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发表在 西亚其他国家 2019-10-23
我与黎凡特有个约定(截止2019年末最全面的叙利亚旅行实用信息及安全警告)
题记 温馨提示:为确保该文章能顺利发出,因此在文章的题记和正文阶段,会频繁且不间断的出现个别符号和难懂的语言,以及一些为规避sensitive int'l问题而频繁出现的:”此处省略XXX字“,请各位读者理解,谢谢! 从我系统地认识这个国家的那一刻开始,我和它的爱恨情仇就注定要持续整整一辈子了。四年前的某一天,当我怀揣着一颗懵懂的心,来到位于黎巴嫩北部的Arida口岸,准备尝试一番叙利亚有条件落地签时,我与他的约定则就此拉开帷幕。时隔四年之久,我走遍了叙利亚全境范围准许常规外国人通行的全部口岸;我感受了正常入境、审查入境、不让入境、正常离境、遣返离境、驱逐离境的不同状态;我体验了该国mukabarat askiriyah最高级别的,系统性lock异见人士的camp-(此处省略四个字)事务处;我结识了许多与我志趣相投的朋友,其中不乏对未来盲目乐观的亲regime主义者,其中不乏对前景一片迷茫甚至看不到任何未来的反regime人士,更不乏那些曾在extremist organisation控制之下生活过的人们,以及那些反复于各方势力,对于谁当权,谁掌政完全无所谓的人们,同样也有许多不管面对什么,都能笑口常开的平头百姓们;我拜访过(此处省略五个字)、旅游局、移民局、工商部、zz局甚至于mkbrt和xxx号camp的官员;我体验过充满欢歌笑语的生活,同时也体验过噩梦般的63天;我遇到过一片赤诚之心,肝胆相照的叙利亚老爷爷,同时也遇到过行为与KB分子无异的,完全不把人当人看的,Camp中虐待、施打被lock者的士兵;将近四年后的今天,每当我回想起那决定命运的时刻,我曾欣慰、曾懊悔。我与叙利亚阿拉伯共和国,似曾是一对情不投意不合的夫妇,谁都不愿靠近谁,但在紧要关头谁又都离不开谁似的。我曾发自肺腑的感叹这几年为它所付出的艰辛、同时也对因为它,毕生再也无法入境美利坚合众国的事实感到无尽的懊恼。今年年底,随着大部分区域的局势趋近于可控,随着越来越多的游客趋于探访这个曾饱经战火洗礼的国度,而因为诸多不可控,不确定,甚至无法保证安全的因素,我决定从现在开始彻底在业务上告别这个让我既痛心疾首又爱不释手的国家。持续八年多的叙利亚内战终于看到了一丝被调停的曙光,然而大部分被各方势力和战火奴役和荼毒八年的叙利亚人们,自心底里从未看到过一丝和平与安宁的希望。然此时此刻,不知道有多少懵懂的中国游客,迫不及待的,尝试通过一切手段,想要前往这个国家,或想要一探究竟,感悟人生;或仅仅只是为了跟风,寻求刺激;或出于一些违法或行走在法律边缘上的,出于经济利益而言的自我需要(此处省略200-500字),一心向往这片饱受战争摧残的土地。今天,之所以想起写这篇文章,一来是为了给真正有切实需要前往叙利亚的游客提供一些网络上无法找到的,宝贵的,客观的信息;同时也是出于善意,忠告那些仅仅是为了猎奇和寻求刺激的穷游客,切勿挑战国际政治底线,切勿为了一己私欲,为国家找麻烦,甚至影响我国在国际和外交上的利益。在这篇非常非常非常长的文章里,我仅希望通过我微薄的奉献,带给即将赴观光旅游的人们,一些宝贵的信息,也希望就我自身的体会,让大家少走一些弯路。同时,我特别想强调的就是— 不管做什么事,请记住 , 生命无价,且行且珍惜!!! 为了避免歧义和隐私侵犯,以下凡是使用的真实案例均以不记名形式出现,请勿随意对号入座!!! 先来一张美图-大马士革倭马亚清真寺。这座清真寺是作者最喜欢的地方,同时它也是沙姆大马士革的心脏,历史城区的中心位置。文明的瑰宝,凝聚千年历史的精华。图中左侧的宣礼塔是建于马穆鲁克苏丹时期的加比娅宣礼塔(Ghabiyah Minaret),右侧的圆顶是建于倭马亚中后期的财富之顶(The Dome of Treasury)。如果各位有兴趣的话可以猜想一下,这张照片和传统的照片有什么不同吗~~ 写在前面的话 1、关于作者本人: 关于作者本人实在不想详细介绍啦,基本上圈里大部分人都知道我,因此此处从简,从简~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 不过再从简也是要来一张近照的!下面是小乌龟的真实生活写照,让大家了解谁是中东小乌龟~~你们猜猜我是左边那只还是右边那只?By the way ~~ 开个玩笑,为了减肥和摆脱脂肪肝起见,小乌龟的主食主要是龟粮,偶尔吃吃鱼虾,虫虫什么的有就吃吃,没有就算,乳鼠等高蛋白食品早就不喂啦~找我聊天的时候,半斤黄花鱼、一斤大闸蟹是免不了滴~~ ~~请知悉 2、关于安全警告: 但凡涉及叙利亚三个字,大部分人的第一印象就是不安全,现如今即便仗快打完了,然而面对西方国家媒体的大幅报道,以及中国外交部领事司频繁发布的警示信息,安全问题亦是一个不容忽视的关键因素。那么下面就让作者以相对专业的角度,解析一下叙利亚目前可能存在的安全隐患,以及规避方法。 2.1:叙利亚的安全隐患: 2.1.1、谨慎和暂勿前往: 截止2019年6月的最新官方数据,结合本人在当地渠道提供的最新信息,目前叙利亚政府控制区的形势较去年和前年同一时间段已经有了相当大的改善,且目前大部分地带形势已然可控(主要集中在大马士革市区及农村省西北郊、霍姆斯西郊以及塔尔图斯全省,拉塔基亚省以南沿海地段),且部分愈发朝着更加稳定的方向发展。但是,由于整个叙利亚目前仍未解除政治风险,确切的说是依然存在相当大的各种政治风险,且依然被联合国和英国外交部列为严重威胁等级,中国外交部领事司也多次发布公告,劝阻中国公民暂勿前往叙利亚。因此,安全问题仍然不容小视。 特别关键在于,叙利亚目前是全世界几乎唯一一个存在有相对完善组织性的特定群体,且该群体有相当大的可能性,因政治目的而选择中国公民作为目标, 策划或发动袭击的国家。 因此就这一点而言,相对于伊拉克、阿富汗、索马里、甚至于是也门,叙利亚的政治风险和sensitive指数是更高的。此外,叙利亚目前也基本是全世界唯一一处,处于战争状态的dictatorship country。也正是因为这一点,我个人的观点是, 叙利亚全境,除大马士革市区和西北郊外,塔尔图斯全省,拉塔基亚市区以南沿海区域外,目前仍不具备作为常规旅游目的地的资格 。如果您是想去做学术相关的课题,或您是职业摄影师,想去叙利亚用镜头记录民生,出摄影作品,或是国家级项目的投资洽谈,大型商业活动等为中叙两国文化交流做贡献且有着重大意义的活动;那么在您具备十分充足的旅行经验,有着非常足够的旅行资金,且了解了当地局势和可能出现安全隐患的前提下前往,以现在叙利亚政府控制区的大部分局势来讲,在特定的安全区域,是完全可以自由行的;如果您做不到以上三点中的一点,或是想要前往较危险地区,甚至限制区域,那么通过靠谱的地接提前申报手续,全程陪同也是一个不错的方式,同时也可以在你当地朋友在提前申报相关手续的先决条件下,全程陪同前往。但是请注意,在这样一个完全无法治,无人权,甚至个别领域毫无人性可言的国家旅行,即便你完全符合以上三点,或是有人在当地协助你的一切出行事宜,那么也不可能100%保证你不会出现很严重的事情,需谨记。 而且在现在这样的国际形势和大环境下,如果您想去穷游、代购、甚至说是以猎奇炫耀为目的单纯的嘬死,那么我仅以我个人的观点,我反对这样不负责任的旅行。不要给我说别人去了觉得很安全什么的,还是那句话,没有出事儿都觉得安全,出了事儿,人死了,或者被以各种原因绑架(包括被巴沙尔政府部门有选择性的绑架),关上好几个月甚至几年,等出来了人要么疯了要么傻了,更甚者被毫无理由的系统性施加k刑,毒打,遭遇非人虐待(我是亲身经历过的),甚至被直接无理由secret execution(对于西方游客而言,之前是有先例的),想说不安全都晚了。更何况,如果你在当地出事了,哪怕只是个交通事故,那么因为你而受到牵连的无辜人士,特别是给你担保签证的人和他的叙籍家庭成员,以及所有协助你来叙利亚的人,将会是几个甚至是几十个(原因:此处省略一千字)。 至于您认为我是危言耸听,故意把形势说的吓人,还是确有其实,您还是自己判断去。如果您觉着我在这无端的危言耸听,那您别信我就是了。如果您觉着我说的在理,那么请您在去叙利亚之前深思熟虑一下,看看我前面所说的话,浏览一下各国外交部的警示文件(特别强烈建议事先浏览一下英国外交部发布的叙利亚Travel Advice: 网址 https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/syria ),仔细想想你的旅行目的到底值不值得现在去,以及是否能凭借你自己的能力保证你的安全。另外说一句特别不好听的话,如果您连这点判断的基本能力都没有,只会人云亦云的话,那么我觉着这种存在人身安全和政治风险的国家不适合你。简言之,我没有挖苦你的意思,世界这么大,你完全可以换一个更加安全的目的地旅游,这对于你和你的家人,乃至于国家的持久利益都是最好的。 在此我还是想重申那句开篇时候就说过的话- 生命无价,且行且珍惜! 上图为中国驻叙利亚大使馆于2019年6月30日发布的-谨慎前往叙利亚大马士革、暂勿前往叙利亚其他地区的公告,有效期截止到今年年底(目前仍有效)。至于明年是否还会更新公告,或彻底解除安全警示,我也没办法预测,确切地说没有任何人有办法预测。 (上图为英国外交部的Travel Advice中2019.10.20当日,关于摘要部分的截图) 2.1.2、“人间天堂”外表下可能发生的隐患: 关于所谓的“别人去了觉得安全”的问题,我还是做一个小小深度的解析。目前单次到访过叙利亚的游客,以及在叙利亚做生意倒货的小商小贩们,甚至是私自留学的学生,几乎都会透过表面现象感觉叙利亚政府控制区,除了满目疮痍的废墟之外,和战前没什么两样。相比邻国虽然不打仗了,但政府对外国人十分敏感且时常会发生爆炸的伊拉克首都巴格达,形势好的不能再好了。这一点我确实承认,现在的政府控制区,特别是大马士革市区、沿海主要城市(塔尔图斯、巴尼亚斯、jabla和拉塔基亚)的形势都已经非常稳定了。特别是首都大马士革市区,走在大街小巷上,给人的直觉甚至比黎巴嫩还安全,各种灯红酒绿,甚至不亚于欧洲的有些三线城市。但是这种安全说到底而言只是一个表面现象。为什么说它是表面现象呢。我们举个例子:大马士革国际机场目前的安防程度还不如德黑兰,是个人都可以随便进机场接人送人,根本不查护照,且几乎不查随身行李,看样子是真的很安全,也没有出过什么事儿,甚至给你一种猜疑,这儿到底是不是在打仗呢。相比之下仅几百公里之遥的巴格达机场,恨不得进个机场查八次护照、六次行李。无关人员休想进入机场,更别提在没有机场工作牌的情况下进去接人送人了。甚至于到港的你,丢个护照,落个行李都很难再进去取。但为什么我说叙利亚这边的这种安全是一个假象呢?实际上,之所以叙利亚的大部分城市(大马士革、地中海沿岸以及现在的霍姆斯、阿勒颇、哈马)自内战爆发的这几年直至有些城市被收复后局势一直趋于平稳,不是因为政府的安防做的严密,不给terrorist可乘之机,也不是因为人们的心地善良,或是对政府绝对的忠诚,对外人绝对的友善。而绝大多数是因为巴沙尔政权自2012年开始沦陷大部分疆土后,特别是2015年四个字母攻占帕尔米拉后一直与后者,甚至于是几乎所有(三年前除了FSA,目前甚至包括FSA......呵呵)以外的地方阵线,在内部达成了契约和利益置换(此处省略八百字)造成的。而据我所知,目前这种现象在德拉省、哈马省及阿勒颇省等存在叛军残余势力的省市还有相当大的部分存在,而对于杜马和霍姆斯东郊沙漠地区(包括帕尔米拉)来说,坚壁清野和三光政策也是巴沙尔政府和俄方共同维系地方”安全“的一种手段。由此可知,这种契约的达成虽然可以保障几个主要城市的社会稳定,一般而言是不会发生什么事端的。 但是这也为当地的局势迅速恶化或是潜在的突发事件,甚至是在利益不同或最大化的先决条件下,更容易出现针对特定人群而言的绑架事件(特别是对于中国人)埋下了伏笔。换句话说-在大多数情况下,这种契约的维系可以短暂的保障外国游客以及外来商业人员的生命财产安全,往深了说,一旦前定条件被改变,那么这种契约也可以随时被打破。一般而言,就算你的周围遍布FSA或HTS甚至(此处省略三个字),也对你构不成什么威胁,但如果利益制衡的先决条件是对你不利的,那么他们,甚至于是巴沙尔政府的麾下,都有可能随时威胁到你的生命安全,而且一旦出现任何诸如此类的问题,你完全没有任何办法临机应变,更没有任何可能通过金钱或人脉,保障你自己的安全。 2.1.3、注意交通安全: 就算在安全地带,如大马士革市区和沿海,防范交通安全也是在叙旅行的重中之重。请各位先别小看【交 通 安 全】这四个大字。因为叙利亚和伊拉克基本上是我所知道的交通事故率最高的几个阿拉伯国家之二。论首都而言,可能伊拉克首都巴格达的交通事故率最高,其次才是大马士革。但大马士革的交通事故率也一点不低,特别是交通事故致死率绝对是在叙本国非正常死亡人口中排名至少也是能数到三的。如果你认为发生交通事故在哪个国家都是家常便饭,不值得一提,那你就大错特错了。 倘若在中国你让车撞了,最多进抢救室,EICU,但是大部分的车祸患者命是能保住的,因为中国的医疗条件好,设施到位。但是在叙利亚则是完全不同的一种情况,由于医疗条件极其低下,设备极其落后,因此很多仅仅是轻微创伤的病人由于得不到及时的医治而殒命的案例非常多。甚至于最后发展到,在很多乡镇,被车撞到当场吐血严重,有严重内伤的患者,会直接开来一辆板车把人拉走埋了(我曾经就遇到过)。所以不管怎么说,防范交通事故绝对可以提到你旅行的日程上来。特别是不要在大马士革的几个繁华街区横穿马路,如若真的不慎被车当街撞飞,死亡率相比其他阿拉伯国家之下真的非常高! 2.1.4、关于无端被抓后的严重后果: 关于被抓的后果我认为需要分两块儿来说,其中一块儿是当你被KB组织或反叛组织绑架~~~~~~这种情况用字母①代替;另一块是当你去了什么限制前往的地方,或流露出想去这种地方的意念,或仅仅是想去正常地方,但遇到了思维不正常的人,或是甚至就是你压根儿哪儿都没想去,但是在当时的国际政治局势下,扣留你对于叙政府有好处,更甚者说你就是个简单的访客,呆在大马士革玩几天,但是被别人栽赃陷害(这个原因可能会有很多种,我就不一一举例了)那么你都会被巴沙尔政府的mukabarat aleama或mukabarat askiriyah扣留~~~~~~这种情况用字母②代替。 ① 根据前人经验,当你误入危险区域,或在安全正常区域,有人对你策动绑架,并且当如上事件发生的话,如若你是被FSA或HTS给挟持或扣留的,那么被抓后你会被关到一个临时场所,大部分是被软禁在一间不透自然光的,类似学校或工人宿舍的房间中。生活条件不好,但不算太差,日常基础饮食齐全,但人身没有自由。被挟持或被扣留的后果,要根据(此处省略几十字)而定,最好的结果是(此处省略几十字)后你安然获释,直接被放后,在叙政府机构和(此处省略五个字)人员的协助下自行掏钱买机票回国;最坏的结果是你会被通过各种方式转移到(此处省略三个字)的手里,然后,结果......(此处省略几个字,反正是非常惨)。而如若你是被四个字母(你懂的)或(此处省略三个字)给挟持的话,那么被抓后你的待遇就没那么好了,后者我不清楚,如若是前者你会被关到一处通常是教堂或工厂改建的系统性关押场所,身着固定服饰,每日三餐会有,但食物不可果腹,之后被长期限制自由,甚至被关在一间不到3平的小笼子里直到(此处省略几个字)。但不论前者还是后者,被挟持的最终结果就是(此处......只知道很悲惨)。 ② 如若因为种种原因你被叙政府扣留,不论什么结果,不论你在哪儿,都是他们会把你送回大马士革。最好的结局是他们会把你送到位于联合国难民署旁的mukabarat aleama大楼,或是把你送到mukabarat askiriyah的xxx号camp(如你是被军方所扣留的话),这样的结局是,关押机构在做一个初步审查后会(此处省略几十余字),然后你如若是被送到mukabarat aleama大楼的,那么你会被当即释放,之后就自由了。但如若你是被送到后者的话,在被释放后,你会被戴着手铐转移到移民局遣返审查中心,之后在(此处省略一百多字)后,自己掏钱买机票被驱逐,然后无理由的上五年禁止入境黑名单。而最坏的结局是他们把你抓了以后,会把你直接送到位于大马士革市区东南侧环道儿西北角的xxx号camp大楼;这样的结局是,你会在这栋条件非常非常差,环境非常非常脏的地下1-X层里,喝中水、吃酸土豆和杂粮饼,特别是要无条件的,与成百上千只白色的小虫虫(虱子)成为最亲密的挚友;甚至要在每天都有人死的地牢笼子里被无理由关上几个月甚至是好几年,再之后如若你运气足够好,那么你会在某天早上的九点或十点多被打开笼门叫醒,戴着手铐转移走,送到移民局行政楼录指纹拍照后,关押到遣返审查中心,之后(此处省略几十字),等候移民局审查结束,自行掏钱买机票,在(此处省略几个字)的xx下,被驱逐出境,并无理由的上永久禁止入境黑名单,而不管你到底是因为什么被抓的,一番流程走完后,你的名字会被自动登记在KB分子名录里,且几乎不可能撤销。如若运气不好,一来你可能还未等到被释放,就在极大的心理压力下,或被中水(污水处理达标过的水,在此指冲厕所洗屁股的水)中的细菌击垮,人死了,那么你会被(此处省略几百字),完后就没有然后了;二来你可能(此处省略几十字),那么(此处省略几百字,反正到最后连悲不悲惨都不会有人知道了,从此你这人就彻底disappear了),然后就呵呵了。【温馨提示:在最后所述的机构里,被lock外国人的自然死亡率大约30%】 (大马士革的“此处省略若干字”外围) 2.1.5、绑架风险预警: 关于绑架这事儿虽然自内战开打以来至今,在叙利亚政府控制区未曾出现过反叛组织或extremist groups针对中国人的成功绑架事件,但由于普通游客能够涉及的常规性区域,很多都存在着较大甚至可以说相当大的被绑架风险。因此我认为在此特别有必要把绑架风险这块儿单独拎出来好好说一说,如果您觉着有必要,那么最好在出行之前认真看一下我的这段警示。 此处省略几百字!!! 综合各方数据和迄今为止有过绑架事件先例的情况,可以认为普通游客可以去到的如下城市和相应地段最容易出现绑架事件,或有潜在被绑架风险,请各位知悉【请注意,该区域划分不含非政府控制区,以及被列入明令禁止普通游客前往的地带】: (1)阿勒颇省【市区:西郊靠近管制区1KM左右地段、城市北部工业区、机场周围辐射两公里范围、市南郊Jaboul Lake北缘、正西缘以及正南缘位置、Balleramoun区、Naqarrin镇及以东;二号公路前半沿-靠近Abu Dhuhur东西侧位置;二号公路中半段儿-Qasr Ibn Wardan和Suruj全镇】 (2)哈马省【除市中心和霍姆斯-哈马高速公路、萨拉米耶-霍姆斯D48段公路34.977576, 37.040580以南外,其余路段均存在被绑架风险;尤其是萨拉米耶市、哈马-阿勒颇段二号公路及哈马北郊、西北郊-特别是Masyaf以北,存在较高被绑架风险】 (3)拉塔基亚省【Kassab及镇南缘 { 截至al-qastal maff以北 }、Qardahah及镇北缘、Samra全镇及一切靠近叙土边界,包括沿海边界的区域;与伊德利卜省交界区域往复5KM位置、Slenfeh镇,特别是Slenfeh直通J(此处省略几个字母)R镇的路段,含Mirza城堡】 (4)霍姆斯省东郊(全境,含帕尔米拉古城所在地泰德穆尔镇) (5)大马士革农村省东郊(Qaboune以东至杜马路段、杜马市区、杜迈尔以西至阿德拉边缘-不含阿德拉市区、靠近苏韦达省交界处及该区域所覆盖的叙利亚沙漠地区和边缘地区) (6)德拉省(布斯拉市区、德拉市市区、Dael镇中心) (7)苏韦达省(全省除Salkhad镇外均有较高被绑架风险) 2.2 关于开放的区域: 由于连年的内战,叙利亚境内滋生了许多insurgent组织和extremists势力。截止目前为止,叙利亚的领土仍然是四分五裂的。除了所占整个叙利亚国土面积六成的政府军(巴沙尔·阿萨德政权)控制区外,仅次于它的是占叙利亚国土总面积三成的(自2019年10月上旬,由于土系FSA的进犯,该数值有变动,请参阅最新数据),被“叙利亚民主军”/“人民保卫力量”占据的区域,此外FSA和HTS、(此处省略三个字)以及四个字母等反叛势力占据了另外总共不到一成面积的土地。基于这种情况,目前叙利亚旅游第二大的问题在于,你必须要知道哪里是开放区域,哪里地方对于外国人或本国人有限制,或是哪里绝对禁止前往。如果你对上述情况一无所知,那么随便乱跑,误入限制或禁止区域,甚至说你只是流露出前往上述区域的想法, 那么绝大多数情况下都是非常非常严重的后果(具体什么后果前段2.1.4已经提到了)。同样这样的做法将会给你的生命安全,甚至于身心健康带来不可挽回的后果。同时会在一定程度上,影响所有为你提供帮助或资助你来叙利亚的人,甚至可能会间接导致上述人员中的叙籍人员或其亲属的死亡。下面我们来简单的说一下叙利亚目前哪里是开放的,哪里是禁止前往的。这些信息可以参阅下面的局势分析图。但是由于目前限制前往的地方较多,因此我在这里就不详述哪里是限制前往的地方了, 特别需要注意的是,所有官宣非政府控制区都是绝对禁止前往的,此外并不是所有的政府控制区(图中标红的位置)都是可以前往的,在这些标红的位置中,至少有50%-60%的区域都对于来访者的身份有着非常严格的限制,或直接不允许前往 。因此,如果想要深度了解,可以私下联系。 图中所示:红色为巴沙尔政府军及其盟友或旗下组织或代理人、深黄为SDF及其分支,绿色为FSA及其分支或旗下组织或代理人,白色为HTS+(此处省略三个字)及其旗下组织或代理人,灰色或黑色为四个字母及其旗下组织或代理人...... 截至2019.10月初,该国整体大趋势如图所示。值得注意的是这张图大多区域较为以偏盖全,因此该图仅供参考,且具有时效性。如若需要了解详细情况,请私信联系。 目前叙利亚绝对或几乎禁止游客前往的地区主要有以下范围,请各位知悉: (1)代尔祖尔全省 (2)拉卡全省 (3)哈塞克全省 (4)阿勒颇省大部分区域(除市区未被管制街区和从哈马或萨拉米耶前往市区所必须经过的,三号公路的主干道) (5)哈马省大部分区域(除市区、Masyaf镇中心、Rabu镇西部边缘、市区及市区前往霍姆斯的高速直行公路、市区前往阿勒颇所必须经过的,三号公路的主干道、市区前往拉塔基亚所必须经过的主干道/Masyaf方向;以及霍姆斯西郊所覆盖的哈马省部分村镇) (6)拉塔基亚省部分区域(Kassab及镇南缘【al-Nibah almur以南不限制】、Samra全镇、与伊德利卜省交界区域往复10KM-15KM位置、Qardaha镇哈菲兹·阿萨德陵寝边缘半公里、Slenfeh镇,特别是Slenfeh直通J(此处省略几个字母)R镇的路段,含Mirza城堡、以及拉塔基亚北部地中海沿岸,常规旅游景点附近的三处sensitive军事哨所所在地-分别为Burj Islam以北,鸽子岩南岸、Wadi Qandil北海岸线和Ras al Basit至Samra中间的海岸沿线) (7)霍姆斯省东郊(含帕尔米拉古城所在地泰德穆尔镇) (8)大马士革农村省东郊大部分区域(除机场和前往机场所必须经由的主干道路) (9)德拉全省(除大马士革-安曼所必须经由的主干道路) (10)苏韦达省 (11)库奈特拉全省(从以色列方面去被以占领的戈兰高地不算......) (12)伊德利卜全省 2.3 关于叙利亚出入境记录对欧美国家签证和出入境的影响: (1)美国:会受到很大影响,甚至是会造成非常非常严重的后果(具体什么后果你们自己想,反正系统里标的东西,足以让你之后几年甚至几十年乃至永远没有什么机会再成功申办美国签证)另外麻烦不要动辄拿伊朗、也门、伊拉克什么来举例,因为情况完全不一样,具体什么情况,(此处省略一百字),如果有兴趣可以私下交流。特别是还未申办美国签证的旅客。如果您想去叙利亚,那么我建议您最起码在去叙利亚之前申办好美国签证。但是就算你申办了美国签证以后去叙利亚,也不等同于你再入境美国的时候就能万无一失。目前就我遇到过的十几个案例中,有三个案例,其中的俩在更新Evus过程中,如实填写了叙利亚旅行史,之后被取消了签证,另有一人因为之前多次去叙利亚,入境时候被美国CBP直接注销了签证并遣返。不过这并不等同于去了叙利亚就完全没办法再去美国。人与人的情况是不一样的,更何况目前美国官方没有明确的声明,说是去过叙利亚的旅客不允许入境美国本土。因此如果有人说,我去了叙利亚为什么还能入境美国之类的,那也不可否认。但我今儿在这里说的是大概率事件,只能这么讲。 (2)加拿大:目前就我自己的案例而言,叙利亚出入境记录并没有影响我申办并获得加拿大签证。更何况我是在被美国拒签两次后再申请加拿大签证的,除了被行政审查了很久外,也很圆满的拿到十年签了。这里需要强调一下的是,美国和加拿大的签证系统是联网的,特别是加拿大的QB系统是依附于美国CIA的,也就是说你在美国的系统里标了什么,加拿大这边是完全知晓的,但我没有受到任何影响,这就表明加拿大并不过多的在乎叙利亚的出入境记录。但与美国相同的是,人与人的情况不同,因此极个别的案例不能涵盖全部。 (3)英国:目前我这边遇到几位在英国留学的学生,去过叙利亚后返回英国没有被盘问,而是像正常旅客一样顺利入境了。我自己申办英国签证,被电话调查问及去叙利亚做什么,但经过简单且有力的解释后也顺利拿到了签证。甚至是电调的时候询问美国拒签的原因,在如实阐述后发现对方完全就不在乎。之后我于今年的五月和十月两度入境英国,都没有被盘问任何有关叙利亚的问题。因此综合看来,叙利亚出入境记录对英国签证和出入境几乎没有影响。 (4)申根(法国为例):我至今所遇到的所有案例没有发现一例,因为去过叙利亚而导致在申办申根签证时,在与常规旅客有着相同先决条件的情况下,产生不同申请结果的案例出现。因此可断言,叙利亚出入境记录并不影响申根(法国)签证的申办。 (5)韩国:大量数据表明,完全没有任何影响。 (6)日本:大量数据表明,完全没有任何影响。 (7)新西兰:我这里缺乏案例,但就我本人而言,去过五次叙利亚后申办新西兰签证,秒过。但申办签证一年后,入境惠灵顿时被整个机场全体部门熬夜加班特殊照顾达三个多小时。但期间交流顺畅,且最后他们行政长官还夸赞我对当地居然这么了解..不过就我个人而言,我认为两者是没有什么关联的,更谈不上有什么影响的。 (8)澳大利亚:同新西兰,且由于目前大部分旅客可以在获得签证后,直接免人工查验入境澳洲,因此相较新西兰而言,我认为影响更加微乎其微。 (9)以色列:就我目前遇到的几个案例来看,除非频繁不正常多次往返,否则一般情况下不会不获批签证,但会在登机和入境的时候被严加审查,甚至被审查好几个小时,但目前我没有遇到过单纯因为去过叙利亚不获发签证或入境被拒的案例。因此可以说,对于以色列而言,只要你的身份背景没有任何问题,去过叙利亚,几乎没有任何实质性的影响。 3、关于签证 自2014年6月开始,叙利亚无限制取消无条件落地签政策。与此同时,所有签证的办理,必须由叙利亚本国在叙国民或企业或政府机构担保,且需要通过叙利亚驻外机构提交申请,叙外交部获批才可以。也就是说,不论是公司代申请,还是通过中介办理,都是需要叙利亚人对你担保才可以进行的。叙利亚驻华使馆目前原则上只接受商务签证申请。但是实际上叙利亚是有旅游签的。但由于现在局势的特殊性,旅游签证的申请必须由担保人向叙旅游局提交申请,经叙外交部批准,移民局确认后,将函件发至叙利亚驻华使馆,之后以国内旅行社的身份担保并提交外方函件才可获得签证。迄今为止,叙利亚驻华使馆原则上只签发停留期为15天,有效期为90天的单次入境访问签证。 图示为叙利亚驻华使馆关于签证申请所需要提供的资料,仅为商务签证的申请资料。同时旅游签证和其他类型签证的申请,根据情况不同需要提交的资料也不尽相同。 图示为叙利亚驻华使馆签发的正式签证样本 通常而言,正常在叙利亚驻华使馆提交签证申请后需要等待将近一个月的时间。因为目前为止签证申请均需要返签,且需要至少两个部门核准申请后,使馆才有权签发签证。因此不管你通过什么渠道办理签证,只要是合法签证,必须通过这些手续,因此所需要的时间也非常长。不要听淘宝商家说什么一周两周甚至一天可以办出签证,如果不信你们可以找其中的一两家办一办,就知道了。到头来不是一拖再拖,就是办着办着找不见人,或者过了几天告诉你,办不下来了。除此之外,还有一个陷阱各位需要注意,那就是所谓的“落地签核准信”。 如图所示的是叙利亚内政部-移民护照局签发的签证核准信,许多初出茅庐的人可能会给你说“拿着这个就可以去叙利亚落地签了”。但是实际上这个东西虽然写着个Visa,但它并不等同于签证。言外之意,这玩意是拿着公司纸质版邀请信,填写申请表格后,在内政部-移民护照局申请,后者在将申请人的个人信息和邀请方信息录入系统后,打印一份这个给担保人,相当于政府认证的邀请函。也就是说,这玩意充其量也就是算一张邀请确认函(Authorized Invitation),并不是签证,因此原则上来讲并不能当作签证使用。如果想要申办签证,可以凭借这封确认函,外加中方公司的担保资料,在叙利亚驻华使馆申请正式签证。当然,申请正式签证的时间也就是我之前给你们讲的,最少一个月时间。可能有些人会说,“我朋友拿这个玩意入境了,别人去接的”。那么您要搞清楚,叙利亚目前官方仍然存在诸多腐败,甚至该国完完全全属于无法治状态。在权势的影响之下,很多东西确实是可以通融的。比如你的签证手续不齐,但是你的邀请确认函上存在签证号码(详见该文件的Visa No),那么移民局的小兵把你放入境是可能的。但是还像我之前说的,因为即便这玩意儿是合法文件,但是直接使用并不合规,换句话说,如果哪天人家突然间严格履行移民局手续,那么持这玩意直接入境必然会被直接遣返。同时,即便你顺利入境了,也不是说你就完全可以高枕无忧了,因为叙利亚境内,政府控制区域存在着诸多检查站,许多检查站只是随便挥挥手草草而过,但也有许多检查站查验力度非常严格,如若遇到一个懂这东西的,那么你就倒霉了,轻者会根据邀请函上的邀请人信息,把给你办这玩意儿的人叫过来,严重一些的甚至可能会把你送回大马士革移民局,然后详查你怎么入境的。但是, 如若给你办这玩意儿的人全程跟着你,在被检查站查验时寸步不离,那么这玩意至少说按照当下的形势,只要你顺利入境,还是可以使用的。但是毕竟不符合规则,因此我认为这玩意并不能作为一项长久之计衡量 。 4、关于延期: 确切的来讲,由于战后局势多变,很多战前的信息都没法再用了。迄今为止,我曾去过目前仍然开放的所有移民局申办签证延期。但相对战前而言,地方移民护照局的申办效率基本为零,更有许多移民护照局办公室至今还是处于关闭状态。截至2019年9月份,只有大马士革、塔尔图斯、拉塔基亚和阿勒颇的移民局对外受理外国人的签证延期。但几乎只有大马士革才能在最短的时间里麻利的办好延期手续,而其余的地方移民局,多数情况下为了免担责任,会找各种借口把你推回大马士革办去。四个仍然开放的移民局申办延期,我个人认为最好办的就是大马士革,其余的基本没有可行性,而且不管是哪里的移民局都是人满为患,基本都要等好久,才轮上递交资料,而后又是找各种理由推辞,但大马士革相对而言更加规范,申办手续更为简便。 其中商务签的延期申请必须由当地邀请公司开具担保函,并复印担保公司营业执照复印件和主要负责人的身份证件才可以申请。多数情况下,商务签证的延期申请,必须要担保人携带申请者证件前往,或陪同申请者一起前往移民局办理。但可多次延期,每次延期一个月。但是旅游签的延期申请,原则上可以由申请人本人独自前往移民局,在填写表格并复印护照及签证页后,可以几乎无成本(成本加印花税大约12块钱)的获得另外为期一个月的批准,原则上无需保人随行前往,但仅限延期一次。但是值得说一下的是,这事儿的先决条件是你持正规签证入境,如果持上述邀请函入境,那么凭你自己是绝不可能申办延期手续的,请知悉。 另外值得注意的是,叙利亚的延期不是直接在原先签证的停留期基础上增加一个月,而是从延期当日算起可停留一个月。也就是说,你入境后有十五天的停留期,但是你第一天就去延期,那么你总共可以停留的日期就是30天,而如果你第十五天才去延期,那么你总共可以停留的日期就是15+30=45天。 大马士革移民护照局的阿拉伯文名称为:إدارة الهجرة والجوازات,位置就在Merjeh广场周边的巷道里。入口处有一个警戒哨,很好找。 ( 叙利亚的旅游签证延期 ) 5、关于交通: 这里主要分两方面介绍,国际交通和国内交通。但目前而言我们只介绍开放区域的交通情况,关于不开放区域的交通情况,如有兴趣可以私下联系。但就算介绍了,没有开具特殊许可的渠道,您也去不了。关于特殊许可怎么开,(此处省略十几字),但是一般的人我是不会允许或者说坚决不鼓励去未开放区域的。因此,也不会存在涉及这些地方的交通。 5.1、关于国际交通: 5.1.1、目前开放的口岸: 目前叙利亚对外完全开放的口岸一共有陆路六个,外加空路两个,水路一个。具有限制但不允许外国人通行的口岸有一个,外加空路一个。也就是说目前叙利亚一共有十一个已经开放的口岸供人通行。下面我们来详细分析一下这十个口岸的现状,但着重而谈的是完全开放的口岸,不允许外国人走的口岸我就不分析了,请各位理解。 图为迄今为止全部在运营的口岸集合,部分出入境口岸存在限制,或仅对外国人限制通行。 5.1.1.1、完全开放的口岸 5.1.1.1.1、陆路口岸 (1)Jdaidah边境口岸(黎-叙):最常见的陆路交通枢纽,一段在黎侧,一段在叙侧。贝鲁特直达大马士革的必经之路。因此,百分之九十五以上从黎巴嫩入境叙利亚的旅客都会选择这个途径贝卡谷地的山路入境叙利亚。同时,这也是几乎唯一一条自整个内战爆发期间尚未终止运营的口岸,安全系数很高,基本不存在任何除交通事故外的安全隐患。同时,在开放的四个黎叙边境口岸之中,这里是几乎唯一一处不存在任何强制索贿可能的口岸,因此对于想从黎巴嫩中转进入叙利亚,且目的地是大马士革的旅客而言,通过Jdaidah入境(黎巴嫩侧叫做Masnaa)是最佳的选择,同时该口岸是四个黎叙边境口岸中唯一一个适宜没有签证申请人陪同的旅客并出并入的口岸。 该口岸通行需要穿越贝卡谷地,推荐是包车或有朋友开车带你越境,或是从贝鲁特的Chola Helous公共车站乘坐shared taxi前往大马士革时途径。走路越境是完全不可能的,该口岸现叙侧增加一处军方警戒哨所随机拦截过往车辆,在抵达叙侧前检查。 (2)Arida边境口岸(黎-叙):黎巴嫩最北端的口岸,一段在黎侧,一段在叙侧。距离叙利亚沿海小镇塔尔图斯仅数十公里之遥,是黎巴嫩首都贝鲁特途径腓尼基之地,通往叙利亚沿海城市的必经之路,走这个口岸的旅客,目的地多为叙利亚沿海城市,如拉塔基亚和塔尔图斯。该口岸毗邻地中海,由一座桥相连。西侧的旧桥自内战爆发开始,直至口岸再次开放期间遭到严重摧毁,因此现在已经被废弃。由于往来车辆受到诸多限制,且双方人力有限,因此这儿的通关速度大打折扣。同时,从Arida入境的多数旅客,包括叙利亚本国人都会被严重的索贿。少则一美元,多则一百美元。且叙利亚一侧会有警戒哨士兵查验旅客护照,登记邀请方信息和住址,会占用很多时间,同时会给签证申请人找不少麻烦。因此于情于理而言,这儿实在不是一个推荐入境通行的地方。但如若你从这里出境,那么完全无所谓,这里出境通常而言并不会查验担保人信息,也不会索要大费(通常需强制或变相要求行贿超过10美元的金额统称为大费!) 该口岸两侧相隔200米,可步行或驱车穿越。 (3)Aboudieh边境口岸(黎-叙):黎巴嫩北端的口岸,一段在黎侧,一段在叙侧。该口岸主要通向位于西霍姆斯的一系列基督教小镇,如Mar Marita和Mar Jorjes等地。同时这儿也是通向位于西霍姆斯交通枢纽Safita的最佳口岸,距离Safita镇中心仅有数公里之遥。但这里由于地缘偏僻,一般没有什么人会从这里通行。除非你的目的地是西霍姆斯的小镇,否则走这个口岸将会显得没有什么必要了。这儿的通关效率慢于Masnaa,但相较Arida快,同时索贿情况时有出现,但没有Arida那么肆无忌怛。该口岸与Arida一样,适合出而不适合进。 该口岸两侧距离相隔不到200M,可驱车或步行穿越边防控制区,均可。 (4)Jousseih边境口岸(黎-叙):黎巴嫩东端的口岸,同时也是自叙利亚内战以来被关闭最久的口岸之一。直到2018年2月份才被重新开放。在叙利亚内战一发不可收拾的2015年,这儿曾经被is控制,并作为其连接黎巴嫩远郊Qaa镇和霍姆斯西端的交通枢纽存在。但截至目前这里已经变得十分安全,该口岸主要通向霍姆斯市区,为连接霍姆斯市区和黎巴嫩Baalbeek的枢纽(该口岸黎巴嫩侧叫Al-Qaa)。但由于外国人之中以霍姆斯为目的地的不多,从霍姆斯直接出境的更不多,因此该口岸基本上无人光顾。这里的通关速率与Aboudieh大同小异,但慢于Masnaa,索贿情况非常非常非常非常非常非常非常非常严重,收大费的金额因人而异,通常在10美元-500美元不等。该口岸如非特殊必要通常不推荐尝试,如必须尝试,推荐只出不入。 该口岸两侧距离较近,有大约150M距离,因此可坐车或步行穿越口岸。 (5)Nassib边境口岸(约-叙):约旦与叙利亚于2018年9月末重新开放的边境口岸之一,一段在约侧,一段在叙侧。该口岸最开始只允许持特别通行证的返乡难民以及货运车辆通行,后来变成了准许边民通行。自2018.12月中下旬至今,该口岸已全然无人员限制条件,可全员通行。两侧距离约数百米,因此不建议步行穿越,加之德拉省目前除主干道外,巴沙尔·阿萨德政权完全没有控制力,具有不小的隐患。因此该口岸推荐除了从大马士革由叙利亚籍客户或约旦籍客户开车陪同前往安曼外,不亦其他方式出行。该口岸不同共乘出租车,不索贿,但检查相对较严,不管是出境还是入境的旅客,会被问及所有除频繁往返旅客外的旅客,有关于在叙住址和担保人信息,公司名称等问题,回答不流畅会被详细审查。因此,就该口岸而言,除非有特殊的必要,否则在非客流高峰时期,不建议通行。但即便在非客流高峰,被找事儿的几率也是不小。 (6)Deraa边境口岸(约-叙):约旦与叙利亚于2018年9月末重新开放的边境口岸之一,两段都在叙侧。该口岸最开始只允许持特别通行证的返乡难民以及货运车辆通行,后来变成了准许边民通行,但吞吐量较纳西卜口岸大的多。自2018.12月中下旬至今,该口岸已全然无人员限制条件,可全员通行。两侧毗邻,除非乘车否则无法穿越。该口岸较纳西卜口岸检查的松的多,是大马士革直接前往安曼,或反向行之最佳的选择。该口岸特别对签证查验非常松,不论你是拿的邀请确认函,还是正式签证,甚至是临时入境证明,都可以轻松进入。Deraa口岸同时也几乎没有出现过索贿迹象,因此是从叙利亚南边入境的最佳选择。该口岸是大马士革-安曼共乘出租车的必经之路,因此大部分旅客通行两国均是穿越这个口岸而来去的。 5.1.1.1.2、机场(空路)口岸 (1)大马士革国际机场:整个叙利亚的航空枢纽,其实说到底,您别以为从去哪儿、肥猪上查不到航班信息,就觉着叙利亚目前一班飞机都没有。实际上自内战爆发到叙利亚领空重开民用航线(2015年底)以来,叙利亚的民航业就根本没有断过。但由于(此处省略五百字)和国际制裁的原因,第三方平台基本上买不到叙利亚籍航司的航班,但这并不代表叙利亚没有民用飞机。大马士革国际机场虽然航班数量比不上迪拜或多哈等中东航空枢纽,甚至比不上巴格达和埃尔比勒,但这里却至少能够保证每天十几班出入境航班的运营。与此同时,甭管是叙利亚新兴航空公司Chamwings(尽管该航司因为”此处省略五十字“已被名列国际民航协会黑名单)还是传统航空Syrian Arab Airlines(受近乎十级制裁),服务质量和机舱设施远比埃及航空和某些非洲的奇葩航司要强成百上千倍。因此,飞机入境也是非常不错的选择之一。唯一美中不足的是,由于受到金融管制,票不好买。但是如果你想买票,除了让你叙利亚的朋友背着一大摞子现金跑到当地的航司办事处现结外,还有一种方式就是堵票。至于什么叫堵票,可以私信联系。当然,我这儿也可以代订叙航和沙姆的航班,有此类需要也可以联系。 目前为止机场没有到市区的摆渡巴士,乘坐出租车前往大马士革市区,每车7000叙镑,按当下汇率约合10美元,由于机场至市区的主干通道已完全安全,车程二十分钟即到。相反从机场打车到市区,每车9000-12000叙镑左右,贵一些的原因在于,市区出租不允许在机场载客,因此必须空车返回。 需注意:除机场和大马士革通往机场的必要行进道路外,其余区域,包括机场北边的Hawran el Awarmid都是绝对军管区。因此,如若你在机场等办值机没事做,千万不要离开机场停车场以及旅客活动范围到处乱跑,否则可能会招致非常严重的后果。 (2)拉塔基亚(巴沙尔·阿萨德)国际机场:目前仅有每周1-2班从拉塔基亚国际机场,也就是巴沙尔阿萨德国际机场,飞往海湾国家目的地-目前主要的目的地有科威特、多哈和阿布扎比。另有每周一班不定期航班飞大马士革,以及一班不定期航班飞卡米什利。但所有从拉塔基亚起降的航班完全不准点,甚至可以说基本没有准点率。原因在于这座机场民航的时刻完全受Russia空军部队控制,因此即便这里没有限制,但从这儿入境基本上没什么可能,从这儿离境基本也是无稽之谈。但如果您非要体验一把在拉塔基亚离境,那么您可以买好一个航班,做好等待一到两周甚至一个月的准备,毅然决然的从这儿起飞吧。 5.1.1.1.3、水路口岸 (1)拉塔基亚港口:每月会不定期有客轮自拉塔基亚港口往返塞浦路斯,但内战爆发以来由于叙政府部门对于本国居民,特别是男性公民的实质出境限制,以及欧洲各国为防止难民潮,而限制叙利亚人的签证,因此至今为止班次依然非常少,即便存在的也一般以塞籍人员驾驶的货轮为主。我之前得到尚不明确的数据是,一个月也就能有最多一班船实际出发,因此虽然不受限制,但这个口岸能被利用的概率极低,对于常规旅客就更不可能了。 5.1.1.2、无限制的跨境交通 5.1.1.2.1、陆路 (1)贝鲁特-大马士革:分两种方式。一种是Shared Taxi,去程在贝鲁特有一个专门的车站-Chola Helous。25$含税一位,含每人一件行李的费用。从Downtown出发,抵达大马士革市区南部广场。行程大约合4-6个小时。回程从大马士革出发,25$(不含离境税2000SYP官费+500SYP黑钱)一位,含每人一件行李的费用,返回贝鲁特的Chola Helous车站。但是值得注意的是,这种Shared Taxi多半是叙利亚的车在运营,而叙利亚的车无法进入贝鲁特的核心区域Beirut International Airport和Hamra St,因此如果想前往上述区域需要在车站换黎巴嫩的小巴或打的士前往。另外一种方式是包车前往,这种去程而言基本上都是黎巴嫩的旅游公司或持特别往返通行证的司机在运营,而回程基本上都是叙利亚中介公司、商贸公司或私家车在运营。从贝鲁特到大马士革机场接送直达市区白天大约90-100美元,夜间大约100-150美元。而从大马士革回贝鲁特如果是叙利亚的车费用大约在100美元,而黎巴嫩的车要贵一些,大约在120$上下。相较Shared Taxi而言,包车直达要更加便捷,舒适。且通关效率会远高于拼车。 (2)贝鲁特-塔尔图斯:如果你想从贝鲁特直接去塔尔图斯,那么你只有一种途径可选,那就是Shared Taxi。一般而言除了找专门的人从叙利亚过来接你,很少有旅游公司或私人运营者从事这条线路。据我观察在贝鲁特直接拉人去塔尔图斯的都是叙利亚的拼车司机,黎巴嫩的车基本上没有。从贝鲁特-塔尔图斯40美元/人,上车地点也是在Chola Helous,但车次相较大马士革少了许多。如果你特别想直接去沿海城市,那么可以考虑从Chola Helous直接Shared Taxi到塔尔图斯。回程在塔尔图斯的市中心花园集合,到的黎波里20$/人(不含离境税2000SYP官费+500SYP黑钱),直达贝鲁特40$/人。去程和回程均约合6-7小时,该路线中间可能会停的黎波里。 (3)贝鲁特-霍姆斯:从黎巴嫩直接去霍姆斯的旅客基本上我没见到过,但是如果有这类需要的话,从Chola Helous每天都会有1-2班shared Taxi直接通过Joussieh口岸前往霍姆斯,单程大约需要6个小时。期间经过并停靠Baalbeek。费用每人35美元上下,但是到现在为止我基本上没有见过有谁乘坐这班车过去叙利亚,因此这也不是大部分人的选择。回程在霍姆斯汽车站搭乘,费用35美元(不含离境税2000SYP官费+500SYP黑钱),可直达巴勒贝克,也可直接前往贝鲁特。直达巴勒贝克费用一致,没有讨价还价的余地。 (4)安曼-大马士革:从安曼-大马士革的路线是唯一一条跨越约旦和叙利亚两国的公共交通线路,10JD,约合12美元费用(回程不含离境税2000SYP官费),含每人一件行李的费用,需提前联系买票,每天去程仅一班,回程仅一班,总行程单趟大约6-8小时。去程从安曼车站出发,回程从大马士革出发,该段路线仅有约旦的车在运营,是约旦-大马士革除包车外唯一的一条公共交通工具。 5.1.1.2.2 航空 (1)大马士革国际机场:目前有三家航空公司在运营大马士革国际机场的航路,分别是叙利亚航空(Syrian Arab Airlines,航协代码RB)、沙姆航空(有些地方也叫真翼航空;Chamwings Airlines,航协代码6Q)和巴格达航空(Flybaghdad,航协代码IF)。其中巴格达航空每周只有屈指可数的航班从大马士革飞巴格达,而沙姆航空和叙利亚航空有往返莫斯科、喀土穆、德黑兰、海湾国家以及邻国伊拉克等等等的航班。另外有一家叫Fly Damas(大马航空)的航司,目前已全线停止运营,但会偶尔运行前往巴格达和科威特的航线。 大马士革国际机场航站楼外夜景 (2)拉塔基亚(巴沙尔阿萨德)国际机场:每周有零星几班叙利亚航空的班机从拉塔基亚国际机场起飞前往海湾国家目的地。但这里起飞的航班多数都极不准时,至少也是百分之九十以上的取消率,因此并不推荐从这里出发。至于航班取消和延误的原因,此处本来是想全部省略几十至一百字的,但是还是提一点让各位有一些心知肚明,其中的一个原因是由于俄军及其代理人在北叙的活动,以及与Qamishlo的xxxxxx,另外一个原因就必须(此处省略几十字)了。 5.2、关于国内交通 5.2.1、公路 (1)5.2.1.1、跨城市公共交通:跨城市活动主要以巴士为主,部分短程路段有小巴士,费用相对周边邻国而言不高,但旺季或个别路段需要提前1-2天买票,很难随买随走。目前仅有几个大城市和沿海区域交通比较便利,相对于其他地方,这些区域几乎每天都有巴士通行,因此活动相对容易。以大马士革为例,城北汽车站前往霍姆斯、塔尔图斯、拉塔基亚、阿勒颇均有巴士。其中前往霍姆斯和沿海地区约合2000-3000SYP/人,而前往阿勒颇约合3000-4500SYP/人。而在大马士革市区的另一处车站,同样也有一些小巴士往返于大马士革农村省的一些小镇,比如前往Sayyed Zainab和北部基督教小镇Sydnaya的巴士平均耗资仅500SYP/人。而沿海地区的小巴士则更为兴盛,从拉塔基亚到塔尔图斯之间的各个小镇均有小巴士到达,平均耗资500-1500SYP不等。总地来讲,沿海地区的交通开支是远远比大马士革和阿勒颇要低的多的。除此之外,哈马到霍姆斯之间也有小型巴士和Shared Taxi运营,费用分别为500SYP/人和5000SYP/车。 市内公共交通:总地来讲,每座城市的市内都有公共交通工具运营。其中最多的就是大巴和小巴。其中大巴不管在任何城市都是50叙镑/人。而小巴和大巴大同小异,也都是50叙镑/人。因此,不管你是在沿海还是在大马士革,只要乘坐巴士就是五十叙镑/人。但是总的来讲大巴不是很适合游客,因为在叙利亚的任何城市巴士都没有报站,也没有广播,目前的情况而言就连乘车标志牌都没有,如果你不懂阿拉伯语基本上不太可能乘坐大巴出行,因为不管你想去哪,你都搞不清,甚至说在一定情况下你连在哪坐车都不知道。而相对来比小巴要好得多,只要学会点对点的坐车,就没有太大的问题。不过如何点对点,在这儿我就不教了,常识问题!另外还有一个方式那就是打车。总的来讲在叙利亚出租车真的花不了太多钱,但是作为外国人,特别是中国人而言,绝对会有人宰你,而且绝大多数情况下是几十倍几十倍的宰你。但是叙利亚任何城市打出租车,虽然车里大都有计价器(塔尔图斯和哈马没有),不管你到哪,都是没有人给你看表的。在此我只预估下价位,如果遇到宰客的,您自己看着办。 大马士革:一般500-2000,最多2000,只要是点对点,超过2000即不合理。不管你走多远,哪怕是绕了整整一圈卡松山,管你要2000都是宰了你一倍,这一点请切记。但大马士革打出租最低的起步价是500,少于500人家也不会干。请注意,大马士革是出租车宰客人的重灾区,一般而言说英文的外国人,人上来都会管你要一两倍,这点请注意。 霍姆斯:正常而言是200-500,最多不能超过500,然而有些司机见到外国人走很远的路就是收1000,那么我在这儿标注就是200-1000. 超过1000绝对是属于宰客了。霍姆斯是叙利亚开放城市中宰客现象最严重的,虽然没有大马士革那样多一两倍管你要,但在这里宰客是个常态,请注意。 哈马:正常而言是200-300,只要不出市区不可能超过300,当然目前哈马市区周围极度敏感,让司机出城往北往东人家也不会干。但哈马一般不会出现宰客的现象,属于宰客率最低的城市之一。 拉塔基亚:正常而言是200-500,一般不会出现宰客。但如果出城往北,则往返价格不论多远,一般在3000-5000之间。 阿勒颇:正常而言是300-500,最多最多不能超过500. 阿勒颇市区目前北郊和西南方向仍有反叛军的势力存在,因此外国人能活动的就那么几片地方。超过这些区域也基本去不到。在这些区域里点对点,最多15000,超过5000不合理。阿勒颇一般不存在出租车宰客。 塔尔图斯:正常而言是200或300,因为塔尔图斯镇很小,不管你怎么走都不会超过300,但是如果你出城往北或往南,那么就要1000-2000不等了。但是如果在市区,最多就300. 与哈马相同的是,塔尔图斯基本上不存在宰客现象,至少我至今去了十几次,都没有遇到过。 (2)5.2.1.2、包车:如果时间行程紧张,或是准备去一些乡镇间的历史遗迹,那么包车是免不了的。通常而言,只要不是去很远的地方,包车大约40-70美元/天。如果去的地方比较近,那么价格会比40美元略低。叙利亚原则上不允许使用美金直接结汇,但是大部分人还是挺喜欢收美金的。包括包车的时候也是如此。 5.2.2、铁路: 目前只有一条铁路线是仍在运行的,那就是拉塔基亚到塔尔图斯的铁路线。每天有两一班列车运营,从拉塔基亚出发,经过扎布拉、巴尼亚斯到达塔尔图斯的这班分别在06:00AM和15:30PM出发;反向则分别在09:00AM和18:00PM出发。列车票价很便宜,且可以提前半小时过来买票,100SYP/人。 5.2.3、船运: 目前除了非常非常少的跨境客轮外,只有一个地方可以体验船渡,那就是从塔尔图斯市区到阿尔瓦德岛的这段航路。塔尔图斯市区距离阿尔瓦德岛只有不到3公里的航程,船程需要20分钟。摆渡船从客运码头出发,期间进入码头时会有警戒哨查验旅客的护照和身份证件并做登记,之后旅客才可被获准登船。从塔尔图斯到阿尔瓦德单程300叙镑,往返600叙镑,上船买票。此外该趟航线从上午7:30AM到晚上9:00PM均有发船。而阿尔瓦德岛上没有可供过夜的地方,因此也就是说如果想要光顾小岛,那么必须最晚赶9:00PM这班船回来。 5.2.4、航空: 目前外国人可以涉及的航线只有不定期的从大马士革飞拉塔基亚的一班航线。除此之外再无第二条航线可供外国人乘坐。但这班航线时间非常不固定,有时候一个月都没有一班,但有时候几天就会有一班。更何况自从西霍姆斯恢复平静的态势后,更加没有几个人乘坐飞机往返两地了,因此这班飞机日后我觉着会趋于停滞甚至取消。 6、关于住宿 总地来说,外国人在叙的高昂开销,绝大多数都是花在住宿上的,特别是在几个主要城市,诸如大马士革和阿勒颇,绝大多数酒店行业被复兴党政权定为高端服务业,施行实际意义上的货币双轨制,且向外国人克扣重税。因此该国的酒店行业相比交通和其它的行业来说,真的是挺坑的! 举个例子而言,什么叫货币双轨制;那就是如若你是个在叙长期生活的叙利亚人,那么同等条件下的酒店,你可能只需要支付3000SYP(约合五美金费用),且只接纳叙镑;而一个外国人可能需要支付高达40美金的费用,且只接受美金。因此而言,叙利亚酒店业的高价格便是源于此处。说句题外话,政府控制区大部分高端产业各项税收加一块总计15%左右,该值高于四个字母统治下的3.5%和其余各种阵线统治下的3%-5%;因此(此处省略几百字)...... 那么当你来叙利亚旅游,该如何选择酒店呢?在此为避免商业竞争,我就不给各位推荐性价比高和低的酒店了,只就不同城市而言说一说该市酒店的价格区间,具体怎么选择看你自己了,当然你也可以私信来问我,不管是谁,只要你是心态正常的旅客,我都会竭尽全力效劳。 大马士革:15美元-550美元不等;其中最便宜的区域在Merjeh广场的南行道两侧,以及Commercial St(商业街)的上行线,靠近使馆区的位置。通常这里的酒店报价20-25美金/晚,但如若你讨价给力,那么足以拿到15美元偏上的价位;最贵的乃是众人皆知的four season{ 四季酒店 },截至2019.09月对外的单房普通售价550美元包早餐,且需要提前预订。 大马士革农村省:目前只有Sydnaya镇有一家开业并实际运营的酒店-Maarat Sydnaya Sheraton Hotel;该酒店单人标间145美元/晚,在酒店高层可透过窗户远眺看到远处的Dier Mar Sydnaya-大修道院;除此之外该家酒店的餐厅布局是根据六世纪查士丁尼建筑的苦修场所模样改建而来的,体验感非常的好。但由于交通不便利,加之费用较高,不是很适合一般的独行旅客。 霍姆斯:35美元-165美元不等;其中最便宜的是New Besman Hotel,该酒店是由一家重返故居的霍姆斯家庭组建,目前单标房对外售价35美元含税,且由于MKBRT的严密控制,现在基本不存在讨价还价的可能性。酒店总体环境一般,包极简的自助三餐和饮料粉冲出来的饮料,房间环境可以参考中国四线城市的小客栈。最贵的是Safir Hotel Hims,该酒店单房标价165美元含早餐含税,或155美元不含早餐。酒店长期和联合国签约,所有联合国人员途径霍姆斯均入住该酒店,进入需要严密安检,耗时较长。 哈马:20美元-120美元不等;其中最便宜的是位于旧城区中心-哈马时钟广场旁边的Cairo Hotel,单间标价对外20美元含税,不含早餐;此外附近有一家战前非常有名的背包客酒店Riad Hotel,单间标价对外25美元含税,不含早中晚餐。除此之外哈马最贵的酒店是位于努尔丁清真寺对侧山头上的Afamia Hotel,单间标价对外120美元含早餐。 阿勒颇:25-100美元不等;其中最便宜的酒店位于Bab Faraj时钟广场附近的小客栈,最低低至25-30美元含税不等。但这些便宜的小客栈一般而言不愿意外国人入住,因此如若你想体验这些小客栈,那么只有靠你的三寸不烂之舌去和酒店老板搅扯。最贵的同样是位于Bab Faraj时钟广场北侧的Sheraton Hotel Aleppo,对外单间标价100美元含早餐。该酒店是战后修复的,设施普遍较新,其实性价比还是挺高的。 拉塔基亚:15-150美元不等;其中最便宜的酒店莫过于No.2 Beach附近的那些小型客栈甚至青旅,最低低至15美元单间含税,且客栈老板基本是市区的亚美尼亚基督徒,相对较开放,没有那么不好说话,但房间质量不言而喻,甚至有些房间没有空调和电扇。最贵的莫过于城北靠近Ras Ibn Hani的蓝色海湾酒店,其自带游泳场所和海滨度假设施,单间海景房对外标价150美元。设施较新,性价比个人感觉一般。 塔尔图斯:25-120美元不等;其中最便宜的酒店是位于Damascus Rd附近的Kilobatrah客栈,单间标价25美元/晚含税,店主热情但服务质量一般,客栈没有WiFi且大部分情况下热水供应不足。最贵的酒店莫过于城北靠近地中海海岸线的Blue Beach Hotel,该酒店单间标价120美元/晚,含税含早餐。但设施较旧,个人感觉性价比不高。 以上仅列出一般人们常去的大城市和对外开放的省会或直辖市,其余小城市和非常规旅游城市的数据请私下咨询~~~ 7、关于手机网络 目前叙利亚一共有两家通讯公司在常规系统性运营,分别是Syriatel和MTN;其中在政府控制区,我强烈推荐所有人都选择Syriatel;原因有二,其一是这家通讯公司网速快,(此处省略几个字),性价比相对高,其次是这家通讯公司服务质量相对较高,如若充值相对容易,使用起来相对方便。但该公司也有非常大的一个弊端,那就是这家公司受政府监控较严,通常而言(此处省略几十字),因此凡是使用该公司SIM卡需要特别注意隐私保护,特别是在敏感区域尽量关闭聊天软件的定位等。Syriatel在大马士革的市中心和旧城区周边有大约5个大的营业点,其中外国人只允许去其中的两个营业点办理相关业务。这两个地方分别是位于Cham Palace酒店对面的营业厅和位于Mezzeh区的营业厅。通常来讲我推荐前者,因为地缘位置比较好,容易找且排队等候的人数较少。当你站在Cham Palace酒店的正门口,既可以看到该区域的营业厅。 此外除非平时需要打很多电话外,我推荐所有人都选择一个10美元的套餐,该套餐包含SIM卡和5G流量,但不包含话费。如需要话费可另行充值,建议正常频率的通话一周充3000绝对够用,如果使用频率高不妨充个5000了事。但是请切记一点,根据复兴党通讯部相关规定,所有境外出产,未经叙政府部门报批的手机和通讯器材,必需向通讯部缴费登记,但在首次连接使用的前30天免登记费用。该笔费用非常非常非常高。自2018年4月该规定出台以来,缴费一直是稳定的15000SYP;然而自今年3月份起,复兴党通讯部将登记费用上调至75000SYP/台。因此凡是二次前往叙利亚和在叙利亚常驻的人们,需特别注意这一点。 (位于Mezzeh的Syriatel营业点) 8、关于货币兑换 由于内战和派系纷争,叙利亚的经济状况每况愈下,截至2019年10月初,叙利亚政府控制区充门面的官方汇率已然跌至1美元=500叙镑,而黑市汇率已经跌至了现在的1美元=650叙镑上下。作为初来乍到的游客,你可以以非官方的汇率换到大约1美元=635叙镑的好汇率,甚至可以在地中海沿岸城市换到1美元=645叙镑的汇率。但是请注意,由于现在财务部(Ministry of Financial)对于外国人私下换汇管制极严,因此黑市换汇的机会相较以往几年变得更为稀少。在此我仅告知几处较为容易的黑市换汇点,以及每个城市大致施行的黑市流通汇率。 大马士革市:行市汇率500SYP,黑市汇率在600-640不等;其中以Bab Touma为中心的街区可换到600左右的汇率,Tikiya Sulaimaniyah旁的手工艺饰品场可换到610左右的汇率,汇率最好的位置是位于市区南部的穆罕默德之女Sayyed Zainab圣陵附近,可换到640的汇率。 大马士革农村省:行市汇率500SYP,黑市汇率在600-610不等;其中以Adra(有一些敏感的ZZ问题,一般游客不建议到此处来)为中心的综合工业区汇率最佳,可以达到610SYP的汇率;以Sydnaya为中心的农村省北郊可拿到600-605的汇率。以Jdaideh口岸为中心的农村省西郊汇率最差,有时甚至低于600。 霍姆斯市:行市汇率500SYP,黑市汇率在550-605SYP不等;该市换汇汇率最好的两处是Grand Hotel Homs和New Besman Hotel的前台,可换到600-605SYP的汇率,除此之外几乎所有的换汇点,汇率都在500-550SYP之间。由于mkbrt对霍姆斯市金融管制较严格,因此在该市除上述两处位置外,进行私下交易的可能性极低。 霍姆斯西郊:行市汇率500SYP,黑市汇率在600-610SYP不等;其中换汇汇率最好的位置在Al Hosn Citadel山脚下的小镇Marmarita和Dier Mar Jorjos附近;该地可换到610的汇率;其次在Safita也可以换到610SYP的汇率。Aboudiyeh边境附近汇率最低,可能只有600或更少。 哈马市:行市汇率500SYP,黑市汇率在600-635不等;其中换汇汇率最好,操作最佳的位置在当地客栈(如Riad Hotel和Cairo Hotel)的前台,通常可换至635的汇率;由于哈马市政治管理体系施行内松外紧的政策,因此在哈马市其余地方黑市换汇的可操作性极低。当地所有正式换汇点均只能以600甚至500的汇率结算。 阿勒颇市:行市汇率500SYP,黑市汇率在600-610SYP不等;一年前的阿勒颇,如若你以Bab Farag、Bab Qinnasrin或四十烈士天主教堂为中心走几圈,时常可以撞见悄悄问你Money...Money的私下倒汇者,但现如今由于该市财政政策的缩紧,换汇变得不再那么容易了。目前在该市你最多只可能换到600的汇率,如若你单笔换的量比较大,最多可能卖给你610的汇率。截至目前没有最好的换汇场所,全市都是这样。 拉塔基亚市:行市汇率500SYP,黑市汇率在600-645SYP不等;基于拉塔基亚省的诸多问题,特别是与(此处省略几十字);因此该市往往是换汇操作的正确打开方式。该市以火车站为中心可换至645SYP的好汇率;以穆塔纳比街为中心可换至635的汇率。但在该市如若你向酒店前台换汇,则通常情况下只能换到600SYP的汇率,而几乎没有再高的可能。温馨提示:由于诸多原因,在拉塔基亚找黑市需特别留意自身安全,以防止(此处省略十几个字)。 塔尔图斯市:行市汇率500SYP,黑市汇率在600-645不等;准确的说,塔尔图斯的黑市可能是整个叙利亚目前为止换汇最好的,但一般对于外国人而言,只可能换到645的汇率,通常而言在该市换汇以海滨大道的Swan Restaurant为中心可换至645的好汇率;以港口为中心,或从酒店前台更换可换至635的汇率。 最后温馨提示一下,叙利亚各个城市的实际操作汇率都是不一致的,但我并不建议你一次性过多的更换太多美元。一来是钱太多不好拿,二来是你如若换多了,再换回去就不大容易了。特别是靠近边境口岸,甚至靠近叛军控制区的位置,美元的价值要远高于叙镑,如若你在这些地方准备把叙镑换回去,那么你的亏损程度将不是一点点的。 9、关于日常开销 关于在当地的日常开销,这个我认为主要因每人的不同需求和实际情况而异。通常而言诸如此类的战争状态国家原则上无法预估出行成本,或对出行的细节做深入的计划。因为你完全无法预测今天会发生什么,明天可能会发生什么,因此我认为,在当地旅行唯一要注意的就是尽可能的多带一些现金,以确保如遇突发事件或情况,可尽快做出相应的反应。特别是在国际制裁的先决条件下,携带足额的现金是完全有必要的。 下面开始正文 在正文这块儿,我主要是想介绍一下每座城市的常规推荐景点,以及该景点的部分历史背景。 为了确保所有参照这篇攻略的人们绝对的安全,以及基于极高政治风险的缘故,我在此只介绍 比较著名 的和 完全没有任何风险 的地方 。 当然,叙利亚作为一个昔日中近东旅游业非常发达的国家,可以去或值得去的地方并不只是如下这些,但我没有列举在文章中的景点,要么不好去,要么存在部分或相当大的政治风险,要么就是对于外国人有一定的限制,或周边社会环境较敏感或紧张,或者常年不开,或开门时间不固定。如若需要了解更多资讯,欢迎与本人私信联系。 (一)、大马士革市 Damascus “大马士革”一词是古希腊人 用希腊文 记录下来的,而后被阿拉伯人译为阿拉伯语,意思是“手工作坊”,指代该城市顶尖的手工艺水平。在阿拉伯语 中,这座城市称作دمشق الشام(Dimashq ash-Shām),也就是沙姆大马士革,简称为沙姆。源于阿拉伯语“北方 ”的意思。希腊语 的名字“大马士革”源于这个城市之前的阿拉姆语 名字,意思是“一个水源充足地方”,指代经贝卡谷地发源,流经该城市的巴拉达河。研究发现在Ebla 出土的前阿拉姆语文献中,Ebla以南的地方被称为“Dimisk”,因此大马士革这个名字很可能早于阿拉姆时期就已经出现。大马士革在古中国和古代阿拉伯时期均被称作钐城(Shām)。 论及大马士革的历史,可能需要追溯至一万年前,在公元前八千年上下,大马士革就开始有人居住了。但目前尚存的古迹,主要自罗马时期至今留存的居多。而影响该城市发展和人们意识形态的因素,主要来源于阿拉伯帝国时期及之后。 636年,伊斯兰教 的第二任哈里发奥马尔 征服大马士革。此后不久,大马士革成为了从伊比利亚半岛 延伸至印度 边境的阿拉伯帝国-倭马亚王朝 (661年-750年)的首都,城市的权力与名望到达顶峰。公元8世纪,阿巴斯王朝 在巴格达 兴起, 在阿拔斯王朝建立之后,大马士革接受其首都巴格达的统治。后来,它又短期接受了在开罗的法蒂玛王朝统治。随着塞尔柱突厥人于公元十一世纪晚期进入阿拉伯世界,大马士革再此成为独立国家的首都。被塞尔柱王朝于1079年至1104年时期统治,之后又被纳入另外一个突厥王朝的版图,在1148年大马士革经历了第二次十字军东征时期的一次重要防守战役。1154年十字军主要的敌人,来自阿勒颇的努尔丁征服大马士革。他将其作为首都。他死后,来自埃及的阿尤布王朝统治者萨拉赫丁接管了大马士革,并将其作为阿尤布王朝的首都。萨拉赫丁死后,大马士革阿尤布王朝和开罗之间进行长期的战争。大马士革钢因此在十字军中获得了传奇般的声誉。迄今为止,表面带水纹的刀剑钢仍然被称作“大马士革钢”。人们可以通过大马士革进行丝绸贸易。因为大马士革是丝绸之路上近西端的折中点之一。英语的缎子(damask)一词来源于此。 蒙古人于1260年对叙利亚的入侵终结了阿尤布王朝 的统治。在蒙古人撤退后,大马士革成为了埃及马穆鲁克王朝, 大马士革行省的首府。1400年,来自中亚的帖木儿帝国入侵并 严重破坏了大马士革,他将城市中的手工艺人迁移到其首都撒马尔罕 。重建之后的大马士革在1516年被奥斯曼帝国接管,并继续成为大马士革州的首府, 统治长达400年之久。期间仅被来自埃及的易卜拉欣帕夏于1832年到1840年的短暂统治所打断。 在第一次世界大战 接近尾声的1918年,奥斯曼帝国在亚洲的防线全面崩溃,大马士革也被 英军及其阿拉伯盟友攻占。当地人提出过一个在叙利亚建立由埃米尔 费萨尔 领导的叙利亚阿拉伯王国 的计划,但是在这个计划被法国破坏后,法国在1920年入侵叙利亚,赶走了刚刚当了3个月国王的费萨尔。叙利亚成为了法国的 统治地区。法国人将大马士革作为委任统治地区的首都。后来在叙利亚于1946年宣布独立时,大马士革被正式定为这个新生国家的首都。 阿兹姆宫(大马士革)/ Azm Palace 简介:土耳其奥斯曼帝国时期,大马士革省长阿萨德·帕夏·阿兹姆的官邸。该建筑是大马士革奥斯曼中后期,传统民居的一个典型例子。建筑群由两部分组成:分别是“后宫”和“宾客区”。后宫是家庭成员居住的私人空间,包括厨房,仆人宿舍和浴室,这是公共浴池的翻版,但是规模较小。宾客区包括正厅、接待厅,以及拥有大喷泉的巨大庭院。这座宫殿的建筑材料使用了多种石材,包括石灰石、砂岩、玄武岩和大理石,天花板使用绘有自然景色的木制面板。白色石灰石和黑色玄武岩交替使用,为大马士革不朽石工的一个特点。1925年叙利亚革命期间,阿兹姆宫遭到法国炮兵的严重破坏。目前已经修复,并被开发为艺术和民俗博物馆,并于1983年获阿卡汗建筑奖。 旅行小贴士:该建筑是正规旅游景点,有正式门票和营业时间,归叙利亚旅游文化部管辖,每周日至周四的上午09:30AM-下午03:30PM正常开放营业,票价500SYP,节假日不开。 巴拉达河 / Barada River 简介:巴拉达河是大马士革的主要河流,其源头是巴拉达湖。巴拉达河通过一条陡峭狭窄的峡谷后,到达大马士革,在这里它分成七个支流,用于灌溉绿洲,最后它罕见的消失在位于大马士革东郊的沙漠中。“巴拉达”名字被认为来自“barid”,即“冷”。古希腊语里也有“金色水流”的意思。在过去几十年里,这条河遭受严重的旱灾影响,主要是由于较低的降雨率,以及该地区大量增加的人口。它也面临着严重的污染问题,特别是在夏天,那里几乎没有流动的水。 巴拉达在圣经中被称为亚巴拿,是流经大马士革的两条河(亚巴拿河和法珥法河)中较重要的一条,见于《列王记》下5章12节。两条河联通开挖的运河,被认为是世界上最完整、最广泛的灌溉工程之一。 旅行小贴士:该段河流自西向东流经市中心地段和旧城区域,但最佳的采景点是位于大马士革城堡的北缘,以及Bab Salam的北缘位置;由于河流流速和储水量有限,因此但凡夏季河水会散发出非常强烈的异味,属于正常现象。此外如若夏季到访,倭马亚广场-商业街尽头段的河流可能是干涸的,因此强烈建议在以上两个位置参观。 Bab Sharqi(大马士革古城八大城门之一) 简介:又名太阳之门,是大马士革古城的八大城门中,最古老的门之一。它的现代名称来自其在城市东部的位置,大门的名字也取自周围的亚美尼亚基督教社区。Bab Sharqi是大马士革古城八大城门中七个始建于罗马时期的大门之一,此外它还是唯一保留其原始形式的三重通道的大门,该通道具有为车行而设计的大型中央通道,两个较小的侧门则供给行人使用。 该门在罗马时期是太阳神殿的一部分,因此被罗马人称为太阳之门,其历史可追溯至约公元前200年。该门在罗马时期几乎没有防御结构,大门宽26米,位于一条宏伟的大道上,它也是名扬天下的大马士革直街起点,这条横通东西两面的街道,后来成为了该市的主要交通栈道。大道上有一条中央行车道,可容纳14米宽的轮式车辆,以及两条拱形人行道。城中柱廊的遗迹在大门内尚存。直街仍将城市的东大门(Bab Jabiya)与西大门(Bab Sharqi)连接起来。 大马士革在拉希顿时期被穆斯林征服。在Khalid Ibn Walid的军队攻占大马士革之后,他于634年9月18日通过这扇大门进入,他授予基督教徒继续进入东部地区教堂的机会,因而使得基督教在大马士革的传承并未受到较大的影响。 在努尔丁统治大马士革的12世纪,大门的一部分被封闭,除了中央出口被转换成弯曲的入口外,大门上方还被加装了作为清真寺宣礼塔使用的尖塔。 如今这座大门的大部分结构重建于1960年,而这座尖塔几乎成为了大门最古老的,且保存至今的建筑。 旅行小贴士:该大门底下有军方警戒哨,但只作为警戒作用存在,并不查验过往行人,也不阻拦拍摄,因此该区域可随意拍照,对旅客无限制。 Bab Kissan(大马士革古城八大城门之一) 简介:又名凯桑门, 是大马士革古城的八大城门中,最漂亮的一个。这座大门现在位于旧城区的东南部,以纪念一名奴隶而得名,该奴隶在倭马亚第一任哈里发穆阿威叶统治时期成名。这栋城门的大部分结构是在东罗马帝国时期建造的,最开始是罗马神殿的一部分,该神殿用于崇拜木星。 Bab Kissan是圣保罗的逃生路线之一。当年由于圣保罗遭受来自反对其教义的犹太人迫害,他被迫在夜幕下逃离大马士革。在当地基督徒信士的帮助下,他从墙上的窗户下降到了一个篮子里,最终逃出了城,抵达了耶路撒冷。再后来,当地基督徒信士为了缅怀圣保罗而在此建立了圣保罗教堂。今日的凯桑门,即为圣保罗教堂的入口处,也是八大城门中最为精湛和美丽的一座城门。 旅行小贴士:该城门旁向西的道路旁有军方检查站,检查站的士兵不会查验过往行人,但会查验过往车辆。该位置不允许对着检查站或马路对面拍照,因此如若你想对着城门拍照,建议事先跟检查站的士兵打声招呼,或切勿让士兵认为,你在有意或无意中对着检查站拍照了。此外,由于连年的内战导致叙利亚旅游业停歇,因此圣保罗教堂的大门被彻底封闭了,目前来此参观的旅客,将无缘参观圣保罗教堂,只能在大门外走一走,欣赏一下这栋大门。 Bab Saghir(大马士革古城八大城门之一) 简介:又名小城门,该名称起源于阿拉伯人的称乎,因为这扇门确实是大马士革八大城门中占地面积最小的一座。该城门的位置最开始是一座阿拉姆神殿,之后又被希腊人改建为用于崇拜木星的殿堂,再后来穆斯林征服大马士革后,该殿堂被彻底摧毁,后者在前者的建筑基底上搭建了一座城门,该城门就是今日的Bab Saghir。如今存在的地表建筑大多数为阿拉伯帝国时期修建的。 旅行小贴士:该城门位于Bab Saghir区,周围街道杂乱无章且没有城墙作为辅佐寻找的工具。因此除了从Bab Jabiye向Sananien Mosque方向延主干道走一百余米后边问边找外,还可以先找到大门对面的Bab Saghir Cemetery,这是一座有着数百年历史的穆斯林公墓,许多大马士革的早期穆斯林州长均葬于此处。找到公墓的入口后即可找到这座城门。 Bab Jabiye(大马士革古城八大城门之一) 简介:又名水槽之门,是大马士革古城八大城门中其中七座始建于罗马时期的城门之一,在罗马时期,大门是一座罗马神殿的一部分,该神殿主要用于崇拜火星而建立。该城门是城西侧的主要入口,同时也是大马士革直街的终点;这扇门的现代名称可以追溯至阿拉伯帝国倭马亚王朝时期,该称乎起源于来自戈兰高地的加比亚。 大马士革在拉希顿时期被穆斯林统治者征服。634年9月18日,在大马士革围困期间,穆斯林将军Abu Ubaidah ibn al Jarrah通过这道门和平地进入了大马士革。他遇到了从Bab Sharqi进城的Khalid ibn al-Walid的部队。而后来,在穆斯林的统治下,该门除了一个小的行人开口之外,大部分被封锁。 之后的日子里,在努尔丁统治大马士革期间,统治者努尔丁对该大门进行了重建,大门上雕刻的碑文记录了这段历史事件。 旅行小贴士:当你从Bab Sharqi进入直街后,你会惊奇的发现当你穿越直街后半段的Souk Medhat Pasha后,并未看到此门。实际上现在的直街比起以往是有一定的偏差的,原因就在于马穆鲁克时期和奥斯曼时期的统治者曾多次对直街的后半段进行改建,该大门位于Souk Medhat Pasha的北侧面,如若向周围的商贩或市民细心询问一下便可找到大门的真正位置。Bab Jabiye周围无检查站和警戒哨,可随意参观和拍照。 Bab Farag(大马士革古城八大城门之一) 简介:又名拯救者门,是大马士革古城八大城门中唯一一座非罗马时期建造的城门,该城门始建于努尔丁统治时期,之后又由赞吉王朝统治者Al Malik al Salih进一步加固,之后在埃及马穆鲁克王朝统治时期得到进一步巩固;目前我们可以看到的大门其中的七成属于马穆鲁克王朝修缮后的建筑,另外的三成属于1980年修建的建筑。 旅行小贴士:该城门位于大马士革城堡东缘,建议沿着巴拉达河寻找,该城门附近没有检查站和警戒哨,拍摄无任何限制。 Bab Faradise(大马士革古城八大城门之一) 简介:又名天堂之门,是大马士革古城八大城门中其中七座始建于罗马时期的城门之一。该门在罗马时期曾是一座罗马神殿的一部分,该神殿是作为崇拜水星的庙宇而存在的。在穆斯林征服大马士革后,该城门被改建。此外大门在早些时段还有另外一个名称,叫Bab al-Amara,意思是人们聚集的场所。 旅行小贴士:城门位于Sayyed Ruqayah正门口的北缘拐角处,截至2019.09,该城门位置有一组警戒哨士兵,通常执勤人数有两人,在此持枪警戒。该区域原则上不允许拍摄,一旦未经请示拍摄城门或周边任何位置,执勤士兵会冲上前来命令你将所拍摄之物删掉。除拍摄限制外,警戒士兵不查验过往行人,该区域可放心游览。 Bab Salam(大马士革古城八大城门之一) 简介:又名和平之门,是大马士革古城八大城门中其中七座始建于罗马时期的城门之一,在罗马时期,大门是一座罗马神殿的一部分,在穆斯林统治者征服大马士革后,该城门被彻底改建,作为巴拉达河边的一扇城门而留存至今。门上雕凿的铭文显示,该门曾于努尔丁统治大马士革时期,以及埃及马穆鲁克时期被先后三次改建。 旅行小贴士:Bab Salam旁有警戒哨执勤,但不查验过往行人,不限制拍摄。因此该区域可放心游览。 Bab Touma(大马士革古城八大城门之一) 简介:又名多马之门,是大马士革古城八大城门中其中七座始建于罗马时期的城门之一,在罗马时期,大门是一座罗马神殿的一部分,该神殿被用作崇拜金星。该城门的命名取自早期基督教的标志,该门被认为是为了纪念圣托马斯的使徒之一而被命名。 旅行小贴士:门旁有检查站,亦有警戒哨,但自2018年后半年开始,查验力度较松。如若你是单纯的走过路过,或只携带小型相机或手机拍摄,可完全无视检查站和警戒哨。但近些年曾屡次出现在该地摄影拍照被无端抓起来的事件,因此如若携带正式相机,建议提前向检查站和警戒哨说明来历,获得准许后再拍摄。 大马士革直街 / Straight St 简介:大马士革直街是东西横贯大马士革旧城的古罗马大道,始建于罗马帝国时期。《使徒行传》中记载圣保罗曾来此参观,沿街有罗马、基督教和伊斯兰时期的一些历史遗迹。希腊时期,希波达莫斯为大马士革旧城设计了一条网格状街道。这条街长达一千五百米,两侧有两排排列柱子,东西两端有两座城门,两侧为房屋和商店,这条街道就是今天大马士革直街的雏形。今天,这条街包括大马士革的两条主要街道:东门大街和Medhat Pasha Souq,后者这个重要的市场以下令翻建的土耳其奥斯曼帝国总督-Medhat Pasha本名命名。 旅行小贴士:从Bab Sharqi进入这条巷道,前半段跨越亚美尼亚基督区,以及手工艺饰品街。在这里你可以参观瓦利德一世时期为改建圣约翰大教堂(今倭马亚清真寺)而赠予城内基督徒四座新教堂中的三座;也可以在此购买你心仪的马赛克盒子等大马士革传统手工艺品。直街的中段主要以奥斯曼中后期的老宅和罗马时期的遗址(多半为罗马柱和拱门)为主,烈士公园为现在直街的中心。在这里你可以找见许多始建于奥斯曼后期的传统民俗酒店,甚至在夜晚你还可以找见专门为嗜酒者服务的酒吧。直街的末段是Souk Medhat Pasha,该市集主要以供应和销售咖啡及传统阿拉伯香料为主。 哈米迪亚集市 / The Souk of Hamidiyah 简介:是叙利亚最大的一个集市,位于大马士革古城内,毗邻大马士革城堡。该集市开始于 Al-Thawra 街,结束于原罗马朱庇特神殿西门-倭马亚清真寺。哈米迪亚大市场建立于罗马时代,位于叙利亚首都大马士革的老城区,耸立在市场入口雄伟的罗马式的花岗岩石柱见证了市场古老的历史。它以历史悠久、货物齐全著称,服装、布匹、皮革、银铜器皿和传统手工艺品应有尽有,使人眼花缭乱。集市内最有名的是售卖Tamer-Hindi(一种传统阿拉伯饮料)的卖茶老人,以及巴格达什冰淇淋店。 旅行小贴士:虽然严格意义上该市集栈道没有修业时间,但是实际上自晚8:30PM-次日早9:30AM期间大部分商店不营业。此外,周五几乎百分之五十的商铺不开门,百分之三十的商铺当日11AM后才开始营业。另外如若您需要做一个tamer hindi tracker,那么最佳推荐的来访时间是工作上班时间的早上11点-下午4点。除此之外强烈推荐各位不要错过这条市集中一位不起眼的人,一位在此盘踞十余年之久的乞丐(详情可私信了解)。 倭马亚清真寺 / Umayyad Mosque 简介:倭马亚大清真寺(始建于705年)是伊斯兰教逊尼派最主要的清真寺之一,位于叙利亚首都大马士革。该寺在有些领域被认为是伊斯兰教的第四大圣寺。倭马亚清真寺最早是罗马帝国时期的朱庇特神殿,在392年罗马帝国定基督教为国教后改为圣约翰大教堂(纪念施洗约翰),为正教会安提阿牧首区下,大马士革主教的座堂。叙利亚于7世纪为阿拉伯人征服后,圣约翰大教堂一度仍归基督教徒做礼拜之用。705年,倭马亚王朝的哈里发瓦利德一世接收了这座教堂,在与基督徒领袖的交涉下,将其改为清真寺。瓦利德一世从拜占庭、叙利亚、埃及等地招集工匠,历时十年将清真寺建成。 在改造过程中,教堂的长方形布局被保存下来,但其余部分有多少被留用则不得而知。可以肯定的是,倭马亚清真寺有两座尖塔原来是教堂的望楼,第三座光塔则为瓦利德一世所建。历史上,倭马亚清真寺曾经三次被焚毁。第一次是在1069年清真寺发生火灾;第二次是在1400年,中亚的征服者帖木儿纵火烧毁了清真寺;第三次是在1893年,清真寺再度发生火灾。今天,倭马亚清真寺中同时保存有施洗约翰和库尔德英雄萨拉赫丁的陵墓。 旅行小贴士:该清真寺工作日10:00AM-20:30PM开门供旅客参观;周五主麻日09:00AM-20:30PM开门。作为旅行者访问该清真寺的流程是,先去清真寺正门左手边的Madrasa Aziziyah购买门票,顺便你可以参观埃及库尔德英雄萨拉赫丁的陵寝;之后你可以携带门票返回清真寺大门(Bab Balid),凭门票进入参观。清真寺参观的亮点一个是庭院里的财富之顶,时钟之顶,盥洗台;除此之外三座不同时期建造的宣礼塔也是参观的亮点;最重要的则是清真寺四周,包括南侧的礼拜大厅内残存的彩色马赛克壁画。始创于公元八世纪的彩色马赛克壁画主要以按照伊斯兰律法,生动形象的刻画真实的大马士革市井生活和城市建设为主旨打造。 提基亚清真寺 / Tikiyye Mosque 简介:提基亚清真寺被描述为大马士革州奥斯曼建筑的最佳典范。该建筑群由Sultan Suleiman I统治时期,著名的奥斯曼帝国建筑师思南设计,始建于1554年,并于五年后完工。尽管这座清真寺的规模比思南在伊斯坦布尔和土耳其奥斯曼帝国其他地方的杰作规模要小得多,但这座清真寺仍然是他作品中最令人印象深刻的典范。 这座清真寺位于一个带有中央矩形喷泉的大庭院南端。院子的北侧是前来礼拜信徒的厨房和饭厅,东西方的拱形建筑为信徒提供了住房。思南根据传统的奥斯曼帝国建筑模式,包括圆顶的礼拜堂和两个对称的宣礼塔为基准设计构型,而该建筑群的设计还融合了一些当地元素。这些措施包括在礼拜堂入口处使用埃及伊斯兰风格图案穆卡纳斯(mqarnas),黑白石头交替排列的直带作为庭院的形状。 旅行小贴士:由于旅游业的停滞状态,这座清真寺几乎是不开门的,作为游客的你只能从清真寺中间的栈道走过,看一看清真寺的外形。如若想进到庭院内,你可以尝试与这里的manager交谈,如若此时没有采访或官方活动,在表面自己是中国人的情况下,你至少有八成可能可以入院参观。除此之外请注意,这里不可错过的是位于提基亚清真寺对过儿的手工艺饰品场,这里有许多做工十分精湛的艺术品可供各位购买。 国家博物馆(Qasr al Hayyer al Sharqi 倭马亚行宫正门) 简介:大马士革国家博物馆是叙利亚最大和最重要的博物馆之一,几乎是任何到访叙利亚的游客必去之地。该博物馆的藏品包括史前遗址,例如Tel Abu Hureyr古代遗址,例如Ebla时期遗址,但更多的是来自古罗马和拜占庭时期的遗址,以及后来的阿拉伯伊斯兰遗址。博物馆的入口是从倭马亚行宫Qasr al-Heir al-Gharbi搬来的整整一扇大门,从这座门即可进入博物馆里面参观,除此之外博物馆庭院里,还设有一个小咖啡馆供您休息。 旅行小贴士:在近八年内战期间,博物馆的内展览厅始终处于关闭状态。2018年11月末开始,内展览厅重新对外界开放,截至今日,如若你想要参观博物馆,请切记在礼拜日-礼拜四的早上九点三十到下午四点半之间来。内厅的开门时间为早上10:00AM-下午4:00PM。由于(此处省略几个字)等原因,诸多重要展品,包括世界第一个字母等均已不见踪影。如今内厅多为复制和修复品,且参观期间不允许拍照。但如若你想拍照,不妨尝试给管理员行贿2000SYP即可。外厅的大部分展品,除几尊马赛克和罗马石棺值得看一看外,其余多半名存实亡。 烈士广场 / Merjeh 简介:该广场由土耳其奥斯曼帝国统治者于十九世纪末期下令建造,建筑工作者们在这儿用钢筋和水泥建造了一座新的邮政局和市政局。在这座广场上后来发生了几件重大的历史事件:其一乃是奥斯曼帝国当权者于1916年5月6日的烈士节,在广场上公开处决了七名叙利亚民族活动家,因此该广场才被后人尊称为“烈士广场”。 法国人控制了叙利亚之后,他们继续将广场用于相同的目的。叙利亚起义领导人哈桑·哈拉特(Hasan al-Kharrat)的儿子法赫里·哈桑·哈拉特(Fakhri Hassan al-Kharrat)于1925年在此被绞死。1965年5月18日,以色列间谍伊莱·科恩(Eli Cohen)也是在此被公开处决的。 旅行小贴士:这座广场最佳的访问时间是黄昏时节,每当你经过这个位置的时候,不妨停下来看看。穿越小桥缓缓流过的巴拉达河水,以及位于正中央位置的烈士纪念柱,配合着位于广场北缘位置的Yalgbuha清真寺都是值得你停下来仔细端详的理由。每当黄昏时节,许多人们聚集在小桥上,孩童在此玩耍,大人在此交谈,动中有静,静中有动在此被发挥的淋漓尽致。 (二)、大马士革农村省(北郊) Damascus Countryside(North) 塞德纳亚修道院 / Sydnaya Monastery 简介:塞德纳亚是位于大马士革农村省北郊的一个小镇,该镇长期以来一直是该地区基督徒朝圣的重要场所。该镇有着悠久的历史,且由于地势较高,塞德纳亚修道院很容易被误认为是一座城堡。 在十字军东征期间,塞德纳亚成为仅次于耶路撒冷的东方最重要的朝圣地。它的重要性可以归因于圣母玛利亚的形象,据说是由传教士圣卢克绘制的。与该圣像有关的各种奇迹使教堂趋于闻名,即使在耶路撒冷的十字军与大马士革的穆斯林之间公开敌对的时期,在大马士革居住的基督徒朝圣者也能够获准从大马士革步行抵达塞德纳亚朝圣。 根据传说,塞德纳亚修道院是由查士丁尼一世建立的,查士丁尼一世从527-565年统治着拜占庭帝国。而这座修道院可能是由之前的希腊神殿或罗马神殿改建而来的,但经过多次重建后,这座建筑目前几乎没有先前神庙的残存部分留存至今。然而在某些墙壁的较低位置仍然可以识别出古代和中世纪的砖石建筑有哪些不同,通常而言位于下方的砖石较大,明显是属于罗马或希腊建筑的一部分。而位于其上稍微小块的砖石结构,可能出自查士丁尼统帅下的建筑人员之手。目前我们可见的大多数建筑物结构可追溯至十九世纪末。如今,修道院由叙利亚希腊东正教教会管理。 旅行小贴士:该修道院正式接受访客的时间是上午的8:30AM-下午的17:00PM,不需门票,但推荐来访的时间是上午的08:30AM-下午的16:00PM,在此期间你可以进入教堂的主殿参观拍摄,也可以登上修道院的顶点,看一看整座塞德纳亚镇。山间小镇中的绿色圆顶清真寺-塞德纳亚大清真寺是该基督教小镇唯一的伊斯兰建筑;而对面的圣乔治教堂虽然是本世纪新建的,但教堂的圆顶如若远观之,则会发现它的不一样之处,特别是在这座山间小镇中更加显得独树一格般的存在。但值得注意的是,由于Maarat Sydnaya(此处省略几百字),因此对于大部分外籍旅客而言,尽量避免在从大马士革过来的路上下车乱走,特别是在附近的山区随意活动是十分有必要的。尽管这个问题而言于中国游客而言敏感指数不高,但稍作注意还是有一些必要的。 基路伯修道院 / Cherubim Patriarchal Monastery 简介:位于塞德纳亚镇最高点,海拔两千米的高山上,站在塞德纳亚大修道院的顶沿上即可望见这座山头上的修道院主体建筑。而站在这座修道院的山头,可俯瞰大马士革肥沃的平原和黎巴嫩山脉。修道院最著名的则是被部分摧毁的巨大黑色耶稣像,以及位于修道院群体建筑北缘的苦修洞群。 旅行小贴士:这里原则上没有访问时间限制,不需要门票。但推荐最佳来访时间为夏季的傍晚或清晨,或是冬季的正午。由于山顶较其余区域寒冷,且风速较高,因此如若你想在此长期停留,如冬季需做好御寒准备。这里有一位牧师掌管全部事宜,特别是当你作为一名初次来访的游客前来时,如若时间充裕,不妨和这位牧师做一番细致的交谈。此外,耶稣像的下半部被五年前的双方混战摧毁了百分之二十,但这并不影响你攀登到耶稣的脚下,一览大马士革农村省北郊,山峦壮阔的场景。 圣托马斯修道院 / Deir Mar Thomas 简介:圣托马斯修道院位于大马士革农村省北郊的塞德纳亚镇东北缘。现代化的修道院建于一座古老的教堂附近,该老教堂原先原本是一座罗马神庙,甚至在教堂的一些砖石上你还可以清晰的看到一系列代表多神崇拜的篆刻。教堂目前的建筑形制与原始的罗马建筑非常接近,建筑人员在教堂的东侧增加了一个圆形后殿。遗址周围还可以找到古老的洞穴,以及各种罗马时期的柱头和雕刻。 旅行小贴士:这里的老教堂原则上没有开关门的时间,但是建议来访的时间是黄昏时节,在此纳凉和体验日落均是个不错的选择。因为这样一来它会带给你不一样的感受。老修道院旁边还有一个新的修道院(较大),但实际上没啥看的必要。 圣摩西修道院 / Deir Mar Musa 简介:圣摩西修道院,位于纳布克镇以东的沙漠山区修道院,是叙利亚最壮观的景点之一。 该修道院最初建于公元六世纪中叶,直到1980年进行了一项重大修复项目之前,大部分时候都处于废墟之中。 修道院的教堂大殿中有美丽的壁画,壁画的历史可追溯到公元十一到十三世纪。 旅行小贴士:该修道院无法开车抵达,必须将车停在山下后步行上去抵达修道院正门。此处需要注意的是,这座修道院的管理者目前是一男一女两位老人,这两位老人对外宣称自己是神职人员,实际上二人是政府宣传部的工作人员。在他们为每位来访旅客讲解修道院的历史时,会刻意规避一些不利于政府的言辞以及部分“屈辱史”。 修道院的后山有一座跨越峡谷的吊桥,穿过这座吊桥后即来到了修道院的后院。这里有一座较大型公寓,以供前来朝圣的信徒住宿使用,公寓的附近是几十个大大小小的苦修洞,和一座几乎与环境置身于一体的小阶梯。这座阶梯的尽头即是山顶上的十字架,如若你想深度探秘这座修道院,那么你至少要留出半天甚至一天的时间,从狭窄的小道攀爬到山的尽头,此后还需原路返回。 马卢拉 / Malula 简介:风景秀丽的小镇马拉卢,是大马士革农村省北郊最美丽的小镇之一。该镇以讲阿拉姆语的基督教社区(在中东仅存的少数几个阿拉姆基督教社区)而闻名,已成为该语言保存最为完整的地区的中心。这里所说的阿拉姆语,被认为是最接近第一世纪巴勒斯坦所使用的语言的幸存方言,因此通常与“耶稣的语言”联系在一起。该语言在近两千年的地理隔离中得到了发展,但是对于语言人类学的研究仍然很重要。附近有两个较小的村庄,朱巴丁(Jubaadin)和巴哈(Bakhaa),也有一些讲阿拉姆语的居民。 马卢拉镇至少在罗马时期就已经有人居住,这里的修道院和教堂大部分是由罗马神殿改建而来的,这点即可反证上述的结论。此外,拜占庭时期的文物也有在这里出土的先例。在1950年前后,小镇的总人口高达15000人,但是今天由于叙利亚内战的原因,只有几千人在此永久居住。许多当地家庭搬到了大马士革,以便在如此萧条的经济环境下,寻找更多的工作机会,并在假期返回小镇休闲度假。除此之外,马卢拉镇的逊尼派穆斯林人口极少,他们主要居住在镇东南郊。基督教社区主要分为安条克希腊东正教教堂和马利克希腊天主教教堂。 马卢拉有几个景点可供游客参观。在城镇的最北端山腰之间矗立着的是Deir Mar Taqla,这是希腊东正教的女性修道院。人们相信Saint Tachla是使徒圣保罗的门徒,她义务性的向妇女推广他的教义(特别是贞操的重要性),并在当时成为赋予女性权力的象征,此外她被认为是基督教的早期烈士之一。根据当地传统,现代化的教堂和修道院建筑群上方的洞穴是她的墓地。但是迄今为止没有任何考古学证据可以证实这种关联,但这并不能阻止宗教朝圣者源源不断地造访该传说中的遗址。 在这座修道院的北面是一个小沟壑,上至俯瞰小镇的山丘。在山沟内有数座建于最早定居点的简陋岩石墓葬。当你爬到山沟顶部的柏油路后,向西前往即可抵达山头上的Deir Mar Sarkis。这座希腊天主教修道院是该镇最重要的考古遗址,教堂位于修道院的南端,其雏形可以追溯到罗马时期的多神教神殿。许多其他建筑元素同样可以追溯到公元五世纪和六世纪。圣萨尔吉斯(Sergius)和他的同伴巴克斯(Bacchus)在拜占庭时期特别受叙利亚沙漠地区信士的尊敬。 旅行小贴士:该镇由于(此处省略若干字),一直到去年年底一直有访问限制;但今年二月份开始,由于(此处省略若干字),马卢拉重新向所有访客无条件开放,且政策一直延续至今。因此现在前往,不需要再办理任何手续。该镇适宜中午2点左右到访,推荐游览路线:首先开车上山参观Deir Mar Serkis,之后参观旁边被炸毁的Safir Hotel废墟,随后通过狭长的山谷下山,参观半山腰的Deir Mar Taqla,最后于上山前的镇中心集合结束行程。 (三)、霍姆斯(西郊)Homs West 骑士城堡 / Al Hosn Citadel 简介:骑士城堡之所以这么命名,主要因为该堡垒以“骑士”而闻名,可以说是当今保存最完好的,最令人印象深刻的十字军城堡。 这是所有游客访问叙利亚的亮点之一,在任何行程中都应视为必不可少的。该城堡于2006年被联合国教科文组织确认为世界遗产。 旅行小贴士:访问该城堡最经济的做法是,从霍姆斯乘坐小巴士前往Al Mishtaya或Marmarrita,之后再换乘小巴前往Al Hosn Citadel,参观后原路返回,也可从这里直接前往Safita。由于连年内战导致叙利亚旅游业停歇,该城堡截至2018年12月均需要特别通行许可才可以上去参观,直至今年1月份该城堡突然向大众开放。截至目前你仍然可以像当地人一样随意乘坐小巴车登顶参观。城堡对外收费500SYP,约合不到1美元。进入城堡后会有管理员带着你参观,但请注意,如若管理员向你推销一些非法渠道(此处省略几十字)获得的古文物或是先前考古队发掘编号的古迹,请不要购买,以免(此处省略几十字)。 圣乔治修道院 / Deir Mar Jorjos 简介:圣乔治修道院是一座大型的希腊东正教修道院,以圣乔治命名,同时它也是叙利亚众多圣乔治修道院中的其中之一。它位于骑士城堡山头下的“基督徒谷”,该地区包括霍姆斯西郊的数十个基督徒村庄。自拜占庭时期以来,该地区一直是希腊东正教基督教的中心。该修道院最初建于公元六世纪,可能是在查士丁尼皇帝时期打造的。主入口通向一个较大的上部庭院,楼梯向下通向一个较小的下部庭院。该建筑群设有两座教堂。较大的教堂位于上院北侧,建于1857年。较小的教堂位于下院旁,建于13世纪。 旅行小贴士:强烈推荐在参观完骑士城堡之后就近参观,建议参观时间上午10:00AM-下午16:00PM。 (四)、霍姆斯(东郊)Homs East 帕尔米拉 / Palmyra 简介:帕尔米拉古城遗址是叙利亚境内“丝绸之路”上的著名古城。其被后人称为叙利亚沙漠的新娘。挺拔的神庙、气派的凯旋门、两侧高耸的石柱、精工细作的雕刻、美轮美奂的壁画,加上金色阳光的渲染,仿佛在提醒着人们它昔日的辉煌。2015年落入极端武装组织之手,古城遭到大肆破坏。即便是废墟的帕尔米拉也依然壮观,它交融了东西方艺术智慧的宫殿富丽堂皇,让后来的参观者有了对古人的钦佩与崇拜。宫殿、神庙、剧场、集市、陵墓等在这里成了一个有序的整体。帕尔米拉废墟屹立在大地上矗立在天际中天地人神在这里均已融会贯通。这里是人类文明的精神家园,也是让人荡涤心灵的好地方。古帕尔米拉人早已消失在历史的尘嚣中只有沙漠上的遗迹静静地立在地上或躺在地下似乎还在回忆着当年的喧嚣与伟大。 帕尔米拉曾经是公元前1世纪建立于叙利亚沙漠中部绿洲的国家,拥有较高的文明,凭借其世界贸易中心的地位独霸西亚,繁荣持续了300年之久。2世纪60年代归罗马帝国统治。273年遭战争破坏而衰落。如今的帕尔米拉古城遗址占地6平方公里,由于历史上帕尔米拉地处几种文化的交汇处,其文化呈现出多元化的特点,艺术和建筑既有古希腊、古罗马恢宏大气的风格,又有本地传统和波斯文化的神秘与华丽。帕尔米拉遗迹是宏伟壮大的。在遗址众多的古迹中,巴尔神庙是最为雄伟的罗马式建筑,这也是遗迹中最具代表性的建筑。另外,一座座类似碉楼的高塔,便是昔日的陵墓大的,它显现了一个宫殿的富丽堂皇,它交融了东西方的艺术智慧,凝聚了古人对神灵的信仰和崇拜。宫殿、神庙、陵墓在这里成为一个有机整体。 帕尔米拉遗迹吸引着来自世界各地的大量游客。在沙漠之中,如果没有这座古城的存在,恐怕巴尔米拉城永远都不会出现在人们的眼前,人们也不会为了目睹它的风采而跨过漫漫黄沙。帕尔米拉遗迹不仅仅是石头,也不仅仅是是圆柱,而是人类古老文明的家园。 旅行小贴士:迄今为止叙利亚六大世界文化遗产中,除北叙古村落外风险最大的一处。该遗址自15年至17年间被四个字母两次占领,期间成为四个字母位于叙利亚沙漠之中的边城,也几经三番被摧毁。现如今,该区域被巴沙尔政权方官宣管控,但实际意义上受到俄军及其代理人的实际控制。通常来讲,除极少数能够拿到permission of move的代尔祖尔省居民可通行外,任何想要前往帕尔米拉古城以及旧泰德穆尔镇的旅客均需要持巴沙尔政权方面的特别通行许可(Special Permission),并在霍姆斯省的一位军方官员陪同下才可前往。旅客停留帕尔米拉古城或旧泰德穆尔镇的时候,需要有一个或多个当地的军方人员接送,并且全程陪同的情况下才可以活动。通常而言,该手续繁琐且费尽周折,系统的走完全部流程和备案大概需要保守三个周的时间,加之 当地极高和不可预测的政治风险,以及各类安全问题 ,因此我强烈不推荐大部分旅客在现阶段以各种方式访问或在没有持特殊许可的前提下以任何方式尝试前往帕尔米拉古城 。由于该地区地缘位置十分敏感,特别是对于外国人而言亦是如此。是(此处省略几百字),因此格外危险,加之该古城的西南部、西偏北及整个东部区域有四个字母的(此处省略几百字),所以即便是有着充分目的的来访旅客仍要格外小心,特别注意不要在该区域留宿,不要在该区域过久停留,特别是不要在下午一点半以后仍停靠在该地区,或是前往帕尔米拉的主干道上,通常来讲全程控制在三个小时之内为最适宜访问时间,通常而言,在下午两点之前抵达霍姆斯为最上策。截至2019.09.01,该区域不允许从除霍姆斯市区以外的任何区域前往,要去就必须从霍姆斯去,除此之外绝不可行,大马士革-帕尔米拉段道路至今由于东古塔区域的(此处省略几百字)仍然封闭不开放。除以上几点之外,随意听信政府宣传部门(旅游局囊括其中)关于安全和政治形势方面的大放厥词,因此而放松警惕,也是非常不可取的行为。截至2019.10.23,绑架(包括被政权方及其盟友绑架)、政治因素高风险预警。截至2019.10.20,不持特殊许可和军方备案手续不可尝试前往,如若自由行旅客在未持特殊许可的情况下尝试前往,或通过非法途径前往(此处省略几十字),那么请跳转至2.1.4-2......前面已有讲过 (五)、布斯拉 Bosra 布斯拉古城 / Bosra Ancient City 简介:布斯拉是叙利亚南部的黑色玄武岩制古城,距离首都大马士革百余公里,海拔高度约八百余米。该城镇约有居民两万人,其中绝大多数为逊尼派穆斯林。布斯拉古城曾是罗马帝国的一个省会,阿拉伯帝国时期仍然是一座重要的城市,奥斯曼帝国统治后逐渐衰落。 布斯拉地区有人类居住的历史记录最早始于图特摩斯三世和阿肯那顿时期,也就是公元前十四世纪初期,当时布拉斯周边地区已经开始了农业开发,特勒·埃尔-阿马尔纳墓葬的列印中证实了布斯拉古城的存在。公元前二世纪,这里建立起了纳巴泰人的第一座城市,也就是纳巴泰王国的北方首府。布斯拉在此时繁荣发展,步入鼎盛时期。公元106年,罗马皇帝图拉真吞并了纳巴泰王国,其首府佩特拉因失去巴尔米拉而衰落后,布斯拉被正式更名为诺瓦·图拉真那·布斯拉,一度成为了当时第三昔兰尼加军团的驻地和罗马帝国阿拉比亚行省的省会。由于该城位于商业贸易要冲,罗马道路连接布斯拉直通大马士革和红海海岸,布斯拉很快就发展成为了整个阿拉伯地区最繁华的都市之一。罗马帝国四分五裂后,布斯拉开始了拜占庭时代,基督教逐渐成为了这里的主要宗教,城内一座大型教堂在公元六世纪左右建成。公元七世纪左右,布斯拉被萨珊波斯帝国征服,但是没过多久又被拜占庭帝国重新夺回。 阿拉伯帝国时期,统帅萨拉赫丁为抵御东征的十字军,修建了布斯拉古城堡,罗马式歌剧院位于其中。穆罕默德早年曾在布斯拉渡过了重要的一段时期,634年,四大哈里发的将领哈利德从拜占庭帝国手中夺取了布斯拉。在伊斯兰的统治下,布斯拉依然延续了繁华,其被视为大马士革的南大门,由于地处麦加古商道的途中,布斯拉成为了穆斯林从大马士革到穆斯林圣地麦加和麦地那朝圣路线间的重要宿营地。早些时期,当地的伊斯兰教统治者并没有强迫布斯拉的基督教徒改信伊斯兰教,直到倭玛亚时代,这里的居民被诱导皈依伊斯兰教。公元九世纪初,布斯拉成为了霍兰省的省会。倭马亚王朝结束后的公元750年,布斯拉逐渐失去了昔日的繁华,直到300年后的11世纪后期才逐渐回复昔日的荣光。十字军东征时期,为了阻止十字军入侵大马士革等地,1068年在法蒂玛王朝的统治下,城市又重新启动了一批新的工程建设,随着1076年塞尔柱王朝的统治,城市又加大了防御工程的建设,昔日的罗马剧院被改建成了一座要塞。阿尤布王朝时期,布斯拉作为军事要冲,迎来了政治地位和城市建设新的黄金时期,罗马剧院外的军事要塞得到了进一步的扩建,成为了一座大型城堡。 旅行小贴士:目前为止,布斯拉市虽然原则上已取消对来访者的限制,但由于该市的敏感指数和地缘政治因素,前往此处仍有可能遇到诸多困阻,特别是在进城和出城的环节遭到巴沙尔政权的大幅度刁难。 在这里我谨劝阻各位旅客,在该市政治形势没有彻底好转,政权方没有足够对其的控制力度前,不管你是出于什么目的,尽量避免前往该市游览参观 。迄今为止,德拉省东侧和苏韦达全省仍然有四个字母的势力作崇,因此对于安全形势而言,布斯拉绝对不是一个安全和正常的旅游目的地。该镇的外围由俄罗斯xx部门和巴沙尔的军方xx系统共同管理,而该镇的中心区域则一直是由FSA的南方阵营长期控制,且由两方于2018年7月份达成的契约而定,准许前者派军事观察员进入该市中心,(此处省略几十字)。此外值得注意的是,布斯拉市区至少有75%的民众都非常欢迎并支持FSA。虽然这一点来说对于常规旅客并不构成太大的威胁,但由于两方持续的对峙和默契,因此不论你是以什么目的前往布斯拉,都完全无法保证你自己不受国际局势影响,更无法较大限度的保证你的人身安全。另外还有很重要的一点,应尽量避免在当地购置那些当地人员非法倒买倒卖的文物,特别是硬币和小挂坠,甚至是较大的有价值的文物更在其中。因为这些东西基本都是(此处省略几十字),因此建议不要买。 (六)、塔尔图斯 Tartus 塔尔图斯是叙利亚西部的地中海港口城市,塔尔图斯省的省会,为叙利亚的第二大港口。该城市历史可以追溯至公元前2000年,最开始的时候腓尼基人在塔尔图斯西部的阿尔瓦德岛上建立殖民地,随后便称位于彼岸的塔尔图斯为“安塔拉德斯“(Antaradus),意为“面向阿尔瓦德岛的城镇”。东罗马帝国时期,塔尔图斯被以古语“托尔图沙”(Tortosa)命名,该称呼甚至流传至奥斯曼帝国后期。该地在历史上曾经是十字军的一个重要的商贸港口和军事驻地。公元1188年港口被阿尤布王朝统治者萨拉赫丁征服。 阿尔瓦德岛 / Arwad Island 简介:艾尔瓦德岛为地中海东部,叙利亚海岸边上的一座小岛,为叙利亚唯一一座有人居住的离岸岛屿,东距叙利亚最大港口塔尔图斯三公里。历史悠久,其名称出现在《圣经》等古籍中。历史上该岛为重要的商业、渔业和航海中心,同时也是重要的军事要塞,曾先后为腓尼基人、希腊人、十字军等统治。1302年,该地作为十字军最后一个据点被埃及马穆鲁克征服。 旅行小贴士:该岛必须从塔尔图斯坐船前往,船程大约二十分钟前后。从塔尔图斯港前往阿尔瓦德的港口会查验旅客护照,登记备案后方可乘船出发。关于此渡船的资讯,请参阅该文章的5.2.3部分。 (Temple) (Tomb) 阿姆利特遗址 / Amrit 简介:阿姆里特,是腓尼基最早的遗址之一,靠近现在的叙利亚塔尔图斯市。该遗址主要由两部分组成-神庙和墓塔,其中神庙早于墓塔而建,该建筑始建于公元前三千年前;在公元前两千年前后,阿姆利特被击败,遗址被大面积遗弃,但遗迹保存相对完整,并完好保留至今,上世纪未进行过大规模改建。 旅行小贴士:该遗址位于塔尔图斯南缘,没有交通工具,如有兴趣推荐包车前往,该遗址的两个部位相隔将近两公里。寺庙的部位需要步行穿越一座农庄,但特别需要提醒的是墓塔部分,从寺庙前往墓塔的土路中间会近距离经过一座军营,如无特别需要建议不要沿路拍照,以便引起不必要的麻烦。 玛卡布城堡 / Marqab Citadel 简介:玛卡布城堡,是一座庞大的十字军城堡,位于巴尼亚斯镇南侧的山顶上,当你站在该城堡顶端的时候,可以俯瞰连接拉塔基亚和塔尔图斯之间的主要沿海公路。它是叙利亚历史最悠久,最杰出的城堡之一,如果要参观沿海地区,应该被视为必看景点。 旅行小贴士:造访该城堡建议在清晨从拉塔基亚或塔尔图斯出发,坐小巴抵达巴尼亚斯镇后再行前往。如若你的时间充裕,可坐出租车抵达城堡顶部参观,之后徒步走下去,如若你的时间不充裕,可车上车下速战速决,但请不要忘记城堡半山腰上的一处绝佳的拍摄点,这里可拍摄地中海的美景,同时也可以拍摄城堡的全景。城堡开门时间早上09:30AM-下午16:30PM,冬季可能会晚开门早结束,但这是随机的。除此之外需注意,这里是需要收取门票的,500SYP/人。 侯森·苏莱曼遗址 / Hosn Sulaiman 简介:侯森·苏莱曼遗址实际上是一座宏伟的罗马大型城邦遗址,遗址的中央是一座大型古罗马神殿建筑群,其坐落在异常偏远的山脉中。尽管这是公元一世纪以来的古罗马地方性政治和宗教中心,但目前的大多数建筑都可以追溯到罗马时期。也许该建筑最为宏伟的部分,是用来建造该建筑群外墙的石头的大小,其大小与黎巴嫩巴勒贝克的石头大小相似。 旅行小贴士:截至目前,前往这里几乎没有公共交通工具,因此如若想参观这座神殿,那么包车前往是近乎唯一的方式,截至目前从塔尔图斯往返包车大约15000-18000SYP,从萨菲塔包车往返大约8000SYP-10000SYP。该遗址分别位于道路的两旁,其中神殿遗迹位于南部,而城墙和部分民居区位于道路北部。这里几乎没有任何安全隐患,可放心前往。 (七)、拉塔基亚 Latakia 拉塔基亚是叙利亚的主要港口城市,也是拉塔基亚省的首府。历史上,它也被称为Laodicea。除了充当港口外,这座城市也是周边数一数二的农业村镇和赫赫有名的商业制造中心。它是叙利亚第四大城市,城市面积仅次于阿勒颇,大马士革和霍姆斯,南部与塔尔图斯接壤,东部与哈马接壤,北部与伊德利卜接壤,而塞浦路斯最东北端的阿波斯托洛斯·安德里亚斯角则距它只有68英里远。 早在腓尼基人时期,这里就已经有人居住,并演绎出城镇结构,腓尼基城市拉米塔/Ramitha就坐落在如今的拉塔基亚镇南缘。Strabo的《地理志》如此描述这座城市:这是一座建筑最精美的城市,它拥有良好的港口,拥有优质农作物,除此之外它还盛产葡萄酒。 罗马帝国时期,凯撒大帝(Julius Caesar)宣布这座城市为“自由之都”。罗马皇帝塞普蒂米乌斯·西弗勒斯(Septimius Severus)于公元2世纪以“大都市”的头衔称赞该市,奖励它免除帝国的税收,从而使该市的地位得到巩固,进而使其成为罗马帝国叙利亚行省的首都。帝塞普蒂米乌斯·西弗勒斯(Septimius Severus)在位期间,还建造了该市著名的四河道。大约在同一时间。一些罗马商人迁居到奥古斯都统治下的Laodicea。这座城市始终受到“希腊”文化的影响。随后,人们修建了一条从安纳托利亚南部通往贝里图斯和大马士革的狭长罗马路,极大地改善了通过老底嘉港口的贸易。 公元一世纪,有相当数量的犹太人居住在Laodicea。因此促进了该市的铸币产业,使其铸币产业在当时于地方上显著。但是当亚历山大市和安提阿市在硬币铸造中兴旺发展并盖过其他城市之后,Laodicea的重要性下降了。 当穆斯林统治者于公元七世纪攻陷并统治这座城市后,Laodicea更名为Latakia。随后该市的统治权先是从拉希敦哈里发(Rashidun Caliphate)变更到倭马亚哈里发(Umayyad Caliphate),后来又变更为阿巴斯哈里发(Abbasid Caliphate),该地区隶属于大叙利亚比拉德·沙姆省(大叙利亚省)。 阿拉伯地理学家Al-Muqaddasi曾提到拉塔基亚属于霍姆斯地区。 萨拉赫丁城堡 / SalaHdin Citadel 简介:拉塔基亚省最有历史底蕴,最杰出的历史古迹 ,与世界文化遗产中的骑士城堡齐名。它是宏伟的十字军城堡,同时也象征着库尔德英雄萨拉赫丁的丰功伟绩。同时这里也是拉塔基亚附近唯一一处没有任何安全隐患的区域,除了开关门时间较随意外,绝对是一处不可多得的重要旅游景点。如果你有计划前往沿海地区,这个景点应该被视为重点旅游目的地。城堡本身不仅壮观,而且周围的乡村提供了叙利亚最美丽的山区风光。 旅行小贴士:该城堡正常而言周日至周四开放,开放时间早10:00AM-下午16:00PM,但实际上这座城堡开关门时间非常随意,如果遇到城堡关门的情况,可尝试返回对面山头,来时经过的位置,找警戒哨士兵,说明来历后请求其联络城堡的管理员。通常情况下,如若管理员在这里,他会答应前来并为你单程打开城堡的大门。这里的游览时间根据每个人情况的不同可酌情1小时-5小时不等。城堡的入口处有取材自埃及的方尖碑,同时请不要错过对面山头和城堡所在地半山腰上的两处绝佳的采景点,可拍摄城堡全景-其中一处位置有些小问题,如需了解详情请私信询问。 乌加里特遗址 / Ras Shamra / Ugarit 简介:乌加里特城址是叙利亚最重要的青铜时代考古遗址之一,并且是控制着地中海东部沿岸大部分地区的大型王国的首都。乌加里特语是大约在公元前一千四百余年最早开发字母体系的语言之一。关于乌加里特文还是腓尼基字母表是第一位的,至今仍然争论不休,两者之间可能存在某种联系。虽然该城址本身并不是保存最为完好的状态,但它仍是一个有趣的地方可供参观。 旅行小贴士:该遗址正常而言早上10:30AM-下午15:00PM对外开放,但开放时间很是随意。如若抵达后没有开门,可通过正面宫殿入口的右侧,一处被人捣毁的防护栏进去,爬到顶点后,从内侧的一处小道下来。当你走了没多远后,即会看到一个身穿黑色制服的工作人员喊着让你出去,此时此刻,你只需要跑过去毕恭毕敬的递上1000SYP,一切问题就都解决了。此处杂草丛生,非常的不好活动,推荐游览时间3小时。 Ras Ibn Hani 简介:乌加里特城邦的港口遗址,现如今以它周围的豪华酒店(Blue Beach Hotel)和海滨别墅而闻名。对于游客来说,这里是一处不为人知的地方,同时也是乌加里特城邦最为重要的遗址之一。这座港口由乌加里特国王下令建造,分南北两个区域,其中南侧为工业区,在该工业区中你甚至可能会发现,可能是来自塞浦路斯的铜锭沉淀。而在位于北部的宫殿里,你可能会清晰的看到位于地面上的宫殿遗址和房屋地基。最初的宫殿在居民撤离后的时间段里遭到荒废,也可能是在公元前1200年左右被毁。 旅行小贴士:前往此处没有公共交通工具,如若你体力好,可乘小巴先抵达乌加里特后再通过地图导航步行找来,同时也可以通过包车前往。需注意的是这里周日-周二的早08:00AM-13:00PM开门,遗址外围有围栏和大门,非对外开放时间段无法前往。推荐游览时间1-2小时。 (八)、哈马市 Hama City 哈马是叙利亚中部的城市,也是哈马省的首府,占地面积三千余平方公里,为叙利亚第五大城市,排在大马士革、阿勒颇、霍姆斯和拉塔基亚之后,是重要的农业和工业中心。哈马居民以逊尼派教徒为主,也有专为东正教徒而设的地区。城内最有名的旅游景点是17座古老大水车(noria),每座水车直径达十米以上,最长可达二十米,用于把取自奥龙特斯河的河水经水板输往城内和邻近的耕地。 哈马大清真寺 Al Kabir Mosque 简介:哈马大清真寺是该市最宏伟的宗教场所,尽管在上世纪八十年代的冲突后几乎全部被毁,之后又重建了。这座清真寺的历史可以追溯至公元七世纪,它是在倭马亚王朝统治时期从阿布·阿比迪·本·贾拉的统治下,由一座拜占庭教堂改建而成的。那个始建于公元六世纪的教堂是从更早的罗马多神神庙改建而来的,该神庙最初建于公元世纪,主要以崇拜木星而使用。 旅行小贴士:由于内战导致的旅游业停歇,清真寺除礼拜时间点外不对外开放,如需入内参观,需卡着礼拜的时间前往。该清真寺的大体结构除外在结构多为塞尔柱风格外,其余可参照大马士革的倭马亚清真寺建制。 努尔丁清真寺 Nur ed-Din Mosque 简介:努尔丁清真寺始建于公元十二世纪中后叶,当时是由赞吉王朝统治者努尔丁下令修建的。在接下来的地震中,它被多次损毁,后来又在马穆鲁克时期被彻底重建。在上世纪八十年代的冲突中,努尔丁清真寺遭受了相当大的损毁和人为破坏,但随后被重建。这座清真寺的宣礼塔位于清真寺的西北角,其特征是黑色玄武岩和黄色石灰石交替分布。许多罗马时代的街区已在外墙的较低层中被重复使用,可能源自附近的城堡土陵。该建筑的北面具有十分古老的大型阿拉伯篆刻文字,特别引人注目。 旅行小贴士:该清真寺与哈马大清真寺相仿,非礼拜时间点不对外开放,如需入内参观,需要卡着礼拜的时间前往。值得一提的是,请不要错过河对岸的最佳拍摄点,这是整个哈马最棒的景色。 哈马水车 Hama Waterwheel 简介:在哈马市中心及其东北郊,遍布着大约17座大型水轮,这是哈马市传统的农用灌溉工具,迄今已有几百年历史。而现如今由于取水泵的推广和流行,几乎所有的水车已然退出了历史的舞台,目前几乎所有的水车都是后来翻修重建的,为的是作为一项城市的遗产留存。 旅行小贴士:目前仅能前往的水车只有其中的八座,其中如若你时间不多,那么可以考虑仅前往哈马时钟广场旁的小公园,这里有一座在常规运转的水车,目的是为了供游人参观拍摄,即便在当下也从未停止过运作。 (九)、阿勒颇市 Aleppo City 阿勒颇是叙利亚北部城市,阿勒颇省的首府。叙利亚内战前,阿勒颇拥有逾200万人口,是叙利亚的第一大城市。从历史上看,阿勒颇亦是人类最古老的定居点之一,考古学家发现在公元前5000年时这里就有人居住。古希腊和古罗马人称这座城市为“贝罗埃亚”。土耳其奥斯曼帝国统治时期,这里被称为哈勒普。阿勒颇的名字在法国治理时期才开始正式使用。阿勒颇占据了幼发拉底河和地中海之间的关键位置,是古代商路上的一个重要节点。开始时它只是建在一座小山丘上的小城市,后来慢慢被发展成一座大型都市。以阿勒颇为中心形成的阿勒颇省占据了一万六千平方公里的土地并拥有约370万人口。 阿勒颇的早期历史少有考古资料,原因在于古代的城址正是现代阿勒颇的市中心。不过根据相关的考古资料,这里在公元前5000年左右,就已经有人在此居住了。前3000年的Ebla文书上提到了名为哈拉姆的城市,这很可能是关于阿勒颇最早的文字记载。据一些学者的观点,这时的阿勒颇是一个名为Armi的独立王国的首都。城市就在今天阿勒颇城堡的位置上,当时这里已经建起了美索不达米亚求雨之神Hadad的神庙,它也因此亦被称为Hadad之城。公元前23世纪,末代阿卡德君王纳拉姆辛摧毁了Ebla和Armani。然而,出于阿卡德并未统治过叙利亚北部的原因,这段历史至今尚存在争议。 在古巴比伦时期,“Halab”的名字第一次出现了。阿勒颇是亚摩利人亚姆哈德王国(1800-1525BC)的首都。在国王亚里姆林一世治下,亚姆哈德是地中海东岸最强大的国家。后来它曾一度被穆尔西里一世统治下的赫梯王国摧毁,不过当赫梯王国衰落后,它很快便再度崛起。 公元前1525年,亚姆哈德终结于一场由米坦尼王国国王帕尔萨塔塔策动的叛乱。阿勒颇随之成为了米坦尼、赫梯和埃及的交界地带。起初,亚姆哈德王族的一个后代建立了一个米坦尼的附庸国,并重新控制了阿勒颇。到公元前14世纪,赫梯王国的君主苏庇路里乌玛一世击溃了米坦尼,攻占了阿勒颇。至此阿勒颇归属于赫梯帝国,直到它后来崩溃了。 公元前12世纪和公元前10世纪,两个新赫梯国王帕里斯丁和比特阿古西先后控制了这座城市。此时它仍然具有宗教上的重要地位。据考古发现,Hadad神庙在这一时期被翻新修复。公元前8世纪,新亚述帝国征服阿勒颇。此后,这里又先后被并入新巴比伦王国和阿契美尼德王朝的麾下。 公元前333年,阿勒颇被亚历山大大帝占领。几十年后,塞琉古一世建立了一个希腊人殖民点,命名为贝罗埃亚,名字来源于一座马其顿城市贝罗埃亚。 叙利亚北部是希腊化殖民活动和塞琉古帝国文化的中心,贝罗埃亚与当时众多希腊定居点一同,享受自治权,像诸多希腊城邦一样,由城内自由民选举出的议事会管理城市行政事务。 公元前88年,亚美尼亚王国的提格兰二世征服叙利亚,并攻占阿勒颇。公元前64年,罗马的庞培击败亚美尼亚,建立了叙利亚行省。在罗马时期,尽管行省长官由罗马政府任命,但与其它被罗马征服的民族不同,当地的希腊人仍享受相当程度的自治。 在罗马统治下,叙利亚北部人口大大增加。阿勒颇成为仅次于安条克的叙利亚第二大城市,考古资料显示,阿勒颇与安条克之间的农业区有相当高的人口密度。当时的许多小城镇和村落被保存了下来,形成了今日的叙利亚北部古村落遗址。 公元7世纪早期,萨珊波斯帝国进攻叙利亚,占领了阿勒颇。随后不久,在637年,伊本·贾拉统领的穆斯林军队征服了这里。944年起,两个穆斯林酋长国,哈姆丹尼王朝和米尔达西王朝先后建都于阿勒颇。阿勒颇因此而地处拜占庭帝国与法蒂玛王朝之间,但在二者之间保持平衡,这一时期的阿勒颇,在文化和经济上十分繁荣,法拉比、穆塔纳比等学者都曾居住于此。在1098与1124年,东征的十字军两次试图进攻阿勒颇,但均未成功。 12世纪早期,突厥人阿尔图格王朝攻占阿勒颇。1128年,在摩苏尔兴起的赞吉王朝占领了阿勒颇,并将其作为首都。阿尤布王朝在1183年也占领了这里,并于1250年迁都于此。 1260年,蒙古西征的统帅旭烈兀,以及其由十字军组成的傀儡-安条克公国、奇里乞亚亚美尼亚王国组成的联军围城四周后攻占了阿勒颇,屠杀了当地的穆斯林和犹太人,但放过了基督教徒。蒙古人继续前进,两个月后攻占了大马士革。同年九月,埃及马穆鲁克王朝击败了蒙古人,占领了阿勒颇和大马士革。此后,旭烈兀在波斯地区建立伊尔汗国,阿巴哈汗及合赞汗国。伊尔汗国军队又在1271年,1280年两度攻击、洗劫了阿勒颇,不过均未长期留守,这座城市继续由埃及马穆鲁克王朝治理。1400年,阿勒颇短暂的被帖木儿占领,期间多次被屠城。多达两万余人被杀,其余居民大多逃跑。 在1516年,阿勒颇成为了奥斯曼帝国的一部分。1534年,阿勒颇成为了新成立的阿勒颇省首府。阿勒颇因为地处安纳托利亚和东方之间的交通要道,成为了整个奥斯曼帝国的商业中心之一。在16至17世纪,阿勒颇是仅次于君士坦丁堡和开罗的帝国第三大城市。威尼斯、法国、英格兰、荷兰等国在这里相继开设了领事馆。因为这里发达的商业,许多主要的欧洲贸易公司,例如英格兰的黎凡特公司,也都将总部设在阿勒颇。从18世纪开始,由于东西方生产、消费情况的转变、商路的变化,阿勒颇的商业地位衰落了。1841年奥斯曼帝国政治改革造成的不稳定性,以及1869年苏伊士运河的开辟进一步打击了阿勒颇的经济。与此同时,南方的大马士革经济、政治上的重要性大幅提升,成为了阿勒颇的有力竞争对手。 阿勒颇大清真寺 Aleppo Grand Mosque 简介:阿勒颇大清真寺是阿勒颇旧城区最大,最著名的宗教场所。这座清真寺始建于705年至715年,由倭马亚哈里发瓦利德建造。这座建筑是在他的继承人和兄弟统治期间完成的。基于这些起源,这座清真寺有时也被称为倭马亚清真寺。但是,目前该建筑的大多数结构的风格显示,现存的大部分建筑结构都是建于塞尔柱和马穆鲁克时期。 在成为阿勒颇大清真寺之前,该遗址曾是圣海伦拜占庭大教堂。在此之前,这里是罗马和希腊神殿。最开始建造的倭马亚清真寺在1169年被大火摧毁,之后由统治阿勒颇的努尔丁重新修建,但这座清真寺后来又在1260年再次被蒙古人摧毁。在马穆鲁克时期再次得到了重建。 旅行小贴士:该清真寺目前原则上不对未持有旅游许可的旅客开放,但实际上如若你每天早点来,和看守清真寺的士兵求求情,他都会把你放进去参观一会儿。目前该清真寺宣礼塔已被全数摧毁,清真寺正门- Bab Ayyubid也被部分摧毁。现如今清真寺无对外开放时间,但推荐访问的时间是每天的早晨7点左右,如若你没有旅游局签发的旅游许可,那么以上做法不妨可以试试,相信它可以成为你进入该清真寺参观的希望。 阿勒颇城堡 Aleppo Citadel 简介:宏伟的阿勒颇城堡是叙利亚乃至整个中东最令人难以置信的防御工事之一。该地点位于旧城区中心自然形成的山丘上,至少自公元前3世纪起就开始被使用。有关阿勒颇城堡的历史早在Ebla和Mari出土的楔形文字碑板上就已经开始被引用。该山丘早在公元前16世纪就被用作防御目的,当时赫梯人从亚摩利人手中征服了这座城市。 后来的一段时间里,塞琉古人在该地点建造了防御工事,他们在公元前333年至公元前64年之间建筑了防御工事。尽管朱利安皇帝曾于363年访问过这座堡垒,但有关罗马遗址的残留是非常少的,不仅如此有关于罗马的文献也很少。在拜占庭时期,据称该堡垒曾为萨那尼亚人抵御波斯袭击而修筑过防御工事。在阿拉伯人征服这里之后,阿勒颇在地缘位置上的重要性显着下降,并且在倭马亚王朝和阿巴斯王朝时期,该城堡的具体状态很大程度上不为人所知。 阿勒颇自公元十世纪开始重新获得其重要性。在此期间,城堡内的两个教堂被改建成清真寺。在十二世纪的努尔丁统治期间,他下令重建了城市防御设施,包括对阿勒颇城堡的翻修。当蒙古人于1260年袭击阿勒颇时,这座城堡受到了严重破坏。它在1292年得到了恢复。在1400年帖木儿征服了这座城市之后,这座城堡遭受了进一步的破坏。后来,马穆鲁克州长赛义夫·丁·贾卡姆在1415年对城堡再次进行了重建,他下令在山的南北坡上增加了两座外部塔楼,并在两座主要入口塔楼上方建造了一座新宫殿。马穆鲁克宫殿的巨大宝座大厅在1500年代初期被增加了九个圆顶。在奥斯曼帝国时期,城堡有时会作为军事要塞使用,但主要还是供平民居住。 旅行小贴士:2018年11月之前,访问城堡内部必须要持有旅游局核发的旅行许可才可进入。但自2018年12月初至今,城堡已全数向所有访客开放,因此你可以无限制的进入该城堡参观。城堡的入口有售票处和两道军方警戒哨。票价500SYP/人,城堡每周七天均开放,工作时间09:00AM-16:00PM,推荐来访时间为下午2点钟,通常来讲游览该城堡需要1-2小时。 结语: 结合最近几年来自四面八方的数据,以及本人在叙利亚的诸多亲身经历,总的来说叙利亚是一个有着严重政治风险,且至今仍然处于战争状态的国家。中国外交部已三令五申提醒人们暂勿前往叙利亚,不仅仅是为了不让个人行为影响国际形势的发展,更多的还是因为它错综复杂的政治局势和时刻存在,且不可预测的未知的、潜在的风险。 以它目前的状态,它完全不是一个适合正常旅游的目的地,即便你有丰富的旅行经验和对当地充足的了解,以至于完善的社会关系和扎实的渠道背景,在很多先决条件下,你也完全无法保证自己的安全,甚至无法决定自己的死活 。如果你能对自己的一切行为负责,具有一个成年人的判断力和责任心,并且在行前做了充分完全的准备,且可以做到了解当地的社会状态以及国际局势,尽可能的自行避免潜在的问题和风险,尽最大可能且有能力保障自身的安全,那么并非不能去旅游。但如果你只是出于炫耀一番的目的,抱着让别人觉着“去了战争国家很厉害”,那么我诚心建议不要冒险。
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发表在 东非地区 2017-11-11
行走在厄立特里亚--非洲的朝鲜见闻
此时此刻是2017年11月3日的早上五点多,经过了繁琐的检查行李程序后,我和几位随行的厄立特里亚人一起进入了阿斯马拉国际机场的值机厅,这也正预示着我即将离开这个全非洲几乎独一无二的信息黑洞,终于可以重新获得上网的权利了!心里想着一上飞机马上打开手机,输入信用卡验证码,买一程迪拜航空的收费WiFi用着,弥补这几天微信一条消息都没收到的尴尬局面了。短短一周时间并不长,但身处这个东非之角的“臭肉”之国,一周时间恍如隔世一般渡过,离开的脚步越来越近,我的心情也愈加欢喜,今写下此文,仅为记录这一周厄立特里亚最真实的见闻,供日后参考。 厄立特里亚阿斯马拉国际机场值机柜台,简陋破败的航站楼恍如回到了上世纪七十年代的某国,这时我们正等待着办理乘机手续,离开这个信息闭塞的国度。 说起为什么想去厄立特里亚,这还要归功于起初一个客户对我的介绍。之前小Y的公司在厄立特里亚有对接方,从事货运相关的业务,他对我讲起厄特的一些往事和现状,当时还算懵懂的我对这个非洲极权国家充满了浓厚的兴趣。特别是在这个信息闭塞,秘密警察遍布大街小巷,各个行业之中的时代,厄特人们对于外国人的态度据说相比朝鲜还是很淳朴友善的。由于相传这个国家的总统伊萨亚斯“虽独裁却不沾人之血”,虽闭塞却不宣扬仇恨,因此这里和朝鲜实际上还是有着本质性的去别的。特别是听说这个国家基本上是整个东非最安全的国家之一,而又有着全世界倒数第三的GDP,那时我就比较想过来探索一番,顺便找找潜在的商机~~道理很简单,越闭塞的地方越有市场潜力,而闭塞却不排外的国家,则更有发展的空间.. 由于来厄立特里亚的中国人相比其他非洲国家而言真的非常少,因此大家对于厄特这个国家的信息基本上也不是很了解。所以今天我写这篇游记的同时也打算就厄特现在的经济和对外政策等方面提供一些个人的见解和一些粗略的讲解,以供后续前往厄立特里亚旅游及商务考察的国人参考使用。下面先来上几张图,粗略的带大家感受一下这个神秘国度人们的热情~~ ~~同时有想找小编交流的,可以加小编微信昂,微信号是 quezaiquezai 。 清晨十分马萨瓦岛上老城区坐在路旁休闲的哥俩 阿斯马拉北部村落Embadourho热情的小孩子们 马萨瓦主岸商业区旁边的村落中,孩子们欢快喜悦的笑容。 阿斯马拉贫民区,腼腆的小孩子探出的小脑袋诡异的望着我这个陌生面孔。 厄立特里亚中部城市克伦,一位刚刚放学的小学生在回家的路上。 克伦山区村落中,正午时分玩着轮胎的小男孩。 --------------------------------单纯的分割线---------------------------------- 下面开始文章正题,本文不含任何商业目的,谨以此记录这段难忘的厄特之行。 一切都要从10月28日的那个凌晨说起;阿联酋时间早上三点四十,迪拜航空的班机缓缓的滑向跑道,不一会儿便起飞了,那时由于时差被搅合的困意朦胧的我,不仅抬起疲惫的双眼朝跑道望去,眼看飞机驶离了跑到,刹那间我两眼一闭马上进入了梦乡;待醒来时发现,飞机已经开始下降,清晨时分的红海一角阳光格外红艳迷人,初出水平线的阳光照进机舱门,刺眼的阳光覆盖了整个飞机的下方,一切下面的世界此时便不得而知,直到飞机降落,在跑道上停稳,阿斯马拉机场才恍然一现,出现在我眼前,此时此刻,也正是预示着厄立特里亚之行的开端,也正预示着这不平凡的一周,该如何的度过。 走出机舱,坐上摆渡车不出半分钟就到达了国际到达厅,整架飞机除了我一个东方面孔,还有其余的几个前来跟团休闲度假的西欧白人外几乎全是厄立特里亚人,黑压压的一片瞬间笼罩在机场大厅里,几个年轻的移民局小姑娘正不知所措的维持着秩序,尽全力保障着这里工作的进行。由此我决定率先引出厄特的移民及入境政策,先为这次厄特之行,拉开一场序幕。 (一)关于厄立特里亚签证政策: 厄立特里亚的签证政策实乃全世界最奇葩的签证政策之一,奇葩程度甚至超越伊拉克和加蓬,以及以保守封建著称的朝鲜和土库曼斯坦。原因就有一点,任何国家但凡提到办理签证那么在我们的印象中一定说的是外国人想来这个国家,因此才需要申请签证,哪怕像朝鲜这样奇葩的国家,所有外国人单独行动休想,自行申请签证休想,或是像伊拉克这样对于外国人设置离境签为契机的户籍管制,这都仅对于外国人而言而施行的奇葩政策罢了。而厄立特里亚之所以最奇葩,实则因为它的政策恰恰与之相反;这一点确切的来说就是,厄立特里亚的签证政策是分为两大方向谈的,一方面是针对本国人,另一方面则是针对外国人。想必在看的各位看到此处都难以理解了,那么我们就来剖析一下这个奇葩国家的奇葩政策吧~ --关于厄特签证政策(本国人):厄立特里亚移民法明确规定了厄立特里亚人出国的必然条件和所持有文件,及移民局官员查验事项:厄立特里亚人必须持由当地移民局直属机构签发的厄立特里亚国籍的护照,以及内政部授权颁发的离境签证和由目的国移民局或其他政府部门办法的入境签证才可以实现离境。那么言外之意就是,厄立特里亚公民出国,不光需要护照和签证,还需要本国签发的离境签证方可离境。这也是全世界基本上极少数,本国国民出国需要办理本国签证的奇葩政策了。下面我们来通过一份厄立特里亚驻墨尔本领事馆的截图了解一下这个官方形式的离境签证具体是个什么东西。 由图所示可以看出,“厄立特里亚人入境厄立特里亚不需要入境签证,但离开厄立特里亚需要提前出行至少一周时间向阿斯马拉的移民局办公室申请离境签证,很多情况下,离境签证有效期给到十年多次。”然而在我后来的多方了解下才发现,所谓十年多次的离境签证基本上是子虚乌有,大部分厄特人出国探亲工作之类的活动都是给的三个月多次的离境签证,而且办理离境签证手续很繁琐,需要准备很多关于出国目的相关的文件供移民局备案。单凭这点来说就可以断定这个国家对于国民的管控,以及言论自由媒体自由居于全世界倒数前几位的地位是怎么得来的了。但是终归接底我们可知厄立特里亚人是需要办理离境签证才可以离开厄立特里亚的。 --关于厄特签证政策(外国人): 作为全世界数一数二封闭的国家,除了限制本国人离境以外,限制外国人入境也必然是不可少的一项步骤。厄立特里亚移民法规定,全世界只有两个国家可以落地申请厄立特里亚签证或者免签,这两个国家就是乌干达和苏丹,除此之外再无其他国家公民可免签或落地申请签证,进入厄立特里亚这个国家了。下面是维基百科上找的关于厄特签证政策图解: 由图可清楚的看出厄特对于全世界的开放程度基本上可以说是零的,特别是对于旅行者的开放程度,基本上完全是零,因为苏丹和乌干达基本上不可能有任何游客,同时也绝对不用担心这两个国家会出现记者呀什么的。同时据我了解到的信息,苏丹人如果从陆路过境Kassala,可以享受免签政策,但需要在苏丹一侧登记备案拿边境通行证和护照一起使用通关;阿斯马拉入境苏丹人需要交钱贴签证入境;而乌干达人无论从机场还是陆路边境都可以免签入境。此外厄特实际上对于任何国家公民,都是允许机场贴签的。但是这种落地签并不是落地再申请的,而是通过当地承办人(为容易理解起见可以称之为担保人,但严格意义上这个人的作用不是来担保入境的)事先向内政部申请入境签证,然后得到批文后将批文传到阿斯马拉国际机场,入境时在移民局贴签而已。一般的落地签旅游目的居多,而商务和工作目的的签证一般需要提前申请并贴好。截止目前为止,按照移民法例,所有类型的签证种类驻外使馆无权发放,必须经过内政部审批得到批准后驻外使馆才可以发放签证,但也有个别使馆工作人员收钱私发签证的现象,但是存在风险。因为使馆私法的签证没有在移民局备案,在阿斯马拉机场移民局查验签证时(后续会详细讲到)很可能出现问题。 (二)关于厄立特里亚出入境流程: --关于Kassala通Teseney口岸: 由于小编这次并没有亲测Kassala口岸,因此厄立特里亚唯一开放的陆路边境口岸Kassala的情况小编不得而知,小编在克伦遇到一个前一天从Kassala入境厄立特里亚Teseney的苏丹人,由于当时正在警察局因此仅简单的向他了解了情况便走人了。以下信息未经查证,仅供参考。 ① 入境:据苏丹人讲在Kassala入境厄立特里亚的苏丹人需要事先向边境保护局备案并持护照和通行证出境苏丹,在厄特一侧盖章登记过后放行,而事实上同样的政策在阿斯马拉机场执行的流程大同小异,因此可以忽略。 ② 出境:听那个苏丹人讲从厄立特里亚返回苏丹,苏丹本国人需要持厄立特里亚警察局的备案证明或涵盖Teseney的路条(旅行许可)从Kassala出境,出境时所有随身携带物品需要接受严格审查,苏丹一侧入境时需要持苏丹护照和通行证入境。 ③ 口岸交通情况:据苏丹人讲口岸两侧均有公共交通工具供使用,苏丹一侧有共乘巴士开往Kassala城区,到达城区后可搭乘巴士前往喀土穆;厄立特里亚一侧有迷你共乘巴士不定期往返巴伦图和边境城市Teseney,同时厄立特里亚一侧靠近口岸处检查站较多,检查站主要检查从口岸出入境和欲从口岸出入境的人员。 ④:关于该口岸外国人出入境情况:理论上来讲,按照厄特相关法律,外国人前往外省必须要持有有关机构开具的旅行许可或证明才可以前往相应城市,而绝大多数情况下外国人只允许到访四个城市(后面会详细讲解),因此按照此条例来看这个口岸外国人基本是不被允许通行的。加之该口岸附近检查站较多,不确定因素很多,因此我个人是不建议游客和相关商务人员通行这个口岸的。但是具当地中资企业员工和2012年的数据显示,经常有零星从该口岸成功出入境的外国人,并且有的例子是申请人并没有开具任何证明,但由于政策原因,我个人不建议前往。 --关于马萨瓦港口: 根据当地人口中的了解得知,马萨瓦港口有不定期的货轮往返沙特阿拉伯吉达和也门亚丁,但是由于也门的内战原因,现在往返也门的货轮非常少了,因此几乎仅剩下前往和返回沙特阿拉伯的货轮。改港口只限船员通行,一般来讲外籍船员需要提供船员证明和护照共同使用可以出入境该港口,其他外国人不允许出入境该港口,本国人在马萨瓦的出入境政策不得而知。以上信息未经查证,仅供参考。 --关于阿萨布港口: 由于现阶段阿萨布港口为厄立特里亚重要军事基地,因此该口岸并不对外开放,或对外开放情况不得而知。外国人原则上不允许前往阿萨布。 --关于阿斯马拉国际机场 厄立特里亚一共拥有三座国际机场,分别是阿斯马拉国际机场、马萨瓦国际机场和阿萨布国际机场。而由于政策原因后两座国际机场现已对外停止使用;阿斯马拉国际机场成为了该国唯一一处常规出入境口岸。阿斯马拉国际机场座落在阿斯马拉市区西南角,海拔较高,日吞吐航班极少,因为前往厄立特里亚的航班本来就很少,加之该机场停机坪总共没几个,因此大部分飞机还时不时出现误点和取消的情况。此外厄特的大部分航班价格极贵,这也是为什么很少有游客造访厄立特里亚的最大原因!那么今天我们就此重点讲解一下厄立特里亚阿斯马拉国际机场的概况: ①出入港航班范范统计:根据我对阿斯马拉机场的了解,阿斯马拉国际机场主要有以下常规航线可供选择: -迪拜-阿斯马拉(厄立特里亚航空、迪拜航空) -喀土穆-阿斯马拉(苏丹航空,厄立特里亚航空) -伊斯坦布尔-塔伊夫(经停)-阿斯马拉【土耳其航空】 -吉达-阿斯马拉(厄立特里亚航空) -开罗-阿斯马拉(埃及航空) 此外还有正在经营的不定期航线可供选择: -苏丹港-阿斯马拉(苏丹航空) -亚丁-阿斯马拉(也门航空,Air Felix) -塔伊夫-阿斯马拉(厄立特里亚航空) -麦地那-阿斯马拉(厄立特里亚航空) -阿斯马拉-阿萨布(外国人通常不被允许)【Nas Air】 此外这里值得注意的是,由于厄立特里亚航空极度的不靠谱,通常以航空界臭肉著称,百分之九十的飞机都会延误甚至取消,更甚者曾经出现过取消航班不予退费的情况;因此我强烈不推荐乘坐厄立特里亚航空,如若非要乘坐厄立特里亚航空,建议不要提前订票,早五个小时去机场现场查看航班状态,现场买票来的更加稳妥一些。总的来讲从周边国家往来厄特的航班性价比比较高且靠谱率高一些的有埃及航空和苏丹航空;通常开罗往返阿斯马拉平均价位在3000元人民币上下,而往返苏丹首都喀土穆的航班一般来讲平均价位在2000元人民币偏上一点,这在进出厄特的航班中算性价比很高的价位了,可优先选择。通常国内往来厄特的商业人员中多半选择埃及航空作为交通工具进入。 ② 入境流程:抵达阿斯马拉国际机场后,乘坐摆渡车到达移民局大厅,随即在右手边会有移民局检疫人员查验黄本,之后便可以前往柜台排队;期间会有官员过来收外国人的护照,去左侧小屋里查验签证。这里需要说下的是他们的查验方式一般有两种;一种是看签证左上角的镭射,第二种是对比移民局备案的数据。这里需要强调一点,就是使馆不经过备案、内部人员收受贿赂直接发的签证在这里有很大的几率会出现问题,因为如果内政部名册里查不到信息,对方会认为这个签证是不合法的,甚至可能遣返,这点需要格外注意。正常来讲办理签证移民局返签的审批期是1-2周。查验签证完毕后官员会口头告知并给回护照,接着在窗口排队,等待盖章通关。由于本地人需要持内政部颁发的离境签证才可以离境,因此入境时本地人耗时较外国人略长。外国人只要在窗口看到签证,直接盖章入境。 阿斯马拉机场入境大厅,离停机坪仅有目测两百米不到的距离。 移民局入境柜台,厄特人办理手续时间明显较外国人长,因此如若时间紧可以选择厄特人少的队伍排队等候。 对面的小屋子是移民局官员check签证的屋子,所有的外国人护照都会被收上去预审。 待查验签证并在签证上盖章过后,进入取行李的位置,由于人多行李多转盘窄,所以小编建议尽快出关提取行李,这样至少可以避免拿错和遗失的事情发生。 如果发生行李遗失的情况可以到出口右侧的行李遗失处登记报备。这里值得放心的是厄立特里亚政府官员基本上是非洲最清廉的了,因此被收大费的情况很少见,这一点相比其他非洲国家好了不知道多少。 从出口出来后可以在厄立特里亚官方换汇所Himbol Exchange兑换一些纳克法。由于机场和市区的换汇标准完全一致,所以在这里不妨多换一些,这样也省去后续的很多烦恼。另外关于汇率不得不多说一点的是,外省的汇率不如首都好,阿斯马拉现在的汇率大概1美金15纳克法,而马萨瓦大致1美金14.75纳克法,克伦1美金14.5纳克法,因此综合来看首都最高。此外对于黑市来讲外国人并没有那么容易找到当地黑市,原因很简单这个国家实在太封闭了,能接触到外汇并且有能力有需求使用外汇的人屈指可数,因此短期停留的人基本不用考虑从黑市换汇。但小编从当地中资企业人员处了解到阿斯马拉这里黑市大致1美金17纳克法,与行市相差不大。 换汇所旁边的旅游局办公室早晚不开,如若碰到旅游局开门的情况,同样也可以在这里等候一两个小时开具旅行许可,这样也可以省去在市区旅游局等待的时间。由于市区旅游局有此需求的人数太多,一般只要不是礼拜六上午提交都需要等待半天到两天时间,效率没有机场的快,但如果这里不开门那就没办法了,只能去市区开具了。 从阿斯马拉入境经过海关查验柜台,不再需要像零九年之前一样申报外汇,而且基本上他们不愿意检查外国人的行李,而本国人的行李必须像出境一样大包小包拆开仔细查验。因此经过海关时外国人直接无需理会直接走过去就可以。但是请注意任何埃塞俄比亚和吉布提相关的产品原则上是不允许带入的,特别是埃塞俄比亚比尔,否则如果被刁难会比较麻烦。 机场的出口,从这里出去后直走即可到达机场外围。 机场到达厅外侧,右侧为出发厅。 出门即可看到等候在机场外的出租车停靠站,反观身后的机场,真的非常非常小。凌晨或夜晚从机场打车到市区平均价位300-400纳克法,而白天从机场打车到市区平均价位100-200纳克法,如果有人拼车,价格减半。另外还有一种方法可以省钱前往市区,那就是顺着机场主干道往市区方向走大约1.5公里,然后有红色巴士前往市区,价格2纳克法;或者从坐巴士的位置可以拼出租车前往市区,价格10纳克法每人,比起从机场往市区的高昂价格,后者适合长途旅行的旅行者使用。 ③ 出境流程:从市区前往机场提前两个半小时为宜,因为即使市区离机场非常近,且机场十分窄小,但由于出境查验的严格程度较入境严格不知道多少倍,因此我建议提前至少两个半小时到三个小时时间前往机场。从市区拼车前往机场视情况10纳克法-200纳克法不等。坐公车需要花足够多的时间等待,到达机场外侧后走路进入机场内侧。这里特别需要强调一下换汇的问题,由于在机场将纳克法换成外汇非常困难繁琐,基本上就是换不了(事实上整个厄特都很难把纳克法兑换成美金),所以请务必在去机场前处理掉手头多余的纳克法,而且由于厄特的限制政策,所有外国人出境均不可以携带超过1000纳克法外汇,所以携带超过一千纳克法是无法进入机场的,这一点需知悉。 到达机场后,离境通道的开端是一个检查行李包括查验外国人外汇的小屋子。在那里所有行李会被翻开,东西被倒出来检查第一次,发展外国人携带超过一千纳克法会将多余的钱款扣留或不予放行。由于离境大厅到处是保卫局人员,因此没有过多的拍照,还请见谅。 进入离境大厅办理乘机手续,这里需要重复说明的是尽量不要和厄特人排在一队,因为厄特人离境办理手续很繁琐,期间会有保卫局人员和他们对话,而且查验离境签证和入境签证相当的耗费时间,事实证明了不和厄特人排在一队能够加快办理手续的时间。事实上离境时办理乘机手续对于外国人基本是不管的,甚至有时候签证都不查验(很不正规的做法)直接给办理登机牌。 办理完登机牌后前往右侧移民局柜台等候查验,同样尽量不要和厄特人排在一队会省去很多麻烦事。这里需要特别强调的是,离境过程中尽量不要拍照,因为周围很多保卫部的人,如果拍照被抓到会惹很大麻烦,而且他们基本上,全程都时不时的紧盯外国人。待移民局查验签证盖章过后,会有一个专门的官员在安检过程之前查验每个人的护照,看是否已经盖章。盖章后即可放行。 二次安检流程显得很是费劲,每个人的包再次被打开,东西再次被掏出来挨个查验,大概耗时十几分钟后会予以放行。之后上楼候机等待即可。二楼候机大厅有卖食品和纪念品的地方,多余的纳克法建议一定要在这里花完,如果无法花完所有的纳克法在出境后基本上就是废纸了,所以为了避免悲剧尽量在这里把纳克法花完。但是候机厅的物价实在是太贵了,甚至比阿斯马拉市区还要贵一倍,因此不建议在这里花太多钱。 ④ 关于埃塞和吉布提签证对申请厄立特里亚签证及入境阿斯马拉国际机场的影响: 由于厄立特里亚与吉布提为对峙状态,与埃塞俄比亚为战争状态,所以倘若之前去过吉布提和埃塞俄比亚或多或少会对入境厄立特里亚有一些影响。具之前案例亲测,去过吉布提的护照再去厄立特里亚不会有什么影响,外省办理警察局登记和出入境均没有被找任何麻烦;去过埃塞俄比亚的护照再去厄立特里亚,入境查验签证时通常会被官员请进小黑屋,询问去埃塞俄比亚的细节,并询问职业身份等。但是到现在为止没有听说有持埃塞俄比亚签证入境时被遣返的案例,理论上来讲只会被找茬但不会影响入境。 但就办理签证而言护照上有埃塞俄比亚签证对厄立特里亚是有影响的,一般情况下多次前往埃塞的外国人获批签证的几率明显小于常人,而有埃塞出入境记录的护照就算审批下来,通常耗时更长。而相反如果去过厄立特里亚再去埃塞俄比亚的旅客,一般来讲并没有什么太大的影响。 --------------------------------单纯的分割线---------------------------------------- 科普结束下面开始正文 (2017年10月28日,第一天,晴,阿斯马拉-Embadourho-阿斯马拉) 坐上前往市区的出租车,刚过了十几分钟我就到达了之前在booking上提前订好的酒店,也是阿斯马拉几乎全市性价比最高的酒店--Crystal Hotel。由于该酒店靠近市中心且毗邻外国使馆区,因此周边设施和餐饮行业还算比较齐全的,而且更重要的是之前看以前来厄特外国人的推荐,都说Crystal的酒店WiFi最好用,当时欣喜若狂的我直接订下了,但是后来才发现,这WiFi确实好用,但是是相比厄特其他地方慢的吃屎一样的网络而论的,对于上微信聊WhatsApp还是基本用不了的。 清晨的阿斯马拉,街道是那样的整洁,空气是那样的清凉,浑然不觉往日他国非洲的模样,取而代之的则是东非部族文化和意大利殖民文化,欧洲浪漫主义相结合的情调。 办理好入住手续后,努力尝试WiFi未果,最后无奈放弃,只身来到了旁边的一家杂货铺,想买点水缓解一下已经一夜未进水的干渴状态。图为小卖部的店主和他简谱的杂货铺,这也是让我感受到厄特高物价低收入的开门砖,一瓶小矿泉水15纳克法,大矿泉水25纳克法的价格基本可以赶上欧洲大部分国家和新西兰的物价了。除此之外这里的商店基本买不到东西,除了最基础的日常用品和食物,大部分产品还是来源于进口,而且物价奇贵,货源奇少。甚至连可乐都是苏丹加工进口的。 酒店旁边的饭店,淳朴的混合风情展露在人们眼前。在这里吃一顿最简朴的早餐大概人民币二十块钱,在同等收入水平的国家里对于老百姓根本就是消费不起的。饭店的格局也明显看出,这基本就是为外国人和上游社会人群设计的。 这样的一顿早餐,一个很普通的汉堡,一瓶阿斯马拉可乐,五十五纳克法,折合人民币二十多块钱,很贵而且口感很不好。但是谁让这是在厄立特里亚,这样的餐厅几乎遍布了阿斯马拉的各个大街小巷,但是走进每一家都能发现一个非常奇怪的现象,餐厅里当地基层百姓屈指可数。 不管再简陋的餐厅,也不妨遍布各处的英文报价单,甚至有提格尼亚语的地方,必有英文。这似乎印证了我之前的猜测,所有的一切都是围绕一点进行的,那就是国家机器对于外界的宣传,对于外界彰显厄立特里亚几近所有拿得出手的东西。 早上吃饱喝足出门赶忙找寻旅游局开后几天去外省的路条。旅游局的位置就位于市区最中心的主干道,也就是阿斯马拉大教堂的对面。一间看着很破败的小办公室,仅有一两个工作人员道貌岸然的签署着各类文件。途中偶遇一辆刚刚进站的公交车,无数市民争先恐后上了车。 一处破败的门帘门口高挂着旅游局的标牌,这里就是开具旅游目的的旅行许可的部门,开具旅行许可实际上并不难,一个城市大概25纳克法,开具一次需要提交一份护照信息页复印件和厄立特里亚出入境记录复印件,告知具体前往日期并缴费就行了,一般来讲都是上午交下午拿,但是周六如果工作量不大,一般上午12点关门之前都能拿到。通常厄特当局只允许外国人以旅游目的前往四个首都以外的城市,它们分别是:克伦,马萨瓦,巴伦图,纳克法。有几个位置是基本上阻止外国人过去的:整个埃塞边境线向内地延伸的几十公里范围,阿萨布和苏丹边境(Teseney除外),这些地方开路条基本上是不可能的,当然小编也不推荐大家过去,虽然靠近埃塞边境有一处准世界遗产Qoahito,但是因为驻军的原因,不建议过去。此外去其他不给开旅游为目的的路条但是大体安全不敏感的城市(比如德克姆哈雷和Teseney),只要不涉及以上敏感地带,其实也是可以去的,但是方法就不在这里详说了,有兴趣的可以私下联系小编获悉方法。 旅游局具体的工作时间安排:星期一至星期四上午九点到十二点,下午二点到晚上六点;周五中午少工作半小时;周六只上午工作。 旅游局开好的旅行许可,其中有标注目的地,生效截止日期和旅行目的,以及途径的路线和检查站。到后来由于我提前结束马萨瓦的行程提早了一日前往克伦,当天在警察局注册备案没有出现任何问题,因此可以看出地方上个别城市对路条基本也是匆匆而看过了事,并不十分认真对待这个文件,但为了稳妥期间,只要是在签证有效停留期内,尽量把路条日期开足,留充分,如果真的到期或者提前想过去,那么还需要到旅游局加注新的条目,否则就需要冒被刁难的风险。 著名的阿斯马拉大教堂(圣约夫大教堂)矗立在旅游局的街对面,基本上可以算是阿斯马拉为数不多的最著名且最整洁的建筑物之一了。 教堂高耸的钟塔几乎成为了阿斯马拉的最高点,站在远处的谷物市场和遥远的贫民窟,甚至是阿斯马拉北部的仙人掌林,都可以清晰或朦胧的看到这个厄特最高天主教堂的砖红色钟塔。 进入圣约夫教堂的庭院内,映入眼帘的宽体教堂结构实在是让人对此赏心悦目,欧式的长体窗配以井然排列的墙壁图案,让人实在很难想像这是在阿斯马拉,而更象极了欧洲。 不远处的罗马剧院,同样是砖红色的建筑似乎有意点缀这个古朴的城市中一丝浪漫主义格调。 古老的帝国影院曾始建于墨索里尼占领后的意大利法西斯时代,典型的修饰艺术加之主干道旁飞速驶过的汽车,实乃给人以古典的优雅和现代的高速化运行相碰撞的契机与感官上的刺激。(该图摄于傍晚,为的是捕捉影院门前灯火辉煌的瞬间) 从市区主干道往酒店方向走,无意间看到了意大利学校的旧址,后在厄特独立解放战争后改建为阿斯马拉大学,现今阿斯马拉大学已搬迁至新址。 旁边不远处的厄立特里亚教育局,这栋红黄相间的建筑曾是意大利法西斯党驻非总部。 近距离拍摄的阿斯马拉大清真寺;附近居住的多为穆斯林居民。由于伊萨亚斯执政后的厄立特里亚一直出于宗教极端管控的政策之下,国家官方只认可民间的三种宗教:伊斯兰教逊尼派,天主教和东正教;而其他的人文宗教乃至传统宗教和非洲早期多神教派及无神论者则在这白色恐怖的二十几年时间里被打压的干干净净的,所以如今的厄立特里亚基本只有三类宗教人群分别为逊尼派穆斯林,天主教徒和非洲东正教徒。阿斯马拉大清真寺虽谈不上豪华,但也算当地比较杰出的宗教建筑之一。 距离阿斯马拉大清真寺不远处的Enda Mariam坐落在阿斯马拉公交总站的旁边,是厄立特里亚东正教会的中心,所有阿斯马拉的东正教大型活动都在这里举行。同时他也是融合了东非高原传统和现代东正教文化的混合之作。 阿斯马拉第二大的天主教堂,位于阿斯马拉老城区谷物和蔬果交易市场旁边,正直中午很多人在教堂祈祷。走进教堂内部可以看到,整个厄立特里亚鲜有第二个教堂能够与之媲美,人满为患。 位于城区另一处主路旁边的Maekel地方法院,同样砖红色的建筑遍布全身,体现历史的沧桑感和文化的交融之景。 早已废弃的厄立特里亚商业银行总部大楼,位于阿斯马拉老城区的边缘。 厄立特里亚银行总部大楼,比起商业银行已经废弃的总部明显令人感觉焕然一新,深红色的建筑上被点缀着白色的边缘,甚是美丽之极。 阿斯马拉大学新址,位于老城区北部边缘,环境僻静妖娆,其中最著名的当属位于阿斯马拉大学的孔子学院,有幸在这里遇到中文教师,甚是荣幸。 阿斯马拉蔬果交易市场,凌乱的氛围有时候更能凸显异域风情,因为道理很简单--这里是非洲! 如果我不提示,估计很少有人能够想到这样欧式的街道能够在东非之角出现,更何况是在经济如此低迷的非洲第三穷国出现。 夜晚天主教居民区的尖顶教堂在金灿灿日光的照耀下显得格外美丽,教堂黑白反差的两截也显得格外突兀。 阿斯马拉贫民区的牲畜交易市场,大部分牲畜都是从北部山区村落Embadourho运来销售的,这里严格意义上讲只是市区的分销站。 不远处的谷物交易市场,辛勤的工人正在赶忙磨着面,准备当天的商品售卖。 正在谷物交易市场忙着交易食粮的厄立特里亚居民 各式各样的谷物被成盆填装,摆放在一边等待销售,五颜六色的谷物这样子盛装感觉更有非洲特色气息。 街道上迎面开来的,前端覆盖着厄立特里亚国旗的“爱国”牌巴士。 阿斯马拉谷物市场旁边的地摊上,几位标准的提格尼亚族妇女正在卖当地人日常的早餐-干面包;这种完全没有油水的面包我深有感触他多难以下咽。回想上一次品尝这种”美食“是在玻利维亚的拉巴斯,那个我最喜欢但是也是最贫穷的南美国家之一,如今早已成为一场不可复得的梦。 阿斯马拉市区居民日常的交通工具主要是自行车和公交车,因此遍布各处的修车铺更是应接不暇的招揽着潜在的生意,一名修车师傅看到我拍照,便好奇的转过了头,看着我的模样,欣喜之余却露出诚惶诚恐的感觉。 从东正教中心旁边的巴士站乘坐十八路汽车前往北部山区畜牧业交易所Embadourho,车上人满为患,大包小包和带鸡羊上车的比比皆是。我蹲坐在一个小角落里很快便进入短暂梦乡,待醒来时早已到站,我随着“大部队”下了山,径直走向不远处的村庄,打听交易所大体位置。 畜牧交易所,牧民敏捷的把羊赶到一起,避免羊群跑散。看到我这个外国人的到访,大部分牧民都很诧异,也有的很热情的上来打招呼,更有许多以为我要出高价买羊,争先恐后的过来吆喝。 牧民大爷与他圈养的羊群,大爷黑黝黝的皮肤迎着夕阳显得不止一丝沧桑。 Embadourho村落位于阿斯马拉北部的山坡上,房屋似杂乱,而又不乏整齐划一,虽然没有什么太强烈的特色,但这种原始的乡村风格正是我所喜爱的,也是我平时出门旅行最主要寻找的目的地。 当晚由于困意十足,决定提早结束当日的行程。虽然我知道整个厄立特里亚的夜晚都是十分的安全,甚至很多没灯的区域也完全不用担心劫道和偷窃,所有人的心地都很善良,所有人待人都面带着微笑;但是为了明天马萨瓦的行程,我不得已不回房休息。而且还有一点,一整天没有和客户联系,当晚说什么也要把WiFi刷出来,以免耽误别人的事情。 ------------------------------------单纯的分割线------------------------------------ (2017年10月29日,第二天,晴,阿斯马拉-马萨瓦)第二天醒来吃完早饭已经是上午九点了,我赶忙起身前往车站。由于初来乍到老城区又那么的乱七八糟,我不得不忍受高昂的打车费用,打了辆出租车前往一号公车站。不到五分钟的路程八十纳克法也是没谁了,阿斯马拉的物价简直不是一般的高。 抵达汽车站,却发现第一辆车已经满了,只能在此排队等待第二辆车。没想到千等万等过了两个小时,发现第二辆车在我前面排队的人却是如此之多,导致第二辆车也满了,因此没有办法我只能选择继续等待第三辆车的到来。车站的人是真多,而且大部分在这里大包小包等候的都是前往马萨瓦的当地居民;同时由于掌握了他来车的时间,心想两个小时绝对够去趟城北山区的战争纪念碑和原动物园遗址了,因此便拿了块石头占位,然后随即前往。 阿斯马拉北部山区是一大片食用仙人掌种植林,这里生长着许许多多的仙人掌,在阳光的映照下显得十分光鲜亮丽的。 阿斯马拉战争纪念墓碑的指示标,原来这里有一座很不错的动物园,但现在动物园由于游人稀少被迫被关闭了,只剩下一座空空的园子和园子周围安息的亡灵。 阿斯马拉战争纪念墓碑铭文,内侧则为亡灵们的墓地。 远看一座座耸起的墓碑,环绕在山坡上,朝暖夕阴,的确是一处地理位置相当不错的地方。墓地的规格却不大,只埋葬了区区几百位将士的英魂,这与亚洲国家缅怀先烈的做法截然不同。 在我等车的过程中,由于想吃点午餐,所以在车站附近的街巷四处寻找,最终却找到了这个正忙着烤玉米售卖,看起来眼神憔悴的小男孩。男孩身边的迪拜免税品的塑料口袋在厄立特里亚的大部分集市售卖五纳克法一个,这充分的说明了这个国家人们的产出比差异有多么的大,这里的轻工业基础几乎为零,甚至连软塑料和人造橡胶这种基础的轻工业产品也完全仰仗进口,这与周边的所有贫困线以下的非洲国家相比,厄特甚至更加落后他们一头。虚荣的伊萨亚斯,即使堵截天下所有的记者,也无法掩盖这个国家便处贫民,人们朝不保夕的现状。 我最终于当地时间一点半坐上了车,开始前往马萨瓦。由于车里全封闭且没有空调,因此格外闷热,旅途中看到窗外的铁路-那条著名的阿斯马拉马萨瓦窄轨铁路,加上山区靓丽的风景,实在颇为一番享受。 车窗外盘山道中央的窄轨铁路,这条铁路始建于上世纪三十年代的意大利法西斯时期,为著名的连接阿斯马拉到马萨瓦的铁路,然而现在由于厄立特里亚境内铁路交通完全瘫痪停运,因此这条窄轨铁路也逐渐成为了历史,仅作纪念用。 四通八达的铁轨道路依山而建,给人一种十分不一样的错觉。穿山越岭的铁路更是给人一种延绵之感。倘若铁路运输线路尚存,估计不知道多少游客想来厄立特里亚尝试坐一次这条蹒跚之路。 巴士在半道中的一个村落前停了下来,供人们休息以及购买一些吃的和饮用水。我趁机溜进了附近的村子,拍下了厄立特里亚最真实且最贫穷的农村之景;没错,这很贫穷,当然也很非洲。 早已废弃的窄轨铁路轨道上,几位村子里的老汉正坐在铁轨一边极具闲情逸致的享受下午时光。 村子一户人家的孩子看到我这个外国人的到访便倾巢出动,请求我给他们拍照。然而不出所料,不一会儿他的家人就急忙赶了出来,招呼孩子们赶紧进去,眼神中似乎写着:为了不让我们麻烦,你还是走吧。然而孩子们的天真是写在脸上的,他们似乎不知,在这个信息闭塞的黑洞里生活,人们不得不学着无奈的抵制外界的信息,以保得自身的平安。面对微笑着拒绝我的孩子父母,我只得平静的说了声谢谢,之后便赶快离开,以免保卫局的人找他们的麻烦,这样的场景我之前也遇到过两次。一次是在叙利亚,另外一次则是在那个标榜崇尚胖子的国度。 沿路村庄附近的提示标语,倡导司机文明安全驾驶。 “闷罐”巴士最终抵达了马萨瓦,全程总共将近三个半小时,可算闷死我了,于是一到站我马上下车透气。正好此时看到几辆迷你共乘面包车拉人出发去Tualud岛,因此便选择了其中一辆马上走的,坐到了红海酒店。迷你共乘巴士票价三块钱纳克法,由于马萨瓦一共由两个岛屿和一个主岸组成,因此马萨瓦跨岛出行几乎是一定要坐车的。特别是由于马萨瓦毗邻红海,海平面的温度骤然上升,白天出门简直是热到爆了,比起阿斯马拉简直就不是一个气候。因此每个高档涉外酒店都是有空调的,红海酒店也不例外。 马萨瓦红海酒店的check-in柜台,堂堂四星级酒店显得无比简陋,但是回想起这是在厄立特里亚,就会表现出一副无所谓的态度。基本所有马萨瓦的涉外酒店都在这个Tualud岛上,基本每家条件都没有特别好,但是也没有很差。 酒店墙壁上挂着的海岸边骆驼的壁画,显得十分具有复古风情。 红海酒店的大堂,整洁码放的沙发和几乎整个马萨瓦最棒的海景,还有低廉的价格都是这个酒店长期以来位居榜首的关键点所在。 由于酒店是没有网络的,而且就算有网络也基本上不去网,因此办理入住天黑后我迫不及待地去了主岸的商业区找网吧。图为厄立特里亚最吃香且最赚钱的行业之一-网吧。由于整个国家网速堪忧且信号极弱,因此网吧的生意一直是最火爆的,甚至有些“能够成功上网”的网吧每逢傍晚统统人满为患,每小时二十五纳克法的价位对于一般老百姓而言算是比较昂贵了。 网吧的前台,一个焦急地女店员陆续的在迎接顾客,收钱,发WiFi密码,所有动作有条不紊,业务娴熟。 厄立特里亚马萨瓦大桥,红海边的月亮圆又圆,阵阵海风吹来湿润又凉爽。同时今日的行程伴随着徐徐海风圆满结束。 -----------------------------------单纯的分割线------------------------------------ (2017年10月30日,第三天,晴,马萨瓦) 清晨起床第一件事就是去主岸商业区吃一点早饭,以便有更充足的时间前往马萨瓦岛的老城区溜达。由于红海酒店的早餐太贵且看着菜单就没有胃口,因此我特别希望能够去吃一些真正的当地餐。 清晨的马萨瓦很宁静,大街小巷乃至主干道上都极少行人。而我阴差阳错的遇到这两位姐弟俩,刚刚给饭店送完水返回的途中,二人羞涩的随我拍下了这张照片后悄然离去。 路边的村落间,懵懂的小男孩蹲坐在地上,抬起头好似在问好和祝福。 坐在门槛边闲情逸致的望着朝阳,虽一贫如洗却满怀欢乐的活着。 马萨瓦铁路的终点,对面是马萨瓦最大最壮观的现代清真寺,也是唯一一处开放的伊斯兰活动中心,易斯马仪清真寺。 一只悠闲自在的喵星人俯卧在一户人家门前,久久不愿意离去。 马萨瓦铁路的终点,也就是靠近主岸和二岛的起始位置,伴随着夕阳,陈年老旧的铁轨绽放着油润的光泽。 在村庄的周围区域找到一家最原始的本地人开的餐厅,物价也较阿斯马拉那些专门给外国人开的餐厅便宜许多,首先看到的是店主的小儿子,一个六岁的小门童 。 一旁是主道,而另一旁就是马萨瓦的富人居住聚集区,中间延绵几里地的则是几座最原始的村落,乍眼望去,早上人烟稀少,但一到傍晚则群英荟萃,人们聊天闲逛,买卖蔬菜水果,俨然成为了一座东非的小集市。 由于马萨瓦地处海平线,因此气候炎热,房屋的简陋构造也和阿斯马拉、克伦等山区高原地带不太一样,藤蔓树枝垒成的墙壁和铁板搭成的透风结构更有利于空气的流通,加快房屋的散热。 村落间的小集市,由于那时出来的太早,集市刚开业时人烟稀少,基本上整条巷子看不到几个人,当然也基本没有人买东西。 餐厅墙壁上用老旧的胶带贴着的庆祝厄立特里亚独立“24”年的纪念海报,如今已经是独立第27年了。 等餐过程中透过门帘向窗外看,两个小孩子驾驭着马车飞快的从主道上掠过,脸上质朴的笑容过后,略带起一丝尘土。 这样的一盘简易早餐,一盘特色蘸酱、一瓶阿斯马拉可乐和三块面包,在马萨瓦的售价是六十纳克法,真的很贵但也贵的很无奈,因为厄立特里亚物资缺乏的现状,所有人们首当其冲面对的几乎都是物价的高昂和收入的低廉天壤之别的恶况,这严重影响了人们的生活质量,同时也影响着孩子们的未来。 马萨瓦特色的鲷鱼抓饭,配以西红柿和青椒丁,一小块柠檬,此饭售价是八十纳克法。 吃饭的过程中,由于清晨饭店里没有其他人,我和饭店老板悄悄的交流,想了解一下厄立特里亚人的月均工资和生活状况等问题。但是很遗憾的是,饭店老板并没有给我说什么,而是一直问我是不是记者..为了不给他和我引起更多的麻烦,我也没有继续问下去。但是他的一句话令我十分吃惊,他问我中国人是不是非常有钱,当听到这句话时我很诧异,难道我国的文化宣传都能令东非之角的这个信息黑洞里的人们耳熟能详。不管这是他见过当地屈指可数的中资企业员工,还是他从别的渠道知道中国的现状,但至少这能有一点被确定,那就是中国现状的繁荣,早已在非洲人们群体中耳熟能详了,也就是说中国人民被非洲人民予以充分的肯定和认可了。 饭后沿着马萨瓦大桥行走在红海边,偶遇一个拿着简易钓鱼线钓鱼的哥们。看他周边的收获,不多不少,恰似刚刚能够做一顿中午饭。 海产品销售超市,自产自销的渔民们正在赶忙收拾着渔网,准备晾晒便于第二天打鱼使用。 路旁的村落里,两个小哥善良又热情的打着招呼,露出自信的微笑。 Tualud岛上最著名的就是三架映入眼帘的坦克车,这三架坦克车的故事起源于推翻埃塞俄比亚王朝的战役,马萨瓦岛当时战争打的惨烈,迫使他成为了第一个埃塞联军放弃防守的厄立特里亚城市,这三架坦克车被摆在岛上制作成纪念碑,供后人铭记那场战争。 解放纪念碑的全景,三架坦克车令所有来到这座岛的游客和当地居民都印象颇深。 Tualud岛上最绚的天主教堂Saint Mariam,灰白色的外观十分映衬海风。初来乍到这里正开展活动,于是不得不等到第二天天气放晴再过来拍照。 沿着海岸线走,最终看到了对面的马萨瓦港口,和期盼已久的马萨瓦老城的缩影。 沿着窄轨火车道走,最终即将抵达不远处的马萨瓦港口。此时目测即可感觉到这个决定全国经济命脉的港口居然这么的不景气,也难怪厄立特里亚的经济近年来一直属于非洲下游水平了。 马萨瓦富人区兴建的新兴阁楼,许多客栈也应运而生,本土居民开始对外出租客栈赚取生活费用。 马萨瓦港口,一座拱形的大门背后一艘利比里亚籍的邮轮矗立在港口旁边,与简陋的港口形成鲜明对比。 老城区各处这样破败的建筑物,由于独立战争的原因,马萨瓦老城大部分建筑被毁,其中包含马萨瓦火车站和埃塞俄比亚皇宫。 老城的入口处,首先映入眼帘的是前往的灰白色建筑,曾经埃塞俄比亚王朝马萨瓦最辉煌的酒店Torino Hotel,现在已经人去楼空,变成了真正“辉煌”瞩目的建筑。 通往港口和岸边的狭长栈道,都是以红海特有的珊瑚灰质作为原料打造,带给人以海岸边无限蕴意的感受。 昔日的马萨瓦岛商业区,早已在独立战争的炮火中被损毁,如今早已不见昔日的辉煌成就,取而代之的则是断壁残垣的悲凉之感。 不远草垛中出现的山羊残骸,被风吹日晒侵蚀,似乎正隐约按时着人们当年老城区战争的惨烈与人们的悲愤。 曾经最具特色的意大利银行,由于当年独立战争时期被王室成员占据成为埃塞俄比亚王朝军方指挥部而惨遭轰炸。这个当年无比辉煌的建筑如今已变得一片狼藉。 被推倒的埃塞俄比亚王朝末代皇帝海尔·塞拉西一世的雕像,如今只剩下一处底盘残骸。 老城区的中央,复古阿拉伯风格的清真寺映入眼帘,这样低矮构造的清真寺以前我就见过,但那时是在北非,而现在它则阴差阳错的在东非之角重现。 老城区居民聚集区,这样的场景我曾见过多次;特别是被炸成这样的阿拉伯建筑,最近的一次遇到是八月份在阿勒颇的老城区,而这里的建筑显然经历了更久的时间沉淀,即使是废墟也显得更加有历史焦灼感。 马萨瓦港口,对面的建筑为马萨瓦海事局,高耸的吊塔正在紧张的作业,从规模即可看出港口吞吐量如何之小,这里真的亟待开发,但前提是国家政策的支持,和政治模式的转换。 厄立特里亚籍的机械臂,这也是此行遇到的极少数高新重型机械之一。 老城居民区附近的平房区,人们在简陋的铁门上喷涂十字架,表明自己的宗教信仰以及主与我同在的信念。 不远处的空地上停泊着一艘被淘汰的客船,看起来少说也有几年时间荒废在这里了。虽无历史沧桑感却给人一种感觉,这真的是个历史悠久的港口。 Sheikh Hanafi清真寺靠近港口的位置矗立着,为整个马萨瓦老城最古老的清真寺之一,它有幸的从战火中近乎完整的保存了下来。 独立战争后新建的马萨瓦大清真寺,座落在老城正中央,几乎是老城区唯一一处现代化的标志性建筑物,也是废墟之中的一处耐人寻味和思考的亮点。 离开港口返回Tualud岛已经是下午五点了,有幸看到小哥俩对着我笑,随以卡车为背景给这俩小家伙拍了照。 不远的海岸边看,一辆废弃的火车身子映入眼帘,明显这列火车已经有非常长的年限了,可惜是报废的货运列车,但是浑身锈迹斑斑的退役火车身更对这段传奇铁路的历史具有更强的说服力。 厄特作为一个极权的非洲国家,国旗的数量却不比伟大领袖胖胖国,这几天我唯一一次看到厄特的国旗,就在这条铁路的终点,同时也是马萨瓦岛的开端。 老城区的小茶馆,傍晚十分许多人喝着茶,抽着水烟Shisha,好似浑然不知这里是一个非洲国家,更多的看到这一幕还以为自己身处安曼老城或大马士革老城的街巷呢。 匆匆然,结束今日的行程,又是一个晚上网络奇屎,WiFi连接不上,甭说微信不能上就是网页和WHATSAPP都刷不开了,因此只能灰溜溜回房。好在今天在马萨瓦的行程结束了,明天早上我准备早一些返回阿斯马拉,随后用完WiFi后前往克伦。 ------------------------------------单纯的分割线----------------------------------- (2017年10月31日,第四天,晴,马萨瓦-阿斯马拉;阿斯马拉-克伦)第四天一大早四点半我就起床了,准备收拾好东西即刻前往车站,然后前往阿斯马拉。由于从海岸线去克伦必须要中转阿斯马拉,所以我必须耗费大概一天的时间在路上,因此今天的行程基本上就没有了。 五点半准时到达车站,坐上了前往阿斯马拉的破旧巴士,由于巴士设施不好所以票价更加便宜一些;一位三十一的票价比去的时候的闷罐车票价便宜太多了,而且能开窗还舒服一点。过了半个多小时我们出发了,后来由于车辆超载,司机还和地方警察产生了纠纷,不过可算到最后圆满的解决了。我们全车人于11点抵达阿斯马拉;这里不得不说非洲人做事就是磨叽,不到一百公里的山路,磨磨蹭蹭上下人占去大量时间,开了四个小时才到,醉了。不过好在到了,接下来我要前往二号车站,坐迷你小型巴士前往克伦了。 一架废弃的苏联飞机“停靠”在马萨瓦汽车站周围,好似成为了马萨瓦汽车站的一处标志。 坐了三个半小时车,终于再次见到了这片大面积的仙人掌丛,这预示着我们已经到达了阿斯马拉,没有多久就可以见到市区了。 来到了阿斯马拉二号汽车站,找到了前往克伦的黄色迷你小巴,这时候骆驼的出现打破了一切的平静;一位牧民牵着自家养的骆驼经过汽车站缓慢地走去。 阿斯马拉到克伦的路程大概一百公里,总共需要三个小时时间,价格大概七十纳克法,还不算是特别离谱的价格。不一会儿车子就出发了,由于昨天起的太早还没有睡好,因此不一会儿我就在车上睡着了,醒来的时候已经在半山腰了,车子停靠在山间小道供乘客休息,我下车趁机拍了一些厄立特里亚山区的美景,并稍作休息。 附近村民养的驴子,不由自主的跑来我们跟前。似乎在对初入山区的我们表示欢迎。 不得不称赞东非高原之称的厄立特里亚,山区风景还是非常不错的,特别是由于海拔较高因此即使处在毗邻赤道的位置却不太热。 几乎一尘不染的山区,延绵几百里,山峦跌宕起伏,车行百里亦要环绕不绝如缕的山。 有幸看到的鸟巢,幼鸟虽然已经出壳并长大了;但是这个废弃的鸟巢仍旧给乏味的旅程添了一丝喜庆。 过了三个小时,即将抵达克伦城郊,看到的如此有型的树干确是非常新奇,正好车子停车以便下人,所以就抓住此机会拍了一张。 到达克伦后,已经下午五点多了,天马上就要黑了,但是值得庆幸的是我成功入住了Costina酒店,也就是整个克伦外国人最多的酒店之一,位于克伦西南部市区的边缘地带。这间酒店的住客大部分是来厄立特里亚中部工作的西欧人;而这间酒店价格也不是很贵,每间单人房550纳克法,WiFi和早餐需要单独付费。但是很遗憾的是,即使是单独付费的WiFi这里的网络基本就上不去,因此我被迫和外界断了至少三天的联系,这在东非信息黑洞国家也是毫无办法的事情了。 酷似五层住宅小区样式的Costina酒店,扎眼看过去这么一个小院还真有点像中国北方城市的小区居民楼。 晚上七点多的时候,酒店前台工作人员敲响我的房门,让我随工作人员去当地警察局办理登记手续;当时我有一点慌张,因为当天我的旅行许可克伦一栏还没有到有效期,但是想着既然已经来了,大不了在警察局呆一晚上等待第二天到期了再出来呗,那时候也没有想太多别的,就跟着他们的员工走了两公里路去了警察局。谁知道到了警察局,人家只询问了来克伦干什么,我随口就说我是来这边看畜牧市场,看骆驼;对方咯咯一笑然后就给我开具了暂居证明,此后的事情就没有那么麻烦了。全程只看了一眼旅行许可,复印了一份,完全没有关注有效期和截止日期的问题。而相反由于和我一同办理这玩意的还有一个前一天从苏丹Kassala口岸入境Teseney的苏丹人,具苏丹人讲他每个月都要跑几趟厄立特里亚,是在边境地区负责货物运输的工作人员。然而他的情况和我就截然不同了,警察详细的问了他很多东西,虽然用阿拉伯语交流我一句也听不懂,但是从他的言谈举止来看,问的是很详细的,之后警官又看了他的几份其他证件才给他开具许可。我个人的理解为当地警方和保卫部人员对于外国人的敏感程度大致可这么理解:棕色人种敏感程度大于黑人、黑人敏感程度大于白种人、白种人敏感程度大于黄种人;因此黄种人是最后被考虑的特殊对待对象,因此这也能够理解为什么我办任何手续都比较顺利的原因,也可以解释为什么我可以拍如此多的照片回国却基本没有被检查的原因。如果有人想问原因那么很简单,因为厄立特里亚国家的敌对和戒备国基本都是棕色人种为主,因此他们对棕色人种极度敏感,而黑人和棕色人种长相相似,因此也较为敏感;而白人记者比较多,因此对于他们来讲也是比较防范的对象;亚洲人记者的比例极低甚至没有,而且也不会是间谍,所以基本上他们不怎么关注。或许这也是为什么当地对中国人比较欢迎,基本上不刁难的原因吧。 ------------------------------------单纯的分割线------------------------------------ (2017年11月01日,第五天,晴,克伦) 行程第五天,说真的到现在为止我大致已经清楚了印象中的厄立特里亚是一个什么样的国家了,因此我现在更想走进当地人的村庄,看一看真实当地人的生活。但是现在的当务之急就是吃一些早饭;由于昨天来的时候我已经注意到克伦当地人的餐厅普遍比较多,因此今天我想去最偏远的几家小餐厅点一些东西,看一看并品尝一下当地特有的美食。 克伦城区,几位正在休闲的孩子们骑着车子兜风。 走进当地人的餐厅,发现一切都是那么的简谱,连桌椅都是最原始的,不过我似乎更喜欢这种风格,因为这里气候凉爽,不太热。 提格尼亚语和阿拉伯语的菜单,看起来本地人的餐饮在克伦比起阿斯马拉更加大众化;但对于收入极其可怜的厄立特里亚当地人来讲,这已然算是天价了。 典型阿拉伯古朴风情的私人餐厅,店主和其妻子都是逊尼派穆斯林,因此店内很多的标志和单据都是提格尼亚语和阿拉伯语双语书写的。 富有提格尼亚风情的英吉拉-豆粕饼;这也是当地人钟爱的美食之一;不过对于亚洲人喜欢重盐重糖的偏爱来讲,清淡的英吉拉并不是一个非常好的选择。 一碗稀汤十块钱纳克法,基本是我在厄特期间吃到的最便宜的“热饮”了,十分对口也十分好喝,不得不感叹克伦的物价比起阿斯马拉还是低了不少的。否则这样一碗汤还不得二十纳克法呀。 这样的一份传统阿拉伯式早餐六十五纳克法,比起马萨瓦的物价都便宜;顺便夸一下在东非之角第一次吃到了美味可口的炒羊肝。 鸡肉大杂烩,看起来比较难以下咽但是味道真的是很好;特别是比起阿斯马拉随便一家餐厅做的让人看着就反胃的汉堡,这个已经算是厄立特里亚美食中极品中的极品了;特别是这一份只需要四十五块钱。 吃完早饭开始出门溜达,首先去了市区几个有名的教堂和清真寺,其中包括克伦的地标-克伦大清真寺和圣马利亚教堂;不得不说克伦有名的教堂还是不少的,但是由于地广人稀不为外界所知;当然还落不下一个最著名的地标-克伦畜牧交易市场。 著名的地标建筑-克伦大清真寺;天气晴朗之时大理石建筑和洁白的清真寺顶棚,富有特色的宣礼塔非常搭配湛蓝的天空中那一丝渐行渐远的云彩。 微缩版“阿斯马拉大清真寺”,克伦的圣约夫大教堂 独具特色且地理位置十分优越的圣安东尼教堂,环岛附近的地理位置能使得任何来过克伦的外国人一目了然。 换一个角度拍摄,圣安东尼教堂淡蓝色的顶棚在阳光的照射下显得格外美丽动人。 教堂附近的墙上,喷绘着厄立特里亚政府的宣传画,号召人们为国效力,为国家无偿做贡献,这貌似就是传说中触目惊心的国服。 标榜独立战争的宣传画,覆盖了几乎正面政府的宣传“墙”。 圣约夫大教堂附近用于祈祷的台子,耶稣和圣母玛利亚一应俱全。 吃手的小朋友,在一旁的楼梯旁懵懂而又心奇的看着我。 年轻的工人师傅正忙里偷闲的坐在台子上休息着 看到这座绽放的栀子花,真的是无比的欣喜;非洲的乡间小道不时会冒出这样的惊喜,让你作为一个观客应接不暇。 骑自行车的小朋友,正在乡间小路游荡着。 座落在谷物市场附近的Jamie Abi清真寺虽然规模不大,却是克伦乡间人们前来礼拜最多的清真寺之一。 Jamie Abi清真寺不远处,偶然看到一处赶着骆驼前往畜牧交易市场的当地山区牧民,于是跟随他来到了市场。 清晨的市场人员还没有汇集于此,但是很多赶早的牧民已经把自家的羊扎堆安置了,等待着买主的光临。厄立特里亚的经济现状决定了,一只羊卖给本地人,也盈利不了多少钱,但是为了生计,人们还是起早贪黑忙活着。 骆驼作为厄立特里亚唯一被写入国徽的动物,似乎受到厄特人民的极高待遇;骆驼交易市场是克伦的核心区域,也是被人们所熟知的地方之一;由于地理位置的原因这里的骆驼所占比例比阿斯马拉北部的集市高很多;每只骆驼来到集市都要自托一大捆干草,主要目的是供骆驼填饱肚子,而不远处待售的羊只就完全不一样的待遇了;这似乎从侧面反映了国徽中的骆驼在厄特人心目中的地位,是否也能从侧面反映厄特国民普遍对国家机器持畏惧且无奈的态度呢? 赶骆驼的孩子,真挚诚恳的微笑,骆驼的表情貌似也萌爆了。 走向山区的路上,偶然间遇到了Anseba省的地方旅游局,由于对第三区域开具旅行许可的问题感兴趣,于是进去问了下。得到的答复是,外国人的旅行许可只有首都阿斯马拉的办公室才有权开具,因此如果想去外省,还是一定要在阿斯马拉开好相应旅行许可,到了外省如果想补充或者修改,必须回去首都办理。 克伦的山区风貌,从头看到尾基本没有发现高大上的建筑,几处突出重围的是地方清真寺的宣礼塔。 村子中央摆放的对外出售的简易干柴和煤炭,似乎对外诉说着这个国家的大部分乡下还延续着刀耕火种的发展态势。 克伦乡间的理发店标志牌,手绘的图案不正宗,但也是非洲乡土情的一部分。 乡间年轻的牧民正在放牧,羊群匆匆而过穿越乡间小巷奔向山区。 走进克伦周围山区的村庄,这才是真正的厄立特里亚,真正的非洲。 乡间小巷看到了两种厄立特里亚常见的牲畜,高大的骆驼和低矮的驴子。 牵着骆驼上山砍柴的身着阿拉伯传统服饰的大爷 克伦谷物交易市场,一位身着军绿色大衣的老先生推着刚买的粮食和蔬菜径直的走向远方。 克伦城郊漆成粉红色的房子映入眼帘,感觉又可爱又突兀。 克伦的孩子们,最质朴的笑。 位于克伦东部山顶村庄的St.Michael教堂,占地面积不大但颇显古典风情。 山顶村落破败的房屋和空闲的土地 克伦的山区,天真的是那样的蓝,地面一尘不染又不炎热的非洲大地,这里基本是独一无二的。 位于村落之间的自来水供应基站,高耸的塔状结构在延伸几里地的乡村之间几乎成为了乡间唯一一处制高点。 厄立特里亚大部分山区村落都有着非常浓厚的非洲式乡土情,这是我最喜欢的当地特色建筑之一-茅草屋;相比西非的茅草屋截然不同的是,由于高原气候造就的早晚天气阴冷,因此这样的建筑砖瓦砌或者胶泥灌注的墙体取代了西非完全由树枝和藤蔓搭建而成的透风式墙体,显得井然有序。 村落中的小卖部,一个最简陋的铁皮房子。 用树枝和破布搭建而成的临时小卖部映入眼帘;这才是非洲 克伦的意大利陵园;用以纪念殉国的将士,陵园较阿斯马拉的地处更加偏远荒芜的位置,显然远离了首都,被关注的更少了。 陵园内部现在不允许外人随意进入,隔着大铁门可以看到内部构造,这样的构造显然没有阿斯马拉的陵园来的更加细致,精湛。 每当我抱怨懊恼东非高原地区中午的酷热和晒伤皮肤的紫外线时,孩子们天真烂漫的笑容出现在眼前时,这种倦意顷刻间烟消云散。 傍晚时分即将日落的时候,我看到了位于一处犄角旮旯的克伦体育场,这建筑简直是无法用语言形容的窘迫,但孩子们在里面兴高采烈地踢着足球,好似一切生活的苦恼与他们还很遥远似的。 夕阳西下,孩子们在最简陋的体育场里踢着足球,兴高采烈地游戏,旁边的大人们观看的同时无不拍手叫好。 当晚由于我有了警察局开具的住宿证明,因此不用再去亲自跑警察局了;相反我只需要把我的护照和旅行许可给到酒店工作人员让他去跑这趟手续就可了,因此我也变得更加轻松起来。晚上回酒店第一件事就是下楼去刷WiFi;由于三天都没有刷出WiFi了,因此所有业务被迫搁置,谁都联系不上的窘境这是在继朝鲜以后第二次在其他国家出现过...然而更让人苦恼的是,当晚直到九点我都没有刷出WiFi,看来不是因为别的,是因为克伦的网络大体上就无法使用。因此我也就不再抱希望于这个酒店的WiFi了,而是打算第二天清晨返回阿斯马拉,赶快办理入住,去刷Crystal Hotel的WiFi了! ---------------------------------单纯的分割线--------------------------------------- (2017年11月02日,第六天,晴,克伦-阿斯马拉) 今天是在厄立特里亚的倒数第二天,由于已经三天没有刷出一条消息,国内很多找我的客人都联系不上,因此我必须很快赶回阿斯马拉,赶快把WiFi刷出来,把棘手的业务处理缓滞一下。因此早上七点半我就到了克伦汽车站,顺利坐上了前往阿斯马拉的迷你共乘巴士。不一会儿便出发了。 出发没一会儿,从克伦回阿斯马拉的路上我们偶遇了非洲特色的“拉线式检查站”,一条大麻绳挡住车辆去路,赤手空拳的黑人士兵走过来要证件,上车翻看行李;与西非国家几内亚的检查站不同的是,厄特的检查站是真真正正检查的,而不是向旅客收大费的;对于外国人而言看一眼路条直接放行,而本国人则大包小包全部都要打开挨个看,挨个翻;平均每辆车都要耽误至少十分钟时间,人多的车可能要查一两个小时才能放行。这几个士兵也是我这几天见到的唯一正式服役的厄特士兵(不知道是否属于当下的国服体制)。 逢车必查是这个拉线式检查站的风格之一;而从阿斯马拉过来的车是不检查的,唯有从边境过来的车查的很严;厄特的车牌号是由数字代替省份的;很多量Teseney过来的车都被查的很严格。 由于拍检查站的时候运气好没有被发现,因此成功的将所有检查站的照片全部隐藏 ,而这时候突然窜出来的小孩骑骆驼的画面吸引了我的兴趣;拍骆驼的过程中被士兵发现,于是就开始了长达十几分钟的审问和要求删除相片;但是我这种老运动员当然会在相机中设置隐藏相册的,因此最后照片才得以恢复。说真的,这是我第一次在非洲国家看到小孩骑骆驼,还是比较欣喜的。 由于到了目的地迷你小巴司机拿了我一百纳克法不给找钱,因此我为了这件事跟他在车上磨叽了将近半小时,他才很不情愿的找了钱。身处非洲原本应该很习惯当地人收大费和不找钱的“习俗”,但在这样一个民风淳朴,几乎是唯一一个不坑中国人的非洲国家我却无法忍受这种恶习。因此我决定和他斗争到底,最终他还是无奈的找了钱,我也匆匆离开了。因为此时我实在顾不上别的,只想赶快找到网络源以便联络客户。 中午回到阿斯马拉市区后,饭我是直接顾不上吃了,赶快回酒店check-in,顺便赶快想办法把WiFi刷出来。最终我不负所望的在一小时左右的时间内把WiFi刷出来了,可惜不知道为什么微信消息就是收不全。但是好在没有耽误事,虽然找我的人很多,但是没有很要紧的事情。花了一个多小时把消息处理完,回复完,最终我轻松了;当时真的非常庆幸,自己在与世隔绝三天多时间后终于重回文明社会,重新与国际网域取得了联系,不错不错的。 下午我直接去了一趟当地人的手工艺市场,想买一些纪念品带回国。手工艺市场不算大,东西按照当地的标准来看也不算贵,因此我最后买了两个框,但是当时想着还是省点钱,想把多余的纳克法换成美金,因此没买太多别的东西。但是谁知道厄立特里亚的外汇政策就是个坑,第二天无论如何我都无法把纳克法换成美金了。 由于Crystal酒店就位于使馆区周围,因此顺着外国使馆的牌子就可以很轻易的找到酒店。斯威士兰和澳大利亚领事馆的指示牌基本可以当作酒店的大趋势指路标了。 酒店不远处的小教堂;阿斯马拉的市中心天主教教堂突兀且数量之多几乎在厄立特里亚整个国家达到登峰造极的程度。 当晚由于我需要确定明天凌晨去机场的出租车,因此叫酒店前台帮我问了几个她的熟人,最终三百纳克法的价位凌晨五点接我去机场,紧接着我就上楼刷WiFi去了。奇葩的是本该夜间WiFi好用的阿斯马拉居然晚上刷不出来消息了。但是一想着明天上机场登机后就可以用迪拜航空的WiFi了,不由得瞬间欣喜若狂,便不再管当天的WiFi好用不好用了,赶快睡足觉明天早起去机场才是此时的重中之重。 ---------------------------------------单纯的分割线--------------------------------- (2017年11月03日,第七天,晴,阿斯马拉) 凌晨五点,出租车司机准时在门外等候,我急忙动身准备前往机场。由于这么早什么饭店也没有开门,吃饭基本上是没有可能了,因此我想着到了机场再找吃的或者去了迪拜等着哥们请吃大餐吧。大概五点半我就到了机场,开始办理离境手续的进程。由于前面已经在科普栏中将离境流程讲解了很多,所以这里也就不再重复了。但是这其中有一个小插曲还是值得一提的;当我被二次check行李时,工作人员将我随身携带的厄立特里亚and埃塞俄比亚的LP翻了出来,翻看了许久后问了我埃塞俄比亚的问题。当时我一看他盯着书中有关埃塞俄比亚的几行字,我就感觉到大事不妙。但是好在他就问了我几个问题就把我放了,然后我才得以解脱。他当时问我为什么书是哪里买的..我回复中国,紧接着又问我为啥要去埃塞俄比亚,我回复说我没有去埃塞俄比亚,而是因为两个国家都在一本书里,我为了找厄立特里亚的资料才买了这本书。于是他笑眯眯但又好似一本正经的问了我:你觉得厄立特里亚和埃塞俄比亚哪个好?当时我机智的就说:我感觉厄立特里亚不错,埃塞听说不是什么好国家......紧接着他就把我放了,而且还礼貌的跟我说了声再见。 上楼到达候机厅,我不得已在这里要把我剩下的九百多纳克法花完,于是胡乱的买了很多之前并不喜欢的东西,然后又趁着候机的时间段在机场喝了很多瓶阿斯马拉可乐以及买了一些感觉还能吃得下去的食品。上飞机以前由于吃的太多,都有点吃不消了,但是没办法,谁让厄立特里亚纳克法一出国门几乎就变成了废纸呢?因此我对这一点别无选择,至少花了也比废了强。 终于轮到我们登机了,相比预定起飞时间只晚了半个多小时,看来花高价钱买的迪拜航空机票还是有优势的,至少说也比厄立特里亚航空有优势的多;反观旁边苦苦等待他们的飞机去吉达的旅客,已经在机场等待一天了,而且飞机没有取消,他们又都是厄立特里亚朝觐团,看似完全不想放弃这几乎仅有的一次离境签证(也就是说他们的出境契机);因此还在机场狭小的候机厅做困兽之斗,想着这么不靠谱的航空公司也是没谁了。 登机后不一会儿进入跑道,随后起飞,我马上拿出手机打开WiFi设置;即使是十八美金的高价空中WiFi,也比这几天三四个小时刷不出来消息要好的多。刚刚设置好并支付,微信里两百多条消息倾巢出动似的蹦出来,直到飞机落地,我还没有回复完,这也是醉了。四个小时后飞机降落迪拜国际机场T2航展楼,当时我可算是叹了一口气,我此时此刻终于逃离了信息黑洞国度,回归了文明世界。离开了东非之角,预示着我可以继续呼吸祖国和世界自由的空气,而摒弃与世隔绝的环境;而我现在的情况,却不知何时再有机会,再度踏上这片最淳朴的土地,与天真浪漫的孩子们,共度下一个美好时光呢? --------------------------------------全剧终----------------------------------------- 中东小乌龟 2017.11.11于北京
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  • tristi565

    Hi do you speak english ? I have some questions about Syria

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    2019-02-12 20:18

  • 中東小烏龜

    回复 @蓝小坏:quezaiquezai 这是我微信号,或者您可以邮件联络我,2192600050@qq.com

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    2017-12-02 21:28

  • 蓝小坏

    怎么联系到你啊......

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    2017-12-02 03:52

  • 白白吱吱

    补充:微信号是baiyuzhizhizhi,谢谢

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    2017-11-22 11:05

  • haroldliang

    求加微信我的qinzhi6906,咨询落地签的事

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    2017-09-25 01:03

  • 哈桑杨

    楼主好 我将去中东留学 是国内大学阿语专业的 感觉你对中东非常熟 连伊拉克都去了 可以加个微信吗 号码 yangdun1311

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    2017-04-02 15:27

  • 中東小烏龜

    回复 @Samantha83Liang:不是已经加了吗

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    2017-03-19 23:12

  • Lexxxxxx

    hi~方便留个微信吗?有业务想咨询,谢谢~

    175269790我的

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    2017-03-13 21:45

  • Samantha83Liang

    想请教伊拉克签证问题。可以加微信吗 573689254。感激不尽

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    2017-01-04 08:43

  • 上半夜

    我向咨询下您那边落地签证的事情,我们这边时间有些来不及了,谢谢

    回复

    2016-06-23 21:25

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