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发表在 泰国 2018-02-21
出尘之美 — 素可泰
公元1238年 那一年,法国人从拜占庭皇帝手中买下了耶稣受难之际所戴的荆冠;临安的朝廷收到了久违的好消息:襄阳被收复。 那一年,蒙古大军的金戈铁马如狂风般横扫亚欧大陆,攻占莫斯科;高丽第四次被蒙古入侵,开始新一轮的掠夺。 那一年,泰国的第一个王朝,刚刚建立…… 这个王朝名叫 素可泰Sukhothai,意为“幸福的黎明”。 今天我们看到蝌蚪般的泰国文字,就起源于那个时代。 两百年后,素可泰最后一个君王死去,王朝彻底结束。所辖领土被大城王朝收归成为行政省(大城,曼谷以北80公里)。 今天,如果你想得见王朝旧梦,所幸,那里已属世界文化遗产。 曼谷向北400公里,清迈往南300公里,素可泰宁静而瑰丽的旧时都城,从日出到日落,一天就能走完。 ----------------------------------------------------------------------------------- 日出前,萨潘欣庙(Wat Saphan Hin) 天未亮,7-11门前的小贩已经开始准备食档,刷上蜂蜜的猪肉在铁网上耐心地翻烤着,一旁放着雪白晶莹的糯米饭。 路上车很少,除了回荡在车里的音乐,四周听不到其他声音。昨晚叽叽喳喳站满街两旁电线的小鸟们不知是否还在沉睡。 向西十二公里就是古城,当左窗外掠过BIG C的指示牌时,横跨马路上写素可泰历史公园欢迎的巨大招牌不久就出现在眼前。 绕到历史公园西面,再往前三公里就到。路边卖票口还没人上班,横杆高挂,驱车直入。沿着坑坑洼洼的沙土路往里五百米,停车上山。 说是山上,其实不高,抬头看,一条石径弯弯曲曲延展向上,所以这座庙也叫石桥寺。 十二米高的阿塔洛佛默默地矗立山顶,左手下垂,右掌抬起,面朝东方,俯瞰脚下的古城。如同保护神一般,守护着几经变迁的素可泰。 此刻,远处薄雾轻纱,炊烟袅绕,晨曦的光线慢慢撒满平原大地,倚栏杆坐下,静待日出。 提示:门票100铢。 ---------------------------------------------------------------------------------- 清晨八点三十,素可泰历史公园 Sukhothai Historical Park 今天的素可泰历史公园,实际是素可泰王朝首都遗址的一部分,从图上可以看到,很多寺庙分散在历史公园周围2-3公里范围内。 王朝结束后,古城慢慢败落渐成废墟。泰国政府于上世纪五十年代开始修复,用了三十多年恢复成大致今天的素可泰历史公园。当你徜徉于其中,会看到有些地方仍在修建。 前一日傍晚前已经来过一次,跟着日落走马观花溜达了一回,于是早晨从另一个门进入。或许是一大早人还不多,历史公园在清晨的阳光中渐渐苏醒过来,行不多远,眼前的一幕便让人不禁屏气凝神,心跳加快。 那一日,第一眼看到的佛像,眼帘低垂,双眸微闭,美丽恬静的笑挂在唇边,背靠红色砖墙,斑驳的周身,倒影在水中随着涟漪轻轻荡漾。 走近看,佛像右手掌心向内抚膝,手指修长指向地面,结伏魔印;左手置于盘坐双腿之上,结禅定印;标准的释迦牟尼在菩提树下悟道成佛的形象,泰国属小乘佛教,这是最易得见的佛像。 --------------------------------------------------------------------------------- 跟随地图指引,一个一个寺庙遗址看过去,玛哈泰寺、沙西寺、恰旁通寺…一共三十多个寺庙遗址散布在历史公园及四周,若想把全部寺庙在一日内看完,基本是不可能的事,也全无必要。 用上大半日,公园内主要的一些寺庙看完就差不多了。有的寺庙修复较为完善,不仅是佛像,连同外墙也一并存在;有的寺庙只剩下砖石破败,只能通过断壁残垣遥想八百年前的繁华与美丽。 历史公园最好的时间是清晨与黄昏,十二月底虽是凉季,上午十点过后却已很晒,没涂抹防晒霜都不太敢在阳光下行走。 黄昏时落日很美,如果住在古城区域,傍晚时到公园慢跑是非常享受的一件事。 提示: 1. 公园非常之大,游客大都在门口租自行车进入。门票100铢,自行车10铢。 2. 公园内线路怎么走,看哪些寺庙…… 功课无须提前做好,到了门口的售票处,拿上地图,打开手机上的Google Map,基本你就知道了。 3. 住宿吃饭的两个主要区域,新城和老城。老城游览便利,住宿选择范围相比新城更为宽泛;新城吃饭选择更大,tripadvisor上排名靠前的餐厅在这里更易找到。 4. 推荐一家餐厅:平价美食中的第二名是一家Pizza店,Pizza House by Somprasong guesthouse躲在一条小巷中,你会看到大大的石头烤炉和果木,出乎意料的好吃,价格着实平易近人。不过,他家除了Pizza,不建议你点别的。 排名第一的平价餐厅也去了,街头排挡也试了好几家…好不好吃,全凭运气。 ---------------------------------------------------------------------------------- 更多旅行文章,可通过扫描二维码
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发表在 自驾 2017-07-02
翡翠之岛 顺时针环 -- 爱尔兰自驾环岛简略
爱尔兰,最早对这个名字有概念是20年前在网文中读到的爱尔兰咖啡。 当站在都柏林的街头等红灯时,脑海中闪过的念头是……和伦敦比,这里还真是乡下地方啊。 爱尔兰岛有两个国家,英国,和爱尔兰。 整个岛和重庆差不多大,北部的七分之一领土属英国,北爱尔兰。 当驾车沿着公路行驶,路两旁及导航上的限速标志突然在英里与公里之间转换时,才意识到刚刚跨越了国境。而两个国家之间的边境线也只有从谷歌地图上才能看到。 爱尔兰排名前四大的城市,都柏林(Dublin),科克(Cork),利默里克(Limerick),高威(Galway)。从英国本土都可以飞机直达。 爱尔兰最美的风光分布在西海岸,从南部的Cork到北部的Donegal(多尼戈尔郡)之间的2500公里海岸公路,是欧洲最长的海岸自驾路线——史诗级的野性大西洋之路(Wild Atlantic Way)。 为什么称其为“野性”,不知道,但这个词可以让你爱尔兰的天气有个预见。 这里的一年四季是这样的。 5-6月是一年中最好的月份了,西海岸的风依然呼啸。(公众号里有音频) 如果秋冬天去,据说风大到能把车门拗断。 如果只打算沿西海岸线自驾一段,那就把利默里克(Limerick)或者高威(Galway)作为旅行开始位置。 如果打算环爱尔兰,东海岸城市都柏林(Dublin)或者北爱尔兰的贝尔法斯特(Belfast)就是首选了,而且要顺时针环岛。一来随着从城市到乡村,风光渐入佳境;二来沿西岸公路左侧行使,视线与大西洋之间便没了阻隔。 照片定位:丁格尔半岛 全岛美景无数,不论神剧《权力与游戏》,还是最新的《变形金刚5》都在其中取景。 下图的A到H八个点,大致列出了爱尔兰岛的精华所在。要深入,带好Lonely Planet吧,爱尔兰版目前无中文书。(好在家中翻译做功课的意愿高能力强) ------------------------------------------------------------------------ A- 都柏林 Dublin 在圣三一学院,这里存放着足够古老的经书。混迹在缓慢移动的游客中,装模作样地凝神观看玻璃后的书页,努力辨认着上面的字母。此时旁边的一位中年男子抬起头,侧身用英国腔和旁边的同伴说,“我根本不知道这写的是什么。” 世界最古老图书馆,位于圣三一学院中,网上的图是这样的 实际的图是这样的 所有的爱尔兰酒吧中都有眼前一幕 《尤利西斯》中布卢姆走入买香皂的店,已愈百年 爱尔兰酒吧的朝圣之地,圣殿酒吧 作为爱尔兰的首都,这里有詹姆斯.乔伊斯和他的《尤利西斯》,这里有王尔德,这里有全世界最古老的图书馆,这里有无数酒吧爱好者来朝圣的圣殿酒吧,这里有健力士黑啤上面那一层细腻绵密如奶油般的泡沫,这里一到晚上全城的酒吧都是爱尔兰音乐。 B- 沃特福德 Waterford 海滨度假地什么的就不提了,《拯救大兵瑞恩》开场那段血肉横飞的抢滩登陆在这里取的景。然而让这里更有名的,是因为出产世界顶级的水晶。因为时间紧,没有绕道沃特福德,结果在北爱尔兰还念念不忘的买了个水晶酒瓶背回了家。 C- 科克/金塞尔 Cork / Kinsale 前者是野性大西洋之路的起点;后者是一个以美食和度假闻名的小渔村。 从山坡上远眺Kinsale小镇 这家蓝色的Fishy Fishy得提前预订,虽不是米其林餐厅,却是米其林推荐,这里的海鲜胜在食材新鲜,还真是好吃。 两天后,瓦伦西亚岛的民宿女主人听我们对比两地的美食,夸瓦伦西亚岛的青口贝大时,仰着脸认真说道,”Bigger is better.” D- 凯利之环 Ring of Kerry 野性大西洋之路的一段精髓,滩涂峭壁,森林草场,远山起伏,牧场宁静。大西洋的海风像疯子一样刮着,车贴着弯道公路像疯子一样飚着。 看到有“环 Ring”出现的地方,似乎都是极美的。比如俄罗斯的Golden Ring,比如中土世界的The Lord of Rings 在环线西侧靠大西洋的瓦伦西亚岛住了两晚,阴雨的早晨看着远处山顶的凯尔特迷雾,心里想的是以后要再来盘桓几日。 瓦伦西亚岛上的灯塔 凯利之环与瓦伦西亚岛连接的桥 桥那端夜晚的风景 桥这端雨天的清晨 晚霞 凯利之环 E- 丁格尔半岛 Dingle 公路崎岖,海岸严峻。这里地处爱尔兰的最西端,美国《国家地理》曾把这里称为地球上最美丽的地方,这种称呼当不得真,但美丽是真的。 它叫芬奇,84年起就在丁格尔港口海域住下了,独自生活,从未离去。要拍到它得拼个极高人品,我相机里最多看到它的一抹背脊。 丁格尔是出名的旅游地,已颇为商业化 相比丁格尔,停留的瓦伦西亚岛论风景不输,论幽静更胜,但是没大超市,买不到威士忌。 有趣的是,丁格尔也产威士忌。看到酒厂标志,在马路上掉头绕弯开了进去,酒厂门市部的人说,半岛上根本买不到半岛产的酒。问他哪里能买到,这老兄摸了摸头,说不知道。 F- 莫赫悬崖/高威 Cliff of Moher / Galway 离开悬崖边时,一个扛着自行车的大叔正翻过隔离石栏,旁边人问他是打算沿着悬崖骑行么?他说是,前面没有人烟更美。 不用往前,已经很美了。这里是欧洲最高的悬崖,沿着海岸线有8公里长。站到崖边,往下俯瞰……所有的照片和语言都无法传递那种感觉,只能建议你到现场亲身感受。 这里是想再来住一晚的地方,据说此处的日落无敌。 高威从城市风光而言并无建议,倒是在吃上面有意外的遇见(后一篇会提及这里2017年新晋的一家米其林餐厅)。 而特地写到高威,是因为地理位置,如果没有时间环岛,只打算在爱尔兰西海岸上下求索,那高威就是一个起始点和中转站。 从高威往北,有一个小镇叫康镇(Cong)。 那日离开高威,数十公里后在一个偏僻小镇加油,遇到一对在加油站超市中无聊呆坐的中国夫妻,已在此生活数年的两人抱怨完天气后,极力建议了康镇,因为那里溪流环绕,清静美丽。 没有去,但后来一查,有诸多推荐,看照片也是怡人,故列出。 G- 斯莱戈 Sligo 听李健唱《当你老了》,后看到不同版本的《When you are old》译文,再读到叶芝的诗,才知道自己如同歌词一样的没有文化。 走到头,前方会看到一个湖心小岛,很小,林木茂密,无人居住。而这个地方给少年叶芝埋下了灵感的伏笔。 从湖心小岛前往Sligo的途中 离开那座给他灵感的湖心小岛,再赶到城里的叶芝纪念馆时,已是闭馆时间。抱着试一试的想法上二楼去问,工作人员上三楼请示主管,然后跑到一楼为我们开了门。 Sligo,叶芝故乡。 H- 布什米尔 Bushmills (英国) 小小的地方,却聚集了世界级的景致,巨人之路和黑暗树篱就足以让你感觉不虚此行。 巨人之路 六角型的玄武岩 权力与游戏中的场景 别期待白天能拍到画面干净的照片,或赶早,或赶晚。这是在暴雨后晚9点的黑暗树篱。 你或未看到过这样的黑暗树篱。把镜头推到最远,晚霞中怪兽般的树丛,也是它。 1684年的Old Bushmills威士忌酒厂在小城中心,这里的Whiskey Tour相比苏格兰威士忌的圣地艾莱岛,介绍起来详尽了许多。三次蒸馏的爱尔兰威士忌入口会顺滑些,有独特风味,但整体的口感和受欢迎程度,却弱了苏格兰威士忌一个层级。 Bushmills 傍晚暴雨后的彩虹 不过,布什米尔的餐馆做出来的食物真不怎么样,从人均七八镑的鱼和薯条,到人均四十镑的餐馆牛排,没一样好吃的。 ------------------------------------------------------------------------------------ 喜欢爱尔兰的公路,因为它经常给你一个没能力开到的速度。 海边的双向两车道配以无数弯道,限速100; 狭窄到中间已经不画隔离线的乡村公路配以起伏加弯道,限速80; 路面只有两道车辙加一溜青草、根本无法会车的偏僻单车道,限速60。 只要你敢开到这个速度。 爱尔兰的高速公路是收费的,1.9欧一次,看好收费站的入口标记,可刷卡可扔硬币,也有人工收钱。 这是典型的爱尔兰高速公路,双车道,限速120公里 ----------------------------------------------------------------------------------- 后记:爱尔兰的咖啡馆里压根儿看不到爱尔兰咖啡,这玩意儿只在酒吧里卖,可在一个把黑啤当饭、把威士忌当命的国家,谁去了酒吧还点咖啡呢? 私人公众号,纯属一乐,谢谢捧场
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发表在 柬埔寨 2017-02-07
吴哥的珍珠——女王宫石刻背后的印度教神话
(读完这些故事,走进女王宫时讲给身边的朋友听,我保证没有导游能够讲的比你更好) 女王宫建于公元十世纪,是罗贞陀罗跋摩二世(RajendravarmanⅡ)赐予国师雅那法哈拉(Yajinavaraha)退思静修之地,由雅那法拉哈亲自主持修建而成。 与吴哥其他古迹相比,女王宫规模不大,然而其门头院壁上装饰着精美绝伦的浮雕石刻,堪称高棉雕刻艺术的杰作,被誉为“吴哥的珍珠”。 浮雕石刻以印度教神话为主题,对这些神话稍作了解,探访女王宫时会收获更多的乐趣。 这幅是刻在内院南藏经阁东面门头上湿婆主题的浮雕。 Demon King Ravana shaking Mount Kailāsa 浮雕讲的是魔王拉瓦纳破坏湿婆修行的故事。 湿婆在喜马拉雅凯拉萨山修炼,幻化出多头身的魔王举起整座山。地动山摇中,妻子乌玛紧紧依偎湿婆,僧侣纷纷祈祷,动物仓徨出逃,万兽之王狮子也惊吓万分用手捂着自己的小心脏。而坐在山顶的湿婆眉目低垂,巍然不动,神的大无畏与周围的慌乱形成鲜明对比。随后,湿婆用脚尖轻轻一点,拉瓦纳被压在山底千年不得动弹。 湿婆(Śiva)是印度教三主神之一,另两个分别是梵天(Brahma)和毗湿奴(Vishnu)。 在吴哥梵天的形象不多见,毗湿奴和湿婆则出镜率非常高,如吴哥窟供奉的是毗湿奴,而女王宫供奉湿婆。辨认三大神最简单的方法是看坐骑,梵天的坐骑是圣鸟汉沙(Hamsa),毗湿奴坐金翅大鹏伽鲁达(Garuda),湿婆的坐骑是神牛南迪(Nandi)。此外,湿婆额头长着第三只眼,也是快速辨认他的方法。 Garuda bears Vishnu on his shoulders Śiva and Uma on Nandi 与东面相呼应,内院南藏经阁西面门头的浮雕同样以湿婆为主题。 The god of love Kāma aiming an arrow at Śiva 湿婆端坐在凯拉萨山冥想,乌玛女神还没成为他的妻子,她爱慕湿婆,追随他来到神山修炼。这时世界被一个很厉害的恶魔搅得鸡犬不宁,连大神毗湿奴也毫无办法。梵天预言只有湿婆和乌玛的孩子才能战胜恶魔,但湿婆沉浸于冥想,不为俗世所动,不被爱欲所扰,众神没办法,只得派出爱神唤醒湿婆。 浮雕上湿婆的右侧,爱神卡玛正朝他放出爱之箭引诱他对乌玛动心。湿婆识破了这个陷阱,他神态自若,递给乌玛一串佛珠示意继续修行。 故事的展开有些悲催,湿婆厌恶爱神打扰到自己清修,睁开第三只眼朝他一瞪,眼中立刻喷出烈焰将爱神燃为灰烬。后来乌玛哀求湿婆让爱神从灰烬中复活,乌玛也精诚所至通过重重考验与湿婆终成眷属,两人生下儿子打败魔王拯救了世界。 ----------------------------------------------------------------------------------- 各国的神话传说常常有惊人的相似,女王宫的这个形象会让中国人想起西游记。 Dvarapalas guard at Benteay Srei 据说西游记借鉴了印度教神话,原型来自于印度史诗《罗摩衍那》里神猴哈奴曼和他的猴子军。咱们的孙大圣,竟是一只南亚进口猴。 这幅浮雕与神猴哈奴曼有关,说的是猴王Vāli之死。 The combat between Vāli and Sugrīva 猴国国王波林(Vāli)和牛精在一个洞里大战,双胞胎弟弟须羯哩婆(Sugrīva)在洞口左等右等也不见哥哥出来。过了很久,大量鲜血从洞里涌出,Sugrīva误以为哥哥战死,将洞口封住后返回猴国继任了王位。谁知哥哥Vāli并没有死去,他战胜牛精后返回故土,却听说弟弟取代自己统治了王国。Vāli大怒,认为弟弟别有用心,遂发动战争夺回王权,Sugrīva被驱逐出国流亡他乡。 后来,罗摩王子(Rama)通过神猴哈奴曼(Hanuman)找到Sugrīva,双方立下盟约,罗摩帮Sugrīva夺回王位,作为回报Sugrīva派猴子兵助罗摩找回被魔王掳走的妻子。 浮雕描绘了双胞胎兄弟Vāli和Sugrīva决战的场景。罗摩王子躲在Sugrīva背后放箭射杀了Vāli。画面左边,Vāli中箭后倒在王后的怀抱中死去。 ------------------------------------------------------------------------------------- 这幅引人遐想,然而它并不是妖魔美女的故事,而是毗湿奴手撕魔王的场景。 Vishnu in the form of Narasimha kills Hiranyakashipu 魔王希罗尼耶格西布和主神毗湿奴有弑兄之仇,为报仇魔王用苦修讨得另一位主神梵天的欢心。他求梵天赐予永生,梵天没有应允但许诺他:不死于屋内或屋外;不死于白天或夜晚;不死于天空或大地;不亡于任何人、神、兽或魔鬼;不亡于任何武器;攻无不克,战无不胜,成为世间唯一统领。魔王以为获得不死之身,立刻变脸,攻城略池,将世间闹得天翻地覆。 天神将魔王怀孕的妻子绑走,生下儿子帕拉达,长大成为毗湿奴的忠实信徒后回到魔王身边。回到父亲身边的帕拉达天天念诵赞美毗湿奴,使魔王恼羞成怒起了杀心,魔王几次派亲信谋害他,但每次都因毗湿奴庇佑而化险为夷。 这天黄昏魔王决定亲自动手。下手之前,他问儿子:毗湿奴在哪里?儿子答:无所不在。 魔王随手指着一根柱子吼到:如果他无所不在,为什么不从这根柱子里现身?帕拉达回答:他一直在。 魔王怒不可遏用权杖猛击柱子,随着一声巨响,毗湿奴化身成人狮Narasimha破柱而出。 Narasimha抓起魔王,坐在宫殿门槛上,把魔王放在膝头用利爪撕成碎片。 就这样,非白天非黑夜,而是黄昏;非屋外非屋内,而在门槛;非天非地,而是膝上;非神魔或人兽,而是半人半狮;非武器,而是利爪;魔王被消灭但梵天所有的允诺都未违背。 宗教不愧是宣传高手,通过一个个生动的故事让信徒臣服于神的无所不能和无上智慧。 ----------------------------------------------------------------------------------- 这幅也是女王宫不可错过的石雕之一。 The burning of Khāṇḍava Forest 火神在康达瓦森林里燃起山火想杀死盘踞于此的蛇神。大火瞬间吞噬了密林,飞鸟走兽纷纷惊惶逃窜,蛇神的儿子也从藏身之处现形。这时,森林的守护者、也是掌管雷雨的天神因陀罗(Indra)引来河水降雨扑火,而火神的盟友《摩诃婆罗多》里的两位史诗英雄奋力射出密密麻麻的箭雨抵挡天神的降水。 古吴哥匠人们拥有的不仅仅是巧夺天工的技巧,他们更有一种天才的能力,总能择出故事中最惊心动魄的瞬间,定格成极富张力和感染力的画面。 在女王宫走一圈只需短短十分钟,我推荐你为她驻足停留,静静观看千年前的人们倾尽心血用刻刀完成的瑰丽画卷。在今人一次次的回眸中,古吴哥人跨越时空姗姗而至娓娓道来他们对世界的认知,对人生的探索。 女王宫浮雕故事有多种解读,本文依据维基百科资料为信。
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