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发表在 日本 2019-07-06
世上,中流,下流,若如有栖川,人生无常(东京镰仓箱根六日记)
浪漫的江之电缓缓行驶,我坐在靠海的一侧,迎着温度刚刚合适的阳光,可能手里还握着一杯温度刚刚合适的拿铁。镰仓的海从窗口匆匆跑过,老房子檐下的风铃叮当作响,清脆的空气里回荡着《海街日记》里四姐妹的笑声,果然是一如既往得温柔呢。 屁咧,拿错剧本了。 实际我看到的,是江之电的人人人人以及车车车车,还有在人车大战里,孜孜不倦保持队形和风度的日本人: 不过,即便镰仓的海和我之间隔了好几个脑袋好几层咯吱窝,惊鸿一瞥还是一样美。在那么拥挤的车里,也没有闻到什么肉夹气油耗气,日本人民赛高! 我们这次的出行时间是5.1-5.6。几个月前就拿下了合适的机票,后来眼看价格一路低开高走,内心十分得意,叫你们不早买票!喜滋儿了没几天,就收到信息:庆祝新天皇即位,日本4.27-5.6放假。我心里大喊一声失策,霎时间感受到了来自“大包小包过安检、封路改道不放行”的恐惧的支配。但这次晃了一圈,警察、安检机、车队一个没看着,倒是东京挤满了来看热闹的外乡人,箱根镰仓挤满了来近郊游的东京人。鉴于此,螃蟹还能在滚滚人流中扎稳马步,屏息凝神,拍了几张入得了眼的照片,也算是练了些“我自巍然不动”的功夫了: 这回螃蟹第一次尝试拍延时,半个小时合成了二十五秒的视频,欢迎观看: https://www.bilibili.com/video/av52972422 讲起来这次为什么来东京,原因很唯美,很少女。我给螃蟹两个选项,五一要么去印尼火山徒步,要么去日本高松。螃蟹听完表示:“好呀好呀,我选东京。”哈?纳尼?这个一米八+的壮汉接下去讲:“我要去看新海诚漫画里的城市是什么样子的呀。”一瞬间这个壮汉周围飘满了粉色泡泡是怎么回事。既然这样,好吧,东京六日游来了。 感觉日本已经被写烂玩遍了,任何信息都可以在穷游上找到,这次就还是按“模块”来记录下好了。 箱根温泉——吉池 到东京后,螃蟹迅速得出了一个结论:日本是完美的消费社会。确实,日本的一切都是明码标价的——不仅仅是有型的商品,包括服务、气氛、美学、隐私等等,全部都有着对应的、精确的价格。换句话说,花1000块吃的饭,绝对比500块一顿的高出了500块的价值。所以,我也乐意每次来日本的时候,花钱买乐。 吉池官网: https://www.yoshiikeryokan.com/zh-cn 泡汤会上瘾,到了箱根怎能不泡?我在网上找了很久,箱根温泉酒店众多,挑得我头晕目眩。上次在下吕住的是老派汤馆,这次想寻个新的比较比较。吉池当时吸引我,就是因为他家公汤的证件照: 挑中吉池以后,我手起刀落订了吉池最贵的一间——带私人庭院+户外私汤+晚餐早餐。贵是有点贵,但如果不住的话,我始终会好奇公汤都这么美了,私汤会是什么样子,所以抱着“来都来了,机不可失”的态度,果断拿下。 先来说下吉池的一些规矩: 入住时间时间为下午两点后,退房时间是第二天早上十点前; 晚餐一共有四五个时间,入住的时候需要选择,我们选的是晚上七点半,一整套怀石吃下来,要一个半小时以上;早餐有两个时间段,我们选的是早上八点的——吉池用餐都是在餐厅,不能在房间用; 浴衣拖鞋在酒店里随便穿,去吃饭去花园都没所谓; 公汤有使用时间,具体不记得了,总之是基本覆盖入住时间的,私汤就是24小时的了;有小纹身的需跟酒店说明,酒店会给个小贴胶暂时把纹身遮起来,如果是大面积纹身那就爱莫能助了,只能订带私汤的房间; 吉池有个很精致的花园,其建筑都是围绕花园而建。花园的开放时间到18:30。估计是晚上黑灯瞎火,怕客人在里面跌跤吧; 吉池作为新派温汤,比老派温汤方便不少——他家从菜单到服务生,看得出来都在努力适应客人需求。比如服务生,就有来自各个国家的。迎接我们的是一个香港or广东的男生,晚餐的菜单也备了带中文翻译的。不过凡事都有两面吧,虽然知道日本人在服务游客方面真算得上是业界标杆,但像我们这样的游客,不介意甚至喜欢和不怎么会说英文/中文的女将沟通。所以当广东小哥在台阶上对我回头说中文的时候,我差点惊到滚下楼梯去 入住当天我们几乎是掐点去的。房间叫千雨,面积巨大——一进门就能看到外面的庭院: 有三个房间和两个洗手间,面积可以说很奢侈了: 看到对过有个女人被“禁止入内”的牌子挡住,伸长了脖子往我们这里张望时,我感受到了万恶的金钱的魅力:“钱真是好东西啊。”膨胀如我,平时暗搓搓在心里说的话如今对着空气自然而然就讲了出来。但是身为社会主义事业的接班人的我,该有的觉悟还是有的——掐指一算,今天这个房间,从入住到退房,相当于每小时花着250大洋。于是我对准四仰八叉倒在榻榻米上的螃蟹猛踢一脚:“赶紧起来去泡汤啦!”螃蟹立马领会精神:“我今天是打算坐在汤池子里过夜的。”很好,果然是和我太般配的好老公!汤在房间后面,居然有两个池子,感觉赚到了: 晚上的汤: 每家温泉酒店带私汤的房间不会多,吉池也就四五间,很感谢给了我们其中view最棒的一间。好啦好啦,我知道自己是油做的女人啦,但是又有什么关系呢,如果能融化在这个池子里,也不枉做一坨油脂啊: 泡汤泡到皮皱巴巴出来,下一件事情是赶紧穿好衣服去逛园子(作孽的,本来泡温汤是来休息的,这么急吼吼跑来跑去搞得比在外面走还累)。吉池的庭院里面有一簇历史保护建筑。虽然是老房子,但看得出打理的人细心,在花花草草的衬托下,依然清爽。我一直觉得,虽然西方的砖石建筑在实用性和耐久度上胜过东方的木头房子,但讲到庭院,我心里的天平完全倒向东方——西方的庭院总以面积取胜,又喜欢把什么都做得对称,一览无余反而失了趣味。东方庭院凭一颗慧心,把景色安排地错落有致,分寸拿捏极好,不会让你一眼看穿,又不会生出故弄玄虚的腔调,不大点的地方也能叫人停留半日: 五月初,马蹄莲开得正盛。花里我最喜欢的就是马蹄莲,难得看到这么一大团活生生的,简直是直接跳到里面的。来来来(崩坏地)赏个花: 如果说这个院子有什么美中不足的话,可能就是缺了日式庭院必杀技——惊鹿。第一次知道听到惊鹿是在“杀死比尔”的末尾,乌玛和刘玉玲对决的那一段。如果没有惊鹿,只有白雪簌簌,这无非是一场结局在意料之中的复仇。但有了这咕咚的水声,频添了几分“管他白衣胜雪,管他刀光剑影,时间的声音不紧不慢”的清冷,昆汀对日式美学的理解还真是到位。其实这里加一个惊鹿就很合适啊: 园子逛好,照片拍好,下一个项目是吃饭。我们乖乖地七点半准时去报道。放心庭一侧对着庭院,晚上石灯笼亮起来,院子里的风景影影绰绰看不真切,也是别有一番意趣。我们的早餐晚餐都在这张风景最好的桌子用的,估计位置安排也是跟着房价高低来的,啊我又嗅到了铜臭的气息。 说句实话,怀石料理也吃过几次了,但每次吃完就像失忆了一样不知道自己吃了什么。吃怀石就像坐过山车——弯道太多,高差太大,眼花缭乱到像我这种入戏慢的食客还没对一道菜咂摸出滋味,就已经吞下肚子了。我还是比较喜欢吃有逻辑的饭,从头到尾有个中心思想(比如这次是山居的中心思想就特别明确,后面会讲),否则嘴巴里各种味道会打架,段落大意也就说不出来了。吉池的菜是定期更换的,每道菜放一放,也不算剧透吧。先从前菜开始,海老,豆腐,海胆: 随后是煮物(茶碗蒸): 温热的茶碗蒸过后,就是冷静的生鱼片——虽然两个菜分开来说,都还不错。但是我不理解,一热一冷的两个菜,口感又相差这么多,一点过渡也没有,感觉很是生硬。其中白色的是乌贼刺身,鲜甜粘糯,把舌头和牙齿都粘一起了: 八寸。八寸是怀石里最热闹的一道,光是食材描述就占掉菜单不少篇幅,譬如这道里就有腌乌贼,小腌菜,干煮虾,靠梭子鱼,红薯等等。但八寸也是很难理解的一道菜——琳琅满目的材料,味道并无关联,厨师到底想跟我说什么?每次吃到八寸,这个问题就和咽下去的食材一起在肚子里翻腾着: 这次的煮物主角是小田原产鸡肉和鲜笋: 吉池的烧物选了焗芝士牛肉。这真是让我哭笑不得的一道菜,我不怎么喜欢芝士料理,也不喜欢酸甜口的菜;再者说这么好的牛肉拿芝士焗,总觉得像龙虾拿来红烧了一样,有点可惜。不过螃蟹吃得甚是开心——酸甜口和芝士,我之砒霜,彼之蜜糖: 到了留肴,提示即将接近尾声: 甜点部分得豆腐慕斯倒是蛮不错的,清口落胃: 讲个小事情,用餐前我点了一壶清酒。结果日本小姑娘端盘子的时候弄洒了三分之一。这个不重要,重要的是鉴于一直倍受称赞的日本人的服务精神,我已经在脑补她过来道歉顺便奉上一壶新酒的桥段了 结果是我想多了,小姑娘倒是抱歉的,过来哆哆嗦嗦擦干净酒就迅速逃走了。螃蟹也困惑了:“咦,我还以为日本人会再拿一壶过来呢。”也可能是小姑娘怕挨领班训吧,毕竟日本是个容错率极低的国家。 用完晚餐已经九点,回房间被子已经整整齐齐铺好: 第二天一早去了趟公汤,主要想去看下是不是符合官网证件照。至少女汤是完全符合图片的,男汤据螃蟹说比图片小。但女汤真的算大了,而且风景精致。官网诚不欺我也。早餐还是在老位子: 日料之美很大一部分源自食器。吉池晚餐时所用的食器,虽然也很精美,但有些中规中矩。反而是早餐的用具更能反映出春末夏初的季节特点,和食物本身的搭配也更相得益彰,尤其是下图中间和右边的盖碗,叫人在春暮里提前感受到真夏时节的绿树蝉鸣: 和老派温汤相比,吉池少了些老派的仪式感,多了些现代精神。从硬件上说,上回汤之岛馆的户外私汤,远没有吉池面积大;吉池的院子也更有得逛。但餐食和服务上来说,汤之岛馆更从容,吉池有些过于体贴外国游客。如果想体会拿腔拿调的传统温汤,肯定还是老派汤馆的汤馆腔调足。 美川是山居 知道是山居是当初看了bilibili的一个视频: https://www.bilibili.com/video/av2923316/ 什么东西好吃,这件事情本来就高度主观。多少次期盼已久的美食,吃到嘴不过尔尔,搞不懂为什么店门口要大排长龙。但当时看了这个视频,我就决定日后去东京一定要来是山居,首要原因是早乙女说的每句话都很实在,没有做作摆谱的噱头,尤其是他说“食物首要是好吃,其次才是美观和轻盈”——这句话放到我自己的职业中,也同样适用,所以分外有共鸣,也深知能说出这句大白话的人,往往功力深厚。再者说,天妇罗是日本的平民料理,能把平民料理做得尽善尽美的,我很想一探究竟。最后,是山居不仅仅是吃饭这么简单,门口的雕塑,室内的墙壁,墙上的挂画和所用的餐具,无一不出自名家之手,足具审美价值,可以说是由料理带出的极佳视觉体验。 是山居需要预约,可以直接通过官网: https://mikawa-zezankyo.jimdo.com/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%AA%9E/ 也可以在淘宝上找卖家帮忙预定。我提前两个月预定,顺利订到。一楼吧台位置有十席,围绕早乙女落座,可以亲眼看天妇罗如何炸出。另设有一大一小两个包间。 是山居就餐会有一些需注意的地方: 预定时需要付押金。若爽约,押金不退还; 是山居是早乙女的自宅,位于安静的居民区,但是跟着谷歌地图很容易就找到; 注意确认信上的时间,提早十分钟到达; 天妇罗一枚一枚上,整个用餐过程约一个半小时; 预约信上会有着装要求。不过当天我们碰到也有衣着随意的客人; 只能对着自己面前的食物拍照,严禁拍人和操作台; 早乙女虽然也是日本料理三神之一,但和严肃的二郎不同,他还是比较健谈的——当然前提是日语够溜。 我们约了晚上五点至六点半这个时间段,到达的时候天色尚早,老远就看到了门口出自杉浦康益的雕塑: 非常低调的门脸了,如果不是上图的雕塑惹眼,恐怕很容易就错过: 进门落座,大家都非常准时,五点时吧台十个人全部到齐。早乙女已经在油锅后就位,和视频里一样,眼镜擦得明亮,头梳笔挺,精神矍铄,而大徒弟在边上埋头做准备,其余徒弟则帮忙照应。对了,是山居每次的菜品会根据当天的食材有所调整。这次,前两枚是海老: 饱满的海老,外面裹着薄薄一层极薄的面糊——“裹”是不恰当的,只能说“粘”。外层虾肉熟而嫩,内里还微微透明,似有流心胶质。接下来是虾头: 和虾身的软糯不同,虾头酥脆,有猪油香气。第五枚是沙钻鱼: 沙钻鱼肉色雪白,极嫩,外面的面糊除了保证其入油锅而不散,还裹住了鱼肉的汁液。一咬开,热气直往上钻。吃到这里估计就明白了,天妇罗并不是国内日餐厅端出来的油炸物,而是在面糊入锅的一瞬间,外壳迅速炸成,包裹住高温水汽,把里面的食材快速蒸熟。这种炸蒸结合的料理,特别体现在下面的两枚墨斗鱼上: 墨鱼从小到大不知道吃了多少次,但第一次吃到像牛奶一样绵软的墨鱼——我和螃蟹虽然味觉偏好相去甚远,但“牛奶一样”是我俩在入口瞬间不约而同想到的形容词,口感太过惊艳。接下来紫苏裹着海胆: 这张照片是要开了个小口重新放回去拍的。看得出来只是在外面的紫苏叶上挂着极薄的一层面糊,却能够保证叶片不散、海胆完整。也是因为蒸和炸的结合,保证了紫苏叶子酥脆,但海胆还极鲜嫩的状态。可以说是店内的“大人气”——但凡吃过是山居的,除了星鳗,好像提及最多的就是这道菜。接下来是两枚野生山菜,略带苦味: 接着来了个中场休息,喝点汤清清口: 下半场首先出场的是一团银鱼,银鱼根数多,容易黏在一起,居然是由大徒弟徒手拨开,看来是练了些日子铁砂掌了: 随后是辫子鱼。辫子鱼肉厚,我喜欢: 再是蔬菜,每人可以选两种。螃蟹选了红薯和芦笋,我选了香菇和茄子。再次感慨面糊的薄: 最后压轴的,是一整条星鳗,也就是视频里用筷子敲开热气直冒的那道。大家无一例外,拿起手机做好准备,老爷子也很配合得等食客摆好架势再呈上作品: 吃到这儿,菜品就告一段落。主食是贝柱盖饭或汤饭选一,两个都好吃。盖饭里的酱汁咸淡适宜,不发干: 最后,早乙女会在吧台女生的菜单上亲手画一只海老,男生就只能眼巴巴地看着了。一张是我的,另一张是边上女生的: 早乙女在菜单背面所说的那段话非常恰当——他把自己的天妇罗形容为“微风拂柳”。菜品并没有巨大的冲击力,但叫人如沐春风。从开始到最后,每道菜没有多余的造型,没有抢眼的调味,更没有炫技,但就是这样的极简料理,帮助食客把注意力完全集中在食材本身的滋味上。和怀石料理的眼花缭乱不同,是山居的料理中心思想明确,我的眼睛、耳朵、心情全扑在面前的食材上,而不是看不过来、吃不过来的尴尬。早乙女则一直守在油锅后面,重复裹面糊、下油锅、翻面、捞起、撇渣的过程,却有一瞬间哼起了小曲。就像他自己说的,我带着软呢帽,站在柳树下,哼着歌,炸心爱的天妇罗。 镰仓和海街日记 回家了才发现江之岛电铁还有自己的官网: https://www.enoden.co.jp/sc/ 官网有很完善的中文页面,不仅有铁路信息、购票信息和发车时间,还有游玩推荐,其中一处稻村崎,富士山飘在海面上,看上去甚美,但是几乎没有攻略提到。 镰仓主要的公共交通就是江之电和湘南单轨。我们去镰仓的当天,江之电挤到不行,全是本地游客。现场人数虽多,但车站人员举着“此处队尾”的牌子引导秩序,一点都不乱: 江之岛似乎因人数过多,出现了线路延迟,在等车上就比平时多花了时间。我们在七里滨下车后,本计划沿海步行去江之岛,但三点多天降大雨,只能作罢。回程选择了湘南单轨,坐到大船,从大船再搭火车回东京。我们去镰仓这一天基本没做计划,即使在人这么多的情况下,也不需要提前买票,依然能在半小时以内搭上去往任何地方的火车,铁路之国真不是盖的。 小时候日日守在电视机前,《灌篮高手》来来回回看了两遍,但从未生出前神奈川高校前打卡的心思。真正促使我圈出镰仓的,还是《海街日记》。有有心网友还搞了个“海街巡礼”: https://moment.douban.com/post/179778/ 详细列出了几个经典场景的取景地。我们自然是没有巡礼,毕竟我是一个喜欢的歌听了十几年也弄不清唱歌人样子的人。 这部剧把绫濑遥、长泽雅美、夏帆和广濑铃饰拍得太美,内敛温和的美学调调浸润在剧中的每一个场景。而几乎所有场景,都出自镰仓。剧中画面很少有“第一眼美人”,但如同那些细节——比如梅子酒诱人的琥珀色、阿姨的竹荚鱼、筷子划过面盘夹冷荞麦面的声音,还有三姐炮制的海鲜咖喱(为什么我印象最深的桥段都和吃有关.......)——总能与我们日常生活的某一刻呼应起来,细碎的情绪像夏天的瘴气挥之不去,陡然把人拉回那座自在的老房子里。 关于镰仓的攻略,穷游上有很多,这里就不赘述了。说实话,镰仓的海和寺庙事实上并不惊艳,而且挤满了游客。如果仅仅跟着攻略随着人流走,实在与这座小城恬淡的气质背道而驰——很可惜,我也是在经历了人挤人的一天之后才领悟了这个道理。如果今后有机会,我绝对不会安排紧凑的一日游。如果你也被日剧中镰仓温柔的气质吸引,那最好的办法是在此住几日,未必要去人满为患的寺庙和网红的玻璃屋餐厅,只要坐江之岛电铁,随便挑个站下车,随意走进一家绿树掩映的茶室里吃点心,随意哪一处买个甜筒或者冰咖啡瞎晃,反而更得其中妙趣。 寺庙中我们只去了明月院,小而精致。不过这里的颜盛时刻应该是初夏绣球花开的时候: 本来还打算去《海街日记》里四姐妹常常光顾的海猫食堂吃饭的——这家店位于江之岛,现实中的名字叫文佐食堂,但的的确确是当地居民经常光顾的一间小馆子(网图): 后来因为大雨没能去成,地址和营业时间如下,喜欢海街的朋友自便: https://tabelog.com/tw/kanagawa/A1404/A140403/14023018/ 东京乱步 每个浪漫的城市都会有一座铁塔吗 东京塔官网: https://www.tokyotower.co.jp/cn.html 六本木之丘官网: https://art-view.roppongihills.com/jp/ 晴空塔官网: http://www.tokyo-skytree.jp/cn_t/ 上次来东京登了晴空塔,这次登了六本木之丘。如果论夜景,还是六本木之丘胜出。晴空塔离市中心毕竟较远,灯光璀璨不如前者,也根本看不见东京塔。至于东京塔的亮灯时间,可以查东京塔官网。为什么我这么关注亮灯时间呢,因为私以为最好看的照片是塔已亮、天还未黑之时,这次最后也如愿拍到了这张照片: 六本木之丘可以提前网上买票,但是去了现场若是人很多,仍旧需要跟现场买票的人一起排队进场,没有专门的换票通道,所以还不如现场买。我们当天人又巨多,都排到大厅外面了。不过还好,半小时后上到观光台时塔还没亮。 六本木之丘有两层观景台,因为更高那层是户外,风巨大,没法用脚架,我们就放弃了,安安心心呆在较低那层。面向东京塔那侧人确实多,不过基本没有长枪短炮。所以略微等了会儿,就占到一个好位置。问过工作人员,脚架可以架在落地窗高起处(这样也不影响其他游客拍照)。另外,六本木之丘的玻璃反光特别厉害。如果要认真拍照,记得带个防反光罩: 还有一处拍东京塔的好位置——东京塔似乎在路的尽头拔地而起,这是我在翻穷游上路客的帖子时发现的,在此感谢。原文里没有具体写机位位置,我孜孜不倦放大了他的照片,根据上面的路标加边上一个住友银行的牌子推测了大概位置,然后和螃蟹花了一个多小时,总算找到了那个天桥,具体地址可以谷歌搜 中国饭店三田或应庆大学,在中国饭店三田门口那条马路上往南,会有一座天桥 ,就是拍下面这张照片的位置(和路客花了几天时间找机位相比,我们真是投机取巧了): 这站也是应庆大学的所在,站在校门口就能看到铁塔,也算是难得的景色了: 东京塔模仿埃菲尔铁塔所建,都是钢结构建筑,连色彩都十分相似。如今哪个国际大都市没个拔地而起的通天塔,哪个不是尽可能地在塔的设计上花费心思,末了还要取个独特响亮的名字。但是形形色色的天塔当中,我还是偏爱最朴素的铁架子——从地上长出来的铁架子,外表虽然和处处人工雕琢的城市景观有些格格不入,但像一个不那么被理解的怪兽——尤其想象下1958年刚落成时的城市样貌,依然温柔地守护着脚底下的这块天地。 言叶之庭の迷思 《言叶之庭》的原型、螃蟹点名必去之地——新宿御苑。本以为会是个虔诚的新海诚巡礼之旅,结果逛了半天连这个躲雨的言叶亭都没找到 新宿御苑被称为东京版纽约中央公园,在江户时代为武家宅地,1949年改成公园。从新宿御苑前站下车,开放时间9:00-18:00,周一闭园,入园料金500日元一人。整个公园非常大,分为日本庭院、风景式庭院和整形式庭院三部分,如果慢慢逛,可能需要半天甚至更久。另外,新宿御苑是禁酒的,而动画里偏偏安排女主一罐一罐啤酒下肚,还真是有意思。 我们从新宿门进入,只逛了日本庭园,看图其他两个部分似乎更宽阔疏落,有些西方庭院的意思: 进了日本庭园后,先溜达到上池,上池也是言叶之庭借用场景最为集中的一处。比如片中反复出现的代代木大厦: 再往前,就会经过言叶之庭里画过的紫藤花架,本来花架是立在岸上,探入水中。我们去的时候因为下雨,整个花架全浸在水里了: 随后就是旧御凉亭: 再就是中池和下池了,比起上池更加开阔: 靠近千驮谷门附近有一片梓树,拍出来活像游戏场景。剧中出境最多的那个亭子就叫言叶亭,本身是非常不起眼的一处,所以在地图上都没有标注。大概位置是在紫藤花架和旧御凉亭附近。我们虽是循着言叶之庭里的景色而来,但反正冲着这个小亭打卡的人很多,而且现实中的亭子中央有一根充作烟灰缸的石柱,所以比画中难看,我们就没有特意去找,错过了也就错过了。倒是清晨入园时,下着悉悉索索的“绿雨”,好像真走在了新海诚的画里。 繁华的东京是寂寞的 东京占了日本四分之一的人口,确实繁华。白天站在涩谷的大十字路口或者新宿站,密集的脚步足以叫人晕眩,商店延伸到了每一寸土地,要什么有什么;晚上各色招牌悉数亮灯,层层叠叠,居酒屋里人满为患,好不热闹。但这种热闹给我的感觉反而是清冷寂寞和人与人的疏离——本来疏离感并不取决于人多人少:瑞士小村庄里人声寂寥,那里小酒吧里的人们感受到的热闹温暖也许比新宿居酒屋里陪着笑脸的社畜多得多。也许是因为日本民族的低容错文化,也许是因为社会的低流动性和阶级固化,也许是因为极致的”不愿给别人添麻烦“心理,他们的服务越是体贴入微,待人越是礼貌有加,越是在不动声色地画出一道清清楚楚的界限——这条人和人的界限如此分明,让你小心翼翼,不敢越过半步。 ↓夜晚的新宿,湿漉漉的街头人们打着透明小伞擦肩而过 刚到东京的第一个夜晚交付给了新宿。人真是多,因为下雨,感觉空间更逼仄了。新宿附近有很多好逛的商场,还有著名的牛郎街,越晚越热闹,但是是什么样寂寞的人会在大晚上投入牛郎怀抱啊——这种热闹街区的存在有时候想想还挺悲伤的。 图一的机位在一番街前马路中间的绿化带上,有一块间歇往上冒热气的铁皮。 没看到有禁止站立的牌子,我们拍了半小时也没人过来阻止,更没有影响到交通,所以应该是没有问题的(在街道上使用三脚架是我们很大的心理障碍,生怕会干扰到别人的正常行走)。 ↓新宿附近的思出横丁,我们没有邂逅。深夜十点,随意找了一家尚在营业的居酒屋,就以生鸡蛋和冰梅酒结束这一晚吧 我看过的大部分日剧调调都很清冷,日本人说话又含蓄到不行,情感极其内敛——最近听一法国培训师说起日本人在盛怒之下,最多也只会死盯住对方,深深吸气。哪怕是在温情剧里,父母子女、夫妻朋友间说话也只是点到为止。我更是从来没有在日剧中看到有哪个角色在陷入情感困境时主动求救的,哪怕背负的包袱再多,也只能一个人默默背负着往前走。 ↓涩谷的十字路口,地上人密如蚂蚁 要拍摄涩谷这个著名的全球最繁忙十字路口,直接在街上拍不太可行,人流实在太密集,站着不动就已经够呛;星巴克我们没有去,因为在外面就可以看到玻璃上贴着一圈相机,进去了估计也占不到座; 最后我们 跑去与上面图一建筑对角的那栋楼,直接坐电梯到顶楼,有一个买票机,付300日元就可以进入楼顶拍摄,不过非常晒,而且没座位。 日本的马桶盖随时随地都是热的,几乎所有厕所都贴心地配了音姬;在国内住酒店,哪怕是五星,我记不清有多少次在关灯以后不得不翻身下床手动去关各种设备刺眼的提示灯,但我们住的那间普通日本酒店,关灯以后其余设备的提示灯都会自动调到最暗的状态。我经常想,作为游客,日本真可以说是完美的目的地了,待客之道无出其右。但我绝对不会想在日本常住。毕竟,日本到如今还是”女生的归宿是相夫教子“式的传统,即便安倍大力提倡“女性出门工作”的新范式,但日本女性能拥有的选择权少之又少。雅子妃生不出儿子,日本民众还是几乎一边倒地拒绝修宪,拒绝女性继承王位。日本以一种十分文明的方式延续着非常传统的社会格局,总是让我陷入“菊与刀”的矛盾视角里去。 ↓根津美术馆的燕子花 ↓表参道 ↓浅草寺24小时开放,白天人头攒动,大多数是游客 或者晃去浅草文化中心的观景台: 回来以后才知道雷门大灯笼是松下创始社长久病痊愈后还愿而捐赠的。我一向特别怕人多的地方,人一多我头就晕掉,智商直线下降,所以我根本没有勇气挤到正殿里面。浅草寺门口的仲间世商业街上多的是卖各种小吃的铺子,不过碰到一家挺好玩的店,叫 replica foods gallery ,售卖各种逼真的食物模型。Begin Japanology有一集专门讲过这种食物模型,餐厅定制一套价格非常之高。这家店的钥匙扣和吸铁石都是很别致的伴手礼: ↓浅草寺看晴空塔 我们在东京的酒店叫“赤坂菲利斯瑞利夫酒店hotel felice akasaka”。这间酒店虽然房间面积小,但是十分干净,且五脏俱全。邻近三个地铁站,都只有3-5分钟步行距离。而且更优秀的是,楼下就是繁华小街,餐厅一家接一家。比如下面这间特别棒的烧烤店,就在酒店旁边,没有座位,但不妨碍食客趋之若鹜,我们也被香味勾了过去: 店里有刚刚下班还要应酬的穿西装的社畜,有举止轻佻的老外和日本姑娘的组合,还有笃悠悠一人食的客人。菜单上则是牛肉和牛肉的各个部位,不乏有难以理解的部位,比如下图的太阳穴: 不夸张地讲,他家的烤串是我吃过的最香的,包括牛大肠在内的内脏,完美诠释了下水之香: 小提示,这家菜单上有写“dumpling”,实际是那种小小的圆形糯米团子。我们脑补的是饺子,所以看到店主拿出一串糯米团子开始烤的时候,我们还心想是哪个傻子点了这个东西。结果傻子就是我们自己 出了店铺,再往前走两步,就有一家连锁的矶丸水产,24小时营业,不需要排队: 他家的蟹壳超好吃: 夏天的鰤鱼果然比不上冬天的,油花不见了,肉吃起来“素”了很多: 如果现在掉头回酒店,会发现在楼下就有另一家水产: 他家的海鲜料理非常新鲜,我觉得比矶丸的更好,鲔鱼纳豆特别惊艳,吃前记得拌一拌;烤生蚝个头很大;下面这份生鱼片大盛,居然一多半是之前没吃过的品种: 总之在酒店附近晃晃,就能收获n家想进去吃的店铺。 最后,给大家推荐两家《孤独美食家》提到的、我相当垂涎的小店,本来计划去吃第一家的,可惜时间不够了: 第一家是出现在第三季第四集的“鱼谷”,位于文京区江户川桥: 另一家出现在第七季第六集的羅甸,位于千叶县浦安市,黑色银鳕鱼: 自日本回来以后,这个外表冷漠内心天真的大叔陪着我们吃了一顿又一顿饭,有时叔吃的比我们好,有时我们吃的比叔好。不变的是,每次见到大叔悠悠在路上走,钻进每一家不起眼的小店,我们都会由衷喊一句"好想再去玩"。所以,下一次日本走起会是什么时候?应该不远了吧?
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一级精华
发表在 中国内地 2019-04-29
雪山下浮起粉色的轻云(林芝-大峡谷-波密-米堆来古-巴松措)
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桃花常见,雪山与桃花同框却不可多得。除此以外,此地还有几大看点。一是雅鲁藏布江。雅鲁藏布江发源于喜马拉雅山北麓的杰马央宗冰川,平行于喜马拉雅山,自西向东切山穿谷,滋养了五分之一的藏区;在林芝、米林、墨脱、波密四县交界处——也就是南迦巴瓦峰附近,直转南下,形成一个马蹄形大峡湾;随后流入印度平原,最终汇入恒河。可以说,如果没有雅鲁藏布和他的支流切出高峰深谷,那么印度洋的水汽无法上行至林芝,该地区有如江南般的水土便不复存在。而位于其流域内的日喀则、拉萨和江孜等重要城市,也将逊色不少。此外,在波密区域会伴随着其第一大支流易贡藏布将前行(著名的通麦大桥下便是易贡藏布)。在藏语里,“藏布”、“曲”皆意为河流,但感觉上曲指的是水量较小的河流,比如尼洋曲就是雅鲁藏布江五大支流之一。 ↓尼洋河湿地(求证,图里的是沙柳吗) 二是南迦巴瓦峰。南迦巴瓦海拔并非传言的第十五名——大峡谷景区的导游居然也将其说成世界第十五高峰。实际上,第十五名为中国和尼泊尔交界处的格重康峰。南迦巴瓦排名第二十八。但是,南迦巴瓦之所以出名,除了她极具辨识度的三角形主峰,也是因为其在地理学上的特殊意义。南迦巴瓦位于喜马拉雅山脉最东边,被称为“地结”(西边的地结则是巴基斯坦境内的南迦帕尔巴特峰)。在大峡谷景区、色季拉山口和鲁朗等地,都能够欣赏到她的风采: 强烈建议来西藏前,恶补一下地理知识以及其人文地理意义。这些大山大河如此摄人心魄,吸引着蝼蚁一般的我们不仅从情感上去感叹他们挺拔的姿态,更指引着我们从理性上去认知和感谢他们的存在。 原先,我的习惯是白天玩耍,晚上写游记——没办法,如今已经到了不记就忘的年纪了。但到了西藏之后才发现普通的流水账似乎并不适用,一来我们并非自驾,而是包车,恐怕在路况上给不出太多有效信息;二来,西藏如今旅游业已经非常成熟,又无语言障碍,写篇冷冰冰的攻略实在不相宜。 我的补充攻略在文末。出行前穷游上主要参考了以下三篇,路线大多重合,感谢: https://bbs.qyer.com/thread-2941144-1.html https://bbs.qyer.com/thread-2941119-1.html https://bbs.qyer.com/thread-948722-1.html 日后若再进藏,悉数都将收在此篇中。 “我想回家,我也想吃着棒冰看五郎,没事拉拉划船机。” 万万没想到,在来到索松村的第二天,我就给上海家里吃着冰棍拉着划船机的螃蟹发去了这样一条信息。消息一发出,自己都吓了一跳。 确实,初初进入雅鲁藏布江峡谷,感觉不算太好。比如一出机场,给约好的接机师傅打电话,谁知对方早就把此事忘得一干二净,此次此刻还在两小时车程开外的索松村的家里(而我前一天下午刚打电话给客栈和接机师傅确认,飞机到达时间也发了几次过去),并且骗我们说半个小时他就能到;索松的客栈贵得吓人,可按这个价格标准来衡量,硬件也简陋得吓人,拿住万豪的钱住了一个勉强两星的客栈,有种被宰的感觉;客栈硬件跟不上倒算了,毕竟是在大山里,可软件也不行——经营客栈的是油里油气的几个四川年轻人,管我们一口一个“土豪”地叫,住了两天垃圾也不倒,房间也不清理;索松村里更是起了一栋奇奇怪怪、十分刺眼的现代玻璃房子,还请了乐队震天响地唱口水民谣;一进大峡谷就被旅游大巴拉着定点拍照,二十分钟上车。整个大峡谷,给我的第一感觉,就是奇货可居,钞票先行。 ↓进入大峡谷后的第一个藏族村寨是吞白村 ↓站在吞白看南迦巴瓦 ↓雅江对岸便是玉松村,也是桃花开得最旺的所在 当然,也有我自己的原因。临出发的当口偏偏感冒了,拖着鼻涕,脑袋晕乎,连环喷嚏打得地动山摇,刚到索松村又收到大姨妈的问候。到了晚上更是胸口好似压了大石头。凌晨两点醒来后,翻来覆去在床上煎烙饼,到了四点才迷迷糊糊眯着了一阵。 大峡谷内的天气也是多变。虽然第一天下午看到了日晕,但南迦巴瓦始终躲在厚厚的云层里,看不清全貌。即使知道南迦巴瓦又叫羞女峰,但还是止不住地焦虑:都是云,叫我怎么拍照!我的雪山映桃花怎么办!谁知到了傍晚,居然还下起了冰雹。即使三合一+毛衣都套上了,还是冷得扛不牢,每次回客栈都要站在浴霸灯下面暖和好一会儿。 ↓虽然南迦巴瓦短暂地露出全貌,可是没有阳光的羞女显得颇为阴郁 当我因为看不到日照金顶,看不到有阳光而懊恼时,脑袋里出现了另一个声音:“难道大老远飞过来,只是为了拍几张照片吗?难道因为天气的不如意,就要忽视眼前的景色么?”随着时间的过去,天气并未好转,大部分时间里依然阴沉沉的。而脑袋里那个声音越来越大:“即便出发前看了两本国家地理,看了所有能够找到的资料,到头来,你还不是嫌这嫌那,浑身不爽。所以说,看书和去到当地,是两个完全不同的概念。你这个样子,难道可以去走spiti,去走尼泊尔,去走巴基斯坦风之谷么?” ↓虽无阳光,多雄拉雪山和玉松的桃花依然动人 于是在凄风苦雨中,我想起了一些不相干的事情。比如我一度看了费孝通的《乡土中国》、《江村经济》,继而是熊培云的《一个村庄里的中国》、《晋西农村调查纪实》,我以为有这些书垫着,当去到农村时,我就可以淡定地说:“没错就跟我读到的一模一样。”可真到了农村,光是水缸里浮着一层油、想上厕所只有旱厕这两样就让我头大。那次经历的高潮是,刚躺到炕上我就像消防栓一样把呕吐物喷射得到处都是.......看书时自认为稀松平常、了然于心的事,等置身其中,与看书时的气定神闲,总是两样。 作为游客,或多或少都会对目的地报有期待。若发现景色与想象中有出入,便会心生焦虑。当我提醒自己用“正念”来重新审视周围时,眼前的雪山、雅江、桃林,数千数百年前与现在别无二致。桃花在对岸灼灼其华,围绕着藏族人家,而头上就是万年不变的雪山,更何况美的不只是南迦巴瓦,还有多雄拉——这座巍峨却低调的大山,曾是进入墨脱的唯一通道,先民背负出产的盐巴,要涉险翻过其垭口,走上几天到达墨脱换取粮食。至于我不喜的人和事,既然不喜欢,又何必在意,本来也不是为了他们而来。 第二天下午,我们发现了一处探出江上的沙地。对岸是色彩灵动、旷阔异常的玉松村。细听猎猎风下,只有雅江从容不迫的水流声。朋友说:“我可以在这里坐一天。”当时南迦巴瓦还笼罩在云里,但我早已释然:眼前的风景足够感人,原来昨日的烦躁只不过是杂念泛滥罢了。至于能不能看到日照金顶,随缘吧。 既这样想着,谁知才过了二十分钟,风云变幻,羞女猛然扯开面纱,南迦巴瓦主峰上金光笼罩。我们目不转睛地盯着,直到最后一缕光线消失: 也许这是山神给我的启示和馈赠?藏人常说有缘又诚心的人才能看到南迦巴瓦。当我执念于云雾不散时,神山拒绝以最美的一面示人;而当放下执念时,反而在不经意间与她相遇。 “以后不光会有住宿,还有博物馆,还有卡拉ok。” 这里讲三个人的故事。 从索松村走去达林村的这十公里,我可谓是强打精神。在高原感冒真不是闹着玩的,胸口压着的巨石经过一晚上并没有任何松动的意思。按我原先的体力,来回二十公里轻轻松松。可这一次,在途中不停问朋友还剩多少公里,而在望见达林村村口时,我更是不安地暗自思忖,要是搭档兴致颇高想走回去,要怎样才不拖后腿。不过正值中午时分,怎么回去的事情先放一放,先填饱肚子要紧。 ↓去往达林村的路上,对岸看到的是直白村 达林村大门紧闭,还上了锁。和已经为外乡人占据的索松村不同,传统的藏族村寨不喜欢游客好奇的窥伺。我们并无窥探之心——哪怕是路上碰到磕长头的藏民,司机停车让我们拍照,出于尊重,我们也不曾举起相机。但拖着不完全舒服的身体走了十公里,还真是迫切需要有地方坐一坐吃点东西。 于是我们绕到了村子侧面,所幸这里的边门可以打开。推开一家院门,我们这两个闯入者缩手缩脚走到院子当中,对着从屋里出来的一个年轻女孩很不好意思地询问是否可以吃午饭。女孩倒是大方,直接把我们带到了屋子里。 这是一间很典型的藏民屋子,既是客厅同时也兼有厨房和餐厅的功能。窗户上挂的熏肉,桌上的青稞饼,院落里种着小青菜的蔬菜大棚,还有碗柜里精致的木漆碗展,都无言地提示我们这是自给自足、生活小康的藏族人家。 说实话,坐在那间昏暗的房间内并不舒服,烟熏火燎中我胸口的巨石压得更紧了,鼻子更是完全塞住。女孩和她的妈妈从洗菜开始,慢慢做了一份熏猪肉炒土豆片,一份清炒小白菜,主食就是青稞饼。女孩数次给我们添水,随后就坐在不远的凳子上看我俩用餐——于是就有了关于我们来自哪里的讨论。 女孩倒是没有直接表达对上海的向往,她说的最多的,是自己的公务员考试。据她说,在西藏,最好的工作就是公务员。子女顺利考上公务员,父母才会觉得前程无限,自己养儿的辛劳终得圆满。而如果未能有幸加入公务员的队伍,那不管做什么,都算不得正经营生。她的话应该不假。因为在索松村时,偶然听到人们提起吉美大叔的子女时,用的是一种十分艳羡的语气:“他的子女都是公务员!”眼前的这位藏族女孩,她反复提及想考去林芝县城或者波密当公务员,那急于离开这人声寂寥的达林村的心情,溢于言表。走的时候,女孩收了我们八十块的饭钱——我看了看土豆片和小白菜,虽然觉得似乎收费过高,但也并未讨价还价。又因我们提出需要他父亲开车送我们回索松村,来回二十公里的距离,又需要一百大洋。 我坐在她父亲摇摇晃晃的车里,看着眼前后退的大山,情绪复杂。也许作为旅行者,总是心存期待,希望能够与淳朴的民风撞个满怀。但实际上,如今网络和手机的传播,使得再闭塞的大山深处也能与外界同频,我更是不止一次地看到藏族小伙姑娘们摆弄着抖音,光顾着跟着里面的视频笑,却不理会客人的询问。来自发达地区的声色刺激,使他们更想走出大山,也许也想快速积累资本。这也是我没有与这位比我们小不了多少的藏族姑娘讨价还价的原因——当我们人手一个单反、穿着鲜亮的冲锋衣时,即使觉得要价过高,也很难开口还价。但我也希望这些蠢蠢欲动的年轻人能够明白,相衬的付出,得到相衬的回报,才是最心安的。 第二个故事是与一位察隅年轻人在米堆冰川的偶遇。那天我们去了当年荣膺中国最美冰川前三甲的来古冰川,回程路上又在米堆冰川停留。 ↓包车师傅没诓我们,来古冰川游人稀少,却比米堆冰川壮观多了 在米堆冰川的观景平台上,搭档要了一杯酥油茶。茶虽喝不惯,但店家三四岁的小儿子极其有趣,逗了一会儿小孩,边上始终蹲着一位穿着干干净净、看着不像当地人的汉子。 ↓米堆冰川已是一个十分成熟的景区 及至下山,摆渡车正要发车,跳上来一位大汉,提着一兜吃食,坐到我俩这排。这位大汉先开口说话:“你们也下来啦?”原来这就是酥油茶处蹲着的汉子。跟他并排坐着的一路上,我不知偷看了那汉子多少次。棱角分明的脸型,鼻子高挺,眼睛大而明亮,健壮的身材,似乎与所见的藏人有所不同,询问之下才知道他来自察隅,再过去便是印度,这倒是可以解释他有些混血的外貌。得知我俩来自上海,他本就明亮的眼睛更是闪着光:“我大学时候跟着室友去过东边,还有北边。上海,大城市,好地方啊!想留下来,留不下,还是回来了。”随后开始给我们历数他去过的东边和北边的大城市。他如今在米堆冰川做景区管理,可终日面对着万年冰川,对上海和北京的喜爱却丝毫不减。尽管他抱怨北京人多且炎热,但还是掩饰不住对大城市的向往。连说几遍上海好地方后,他话锋一转:“以后我们米堆冰川不光有住宿,还有博物馆,还有卡拉ok!”“这里要有卡拉OK?”我们被实实在在地惊到了。如此美得深沉的地方,怎会需要卡拉OK?确定不是对美景的亵渎?小哥没有觉察到我们语气中的意外,继续带着极大的骄傲说:“对啊!以后要什么有什么,想唱卡拉OK就可以唱,还有电影院呢!” ↓米堆冰川,与这个大家伙狭路相逢,焦都虚了 与小哥道别后,搭档若有所思:“也许在他看来,有了卡拉OK就能离大城市的生活更近一步。但这里就像围城,外面的人想进来,里面的人想出去。我们想一直呆着的地方他们却想离开。好想告诉他城市没有他想得那么好。”搭档也是自由自在的性格,她两年间数次游走在川西甘南,确实爱这片土地。那我呢?我不讨厌城市,也从来没有想过抽身离开城市。何况,我从事的职业决定了我与发达的城市必定会牢牢捆绑在一起。虽然我是个物欲不强的人,但当我要购买安格斯牛肉、挪威三文鱼、阿根廷黑虎虾的时候,当我想要快速地去世界某个角落的时候,抑或是最简单地来一杯咖啡的时候,无一不是城市赋予我的特权。虽然我对世界抱有无限热情,而青藏高原更像一块巨型磁铁吸引着我的目光和脚步,但城市终究是牵着我的绳子。但对于像察隅小哥那样的年轻人,亲历过花花世界,为高楼大厦吸引,但终究求而不得,本不该出现在此地的卡拉ok和电影院却能给他带去一些安慰,这让我着实动了恻隐之心——很早的时候我就觉得,人生最痛苦的事情之一,就是求之而不得。从偶遇察隅小哥起,我的心情就便有一些说不出来的沉重。直到最后一晚与包车师傅在藏餐馆吃饭,这个巨大的心结得以释然。 我们的包车司机姓杨,四川人,来藏五年。和师傅的第一次通话,他便说不用订和我们一样的酒店,旺季酒店贵,他知道有便宜的住宿(按照惯例,司机的食宿在包车费外另算,由客人承担)。这个在朋友圈大喊“媳妇我想带你来看山”的师傅其实不过四十来岁,但因为晒得黝黑,实际看着大些。在一起相处的前两天,师傅话不多,每到饭点让他点菜,他也推辞,说“能吃饱就行”。不过,他车开得叫一个麻溜,八十迈的速度飙在路上。但一到弯道错车时无一例外规规矩矩走在自己车道上。趁我们下车赏景,师傅没事的时候就会按按轮胎,围着车打转,车里更是一尘不染,对自己的坐骑甚是珍爱。 ↓依然结着冰的然乌湖以及米堆前往来古的路上 第三天晚上吃石锅鸡,一碗碗鸡汤落肚,升腾起的蒸汽把我的眼镜熏了一层雾,师傅慢慢打开了话匣子。原来他有两个孩子,小的不过两岁,却只能放在四川老家养着;他和老婆来西藏讨生活,他开着普拉多拉活,西藏各地跑,老婆在拉萨工作。我们好奇为啥他的车上的是浙江牌照,原来是因为浙江的售价比成都便宜两万,为着这两万,他千里迢迢赶去浙江买车。又为了省钱省时间,在路上吃干粮,实在撑不住了就趴方向盘上睡会儿。秉持着同样的节俭精神,能走国道就不走高速,连开了二十八小时赶回成都。师傅说这些话的时候,隔着一层蒸汽看去,似乎一脸轻松。可说话的人无心,落在我耳朵里又是掀起巨浪。人到中年,却和孩子家人长期两地分隔,奔波着讨生活,真是不容易啊。回酒店后,我默默把包精简了一下,凡是不需要的东西,全都放下,好减轻点重量,给师傅省点汽油钱——虽然我知道这点重量屁用不顶。 ↓翻越色季拉山口 ↓波密桃花沟 第四天是包车的最后一天,晚上我们又去吃了一次藏餐。师傅虽然对藏餐兴趣缺缺,但还是跟着我们吃了两回。这一次,我们点了传说中的藏香猪,又要了青稞酒。坐在桌椅高度比例奇怪的藏餐桌上,师傅给我们绘声绘色地描绘着他跑阿里环线的种种经历。譬如如何在没有路的戈壁滩上跟着车辙印跑,如何在前路被水淹的情况下往河床上游找路;他第一回开阿里线如何鬼打墙,最后找到一个游牧的藏民带着跑,边跑他边使劲记着路;又是如何拉着迷路又莽撞的自驾车开出戈壁,还有如何在珠峰大本营因高反睡得荒腔走板;还讲起了今夏他要探一条新线,从丽江走丙察察到拉萨。这次桌上没有蒸汽,只有被滚烫的罐子烧得吱吱作响的猪肉,我看得清楚,师傅脸上何止轻松,简直是在发光——“阿里可不是谁都能跑的!”末了,师傅扯着一直穿着的那件军绿风衣向我们展示:“德国牌子,两千块呢!德国运过来的,我就喜欢这个风格的!”哈哈哈,师傅穿着军旅的行头,开着他心爱的普拉多,奔驰在无路却也到处是路的戈壁滩上,应当是天不怕地不怕的吧。 ↓波密桃花沟 我从米堆得到的丝丝忧郁忽然一扫而空,感慨自己真是杞人忧天。世上的生活方式千千万,我真是糊涂了。“什么时候干什么事”,和很多中国的流行语一样,看似严丝合缝实则有毒。在中国现在的大环境下,人虽然生活在洪流之中,被裹挟着推着前进,但只要自己足够用力用心,还是能划到想去的河心岛,或是抓住河边的水草,逆流而上,活得自由自在。求什么得什么,希望人人都能做自己。 那家叫桃源小屋的店,每次下雨下冰雹我们就躲进去 到索松村的第一天下午,很幸运看到了日晕。但日晕意味着变天——果然,一场冰雹带着雨,稀里哗啦砸了下来。 透过雨点,“甜茶”两个大字散发着热气。掀开帘子进去,一个清瘦的小哥半戴着口罩,正笑吟吟地从一个桶里舀着奶茶。再看周围,不大点的房间里坐满了人,我们幸运地分到了最后两个板凳。 "八块一杯。熬了一个多小时的,茶是拉萨买的印度茶,加了奶和糖。" 听小哥的口音,不是本地人。握着两杯热腾腾的奶茶,环顾四周,才看到满墙的照片,入镜最多的还是仪态万千的南迦巴瓦。大概是外面雨太大,小屋子才一会儿功夫,就连站的地方也没有了。 “这都是你照的?”我有些惊讶。 “来这里七八年了。天气可以就去拍照,基本走遍了。平时卖甜茶,每天晚上有新出炉的面包,还有自己的明信片。”小哥不是健谈的人,但你一言我一语,就着甜茶,倒是自然。“我是福建人。每年冬天会回去,春天再来。和吉美是老朋友了。”吉美就是吉美客栈的老板,是索松口碑最好的客栈。小哥的店和吉美家客栈在一个院落里。问及这些桃树能不能结果子,小哥立马起身说:“能啊!都是小果子,我这儿还有去年晒的桃干,要不要尝尝?”他抓了一把桃干回来,又张罗要给我们洗洗,说上面有灰——其实我们根本不介意。桃干很小很硬,要用力嚼才能吃出一些桃味儿。高原上的食物,必须竭尽全力生长,才能获得一点儿回报。 吃完桃干,天也彻底放晴。走出桃园小屋看对岸的玉松村,阳光下的桃林,突然鲜艳了起来。 ↓索松村内 第二天从达林村回来,刚到索松,雨又来了。不用说,径直去了桃源小屋。这次屋里坐着一位阿姨,还有一位小哥。小哥是上海人,目前沦陷大理无法自拔,每年桃花期就来索松帮吉美打理客栈。那位阿姨则是天津人,得知我是南开毕业的,笑了:“学习还挺好哈。”她坐了44个小时的火车,如今已是第三次来索松了:“退休了没事就来住住,这次已经在这儿一个星期了。”坐火车辛苦,我们正在感叹时,阿姨乐呵呵地说:“都说来了西藏有三种人,一种是再也不要来的,第二种是来了再来的。像我们这样,就是第三种中了西藏的毒了。”我没有办法接话,因为彼时我正浑身酸疼最好当即躺平..... ↓波密桃花沟 不一会儿,两位藏族阿妈经过,她们是吉美客栈的帮工。小哥招呼他们进来喝茶;又说有客人预定了十几个面包,说来取,可到现在还不见人影,大理的小哥建议下回收定金,不出所料,小哥果然笑笑说:”什么定金,一共没多少钱”;他们几个天南海北的人挤在这间小屋子里,商量着晚上吃什么,其实也不用商量,天津阿姨带了卷饼。说话间,小哥招呼我们出去看南迦巴瓦,说云雾已经散开。正要走时,又听得他们说早上有个姑娘借了梯子去山上摘了满满一袋子桃花,要做桃花酒,可是这里的桃花有毒,姑娘白忙活一上午。 ↓波密桃花沟 我从来没有想过要跑到大理摆摊或辞职和风花雪月作伴,因为我喜欢自己的职业,无法抛下城市文明带来的便利,更重要的是家人也许不能随我一起随意迁徙,那么即便再美的地方,也不会是我的归处。但我也知道,世界上有纯粹的自由灵魂,他们的能量来自高山大川、一花一叶,心安之处即故乡。 ↓波密桃花沟 其实旅行和生活一样,大部分时间是等待、无聊和灰暗,但恼人的泥沙里总混着闪闪发光的金子。做个淘沙人,在生命的长河里淘澄,把闪光的金子握在手上,再也不放。 攻略部分 最后,简单补充一些信息。 行程 我们的行程安排还算宽松,尤其是大峡谷,一般跟团半天、自驾一天也就够了,我们则安排了两天。 4.3:林芝机场——派镇雅鲁藏布江大峡谷景区;宿索松村 4.4:索松村至达林村徒步10公里;宿索松村 4.5:包车索松村——尼洋曲——色季拉山口——古乡湖——波密;宿波密 4.6:包车波密——米堆冰川——然乌湖——来古冰川——波密;宿波密 4.7:波密——波密桃花沟——八一镇;宿八一镇 4.8:八一镇——巴松措——八一镇;宿八一镇 4.9:上午的航班返回上海 我们从五号开始就一直包车,杨师傅靠谱,车技好,还很耐心,一直问我们这里要不要停要不要停。本来给他的行程上没写米堆冰川,后来得知我们想去,他也爽快地答应了。还有次我说了句想去某某村,玩到后面自己都忘了,师傅还一直记着。 如果有需要包车的朋友,可以私信我要他的联系方式 。车型是丰田普拉多。 索松村住宿 找酒店的时候我们很惊诧于林芝地区如今的发展势头,希尔顿、万豪之类的国际五星开了不少。不过这次我们对吃住并没有太高的要求,西藏的迷人不靠酒店彰显。更何况我们天天早出晚归,只需要房间干净安全即可。先看大峡谷内的地图(从林芝旅游局网上扒下来的): 这几个村子都有住宿,索松村正对南迦巴瓦,自然景色最好,近些年新开张的客栈也最多。如果住在索松村,建议优先查询吉美家客栈,携程上可预定。这间客栈位置最优,口碑最佳,房费是比藏民家的民宿贵,但值这个钱,不像我们住的那家,如果不想踩雷,私信我会告知我们住的那家名字。 还有一家,索松山居。不在索松村中心,大约还需要从索松往里走个一两公里,但是位置不错,也是看纳迦巴瓦的好地方。我们在外面绕了一圈,觉得条件还可以,而且自带餐厅,菜品价格和村中心一样: 索松村内不缺住宿,携程上搜不到的原因是很多藏民客栈根本没往网上挂,人家是佛系经营。后来我在林芝旅游网上看到了这张列表,条件是肯定相当一般: 其他村子的住宿信息查看以下网址: http://www.sohu.com/a/128849934_383687 大峡谷门票 大峡谷如今已经开发得很成体系了。但是客观说一句,体验真是一般。门票240,不自驾的客人进去之后坐大巴(自驾车可以开进去)。这个大巴呢,有点像临时拼凑起来的旅行团,每车配导游,讲些略做点功课就知道的东西。有几个停车点,下车以后跟着导游走,大家拍拍照,二十分钟的样子,再赶去下一个停车点。如果不打算在峡谷里住宿,那么如此走马观花地游玩,对大峡谷景区肯定要失望的。 如果你打算在峡谷里住宿且不自驾,那么客栈老板可能会告诉你他们出来接你,付上一百块钱就行,不用买门票,看似省钱了。但其实这个票,在出峡谷的时候可能会有人检查。如果被拦下,你又掏不出票,那就得补票,得不偿失。 波密桃花沟 桃花沟是一条很长长长的沟,如果走318从林芝方向过来,那么从嘎朗村开始,就进入了桃花沟的地界。我们这次因为在前半段拍照费了太多时间,所以后半段没有完全走完。强推两个地方:1.倾多镇上的倾多寺。朋友说“倾尽几多欢喜”,我深以为然。2.巴康村。这是俯瞰桃林的好去处。另外桃花沟好看的青稞地和古桃树都会围起来收费,5块-10块,挑几个合眼缘的进去即可。另外,进入古村落不要高声喧哗,不要随意在人家墙根下方便,遇到修行的僧人不要追着照相。 关于吃 林芝多四川菜,波密县城的帅哥餐厅味道不错,量大实惠,司机师傅常去吃,店内真的是人声鼎沸。另外推荐两家餐馆:1. 倾多镇上的飞飞餐厅,就在镇中心往巴康村去的路上。我们在此吃午饭。老板是山西人。在这里吃到了目前为止吃过的最好吃的油泼面!有多香呢?结完账要走了,我重新回去,又把吃不完的面往嘴里塞了几口。 ↓这个面看上去其貌不扬,但真心推荐,回了魔都连续俩周末去找油泼面吃,都不是这个味儿: 另一家是波密县城的圣地卓龙藏家宴。大众点评上有。我们的包车师傅不喜欢藏餐,跟着我们进了这家大门还在碎碎念。结果被女主人听到,女主人倔强又自信地反驳说不喜欢吃是因为没吃过她家的藏餐。她没说错。点的每道菜都吃干抹净: ↓要了羊排,牛肉包子,咖喱土豆和小白菜: 悄悄说,这家店还养了一只藏獒。另外她家自住的小洋楼跟餐厅在一个院落里,一楼客厅可供参观。真的是亮瞎狗眼啊。女主人的父亲还会拿出他家的狐狸帽子,打仗时用过的真枪还有珍珠宝贝让客人合影,真是好客。我们逗留了老半天: ↓最后的最后,按习惯,放张照片收楼。第一次摸到这么大颗的珊瑚、绿松石和蜜蜡,且都是货真价实的,我内心那个激动啊:
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一级精华
发表在 日本 2019-01-24
食无求饱是为禅(金泽-白川乡-下吕-高山-金泽)
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忘了当初是怎么找到这个网站的。就中部地区而言,常见的高速巴士和浓飞巴士都在上面定得到。首页进去只要把出发地和目的地输进去,在跳出来的时刻表下面选择你想乘坐的巴士就可以了。付款成功后,会发确认邮件过来。确认信不用打印,只要截图,上车前给司机看下就行了。取消政策也很友好,开车前都可以取消,只需要支付300日元手续费就可以了。 我们这次的交通是: 金泽—白川乡,高速巴士70分钟;白川乡—高山,浓飞巴士40分钟;高山—下吕,火车(现场买票);下吕—高山,火车(现场买票);高山—金泽,高速巴士2小时。 当然,现场买巴士票也可以,但可能会没票哦。比如我们从金泽前往白川乡坐的是最早一班8:10的车,是全满的。巴士和火车不一样,没座就走不了,不像火车,最不济也可以站过去,所以建议网上预定好。 小松机场-金泽 出机场大门就能看到巴士站台,开往金泽市区的巴士停靠1站台。站台边上就有自动买票机。机场至金泽jr站1130日元一人,耗时40分钟。 从金泽前往小松机场就在jr站西侧的公交站3站台等车,可以上车买票(只收现金),也可以去3站台边上的售票处买票。时间表如下: 坐11:15那班就好,到达机场是11:55。人家很贴心地在后面标注了接驳的是前往上海的航班。 泡了又泡的温汤 其实一开始压根没想去泡温汤。搜着搜着才发现咦这次要去的地方怎么离下吕这么近?都走到门口了还不去池子里水包皮一下?于是就定了下吕的汤之岛馆。后来心想干脆全程都订带温泉的酒店得了。于是金泽住的三晚也换成了带温汤的酒店。 日本信奉神道,神道认为沐浴可以带走身体和精神上的不洁。8世纪时,中国的《温泉经》传到日本,更是让大和民族对温汤的疗愈作用深信不疑。真正开始将温泉用于医学治疗则是从江户时代的医师后藤艮山开始,叫做“一周一巡”。再加上日本本就处在火山带上,温泉数量接近三万处,成就了以下吕、由马和草津三大温泉为代表的温汤大国,也养成了爱好清洁、讲究仪式感的日本民族。 汤之岛馆 官网: http://www.yunoshimakan.co.jp 到下吕jr站后,会有老爷爷举着牌子在门口迎接。从jr站接驳到酒店的时间为13:35/14:35/15:35/16:35/17:25。从酒店到jr站的接驳时间可询问酒店。在入住前一周,会发邮件给客人,确定餐食和到达时间。如果有什么问题,直接在邮件里询问即可。 下吕作为日本三大温泉,简直就是一座由温汤酒店组成的小镇。其中汤之岛馆是最出名的一家。落成于昭和六年(1931年)的汤之岛馆,隐藏在山腰上,俯瞰下吕。裕仁和明仁两任天皇前往下吕泡汤,皆下榻于此。下吕不乏设施更新的酒店,但我当初选择这家酒店的原因,就是觉得泡汤是日本文化的一部分,如果仅仅为了设施新一些而选择住新建的酒店,怕是体会不到汤文化。虽然他家的价格比其他高出不少,但为了体验昭和风情,还是毫不犹豫地下单了。门脸就很有感觉了,春秋应该比冬天漂亮更多: 汤之岛馆分本馆、别馆、洋馆和景山庄。本馆年代最久远,设施不免会旧一些,而且不带私汤,只能去公汤泡。其他建筑都是新建的,所以设施比较新,还会带室内私汤或者露天风吕。这次我定的是别馆带露天风吕的日式客房,名字也雅致,叫“山吹”。这个房间位于别馆四楼尽头,面积之大远超我想象。进门有一小间榻榻米室,再进第二道门才是下图的正室: 右手边的走廊还摆了一化妆台,再往里走就是卫生间,开门出去就是露天风吕了: 酒店规模之大,需要用地图才能够说明白: 除了私汤,所有住客还可以泡公汤、家族汤和足汤。公汤有两个,都有室内汤和露天风吕。一个叫“飞山的汤”,另一个叫“山溪的汤”。每天男汤和女汤互换——比如我们入住当天,女汤是飞山的汤,第二天就换到溪山的汤。整个酒店很大,但客人分散,我们晚饭后和早饭后去泡公共露天风吕,只碰到了两三个人,我爸说男汤泡了两次,更是一个人都没见到。飞山的汤: 山溪的汤: 在别馆四楼还有家族汤。家族汤共有四个,不需要预约,进去后把门锁上就行。如果房间带私汤,估计不会来这儿泡了。而且家族汤都是室内汤,无风景可看。所以我们逛到这边只有一间家族汤在使用中: 一进屋是一间客室,再往里就是温汤了,这是其中一个叫“玉之井泉”的: 别馆四楼还有足汤。不过足汤在室外,水是热的,身上凉,泡了五分钟就逃回来了: 当然除了泡汤之外,穿着浴衣到处乱走也很有意思。因为本馆、别馆、洋馆和景山庄都通过连廊相连,可以做到移步换景。酒店对细节美的追求体现在各个地方,两边挂的老照片、极简的花叶装饰、传统的精美器具展示等等,都吸引人驻足细看。除此以外,桌球、麻将、土产店、散策道、咖啡厅、小庭院也是应有尽有: 汤之岛馆延续经典的一泊二食。刚入住时,男将(姑且这样称呼吧,温汤应该都是女将,可他家也招了一些男生)泡茶、奉上和果子完毕,就会确认晚上用餐时间。食物分几批上,量挺大的,最后的米饭不够可以再加: A5级飞弹牛: 汤之岛馆的特色烤寿司,里面包着一大块烤熟的飞弹牛: 早餐要去八楼的朝食会场用。报房间名后,自有女将把你引到桌边: 我们下午三点多入住,上午十一点退房,把入住时间基本用满了。可是在此期间,不是在泡温泉就是在前往泡温泉的路上,要不就在房间里摸摸看看,散策道和景山庄方向都没有探索。我跑来跑去,连屁股都没挨着沙发坐坐,真想赖着不走啊。 白鸟路饭店(hakuchoro hotel snraku) 我们在金泽的三晚都住在白鸟路饭店。这家酒店离金泽城和兼六园非常近,大概走路就五分钟。走路三分钟的地方,有个很大的全家。员工的英语非常好,沟通没有问题,而且服务周到,入住期间订餐厅定出租等等事项他们都包揽了。最后离开时还要等车转弯了才进去。酒店离金泽站大概2公里多,打车人民币60多,走路半小时,也有公交车到达。 屋子里给了很多水,还有三瓶加贺棒茶,很好喝,外面也没见有卖的。下面赠送的这个点心是金泽土产福梅,不过太甜了,那个漆器倒是很好看。 另一个加分项是这家酒店有公汤,我们每个晚上都去了。泡完温泉,在男汤女汤外面的小冰箱里还有奶香浓郁的牛奶和巧克力棒冰免费拿,老娘比我吃得还积极 超爽。 一顿都不落下 冬天来日本太有口福了。寒冷的冬日,各类海鱼都储存满满的脂肪过冬,还有各种冬季限定的美食——香箱蟹(金泽特产),白子(河豚的精囊),鰤鱼。我们全家都是日本料理的迷妹迷弟(没错我在上海还钦定自己的贵价和评价日料食堂 ),所以每餐都认认真真吃,绝不敷衍。但是日本餐厅很龟毛,有的需要预约,有的又不定休,营业时间也不一致,最好参考 https://tabelog.com/cn/ 的信息。另外,金泽不比京都东京,大部分餐厅预定只能通过电话,店主也只会日语,不会日语的亲可以拜托酒店帮忙预定。 近江町市场 近江町市场的店大多是不接受预约的。我没有迷信攻略,因为但凡开在市场中的店,食材足够新鲜,又能够坏到哪里去呢?近江町市场的店营业时间不一,一定先在tabelog上查好。我们前前后后去了三次。 第一家店是在我们刚到金泽,拖着行李往酒店走时碰到的。看见里面人头攒动,再看看海鲜饭,母上大人就第一个走不动了。虽然只有三点多,馋虫已经爬得到处都是: 第一口海鲜饭总是最难忘记: 还要了两贯冬季限定的生白子: 第二家店是在tabelog上找的yamasan sushi,属于那种一早开门、沽清关门、安倍大驾光临过的牛逼扫地僧。 https://tabelog.com/en/ishikawa/A1701/A170101/17000196/ 我们八点到已经开始排队了。看这个造型,够豪气,大概有快二十种不同的鱼生: 我自己则要了一份海胆拼鱼籽,量大到后半程差点晕过去: 第三家叫能加万菜,营业时间10:00-18:00。门头上一只大螃蟹,所以螃蟹饭是他家主打: 除了坐下来吃,还有几家立吞的摊位。或者也可以买标明刺身用的扇贝、海胆等路上吃。比如下面这个扇贝,1300门,后来发现高山的超市比这个还便宜: 田村 http://www.kanazawatamura.com/zh-hans/ https://tabelog.com/en/ishikawa/A1701/A170101/17000224/ 典型的居酒屋割烹。居酒屋可市井可高档,我们去的这一家在食物和环境上都甚合我意。所谓割烹,就是吧台坐,另一面就是厨房,可以看见师傅忙进忙出和各种操作。他家可预定,也可以直接walkin。不过鉴于吧台位子比较少,还是建议预定,可以让酒店打电话预约。周围都是日本人,吃到最后才进来一对台湾情侣。 一眼就相中了冬季限定香箱蟹,1800门一盒,蟹肉蟹黄蟹籽已经细细剥出,诚意满满的一盒胆固醇: 吃过生白子,再来一碗烤白子。白子的味道没有亲自尝过是很难体会的。绵密的劲头有点像温泉蛋黄,也有点像脑花,但是味道比脑花小很多,带点海水气息: 冬天的鰤鱼也是必吃。因为冬天的鰤鱼过于美味,还得了个寒鰤的专称。这滚胀的“出世鱼”大腹分布着均匀的油花,表面晶莹剔透,厚切的鱼生绵密无比,简直一口入魂: 烤鱼极好,印象里是2500门,并不便宜。但肉是蒜瓣肉,雪白鲜嫩,皮又有炙烤香气: 老爹忽然着了魔一定要吃豆腐,只好在一堆想吃的海鲜里不情愿地把一些quota给了豆腐 其实吃完这几道菜,已经有一点点饱。但胃里还有一点空间,还有想吃的。于是叫了两碗面一份蟹肉饼。我们三个人跟前堆了一片碗碟,看看边上日本人,直观地展示了什么叫“食无求饱是为禅”。 白鸟路饭店 因为住的酒店餐厅自带精致花园,评价也不错,所以预定了一晚加贺料理。所谓加贺料理,是日本四大料理之一。金泽所在的石川县,有山有海,成菜既有海风,又兼具山野之气。加贺会席菜单: 当然,菜单会根据季节进行调整的。其中有一道鸭子料理,叫治部煮,是金泽有名的本地菜,前一晚在田村菜单上也看到了。不过这菜.....实在有失日本人水准啊。鸭肉肉质本来就偏硬偏粗,治部煮还非要选肥鸭肉。把鸭肉裹上面粉面筋,放在浓稠高汤里和蔬菜蘑菇一起炖。那个高汤的调味也是一言难尽,很甜.....加上有面粉的缘故,汤一搅就浑了。我完全是出于礼貌,才勉强吞下的: 其他菜都还正常,但没有特别惊艳的,整体来说不如田村那么可爱: 主食蟹肉饭,不够可以免费加: 以和果子和茶收尾: 高山烧肉 金泽当然也有烧肉店。不过既然会经过高山,不如就在高山解决飞弹牛肉。吃牛肉别只晓得神户牛肉了。科普贴 https://livejapan.com/zh-tw/in-tokyo_train_station/article-a0001254/ 汤之岛馆的两片A5飞弹牛没有解馋,还吊起了胃口,所以一到高山,头等大事就是找一间烧肉屋。可我们到的时候是周三,很多店都休息,好不容易找到还在营业的: 肉这么多,不知该点哪种,索性要了最贵的套餐,2400门,三份不同部位的牛肉一共九片,配米饭、沙拉和牛肉汤。正应了一句话,健康的食物都是无聊的。果然,牛肉还是越肥的越好吃。塞到嘴里,牛油香瞬间炸开来,顺着牙缝肆意横流: 还叫了四贯牛肉刺身,共1800门。回来才知道,日本的牛肉刺身其实不是生的,是经过腌制和轻微炙烤的: 总结起来,可以去近江町吃顿海鲜饭,吃顿割烹,吃顿烧肉,再预定一顿加贺会席,就完美了。各种食物、各种形式都有涉及,也算是粗略了解了以金泽为中心的中部地区的饮食风格。 观光什么的只是顺带 金泽 关于金泽去哪里玩的信息,穷游上很多了。我本人非常喜欢金泽,倒不是因为兼六园和金泽城有多美,而是因为金泽是一枚由内而外散发着知性气息的小城,有好几个值得一去的博物馆。但这次带着爸妈,所以还是走大众路线,兼六园、金泽城、东西茶屋街和主计町走一遭。 日本妹子真是牛逼,连袜子都不穿。更牛逼的是在兼六园看到一个还坐在推车里的小姑娘,也只穿了个短裙,没穿袜子: 金泽城与兼六园 : 地图如下: 新人拍婚纱照。本来是很严肃的一家人,看我趴在摄影师后面,本来一脸正经的长辈都笑了: 雪吊真的只能在金泽附近看到: 时雨亭吃抹茶和果子,730门一位,中午12:00-13:00休息。会先把客人带去休息室,等抹茶准备好,再去另外一处享用: 虽然没去但觉得值得一探的地方 1. 金泽主要的博物馆和文化设施,参考下图: 其中,我觉得 金箔工艺馆 、 能乐美术馆 很值得一去。另外,朋友说 铃木大拙馆 也很感人——当然了,她是蛮有哲思的人,才会对着空间要感动到哭出来。 没去金箔馆,箔一的土豪冰淇淋必须来一根: 2. 还有一个 忍者寺 ,需要电话预约,我们住的酒店还特意在地图上标明了“我们可以帮忙预约”的字样,但是等我回家后才发现的!预约电话是076-241-0888。查了资料才发现这貌似是个很好玩的地方,有很多保留完整的抗敌用的暗道机关。 白川乡 白川乡名声在外的是冬季的照片——准确地说是点灯节的照片,酱婶儿的(网上扒的图): 但是去了后发现,如果不是为了赶在点灯节去拍照,还不如其他三个季节去,也许更能感觉到村庄应该有的活力。冬天去,本来就不多的村民家家门户紧闭,耕地也都被雪盖得严实,走来走去只有搔首弄姿的游客和俗气的纪念品商店,叫人一下子不耐烦起来。即便去点灯节,也不是你想去就能去的,要先注册,再抽签,神烦。我最怕这种麻烦,赶紧绕道。这次本来14号去白川乡的,一查是点灯节,赶紧改成了15号。 坐大巴到了白川乡以后,先进屋去拿一张地图: 如果对白川乡没有特别的执念,安排三四个小时足够了。去下观景台、挑一家合掌造参观、村子里溜达一圈、相逢桥上望一望、有时间再吃个饭,就好了。 说实话,虽然白川乡是世界文化遗产,我本人也是乡野村庄爱好者,但白川乡也已沦落成街口的豆腐西施,三俗有余,韵味不足。与母上大人达成一致:村庄还是欧洲的好,符合“田园牧歌世外桃源”的想象。亚洲的村子,总是凄凄惨惨戚戚的感觉。 去观景台,可以走上去,也可以坐小车上去。走上去超级近,而且坡道很缓,我估计顶多15分钟吧。坐车每人200日元,在主路上的莲花池前面等车,九点开始每二十分钟一班。但是人多的时候一辆车塞不下。 白川乡高山一带的山下了雪后,变成了层层叠叠的版画质感: 走下来看感觉就比较凌乱了。我严重怀疑宣传图都是无人机拍的: 事事如意: 三个合掌造里我们挑了和田家,门票300日元。里面有个小小小视频,轮播着三分钟的英语讲解,大意就是和田家从前是村长家,所以里边不仅仅用于生活起居,还用做村委会。除了种田以外,就是养蚕,纺织,再拿蚕粪去做火药。 饿了就随便找家店,叫一份简单的套餐。比如,我清心寡欲地要了一份680门的冷乌冬面,想体会日本人朴素中也能品出花来的心境,我觉得自己成功了片刻。但是下一顿立马又大吃大喝了起来 给老爹老娘要的牛肉套餐: 走到相逢桥的时候下起了雨夹雪,敷衍地按了几下快门完事: 瑟缩着走回早上下车的地方。冷雨中,听见母上大人嘟囔:“这里怎么会是世界文化遗产?” 不不不,白川乡应该是美的,一定是我们的打开方式不对! 高山 车从下吕出发,一开始并无太多积雪,但车转过一座山,立马又成了白雪点缀的世界。高山确实比下吕和金泽都要冷一些,哪怕一直在路上走,也不会觉得热。在我看来,高山就是非常典型的日式小镇,没有什么非看不可的风景,但吃顿牛肉,随便走走,就会发出“来这里住几天也很好啊”的感慨。 什么值得买 九谷烧和美浓烧 如果想买标准的游客伴手礼,去机场就好了。小松机场二楼国际出发免税店里,资生堂的产品,金箔面膜,香烟,白色恋人,薯条三兄弟,royce,抹茶都能买到。不过作为器物爱好者,九谷烧和美浓烧一定不要错过。 我一向很痴迷日本的器物之美。家里用的碗,大部分都是淘来的各种烧,有田烧、清水烧、九谷烧、美浓烧等等。吃饭洗碗看着那一个个精美的工艺品,心情又往上涨几个基本点。有田烧可以去福冈买,清水烧去京都,金泽就是九谷烧。 江户时期,在石川县九谷村发现了上好的陶石,有心人才次郎前往有田烧产地学习制陶技术并在1655年创建了九谷烧的第一窑。九谷烧最大的特点是釉上彩,并且在19世纪后期逐步引入西洋技法。大家可能熟知的小鸟图案九谷烧乍看之下并不似典型的日本陶瓷花纹,我想也与之受西洋审美和技法较深有关吧。离金泽站不远,有一家九谷烧黑龙堂很不错,就在jr站出来的那条主街上: 他家的九谷烧,样式多,还有作家的孤款,价格从几十rmb、几百到几万都有,比如下面这个抹茶碗就很惊艳,引人遐思: 再比如这个小豆皿: 看了半天,老爹要了一个大钵,我要了一个螃蟹碗,相信我....实物好看很多,且碗底还躺着一只小螃蟹: 如果不是作家的孤品,价格就会下来好多,基本几十块搞定,比如下面这四个小豆皿,在茶街上有好多店铺。小豆皿价格一般是1000日元,如果大家去我上面提到的近江町市场门头有螃蟹那家,他家是800门一个: 下图这个九谷烧的茶杯,在金泽买比我在淘宝买便宜三分之一: 美浓烧则是日本最常见的一种瓷器,以无毒釉下彩著称。金泽被九谷烧占据,但下吕和高山都有美浓烧店: 各式干货 喜欢自己做饭的朋友可以留意下超市和菜场的各种干货,轻便好带,拿回家复刻日本菜必备。比如日料里顿顿离不开的日式高汤,基本有以下三种原料:昆布,小鱼干和柴鱼片。这些都可以在近江町市场找到。 昆布常见的有真昆布,利尻昆布和日高昆布。昆布在煮汤是不要洗,否则表面白色的甘露醇擦没了,鲜味也就丢失了。一个很方便的昆布汤的做法是把电饭锅开在保温档,昆布放进去后煮四十分钟,千万不能丢到沸水里煮,否则会腥。这次买了日高昆布回家: 柴鱼片汤比较好的做法是将昆布汤稍稍加热后,抓一把柴鱼片放进去,立马关火,等柴鱼片沉到水下再捞出就可以啦: 小鱼干也在市场有卖,但是因为小鱼干高汤处理麻烦一些,而且买的不好就很腥气,所以平时我家也不大用,这次就没买。 最后,附上穿啥像啥的老爹和穿啥都像越南人的老娘收楼:
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