11点达尔汗接我一起去吃最后的午餐。 又是好吃的羊肉,最后一直吃到反胃才消灭干净。 离别的时候到了。 来到机场,和达尔汗告别,希望还有下次见面的时候。 办理登机。一个半小时后抵达阿斯塔纳国际机场。 1994年,纳扎尔巴耶夫突然宣布阿斯塔纳是哈萨克斯坦的未来首府,那时阿斯塔纳还是一个叫做阿克莫拉(白色坟墓)的省会城市,以-40°C的严酷冬季闻名于世。这座城市始建于1830年,最初是俄罗斯的军事要塞。20世纪50年代,作为“处女地计划”的主要实施地,阿克莫拉改名为切利诺格勒(垦荒城)。1997年哈萨克斯坦正式迁都于此。阿斯塔纳的哈萨克语意思就是“首都”。 迁都的原因在于阿拉木图距离边界线太近,城市位于山谷里发展已达极限。迁都至草原腹地可以淡化斯拉夫族的分离倾向。 入住的G Empire酒店,价格和哈萨克斯坦酒店差不多,房间大了不少。 巴依铁列克(Bayterek)塔 放下行李,打车来到阿斯塔纳的地标建筑,巴依铁列克(Bayterek)塔。该纪念碑高97米,象征着一个哈萨克传说。神鸟萨姆鲁克在人类无法到达得参天杨树上,产下一枚金蛋,里面隐藏着人类欲望和幸福的秘密。 楼下门口排队,票价好像是700坚戈。之后就可以坐电梯到顶了。 整齐的中轴线一面直达沙特尔汗帐篷。 另一面的中轴线直达总统府。 还可以看到著名的北京饭店。顶层有纳扎尔巴耶夫的手掌图,每个游客都会上去把手掌按上,希望获得幸福。排队人太多,就没有上去凑热闹。 总统府 下来后朝着总统府走去。两个巨大的今色啤酒瓶据说是总理府。 阿斯塔纳的人真少啊,只有几十万人口。开阔的视野下只有三三两两几个人。 迪士尼版的总统府就在路的尽头,背靠伊希姆河。不知是否有管制,路上没看见有行人,就没有靠太近。 努尔阿斯塔纳清真寺 往回走,在沙特尔汗帐篷不远处是努尔阿斯塔纳清真寺。金色穹顶和白色的墙壁在夕阳下显现出迷人的色彩。 和多数清真寺一样,巨大的穹顶。蓝色、白色、金色和红色的清真言,巨大的吊灯、以及漂亮的几何图案就是清真寺的所有。阿拉伯书法是汉字书法外我见过的最漂亮的书法。有很多穆斯林在虔诚地祷告,静静的离开。 从清真寺出来,走向沙特尔汗帐篷。 落日的壮阔余晖将街道染成一片金黄,耳边响起《寂静的天空》: 日升月落 生生不息的世界 永恒的远方 你的轮廓在夕阳中融化 找到了一种幸福足以悲伤 沉默的祈祷只为安抚执着的灵魂 当一切归还于寂静 我别无渴求。。。。。 突然觉得内心里有一些伤感,也许是过于疲劳的原因吧。多希望眼前有一个美丽的轮廓在夕阳中笑靥如花般的融化。 回想生于天地间30载,始终踽踽独行着去找寻生命之光。一次次的充满期望,又一次次的失望。不知这世间是否有属于我的娜塔莎? 这座别致而漂亮的建筑也是阿斯塔纳的地标之一。可惜我不知道她叫什么。 真是一个气势恢宏的广场,从这里就可以望见沙特尔汗帐篷。 I Love Astana,这座让我有淡淡忧伤的城市。 沙特尔汗帐篷 这座帐篷是阿斯塔纳最与众不同的建筑,里面有购物商场、美食广场和游乐设施。晚上,沙特尔汗会点起紫色的灯光。 在里面的超市里买了点饮料和甜食。味道还不错。 今天的行程满拍的不多,帐篷门口拦了个出租车打道回府。 实在是懒得去找饭店了。前五天的疲惫感终于爆发了。酒店楼下的餐厅里吃了份包子和马肉杂碎。 7月27日 阿斯塔纳,哈萨克斯坦的终点 早上起床洗漱后,打车来到和谐宫前的广场。哈萨克斯坦历史博物馆10:00才开门。先在广场逛了逛。阿斯塔纳的草原气候很明显,早上有点凉。 广场上竖立着21阿斯塔纳的宣传牌,显示着国家领导人的未来愿景。 马路对面的和谐宫是三年一次的世界传统宗教大会的举办地,金字塔形的建筑是一大亮点。 Kazak Yeli Monument 广场上有一座91米高的Kazak Yeli Monument。象征着哈萨克斯坦人民的历史命运进程,顶端的金色神鸟是萨姆鲁克。这个纪念碑也是哈萨克钱币上的国家象征之一。 后面的独立宫在维修。 Hazret Sultan清真寺 Hazret Sultan清真寺里传来悠扬的宣礼词。我决定先到这里看看。 这座清真寺是中亚最大的,四根宣礼塔高高耸立。 内部华丽并朴素。非穆斯林也可直接进入。呢喃的阿拉伯语环绕左右,仿佛又回到了中世纪。 出来后阳光正照射在宣礼塔上,仿佛天堂降临人世间的圣洁感。 哈萨克斯坦历史博物馆 最后一个打卡点是哈萨克斯坦历史博物馆。它是全国最大的博物馆,承载了从远古到现代的历史文化。票价1700坚戈。如果要参观里面的当代美术展览,需另外购票。 门口漂亮的骑兵。 哈萨克汗国历史的复原图。 当然少不了他们最敬爱的总统。 天山草原的美。 复制了当年华丽装饰的骏马。 伊塞克金人的复制品,Mark留念。 古代的首饰和装饰品。金光闪闪,应该是复制品。 西徐亚人的传统服饰。 青铜匕首,闪着寒光。 哈萨克汉国时期的传统服饰。 秦始皇时期的马车复原。 这幅画讲述了清灭准噶尔后,哈萨克使者前往承德觐见乾隆帝的情景。 还有专门的中国展区,自豪感油然而生,希望祖国越来越好。 哈萨克汗国时期的服饰和武器。这个雕塑是阿布莱汗,他最终统一了三个玉兹。 顶层是现代馆。展示了苏联时期和当代的一些代表性物品。 哈萨克的勋章真漂亮啊。这个国家的审美还是不错的。 纳扎尔巴耶夫在博物馆开馆的讲话场景被编织成了挂毯。 哈萨克斯坦的国徽是我见过最漂亮了,充满了后现代感。 老纳会见各国领导人。 这幅画很奇怪。中国和俄国的使节同榻而坐,表情阴险,似乎在讨论不可见人的勾当。内容显然是宣传中国和俄国威胁论。多数哈萨克人坚信中国方面迟早要invade哈萨克斯坦。 这幅画描述了传统的哈萨克嫁娶。 在一楼偶然看到故阙特勤石碑。其他的游记已经提到这个是复制品,真品完好的保存在乌兰巴托国家历史博物馆,可我完全没印象当时是否见到过这块石碑。 这个也是突厥石碑的复制品,发掘地在蒙古国。没办法突厥人的祖先毕竟来自于蒙古高原。 出了博物馆,外面的天气好极了。云朵也是异常的美丽,这里果然是草原深处。 回去睡了一觉。实在是懒得走,在对面街选了一家西餐厅,叫Del Papa。后来发现在Tripadviser上排名14。味道还可以,就是有点咸。 7月28日 归途 今天傍晚的飞机离开。早上想去首任总统博物馆,导航给的地址似乎不太对,只有一个军事博物馆。到十点也没见开门。游兴已尽,溜溜达达走回了酒店。 阿斯塔纳街头挺整洁的,毕竟是规划好没多少年。 想到是在哈萨克斯坦的最后一顿饭,饱饱的吃了一餐。 离别的时候终于要到了。静静收拾好行李,拦了一辆出租车,直奔阿斯塔纳国际机场。 一闪而过的伊希姆河。 去机场的路上,旁边似乎是中国企业承建的高铁项目。 晚上18:40踏上了返程的飞机。 蔚蓝的天空下粉色的夕阳在和我道别。仿佛说故事终有结束的那天,我一定要让你记住我最美的样子。 Прощай навсегда, Казахстан 终。
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发表在 日本 2018-05-06
日本纪行—东京、大阪ノ凝望
国人对于日本大抵有一种异常复杂的情怀。还记得高中时自己是个坚定地反日份子,咬牙切齿的仇视,偏执的憎恨。现在想想也是可笑,可能是把仇日当做缓解高考压力的旋转陀螺了吧。在高考前的三个月,无意中朋友给了我一张柯南剧场版的光盘《世纪末的魔术师》。那种紧张刺激、扣人心弦的惊心动魄和蘭的温柔如水,让还是青春期的我欲罢不能。不论《瞳孔中的暗杀者》里柯南那一句“因为我喜欢你,比世界上任何人都喜欢”,《迷宫的十字路口》里的主题曲“time after time—花舞之街”,银翼的魔术师里那面对死亡的无上勇气,还是《贝克街的亡灵》里扑朔迷离的剧情,让我第一次反思:这是一个野蛮残忍的民族能写出的作品么? 随着年岁的增长,当年的那些幼稚的想法,大抵都已经抛弃到了内心的角落里,只剩一个曾经的痕迹。对于日本的了解也越来越多,《天空之城》、《一公升的眼泪》、网络上各种各样的新闻都让人更加理性客观看待这个一衣带水的邻居。 东亚我已走过了其他4国,这个劳动节我决定来日本打个卡,圆满自己的东亚之旅。 准备篇 境外出行无非四件事:签证、机票、酒店、行程。 签证:某宝搞定。毕竟是发达国家,需要提供在职证明和户口本。单位有日本所需的在职证明模板,倒是不复杂,300元搞定。 机票:提前一个月约定,劳动节机票价格飞涨,除了少数几班外基本都是单程3000+的票价。选择曲线救国,做春秋航空先飞到茨城,之后做巴士到东京站。大阪关西国际机场出境。往返票价3200元。 酒店:Booking.com预定,因为时间紧张,没有考虑民宿。东京入住的UNIZO INN快捷酒店,位置方便,神田站西口出来2min就到了,两天价格1237元。尚可,房间是真小。大阪差点预定APA HOTEL,突然想起这不是之前否认南京大屠杀的那家店吗?虽然你家位置好、价格便宜,我还是希望你倒闭。入住的Monterey Grasmere Hotel一晚价格874元,就在难波站30号出口方位置太方便了,房间也大多了。 行程:Lonely Planet是标配、再配合qyer上的游记和Tripadviser,基本心里也有个大概的思路了。 东京篇 4月28日 早晨8:25浦东T2航站楼出发,虽然是劳动节假期的前一天,已然是人山人海,好在预留出了2个小时,不然根本来不及。 东京时间14:50飞机降落于茨城机场。茨城机场是军民两用机场,只有春秋航空的每日三班飞机会降落于此。降落后不用着急赶着去坐巴士,因为坐这班巴士的基本只有当架次的飞机乘客。 等巴士时随手拍的战斗机。 巴士从茨城机场直达东京站。预订网站: http://kantetsu.co.jp/ bus_reserve/。 三个地面工作人员全是中国人,行李他们会帮你放好。上车需支付500日元,现金和使用地铁卡均可。 路程2个小时左右,不到三点即到达东京站。东京的地铁可真是复杂啊,地铁、新干线、和东海道线等错综复杂,让第一次来日本的我着实头疼了一会儿。最终按照地下铁指示牌,找到了JR山手线(上野方向)。一站即到神田站西口出来很快找到了入住的酒店。东京的街头真干净啊,分辨率也一下从720P提高到了1080P。 前台英语尚可,很快办理好了入住。 迷你的小房间,如果两个人住肯定很挤。 今天的任务轻松,只去浅草寺和秋叶原。从神田坐JR山手线到上野换乘银座线,浅草下,出来就是浅草寺。 东京地铁站里的人真的是多啊,似乎换乘站都是上海人民广场站的既视感,而且比上海地铁要混乱得多,行人靠左走的有、靠右走的也有时刻要躲着对面的人,真心累。 作为东京最著名游客最多的寺院,雷门是著名的地标了。 进了雷门后是一条五十米长的商业街—仲见世通,里面有各种纪念品出售,还有便宜的浴衣。 不知是大和抚子还是大汉抚子? 经过第二道门就是寺院了。 精美的花卉图案,金身和红色的完美融合,像极了东宫的金碧辉煌。东方和西方的艺术审美,偶尔也是不尽相同。 55米高的五重塔,最初为德川家光所建。时间已然在笑谈中流逝,只留下曾经的痕迹供后人凭吊。 寺庙的正面。日本人正在排队参拜。门口写着正确的参拜方式:1.鞠躬 2.击掌三次 3.鞠躬。 寺庙的背面,古朴而神秘。 山形县捐了这么大一个草鞋,是给泰坦穿的么? 浅草的门外就可以看到晴空树了。 之后回上野换乘山手线,两站即到秋叶原。 这个大姐长相和打扮真的是典型的日本人。偷拍好猥琐的赶脚(捂脸)。 秋叶原是东京亚文化群御宅族的中心,二次元的天堂。里面满满的COSPLAY和女仆咖啡店,当然少不了小弹珠房和手办店。 世嘉,童年的回忆。在PS1还没有大行其道的时候,最喜欢去电视机房玩世嘉游戏了,什么KOF97、越南战役、恶魔城之月下圆舞曲都是满满的回忆啊。 大街上公然的无料案内所宣传海报。。。。 秋叶原同时也是屹立于日本音乐 界顶点的日本第一女子偶像组合AKB48 的大本营。在秋叶原的唐吉轲德卖场8楼有专用的AKB48剧场。以"可以见面的偶像"为特点的AKB48几乎每天都会在此进行公演。 汹涌的人流。 派发传单的小萝莉。 华灯初上,晚上的秋叶原真的是灯火辉煌,比白天更加灿烂,如同一场流动的盛宴。 买了两个最喜欢的手办,武士和抚子。 东京的饭店似乎都很小。一个人也懒得排队等候,随便找了一家日式咖喱饭填填肚子。 今天的任务就此完成了,打道回府。 酒店所在的小街道,安静整洁。 晚安,东京。 4月29日 今天开启大暴走模式。 想不到住的街口就有一家无料案内所。 今天的第一站是明治神宫。JR山手线至原宿,表参道出口。 明治神宫是东京最宏伟的神道教神社,里面供奉的明治天皇和昭宪皇太后的灵位。没错,就是甲午战争在位的那位天皇。 神宫于大正4年开工,动用树木约10万棵、青年志愿者约11万人。大正9年竣工,首日参拜者总数达50万人。平成28年新年期间,明治神宫的参拜人数约达316万,居东京第1位,日本第2位。 现存大鸟居(第二鸟居)建于昭和51年(1967年),位于南北参道相汇处,高12米,宽17米,柱直径1.2米,重13吨,是日本最大的木制明神鸟居。 明治神宫御苑—明治天皇亲自设计,并送给给了昭宪皇后,早晨九点开门,来得太早了参观不了。 南参道尽头的一列酒桶:日本清酒酒桶。 高中时在旅日华人余华的《铁与犁》中曾看到明治宪法的具体内容,因此虽然是日语书写,我亦完全理解《五条誓文》所述:一、广兴会议,万机决于公论;二、上下一心,盛行经纶;三、官民一途,以至庶民,各遂其志,人心不倦; 四、破旧来之陋习,基天地之公道; 五、求知识于世界,大振皇基。 这是1868年于明治登基第二年所颁布的法令,想想当时大清还在太平天国运动中风雨飘摇。 净手的地方,请勿饮用。 矬照一张。 和室,看着住里面应该不会太舒服。 印有皇家徽章的石龛。 明治神宫的正殿,还是有不少人在参拜和祈福。 正殿里倒是很朴素,一棵松树上面挂着白幡,没有牌位,房间里空空如也。 日本果然老龄化严重,这大爷差不多70了吧,还在一丝不苟的站岗。 参观完神宫后就近来到了涩谷站。 忠犬八公的故事是我来这里的源动力。秋田犬八公在他的主人逝世后10年里坚持在此等待,念及此令人心酸动容。 八公旁有一辆小火车头。 好多女士站在这里不知是等人还是在晒太阳。 涩谷的十字路口号称世界上最繁忙的地方,但是不是我来的时间太早了。等待红灯的人数比地铁站里的人少多了。 皇居因为是天皇的居所,所以不对外开放。但皇居庭院—东御苑是开放的,而且不需要门票。千代田线于大手町下C10口出来既是。 这些好看的庭院最初是城堡建筑群的一部分,能看出设计师的精雕细琢。 东御苑又分为本丸、二之丸和三之丸,本丸比较大气,二之丸有个精致秀气的小庭园,而三之丸有尚藏馆,展示着其送给日本天皇的艺术品等,可以免费参观。 这个是江户时代警卫人员的哨所。 城堡主楼的废墟。 城墙的巨石。 幽深的护城河,像极了中国古代的风格。 出来后前往在中国最著名最臭名昭著的地方—靖国神社。靖国神社位于半藏门线的九段下1出门。 “靖国”出自《左传僖公二十三年》的“吾以靖国也”,意为使国家安定。 靖国神社的字面意思是祈求国家和平的神社,是日本纪念战争死难者的地方,供奉的“英灵”大约为250万。 我始终认为,未亲眼所见之事即予以评论是为虚妄之念。 因此我来此处探访,靖国神社里到底有什么。 第一门(大鸟居)于1921年完成的铜铁制门,1943年解体后被用于战争物资。解体之后该门改为木制,第一门是在1974年重建的。 入口处是几个扎着头带的日本人,似乎在晨跑,还请了一个国人帮忙拍照,开心得不得了。看起来多数日本人并没有意识到里面的意识形态有什么问题。 大村益次郎铜像是1893年建立的东京最早的西方式铜像。大村益次郎(1824~1869)是幕府末期维新期的军事家和政治家,在引进西方兵学方面发挥了重要作用。(被称为‘日本陆军之父’)他积极参加靖国神社前身东京招魂社的建立,在决定场地之后被守旧派暗杀。 神门,1934年第一征兵保险株式会社(战后的东方生命)捧纳,是神社的正门。所谓征兵保险是指投保人在征兵检查及格参军时,获得合同的保险金。满洲事件发生以后,随着参军人的增加,富国征兵保险和第一征兵保险两家公司的收益大幅度增加。 皇室的徽章—菊花。 拜殿是一般人进行参拜的地方,于1901年建立。正殿里面,左边是一副武士铠甲,右边是松树白幡,看起来并无异常之处。 打着日之丸和皇室旗经过的团体。 神社后面有一个小小的花园。有不少年轻人在这里休息,还有自动贩卖机可以购买鱼粮喂鲤鱼和鸭子。 最令人感到悲愤、屈辱的是这里—游就馆。 游就馆于1881年建立,是战前最大国立军事博物馆,为普及军国主义思想起到重要作用。日本战败之后被改名为靖国神社博物馆,大部分空间借给兴国生命。1986年,作为军事博物馆游就馆重新复活, 2001年5月至2002年6月进行整修。展览内容为靖国神社的历史馆、战争馆和天皇馆。游就馆的取名,源于《荀子》中“故君子居必择乡,游必就士,所以防邪僻而近中正。” 主要有合祀的诸神遗品、资料、日本在近代战争中所使用的武器、军人遗品、战时资料等约10万件,军人遗影约5000枚。 入口处有一架二战时的飞机。 挂着国旗的蒸汽火车头。 游就馆的门票是1000日元,是在日本买过的最贵的门票了。 我就是有点奇怪,一方面极端推崇古中国的文化,一边又杀戮着你所推崇者的后裔。内心不痛吗? 西洋元帅刀。 参拜神社的天皇裕仁,满满的军国主义色彩。 里面详细的描述了日清战争、日露战争、侵华战争,太平洋战争,无一不以欢快的军乐,伴随着大写的红字"日军大胜利!"结尾。里面还说攻占南京后,严格约束部队不许有不法事件发生。之后又详细的描述了下伪满洲国和汪伪政权的建立。 自从高中毕业后,我再没有过狭隘的民族主义想法。但这一刻我只感觉到了满满的屈辱。 国势不昌,已至于此。 无数的血与肉化为泥土。阿修罗的道场,地狱的业火,恶魔的咆哮却被粉饰为为国而战。 幸天不绝炎汉,在我民族沉沦懈怠了一个世纪后,终于又再次觉醒。炎黄世胄,又再次东亚称雄。 而这些屈辱又反过来一次次的提醒着我们,固步自封的代价是多么可怕。在曾经的敌人那里,我受益匪浅。 日本陆军大将栗林忠道所书,就是《硫磺岛的来信》中最后殉国的总指挥。高中时就在《铁与犁》中见过这幅字,没想到今天见到了真迹。 听一首招魂曲散散心中的不平。 之后已是午时,又回到上野站,逛了下人潮涌动的步行街。 随便找了家不用排队的店吃了份鳗鱼饭。一个人出行就是这点不好,吃饭会觉得很尴尬,拍照要求路人。 每次出行我都喜欢去参馆该国的国家博物馆。因为那里讲了一个国家的起源、历史中的成就和那些被大多数人遗忘的故事。 东京国家博物馆距离上野站不远,步行过去。 途中漂亮的日式庭院。真美啊,坐下来喝喝茶,听听风应该很惬意。 东京国立博物馆,门票620日元。分为六个馆,但最重要的是平成馆、东洋馆和阿拉伯馆。 平成博物馆里存放的日本的传统文物,瓷器、铠甲、和服以及其他物品。 内部的大理石,中西合璧。 一面是武士刀、一面是佛像,日本的矛盾性格彰显的淋淋尽致。这把武士刀可是村正锻造的妖刀,500年后依然闪着寒光。 所谓的东洋馆,基本可以说是中国馆,里面有大量的中国的瓷器、书画、佛像和壁画。那些写了具体朝代和来源的无疑是遣唐使带回的,其他写了某某氏捐赠的显然是侵华时期抢来的。博物馆里既没有标注不能拍照也没有写可以拍照,鉴于其他日本人都没有拍照,我也只是遇到感兴趣的拍了几张。 有趣的是这个东方国家还有个阿拉伯馆。原来是10年前和沙特阿拉伯的联合考古,发现的一些古物赠送给了日本。酷爱阿拉伯文明得我自然不能错过。 最爱的是这个大门,这可是14世纪麦加禁寺天房的大门撒。沙特这种国宝都肯赠送?? 绣有真言的阿拉伯地毯,几百年过去了,依旧华丽。 传统的阿拉伯短刀,好喜欢。 18世纪的火枪。 来自于圣裔西哈姆家族的约旦国王曾经的长袍和佩剑。西哈姆家族是有迹可循的先知穆罕默德的后裔。 参观完博物馆已是傍晚时分,来到了对面的上野公园。难得看到东京人放松的一面。 大家唱歌、野餐、排队买汉堡,严肃压抑的东京人难得露出笑靥。 之后路过上野东照宫是为了纪念统一日本的大名德川家康所建,历史可以追溯到1651年。装饰着金叶子的建筑古典而富丽堂皇。 也有很多人参拜。 挂着的祈福条。 怪异的雕像。 这是锁妖塔么? 之后路过了花园稻荷神社,一个不知名的小神社。 里面还真像伏见稻荷大社。这次没有时间去京都,就当是预习一下吧。 在参拜的一家人。 晴空塔是今日最重要的行程之一。为了免排队,之前在某宝上购买了电子门票。 晴空塔位于半藏门线的押上站,出地铁口上楼既是。4F转出晴空塔城内的天空町,直接去电子取票口取票即可排队等电梯了。 东京高度为634米,是世界上最高的独立电波塔,也是除了迪拜哈法利塔外,世界第二高建筑。甚至比上海中心还高2米。在350米和450米处各有一个展望台。 夕阳下的东京都,夕岚之街樱之国。 450米的展厅风景更好。落日的余晖也更美了。 有大量的宝冢展品,这是演员曾经穿过的华丽洋裙。 有一块小小的镂空,完全没有恐惧感。 愿岁月静好。 别了,Sky Tree。 搭JR山手线来到了新宿,东京最著名的红灯区—歌舞伎一条街。 原本以为来里面的都是些步履匆匆神情猥琐的大叔,原来这里是一条步行街景点啊。 里面可以说是应有尽有,饭店、massage店、便利店、无料案内所。 这怎么像是一条中华街。。。。除了中间漂亮的小姐姐照片外 不逛了,都9点了,实在是饿的走不动了。找了家不用排队的中华料理店,洋葱炒猪肉就着大米饭,一口气全吃光。我已经在外面整整游荡了15个钟头,实在是没力气了。回去睡觉吧。 大阪篇 4月30日 今天要去大阪,所以早早起来,想去看看歌舞伎座的建筑。因为时间实在是不够了,只能看看大楼外面解解馋。 银座的地标。 华丽的外表,有缘下次见。 之后是回去收拾行李退房,乘一站地铁到东京站。 在热情的工作人员的帮助下,顺利自助买到到新大阪的希望号指定席。 票价也是不菲,接近900元,2个半小时车程。 早就听说地铁站上的便当风味独特,于是买了一盒牛肉饭,价格1200日元,好贵。 味道还是不错,不过我不怎么爱吃冷饭。 整洁的乡间。下午一点半到达新大阪。 坐御堂筋线(天王寺方向)直达难波,30号口出即可。酒店3点才允许入住,没办法只好等一会儿了。 对于男生来说,大阪的精华位于丰臣秀吉的大阪城。乘坐大阪环线至大阪城公园站下。 大阪城,位于日本 大阪市 中央区 ( 的 大阪城公园 内,为大阪名胜之一,和 名古屋城 、 熊本城 并列日本历史上的 三名城 ,别名“金城”或“锦城”,由丰臣秀吉建造,是丰臣氏的本家所在。 在 安土桃山时代 是 丰臣秀吉 的居城。 丰臣秀吉统一天下后,为了展示武功,铸造了这座壮观的大阪城。后来 德川家康 以两次 大坂之役 (冬之阵、夏之阵)消灭了丰臣家,此后大坂城成为 德川幕府 控制西日本大名的重要据点,现在大阪城被认定为日本国家特别历史遗迹。现在的城池为1931年重建。 壮观的天守阁又是大阪城的精华。 幕府所驻之炮。 再现了大阪夏之阵的场景。 八楼远眺大阪市。 之后出来在景点门口吃了个饭。 听了会儿三个卖唱的年轻人唱歌。大阪的节奏明显比东京舒服多了。 回到酒店洗了个澡,望了会儿夕阳。多美的落日,可以远眺太平山。 步行来到斋新桥,有一家可以画漫画版的素描,觉得有趣让画师小姑娘画了一幅。 这个古怪灵精的姑娘居然用汉语问我累不累,哈哈。 道顿崛与斋新桥相连。 前面就是著名的戎桥。 格力高糖果广告更是大阪的地标,颇有80年代的赶脚。 道顿崛由数条长长的步行街组成,也是这趟旅程国人最集中的地方。时至午夜,所有的店都准备打烊了。 走到了酒店的桥下。 繁华的夜景,而我即将离开这个美丽而拥挤的国度。 5月1日 今日原本想去住吉大社,但是交通不便。于是作罢。12点半的飞机。9点来到酒店旁的OCAT大楼2楼购买前往关西国际机场的巴士票,1020日元。 美丽而整洁的海港。嘈杂而安静的日本。 别了,日出之国。 四周的孤寂让你卓尔不群,你的美丽与哀愁我都历历在目。虽然只有三天时间,我想我已懂你的今日种种。 一路向西。 终。
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  • jlfzjjqy

    回复 @蓝色的远方:谢谢你!快乐每一天。

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    2019-03-11 09:25

  • 蓝色的远方

    回复 @jlfzjjqy:也祝大爷大妈身体健康,可以走遍天下

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    2019-03-10 23:47

  • jlfzjjqy

    感谢你关注了我们的以色列+巴勒斯坦游记!愿你旅途顺利!

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    2019-03-04 18:56

  • shiningshell

    回复 @cc1966:说出了俺的心声。。。

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    2018-10-19 13:41

  • 蓝色的远方

    回复 @cc1966:哈哈,我有点强迫症

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    2018-08-30 10:06

  • cc1966

    好喜欢你的足迹图,如拼图一样都拼成一块~ 我也努力中,把自己去过的国家连连看

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    2018-08-29 08:10

  • 蓝色的远方

    回复 @叶子李sunny:邀请函是必须的。哈萨克3天过境签是免签的

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    2018-07-30 18:49

  • 叶子李sunny

    你好,你的哈萨克斯坦旅游签怎么办的,需要邀请函吗?没有邀请函是否可以办理5天的过境签

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    2018-07-27 17:21

  • 蓝色的远方

    回复 @大尾巴小松鼠:城里肯定有网络信号的啦,不过图瓦的风景在乡下。

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    2018-06-05 19:11

  • 大尾巴小松鼠

    回复 @蓝色的远方:我大部分的是時間應該是在克孜勒,那裡應該有網絡信號的吧?

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    2018-06-04 16:55

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