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发表在 环游欧洲 2018-10-01
1车4人5国22天欧洲自驾游(捷克+波兰+斯洛伐克+匈牙利+克罗地亚)(全文完)
前言 自2018年初拿到两年多次往返的申根探亲签起,我们夫妇已分三次自驾游历了欧洲不少国家,也抽空整理出了三篇游记。 广告1分钟 Mr. and Mrs. Shen欧洲探亲漫游记之一(德国+奥地利+斯洛文尼亚) https://bbs.qyer.com/thread-2919417-1.html Mr. and Mrs. Shen欧洲探亲漫游记之二(法国多个城市+日内瓦+米兰) https://bbs.qyer.com/thread-2938552-1.html Mr. and Mrs. Shen欧洲探亲漫游记之三(荷兰+比利时+卢森堡+德国北威州) https://bbs.qyer.com/thread-2971751-1.html 五月初回国待了三个多月,避过了最热的天气和最多游人的季节,于8月24日再次出发前往欧洲。不同于前几次的是,此次出游捎上了两位有意一起出行的朋友兼驴友Ms.Guan和Ms.Xu,1车4人5国22天在欧洲行驶了4340公里。人多了当然路上也更热闹一些,闲暇时还捉对掼蛋N次,出去中餐厅吃饭总比两个人可以多几道菜夹夹。从经济角度看,对我们夫妻而言,一车多两个人也可以摊薄一些租车费、油费和高速路过路费,从花费上看当然更划算一些。麻烦一些的事就是订房时颇费了一番周折,经常遇到各方面心怡的酒店只剩一间空房,不得不放弃,还有在欧洲订酒店能找有两张单人床的双人间要比大床房的几率小很多,前期耗费很多精力,也数次调整,最后总算订到大家都基本比较满意的酒店和公寓。 关于签证: 我们这次去到的五个国家中,捷克、波兰、斯洛伐克、匈牙利等四国都是申根国,克罗地亚是欧盟成员国,但不在申根国之列,需单独签证或持多次(至少两次)往返申根签证才能进入。两位同伴在申请申根签时特意申请了多次往返签,由于她俩护照上已有过欧洲旅游签,加上退休教师的身份办起来相对较容易通过,故顺利地拿到了捷克为期一个月的多次往返申根签证。 关于自驾、停车及高速收费: 1、租车自驾: 人数增加势必行李翻倍,先生最早在租租车上订的是价格便宜的斯柯达晶锐Fabia的普通版轿车供我们两人使用,放置两个人的行李是绰绰有余的。当后来确认四个人出行后,又同租车公司沟通更换成了拥有更大后备箱空间的斯柯达晶锐的旅行版轿车(车辆租金含保险共RMB4256元,跟国内租车价格差不多),我们四人四个24/25寸的箱子上下两个一对正好可以放进去。 我们在布拉格中心火车站Budget车行取车时,租车公司先给了一辆很新很漂亮令我们心动的新款雷诺轿车,有点SUV味道。这种换车行为在租车中是允许的,即只要在车型组里调换汽车都是正常的,若只有我们两人,肯定立马就提车开走了,因为实属捡了一个便宜,但遗憾的是我们有四个人,后备箱空间不足以盛放四个大箱子及背包,我们坚持还是要预订的旅行版轿车,最后他们被迫只能履行合约,从该车行的其它租车点调来一辆才跑了一万多公里的基本全新车,我们多等了半个小时吧,拿到满意的车子上路。 捷克自驾的重要提示: 捷克八月份刚颁发新政,由于中国未加入维也纳公路协议和日内瓦公路协议,故使用中国驾照翻译件在捷克不算有效的驾驶证件,仅持该驾照在捷克境内进行自驾属违法行为。一旦发生任何交通问题,中国游客将负全权责任。 目前捷克认可的驾照有捷克本国签发的驾照、欧盟国家签发的驾照、以及其他签署过维也纳公约和日内瓦公约的国家签发的国际驾照。 跟据捷克相关法律规定,租车公司不承担对司机有否驾驶资格的任何责任。 以上规定是我们在租租车网站下单后才开始执行的,为此租租车在当时就发来邮件建议我们退租,当然若我们继续租车,他们将给予支持。包括机票酒店等安排我们已一切敲定,无法更改,故顶着头皮继续租车,提车时车行也没有依据他们政府的最新法规给予回绝。当然啰,如果在捷克境内交通违规被警察现场逮住,估计还是会有麻烦的,为此Mr.Shen在捷克境内驾驶车辆时,十分小心谨慎,坚决不给警察找茬的机会。 近五千公里的行驶,Mr. Shen对车子性能赞不绝口,一辆紧凑型的烧汽油的小排量的车子,拉了四个成人,还有相当于一个胖子体重的四件行李箱,跑起来一点不吃力,高速行驶稳定扎实,一点都不飘。波兰高速公路的路况最好,波兰人开车也最生猛,只有入乡随俗,随大流,车子跑到150、160的时速,也轻轻松松,只要给油就有上佳的超车表现。租车结束后,先生就透过网站给此次租车一个五星好评,要知道他可是一个蛮挑剔的人哦。 放张照片秀一秀这台车。 自驾的行驶线路,能看到除了所去五国外,另途径波黑、斯洛文尼亚和奥地利。 2、停车: 此次中欧五国大多数停车场的缴费机都是只收硬币,用纸币或刷卡的机器很少见到(记得只是在波兰的华沙还有克罗地亚的扎达尔找到了刷卡缴费机),故每到一个国家先设法换到当地的硬币也是一件不得不做的琐事。这几个国家,除了斯洛伐克用的是主流的欧元,其它国家都是一个国家一种货币(包括后面将去的北欧诸国也是在货币上各自为政)。欧洲为了实现最终的大同,搞了政治和行政上的欧盟,军事上的北约,签证上的申根签,但货币上的同一,好像还是遥遥无期,真是任重而道远啊。 3、高速公路收费: 我们自驾经过的国家先后分别是: 捷克~~波兰~~斯洛伐克~~匈牙利~~克罗地亚~~波黑~~克罗地亚~~斯洛文尼亚~~奥地利~~捷克 各国高速公路费及方式汇总: 捷克: 需要够买高速贴纸Vignette。我们车辆是在布拉格租的,Budget车行已贴好,我们无需再购买。 波兰: 高速公路设有收费站收费,同国内一样,接受现金和信用卡支付。 斯洛伐克: 需买高速费,有时间段可选。我们是买7天有效的10欧,在入境前加油站登记车牌后打印在A4纸上,随车携带备查。 匈牙利: 需买高速费,10天有效的11.89欧,在过境处柜台登记车牌后打印在A4纸上,随车携带备查。 克罗地亚: 高速设有收费站,同国内一样,可现金或信用卡支付。 斯洛文尼亚: 需买高速贴纸Vignette,15欧,按要求帖在前档上。 奥地利: 需买高速贴纸Vignette,9欧,按要求贴在前档上。 关于住宿和伙食: 挑选合适自己的住宿之地并不是一件易事,过高的价格会影响你的钱包,过low的酒店会影响你的旅行感受,我们一直都是高度重视这个工作。此次酒店我们基本都是在Booking上完成的,除了房子的性价比、游客的评价,还有酒店照片是否合眼缘等,还得考虑到车子是否好停放,因此那些带私家停车场,或周边有公共停车位置,停车免费或收费较低的酒店、公寓及民宿,都是我们所乐见的。此行基本上没有在过夜停车费上花费过多的钞票,要知道欧洲停车费是一项并不便宜的支出啊。 因为此趟欧洲之行的后期我们还要去饭难吃、价剧高的北欧玩一个月吧,为免届时的尴尬,出来前专门在网上买了一个满足基本民生的旅行神器-小电锅,可以煮饭烧菜煲汤,这次有意多住了一些公寓,配上我们从国内带来的各类食材调料蘸料,真没少用它来煮粥、煮干饭、打边炉、炖银耳羹,它给我们节省了不少开支,安抚了我们的中国胃,还增添了逛超市、挑选果蔬鱼肉、仿佛海外居家过日子的乐趣 最喜欢萨格勒布公寓厨房,调料、工具一应俱全 吃了N次的一锅烩火锅,调料蘸料都是国内带的海底捞 关于货币: 全程游玩的五国中除了斯洛伐克使用欧元,其他四国各有各国的货币,五花八门也算长见识了。 1、捷克: 捷克货币是捷克克朗(CZK) ,1捷克克朗=0.31人民币,1人民币=3.21捷克克朗(2018年9月)。 取现Tips: 捷克商业银行(Komerční banka)与中国银联签署了协议,接受银联借记卡在其ATM机上取现且不收手续费。捷克商业银行的标志为黑红双色的“KB”字母。 除了本地的KB银行之外,与银联签署过协议的其它国际性银也提供银联借记卡取现服务,但会收取不等的手续费。 同伴在机场KB取现没被扣手续费,但在卡罗维发利一家有银联标记的ATM机上取现3000克朗,就被扣了75克朗的手续费。 2、波兰: 波兰的货币为波兰兹罗提(PLN),货币符号为zł,1欧元 ≈4.31兹罗提,1兹罗提 ≈1.84人民币元(2018年9月)。 tips : 波兰境内目前只有花旗银行(CITI BANK)开通了银联通道,可以取款及查询余额。可以通过银联国际网站查询可提款的ATM机位置。 此外在各大城市经常可以看见的Euronet是拥有银联通道的ATM取款机。可以使用银联卡提取现金。 3、匈牙利: 匈牙利通行的货币是匈牙利福林(Hungarian Forint, HUF),1人民币元 ≈40.92 福林,1欧元 ≈325.6福林(2018年9月)。 tips: 匈牙利OTP银行已经在全国ATM和商户POS终端开通银联业务,可以用银联卡取到福林现金。使用自动取款机比较方便,汇率也比较划算。 4、斯洛伐克: 使用欧元。 5、克罗地亚: 克罗地亚货币为库纳(Croatian kuna),符号为KN。 欧元在克罗地亚并不流通,只有热门旅游城市的酒店与少数餐厅接受欧元支付。1欧元≈7.43库纳,1库纳≈1.07元人民币(2018年9月) 五个国家五种货币毫无疑问给旅行也带来一些无谓的麻烦,而且并不是所有消费都可以刷卡,像停车、上厕所、买小东西都需支付当地货币的现金,还有一些景点门票也只收当地币,记得我们在扎达尔街上闲逛,想尝尝当地的冰淇淋和快餐式Pizza,但店家既不刷信用卡也不收欧元,只收当地币库纳。因此,此行我们每到一个国家,基本都是先找取款机取款,并设法在超市酒店等换成一些硬币零钱。 此次牵涉到这么多币种的各类消费,支出都涵盖四人,让此行负责记账的Ms.Guan叫苦不迭,稍不注意就会搞混币种、算错账,多亏她责任心强、记忆力好、记账本领一流,冠以捷币、波币、斯币、匈币及克币分别记录统计,再统一换算成人民币,完成了应该是她旅游有史以来最头大的记账、汇总、分摊任务 。欧盟若实现了货币大同,哪有这些麻烦事。 游记篇 1、捷克布拉格 Prague 分享一个住店故事 我们四人乘不同的航班从国内出发,分两路抵达布拉格。我们夫妻是24号傍晚到的,而她们俩人则是24日凌晨零点就到了布拉格机场。据她们后来的描述我们才知道期间发生了温馨感人的故事。 她们8月24日零点到达布拉格机场后,约好1点接机的司机已在出口处等候着,并根据她们要求热情地带到当地的KB银行ATM机取钱后,把她们送到酒店。这是一家标注四星的酒店,名字叫Hotel Liliova Prague Old Town(布拉格老城利里沃瓦酒店),地理位置就在离查理大桥旁边不远的巷子里,酒店Reception有24小时值班(这个在欧洲并不常见,只有较大的酒店才有这个服务)。前台帅哥用流利英语解释说按约定,房间要到下午2点之后才能入住。去之前Ms.Guan已通过Booking网站查到酒店当天的房间已全部卖出,无法再加一晚住宿了,看到酒店大堂还算宽敞,她们想在这里休息一下熬到天亮再出去逛。过了没一会儿,帅哥招呼她们过去,说有间正在维修什么设施的客房可以让给她们免费休息,还贴心建议她们,房间在四楼,电梯坏了在维修,可以把大的行李箱放在一楼,拿些换洗衣物上去即可。当时就把她们乐坏了。 我在这里就想特别夸夸布拉格这家雷锋式的好酒店。在一切按经济规律办事、没有太多友情友谊可讲的欧洲,送一晚价值近一百欧元的客房不是一件可以轻易见到的事,对长途旅行后身心疲惫的驴友,能有一间洗个澡、睡个觉的免费客房,真没有比这更幸福更暖心的了。对比前段时间发生在瑞典斯德哥尔摩的同样在凌晨进了酒店大厅最终却被冷酷对待、很长一段霸占舆论头条也引起国内一场民间大讨论的事件,被天壤之别对待的Ms.Guan及Ms. Xu真不知幸福多少。我们这里把这个小故事分享给大家,只是想说世界上还是有善和美的东西,当然这种好事可遇不可求啦! Tips: 欧洲几乎所有酒店都与出租车公司有合作,去机场接人。我们是事先Email联系好这家酒店,一次服务26欧,直接支付现金给的哥。 关于布拉格 布拉格是世界上唯一一整座城市列入世界文化遗产的城市,在布拉格的大街小巷可以看到罗马式、哥特式、巴洛克式以及文艺复兴时期不同风格的建筑,布拉格也被称为西方建筑艺术的博物馆。一条由南向北纵贯捷克国土的伏尔塔瓦河是捷克人民赖以生存的母亲河。由著名作曲家斯美塔那创作的交响诗乐章《伏尔塔瓦河》享誉世界。 第二天我们都起了大早,出酒店大门沿着小巷走几步就是查理大桥老城区的桥头堡 桥头堡边有一座对布拉格贡献巨大的查理四世雕像 布拉格的查理大学、查理大桥等都是以这位皇帝命名。 查理大桥横跨伏尔塔瓦河,两端分别连接老城区与小城区(城堡下面的地区)。 桥身上安放有30座圣人雕塑。桥上最著名的雕塑是靠近大桥西侧一座青铜的雕塑——圣约翰·内波穆克,他是14 世纪当时皇后的牧师,因为不愿向国王透露皇后告解的内容而被投入伏尔塔瓦河。圣约翰是查理桥的守护者。 圣约翰雕像下面左右两侧的青铜雕塑已被过往的人们摸得明显发亮。 左侧是摸这只小狗 右侧是摸要扔下桥的圣约翰·内波穆克 摸一摸这座铜像的寓意是会给人带来好运或是摸过了以后,你还会回到布拉格。 从查理大桥上远望伏尔塔瓦河,河面宽阔平静、河水静静流淌仿佛讲述着布拉格几百年来的悠久历史。 走过大桥就来到小城区 很快就是城堡区。总统府大门,整点都有卫兵换岗仪式 布拉格城堡是世界上最大的城堡区,分四个庭院。汇聚了教堂、塔楼及宫殿,几乎是一个自成一体的小镇。可以选择不同的参观区域,有250和350克朗的套票。 看到著名的圣维特大教堂,首先的感觉是外观与德国科隆大教堂很相似,内饰也是中欧装饰最丰富的大教堂之一,代表着中世纪波西米亚王国的最高权力。 典雅宽广、富丽堂皇的内部,巴勒式网状拱顶是其特色之一。 著名的穆夏之窗 20吨纯银打造的圣约翰之墓,就是查理大桥上那位为保守王后告解内容而殉道的圣者 第三庭院是捷克皇宫,如今是总统办公区,也是城堡举办庆典的场地。2016年3月习主席访问捷克时捷克总统就在这里举办了最高规格的欢迎盛典。 旧皇宫内最著名的是弗拉迪斯拉夫厅,内壁的墙壁与房顶采用后哥特式拱形顶,具有良好的支撑效果,整个大厅内部无需一根廊柱。 该厅西南角的旋转楼梯被称作“骑士阶梯”,所有的捷克总统都是经过这里上楼宣誓就职的。 弗拉迪斯拉夫厅东侧的楼梯上楼是一间礼拜室,走上它的阳台,整座布拉格的风景尽收眼底。 圣维特大教堂背后、色彩鲜艳的圣乔治大殿 内部穹顶处有着精美的壁画,两位国王安葬在此 走出教堂不远有一块前往黄金巷的指路牌,有韩语、中文、日语等 黄金巷: 这是一排沿哥特式城墙建造的小屋。从16世纪开始,这里住着城堡中的枪手、工匠及仆人等,其中因为聚集了不少国王的炼金术士而得名。 15号小屋的地下室就是曾经的炼金屋,至今仍保留着很多炼金工具 黄金巷另一个著名的小屋就是22号卡夫卡曾经租住的房子,现在是一家书店,卖着卡夫卡的《变形记》、《乡村医生》等小说及布拉格的旅游纪念品。 里里外外都是游客,想取景拍照非常困难。 黄金巷已成为热门旅游景点,窄巷挤满了游客。 黄金巷出口处只有一扇小门,游客只能排着队慢慢往前挪 蜗牛般的速度走出黄金巷又有观景台,让人眼前一亮 时间差不多了,要在12点前赶到城堡大门处,静守一天中最隆重的换岗仪式。 每天从早晨9点开始到20点(冬季到18点), 城堡大门的总统卫兵每个整点都会换岗,正午12点旧皇宫前的换岗仪式尤为隆重。 换岗的卫兵进入大门 在里面一阵操练,出来三位卫兵与门口卫兵交接 交班结束 集体撤离 观看换岗的游客排起了长龙 从城堡出来导航去下一站—— 列侬墙 ,总长五六米的涂鸦墙。布拉格最嬉皮的地方就是这里了: 80年代的捷克年轻人为了表达向往自由、反抗共产主义高压统治,就在这一面普通的白墙上画满了涂鸦。由于大多数的涂鸦灵感都得源于甲壳虫乐队主唱约翰·列侬的歌曲,因此这面墙就被称作列侬墙。 旁边还有列侬餐厅 离开小城区又走过查理大桥回到伏尔塔瓦河对岸的老城区。 在桥上能看到桥头不远处那栋墙上有绘画的斯美塔那博物馆。 老城广场是布拉格旧时的心脏地带,现在广场四周是饭店、咖啡厅以及商店,广场上一直都有各色艺人进行街头艺术表演,游客也络绎不绝。 老城广场上最引人注目的有两个黑色大尖顶就是泰恩教堂了,教堂两个灰色高塔之间的三角形屋顶上有一尊纯金的圣母玛利亚像。 这个在朋友圈出现过多次的阿拉丁 我们熟悉的《布拉格广场》实际上就是这个老城广场。 广场老市政厅塔楼上的天文钟,表盘上有黄道、地球时刻、古代捷克时刻、指针等机械部件。最早关于天文钟的文献记载可追溯至1410年,那时候的天文钟只有机械结构以及天文表盘的部分,今天复杂精美的天文钟是到19世纪才完成的。 观看广场上天文钟整点报时是每个游客最期待的节目,我们去的时候天文钟蒙上蓝布处于维修状态,极大的遗憾 看不到天文钟报时秀,可以坐电梯登上老城市政厅的钟塔上,观赏熙来攘往的游客人群以及整座老城广场全景。 在塔楼上不同方位转了几圈没看到伏尔塔瓦河,视线范围仅限于老城区内,若要俯看布拉格全貌必须爬城堡区的圣维特大教堂的塔楼(没有电梯哦!) 下了塔楼继续前往下一个地标-火药塔,老城的入口处以及布拉格著名象征之一 火药塔下面有不少揽游客生意的老爷车,一道亮丽的风景线 每款车都很拉风 紧连着火药塔的一幢华丽的建筑就是市民会馆。会馆内部最美也是布拉格最大的音乐厅以捷克国宝音乐家斯美塔那命名。 一整天在布拉格闲逛,也该打打牙祭,品尝下布拉格美食。街头很多这种面包冰淇淋店,当地一个特色小吃,不可错过。 有各种馅可选 一人一个,合个影 观赏黑光剧 黑光剧是由捷克人发明的,在全黑的背景下,演员身着荧光演出服进行哑剧表演。奇特的音乐灯光和演出形式是这种剧种的亮点, 内容多为奇幻故事、神话传说。 看了黑光剧院里的中文宣传广告,得知《爱丽丝的特性》的剧情是把观众带进爱丽丝 梦游仙境的作者路易斯·卡罗的世界,讲述她在布拉格无法实现的生活和遭遇。 由于是哑剧形式的表演,全靠身着黑色戏服演员的配合、荧光炫丽的道具以及奇特的音乐呈现出一种奇幻的演出效果。剧中除了时不时会有小丑搞笑的情节让全场会心一笑外,大多数情节都带有宗教色彩并不能完全理解,叫爱丽丝的女孩在舞台上下左右的漂移、幻化很是神奇,演出结束后有个揭秘环节才恍然大悟其中的奥妙,一次不错的现场视觉魔术体验。 第三天又早起,想看看晨曦中的布拉格。 民族剧院, 捷克的代表性剧院 跳舞的房子 这幢布拉格现代建筑的代表作从1996年起在伏尔塔瓦岸边“翩翩起舞”。 跳舞楼的设计者是富有盛名的世界级建筑师吴拉多·米鲁尼奇和弗兰克·欧·盖瑞。跳舞楼的设计灵感来源于一对著名的舞蹈影星:水泥楼表现男舞星弗莱德·阿斯特 ,玻璃楼表现他的舞伴金姬·罗杰斯。所以又叫“Fred and Ginger之屋”。 桥上看风景 绕了一圈又走到民族剧院,剧院的黑屋顶很醒目,天气好城内任一观景台都能看到。 往回走到查理大桥头去看看鼎鼎大名的捷克音乐家斯美塔那博物馆。 斯美塔那博物馆位于查理大桥边,毗邻伏尔塔瓦河。 音乐家 斯美塔那 博物馆内陈列了捷克著名作曲家、指挥家贝多伊齐·斯美塔那的作品、信件、照片等。这么早博物馆自然不开门,只能周边看看,默默致敬! 住在查理大桥附近,进出都经过这里,每天早晚都会照面,已成为我们最熟悉的地方也是最喜欢的地方。 回酒店吃了早餐,接着继续游览。 鲁道夫宫: 世界著名的音乐会大厅,也是捷克爱乐乐团的所在地。捷克爱乐乐团的第一次演出便是在德沃夏克的指挥下进行。主厅-德沃夏克大厅是举行重大的古典音乐会的地方,特别是在布拉格之春音乐节期间。 鲁道夫宫对面的捷克作曲家:安东·利奥波德·德沃夏克雕像 从鲁道夫宫门口走到伏尔塔瓦河边又是查理大桥及两岸无限风光! 布拉格的约瑟夫城有几百年历史的布拉格犹太人古迹,是欧洲保存最完好的犹太古城。这一片区也是布拉格高尚住宅区。 犹太博物馆 犹太区的街景和建筑,大牌商品在此云集,也是高档商业区。 转了一圈又走到老城广场,今天天气不错,补拍几张。 广场上的泰恩教堂大门很隐蔽,绕了几圈才找到 里面在做礼拜不让进 从门口往里张望,华丽丽的巴洛克内饰金光闪闪 茨拉夫广场 布拉格的主要广场之一,布拉格新城的商业和文化生活的中心。瓦茨拉夫广场有600年的历史,在此曾经发生过许多历史事件,这也是示威、庆典和其他公共集会的传统地点。瓦茨拉夫广场也被誉为布拉格的“香榭里舍大道”。街道两旁有许多20世纪初建造的高雅古典建筑,各式商店林立,是全市最繁华的商业区。 这个广场得名于波希米亚的主保圣人圣瓦茨拉夫。瓦茨拉夫大街直通到底便是国家博物馆,门前耸立着古代皇帝圣瓦茨拉夫的雕像。 大气的国家博物馆,也是维修谢客中... 兜兜转转大半天,按原定计划去火车站的租车行去提车。 车开到酒店门口,装上行李出发,开启自驾模式 2、捷克卡罗维发利(KV小镇) 卡罗􏰁维发利距布拉格约130公里,是捷克西部波希米亚地区的一座美丽的温泉山城。这个五万多人口的小城,主要以温泉疗养和旅游业为主。 开出布拉格城区很快就看见一片蓝天白云下的田园风光,好不开心 行驶中公路旁相隔不长距离就有印有捷克国旗的大幅广告牌出现,这是我们第一次国外高速公路上看到如此爱国的表现。相比国内高速旁连绵不绝、高密度、让人分神的商业广告牌,还是这个弘扬的主题好 不到两小时抵达我们预定好的酒店,安大略酒店 房内设施很有品位并带有贵族气,此行快结束在开车途中四人瞎聊时,先生把No.1的酒店赠予他们家。 说起来卡罗维发利在历史上确实是皇家贵族、达官贵人生活的地方呢。 建城的传说: 当时的神圣罗马帝国皇帝查理四世狩猎到此,一只小鹿被国王射伤,跛腿逃去。查理策马紧追不舍,小鹿跃上山崖,纵身跳入山下的泉水当中,只见水上冒起一股白烟,稍后,小鹿从水中挣扎着爬了出来,伤口居然已经愈合,迅速遁入丛林,一下 就消失得无影无踪。后经化验发现,这里的泉水确有治疗伤病的神效。于是,人们在崖上的森林公园为小鹿立了一座雕像, 取名为“鹿跳崖”。国王查理四世也下旨将这冒着灼人热气的温泉赐名为“查理温泉”(Karlovy vary),卡罗􏰁发利的名字由此而得。 卡罗维发利能喝的温泉名气越来越大,我们稍事休息就出门赏景品尝温泉水了。 从酒店下了台阶就是11号温泉亭,已有不少欧洲的老人在喝着泉水。 在卡罗维􏰁发利,你可以买一支喜欢的瓷壶,在街头的泉廊接上半壶温泉,小呡一口品味一下那带着浓浓矿物质和硫磺味的泉水。有不少卖瓷壶的亭子,瓷壶五颜六色都很可爱,值得买一个留作纪念。 我挑了一个粉色瓷壶145克朗,背面刻有这里可以直接饮用的十二个泉眼名字 从11号60度的泉水喝到了第一口,有点烫哦 说实话,矿泉水的味道对我而言不是太能接受,一股浓浓的硫磺味,但既然自古以来大家都说这水对身体好,还是多喝点吧 按顺序来到磨坊温泉回廊,老年人居多,听口音有德语的、英语的、意大利语的等等,都是来旅游和养生的悠闲人士。 好漂亮的回廊,这里共有五个不同温度的泉眼,一一品尝 出了磨坊回廊,隔壁是市场温泉回廊,精致的造型点缀着无数星芒状的雕饰。 回廊共有两处温泉出水口,其中位于描绘被国王射伤的小鹿跌落水中的壁画下方的出水口,正是名为“查理四世”的温泉,(即“Karlovy Vary”卡罗维发利) 第二天又到河对面的温泉馆看看门口喷射高度最大(16米)的一号泉,不愧为泉中老大。 12眼温泉中温度最高的(高达72℃) 喝遍了12个温泉水,有点难喝的水 ,但很难忘却的美好记忆。 卡罗􏰁维发利市始建于1370年,小城依山傍水,许多古色古香的白墙红瓦建筑错落有致地点缀在两侧山上的绿荫中,其中不乏巴洛克、罗马、歌德、文艺复兴等各个时期、风格的建筑精品,煞是好看。因此城市虽然很小,却有着“继布拉格之后的世界建筑艺术博物馆”之称。 近距离游览我们觉得还不够,旁边的戴安娜观景塔上据说可以看到70公里外的景色,我们又上观景台远眺卡罗维发利的美景。 沿着河走到尽头拐进巷子就是缆车站,买张单程票,60克朗/人(往返票90克朗) 缆车每15分钟一趟,最多可容纳40人,只需3分钟就可抵达山顶。 缆车下来进塔,坐电梯直达戴安娜观景台 观景台上看出去的视线非常好,景色大美,大家睁大眼睛争相设法能看到所谓70公里外的景色 拉近看卡罗维发利小镇(手机相片,凑合着看 ) 背面是一片森林 在另外两个游客拍照离开后,整个观景台被我们四人承包了,在这里无所顾忌的开心说笑,临下去之前我们每人都用一句家乡话大声赞美此处美景,怪腔怪调的土话让我们欢笑不止,笑声应该在山谷间回荡了好一会儿吧。 徒步下山,也是一路浓浓的大自然景色。 回到清净的小镇 马路边有一个脚能踩出旋律的设施,鹦鹉学舌般试出了简单曲子 从游客众多的布拉格来到景色秀丽、清净自然的卡罗维发利,反差之大让人感觉浑身轻松舒坦,用过酒店的早餐后,先生特意在门厅留言簿写了几句真实感受 3、波兰和平教堂 山上下来后回到酒店,驱车前往另一个陌生的国家-波兰。在去华沙的途中有两个世界文化遗产:和平教堂与百年厅,计划在它们附近的城市弗罗茨瓦夫住一晚。 一路美景 通过边境,从国名看波兰语和英语还有点接近 和平教堂大门 进去就是欧洲最大的木质教堂 和平教堂资料:1648年维斯特伐利亚和约签订,结束了三十年战争,新教的合法地位确立,史称维斯特伐利亚和平。1652年,经反复申请层层报批,西里西亚新教徒终于被帝国当局允许有条件地在亚沃尔、斯维徳尼察及高歌三个公国各建造一座和平教堂。 皇帝的 具体条件为: 教堂不准建在城内,教堂不准建塔楼和钟楼,只有木材、沙子、黏土和稻草被允许用作建筑材料。建造教堂时间不得长于一年。传奇的是,新教徒们用不足十个月的时间建起了这座高15米,面积大约为1100平方米的教堂(1656年八月-1657年六月),更为传奇的是,三座和平教堂除了一座因火灾被毁外,斯维德尼察和亚沃尔的两座教堂历经四五个世纪均完好无损保存到现在,并2001年同时列入世界文化遗产。 tips: 现存和平教堂有两个:斯维徳尼察和平教堂和亚沃尔(有翻译扎沃尔)和平教堂。两处相距35公里,2001年同时列入世界文化遗产。看介绍好像斯维徳尼察这个比亚沃尔的和平教堂更壮观、气派,我们就去了斯维徳尼察和平教堂。 赶到这里已下午五点多钟,离六点关门不到一小时,赶紧买票参观。门票2.5欧/每人 里外都是全木的大教堂很有特色,不仅在波兰,而且对欧洲都具有重要的艺术意义。 走进里面更令人惊艳,内部木雕饰,美轮美奂、工艺精湛绝伦! 木质圣坛:上有耶稣及门徒们 都是圣经故事 顶部画像 看介绍这幅画呈现了最后的审判。周围环绕着得救的人和天使。 漂亮的管风琴 教堂每年4月至10月底对游客开放,其它时间闭门谢客进行修缮。推荐给自驾游的朋友,作为一个小众的旅行目的地。 这里每年7月底的国际巴赫音乐节也是一项重要的文化活动。 4、波兰弗罗茨瓦夫 Wroclaw 弗罗茨瓦夫一直是波兰的前沿城市,在各个领域都占有举足轻重的地位,经济规模仅次于首都华沙。 经过一处地下通道,用各种语言写的“欢迎”,一下就有了国际化大都市的既视感。 市政厅 市政厅是弗罗茨瓦夫最主要的地标性建筑之一,位于老城区。由于建造时间跨度将近250年,使得整座建筑外观十分有趣,结合了多种风格,看起来像是由好几个不同部件组成的。 在市政厅附近我们发现了造型各异的小矮人煞是可爱,开始了一场寻觅小矮人的“运动” tips: 弗罗茨瓦夫有超过300多个小矮人雕像隐藏在城市的各个角落,它们可以说是这座城市的非官方形象代表。寻找小矮人也成了许多游客在此城旅行中的一大乐趣。 摄影师? 我拍它,他拍我,她拍我们,最后有人一网打尽 旅行者,请与我们同行 老夫聊发少年狂,模仿秀一下。真人参照可以看出这小矮人的确也是太小了 送你一个尝尝 如果说卡罗维发利这个城市让我们舒坦平静,弗罗茨瓦夫这个萌萌的城市则让我们有些许返老返童的感受 弗罗茨瓦夫的游览区域主要可以分为老城、座堂岛、百年厅三处。 老城和座堂岛保留了传统的中世纪风貌。百年厅则作为现代建筑设计的先驱被列为世界文化遗产。 其中老城和座堂岛位于奥德河两岸,都在步行游览范围内,而百年厅区域离市区大约需要10分钟􏲏左右的车程。 座堂岛是宗教圣地,区域内密集地分布着多座规模宏伟的大教堂包括弗罗茨瓦夫主教堂。座堂岛及奥德河上的其他几座小岛都通过数座桥梁和市区相连,目前是弗罗兹瓦夫的热门旅游区域。 连接座堂岛挂满锁的爱情桥 圣约翰大教堂,是弗罗茨瓦夫的主教堂。 另一座气势恢宏的教堂。弗罗茨瓦夫的教堂之多完全超出想象 百年厅 距离弗罗茨瓦夫主城区约10分钟车程的一座宏伟的混凝土建筑 1911年至1913年德意志帝国为纪念莱比锡战争100周年而建,德国建筑师马克斯-伯格(Max Berg)的代表作。 百年厅模型:主建筑中心对称,呈四叶草形,2006年被列入世界文化遗产名录。 正前方有一座针状金属雕塑 进去参观有门票,大多是带孩子看科普展的 我们沿着百年厅外围转了一圈,领略了这列入世界文化遗产建筑物的风采 5、波兰华沙 Warszawa 到波兰,一般要去的自然是首都华沙和皇家古都城市-克拉科夫。 由于在克拉科夫,我们还要参观离城区较远的奥斯威辛集中营及维利奇卡盐矿两大世界文化遗产,所以我们安排了华沙2天+克拉科夫3天的行程。 在华沙感受历史与重生 历经磨难的波兰在近代对人类做出了不少贡献,它孕育出几位享誉世界的知名人物:科学界的泰斗—哥白尼、诺贝尔奖得主—居里夫人、著名音乐家—肖邦等,都是波兰人民的骄傲。第二次世界大战期间,德国纳粹用炮火将首都华沙这座美丽的古城毁于一旦,那些富丽堂皇的古典建筑几乎荡然无存。从1945年到1966年30万流亡国外的波兰人回国投身城市重建工程。波兰人用二十多年的时间,从战争的废墟上建起一座跟战前一模一样的华沙,有着700年历史的华沙古城得以重生。 按照惯例,重建的建筑是不能列入了世界文化遗产的,但华沙老城因其100%按原貌,尽可能使用了原来建筑的剩余材料,并采用原来的技术的进行重建􏰀,再现了华沙13-20世纪的历史,1980年作为特例被世界教科文组织列为世界文化遗产名录。 老城模型 老城墙上带12星座的钟 老城集市广场 华沙最古老的部分,也是最重要的旅游名胜之一,拥有独特的波兰传统餐厅、咖啡馆和商店。一大早过来,不大的广场上几乎无人状态,很是清净 古城中心广场的中心就是华沙的保护神--美人鱼青铜雕像 华沙在波兰语中写作Warszawa,常被拆解为Wars(华尔)和Zawa(莎娃)两个人名,有不少关于城市名字的传说。一说Wars是原本华沙所在渔村的渔民,他的妻子Zawa是维斯瓦河中的人鱼;另一种说法则是Wars和Zawa是一对恋人,在美人鱼的护送下沿维斯瓦河南下来到华沙开辟家园。总之,华沙这座城市和这对恋人以及美人鱼有着千丝万缕的联系,手持盾牌利剑的美人鱼也被华沙人民世代奉为守护神成为了华沙的象征。美人鱼标志不但出现在华沙的城市徽章上,也出现在众多建筑物、绘画作品中。 背面顺光来张近照,感受美人鱼的力量:雕象高4米,上身是裸体的妙龄女郎,下身是美丽的鲤鱼尾。美人鱼右手持剑,左手执盾牌,腾跃在汹涌的波涛之上。正面看美人鱼面目清秀端庄并略带威严。 端详过美人鱼,广场上飞过来一群觅食的鸽子围着我们转,我们应该是第一波游客,正好身边带着面包,给它们当早餐了。 走出老城广场首先映入眼帘的就是两座紧紧相连但外观迥异的教堂:建于17世纪的巴洛克式的格雷斯圣殿教堂(左)和建于14世纪的哥特式的圣约翰教堂(右)。 格雷斯圣殿教堂因供奉的Our Lady of Grace圣像而得名 教堂大门——天使之门 圣约翰教堂: 是华沙的三座主教座堂之一(另外两个分别是圣十字教堂和圣马丁教堂 教堂),始建于14世纪,在历史上曾经多次重建,整个建筑呈红色,规模宏大。作为华沙最古老的教堂之一,是许多波兰国王加冕的地方,被称为波兰的国家万神殿。 走进里面恢弘敞亮,装饰十分精美,一如哥特式教堂的风格。 圣约翰教堂出来不远就是华沙王宫(也称为华沙皇家城堡)及城堡广场。 华沙城堡广场的中心是高达30米的圆柱纪念碑,碑顶是波兰国王齐格蒙特·瓦萨三世铜像。这位齐格蒙特三世就是将波兰王室和中央政府从克拉科夫迁往华沙的那位国王,这个纪念柱是由他的儿子瓦迪斯瓦夫四世为纪念他的父亲所建造的。 圣安妮教堂 圣安妮教堂是最接近城堡广场的天主教堂。教堂新古典风格的外立面,非常美丽,亦是华沙最古老的建筑之一。 内部装饰也极为考究 正准备出去时遇到一位当地老人,十分热情地要领着我们参观,用我们听不大懂的英语介绍教堂的各种装饰。自豪地竖起大拇指告诉我们这间祷告室的四周及墙顶的画像是多么的棒! 经老人指点看见穹顶四角还有亚洲、欧洲、非洲及美洲几个大字,但到目前没查到相关资料,还不了解其中奥秘 从皇家城堡广场向南一直下去就是著名的 国王大道 (也叫克拉科夫郊区街)。华沙知名的古建筑都在这里,宏伟的宫殿、高大的教堂和城堡吸引着世界各地的游客。沿途有华沙大学、总统府、哥白尼雕像和圣十字教堂等著名景点,还有很多历史古迹和人文景观在这条街道的两旁。 在华沙,与肖邦有关的景点附近都有这样刻有地图并能播放肖邦音乐的长椅凳。逛累了可以坐下来歇歇脚、听听肖邦名曲,真是非常好的创意 游客中心还提供肖邦长椅的分布图 亚当·米茨科维奇纪念柱 被誉为波兰版裴多菲的亚当.米茨科维奇纪念碑就屹立在国王大道路旁的小公园里,这位毕生为争取波兰民族自由而奋斗的诗人(1798-1855年)得到鲁迅先生的高度评价:“他是波兰在异族压迫之下的时代的诗人,所鼓吹的是复仇,所希求的是解放。”为了纪念他,波兰每个大城市都有米茨凯维奇雕像(第二次见是在克拉科夫老城中心广场上)。 圣约瑟夫教堂 号称波兰的大三巴--总统府旁的圣约瑟夫教堂,纪念耶稣的母亲玛丽亚和父亲约瑟夫的教堂。这座教堂是少数几座在二战中没有被破坏的建筑,保存了十八世纪的原貌。 总统府 波兰总统府原名科涅茨波尔斯基宫,1994年才成为历任波兰总统及家人居住和办公的地方。是一座新古典主义建筑,建于1818年,这里曾作为拿破仑的司令部。门口庭院内矗立着约泽夫·波尼亚托夫斯基亲王雕像。 tips :波兰总统府至少有三次出现在世界历史舞台上的重大历史事件:1、肖邦8岁时的第一次音乐演奏会,作为音乐神童被发现。2、1955年《华沙条约》签署地。3、1989年的《圆桌会谈》,当时波兰政府为了抑制社会骚乱,与波兰团结工会和其他反对派举行了此会议。 总统府并不对外开放,门前有哨兵站岗。 这座建筑曾被美国《建筑文摘》杂志评为世界十三座最美官邸之一。 华沙大学 建于1816年的华沙大学是波兰最大的公立大学,校门上有华大校徽:一个古老的头戴皇冠的波兰鹰,校徽上的五颗星分别代表建校时的五大学科系:神学、法学、医学、哲学及自由艺术。华沙大学毕业的名人包括钢琴家肖邦,以色列和波兰的多位领导人以及多位诺贝尔奖获得者。 圣十字教堂 圣十字教堂的特别之处是安放了很多波兰名人的心脏,我们熟悉的音乐家肖邦的心脏就安放在这个教堂的廊柱内。 肖邦1810年生于华沙,从小就展现出惊人的音乐天赋:6岁开始学钢琴,7岁便能作曲8岁首次登台演出并引起轰动,被誉为“第二个莫扎特”。39岁因肺结核在巴黎逝世。他姐姐按照他的遗愿将肖邦的心脏带回圣十字却教堂安葬。二次世界大战期间德军轰炸华沙时却带走了肖邦心脏精心保存,战后不久为了显示德国对肖邦的尊重还专门举行了一个交接仪式,将肖邦心脏正式归还波兰,继续安放在圣十字教堂的这个廊柱里。据说每隔50年会组织由牧师、科学家及市政官员组成的团队打开柱子检查一下泡肖邦心脏的水晶酒瓶是否完好。 哥白尼纪念像 沿着国王大道继续走就看到波兰科学院门前伟大的天文学家尼古拉·哥白尼纪念像。 雕像中的哥白尼身穿长袍端坐着,一手持指南针,一手持太阳系模型 ,雕像以纪念他所提倡的日心说及其著作《天体运行论》为现代天文学奠定了基础并极大的推动了科学革命所作出的重要贡献。 哥白尼雕像下方的以日心说论分布的太阳系运行轨迹图 瓦津基公园 瓦津基是波兰最美丽的公园之一,具有英国园林风格,因入口处有肖邦的巨型雕像 而闻名。每个夏季的周末,这里都会举行夏季音乐会,由当地著名的钢琴家给大家演奏钢琴。我们来时没赶上就在雕像前看看坐坐。 公园里还有一尊肖邦的贵人~李斯特的雕像 1831年,肖邦从波兰流亡到巴黎。当时,李斯特在巴黎已是名声沸扬的音乐家,而肖邦则只是个默默无闻的小人物。然而,李斯特对肖邦的才华深为赞赏。怎样才能使肖邦在观众面前赢得声誉呢?那时候,在演奏钢琴时,往往要把剧场的灯熄灭,一片黑暗,以便观众能够聚精会神地听演奏。李斯特坐在钢琴前面,当灯一熄灭,就悄悄地让肖邦过来代替自己演奏。观众被琴声征服了。演奏完毕,灯亮了,观众看到舞台上坐着肖邦,大为惊愕。人们既为出现了一颗灿烂的钢琴演奏新星而高兴,又对李斯特推荐艺术新秀的行为表示钦佩。(来自百度) 华沙第二天,去看看地标性的建筑--科学文化宫 这座建成于1955年,高度230米,是波兰最高的建筑,其苏式的风格与华沙市中心格格不入。这是当年苏联送给波兰的礼物,而波兰人多不喜欢这座建筑,认为这是苏联统治的象征,因此波兰人起了很多讽刺意味的别称,如斯大林的注射器、俄罗斯婚礼蛋糕等。还因科学文化宫(Palac Kultury i Nauki w Warszawie)的首字母 拼读与英语北京很像,华沙人也常用北京来代替。 科学文化宫侧面的华沙艺术馆门口巨大的波兰语“华沙” 再次来到国王大道 将地上几大行星都拍一遍 哥白尼雕像左侧的圣十字教堂 外立面在维修,幸好里面可以参观 好巧在圣十字教堂又遇到昨天那位热心老人,还是用带有浓重当地口音的英语向我们热情地介绍着。。。 被誉为“钢琴诗人”的弗雷德里克·肖邦(1810-1849)是波兰最伟大的作曲家,也是作品被演奏次数最多的钢琴作曲家之一。著名诗人CyprianKamilNorwid曾评价肖邦:“生于华沙,灵魂属于波兰,才华属于世界。”在华沙,很多地方都记录着肖邦的足迹。来到华沙无论你是否属于古典乐发烧友,都该到访一下,因为一个城市的名人,往往也是这个城市的灵魂和精神之所在。 肖邦音乐学院 肖邦博物馆 位于肖邦音乐学院的北侧,很遗憾上午11点才开门,按旅行计划我们没时间等了。 周日可免费参观。 华沙每隔五年,会举办一次肖邦国际钢琴大赛,这是世界上最顶级的音乐赛事之一。来自全世界各地的音乐人,都会汇聚到华沙来参加这个音乐盛会。2000年李云迪结束金奖连续空缺两届、长达15年的沉寂,一举夺冠,成为开赛73年来首位获第一名的中国人。他同时也获得了大波兰舞曲最佳演奏奖。 肖邦音乐学院及博物馆作为我们华沙一游的压轴,真是满满的带着对华沙这个城市及肖邦的敬意! 6、波兰克拉科夫 Kraków 距离华沙近300公里车程的克拉科夫坐落在波兰南部维斯瓦河畔,是波兰第二大城市,作为曾经的皇家首都,中世纪欧洲辉煌一时的经济、学术、文化及政治中心,克拉科夫是欧洲最有魅力的城市之一,也是波兰世界文化遗产最多的城市:克拉科夫古城、奥斯维辛集中营、皇家盐矿等都先后列入世界文化遗产。我们安排三晚四天在克拉科夫,只为了更好的了解和认识它。 到达克拉科夫已近傍晚,酒店放下行李就溜达着前往古城中央集市广场,陆续亮起的彩灯使整座广场熠熠生辉,放几个地标性建筑的照片。 圣母圣殿教堂 纺织会馆 市政厅钟楼 奥斯维辛集中营 奥斯威辛集中营位于克拉科夫西南60公里处,由纳粹德国建于1940年4月27日。110万人在此惨遭屠杀,百分之九十遇害者为犹太人,1945年苏联红军抵达时, 仅有7650名幸存者,期间逃跑成功的生还者寥寥无几。纳粹德国统治者在此建立了三座大的集中营——奥斯威辛(Auschwitz)、比克瑙 (Birkenau)和莫诺维茨(Monowitz已毁)和40多座小营,用于收容关押犹太人、波兰知识分子、苏军战俘、同性恋者、罪犯等等,迫使其进行高强度的劳动,进行生化实验,实施了惨无人道的种族大清洗。 1979年联合国教科文组织将这里列入世界文化遗产(负面遗产),使这里成为人类黑暗历史的见证,让人铭记和反思。 个人游览免票,不过景区大部分时间只接待团队,只有8-10点及下午15点之后允许散客进入。在入口的右侧有一取票处,可凭护照(原件)登记领一张免费的个人参观票。 通过安检进去先看到的是绿草地、红砖房,宁静的氛围很难想象曾经的灾难。 集中营大门 入口处高挂着具有讽刺至极的德语标志“Arbeit macht frei”——劳动带来自由。 集中营如今是博物馆,还原陈列着当初景象。 博物馆的展板上写着1940-1945年至少有130万人被德国纳粹放逐到奥斯维辛集中营,其中100万是犹太人。最后110万人死于奥斯维辛集中营,其中90%是犹太人。 所有的展示品都触目惊心: 堆积如山的箱子、女人辫子、孩子玩偶、行李箱,逼仄倾斜的床铺,毒气室、刑讯室、档案室,以及营区周围令人倍感压迫的铁丝网,让人难以想象当时的惨状,令人不忍直视。 纳粹用来毒死囚犯的罪证:剧毒氰化氢 心狠手辣的刽子手 执行死刑用的绞刑架。 出来时奥斯维辛集中营大门口有一个来自以色列的团队,因为统一的套头衫上印有希伯来文和以色列国旗的图形,看样子应该都是在校学生,导游或领队或老师在认真地给他们讲解介绍着,从每个人表情上能看出来他们的心情是沉重的。 我们看到这一幕也是百感交集,感触良多,有一句话,忘记过去就意味着背叛,犹太民族之所以生生不息、长盛不衰、跟他们极为重视对年青一代矢志不渝的历史教育和熏陶有极大的关系,学习和了解历史没有比去历史事发地用心去感受更好的方法了。 目前可供游客参观的除了奥斯威辛营区外还有比克瑙营区对外开放参观,两个营区之间相距3.5公里,有免费穿梭巴士接送游客。比克瑙营区给人感觉比较空旷,当时是火车把囚犯先运送到这里进行筛选,不合格的囚犯(老人、残疾人、儿童等被认为是没有价值的人)直接送入刑场或毒气室,这里也是进行大规模屠杀的地点之一。 运送犹太人的死亡铁道! 两个营区全程参观完我们花了半天时间,下午返回克拉科夫决定再去古城转转,舒缓一下压抑了半天的情绪。 二进克拉科夫老城中心广场 占地面积4000平方米的中央集市广场是欧洲最大的中世纪广场。数百年来一直是克拉科夫经济贸易、文化交流的主要场所。 广场不同角度的景色 广场上最著名的圣母圣殿教堂 教堂最吸引人眼球的两个不对称塔楼有这样的传说:当地最好的建造者兄弟俩一人负责建一座塔,随着哥哥的南塔逐渐高出弟弟的北塔,强烈的胜负欲让他蒙闭了双眼,杀死了哥哥,南塔停建,弟弟的北塔很快超过其高度。由于内心无限的愧疚和悔恨在他完工之计便从塔顶跳下自杀了,但留下了这一高一矮煞是惹眼的塔楼。 进去刚拍了这张照片就被里面的工作人员制止了,因为拍照需另买票,从这张照片可看出这个教堂内饰的繁复程度,也不难看出教堂的地位。 教堂的外观也满是故事 纺织会馆 位于中央集市广场正中间的纺织会馆可以被视为世界上第一座商场。这座鹅黄色的地标性哥特式建筑见证了中世纪克拉科夫作为世界贸易中心的辉煌时刻,这可是当时欧洲的购物天堂了。 会馆前是波兰浪漫主义爱国诗人亚当·米茨科维奇 这座雕像建成于亚当诞辰100周年纪念时,下方东南西北四面的雕像分别代表祖国、诗歌、勇气和科学。 走进纺织会馆,一楼仍然是一间间比邻而居的小商铺,你可以在这里找到各式波兰传统手􏲏艺品如琥珀、木制􏲏艺品、皮草制品,游客络绎不绝,映射着百年前这里的繁荣。 穿过商场是纺织会馆背面广场,纺织会馆将整个广场一分为二。 绕道会馆侧面,有几个年轻人在表演 在纺织会馆里看到一张明信片是这个角度,当时还觉得奇怪,原来是从后面广场拍的,确实称得上大广场。 广场上的市政厅塔楼 塔楼前的巨大头颅铜雕,之前在德国波恩教堂前也见过类似雕像。 市政厅大楼模型,目前仅存塔楼部分。 广场东南边的小马车,走近看才发现是邮局哦,可买明信片直接寄出 马车旁边还有个迷你教堂--圣亚伯德堂,它是波兰最古老的石砌教堂之一,已经有一千多年的历史了。 北广场上一辆辆盛装马车及美女马车夫,绝对是过目不忘的风景线 整个克拉科夫中央集市广场确实很大、历史建筑多且华丽,充满文艺气息。 从广场出来沿着弗洛里安大街(曾经的皇家之路)往北经过 弗洛里安城门 有街头艺人或音乐学院学生在这里表演。 城门下的画廊 城门之外是克拉科夫的瓮城 瓮城建于1498年左􏰃右,是克拉科夫抵御外族侵略的第一道防线,作为前哨设于护城河之外,与城门之间以桥相连,形成完整的城市防御体系。克拉科夫瓮城是欧洲保存下来的仅有的三座同类型建筑之一,目前作为景点开放给游人参观,也常会举办各种类型的展览。 格伦瓦德战役纪念像 1410年7月15日,波兰-立陶宛联军和日耳曼条顿骑士团之间展开了一场中世纪规模最大也是最为重要的战役之一——格伦瓦德战役 。这次战役奠定了克拉科夫在中世纪欧洲的地位。瓮城北面正对的雕像正是为了纪念这场战斗而建。 雕像正上方,波兰国王瓦迪斯瓦夫二世·雅盖沃端坐在他的战马上,右手持剑;雕像正前方,国王的表弟 ——立陶宛大公维陶塔斯大帝正被两侧胜利的联军士兵簇拥着;而他下方则是在这次战役中死去的第26任条顿骑士团领袖乌尔里奇‧冯‧容金根。 克拉科夫第三天我们参观了维利奇卡盐矿和瓦维尔城堡等。 皇家盐矿-维利奇卡盐矿 在克拉科夫东南方向10公里处有一座独一无二的地下盐城——维利奇卡盐矿 这是联合国教科文组织首批收录的世界文化遗产之一。 盐矿深327米,共有上下九层,内部巷道全长287公里,经过几百年来无数矿􏲘工的努力挖掘,这里俨然已经形成了一座地下城市。几百米深的地下建有教堂、礼拜堂,有着着错综复杂的通风、排水、照明和运输系统,可以穿越隧洞、欣赏布满盐雕的矿室。 参观盐矿有常规线路和矿􏲘工路线可选或两条线都走,我们走的是常规线,但必须跟团进去。目前还没有中文团,只得报了英语团,门票89兹罗提。 英语团第一批是9:30,大家排着队进去了 跟随导游沿螺旋木质楼梯步行380级下到地下64米一层处开始逐层向下进行游览,一路深入盐矿听英语导游讲解关于盐矿的历史、传说、矿工􏲘的工􏲘作状态、使用的工􏲘具以及各个重要景点,最终到达地下135米处。 神话厅内矿工挖到盐矿献给金加公主的雕像群 圣金加教堂 盐矿下面最经典的部分就是这座圣金加教堂,所见之处几乎全部由盐岩制成,地面、雕塑、《最后的晚餐》浮雕画包括三只悬挂在半空中的􏲙大型水晶吊灯也是由盐结晶制成。据说这里每年要接待二十多场婚礼,已成为当地的婚礼圣地。 盐雕《最后的晚餐》 维利奇卡盐矿作为欧洲最古老的盐矿已经被打造成了一座精美的艺术馆,在盐堆砌的世界里走走看看深感世界之奇妙。盐雕饰而成的雕像,可以这样精美,可以这样栩栩如生。 矿工打造的地下教堂多达40多个,堪称奇迹! 出口处有盐矿制成的世界文化遗产标志及包含维利奇卡等第一批列入世界文化遗产的12项遗产名单。 瓦维尔皇家城堡 14 至16世纪末,波兰皇室都在此居住,1596年迁都华沙之后,部分皇室成员仍在这里居住至1609年。可以说,瓦维尔城堡是波兰辉煌时期的象征。 11世纪中期,最早的波兰统治者居住于目前城堡北翼的罗马风格石砌高塔内,随后不断向东扩建。历届君王都在这里留下了自己的痕迹,或修缮或新造,才有了今天这座乍一看建筑风格颇为混搭的辉煌建筑。你可以在这里找到中世纪风格、浪漫主义风格、文艺复兴风格,当然也少不了哥特和巴洛克风格的影子。 从这里进入城堡 矗立在城堡城墙上的骑马雕像是波兰民族英雄柯斯丘什科,他于1794年领导了克拉科夫的广场起义,反抗俄罗斯、匈牙利和普鲁士瓜分波兰;他同时也参加过美国独立战争,作为大陆军的上校,他的铜像也矗立在美国白宫的对面。现在他就安葬在雕像背后的瓦维尔主教座堂的地下,而这位英雄的心脏,则保存在华沙的皇家城堡中。 铜像背面 城堡大门 瓦维尔城堡内城堡区已经被辟为博物馆,我们去时正在维修,无缘国事厅、皇家私人住所、皇家珍宝和军械馆、东方艺术、失落的瓦维尔等多条游览线路。 城堡内的瓦维尔大教堂是波兰王国历任国王、主教和英雄的墓葬之地,是整个克拉科夫最为神圣之地。 教堂对面的大主教 2010年因坠机而亡的波兰前总统夫妇的灵柩安放在城堡的地下教堂 放一张网上的航拍城堡俯视图 图片右侧城堡区内部在维修,只能看其依旧亮丽的外观 城堡炮楼 炮塔的建成大大提高了城堡的战时防御能力,和平年代则会被用来囚禁级别较高的罪犯。塔内共有137级台阶,可买票进去参观。 城堡外的维斯瓦河,波兰人的母亲河。 看到年轻人在教堂举行婚礼,充满着欢乐。 走出城堡往南前行 相邻的两个教堂:圣保罗和圣彼得教堂+圣安德鲁教堂模型 相比圣保罗和圣彼得教堂,圣安德鲁教堂规模较小但修建时间更早,所以整体建筑风格是罗马式的。从斑驳的外墙就可以看出这座教堂饱经沧桑。在鞑靼人攻城之时这里作为避难所保护了众多平民百姓。目前不能进入内部参观。 圣保罗和圣彼得教堂 经过这座巴洛克风格的罗马天主教堂时,首先都会被门外十二圣徒雕像所吸引。圣保罗和圣彼得教堂建于16世纪,是克拉科夫老城内座位最多的教堂。经常会有唱诗班演出或举办音乐会。 门口有音乐人在投入的表演。 在欧洲旅游,几乎每个城市都能看到这样在街头表演的艺人,这应该也是欧洲文化一个具象的表现。 克拉科夫是波兰曾经的皇家首都,有着悠久和灿烂的历史和文明,有着三项世界文化遗产:1、克拉科夫老城区,1978年被列为世界文化遗产;2、维利奇卡盐矿,1978年被列为世界文化遗产;3、奥斯维辛集中营,1979年被列为世界文化遗产。 我们在这流连了三晚四天,至今仍心有千千结。如果你有机会去波兰,请一定不要错过这个城市,它一定会让你对波兰的过去和现在,有一个更全面更立体更人文的感知。 7、斯洛伐克布拉迪斯拉发 Bratislava 从克拉科夫前往斯洛伐克,在入境前的波兰加油站需支付斯洛伐克的高速公路通行费10欧元,把车牌号给店员,她会给你一张A4纸打印的单子,以备警察的检查,这个付费的高速纸的有效期是7天。 布拉迪斯拉发 作为独立国家斯洛伐克的首都时间并不长,我们50+岁数的人以前都习惯叫捷克斯洛伐克。苏联时期的东欧社会主义阵营解体后,捷克和斯洛伐克于1993年1月1日和平分手,解体成为两个主权国家,具体原因童鞋可以自行百度,我就不在这里赘述了。 在布拉迪斯拉发我们只居住了一晚,前后两个半天参观了下列一些景点。 蓝顶教堂~~圣伊丽莎白教堂 以其蓝色调著称,其外墙正面大量使用了精致的拼花设计,独具一格。这座精美的新艺术风格建筑是为了纪念13世纪时匈牙利王国的公主伊丽莎白而建。 里面也是蓝色调,装饰很素雅。 在欧洲见过大大小小的教堂不计其数,这个具有童话色彩的蓝顶教堂却给我留下了极为深刻的印象,也是这个城市给我留下的特殊印记。也许天气不给力拍出的照片不是特别吸引人,但非常推荐给来布拉迪斯拉发的游客实地参观,不要错过哦 布拉迪斯拉发古城 老城广场 守护广场的士兵 罗兰喷泉 旧市政厅 老城街道少不了的咖啡馆、餐馆 几个相距不远有趣而著名的雕像: 守望者 布拉迪斯拉发城中上镜率最高的明星 银先生雕像 据说这位先生是二十世纪初当地的传奇人物,其实他是一位贫穷的人,却总是喜欢打扮的高雅时尚出门,并在街上彬彬有礼地向女士们行礼! 拿破仑士兵雕像 这是一个当年拿破仑军队的法国士兵,因为掉队而永远留在了斯洛伐克。 圣马丁教堂 布拉迪斯拉发最大、也是最古老的教堂,特别以曾经担任匈牙利王国的加冕教堂而著称。 UFO瞭望台 横跨多瑙河南北的“飞碟”大桥是斯洛伐克的首都布拉迪斯拉发的标志性建筑,这座桥是单臂斜拉桥,顶端是个餐厅,造型像只飞碟。 布拉迪斯拉发城市虽然不大,但也无愧于历史中心的称号。这里曾为匈牙利王国的首都,有着漂亮的城堡和王室建筑。 时间有限,不能把布拉迪斯拉发的所有景点都全部游览到,留了些许遗憾。 最后介绍下布拉迪斯拉发印象比较深的一家中餐厅~~上海餐馆 这是我们在这个城市前后两天连续吃了两顿饭的一家餐厅,这在我们旅行途中很少出现,原因没有其它,就是好吃呗。这家餐厅是布拉迪斯拉发最早的中餐馆,餐厅装修的十分中国,能看得出老板是一个有钱且考究的人。前一天晚餐吃的是点菜,吃后大家觉得味道挺好,就餐体会不错,决定第二天去布达佩斯之前再绕道过来打过牙祭再走。第二天中午吃的是自助餐,每人11欧,大家挑选各自喜欢的各式美食,大快朵颐,酒足饭饱后又踏上征程。若有童鞋去斯洛伐克,也有兴趣吃中餐,可上大众点评查找该饭店地址,去体验一下。 8、匈牙利布达佩斯 Budapest 从斯洛伐克的布拉迪斯拉发前往匈牙利的布达佩斯,在边境交界处的匈牙利一侧有专门办理匈牙利高速票的售票厅。 登记车牌后缴费,有效期10天的高速公路通行费为2975福林。一定注意,若跑匈牙利的高速,必须缴费,不能稀里糊涂的一头扎进去,在系统登记过的车牌,摄像头拍到是已交过费的车辆,就没有问题了,否则等待的将是罚款。 打印出的A4单子同斯洛伐克有点相似。 匈牙利的过境指示牌,用匈牙利语写的国名,与英语Hungary相差甚远 有关匈牙利及匈牙利人 来自百度:匈牙利人是欧洲唯一不属于印欧民族的群体,他们是身处欧洲却源自东方的古老民族。一支来自东方的游牧民族长年向西跋涉,一位杰出的部落领袖阿尔帕德大公把7个主要部落联合起来,公元896年大举进入欧洲中部的喀尔巴阡盆地(现匈牙利);公元1000年,阿尔帕德家族的后代圣·伊斯特万建立了匈牙利王国。为了纪念这一历史,在匈牙利首都布达佩斯的英雄广场上有一座气势宏伟的纪念碑,7位古代骑士组成了精美的青铜群像。7位骑士的装束与古代欧洲骑士的不同,有东方游牧民族“胡服骑射”的特点。 作为欧洲的东方人,匈牙利人的思维方式和生活习惯和我们中国人十分接近。比如和我们一样,姓在前,名在后;他们书写门牌地址也是从大到小。匈牙利人很聪明,圆珠笔、魔方等都是来自这个东欧国家的发明,维C也是他们最早从辣椒中提取出来的。除了我们熟知的名人音乐家李斯特、诗人裴多菲外,匈牙利还先后有14位科学家获得诺贝尔奖。 布达佩斯 多瑙河两岸的布达与佩斯原是两座独立的城市,1873年合并成了一座城市并取名为:布达佩斯。多瑙河是南北走向,布达在西,佩斯在东。 抵达布达佩斯,入住我们预订的民宿:“市中心议会景色公寓”。公寓有一个面积挺大的客厅,虽有些老旧但生活设施齐全,更胜在地理位置极佳,紧靠多瑙河,坐在客厅沙发,隔窗就能看到河对岸巍峨庄严的议会大厦等建筑。 稍事安顿,就出去欣赏多瑙河的两岸风光。 国会大厦 匈牙利国会大厦是布达佩斯的地标性建筑,在1896年匈牙利建国1000周年开始建造,8年后完工。它是欧洲大陆上巨型的国会大厦建筑,在欧洲仅次于英国的国会大厦。大气磅礴的建筑,亲眼所见后觉得十分震撼! 塞切尼链子桥 多瑙河流经布达佩斯段共建有九座大桥,塞切尼链子桥是多瑙河上连接布达和佩斯的第一座桥,同样被认为是布达佩斯城市的地标。链子桥的建成归功于匈牙利伯爵塞切尼·伊斯特万。1820年伊斯特万急需过河探望病重的父亲,而当时糟糕的天气使得木质浮桥无法通行,行程耽误了一周错过见父亲最后一面。愤怒而遗憾的伯爵决心要在多瑙河上修建一座永久性的桥梁。赛切尼发誓:“如果有谁能在布达和佩斯之间修建一座永久性的桥梁,我将捐献出全年的薪水!”塞切尼不但把誓言写入日记,并且付诸行动。请来英国造桥大师William Tierney Clark设计了这座多瑙河上最美的链子桥。1850年,匈牙利设计家亚诺士设计了链子桥两端的狮子雕塑,狮爪紧紧抓住两岸,象征布达与佩斯紧紧相连。 晚饭后沿多瑙河徒步观看多瑙河夜景,徒步路线: 布达公寓~~塞切尼链子桥~~佩斯~~玛格丽特桥~~我们所住的公寓。 借用我们入住公寓在BOOKING网上的一张照片,箭头所指处是公寓位置,当晚我们就是沿着多瑙河两岸绕了个大大的矩形圈。 两岸夜景图 多瑙河畔铁鞋雕塑 位于塞切尼链桥与圣玛格丽特桥之间,60双各式各样的铁鞋散放在河堤,绵延20多米,其间有许多蜡烛瓶、鲜花。这就是“大屠杀纪念雕塑”,为了纪念1944-1945年间被纳粹武装分子屠杀并抛入多瑙河的犹太人死难者。 国会大厦高贵大气的外表无论白天还是夜晚都是最夺人眼球的。 回到布达,再拍张多瑙河对岸的国会大厦 我们夫妻两人在欧洲已周游列国了差不多30个国家,以我们还算丰富的见识,认为布达佩斯多瑙河两岸风光的夜景,是最美丽、最浪漫、最摄人心魄的,至今难以忘怀。 布达佩斯的第二天早晨起来,发现淅淅沥沥一直下着雨,天色阴沉,拍照肯定不好看,身体也感觉不适,老公陪我在公寓里懒了半天。吃过中饭还是下小雨,世界文化遗产等景点都等待我们参观,时间耽搁不得,冒着小雨出门,逛着逛着雨停了太阳也出来了,拍照效果很好。 连接布达和佩斯的9座大桥中,塞切尼链子桥最著名,此外还有两座分别以奥匈帝国的末代皇帝、皇后命名的绿色弗兰茨·约瑟夫桥(自由桥)和白色的伊丽莎白桥也是各具特色不可错过的,当地人也称这两座桥为夫妻桥。 伊丽莎白桥 伊丽莎白桥因桥身纯白,被誉为多瑙河上最优雅的大桥,当地华人简称􏲅为白桥。白桥是为了纪念奥匈帝国皇后——伊丽莎白(即茜茜公主)所建,在布达一侧的小花园里还竖立着伊丽莎白皇后的雕像。茜茜公主一生钟爱匈牙利,在奥匈帝国建立的过程中,伊丽莎白皇后在消除两个民族的矛盾,争取匈牙利贵族的利益等方面起到了举足轻重 的作用。茜茜公主对奥匈帝国的建立所作出了伟大贡献,加上她善良、真诚与美丽,匈牙利人民对这位奥匈帝国皇后充满爱戴与敬仰。 公园里的茜茜公主雕像 伊丽莎白桥 抬头看见自由山上的自由女神 约瑟夫桥(自由桥) 与伊丽莎白桥相邻,桥身为绿色,遇雨雾天,呈现不出他应有的美 看完雨中的夫妻桥往回走到塞切尼大桥头,乘缆车上城堡山 城堡山缆车 布达城堡位于多瑙河西岸的城堡山上,始建于1247年,当时,匈牙利国王贝拉四世为了抵御鞑靼人的入侵而兴建了这座宏伟的城堡。历经千年的变更和扩建,现在的城堡由众多建筑组成,例如布达皇宫、马加什大教堂、渔人城堡、总统府等。城堡山建筑群在1987年被列入联合国世界文化遗产。 总统府 世界文化遗产标牌 俯瞰山下壮观的塞切尼链桥及佩斯城区 再往北望能见到国会大厦 图茹尔鸟的雕像 布达城堡正门入口处矗立着匈牙利人信奉的神鸟~图茹尔鸟,据说当年就是在图茹尔鸟的带领下匈牙利人才来到这里定居生活。 如今皇宫的主体分别是布达佩斯历史博物馆、国家画廊和塞切尼国家图书馆。 国家画廊正在展览墨西哥著名女画家FRIDA KAHLO的画。 宫殿周围有一些有名的喷泉雕像 马蒂亚斯喷泉,描绘马蒂亚斯国王狩猎场景 捕鱼的孩子 即将举办一个红酒节,一路都是临时搭建的展览摊位,不少地方封闭了不让进。 沿着仿佛水洗过般的街道步行,往北不远就是马加什教堂及渔人堡 圣三一石柱 位于马加什教堂边的广场上,是为纪念黑死病而建造。纪念柱是传统欧洲城市中心最常见的三位一体柱子,即圣父、圣子、 圣灵一体,柱子通体洁白,上面刻有圣父、耶稣、十字架等,手工极为精致。 马加什教堂 马加什教堂位于渔人堡的旁,是一座新歌德式的教堂,它将匈牙利民俗、土耳其元素和新艺术风格融为了一体,尤其是白色的塔尖和彩色的屋顶更是让教堂平添了一番趣味。这里是匈牙利王室的加冕教堂。茜茜公主与弗兰茨就是在这加冕匈牙利国王和王后的。 屋顶的乌鸦 传说马加什国王在执政期间曾经有人用毒戒指暗算他,可这枚毒戒指被飞来的乌鸦叼走,救了国王一命,从此黑乌鸦就被布达佩斯的人们奉为神灵,成了吉祥的象征。 教堂的门太美,美女在这摆拍 2张门票4个人参观马加什大教堂的小插曲: 我因身体不适加上天气原因,和先生两人上午没出门,两位驴友同伴倒是一早就冒雨去了城堡山,买了马加什教堂门票后等着开门时间进去参观,门外正等着突然一阵瓢泼大雨不期而至,教堂门口屋檐下陆续聚集了很多游客躲雨,这时教堂突然人性化地敞开大门,免费放所有游客进去。这样买的门票也就没用上,中午她们回公寓吃饭,把票给我们,我们四人就省了两张门票钱 。 教堂被认为是传播上帝仁慈和爱的地方,马加什教堂这个简单但暖心的动作说明了这点。我们感受到了这份温暖,至今仍然记在心中。 贝拉三世墓 教堂内的教会艺术博物馆 马加什教堂内有个艺术博物馆最不可错过,里面展览的文物有加冕用的皇冠和珠宝,中世纪时期的石雕等等,当然最受欢迎的展品莫过于茜茜公主的半身雕像。 加冕王冠,不过是个赝品,正版的皇冠和权杖、宝剑都珍藏在国会大厦的大厅内 茜茜公主雕像,手拿玫瑰花神态优雅。 头戴皇冠的圣母子像 看过宝贝出来忍不住再拍一张蓝天白云映衬下的教堂,完美! 渔人堡 马加什教堂东边的渔人堡是一座两层的白色建筑群,融合了新哥特、新罗马式以及匈 牙利当地特色的建筑风格,面朝多瑙河和国会大厦;与国会大厦和匈牙利歌剧院齐名,被评为匈牙利令人印象最深的杰出建筑群。中世纪时,这里的渔民负责保卫这一段城墙,渔人堡由此得名。这里的七座圆塔代表了最早在匈牙利定居的七个祖先部落。 匈牙利第一位国王伊斯特万一世雕像 从童话王国般的渔人堡下来回民宿的路上,一路美景在夕阳的投射下美轮美奂,落日余晖中的布达佩斯格外迷人,也亲眼所见金色布达佩斯的风采。 天边忽隐忽现一道彩虹 布达佩斯的第三天 英雄广场 匈牙利人民为庆祝建国1000周年建立了英雄广场, 并在广场中心竖起一座千年纪念碑。千年纪念碑顶端有一位加百利天使,右手捧伊斯特万国王加冕时的王冠,左手持双十字架, 象征着匈牙利由此转为基督教国家。纪念碑的下端是七个骑在马上的游牧部落首领,正是他们在896年带领马扎尔民族在这里定居,最前面的是阿尔巴德大公。千年纪念碑前是匈牙利英雄纪念碑,各国领导人到访都会来这里向英雄纪念碑敬献花圈! 广场后方的对称柱廊建筑上有十四位雕像,他们都是对国家有重要贡献的国王、领袖及历史名人。 廊柱左边第一位就是匈牙利第一位国王圣伊斯特万 在两座弧形廊柱的四个角上有四组劳动人民雕像: 驾驶战车的勇士与手拿橄榄枝的女子雕像象征着战争与和平,另外还有劳动与财富、知识与光荣等。 安德拉什大街 各国首脑前往英雄广场的必经之路,也称为国宾大道。 2002年列入世界文化遗产 。欧洲大陆的第一条地铁M1(小黄线)就在这条大街下方奔跑,早晨我们是坐地铁沿安德拉什大街来到英雄广场,接着徒步走一走这2.3公里长、号称布达佩斯的香榭丽大街,体验和感受这里厚重的历史和独特的文化。 首先看到的是安静古朴的林荫大道 街道两边一幢幢精美华丽的建筑 沿街有不少国家的大使馆 发现一张刻有钢琴键的长凳,仔细一看是李斯特,难道也像华沙一样有肖邦凳的地方就有与肖邦相关的景点?果不其然,背后就是李斯特纪念博物馆 大街上不时遇到的年轻人,青春有朝气很养眼! 恐怖之屋,前身是秘密警察总部大楼的博物馆,它记载着第二次世界大战期间的纳粹,以及之后的苏联统治,这两段血雨腥风的历史。 向前一个十字路口广场,广场四周有中国银行和华为巨幅广告牌,体会到中国国力的增强。 最期待的匈牙利国家歌剧院到了,怎么是这样 找了半天才在脚手架中看到李斯特大师 匈牙利国家歌剧院是布达佩斯居民捐款建成的,剧院里有一个捐款名单。从声学构造可以排进欧洲前三,仅次于米兰斯卡拉歌剧院和巴黎歌剧院这两座顶级歌剧院。这里也曾是茜茜公主经常光顾之地,剧院内到现在还保留着她当年常坐的包厢。 绕到边门可以进去,从局部开放的大堂到楼梯可以看出这无疑又是一座可以称之为金碧辉煌的建筑。所有的一切都让人感觉像是置身于皇宫之中。 在里面的小卖部,我们各选了一款自己喜欢的人物冰箱贴,权当纪念 安德拉什大街过了十字路口的西边是商业区,与东头安静古朴风格截然不同,随处可见的餐馆、咖啡馆及商店体现了热闹繁华的另一面,各种大牌的聚集也让人感受到这里现代时尚的气息。 巴黎百货公司,里面的书店咖啡馆也是很多人打卡之地 不知不觉中就走了大半天,我们要去大名鼎鼎的纽约咖啡馆奢侈一把,饱饱眼福和口福 纽约咖啡馆 远远看见一幢华丽的建筑,没错就是这。之前做功课,人家说是门口天天排长队,没看见有人排队,是不是走错了? 走到近处,在一家豪华酒店不起眼的边门,纽约咖啡馆就是这里 这里又叫纽约宫 推门进去,服务员让我们在围栏外等了片刻,就领我们到座位上,虽然看过其他人游记,但亲临其间,还是被惊艳到了 纽约咖啡馆始建于1895,咖啡馆采用巴洛克式建筑风格,美轮美奂的内饰奢华漂亮至极,故纽约咖啡馆一直有着“世界上最美丽的咖啡馆”的赞誉。 之前慕名去过也列入“世界十大最美咖啡馆”之一的维也纳中央咖啡馆,远不及这里的奢华气派之程度。 巧的是今天人不多还有一些空位,优雅环境中吃吃喝喝真是一种享受。 现场钢琴伴奏,琴声浪漫悠扬 每人点了自己心仪的咖啡啦点心啦冰淇淋啦,安安静静地品尝,美好! 这个拉花是纽约咖啡馆的LOGO,他家的招牌咖啡。 提拉米苏好迷你,萌萌的凹造型 美味的冰淇淋可是量大的出乎意料 正享受着,那边的小提琴声又响起,恍惚中有出席皇家宴会的赶脚 一顿享受四人共消费了23632福林,合人民币约570元吧,算是国外喝咖啡经历中的一次壕之旅吧 圣伊什特万圣殿 圣伊什特万圣殿又叫圣伊什特万大教堂,是匈牙利第一个罗马天主教教堂。以匈牙利第一位国王伊什特万一世而命名,这里最大的看点除了体积庞大的教堂本身外,就是至今仍然保存在这里国王右手。 圣右手神龛 圣伊斯特万王冠彩绘玻璃 教堂出来经过的匈牙利科学院,这里出了14位诺贝尔奖科学家,厉害! 多瑙河上的水上餐厅 再走过链子桥回到布达这边 乘船夜游多瑙河 第一天晚上沿着多瑙河两岸徒步已让我们对多瑙河夜景情有独钟,决定第二天晚上坐一次观光游轮,从河里欣赏两岸的璀璨灯火。 游轮乘坐地点在多瑙河的下游,距离我们民宿大约三公里路。第二天晚上,即4号晚上我们赶到乘船点,排队排到跟前,被工作人员友善地告知我们搞错日期了,我们买的是5号的船票 。好在5号我们还在布达佩斯,没想到办事比较认真负责的Ms.Guan在布达佩斯链子桥前掉了链子,犯了两个错误,既选错了乘船日子,动身之前也没有核对一下乘船日期。但这个错误又给了我们在多瑙河边多一次散步的机会,在布达佩斯三晚,每晚都是围着多瑙河度过的。。。。。 上船每人一杯欢迎饮料 游船启动时天还没黑,但多瑙河各个桥上和两岸建筑的灯光已开启 游船经过玛格丽特桥~塞切尼桥~伊丽莎白桥~自由桥再返回,从多瑙河里欣赏布达佩斯最精华部分的夜景,吹着夜风,特别美好的记忆! 布达佩斯城堡 白色伊丽莎白桥 绿色自由桥 自由山及自由女神 在国会大厦前留个影 难忘的一次夜游多瑙河之旅,记忆埋藏心底...... 9、布达佩斯~~萨格勒布,经过不一样的边境线 结束匈牙利布达佩斯的行程,继续南下,去往此行十分期待的、也是种草已久的 克罗地亚 。克罗地亚属于欧盟成员国,但未被申根国吸纳。一路高速到达匈牙利与克罗地亚的边境,汽车排着队过关,等待边防警察查验护照及车辆行驶证。注意必须持有克罗地亚的签证或申根多次往返签证才可以进入哦。这与之前我们在申根国之间没有任何停滞、哧溜一下过边境的感觉完全不一样 先是匈牙利边检检查,再往前开到克罗地亚边检接受检查,过边境整个用时十来分钟吧。两个边检在每个人的护照上分别盖了两个🚗图形的出境和入境章,这与大家护照上面以前都是飞机出入境的✈️图形的章不同,也算多了一种体验。 10、克罗地亚萨格勒布 Zagreb 有关克罗地亚: 克罗地亚属于东南欧地区,位于巴尔干半岛的中部偏北。狭长的领土占据了亚得里亚海东岸的大部分区域, 海岸线长达1778公里,具有得天独厚的地理位置。过去主要是欧洲人的度假胜地,如今因《权力的游戏》的热播及2018年夏天世界杯上克罗地亚队的出色表现吸引着世界各地更多的游客前往游览。 克罗地亚是个命运多舛的国家,在世界上很多国家都已在和平年代发展经济、积累财富、增强国力的几十年里,克罗地亚却战争硝烟不断。二战后克罗地亚再次成为由铁托领导的前南斯拉夫社会主义联邦共和国的一部分,之后因民族矛盾饱受分裂与战乱,1991年脱离南联盟正式独立。但真正进入了独立自主的和平年代是1995年之后。 虽然战争的硝烟消散于这片土地才20多年,克罗地亚早以其源远流长的历史文化、得天独厚的自然地貌、丰富的旅游资源向全世界呈现出别样的姿态。 当地人是这样巧妙地自夸克罗地亚的:上帝在分配地球上土地时不小心漏掉了克罗地亚人,只好把留给自己的那块土地赠予了他们。 我们在这个国家度过七天六晚,游览的路线是:萨格勒布~~普利特维采湖群国家公园~~斯普利特~~杜布罗夫尼克~~扎达尔。 萨格勒布 萨格勒布是克罗地亚的首都,也是这个国家最大的城市。 我们在Booking上找的民宿:黑与白公寓。五星推荐 当时网上看照片就被惊艳到了,入住当天我们开车先到了住宿地址,没一会儿美丽的房东女主人也到了,她开门带我们进去,大家一下就爱上这个民宿,无论设计还是装修都是超棒的。我们在欧洲住过多处民宿,这是了解当地老百姓生活方式的最好方式,萨格勒布这家民宿是我们住过最有特点最有逼格的公寓,它的位置也很好,在市中心,旁边有一个挺大的Spar超市,主要景点均在步行距离之内,可惜我们只住了一晚。 连续三年的评分都在9.6以上 萨格勒布市中心分上、下城,景点基本集中在上城区域,我们在这片区域转悠了半天。 圣母升天大教堂 教堂前广场上立有镀金圣母玛利亚纪念柱,柱身四周由四个金身天使守护,金光闪闪的玛利亚高高的矗立在柱顶上。 纪念品商店里少不了红白格子的球衣和球帽。今年夏天世界杯上,被称为“格子军团”的那支队伍,他们的球衣就是他们的国徽,以及国旗上都有的这个格子的图案。 领带发祥地 领带的历史可以追溯至17世纪。当时法国的雇􏰃佣军里有一批克罗地亚军人,在一次战斗胜利返回巴黎时,每个士兵用来识别军队而绑在脖子上的别致领巾引起了热爱时尚的巴黎人的极大兴趣,尤其自从时髦的路易十三(Louis XIII of France)看中了克罗地亚􏰄佣兵脖子上那条打结的彩色领巾后,由此衍生的领带就成为了几百年来的男性服装时尚流行开来并成为了重要的服装饰品。 Croata领带专卖店 克罗地亚最著名的领带品牌,门口这个巨大的领带就是他们家的标志。 欧洲的咖啡文化深入人心,萨格勒布的咖啡馆都把桌子搬到街上,成为城市一景 去著名的圣马可教堂经过石门,这一片被圈起来进行维修,无缘看到大火中幸存的圣母雕像,只看到小花园里的这尊圣乔治屠龙的青铜雕像。 此路不通改走另一条通往上城的路,貌似一条红地毯哦! 沿台阶拾阶而上 到了一个观景平台,从这看过去,圣母教堂及一片红瓦澄墙映入眼帘。 圣马可教堂 圣马可教堂因色彩斑斓、装饰华丽的屋顶闻名,是萨格勒布的地标之一。其屋顶上有两个马赛克拼成的徽章:右侧的红底与白色塔楼徽章代表着萨格勒布市,左侧是克罗地亚王国时代的徽章。 教堂正门上11个壁龛内有15个雕像,分别是是约瑟夫和怀抱耶稣的玛利亚及耶稣12门徒。 教堂虽不大,内部却不乏精美漂亮的花窗及壁画 特别喜欢蓝天白云映衬的景象。在克罗地亚逗留的那几天每天都是阳光灿烂,也让我们对克罗地亚多一份美好的印象。 失恋博物馆 萨格勒布的这家博物馆是世界上第一家以失恋为主题的博物馆,创办人在与相恋4年的女友分手那天,考虑如何处理这段美好感情的“遗产”时萌生了创办博物馆的想法,并在2006年付诸于实践。2011年,失恋博物馆被授予了“欧洲最有创意博物馆奖”。博物馆里存放着来自世界各地的爱情信物,或者说,是曾经象征着爱情的物品1000多件。我们几人对失恋一事没有什么兴趣,就在外面看看。 洛特尔萨克塔楼 这座塔楼属于中世纪古城墙的一部分,锦囊上说每天中午十二点塔楼都会鸣礼炮,响彻整个市中心区域,但我们等到时间都过了,不知为啥也没鸣放。不过,塔楼内部的游客中心有免费中文资料可索取。 塔楼附近有"世界上最短距离的缆车"去下城,距离一点点短,我们徒步沿着一片很适合情侣约会的小山坡走下去。 城区主干道看到交警在指挥交通,欧洲不常见到这个景象 晚餐在这家中餐馆吃的,味道还不错,老板是温州那一带人,跑堂是萨格勒布当地一个女孩。 11、克罗地亚普利特维采湖国家公园 普利特维采湖群国家公园,即人们常说的十六湖国家公园,1979年与杜布罗夫尼克古城及斯普利特的戴克里先宫一同成为克罗地亚首批被列入世界遗产的景点。 十六湖国家公园内共有16个大小各异的湖泊,南北向呈带状分布,为典型的喀斯特地形,被国人简称为十六湖。 上午从萨格勒布出发,接近中午抵达我们预订的乡间客栈,距离公园2号门不到三公里。 周边环境满是翠绿,修剪很好的草坪 房东给我们介绍了公园的路线,我们想利用下午时间走遍全湖,房东确认没有问题。 整个公园长达约10公里,蜿蜒曲折、时断时续的水道被分为上、下两个湖区。其中,南侧的上湖区共有12个湖,北侧的下湖区有4个湖泊。 我们的车停公园2号门停车场,走了挺长的一段路到了1号码头。按指示牌坐船到湖对面2号码头,然后一路南下走完上湖区。 路过一块国内公园也能看到的类似宣传牌子,上面写着:什么也别带走,除了照片;什么也别留下,除了脚印;什么也别利用,除了时间。 清澈见底的湖水里到处都是鱼儿 翠绿的湖水有着九寨沟一般的神韵 上湖区的一个亮点是离渡船码头不远,两湖之间的小瀑布。落差虽然不高,但美在有许多分支,恍如几面水幕墙,或缓或急,敲打在岸边石上,跌落于翠绿水中,仿佛在奏响自然的乐章。 上湖区游玩后有景区交通车可以乘坐,送到下湖区。 下车走不远就是令人难忘的俯视图!太美了 这里的S弯木栈道可是网红景点哦! 所谓“大瀑布”在我们到访的季节这幅尊荣着实差强人意 。看过很多瀑布,这个瀑布只能算是一个溪流的水平。 好在湖水碧波荡漾,确实赏心悦目。 整个湖区玩下来大约六个小时,开始还担心体力不够,计划像较多游客选择的两天游一样,先走一半湖,留一半湖第二天再走,没想到置身大自然美景中,不知不觉走完了全程,也并没有感到疲劳。 第二天上午离开十六湖,前往克罗地亚的几个海滨城市。 12、斯普利特 Split 海边的斯普利特几个红色大字,供游人拍照。 斯普利特是克罗地亚在亚得里亚海边最大的城市,因罗马帝国皇帝戴克里先退位后将其宫殿建于此处而闻名。 戴克里先宫 罗马帝国皇帝戴克里先退位后居住的宫殿。1979年,戴克里先宫被列入联合国教科文组织的世界文化遗产名录。  整座宫殿面积超过3万平方米,最多可居住9000人,共设16座塔楼 与4个宫门,宫门分别冠名金门(北)、银门(东)、铜门(南)和铁门(西)均为堡楼形式。 从地宫铜(南)门进入 世界文化遗产 先到达地宫广场。据称这里曾作为皇帝前往海岸的通道,象征着权力。在高温中走进来凉意袭人精神气爽,纳凉好去处。 列柱广场 戴克里先宫殿的中庭为列柱广场,成排的柯林斯列柱与拱顶气势恢宏,象征着古罗马君主的至高皇权。左边为圣多米努斯大教堂和称为斯普利特地标景观高达57米的教堂钟楼,在上面可鸟瞰斯普利特老城和亚得里亚海。 两位身着古罗马时代装束的模特,仿佛穿越了时空 一波一波的旅游团熙熙攘攘 皇帝的前厅,天顶外方内圆。 斯普利特于公元7世纪建城,以戴克里先皇宫为中心发展起来。如今居民楼与千年古迹零距离是斯普利特的一大特色。 戴克里先宫地宫 参观戴克里先宫免费,但地宫内有一处考古遗址需要门票42当地币(约45RMB)。冲着是《权游》的拍摄地我们进去看了一圈,感觉有点不值。 戴克里先的头像 里面光秃秃的遗址实在没啥看头,很快就出来了。 南门外,路边一辆克罗地亚版的突突车挺酷 银(东)门 银门外是市集,架在断壁残垣下的摊贩,可以感受当地的风土人情。 金(北)门是正门,被称作“通向皇宫的入口”。 金门门外有一个宁斯基主教雕像,据说摸他的脚会带来好运。 已被游人摸得锃亮的主教大脚趾 从金门进入古城,穿梭在威尼斯的石板小巷,古老的大理石路面历经几百年来行人磨砺,已经变得光滑如镜。 每条小巷都有着自己的故事 走到这里突然发现一家店铺有一张铁王座椅,这可是《权力的游戏》中最高权位的象征。 旁边提示买店内任何一件商品可拍照留影。毫不犹豫买了一个剧照冰箱贴拍拍拍,过把女王瘾 斯普利特的这些小巷还是《权力的游戏》巷战拍摄地呢,很有味道的。 宽敞点的地方一定会有咖啡馆 Ms.Xu的镜头记录了我为一群外国小朋友拍照的工作照 逛完古城,走出南门就是现代气息浓厚的海滨大道 威尼斯风格的老市政厅 位于戴克里先宫的西面,建于19世纪后期,由新文艺复兴时期的长廊围成U型。 13、斯普利特 ~~(过境波黑)~~杜布罗夫尼克 从克罗地亚的斯普利特前往杜布罗夫尼克,中间需过境长约20公里的波黑领土,要停车检查护照(注:18年5月29日,中国和波黑互免持普通护照人员签字协定正式生效)和汽车行驶证等。 历史资料: 从地图上看克罗地亚狭长的领土占据了亚得里亚海东岸的大部分区域,整个克罗地亚领土从斯洛文尼亚沿海,直接延伸到黑山沿海,将庞大的波黑整个国家都堵了起来,克罗地亚独立后,波黑就成为了内陆国。虽然波黑大部分领土离海岸线都很短,不过几公里到几十公里。但是却硬是被堵成了内陆国,为此独立后的波黑不断的抗议,不断的跟邻国克罗地亚沟通。最后邻国克罗地亚发了善心,在波黑的涅姆港为其开了一个出海口,送给了波黑20公里的海岸线。(详情见以下百度文章) 世界最短出海口,只有20公里,还是邻国送的 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1597182752928833830&wfr=spider&for=pc&sa=kf 沿着海滨公路一路南下的车窗外景色 克罗地亚-波黑边境检查站 排队通过检查 14、克罗地亚杜布罗夫尼克 Dubrovnik 接近杜布罗夫尼克 入住山坡上民宿 门口是一处观景台,能看见大海。 民宿老板娘给我们办理入住手续后,大家合影了一张 烈日当头,在民宿休息了一会,傍晚沿着下山台阶直奔古城 依山傍海、红瓦橙墙的杜布罗夫尼克过去主要是欧洲人的度假胜地,自从《权力的游戏》播出后,这座城市仿佛被赋予了强力磁场一样,吸引了全世界的旅行者(尤其是剧迷)到访。 古城地图 地图上的红线是古城中轴线,即最热闹的斯特拉顿街。 杜布罗夫尼克老城建于一整块突出海面的巨石之上,坚固的城墙环绕四周,并配以堡垒与炮楼,老城内有主街、广场、教堂、􏰂集市, 外有临海港口供贸易与航运。 从北边的布扎城门进入,有N条这样青石板台阶的窄巷下到内城。 随意走进一条小巷,发现一家店内又有《铁王座》,条件同样是买店内任一商品可拍照。我们在斯普利特拍过了,飘过 杜布罗夫尼克主街斯特拉顿街,也是老城的中轴线。古城的景点都集中在这条街的附近,我们傍晚到时游人不算多,可以从容地逛。 圣布莱斯教堂 这座教堂属于巴洛克式建筑,1715年为了纪念杜布罗夫尼克的守护神和保护者圣布莱斯而建。教堂顶端及东西城门上都有圣布莱斯雕像。 门口台阶坐了许多走累了的游客 奥兰多石柱 石柱矗立在圣布莱斯教堂前是小广场上,几百年来一直是自由和独立的象征,是城市精神的中心。石柱上雕有奥兰多骑士手持盾牌和宝剑的石雕,英勇的奥兰多骑士是法兰克皇帝查理曼大帝的侄子,据说他在八世纪把杜布罗夫尼克从萨拉森海盗手中救了回来。 石柱经常会被旅游团围住,听导游对石柱的介绍。原来这尊雕像的上臂长51.1厘米,一直是当时共和国的官方丈量单位(51.1厘米)。 钟楼旁边的这扇门通往海边老港口 豁然开朗 港湾里停泊的游船游艇,这里是游客跳岛游的出发地 杜布罗夫尼克大教堂 杜布罗夫尼克大教堂是一座罗马天主教教堂。教堂是在很多不同世纪教堂的基础上于17世纪末18世纪初修建而成的,藏有很多珍贵的画作和遗迹。在珍宝馆内有上百件11世纪到18世纪的圣物,包括圣布莱斯的镀金的头、手臂和腿。 缇香的三联画 拉斐尔的《椅中圣母》 这里藏有两位文艺复兴时期艺术大师的作品实在是一个惊喜! 总督宫 在历史上,杜布罗夫尼克每个月都会选举一次总督,负责管理城市内的各项公务,当选总督在这一个月内只能呆在这座位于斯特拉顿街东端以南的总督宫内。 总督宫内庭是《权游》的拍摄地 钟楼 杜布罗夫尼克钟楼建于15世纪,位于斯特拉顿街东面尽头,在老城的各个角落都能看到它。其棕褐色的圆顶里面原有两个报时的小铜人,被当地人称为双胞胎的Maro与Baro,如今收藏于旁边的斯庞扎宫内。 小欧诺佛喷泉 斯特拉顿街上共有两个欧诺佛喷泉,都是以设计者Onofrio della Cava的名字命名。 小喷泉位于钟楼附近。上面雕刻有小男孩,海豚与贝壳等,它从15世纪起就装饰着杜布罗夫尼克的这条主要街道。 小巷 很喜欢在古城小巷里穿梭 集市广场 大欧诺佛喷泉 大喷泉位于最西端的派勒城门对面, 作为附近供水管道的终点,是旧时全城居民的主要水源。这里原先装饰有精美的雕像,但在地震中被毁,如今仅剩下16个人面出水口。 派勒城门 派勒城门是杜布罗夫尼克的主要出入口之一,位于老城西部 古城东西城门外各建有吊桥,城门上刻着守护神圣布莱斯的雕像。 杜布罗夫尼克第二天 昨天傍晚在古城基本逛了个遍,对各景点有了一定的了解,晚上又看了比利白的《权游》微锦囊,今天目标是去这部剧的取景地,再实地考察一番。 我的《权游》缘: 《权力的游戏》(Game of Thrones),是美国 HBO电视网 制作推出的一部中世纪史诗奇幻题材的电视剧。该剧改编自美国作家 乔治·R·R·马丁 的奇幻小说《 冰与火之歌 》系列。 我没有追过这个剧,不了解剧情。与这部剧结缘还是四年前,先生的小弟在上海要乔迁新居,礼尚往来,问对方买啥做贺礼?文青的小弟媳说就买一套《冰与火之歌》装饰新书架,于是上网订购了《冰与火之歌》全集套装寄过去。之后多次见面就与小弟媳聊过这套书,以及改编成热门剧的话题,渐渐这部剧的名气越来越大了。 来到拍摄地,怎能不去实地考察一番并拍些美照呢? 再走民宿前这条鲜花簇拥的小巷,路的尽头能看见Lovrijenac堡垒。 普洛切城门 从东边的普洛切城门进入,是一座双城门。与西边的派勒门一样有吊桥、有圣布莱斯雕像。 杜布罗夫尼克至今仍保留了其所有文艺复兴风格、哥特风格、巴洛克风格的教堂、修道院、城墙与喷泉 (虽然很多建筑在1667年大地震后被重新修建)。不过,躲过了中世纪黑暗时代的炮火,这座城市却在1991年克罗地亚独立后的前南斯拉夫内战中,被围困长达七个月之久。如今,在老城普洛切城门附近的一面墙上,用各种语言标出老城在内战中被炮击受损程度的地点示意图。 再来到老港口 西班牙台阶 古城人流不减,其中也有不少国内旅行团队的大妈大叔身影。 在古城走走逛逛拍拍,随处可取景,杜布罗夫尼克绝对是个拍大片的好地方,中世纪的城市风貌一定会让你有不同的出镜效果,在此我也收获了很多美照。 古城拍的差不多了再去老城外看看。 The Western Harbour 西码头,这个长长延伸出去的平台非常有地标性,在权游中君临城海湾取景地。 左侧是Minčeta堡垒 右侧的Lovrijenac堡垒,这左右两大堡垒守护着港口的安全。 非常喜欢这一片,景色太美了!我们逗留期间里就看到好几拨权游tour,导游拿着大幅剧照逐一介绍发生在这里的剧情。 沿着右侧的台阶可上到城堡,下面这张我选做封面的照片就是在攀登城堡途中拍的。不远处厚实的城墙将古城严严实实地包裹起来。杜布罗夫尼克很多建筑都在1667年的大地震中被严重毁损,但这座古城墙却固若金汤,令人叹为观止。 再回望城外居民、商业区,中间的大体量建筑是希尔顿大酒店,很夺眼球。我们住的民宿就在希尔顿与森林之间的那一块居民区里。 古堡门口俯瞰城墙相隔的内城外城。港湾码头里五彩斑斓的皮划艇把海面点缀的如梦如幻,此情此景,真是“君临城”帝国重现的感觉:红瓦、城墙、碧海、蓝天! 15、克罗地亚扎达尔 Zadar 扎达尔西临亚得里亚海,是克罗地亚有人类居住以来最古老的城市。这里日照充足,冬暖夏凉,海岸美景与历史遗迹同在,是东南欧的旅游胜地之一。2017年,扎达尔老城成为了克罗地亚第四处被列入世界文化遗产的老城(继斯普利特、杜布罗夫尼克与特罗吉尔之后),更是吸引了大批旅行者到访。 扎达尔几个主要旅游景点: 陆地之门 扎达尔城门是威尼斯人在1543年修建的城门,扎达尔地标之一。城门中央的飞天圣马可石狮子雕像,显示着它威尼斯时期皇族的出身,守护着扎达尔的历史。 2017年才刚刚拿到的世界文化遗产标牌 五井广场 有着圆形外观的前罗马式教堂圣多纳特教堂无疑是扎尔达最杰出的标志,在城内现存14座教堂中享有特殊地位。教堂前的废墟是古罗马宫殿的遗址。 圣安纳斯塔西亚大教堂的钟楼是整座小镇最高的建筑,也是扎达尔的地标。花2欧元登顶,观赏到扎达尔古城全貌及海边美景。照片中的停车场,我们车就停在那里。 夕阳缓缓西下,我们前往海边的海风琴及向太阳致敬两个景点,在那里观看日落美景 海边已聚集了不少游客,大家都在等待日落大海这一刻的到来 海风琴 整个海风琴长约70米,在地下由35个风琴管组成。当海风与波浪􏰀动空气挤压并抽离琴管的时候,琴声由此而生。为了让这些随机的乐声以和谐悦耳的状态呈现,巴希奇团队曾进行了大量测试,放置了只能创造出固定几个音阶组合的风琴管。因此,无论是波涛汹涌的大风天,还是风平浪静的艳阳天,海风琴悠扬绵延的声音总会在整个滨海长廊上回荡。 在海风琴台阶上观赏日落已成为扎达尔最受欢迎的体验项目之一。夕阳西下时分,这里总是有大量的游客。 向太阳致敬 这是一个由300多个玻璃板组成的圆形太阳能光电装置,直径22米,同样由尼古拉·巴希奇设计。每到傍晚,这里会上演精彩的声光秀,与海风琴声相呼应。 落日时刻,坐在海边的台阶上看太阳缓缓地落到大海深处,那红的几乎不太真实的落日在朵朵白云陪伴下坠入海里的景色,让人感受到大自然一种波澜壮阔的壮美和永恒。 伴着海风琴声,看着着海上日落,这份大气磅礴的体验真是美妙绝伦,难以忘怀。 日落后的晚霞染红了天边,景色同样壮美。 难得一见的粉色云霞,绚烂无比! 大家都觉得这是一场难以忘却的、诗画一样的大自然视觉盛宴 天黑下来后,“向太阳致敬”也开始热闹起来。太阳能板将白天储存的太阳能转化成了电能和颜色,五彩缤纷交汇着喜悦的人群,十分热闹。 游人与同伴同欢共舞,集体“向太阳致敬“。 第二天一早漫步晨曦中的扎达尔,游人稀少。 再次移步到神奇的海风琴和“向太阳致敬”。 清晨的海风琴边有两位垂钓的当地人,我又仔细端详一番这神奇的设计。 这是出风口 这是进风口 70米长的海风琴,与昨晚的人声鼎沸相比,此刻显得十分的寂静和安宁 黑白琴键长椅 海风琴与向太阳致敬的铭牌 向太阳致敬清晨的模样,今晚他将又会迎来一批来自世界各地的游客在这里狂欢。 扎达尔老城内有一个很棒的鱼市场,海鲜品种超多,非常新鲜,价格也便宜,只可惜没时间享用了 这是我们入住公寓的老板开的餐厅,就在老城中心,房费含早,我们在这里享用了一份丰盛的早餐,之后出发离开扎达尔,赶往400多公里外的斯洛文尼亚的马里博尔市。 离开这里我们也算离开了克罗地亚。按LP的说法,扎达尔是一个旅游价值被低估的比较小众的旅游城市,我想未来这里会被越来越多的人了解,也会成为旅游的一个大热门。 16、斯洛文尼亚马里博尔 Maribor 从扎达尔出发去捷克的CK小镇游览要途径斯洛文尼亚和奥地利两国,路程较长,我们选择在中途的马里博尔逗留一晚。斯洛文尼亚的高速是要买贴纸的,跨境不到100公里花15欧不值,于是决定走普通公里还可赏乡村美景。 克罗地亚与斯洛文尼亚边境 马里博尔是斯洛文尼亚东北部城市,为斯洛文尼亚第二大城市,是重要的工业中心。这里景点不多、游客稀少,城市非常安静。 走马观花城市景象后,重点参观马里博尔最有特色的老葡萄藤及酒馆。 鼠疫纪念雕像 德拉瓦河穿城而过 铁托大桥 是连通马里博尔南北的重要交通枢纽,建于1963年。 马里博尔老桥 距离铁托大桥不远的老桥是横跨德拉瓦河上最知名的桥梁,建于1906-1912年间,是奥匈帝国建造的最美丽桥梁之一,在夕阳下仍散发出迷人的风采。 世界最老葡萄藤 老葡萄藤位于德劳河北岸老桥边,是世界上最古老的葡萄藤,2004年被记录于吉尼斯世界纪录大全,被誉为斯洛文尼亚国宝之一。超过四个世纪以来它一直是一种名为黑色天鹅绒的深红色葡萄酒的酿造原料,葡萄藤枝蔓长达15米,时至今日,每当夏末还会结出果实。用其果实酿造的葡萄酒,被斯洛文尼亚作为国礼赠送国外政要和名流。 葡萄藤向墙两侧蔓延,郁郁葱葱,很难想象这是棵活了400多年的老藤啊! 最老葡萄藤的身份证 老葡萄藤酒馆 到了大名鼎鼎的这家酒屋怎能不进去品尝一下呢?就像中国那棵著名的大红袍茶叶你喝不到一样,这棵作为国礼的老葡萄藤酒常人也是根本喝不到的,但酒屋里陈列的酒来自其自家酒厂和斯洛文尼亚其它酒厂出产的葡萄酒,品种不少,眼花缭乱,我们四人附庸风雅,每人花了几欧品尝各自中意的酒,我选了粉红色的Rose,入口绵软,但后劲不小,一点酒下肚已有微醺之意。尝了不够,最后我们还买了两瓶带走 酒不醉人,人自醉 17、捷克克鲁姆洛夫 (CK小镇) 捷克克鲁姆洛夫地处捷克西南部,被中国游客亲切地称为CK小镇。小镇坐落在伏尔塔瓦河的U型谷,四周被一条宛如丝带般的河流包裹着。小镇上的大部分建筑建于公元14~17世纪,多为哥特式与巴洛克式风格,总数超过300多座。这些古迹建筑大多采用橙红色的屋瓦,错落有致的房屋之间是弯弯曲曲的窄巷和鹅卵石街道,这些景色共同构成了小镇的古朴和美丽。CK小镇曾被美国权威旅游杂志誉为“世界最美小镇”之一,同时也被联合国教科文组织授予世界自然、文化双遗产之头衔。 小镇地图 预订的公寓在小镇核心区(内城),汽车不能开进去,我们找到镇外公共停车场停车,不远处有一家中餐馆,本想先吃午饭再进古城入住。推门进去全是中国团队游客,服务员也忙的没空搭理我们,到里面找到老板,她说还有团餐接待忙不过来,不接待散客 。可以想象,这个小镇得有多少中国游客在里面啊。 内城是捷克克鲁姆洛夫的核心部分,通过小桥与城外相连。 CK城堡: 克鲁姆洛夫城堡是波西米亚地区继布拉格城堡之后最大的一个古堡,也是CK小镇的代表和象征。登上捷克克鲁姆洛夫城堡,蜿蜒的伏尔塔瓦河,橙色屋顶的各色建筑尽收眼底。 这里除了中国人,韩国游客也特别多,无论走到哪里,都有思密达之声在耳边萦绕 登上城堡,蜿蜒的伏尔塔瓦河及橙色屋顶的各色建筑尽收眼底。 伏尔塔瓦河以马蹄形将小镇紧紧环抱,各种角度都是拍不够啊 拍下一张全景 城堡第三庭院,墙上很多文艺复兴风格的立体壁画。 彩绘塔 位于城堡第二庭院内的这座高大、漂亮的彩绘塔楼是城堡的精华所在,也是这个城市的标志性建筑,从城中几乎任何一个角度都能见到它的身影。 城堡外是石块铺就的狭窄街道,两侧商铺大都是餐厅及纪念品商店 游览完CK小镇,我们4人22天的中欧五国游就结束了,第二天同行两位驴友按原定计划去奥地利进行为期一周的自由行,我们夫妻去布拉格还车,返回慕尼黑儿子住处。 17、捷克布拉格还车 一路伴着瓢泼大雨回到布拉格,在中心火车站底楼的Budget车行还车 还车里程17703公里,如开篇行程示意图所示,此次自驾共行驶了4339公里。 告别陪伴我们20天的斯柯达小车,也告别了美丽的布拉格。 上到火车站二层,坐德国铁路DB的大巴去德国慕尼黑儿子住家,DB是德国国营铁路公司,除了经营火车线路,还提供周边国家及德国国内的大巴服务,车上配有洗手间,十分宽敞干净,是这条线上票价较贵但服务更好的大巴公司,当时我们提前专门预定了这家公司的大巴票。 写在最后: 我们越来越喜欢现有的旅行形式去了解缤纷多彩的世界,去挑战自我! 旅行之前阅览大量资料,做功课,了解所去目的地的人文历史文化等背景,设计适合自己的行程路线;旅行之中设法多去感知外部世界,注重当地体验,尽量和当地人多交流;旅行之后,尽量做个总结,甚至找一些资料补课,弥补行前做功课时的不足,对旅行目的地做更深的了解。古人说,读万卷书,行万里路,就是旅行最贴切的写照。总之,我们觉得这样的旅行经历使人成长,增长能力。 旅行让我们在现有生活模式中,换一个完全不一样的环境去生活去穿梭一段时间,感悟外部美好的一切,去看看另一个世界的天空和云彩,去看看路边的花,去听听森林里的小鸟鸣叫...... 旅行也让我们不断面对从未认知的迷茫世界,必须无所畏惧的去了解、去适应这些未知的环境。它给了我们一种看到世界的全新方式,逼着我们走出自己习惯的安逸和舒适边界...... 旅行让我们学会谦虚,让我们割掉自己过往已养成但并不自知的倨傲和习惯,让我们学会拥有更加开朗和谦逊的性格特质,去与这个世界拥抱...... 最后还是用一句老话结束本游记吧。人生就是一场旅行,不必在乎目的地,在乎的是沿途的风景和看风景的心情。让心灵去旅行! (本人游记到此结束,后面是Mr.Shen写的自驾及旅游感受随笔,风格视角不一样,欢迎围观呦 ) Mr.Shen写的段子 此行回来已近三个月,Ms. Shen陆陆续续、见缝插针地在写游记,我也搜肠刮肚,调动大脑皮层,找点回忆,写点东西,放进她的游记,让她的文章再有点肉肉吧。 以前给她游记配套写过两次,写之前都是给自己定个标准,强迫自己完成。法国游记是按天来写,每天2个段子,不限内容,法国游总共26天,写了52个段子,强度有点大;荷比卢及德国北威州一行的游记则是按国家写,每个国家一个巴掌即5个段子,写了20个段子。 这次再变变规则吧,按住过的城市写,每个城市2个段子,1个段子写旅行随想感受,1个段子写点跟自驾及车有关的东西。此次自驾游22天,住了14个城市,因此得写28个段子。 布拉格(捷克) - 布拉格给我的一个强烈的Feeling,这是一个游客聚集扎堆的热门旅游城市,游人非常多,各处景点都是人头攒动,熙熙攘攘。人多也带来了旅游市场的些许乱象,我们就亲身体会到了。一日的午餐我们四人跑去离住宿酒店不远的好兵帅克饭店打卡,不知怎么回事,叫这个名字的饭店布拉格有好几家,是不是连锁饭店?这个名字取自捷克一位著名作家的同名小说,也算是布拉格网红打卡店。且不论食物味道怎样,但就消费体验而言,我们觉得十分不好,事后我特地跑到大众点评这家饭店下面,对它做了差评,也算提醒其他过去布拉格玩的同学注意别被坏的商家宰着,当天写的评价见下面的截屏。 实际上,在欧洲其它一些地方,尤其旅游热点城市,多多少少都会存在这个情况的,如果你有一双在太上老君八卦炉中练过的火眼金睛,一定能察觉出来,得以躲避。 - 从布拉格火车站的Budget车行提车出发还挺顺利的,自驾结束去布拉格火车站还车则有点不顺,错过了路口,害得我们围着火车站多绕了一圈,浪费了一些时间。当时从高架过去快到火车站的时候,路右手一个岔道处能看到Budget车行的标识,标识下面的箭头往左下方向指,当时第一感觉以为是往左手方向的大路继续前行,就这样车子跑过掉了,下去绕着火车站的屁股后面又兜了一圈,再返回,看到标识,沿匝道下去前行找到车行。布拉格火车站这个还车标识做的不清晰,相比较而言,觉得以前去过的阿姆斯特丹机场标识做的最简洁明了,尽管那里的道路复杂,车辆特多,但标识做的一点不会让驾驶者有任何理解上的歧义,还车十分顺利。 卡罗维发利(捷克) - 从人从众的布拉格到了卡罗维发利,这个小城给我留下十分美好的印象,平静,干净,有绅士气。我们住的酒店是套房,很舒服,装修极具古典欧式,很遗憾只住了一晚。该城因可直接入口饮用的温泉水而出名,但温泉水总有是点特殊的味道,喝不习惯的人,估计难以下咽,即使不嫌弃它的味道,喝多了也会胀肚子的。 - 布拉格与卡罗维发利之间有一百多公里的距离,一路过去就好像没看到正儿八经的高速,好多路段都是封闭一半的路在修路,后来捷克境内跑下来,就是感觉没怎么撒欢地跑过高速,最后一天我们从CK小镇回布拉格,由南往北过去一路也是维修不断,时不时单边放行,险些造成我们误了早已订好票的布拉格去慕尼黑的大巴。总而言之,想体验高速的自驾感受,在捷克不合适,最起码目前是这样。这次中欧五国行,路最好、跑起来最爽的应该是波兰。 弗洛兹瓦夫(波兰) - 估计国人多多少少都会有些许感觉,即对波兰这个国家不是特别的待见,不知怎么回事,是不是受了我们媒体对波兰过去历史的宣传?以前我也觉得,波兰这个国家不怎么样,没有什么值得欣赏的。但到了这第一个波兰城市,立马就改变了我被潜移默化的认知。寻寻觅觅散落在整个城区中的各种造型的小人,会觉得被这个城市萌化了。必须说的是,弗洛兹瓦夫是一个干净大气的城市,市中心那一块一点也不亚于西欧其它那些旅游城市,教堂、各类古建筑比比皆是,加之没有乌央乌央的游人,旅游感受比较好。 - 离开捷克的卡罗维发利,开车到波兰的弗洛兹瓦夫,记得距离真不近,应该有大约450公里,本来计划绕道德国东部萨克森州的德累斯顿,这样可以全程走高速,减少一些路上的行车时间,临行前太太做了行程调整,中间又加了位于波兰斯维德尼查的和平教堂和百年厅,拐过去参观,这样一来,谷歌地图给出的路线设计就是普通公路,也不经过德国,估计捷克去波兰的这一段沿途都不是繁华区域,没什么高速,过去耗时也真不少。路上行驶过去最直观的感受是,捷克城镇密度很低,大片大片都是森林和农田,而波兰城镇密度就比较大了,一路行驶一个个小城小镇不时进入眼帘,有点像国内的东部省份。 华沙(波兰) - 与街道上和景点处都是众多游人的布拉格相比,华沙要本真很多,没有太多摩肩接踵的游客,两个城市都是首都,但游人数量却根本不是一个数量级。我个人更偏爱华沙一些,老城有欧洲古城特有的味道,老城之外的很多建筑则是挺现代化的,漂亮大气。在一个城市里能看到古旧,也能看到现代,这点我觉得是华沙更好一些。 - 在华沙住了两晚,住的是位于主城区一个楼高大约20层的居民大楼内的民宿,门口居然还有看门人守门,大门平常都自动锁住,外人进不去,必须按密码才能进去。自始至终我们没见到过房东,所有一切都是通过邮件和电话沟通的,例如,我们想多要一套床单被套,没有仔细找,以为房间里没有配备,电话拨过去找房东要,房东说在房门旁一个壁橱里可以找到。停车是在大楼前面不远处的一个公共停车场,需在机器上缴费,我们之前做过了解,华沙交停车费还需要往机器里输入车牌号,这在我们去过的欧洲国家中还是第一次遇到。缴费机前排在我们前面是一对夫妻,后面是两个女士,后来瞟了一眼他们的车牌,知道前面那对来自匈牙利,后面的来自罗马尼亚,前面那对夫妻捣鼓了一会儿没成功,悻悻离去,我们以为跟在后面的人是当地人,问她们知道怎么用吗,回答No,缴费机显示屏有英文界面,我们跟着提示捣鼓一番,找到方法交钱打单子,两个罗马尼亚女士在旁边看着,也学会了,打出单子,还伸拇指赞扬俺们。其实最根本的问题在于语言,如果不懂波兰文,也不懂英文,肯定是两眼一抹黑,前面那一对估计就是两个语言都不懂,搞不定了。出门还是需要一点英语的,很后悔以前没有好好学习,就凭一点点老底子不求上进的瞎混。 克拉科夫(波兰) - 我把给这个城市的指标留给并不属于克拉科夫的奥斯维辛集中营吧,因为我们是连续三晚一直住在克拉科夫,把这里当着根据地去其它地方的。集中营的背景啦历史啦等在Ms. Shen写的游记正文中已有描写,我就不再赘述了。参观这个景点估计绝大多数人都会觉得心情沉重,感觉不舒服,你想想,里面橱窗里成千上万个被从头上剥下来的连在头皮上的女人大辫子,堆积在一起像小山一样地被展出,成千上万双大人小孩的破旧皮鞋等各式遗物,展现在你面前,要有多大的心理承受能力才能泰然观之。反正看后我是头皮发麻,心头添堵。我想跟可能会看到这篇帖子的同学说一句,如果你心理素质不够特别强大,也不喜欢去阴气太重的地方,建议还是放弃这里吧,通过在家阅读相关文章资料,同样可以了解这一段沉重的人类屠杀史,只要达到了你痛恨战争热爱和平的效果即可。 - 在克拉科夫住的公寓式酒店非常棒,但没有自己的停车场,酒店前台建议我们停到附近不远处的一个私人收费停车场,收费标准记得好像是每天折合人民币100元,我们在这个酒店要连住三晚,其中一天是周末,停马路上这天不收费,周一至周五马路边停车是白天收费,晚上6点以后也不收费,算起来要比停在停车场便宜不少,因此决定停马路。克拉科夫缴费远没有华沙那么麻烦,不需要输车牌号啦输停车时间啦等信息,它是大大小小的硬币都统吃,你也不用多算计,一把硬币投进去,机器会根据收费标准,根据你喂给它的大大小小的硬币数量自动计算出停车截止的时间,十分简单。也不明白,为什么都是波兰,光是停车模式就有不同版本。另一个关于波兰自驾的感觉也分享一下,从华沙到克拉科夫全程高速,路况非常好,跟我们国内新建的高速公路很像,波兰地形基本都是平原,路好加上没有什么弯道坡道,三百公里路,一下就到了。波兰高速也限速,最高120公里,但很难见到按这个速度跑的车,几乎所有车都是超速跑,不忍自己总是被人超,也随大流快跑吧,一辆驮着四个成年人及行李的小个头斯柯达Fabia旅行车最快被开到150,还见到不断有车嗖的一声从左边绝尘而去。波兰车况总体不如西欧国家,路上BBA也是老款车子多,开这么快也真是佩服他们。欧洲自驾一个心得就是开车你得随大流,不要看到限速牌就老老实实地按这个速度跑,怕被拍到后罚款,大家快你也得快,否则后面很快就会积起一大串车子,北欧人素质高些,不太会按喇叭,但基本会紧贴着你的车子开,你看看前面的路是空空荡荡,后面的路是浩浩荡荡,你自己应该也会觉得难堪,但到了南欧或法国,这个行为保不齐就得被后面司机按喇叭催了。 布拉迪斯拉发(斯洛伐克) - 知道这个城市的中国人应该很少,说明这个城市的知名度很低。与欧洲其它国家首都相比,布拉迪斯拉发的游客最为稀少,城市道路上也看不到多少行人,只是在市中心老城一些景点,才能看到来来往往的游客。好像有一个说法,说布城是欧洲各国最没有存在感的首都,但如果你喜欢清静,喜欢坐在马路边的咖啡馆一坐几小时发呆看行人,这里倒是挺合适的地方。相对布城的寂寥,其它欧洲旅游热点城市显得都太喧哗了。 - 斯洛伐克跟后面去到的匈牙利一样,这两个国家的高速费是在边境处登记车牌号,收据或叫证明吧打印在一张A4纸上,他们敲个章,你放在车上备查。同是高速贴,奥地利、斯洛文尼亚和瑞士逼格就比他们高,统一的名字叫Vignette,跟中国车辆年检标识一样大小吧,带面胶,边境处购买后贴在前档玻璃上。但就自驾而言,这些都是坑爹的,他们高速帖有效期最少是一周或十天往上跑,自驾玩儿,你不太可能在一个国家呆这么多天,尤其像斯洛伐克这种从旅游意义上被认为的无趣小国。最最坑爹的我认为是瑞士,该国高速贴只有一个标准,有效期一年,40瑞郎约合人民币280元一张,你进去走他们高速哪怕十公里,也得花钱买一年的套票,不像其他国家还有几个时间段供你选择。回国后我也像绝大多数从瑞士自驾回来的游客一样,把精心保养的高速帖(专门带了一个静电贴把它供起来粘在前档上,方便还车时揭下来),放到闲鱼上打对折销售,一两个月了无人问津,最关键最近发现还有人十块二十块人民币的在闲鱼出售,这是出国撒多钱、回国多差钱的节奏啊!扰乱了市场行情。总之,就自驾而言,欧洲各国属德国最好,没收费没限速(极为少数的路段会有限速);丹麦瑞典波罗的海三国其次,有限速,不收费,再下来就是法国意大利西班牙波兰克罗地亚等,收费站收费,高速跑的多就交的多,挪威跟他们差不多,但是Autopass系统电子拍照收费,收费跟挪威物价一样,高高在上;最差的就上面这几个国家,你途径他们哪怕只是一小段高速,也得买高速帖,否则就面临可能的高额罚款。当然,你可以选择谷歌地图避开高速的选项,这有一个前提就是你时间不急,可以在普通公路慢慢开(实际上看风景最好就是在普通公路了)。记得回程路过斯洛文尼亚,看了下地图在斯国境内行驶路线不长,故只这段没买高速帖,省了一点钱。 另注:瑞士高速年票在快写完这个游记的时候被卖掉了,但是通过租租车网站的车友交流平台卖掉的,阿里的闲鱼好像有点鱼龙混杂,有点不靠谱了?我以前加了几个欧洲自驾群,平时没事同一些需要咨询帮助的车友互动一下,前段时间把转让瑞士二手年票的信息在群里公布了一下,有一位识货的12月10号出发的成都游客看到想要,讨价还价120元成交,快递费到付。 布达佩斯(匈牙利) - 对这个城市各大景点的好评和溢美之词可以在Ms. Shen前面游记里读到。曾看过其他人写的游记,说布达佩斯是一个白天破旧夜晚辉煌的城市,我本人是基本同意这一观点的。除了必去的各大景点,我也曾经一个人徒步走过布达这片城区的一些大街小巷,也曾经坐公交和自驾看到了这个城市的一些角落,给我的感受是有一部分城区建设不太好,有一些建筑外观破败,有些居民区不好看,像中国的城中村或老旧小区,最不好的是布达佩斯的道路交通十分拥堵,一些小街小巷堵的是水泄不通,在其它欧洲城市很难见到交通如此几近瘫痪的景象。有一件我们碰到的多少可以反映城市逼格高低的小事,我们在布达佩斯地铁站自动售票机购买公交天票,选好套票类型后,在购票张数上点4,因为我们是4个人,但怎么都点不进去,购票数量这一格被灰化处理了,默认就是1张票,因此不得不每次从头来过,花了4倍的时间,购买了4张票。在我们以往欧洲其它城市购票经历中,从来没有出现过这种状况,点2就出来两张票。幸亏我们是4个人,要是一二十人,不知道要耽误多少时间、影响多少人购票啊。这个问题很小但却愚蠢的机器上的Bug,不知道布达佩斯交通部门的工程师们是否注意到了。 - 布达佩斯停车我们按房东指点,将车停在紧贴多瑙河的一条单行线的路边,那里不收费,停车位置离我们住宿的直线距离也就几十米,但过去需要绕道到大堤两边的缺口走楼梯下去再拐过去,走路将近一公里。临出发那天上午去停车位动车,开到住家装行李,打左闪想并上主路,等了好一会儿,没有一辆车肯让行,一直都是看着滚滚车流刷刷地往前开,最后遇到一个好心的大巴车司机,缓缓停下来,让我们车并线进去,我挥手致意。暖心的一个回忆! 萨格勒布(克罗地亚) - 在萨格勒布期间,正好这个城市对市中心的有轨电车路轨进行重新铺设施工,临近路口都看到有交警在指挥车辆,这在欧洲真不多见,难得看到警察亲自人工指挥交通。走着走着,猛然发现铺设中的铁轨离旁边的人行道实在是太近了,只有大约半米的距离,萨格勒布中心那一片道路很窄,街道两侧都是商场商店,人行道不宽,有轨电车上了铁轨后车厢还要外凸出一部分,跑起来会不会对路边行人太危险啊,行人稍不留意,或走歪一点,就可能会被电车撞到,在欧洲其它城市都没见过这么抠的线路设计。我是咸吃萝卜淡操心,写这个游记的今天,还想到这件事。 - - 从匈牙利过境进入克罗地亚的萨格勒布,应该是我们欧洲旅行以来第一次走陆路自申根国去往非申根国,克罗地亚是欧盟成员国,但不是申根国。开车进了匈牙利边检,走持非欧盟护照或身份证的通道,护照递给警察,一会儿就敲章返还了,出关还蛮快的,再往前开点就到了克罗地亚边检站,警察要了护照和租车行准备好的车辆行驶证,进进出出几次也不知干啥,等了好一会儿才敲章放行。等待放行的时候,同行的几位女同学也渐渐变得有点忐忑了,一会说是谁谁的护照好了,一会儿又说谁谁的护照被单独拿出来了,嘀嘀咕咕直到护照取回。值得一说的是我们车在前面办理,被挡在后面的车辆就老老实实排队等着,警察也根本不会为了抓进度提效率,过去收他们护照提前进行检查审核,好像连多一眼多不瞟他们。 十六湖(克罗地亚) - - 十六湖是不是中国人为了方便好记起的一个名字?但你这么说当地人是听不懂的,他们都叫普利特维采湖,这是一个景色类似于九寨沟的景区,面积挺大的,但就湖水的色彩和水韵、瀑布的宽度和水量、周边的森林和植被、景区的细节和管理等,我个人认为九寨沟是完全碾压十六湖的。但既然十六湖在欧洲的名气很大,到了克罗地亚还是有必要打卡一游。十六湖周边没有什么规模化的大酒店,游客住宿基本都是在一路能看到的类似中国农家乐的两三层小楼客栈,当然人家逼格搞的比咱们国内农家乐还是高。我们住的客栈老板娘还是蛮好客的,到了有欢迎咖啡端给我们,客栈里见面也蛮热情洋溢的。第二天早饭后准备出发,同行驴友Ms. Xu说昨晚不慎把床头柜上一个小台灯碰到地上摔坏了,她问到老板娘看怎么赔你好啊,老板娘直接开价20欧元,没有怀柔或客气这么一说。国内那种廉价台灯10来块钱就能买到,算被克罗地亚老板娘借机宰了一下下,一个花钱买来的经历。总之,为免尴尬,国外住宿时,最好不要弄坏弄脏人家东西,授人以话柄,到时都是人家负责开价,你负责掏皮夹子,对商家而言,此时不捞,更待何时。我们千万别被国内书本上或电视上说的那套误导,哪有那么多的中X友谊万岁,在商一定是言商的。 - - 十六湖2号门停车场是一个巨大无比的区域,除了前面靠大门的停车位置整齐划一,里面的都是见缝插针建在茂密山林里大树之间,没编号,没规律,土路狭窄,浓荫蔽日,车停在里面,过去的同学一定要强记一下景致和道路特点,因为停车场区域很大也乱,你不记位置绝对会蒙圈的,到时哭的心都会有。我们到的时候已是中午,靠外面的停车位已经停满,为了不让三位女同学多走路,留着体力逛十六湖,我一人把车开进去停,里面蜿蜒曲折,树丛间已停满小车,只能瞎绕,最终找到一个空位,当时就想,到时回来怎么找到自己的车啊。只能强记出来的路,圈圈圆圆圈圈,走了好几百米才到大门口。回来取车时,一路看到其他懵逼的司机在东张西望的找自个车。以前看游记,说有游客花了很长的时间才找到车子,这次真信了。但我也不明白,十六湖国家森林公园的管理者为什么不摸索出一些规律化的东西,编上区位及号码,画上示意图,以方便游客找到自己的车。现在大家像老虎一样强记自己的巢穴,像苍蝇一样乱转,这种动物觅窝般的方式好玩吗? 斯普利特(克罗地亚) - 讲真,这个城市并不是我喜欢的菜。我去过包括意大利这种有着浓郁地中海风情在内的很多欧洲海边城市,多少有资格可以评判一下。斯普利特够古老够沧桑也够破旧,城里过分商业,过分拥挤,有点乱糟糟的,海水也不够清澈。后面去的也是克罗地亚位于亚德里亚海边的扎达尔,就比这个城市更得到我的喜爱。当然对某一景点的喜好与否,是完全一个仁者见仁智者见智的事情,不必互受影响。 - 在斯普利特我们住在离老城约一公里的一个居民住宅区的民宿,车停路边不收费,当时整条巷子的路两边停满了车,只有一个显得并不宽敞的空位,后面停着一辆挂德国车牌的宝马大型摩托车,停的有点靠前。跟中国相比,欧洲停车位的排布都比较挤,有个说法是只要车停平地上,约定俗成是都不拉手闸,如前后车距太小,可把前后的车往两边推推,腾出点空间开出去。我唯恐不小心碰倒后面那辆价格估计都比我们斯柯达小车贵的BMW大摩,幸亏租的是小车,在同伴指挥下小心翼翼停进去。第二天走时,那辆大摩还在那儿停着呢,云游四方、富裕无忧、享受生活的欧洲人啊。 杜布罗夫尼克(克罗地亚) - 这个城市名字有点长,挺拗口的,说了很长时间才算说顺了嘴,这个城市也挺独特的,给我几个深刻印象,总结了一下,就是:1)古城很壮观;2)城市外围地势很陡;3)游人很多;4)物价很贵。古城历史景色不用多说了,网上都有介绍,看后的确觉得是一个挺震撼的地方,没想到迄今一千多年前的那种中世纪的城市风貌被完整的保留下来,杜城位于山脉和亚德里亚海交汇处,典型的依山傍海,核心区就是古城,建在海平面上的一大块岩石上,古城里还有一些民居,但基本都是做客栈,当地老百姓住外围的山坡上,居民区一直蔓延到半山腰的公路边,这地方的山坡不是那种缓缓的漫坡,而是比较陡的那种,我们没有住昂贵的古城区,住的是山上可以远眺海景的民宿,一个原因就是古城不能开车进去。从住家去古城玩,全是下山路一会儿就到了,玩完回客栈可就有点费劲了,全是一级级台阶爬上来,气喘吁吁,浑身冒汗。游人多是真的,全世界人好像都知道这个地方,欧洲人本来过来就很方便,海边还停着巨无霸的海上邮轮,往古城里送进成千上万的来自五湖四海的国际游客。物价高也是真的,游玩当中内急想上厕所,在欧洲找到公共厕所是几乎难以完成的任务,只能去街边的咖啡馆喝一杯,可以借机上个厕所,我们要了杯Cappuccino,标价4欧,比欧洲其它城市都贵的多;最后一天下午去超市便利店买了点猪排骨和蔬菜,自己在民宿厨房做了顿吃的,具体价格现在已记不得了,只记得当时结账时自言自语咂嘴道:这点东西介么贵啊,比德国超市贵太多啦。 - 在欧洲各国开车我总共将近2万6千公里,一直还是比较循规蹈矩的,不愿惹是生非、被人罚款,都说出了国,人人都代表咱大中国,也不想自己把中国代表歪了,但在杜布罗夫尼克被其交警同志教育到了,难得的一个经历,分享一下。从杜城去扎达尔,出城大约一二十公里,还没进高速,是一段长长的下坡路,守株待兔的两个警察在路边远远伸出Stop牌子拦住我们。停车靠边,我本以为他们会像老美警察一样过来趴在车窗说事,你只需待在车上,不要动窝即可,但看他们在警车边待着,只能过去。警察开口:Hi,你超速了。我:超速了?警察:是的。我:什么一个状况?警察:前面限速60,你跑到了93,超速50%以上。我:不可能。警察:有测速仪记录作证。掏出仪器,上面显示写的是93。我:没看到限速牌耶。警察:有的。接着就路边是否有限速牌这一事宜双方进行了若干来回的对话。我:罚款多少?警察:500库纳(差不多同人民币一比一的汇率关系)。我:能否打折?警察:可以。我:多少?警察:看你是游客,打对折。我点头表示成交,负责管钱的Ms.Guan掏库纳票子250,他们写罚款单子,银单两讫后说声白白走人。其中一个动作被我注意到了,警察拿到钱后以迅雷不及掩耳盗铃之势往车后座一甩,给人感觉对钱急吼吼的。国内交警罚款是不能碰钱的,他们那里怎么让警察可以讨价还价,还可以收现金,令人费解。总之事后分析,这是一个绝大多数外来司机都会犯错误的地方,也是警察一个创收据点,无论怎样,前面应该还是会有一块限速牌的,否则罚款无依据,我们当时可能在说话分心没看到。不多说了,就一句话,大家也包括我,今后都要好好开车,杜绝违章。 扎达尔(克罗地亚) - 扎达尔是我们在克罗地亚住过五个城市中我最喜欢的。1)去海风琴看落日,挺长的时间一直坐在海边台阶上,看着橙红色的太阳缓缓落入蓝黑色的大海深处,伴着海风琴一阵阵如泣如歌的低沉回声,突然仿佛看到逝去的双亲在被红日染红的天边远远地微笑着看着我,不知不觉中墨镜后的双眼已全是泪水。这是扎达尔给我的幻觉,也是给我的一个感动,迄今难忘。2)城市干净整洁,道路横平竖直,爬上城中心教堂钟楼的塔顶可以鸟瞰整个坐落在半岛上美丽的古城和周边景致,总之,感觉这是个很舒服的海滨小城。3)扎达尔有一个很棒的真正意义上的鱼市场,海鲜品种超多,新鲜异常,价格也便宜。在国外的海边城市旅游我们也去一些鱼市场溜达过,北欧国家的鱼市场,装修逼格很高,海鲜都是摆在带冷气的玻璃柜台里销售,而去过斯里兰卡的尼甘布鱼市场,鱼虾则是在南亚的太阳和高温下铺在地上卖,肮脏的地面和环境看到就犯恶心,扎达尔海鲜的摆放跟我们国内差不多,堆在摊位的台子上,没有北欧虚头巴脑的冷冻冷藏装置,也没有南亚斯里兰卡的原始落后的销售方式。我们去过挪威的奥斯陆和卑尔根,瑞典的哥德堡等几个地方的鱼市场,里面都有几家做海鲜的餐厅,变成了游客的网红打卡店,价位也巨高,但扎达尔鱼市场就是我们国人所常见的摊贩市场,里面没有掺和进饭店这么一说。我们到达的那天是在城外一家中餐馆吃的午饭,到老城已是下午,中午11点鱼市场就关门了,上面描述的是第二天一早我们逛过去所看到的情景。因为当天我们早饭后还要赶往四五百公里外的斯洛文尼亚的马里博尔,否则一定会买一堆海鲜自己烧着吃,我们小小天团里面的Ms. Guan属猫,海鲜控,看到这些令她垂涎三尺的鱼虾就走不动路了。总之,没能在扎达尔大快朵颐各种价廉物美的海鲜,也成为此次旅游中的一个小小遗憾。 - 扎达尔停车可以刷卡,这是我们见到为数不多的逼格较高的停车场,欧洲绝大多数停车场都是投币,对海外自驾者而言,找零并留足硬币总是一个麻烦事,更何况跑到这一片不使用欧元、各自用自个儿币种的一堆国家,每个国家都得换硬币,钱包若不做管理,都不知道里面硬币哪对哪个国家。真心期待欧洲停车结算方式能跟上中国节奏,用更先进的支付手段代替目前老掉牙的方式。 马里博尔(斯洛文尼亚) - 我们18年初去斯洛文尼亚几个地方玩过,当时从奥地利的格拉茨去斯洛文尼亚首都卢布尔雅那,就途径马里博尔,提前做行程,觉得这个城市在旅游上好像没有什么名气,故没有进去一游,擦城而过。这次从克罗地亚的扎达尔去捷克的CK小镇,路途近九百公里,中间横跨斯洛文尼亚和奥地利两个国家,有点长,决定在几乎恰好位于路途中间的马里博尔住一晚。这一住就让我记住了这个城市,感觉就是很好。都说城市跟人一样,也有自己的气质,相比其首都卢布尔雅那的些许平淡或平庸,马里博尔有一种贵气,可能是富裕程度比较高?也可能是紧靠属日耳曼人种的奥地利? - 第二天动身去CK小镇,马里博尔出来大约二十公里就到了与奥地利接壤的边界。前面讲过,为省点钱我们此次没买斯洛文尼亚的高速帖,故只能走普通公路进入奥地利,斯洛文尼亚和奥地利都是申根国,没有边检这么一说,但过了边境进入了奥地利大约一百米,一个站在路边无所事事的奥地利中年警察看到车窗里面的脸庞不是他们熟悉的欧洲脸,打了个激灵赶紧伸手拦住我们,要了护照走开,过了一会儿过来返还我们护照。一路进进出出多国边境,见过很多警察,他的表情是不友好的那种。按理申根国之间已取消边检,冒出来的这个临检好像有点不太合适,我们不敢说歧视,但绝对不让人舒服,如果走高速公路过境,一定没有这个令人不悦的经历。 克鲁姆洛夫(捷克) - 这个地方被国人称呼为CK小镇。介绍它的文章和游记太多太多了,没必要再赘述。去了之后的一个最直观感受就是中国人和韩国人忒多,无论走哪里,听到的基本都是快来照相啊和思密达这两国语言,跟奥地利的哈尔施塔特小镇一样,疑似都属于一个被亚洲人捧起来的旅游网红之地,过去朝拜的以中韩两国人民为主。到了捷克,不去这个小镇,好像也说不过去,去了也不过尔尔。记得到的当天是下午大约两点,将车停在小镇河边的一个公共停车场,进镇路上看到一个叫北京饭店还是北京酒家的中餐馆,看着门口的菜品广告照片大家合计吃个盖浇饭的简餐垫个肚子吧,门口一拨一拨国内游客酒足饭饱出来,我们挤进去问老板,她说对不起不接待了,等会儿还有其他的国内旅游团要过来吃饭。生意好成把送上门的钱都推掉这个情景在国外极为少见,谁不知道票子是个好东西,可想而知中国人在那里乌央乌央到饭店老板都不愿接生意的样子。如果你出国有点想避开到哪都是国人的国内游体验,CK小镇就建议不要去凑那个热闹了。 - 前面多国游玩的二十多天是一路朗朗晴日,到CK小镇那天开始天阴下雨,第二天回布拉格近两百公里之路还是一会儿中雨一会儿大雨的陪伴,加上几乎一路修路造成的道路拥堵,和不时的公路单边放行,差点让我们误掉已经买好票的从布拉格去慕尼黑的大巴。说起来也是巧得很,我们租车之前,捷克政府刚出台了持中国驾照不得在捷克自驾的明文规定,为了坚决不给警察抓我们的违章,捷克境内这一路我是老老实实,不敢造次。在离布拉格火车站还有约50公里的一个路边加油站加油,满油还车。我们的自驾经验是没必要在车行附近加油站加油,你若省点钱可以离它五六十公里甚至更远一点的地方加油,跳抢后再往里面挤点,这样还车时油表不会动格,符合人家满油还车的标准。寻找合适的加油站通过谷歌地图即可,它会给出你过去一路的加油站,你选择距离合适的即可。借此机会提醒一下,法国车油表比较容易跳,我们有两次教训都是法国车给的,一次是从羊角村去阿姆斯特丹机场还车回国,开的是标致208,离终点40-50公里处加油,快到机场突然往下掉了一格,我们没再去加油,跟车行收车员工老实告知,他说没事,法国车就这毛病,爱掉格。还有一次是从瑞士自驾完回慕尼黑还车,开的是油电混合的雪铁龙DS,也是离终点差不多距离的加油站加油,马上就要到终点了却往下掉了一格,附近找加油站,又加了几欧汽油还车,原因主要还是慕尼黑车行还车系自助形式,没人验车,停好车钥匙往小箱里一扔拍屁股走人,怕欠一格油,可能会造成车行到时不必要的扣款,就老老实实喂饱了油箱。 全文完。用脑费神,码字不易,看完后若觉得对您未来旅行还有点裨益,请打赏 本篇游记资料来源:穷游网锦囊、各地游客中心索取的城市地图及介绍
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一级精华
发表在 环游欧洲 2018-05-28
Mr. and Mrs. Shen欧洲探亲漫游记之三(荷兰+比利时+卢森堡+德国北威州)
前言 欧洲探亲旅游的第三次自驾游于4月10日从慕尼黑出发飞往阿姆斯特丹,在阿市区及周边游玩4天后,14日在荷兰阿姆斯特丹机场的Europcar车行提车,预订的是德国欧宝Corsia,但车行给的是标致208。跟国内租车不太一样,国外租车有车型组这么一说,如你预订的车款被前面其他客人提光了,你取的车可能跟你预订的车型不一样,但他给你的车是在这个同组车型、档次基本一样的其它车款。标致208一路跑下来,我们觉得还是不错的,动力有,后备箱够大,操作上手,停车方便,相比于我们在米兰租的菲亚特500L,觉得208更友好,也不另类。 租租车上租车17天,全款RMB 3045元。 看车牌的字母,觉得像是专为先生提前准备好的,熟人懂的 提车时拍了一张,已行驶公里数1217km,标准的新车,工作人员说恭喜你们提到新车。 还车时2723km,一路下来车辆行驶了1507km 这是我们在荷比卢德四国兜下来的车辆行驶路线,一个逆时针的圈圈。 在这期间加了三次95号汽油,比较而言,油价荷兰的最贵1.759每升 比利时油价居中每升1.358欧,卢森堡最便宜,每升才1.194欧,相当于荷兰三分之二的价格。卢森堡太过富有,烟酒汽油等都免税。 如果卢森堡够大,真是一个自驾天堂,可惜国家太小了! 自驾趣闻见 Mr. Shen执笔的游记: http://bbs.qyer.com/thread-2971751-1.html 荷兰篇 Netherlands 1、阿姆斯特丹 Amsterdam 4月12号傍晚儿子送我们到慕尼黑机场,我们乘机飞往阿姆斯特丹,到达史基浦机场时已是夜幕降临,华灯璀璨。 第二天要从机场坐大巴去看郁金香,故订了机场IBIS酒店。出口不远找到酒店免费摆渡车,伴随着乌央乌央的也预订了这家连锁酒店的各国游客登上大巴,座无虚席地驶往几公里外的酒店。我们在这体积庞大的酒店(估计里面客房能有大几百间吧)共住了三晚,在阿姆市区住了一晚。 感觉荷兰真是一个旅游热国,仅仅入住阿姆浩如烟海的酒店中的这一家IBIS,光check-in我们就排队等了半天。 酒店大厅里展示的荷兰元素:木鞋+郁金香+风车+奶酪。 迷人的风车、醉人的郁金香、馋人的奶酪、宜人的木鞋是这座城市的名片。 第二天一早坐机场免费班车去机场。网上资料显示,阿姆的史基浦机场设施完善,高效便捷,连续多年被评为“欧洲最佳机场”,被公认为世界上最好的机场之一。这些我们都亲身感受到了,也都完全同意,硬件出色,咨询服务热情友好细致。如果要点赞,我们就给它一个大大的赞! 难得拍到的机场前广场上空无一人的“I amsterdam”。 库肯霍夫公园 到荷兰,自然要去慕名已久的库肯霍夫公园去看郁金香,这里的品种、数量、质量以及布置手法堪称世界之最。每年只有两个月的花展,今年的花期是3月22日至5月13日。 史基浦机场有去往库肯霍夫公园的显眼标识,全票是24.5欧,含往返交通及门票。 坐公交车858路来回 库肯霍夫公园大门 大门口偶遇一帮国内旅游团的大叔大妈们在那里摆拍留影,到哪里都发现还是中国人喜欢扎堆找乐子和照相,尤其中老年人。当然我也不例外 公园的环境如果用一个词来形容的话,就是优美,优美,还是优美! 有绽放的鲜花 也有不少正含苞待放 公园内除了大量郁金香,风信子也是主角 在荷兰看到的第一架风车 郁金香是荷兰的国花,库肯霍夫公园所在的利瑟小镇是荷兰种植郁金香最密集的地区,这片土地集中了上百家种植户每年都会挑选最好的品种送到公园做花展。 手机、相机拍了一堆照片,遴选几张,来看看名花特写 特别喜欢这些带锯齿边的郁金香 与名花来张合影 荷兰是最早广泛种植和交易郁金香的国家,种植历史已有400多年。但郁金香的原产地却是我们大中国,公元16世纪沿着丝绸之路由中国西部,经过土耳其才传到荷兰,在这里得到了发扬和光大。 在公园内逛了大半天,看了很多以前国内没见过的郁金香品种,美丽可人,大饱眼福,不虚此行。 游完郁金香公园,发现购买的联票还可以乘坐公交854路前往二十多公里外的莱顿市,时候还早我们就把这票用足用好吧。 莱顿 莱顿是一座大学城,拥有荷兰最古老的莱顿大学,城里还有12座博物馆。 时尚的莱顿火车站 在车站看到好几处堆积如山但管理有序的自行车停车场。 荷兰行程中反复出现这样的画面,这个自行车王国真不浪得虚名! 莱顿市中心一角 又见风车,远处风车内是磨坊博物馆 逛逛莱顿街景、吃了一顿可口的中餐后,又坐854公交车返回库肯霍夫公园。 空荡荡的公交车,包车待遇 车上拍到不知什么的建筑怪物,回来一查才知道是当地有名的人体博物馆 一路郁金香花田 在库肯霍夫公园换乘858路回到史基浦机场。一张票玩了整整一天,爽 第二天上午从机场坐比公交车快不少的城铁去市区,中间停靠一站就到了阿姆斯特丹中央火车站。 中央火车站 在阿姆斯特丹住了四天,多次经过中央火车站,其华丽大气、布满雕像的外观就像是一座宫殿。我们一路见过不少城市的火车站,阿姆斯特丹中央火车站算得上外观最美的火车站。可惜天气不好,没拍出效果。 火车站的入口处可以看见两侧各有一座塔楼,右侧塔楼为报时的钟楼,左侧塔楼则是一座风向标,只有一根“针”,显示风向。因为荷兰曾是航海大国,了解风向对于经常航海的人来说和掌握时间同等重要。 火车站夜景 从火车站到市中心的水坝广场这条路叫达姆拉克大街,有两处美食推荐一下:网红薯条店在性博物馆旁边,荷兰的薯条普遍较粗,吃的更过瘾。 小尿童薯条店 这家店热销的秘诀据说就是他五花八门的蘸酱,我们反而担心吃不惯就没加,裸吃!中份的4.2欧 如果对薯条不感兴趣,惦记中国味,可去附近一条巷子里叫着 余家小厨 Yu Family Kitchen 的小餐厅吃中餐,老余夫妻两在这开店很多年,属于好吃又便宜的快餐性质,大多7~8欧一份,我们点了两份15欧,在荷兰实属便宜至极。 餐桌边的玻璃墙上贴着蒋雯丽夫妇与余老板夫妇的合影照。 阿姆斯特丹中餐馆非常之多,尤其是在一片所谓的唐人街区,在这里吃饭根本不是问题 达姆广场 Dam Square 达姆广场又叫水坝广场,是阿姆斯特丹的心脏,四周有荷兰王宫、杜莎夫人蜡像馆等知名建筑。天气不好,阴沉沉的,拍出的照片也是灰蒙蒙的,景色大打折扣。 国家纪念碑建于1956年,高22米,是为纪念二战中牺牲者而建,每年 5月5日女王会来此参加二战停战纪念仪式。 荷兰王宫 : 曾经先后作为市政厅和王宫而成为这座城市乃至整个共和国的政治和经济中心。如今的王宫在海牙,这里只是作为国家首脑的接待场所,夏季对外开放参观。 杜莎夫人蜡像馆 杜莎夫人蜡像馆总部在伦敦,阿姆斯特丹的杜莎夫人蜡像馆是全球开设的第一家分馆。 外面突然下起了雨,正好进去参观避避雨,门票23.5欧,比北京、上海的杜莎分馆略贵。 进去坐电梯上二楼,名人亮相很特别,安吉丽娜·朱莉、布拉德·皮特首先出场,一通介绍之后进入展馆,看看各路名人: 荷兰女王 荷兰国王夫妇 《安妮日记》作者安妮 竟然还有达赖喇嘛 梵高 杜莎夫人:蜡像雕塑家 文体明星大聚会 蜡像馆五楼拍窗外的水坝广场,好像有街头演出 蜡像馆出来天已放晴,继续在市区溜达。阿姆斯特丹城区被河流包围,河网交错,水道纵横,运河两旁是典型的荷兰传统民居建筑,悠闲迷人的风光让人流连忘返。 运河桥上的自行车及各种道具都是供游人拍照的 一条满眼中文的街道,传说中的唐人街 BOTEL酒店 有一个晚上没住IBIS,选择了一家具有阿姆特点的水上宾馆-BOTEL,体验不一样的感觉。 从火车站坐免费轮渡不到十分钟抵达。含税88欧一晚,含双早。 居住感觉不错,不晕不晃,无梦到天亮,早餐不错,丰富量多,挺值的。 早餐后退房,将行李寄存酒店,坐轮渡返回火车站,在相邻的另一个轮渡口继续坐免费班轮,几分钟就到阿姆地标性的观景台-阿丹塔,鸟瞰全城。 中间那栋最高建筑就是 观景台 A’DAM LookOut 下了轮渡回看河对面的火车站 观景台10点开门,我们到的早,周边转转吧。 观景台旁边是荷兰的电影博物馆,俗称“眼睛”。也是地标之一 电影博物馆后面就是电影学院 这好像也是博物馆 观景台后门,应该是工作人员进出口 观景台观光入口处,已不少人在等候开门 十点钟开门,我们第一批进入,买了套票,观景台+阿姆市区游览船,23欧/人 来张特效照片,是不是挺吓人 电梯秒速升上20层,再爬一层即到楼顶,之后你就可以360度无死角地饱览阿姆斯特丹的全景了。 火车站及南边的老城区 阿姆斯特河 这个观景台上最特别的是建有欧洲最高的荡秋千,不恐高的人可来体验一下在百米高楼上把自己荡到高空的刺激感。 我不敢玩儿,就看看别人玩吧,也够刺激了 观景台下来,我们就去体验套票上的另一项坐船游运河。 无论自由行还是旅行团,来到阿姆斯特丹基本都要选择坐船从水上欣赏这里的风光。坐船游全程一个小时,运河两岸的旖旎风光都能饱览。船上有包括中文的语音讲解器,一路解说,非常舒适惬意。 不时有游船交汇 两岸风景 遇到的又是阴天,拍的照片不够靓丽鲜艳,但身临其境,船移景变,省却了步行的鞍马劳顿,还是一段很愉快很享受的体验。 下午参观荷兰国立博物馆,这是我们行程重头戏。午餐选择一家离博物馆不远、评价不错的西餐厅Sport Club。 叫体育俱乐部,大概就是边看比赛边喝酒吃饭的地方,人气很旺,点评都很好 上两份主打套餐:每份烤猪排11.5欧,味道不错,能吃出前面先做了腌制的处理,很入味,很酥脆,少了欧洲时常能吃到的猪肉腥味(可能他们饲料养出来的洋猪味?) 他们家烤猪排是先上两大根,之后就是不限量的供应,只要你能吃得下。 我们两人发扬集中力量办大事的精髓才把两份消灭掉,但看见旁边桌子有老外吃完两根后,连着又要了免费的三根,真是叹为观止!还是适合他们老外吃。 阿姆斯特丹不同门类的博物馆有多达50多个,其中最著名的是梵高博物馆及国家博物馆。在有限的时间只能有选择的参观。梵高博物馆人气过旺,需网上提前多日预约才能进入,三月份我们在法国的阿尔勒已看了不少梵高画作的绘制地及其油画,对他的割耳自画像仍心有余悸,还是去看伦勃朗等更多大师们的画吧。 在梵高博物馆门口打个卡,到此一游。 荷兰国家博物馆 Rijksmuseaum 阿姆斯特丹国立博物馆是荷兰最大的博物馆, 藏品众多。其宫殿式的建筑恢弘气派,和阿姆中央火车站有点神似。 因为它们都出自同一位建筑师Pieere Cuypers之手设计 国家博物馆中的镇馆之宝就是荷兰画家伦勃朗的名作《夜巡》 ,也收藏荷兰“黄金时代”的大量作品。除了绘画,馆内还展出有家具、陶瓷、染织品等,真实的还原了荷兰的历史和发展进程。 买票队伍不长,每张17.50欧,租中文讲解器5欧 通过检票大门首先看到的是几组著名雕像复制品 《拉孔奥》,原作在梵蒂冈博物馆 《狩猎的戴安娜》,原作在卢浮宫 从资料上看,博物馆是按历史年代布局的 一楼一进门就看到梵高的自画像 博物馆二楼中轴线上是赫赫有名的 荣耀长廊( Galley of Honor) ,这里陈列着黄金时代荷兰最知名的艺术家作品。整个荣耀长廊空旷高大,釆光充足,以静穆的深灰色为主调,衬托出展品卓尔不群的艺术魅力。岁月更迭,黄金时代一去不复返,而艺术家的恣意挥酒,却得以恒久的姿态在世间遗留下它的影像。 伦勃朗的《夜巡》前有不少人在拍照欣赏 展厅有一大一小两幅《夜巡》,小的是原作。《夜巡》画于1642年为阿姆斯特丹城射击手连队画的群像,相当于是我们的带枪“城管”。这幅画在射击手大厅挂了很多年。射击手们在里面吃喝抽烟,烤肉炸鸡,画就被熏成了今天这个模样 原本是白天场景的画面,竟然被误认为是黑夜。本来的“昼巡”变成了“夜巡”。也有人说,画家在画上涂了上光油,天长日久会变黄变褐,19世纪人们就给画起了个《夜巡》的名字。 据说这是一幅众筹的作品,射击手每人出了一百弗罗仑。 伦勃朗构图上一反常规,接近舞台效果的手法既让每个人的形像都出现在画面上 ,又安排得错落有致。两个主要人物正、副队长处于照明中心,颇具舞台追光的效果。 伦勃朗把传统僵硬不自然的集体肖像画上升到一个从未有过的高度,至今无人能超越,这就是这幅画经典之处。 但雇主们对作品很不满意,因为每位射击手都付了相同的钱,画面并没有为他们安排相同的位置和清晰度。他们要求修改此画,遭到伦勃朗的拒绝。 为了索回筹金,射击手们将画家告上法庭。。。 (上述介绍摘选于季涛博客) 展馆提供画册介绍如何欣赏名画的细节 伦勃朗还有几幅名作同样著名 《犹太新娘》,伦勃朗 《圣路加行会的理事们》,伦勃朗 约翰内斯•维米尔也是荷兰最富盛名的艺术家之一,他的画也属于馆内重要藏品。 维米尔的《倒牛奶的女仆》,国宝级的。 《情书》,维米尔 《读信的少女》,维米尔 《小街》,维米尔 《结婚肖像画》,哈尔斯 边看边听,荣耀长廊的每幅画都有故事,同时还介绍画的看点,颇有收获。 大厅里的彩色玻璃窗也是美轮美奂,彩绘都是荷兰历史上知名人物,与大厅的典雅气氛相得益彰,美得不输给任何一个欧洲大教堂的彩窗。 走着看着,博物馆响起要关门打烊的广播,工作人员开始引导参观者离开。带着中文解说器浸渍在高大上艺术氛围之中,美好的感受真是不要不要的😄 博物馆门口的博物馆广场,明信片景点“I amsterdam"的字母雕塑上下左右爬满了人 看横幅猜想着是当地的快递小哥们在抗议什么?还在表演什么行为艺术? 时候还早,继续去下一个景点。 伦勃朗故居及伦勃朗广场 伦勃朗(Rembrandt) 生于荷兰莱顿,25岁来到阿姆斯特丹。从1639年到1656年居住在这里。伦勃朗青年时期就展现了过人的绘画天赋,以肖像画和宗教题材的画作著称,是荷兰历史上最伟大的画家。收藏于阿姆斯特丹国立博物馆的《夜巡》是其最杰出的作品。然而也是因为这幅画,他受到了世人的非议,加上儿子的去世,伦勃朗的晚年开始潦倒,最终在阿姆斯特丹过世。 伦勃朗广场 阿姆斯特丹还有以伦勃朗命名的广场,广场上有雕像版的《夜巡》。 背面那栋棕色大楼就是鼎鼎大名的Booking公司总部 阿姆斯特丹是荷兰最大的城市,在这里我们看过了醉人的郁金香、迷人的蜿蜒河道、传奇的艺术家展览、各式漂亮的建筑等等美好事物,也看到了在这里都是合法的销售软毒品大麻的Coffee Shop、赌场、红灯区等这些被我们这些从具有中国特色社会主义国家过来的人认定为不好的东西。这座城市的美丽、万象、开放和包容给我们留下了十分难忘的印象。 结束阿姆斯特丹丰富多彩的四日漫游,我们回到史基浦机场从Europcar车行提车,开始自驾。 2、海牙 Hague 海牙是荷兰的第三大城市,是荷兰中央政府所在地。荷兰的议会及国际机构都设于此,也是各国驻荷兰大使馆的所在地。所以中国驻荷兰大使馆并不在阿姆斯特丹而在海牙。其实阿姆斯特丹只是荷兰名义上的首都(文化中心),海牙才是荷兰地地道道的政治中心。 在《新闻联播》中不时听到海牙国际法庭,其国际地位也让人充满神秘感。离开阿姆,我们驱车慕名而来。 和平与正义的象征——和平宫 Vredespaleis 由美国钢铁大王卡内基捐赠150万美元建造的和平宫于1913年年8月28日正式投入使用。里面设有国际法庭、常设国际仲裁庭、海牙国际法学院和庞大的国际法图书馆。 这座宫殿之所以被命名为和平宫,是为了表达它对解决争端和维持世界和平的重要性。1946年,国际法庭第一次开庭。国际法庭也作为联合国的司法机构解决其成员国之间的争端,它同时也是战争罪行的审判地点。和平宫被认为是国际法之都。 和平宫的建筑本身也很值得观赏,被誉为“荷兰被拍照次数最多的建筑”之一。看起来就如同一座教堂一般。大逆光效果欠佳 在前台可以租有中文的导览器在门口观看视频讲解,如果要进入内部参观国际法庭则必须提前在其官网上预约购票。 下面是15名不同国籍的国际法院大法官。其中就有中国籍法官 薛捍勤 ,她2010年6月29当选国际法院法官并于9月在海牙和平宫正式宣誓就职,成为国际法院首位中国籍女法官。薛捍勤于2002年就成为联合国国际法委员会委员,并于2010年当选为委员会第62届会议主席,成为该委员会历史上第一位女主席,非常了不起 对国际法重要性的宣传 下面这两张椅子一个属于奥匈帝国,一个属于前南斯拉夫。由于两个国家的解体,所以这两张椅子已失去了它们原有的意义,被放到陈列柜里展示了。 门口的世界和平许愿树,纸条上是来自不同国家、不同语言的人们对和平的祈祷和祝愿。 满满一墙不同语言的“欢迎” 宫殿旁边有座约1米高的纪念碑—永恒和平之火纪念碑,碑中燃有不灭的和平之火。 在纪念碑四周的“世界和平之路”由来自197个国家及地区的石头铺成,其中有柏林墙的残石、囚禁曼德拉的罗本岛上的石头等,代表中国的是一块翠绿的玉石。 采自五大洲的火焰——不灭的和平之火 和平宫对面的二战纪念碑 这里的一切都告诉人们世界和平来自不易,要珍惜、要维护、要付出。希望战争不要再来,各种肤色的人民要消除彼此的歧视和仇恨。 国会大厦及骑士厅 Binnenhof en Ridderzaal 这座外观有如古堡一样的建筑曾是 13 世纪荷兰伯爵的住所,如今是海牙国会大厦,也是荷兰的政治中心和政府所在地。建筑正中央最为显眼的一栋是大名鼎鼎的骑士厅,厅两侧的建筑物曾是总督的住所,而现在则是议会的上议院和下议院。 荷兰历史上最重要的事件基本都是以国会大厦为背景。女王的年度演说(9月的第三个星期二)、国会开幕、官方接待以及国会内部会议都在这里召开。 执政门 骑士厅 莫瑞泰斯皇家美术馆 路过,里面的镇馆之宝是维米尔的巨作《戴珍珠耳环的少女》 海牙国际会议中心前的各国国旗 海牙街头的大教堂 修道院教堂 海牙城区晃晃悠悠大半天,我们再驱车又驶往鹿特丹。 3、鹿特丹 Rotterdam 鹿特丹是欧洲最大的港口和荷兰第二大城市,拥有“欧洲门户”的美称,是远洋货物进出欧洲的大门。这里最大的看点就是城市里光怪陆离的现代建筑,极具设计感、造型独特的现代建筑会让人眼前一亮,展示了鹿特丹二战之后繁荣的发展和勃勃的生机。 大市场 Markthal Rotterdam 设计另类但独到,面积差不多有两个足球场大,里面不仅有多彩的壁画,还有各式美味。 集住宅与购物于一体:上面是公寓,下面是大市场及停车场。独特的设计完全颠覆了我们对集市的传统印象。 进入市场后,可以看 到巨大拱顶与墙壁上近11,000平方米的室内彩绘,这也是目前世界上最大的室内彩绘。彩绘以蔬菜及农作物为创作主题,颜色活泼鲜艳,与市场中售卖的各地美食相呼应。 菜市场里不仅有多彩的水果、蔬菜壁画,还有各式美味。 最具有代表性的特色食品,就是著名的鲱鱼 (Haring)。荷兰人吃生鲱鱼就像我们南京居民吃盐水鸭一样稀松平常,新鲜的生鲱鱼被处理干净后加上一点洋葱末,标准的吃法就是拿起鱼尾巴,张开嘴,直接把整条鱼顺着嗓子眼滑下去,一气呵成。 加工好的2.5欧一条。我们闻了半天浓烈的鱼腥味,看了半天这迥异于我传统中华料理的另类食物,实在是艰巨啊要完成吞吃这著名的荷兰名吃的任务 里面有一家面积很大的亚洲超市,可以买到我们习惯的食物。 菜市场是被公寓包围着的,坐电梯上去就是住宅 住宅里面的菜市场!从外面看更清楚,令人感叹 立体方块屋 Blaakse Bos 鹿特丹最具特色的建筑物就要属横跨在市区一条通衢大道上的立体方块屋了。远观立体方块屋,只见一个个巨大的立方体连接在一起,每个立方体呈 45 度角倾斜,倒立似的站立在一个六角形的柱子上。走近观察,发现每个立方体都是一幢单独的房屋,有三个面朝向地面,另外三个面上朝天空。每个立方体全部首尾相接。 这个世界独一无二的、奇异又前卫的造型,颠覆了传统房屋留给人们的刻板印象,给人以视觉的冲击和新鲜感,使人不禁赞叹设计者的大胆和想象力。 设计师是荷兰人皮特.布洛姆(Piet Blom,1934–1999),据说他的设计理念是树木和森林。每个房子代表一棵树,众多的树组成森林。 走进森林一探究竟 立体方块屋一共有 51 座, 38 为私人住宅,其他的几座则是旅馆、办公场所、小商店等。还有一间样板􏰁房供游客参观。出于好奇,花了3欧买门票进去看看。 里面的布局是相当科学的,家具因地型而设计。 铅笔楼: 据说同样出自皮特.布洛姆之手 Willemswerf大厦 建筑呈N 字型,“N"代表著名的荷兰海运龙头皇家Nedlloyd 公司的第一个字母。 Nedlloyd 创建于1970。自1988年起,将其总部设置 the Willemswef 大厦之中。著名影星成龙主演的《我是谁》中出现惊险滑落镜头就是在“ N " 楼拍摄。 我是坐在公交车上,先看到华为P20醒目的巨幅广告,之后才注意到这栋著名的大楼 KPN电信斜塔 意大利建筑大师Renzo Piano设计的一座玻璃大楼,这座大楼还有一面动态光墙。 伊拉斯谟大桥 Erasmusbrug 联合利华总部 鹿特丹联合利华总部大楼“漂浮”在旧Blue Band工厂上方26米。这是一座玻璃长方体机构,没有一楼,形成了空中楼阁。这座著名的建筑成为了联合利华公司的标志。 德夫哈芬 Delfshaven 这是鹿特丹的老镇区,几世纪以来的旧建筑依傍于如诗如画的码头,引发人们对荷兰航海黄金时代的怀旧情思。这里有恍若风景画的荷兰旧街。 因重要的港口位置鹿特丹大部分的建筑都在二战中被摧毁,在过去的几十年里,鹿特丹人一直致力于重建港口和整个城市, 结果成就了欧洲独一无二的建筑美学,一座座造型各异、奇怪新颖的建筑拔地而起。现代化的建筑以及美丽的自然风光,正是鹿特丹的魅力所在。 4、小孩堤坝风车村 Kinderdijk 荷兰被誉为“风车王国”,风车之多与这个国家特殊的地理和环境有关。荷兰的外语名称“Netherland”就是“低洼之地”的意思,全国有三分之一的土地仅高于海平面一米,有近四分之一的面积低于海平面,是名副其实的低洼之国。据说这里如果三个月不排水,水位会上升1.5米。面对海水的倒灌,荷兰人筑坝围堤与海争地,并设计出利用风能排水的风车。 荷兰有两个著名的风车村:阿姆斯特丹附近的 桑斯安斯 及鹿特丹附近的 小孩堤坝(也有叫小孩堤防) 。前者是从荷兰各地搬运过去三十几座风车而打造的人工风车景区;小孩堤坝却因有19座土生土长的风车及对水道管理的贡献而于1997年被列入世界文化遗产。至今仍保存着 19 座建于 1740 年代的风车, 是最为集中的风车群。 其中有两座风叶转动的风车作为博物馆对外开放,其余17座风车是当地居民提出申请并通过各项考试后,排队入住,入住期间他们负责风车的日常维护和运转。 参观小孩堤坝不收费,但要进这两座作为博物馆的风车内部及看介绍电影则需8欧门票。 19座风车的分布图,大部分位于上、下瓦尔德两条运河边。 走进堤坝,河水碧波荡漾、两岸绿草如茵,两边各8座高大的风车耸立在地平线上并倒映在运河中,就像一副层次分明的流动画卷。 很快就看到风叶在转动的第一个风车博物馆,是了解风车内部结构和居住生活的窗口 走进去参观参观,俨然进入一户普通人家,生活设施一应俱全 风车原理视频 想想看,一家人住在一大型机器内,真蛮有趣的。 出来发现这里的风车的造型有两种 圆柱型 八边型 当地人仍在穿的木鞋 荷兰很多地方都能看到这种木鞋,入口处有一大号的 第二座供人参观的风车博物馆 里面布局也是居家模样,很宽敞 除了开放的这两座风车作为博物馆外,其他17座就像这样住着经过考试进来的荷兰居民。他们住在这除了需要缴纳一定的租金还要具备维护风车的知识。只有等到有人愿意搬走后面排队的家庭才能住进来。 如今荷兰建有最大的水渠站供排水用,昔日的风车大都停止工作。但荷兰把每年五月的第二个周六作为“风车日”,届时全国的风车一起转动举国欢庆,纪念这些功臣。 我们买的8欧门票除了看两座博物馆,还可以去以前的老水泵站观看多屏幕电影,蛮新鲜的:在五个屏幕间来回转换,头要不停转动听着讲解。可惜自己英语水平有限,大段的解说没太听明白,但基本听出都是在介绍当地风车的历史和故事。 风车对于荷兰人来说已不仅是历史的见证,更是凝聚着一份传统和情怀。 在这风景如画的地方,随手拍拍都是大片,此处应有留影 再摆个pose 比利时篇 BELGIUM 比利时是一个欧洲小国,面积相当于海南省,总 人口约1100万。 2017年人均GDP世界排名第20位,经济发达、福利优越。 这个国家最特别的是世界上唯一一个按语言划分居民居住地域界限的国家。 这是因为历史上,这片土地曾经相继被罗马、法兰西、西班牙、奥地利哈布斯堡以及荷兰统治过。她曾是欧洲大国之间权力斗争的主要战场, 即使在今天仍是欧洲政治和外交活动最活跃的地方,是法、德、英 等大国之间权力扩张和抗衡的缓冲区。她是真正意义的欧洲北部日尔曼文明和南部拉丁文明互相碰撞和融合的地带,是这两种文明的分界线。以首都布鲁塞尔为中心,以北的地区使用 荷兰语 ,而以南则使用 法语 ,另外东部靠近德国还有一部分居民使用德语,但这个国家 没有比利时语, 官方使用荷语及法语。因为南北的语言、文化、传统和思维方式的差异,所以国家分化很严重,导致比利时人没有统一的民族自豪感和国家认同感,相反的是地区观念比较强。 1、安特卫普 Antwerp 对此地的扫盲完全是在电视上无意中看到电视剧《恋爱先生》第一集,并一直追剧,才知道比利时及安特卫普特出钻石、巧克力和啤酒三大特产,片中所扫过的场景一下就吸引了我的眼球,这座以巴洛克艺术著称的城市有许多令人着迷和难忘的地方。 (1)首先看看被称为“欧洲最美火车站”的安特卫普 中央火车站 “就算误车,也要看看”的【铁路大教堂】 在欧洲,教堂常常是一个城市最宏伟、最华丽的建筑,而这个车站已经精美到超出教堂了。从具有巨大穹顶以及大理石装饰的候车室到被玻璃覆盖的火车站台无不体现它的奢华。 我们没坐火车而是专程进去一睹风采的。要在这乘火车的童鞋一定多留点时间仔细参观一下,别错过安特卫普地标性的建筑。 (2)电视剧《恋爱先生》片头出现的 布拉博喷泉雕像 令人惊艳的巴洛克式的布拉博喷泉从大市场的乱石堆中喷涌而出。它是在1887年由杰夫精心设计修建,它描绘了安特卫普名字的传奇。 矗立在安特卫普市政厅广场中央的这尊青铜雕像,生动具象地讲述了关于这座城市来历的一个传说:遥远的远古时代,有个名叫Antigoon的巨人霸占了斯凯尔特(Scheldt)河岸,专向水手索要过河费。凡有不予者,皆被其残忍地斩断一手。终于有一天,一位名叫布拉波(Brabo)的年轻勇士打败了巨人,并且以牙还牙地将其手斩断,抛入河中。据说,在法兰德斯语中,“安特卫普”一词即为“断手”之意。 雕像背后是市政厅,广场周围还有几栋漂亮的商会大楼 (3)由已故世界著名女建筑师扎哈·哈迪德唯一为港务局(政府下属机构)设计的建筑物—— 钻石之眼 。 这座建筑由复制中世纪居民楼建筑形式的底层建筑与架设其之上的现代建筑构成,实现了对原有建筑的完整保护之外还完成了内部功能的置换,反映了新与旧的交融相遇。这位大名鼎鼎的女设计师的作品遍及全球,我们熟悉的广州大剧院、南京青奥中心、北京银河SOHO建筑群等,都出自她之手。 实景拍摄钻石之眼 怎么感觉同阿姆斯特丹的电影博物馆有几分相似哩。 (4)圣母大教堂 Onze Lieve Vrouwekathedraal 世界文化遗产__ 比利时和法国钟楼群 (Belfries of Belgium and France)包括比利时和法国境内的共56座钟楼。其中就有安特卫普的圣母主教座堂的钟楼。 在圣母大教堂可以欣赏到鲁本斯的代表作品—祭坛画《耶稣的升架》、《耶稣的下架》和《圣母升天》 等名作。 英国女作家奥维达参观过教堂后被鲁本斯的画所震撼,写出了在西方世界脍炙人口的经典故事《佛兰德斯的狗》,后日本黑田昌郎根据小说改编导演的动画片叫《尼洛和他的狗》。尼洛是个热爱画画的小男孩,特别喜欢鲁本斯的画。看这些名画是尼洛的一个梦想,命运坎坷的尼洛在一个饥寒交迫的日子看完了名画,阿忠也来到了教堂。他们都很饿,很冷,很累了,就这样,他们睡了,他们一起离开了这个世界。 教堂前的广场上,由香港珠宝商周大生出资打造的《尼洛与忠狗》的雕像,很是温馨感人...... ( 5)鲁本斯故居 Rubens Huis 鲁本斯出生在德国,其父是安特卫普人。12岁时,父亲去世,之后随母亲回到安特卫普。他不仅具有绘画才能,而且还是掌握七国语言的外交官。 这次来欧洲先后在奥地利艺术史博物馆和阿姆斯特丹国家博物馆看到不少鲁本斯的油画,经过大师故居理应进去瞻仰一下,但我们到的太早,还是欧洲人太懒开门太晚,离开门还有两小时,遗憾错过。 一群学生在老师的带领下在门外等候参观 (6)河畔博物馆 来这里是因为可以免费坐扶梯至顶楼观景台,俯瞰整个安特卫普全貌 记得应该是在8楼的窗外看到真人大小穿着制服的模特 因为开放的是每层的扶梯,上到10楼平台比一般的直达电梯要多费些时间。 楼下的码头 主城区醒目的大教堂等建筑尽收眼底 (7)钻石街 安特卫普最热闹的就是火车站附近的钻石街了,这里充斥着大大小小、林林总总的各式闪瞎眼的钻石商店,彰显着直到今天,这里仍是世界最大的钻石加工、交易中心,名副其实的“钻石之都”。 居然还有 99.99欧 (合人民币770元吧)的钻戒,因无购买计划也就没招惹人家去看货。有需求的亲们到安特卫普买钻石看来是不错的选择。 这个城市我们安排了一天的停留时间,比利时的啤酒和巧克力只能放在后面的城市去慢慢体验了。 2、布鲁日 Bruges 布鲁日 14 世纪曾为欧洲最大的商港之一,当时发达的海运和贸易使布鲁日富甲一方。现在城内的几条运河上已经没有任何贸易和运输活动,取而代之的则是游客们的游船。在这些蜿蜒曲折的运河上,我们可以看到各种角度的布鲁日,风光旖旎,浪漫多姿,各式房屋鳞次栉比。这座号称“比利时的威尼斯”的中世纪古镇,没有威尼斯的华丽博大,更让人感到的是一分质朴、平和和安逸...... 有运河就少不了桥,其中一座石桥名字很特别,叫一见钟情桥(原名波尼法爵桥),因为传说踏上桥后遇见的第一个异性会对你一见钟情而引得许多游客慕名而来。 桥边景色 除了游运河,旅游城市布鲁日自然也少不了值得参观的景点。 布鲁日钟楼同样属于世界文化遗产“比利时和法国钟楼群”之一,电影《杀手没有假期(In Bruges)》在此取景。 钟楼所在的广场,是布鲁日的心脏,中央矗立着14世纪揭竿而起、奋起反抗法国专制的“金马刺之战”的英雄领袖。上面的两人是布鲁日反抗法王腓力四世吞并弗兰德斯的平民英雄。如果没有他们两人主导的的反抗运动,今天的比利时也许就是法国的了。 广场的是哥特式的省政府大楼和邮局。 其它两侧并列的山形房顶的建筑,宛如童话世界。 这些色彩鲜艳的房子经常出现在布鲁日的各种旅游广告和商品包装上,如今这些黄金地段的房子都是餐厅和咖啡馆。 几乎每家餐馆都有比利时国菜—青口,也几乎每桌客人必点。入乡随俗,我们也来尝一尝。 青口又称海虹、淡菜等,比利时人酷爱食青口,餐厅的做法也有很多, 而最著名的要数白酒煮青口,更被誉为比利时的国菜。这里的青口新鲜饱满多汁,清香的白葡萄酒不仅掩去了腥味,也为青口带出一股醇香、鲜甜的回味。15欧一份,味道不错,价格比国内海边城市的翻了几倍,因为青口在国内真不算是贵的海鲜品种 布鲁日住了一晚后第二天起来接着继续游览小城风光。 由远而近先来到以爱为名的“爱之湖”,因为有大量的天鹅游弋其中,故也被称作天鹅湖。 湖很小,也谈不上美,只是因为这里有传说故事而闻名。但爱之湖附近倒是有一处不可错过的去处——贝金会修女院。 这是布鲁日三大世界遗产之一,延续了800年还在使用的朴素而神秘的地方。贝安居起源于12世纪十字军东征,大量的寡妇聚集到城市边缘,通过互相帮助提高生存能力同时能够获得富人的资助。1245年布鲁日的封主法兰德斯公爵统治期间,公爵夫人修建此处。居住这里的妇女与修女不同,她们生活在特定的俗人修道院中,遵守一定的清规戒律,但不受教会誓约的限制而保持相对的自由,甚至可以外出工作。这种形式的女工互助会在西欧许多低地国家都存在过,和我们佛教的带发修行有些相似。 它座落风景怡人的爱之胡畔,院内草木繁茂,白墙红瓦景色怡人。 参观完修道院回到老城区,又到了钟楼广场,昨天全是游客的广场今天被各种摊点占满变成了大集市 再进钟楼里面看看 这座塔是布鲁日的标志,象征着自由和权力。钟楼高88米,一共366级旋转石头台阶(顶层部分为木质楼梯),登顶可以俯瞰整座城市。 钟楼不远处是布鲁日的博格广场(Burg Square,也叫城堡广场),广场不大却是布鲁日最古老的核心之一。广场周围是一些历史建筑:市政厅、圣血教堂、前民事登记处等。 其中圣血教堂是因馆藏了十字军东征时,耶稣受难的圣血而闻名。每年4月底到5月中,在耶稣升天日,圣血教堂会展示救世主的圣血供各界宗教人士前来顶礼膜拜,成为比利时的重大宗教盛事。 当天博格广场上的一个什么行为艺术 Burg广场有一雕像,没查到出处,不知背后有什么故事 布鲁日除了没有安特卫普那样的钻石一条街展示眼花缭乱的黄金珠宝钻石外,比利时的另外两宝:啤酒和巧克力,却是冲击力最强的商品,商店多且品种极为丰富。先看巧克力商店招牌:最好的比利时巧克力! 选择了中甜的一小袋尝尝,果然好吃。丝滑细腻,陆续吃了几天,总是带给你一种浓浓的幸福和满足感 再看看这家啤酒商店的门头广告词:超过500个品种的啤酒商店🍺,节约用水,多喝比利时啤酒! 布鲁日还有啤酒及巧克力主题博物馆,足见其支柱产业地位。啤酒博物馆离Burg城堡广场不远,很容易看见的。 进去有各种语言的欢迎词 楼梯两侧贴的都是当地啤酒的商标 啤酒易拉罐组成的BEER 因为前面参观过,故认识这个品牌商标:De Halve Maan,它是布鲁日有名的家庭啤酒作坊。 每天都有很多人过来参观、喝啤酒 总之,布鲁日的巧克力和啤酒都印有鲜明的家庭小作坊特征,街头有不少以品尝为主题的商店和酒吧,如有闲,就在当地品尝一下吧,也算不虚此行。 3、根特 Ghent 根特是从布鲁日前往布鲁塞尔经过的一个小城市,顺道游览,也住了一晚。主要的看点多集中在大教堂和钟楼附近,只需半天时间便可把根特的精华景点参观完。 根特钟楼 (Belfry of Ghent)也是世界文化遗产“比利时和法国钟楼群”之一 圣米歇尔桥 位于根特城中心的莱厄河(Leie)上,桥四周是风格迥异的建筑,拥有比利时最美的的风景之一。当地人喜爱的河滨大道——香草河岸(Graslei)就在这里。 根特有所大学,香草河岸是大学生们最喜欢的地方,四月中旬就有不少学生在河边坐一个下午,聊天晒太阳,是根特独有的一道风景线。 市政厅 圣·巴夫大教堂 St Baafskathedraal 建于12世纪,建成于16世纪。 圣·巴夫大教堂是浪漫主义、早期和晚期哥特风格的完美结合,这里更因收藏了许多杰作而出名。放在大门左侧的侧殿里的三折画《神秘的羔羊》(Adoration of the Mystic Lamb)是教堂的珍宝。我们到时几个门都关着,无缘见到真容,网上搜一张看看。 弗兰德伯爵城堡: 城堡为11世纪弗兰德伯爵建造的。14世纪由拷问室和监牢变成了学校和伯爵领地的造币厂、法院,18世纪成为棉纱厂和员工宿舍。 沿途看到的风景 半天时间走马观花根特,惊讶于这个比利时小城竟藏有如此众多中世纪古建筑,钟楼、教堂及名画、城堡、运河等欧洲古城的美丽元素一个都不少,值得一游。但更难忘的还有根特热情的房东,以及她提供的丰盛早餐,纪念也回味一下 4、滑铁卢 Waterloo 到达布鲁塞尔之前,经过著名的滑铁卢大战发生地——滑铁卢小镇,自然要拐进去看看狮子山丘。 滑铁卢 古战场,位于布鲁塞尔以南18公里索瓦尼森林尽头的滑铁卢小镇附近,1815年6月18日傍晚, 威灵顿公爵 指挥的英荷联军及普鲁士军队就是在这里围困并最终击败拿破仑,从而结束了拿破仑帝国及这位传奇人物纵横欧洲的历史。拿破仑战败后被放逐至 圣赫勒拿岛 ,自此退出历史舞台。 滑铁卢古战场纪念馆,到达时已关门谢客,就在外面转转吧 距滑铁卢纪念碑不远处有一座拿破仑的铜质雕像。为战败的将军立像,这在世界战争史上实属罕见,是因为他英武一世?还是因为他惨败在滑铁卢? 5、布鲁塞尔 Brussels 首都布鲁塞尔是一个双语城市。多数人讲法语,一部分弗拉芒人讲荷兰语。道路名字一般用这两种语言表示,英语则是比较常用的语言。 布鲁塞尔一直被公认为是“欧洲的首都”,受到各大国际组织的青睐。欧盟总部、北大西洋公约组织、 以及大大小小约 1400 家国际非政府组织和大型跨国公司都纷纷将总部设立于此。 游览布鲁塞尔,一般都从大广场开始。 大广场 Grand Place 大广场是比利时的中心广场,始建于 12 世纪,1998 年被联合国教科文组织列入世界文化遗产。曾在这居住的法国作家维克多·雨果曾赞美这里是“世界上最美丽的广场”。 市政厅 Hótel de Ville 广场周围最重要建筑物为市政厅,是一座中世纪的哥特式建筑,中间的塔高96米,整栋建筑看上去十分优雅、对称和精致,仔细看看上面的人像,惟妙惟肖,有圣人、快乐的夫妻、罪人等等。 塔尖有一座 5 米高的风向标,是布鲁塞尔守护神圣米歇尔的雕像。传说布鲁塞尔的领主曾因圣米歇尔相救而幸免于难,领主为此授予圣米歇尔布鲁塞尔守护神的称号。 塞尔克拉斯卧像 位于市政厅与天鹅餐厅之间的小巷口。塞尔克拉斯是比利时的民族英雄,后来遇刺身亡。据说只要用左手摸到由雕塑家Julien Dillens于19世纪创造的雕像的手腕,就会带来好运,实现被遗忘在时光中的愿望。 显然他的手臂已被很多人求福的游客摸得锃亮了 旁边的画没看明白说的啥 大广场周围还有一些行业工会楼,市政厅旁边的那栋,也是布鲁塞尔最有名的 天鹅餐厅 (La maison du Cygne),据说马克思曾经从德国离开,于1845-1848年居住在布鲁塞尔,在这里和同事探讨共产主义事业。著名的《共产党宣言》就是在这里写成的。 餐厅门头的白天鹅雕像特别醒目 法国作家维克多·雨果曾居住在市政厅对面的、商会旁边餐厅二楼、有红色玻璃的房间。 花地毯节 Carpet of flowers (偶数年才有哦) 布鲁塞尔大广场的花毯节是从1971年开始,每隔两年,在8月15日前后的周末,广场上都会有一项盛大的庆典:铺设长77米、宽24米的花毯。花毯精选根特地区种植的秋海棠,每次以不同主题设计,花卉用量高达80万株。 我们去的时间没有碰上这个花季,放两张网上艳照推介一下。 在大广场流连许久。再去找著名的小于连。 过去路上又见各种巧克力商店。 还有这家围满人以撒尿小童作招牌的华夫饼店 能把一个华夫饼做出几十种口味也只有比利时了。之前在荷兰吃过华夫饼,觉得太过于甜蜜,不是我们的菜,拍照后闪过。 转角就是我们要找的小于连 撒尿小童 Manneken Pis 撒尿小童像是布鲁塞尔的市标,已有 400 年历史。关于小于连有很多的传说,最流行的是讲布鲁塞尔被敌军包围,城墙上已经点燃了炸药的导火线。在找不到水源灭火时,小于连急中生智,朝导火线上撒了一泡尿, 熄灭了炸药,保住了城墙。因此小于连受到了市民们的拥护,成为布鲁塞尔第一公民,也变成布鲁塞尔的吉祥物。 大名鼎鼎的于连竟然这么小 放大 走完大广场周边相对集中的景点,我们买了两张公交天票,地铁电车公交车地往远处寻找分散在布鲁塞尔各个角落的耳熟能详的景区。 欧盟区 Institutions Européennes 欧盟成立的时候,英、法、德这三个大国都希望总部建在自己的国家内。最终为了分散权力,集体决定将欧盟总部建立在布鲁塞尔这座使用两种语言、坐落在英法德之间的城市。欧盟区主要是欧盟委员会、理事会和议会的办公地区。 经常在新闻联播里看见的贝尔莱蒙的大楼标志 欧盟之父舒曼 舒曼碑 我们只能在建筑外围参观,不能入内,因为只有在每年五月的第二个周六的欧盟节,欧盟大楼才对公众开放。 圣米歇尔圣古都勒大教堂 Cathedral of St. Michael and St. Gudula 该教堂之所以最重要是因为每年7月21日的独立日活动、全国性的天主教典礼,比如皇室婚礼或葬礼都会在此举行。 对称的塔楼与巴黎圣母院有几分相似,免费参观。 一进入教堂,就看到中殿立柱上装饰着耶稣12门徒的雕像,很是威严! 有一插花师在插花,给庄重肃穆的教堂增添了一丝浪漫和生气。 该教堂供奉的两位圣人:圣米歇尔和圣古都勒 教堂前方的讲坛两侧,分别有圣米歇尔和圣古都勒的金身塑像,其中带有翅膀,拿着长矛大战恶龙的是圣米歇尔;圣古都勒则是头戴皇冠、手持书和灯,旁边伴有一个小天使的女神。这两尊神像的前方摆了很多小碗碗蜡烛,寄托了人们美好的心愿。 右侧的圣女圣古都勒 左边的圣米歇尔,就是那位布鲁塞尔的保护神 教堂内说着圣经故事的漂亮彩色玻璃 门口有比利时王储在此大婚的照片 原子球塔 Atomium 离市区最远的是原子球塔,看看这个布鲁塞尔的地标性建筑,于1958年为布鲁塞尔世博会而建,高102米,由相互连通的九个直径18米的球体组成,象征一个铁原子被放大1650亿倍,是工程师André Waterkeyn 想象力的结晶,由建筑师André 和Jean Polak安装。其中5个球体可供游人参观,举办关于1958年世博会的长期展览和一些不定期展览。顶端球体中的全景厅可以欣赏到布鲁塞尔城的景观,据说天气晴朗的时候甚至可以远眺到几十公里外的安特卫普。 进去参观 另外我们还去了比利时王宫、五十周年纪念公园等处,照片不贴了,对这个被称为“欧洲首都”的城市有了一定的感知。但没能亲眼看到鲜花毯的遗憾,会让我记住这个城市。 卢森堡篇 Luxembourg 卢森堡是欧盟最小的国家(面积2500多平方公里),一个国家的尺寸相当于100公里长25公里宽,还没有我们一个城市大,对我们泱泱大中国来的人,真觉得十分袖珍,但它却是世界上最最富有的国家之一,人均GDP多年高居全球首位。 2017年人均GDP107708.22美元仍稳居世界第一宝座。 该国支柱产业为金融、钢铁和卫星通信。它是欧洲大陆仅存的大公国,拥有独特的历史,再加上古堡众多又有“千堡之国”的称号,这个富有而低调的国家不可错过。 多说几句:我们在卢森堡三天我拍了很多照片,平时一般是三天一次将手机照片导入电脑保存,23号发生了一诡异事件,在看完XX听听的APP后,手机内的储存照片及音乐全部消失殆尽,而由于酒店的WIFI信号不强,没能提前把前面拍的照片自动上传到云端,故导致这三天的照片基本丧失,只在云端相册中找到稀稀拉拉不全的几张,心痛啊! 有懂行的童鞋帮我分析一下原因。 1、申根 Schengen 凭一个国家的申根签证就能走遍整个欧洲,这就是《申根协议》带来的福利。准备来卢森堡旅游,看攻略才知道申根是卢森堡东南角的一座边境小镇,与法国、德国隔河相邻。到了卢森堡第一站就直奔这个诞生了伟大协议之地,申根。 《申根协议》是于1985年6月14日,由5个欧洲共同体国家(西德 、法国 、荷兰 、比利时 、卢森堡 )在卢森堡 申根 一艘游船“Bateau Marie Astrid"上签署的。 1995年3月26日,申根协议正式生效。从90年代初至今,陆续分批共有26个欧洲国家(22个欧盟成员国,4个非欧盟成员国)加入到申根区。 对于来欧洲的旅行者而言,这一区域的众多国家就像一个单独的国家,进出这一区域需要经过边境管制即签证,而在该区域内的各个国家之间却几乎不存在边境管制。 如我们从卢森堡前往德国,边境线就在两国交界的乌尔河中间,我们车子就横跨在国境线上,没有任何人管理边境。 过了桥就是德国,如不特别留意,汽车也就是一闪而过 这就是典型的申根边界,没有控制出入境的检查设施和人员,都是竖一个标准的欧盟国家的标志牌,我们在国内开车进入邻省邻市的大幅欢迎显示牌的热闹程度要远远胜过他们。 申根公约纪念碑 纪念着1985年及1990年《申根公约》的签署。三根石柱代表着法国、德国与荷比卢经济联盟三方接壤的三处边境。周围插的是所有申根国的国旗。 纪念碑上的每一颗五星代表一个加入国家,上面的浮雕是该国的地标或该国特色,左下角是比利时,右上角是法国,懂的童鞋知道上面凝聚的特色是什么。 纪念碑广场有一个刻有申根所有国家字母缩写的连心锁铁塔,是不是有点各国人民心连心、大团结的意思 摩泽尔河上的游客信息中心 里面有编辑十分考究、印刷十分精美的免费中文资料,欧洲这么多地转下来,这里做的应该是最好的了。 实际上,因为自己给自己加的写游记担子,每到一地都去游客信息中心觅一下是否有有用的资料,已成为我一个习惯动作 申根博物馆 两百平米的展厅内是有关申根公约历史与意义的永久展览,免费参观,游客蛮多。 代表各国海关的海关官员帽子 申根城堡 离博物馆不远处的申根城堡也是因为“申根公约”的签订而变得知名,它有着深厚的历史背景,也有一个安宁与悠闲的花园,2010年作为”罗曼申根城堡酒店“对外营业。 《申根公约》取消了成员国之间的边境管制,方便了人员、货物、资金和服务在欧盟内部的自由流动。无论来自哪个国家的外国人,只要在这些国家中的其中一个国家获得了合法居留和入境签证,就同时获得了申根国家自由通行的权利。因此受到欧盟居民及外国游客的欢迎。 但人口自由流动也带来治安问题,一些国家的治安,像曾经世外桃源般的瑞士,在加入条约后治安有恶化趋势。同时 欧洲难民危机 也给人口自由移动带来新的挑战和争议,德国,法国,比利时等好像均有过暂停申根的举动。 实现世界和平世界大同,任重道远! 2、卢森堡市Luxembourg City 卢森堡市是卢森堡大公国的首都,其历史最早可追溯至中世纪初期,当时的人们发现这里是重要的交通要道,于是沿着峡谷建立了城堡要塞,之后围绕着要塞逐步在周边发展为城镇,即是如今卢森堡城市的雏形。自古以来,该地区就被欧洲各国所重视,并成为争夺的目标。19世纪中期,卢森堡大公国独立后,这里定为首都。 市区里面的一个公园,到处都是休闲的人 卢森堡是世界上第二大投资基金中心(仅次于美国),是欧元区最重要的私人银行中心、欧洲再保险业中心。金融业早已取代曾经辉煌的钢铁业成为其最重要的支柱产业并产生了极大的效益。 凭借着低税率及法制健全的优势,特别是有严格的银行保密法,吸引着世界各地的资本。在有着卢森堡华尔街的自由大道及市区随处可见银行大楼,其中不乏中国的身影,先后已有七家中国的银行在卢森堡开设分行。 还拍到了工商银行、光大银行的分行,但照片都遗失了,呜呜 我们以亲身经历,告诉童鞋,卢森堡有几个惠及游客的事项,比其它国家的确是富有: 福利1:每个周六,所有公交车有轨电车等免票。(我们是周六傍晚到达卢森堡,被酒店工作人员告知有这一优惠,放下行李就出门蹭福利了 ,不好意思) 福利2:卢森堡香烟、酒精类饮品、燃油等售价较低,法国红酒比其原产地的售价还要低;油价比周边国家要便宜不少。我们加到最贵的95号汽油是在阿姆斯特丹,每升1.759,最便宜的就是卢森堡,1.194欧。 卢森堡市区不大,其最有卢森堡特色的景点就是城市大峡谷,先来一睹为快。 架在峡谷之上的阿道夫大桥 城轨正在经过的高架桥 峡谷下面层层叠叠的美景 从这里看过去,卢森堡市真是一个立体的城市! 宪法广场 Placede la Constitution 宪法广场位于老城区峡谷边上,是俯瞰整个市区大峡谷及阿道夫大桥的最佳位置。广场上立有为纪念在第一次世界大战中阵亡的卢森堡士兵而修建的城市地标——Gëlle Fra纪念碑,因碑上伫立有金色胜利女神雕像,又被称为“Golden Lady”纪念碑。该女神像曾在上海世博会期间被运至中国参展,而中国旅行者也习惯称宪法广场为“小金人广场”。 广场旁边马路对面的教堂是卢森堡最大的圣母教堂 门口的圣母像 走进教堂的左侧是礼拜堂 返回大门往右侧走,有地下墓地指示牌 往下走看到墓地门是开的,不清楚这一排照片表现的是什么 这里面安葬的是哪位名人,一直没查到资料,第二天周日,教堂做礼拜的人很多,再过来时,通往地下的门已是关上。 如有高手童鞋,还请告知留言! 纪尧姆二世广场 纪尧姆二世广场(Place Guillaume II)是卢森堡的老城中心,广场上骑着马的人像即是纪尧姆二世——当时的荷兰国王兼卢森堡第一任大公。这里经常举办各项文化活动,如卢森堡夏季爵士音乐节、 城市之夏主题文化节等,周末则会变为卢森堡市的集市。 广场南侧门口伫立有两座石狮雕像的建筑为卢森堡市政厅,因广场上都是集市摊点,只能这么近距离的看市政厅。 但也联想到,国内哪个政府衙门前也能像他们那样,规范化的摆摊设点,帮民便民,那该多好。期待那一天! 卢森堡大公府 Groussherzogleche Palais 大公府是卢森堡大公办公和居住的场所, 位于老城区圣母教堂北面。该建筑始建于1244年,曾在1554年的大火中被毁,重修后自1890年被正式作为大公府使用至今,内部装饰华美。大公府仅在每年夏季(约为7月中旬至9月初)才会对游客开放,需提前预约购票并由导游带领入内。 锦囊上介绍每天10:00、12:00、14:00、16:00、18:00,大公府门前会有禁卫军的换岗队列,但我们在周日几个时点赶到现场,都没看到耶。是不是礼拜天卫兵也回家休息了😀 人面铜柱 大公府门前正对着的建筑旁有5根铜柱,每根铜柱的顶端都立有活灵活现的金色头像。有趣的是,无论从哪一个角度看这些人像的眼睛,都会觉得它们是在一直盯着你。实际上这是一个视觉效果艺术——它们的五官其实是凸出来的,但因为涂上了黑色的颜料,我们从下面看却像是凹进去的,所以无论从哪一个角度观看都好像是被它们盯着一样。 一共五根铜柱,铜柱后面这家人气很旺的咖啡馆二楼是观看卫军换岗的最佳位置,可惜我们没看到换岗 伯克要塞 伯克要塞(Bock Casemates)位于老城区大峡谷边,是一处依山开凿建造的军事要塞。古堡下面修有23公里长的地道,均是从坚硬的岩中开凿建成,工程艰巨。其中,地下防御通道建立在几个不同的地理层面上,一直向下延伸40米。 伯克要塞的堡垒在1867年被拆除,但其17公里长的城墙内炮台仍保存良好,1994年被联合国教科文组织列入世界遗产。在要塞内部,除了可以欣赏到当年的地下工事及炮台原貌外,还能参观历史文物展出,是了解卢森堡军事、历史的好去处。 如今,城市中心依然保留着当时峡谷要塞的防御遗迹,卢森堡老城连同其防御工事一起被联合国教科文组织列入世界文化遗产(照片都丢失了😭)。 3、菲安登 Vianden 除了卢森堡市之外,菲安登(又译维安登)也是卢森堡非常受欢迎的目的地。雨果曾被流放至此居住过一段时间,因此这里有着“雨果小镇”的称号。城镇中最不容错过的景点无疑是卢森堡最著名的菲安登城堡和“雨果故居”。照片保留下来的不多,简单了解一下。 菲安登城堡(Vianden Castle)是卢森堡保留最完整的中世纪城堡之 一,也被称为卢森堡最美的城堡。 从河边看,可以坐缆车进城堡 桥头的雨果雕像、雨果宾馆、雨果故居 荷兰、比利时和卢森堡三国地理位置相连,合作关系在历史上源远流长,1944年比利时同荷兰、卢森堡结成关税同盟(1958年发展为比、荷、卢经济联盟)并同法国、英国缔结区域性的防御组织;1949年4月加入北大西洋公约组织。旅游线路也是西欧成熟的荷比卢线,都是发达的老牌资本主义国家。几乎每个城市都有保护很好的老城区及开发的现代化新城区。 我们与他们相比,基础设施、商品的丰富程度上已无很大差别,甚至在有些方面更胜一筹,但不可避讳的,困扰我们多年的医疗、教育、养老等社会福利上远远落后,赶上发达国家的水平任重道远。 结束逆时针旅行的左半圈荷比卢之行,进入接壤的德国北威州,准备沿途转几个彼此距离很近的德国北威州城市,按照一城待一天的节奏逛完,再返回阿姆斯特丹还车。 再次踏入德国境内 德国北威州 North Rhine Westphal 全称北莱茵-威斯特法伦州 1、波恩 Bonn 波恩是坐落在莱茵河畔的一座大学城,二次大战后到1999年,这里一直作为西德的首都而得到不断发展。这里是音乐伟人贝多芬及舒曼的故乡,对于音乐爱好者来说极具探访的价值。 波恩最出名也是最为自豪的,就是 贝多芬故居(Beethoven Haus) 。 贝多芬出生在这里并一直生活到22岁。 去时看到下午五点免费参观 在波恩多次看到这位音乐伟人的雕像,这是街上商店前的一尊 游客中心里的一尊 最著名的是大教堂广场上手拿五线谱和笔的贝多芬 旁边的大教堂 再走几步到老市政厅,从戴高乐到肯尼迪等多位政治家都曾在老市政厅的双面楼梯上向市民挥手致意。 波恩不仅是一个优雅古老的城市,同时还是一个大学城。大教堂后面的巨大建筑物就是马克斯和海涅曾经学习过的波恩大学。 作为大学中心的校舍曾经是科隆选帝侯的宫殿,后面是宫廷花园。 波恩更有一条美丽的樱花大道,在每年3、4间的樱花季绚丽绽放,成为热点。我们很幸运正好赶上,远远就被一地粉红惊艳到了。 樱花大道 Heerstraße 一群由中国大妈组成的团队在拍照 如果是留着步行街,少了过往汽车碾压,花瓣会更多,那就更美了👍 2、科隆 Cologne 科隆大教堂是这个莱茵都市的标志和中心,因三圣国王(就是当初发现救世主耶稣降临的那三个圣人)遗骨安放于此而成为欧洲重要的朝圣地之一。这所欧洲哥特式杰出建筑所具有的宗教和文化史的意义使它从1996年起就被联合国科教文组织列为世界文化遗产。 世界遗产委员会1996年评语:哥特式科隆大教堂始建于1248年,历经几个阶段的修建,直到1880才建成。在修建科隆大教堂的七个世纪中,一代代建筑师们秉承着相同的信念,做到了绝对忠实于最初的设计方案。除了其自身的重要价值和教堂内的艺术珍品以外,科隆大教堂还表现了欧洲基督教经久不衰的力量。 门口的样本塔 这座地标性的建筑,是中世纪欧洲哥特式建筑艺术的代表作,被授予世界上最完美的哥特式教堂建筑的美誉。 教堂里面漂亮有故事的地砖 中世纪雕金艺术的杰作,世界最大的黄金棺,收纳有东方三博士(有称三国王)头盖骨的圣棺。 格罗十字架 祭坛画像 做工特别的竖柱 巴伐利亚窗 教堂的考究程度令人咂舌,营造出了神圣美丽的气氛 黄昏再走到这,拍到了金色教堂,真是美极了! 科隆除了著名的大教堂外,还有12座罗马教堂,宗教氛围极其浓厚。 莱茵河畔的大圣马丁教堂,以其宏伟壮观的四分基塔顶和三叶草状的地面形状闻名。 大教堂附近的路德维希博物馆及波浪顶的爱乐音乐厅 霍亨索伦桥 霍亨索伦桥是科隆最古老的桥,建于1907年和1911年间,由三座铁路桥和人行道组成,连接着大教堂。横跨莱茵河的霍亨索伦桥拥有着最美丽的风景线。 比较特别的是大桥两端有四位国王雕像守卫着大桥。 科隆人相信在霍亨索伦桥上挂上一个锁,将钥匙丢进莱茵河,爱情就可以天长地久。这桥上五彩斑斓的各式铜锁,形成独特的一道风景线。 看到不少同胞留下的爱情锁 巧克力博物馆 就在一家我们觉得很好吃的中餐馆对面,饭后走过去看看 进去有一个巧克力商店 在眼花缭乱的各种巧克力中第一次看到液体巧克力 巧克力做的高跟鞋 巧克力玫瑰 巧克力马 买了一款这个黑巧克力,12.5欧,我们都感觉不如比利时的巧克力好吃,一个民族一个口味😞 巧克力可以不吃,正餐不能少。遇到合口味的餐馆也不是一件容易的事。 推荐科隆这家与巧克力博物馆一街之隔的中餐馆,青田老板开的店,没有被西化的中餐,而且可以用正宗来赞扬 在欧洲,中餐厅基本都是浙江温州一带人开的,也有少部分是香港人开的。几个月几乎天天吃下来,我们总结到,他们大类可分成完全被西化的中餐,和未被西化的较为正宗的中餐,后者这方面做的比较好的是香港同胞开的店。 在他家隔了一天前后去吃了两顿,我没有想象力,两次点的腊肉炒年糕,最关键第一次吃着迷了,在国内都没吃到这么好吃的,赞 而点的其他菜都都很合我们口味。我们也通过大众点评送出了我们的赞扬。 科隆香水博物馆 科隆香水,也被称为古龙水。早在1709年香水研发者约翰·玛里亚·法利纳就创出这个香水, 后被他命名为科隆之水, 以表示这个意大利人对他的第二故乡的尊敬。直到今天,这个香水还是按原始配方从柠檬、柑橘、香柠甜橙、甜柠檬、雪松及葡萄柚提取精华而制制。 位于科隆老城的这个家庭企业创始人故居里设有香水展览馆, 6欧门票进去参观,在那里来访者可以切身经历缔造了300多年科隆(古龙)香水的传奇历史。在一个具有历史色彩的古装讲解中获知香水的秘密,参观结束还会获赠一小瓶售价8欧的古龙香水。我们是上午过去的,前台说每天下午5点半才有中文导购带中国游客进博物馆内部参观,好吧,就在店内转转看。 这里有不同属相、不同星座适用的香水。 郁金香商标和红灿灿包装的来历 市政厅旁边有一座布满科隆名人的钟楼非常漂亮 上面就有法利纳 法利纳发明科隆香水后的100年,在钟楼胡同又有一种科隆香水被研制和生产出来, 这个香水在1794年得名为4711, 是因为当年被法国占领的科隆重新为街道房屋编号, 香水屋所在街道为4711号。该香水商店就在大教堂旁边,每天来此商店买香水的人络绎不绝,往往把4711就当做最正宗的古龙水, 但此古龙水非彼古龙水呦!!! 3、杜塞尔多夫 Dusseldorf 之前对杜塞尔多夫的认识是:工业城市、日本人海外最大聚集地。穷游上一搜,还有不少值得一逛的去处。 首先去号称世界上最优雅的购物大街之一的国王大道逛逛。 国王大道 (Konigsallee),也叫柯尼希斯大道 中间是护城河,两旁是林荫的栗树大道。大道西侧是银行区,德国西部的主要银行分支机构大楼,东侧是高档商业区,豪华的时装服饰专卖店、珠宝店、瓷器店、古董拍卖行等。 桥边古老的路灯 我们来的早,商店都还没开门 继续徒步向前瞎逛,跑到了远离闹市区的莱茵塔和媒体港区 往回走看到如今辟为船舶博物馆的宫塔 经过老城一僻静小巷 找到了德国诗人和散文家-海涅的故居 故居并不起眼,位于老城区最繁华的Bolker街53号。门上方的墙上饰有一块海涅浮雕的青铜像标志,他在这里度过了他的童年和少年时光。 4、埃森 Essen 在埃森,看了两个著名景点,觉得很棒,也吃了一顿好到很久都会记忆起的中餐,不好意思吃货的世界你可能不会懂 鲁尔工业区及关税同盟煤矿工业建筑群 后者为历史性工业纪念物,并在2001年被联合国教科文组织指定世界遗产。 世界遗产委员会2001年评语:位于北莱茵-威斯特法仑专区的普鲁士“关税同盟”工业区完整保留着历史上煤矿的基础设施,那里的一些20世纪的建筑也展示着杰出的建筑价值。工业区的景观见证了过去150年中曾经作为当地支柱工业的煤矿业的兴起与衰落。 废弃的工厂遗址,满眼都是高耸巍峨的厂房、设备,超震撼! 这座一直经营到1986年的煤矿曾被称为“世界上最漂亮的煤矿”。 坐一段长长的滚梯进入鲁尔博物馆 里面都是旧的设备 书店 当然还有欧洲人离不开的咖啡馆 据说学工业设计的人必进的红点博物馆,我吗,看看外观就可以了 德国制造一直是全世界公认的顶级水准,虽然它们只是曾经辉煌的工厂旧址和一座座冰冷的设施,但完全能感受到这里强大的工业气场,不愧为制造业强国。 埃森大教堂 中世纪大教堂,收藏了大量奥托时期的艺术品,最受尊崇的是黄金圣母像。 亮点是金色圣母像 这座74厘米的雕像创作于1000多年前的埃森修道院院长马蒂尔德统治时期,由杨木雕刻而成,周身覆盖镀金薄片;圣母和耶稣的眼睛则由明亮的蓝色珐琅制成。停顿片刻就遇到不少来此朝拜的信徒。 顺便推介埃森这家好吃的中餐馆,香港人开的敦煌酒楼,菜肴色香味俱全,过口不忘 连续五天在北威州鲁尔地区游览,虽然是德国的重工业中心,大工厂林立,但也是绿树成荫,公园随处可见,郊外更是森林密布。鲁尔地区的森林覆盖率高达60%,德国人很强的环境保护意识真正值得我们尤其是ZF领导的学习。 沿横跨德荷边境高速从德国埃森又返回到荷兰 绕回荷兰 曾经看《远方的家》认识了宛如世外桃源的羊角村,今天过来一睹真容 很快熟悉的景观就出现在眼前 羊角村 Giethoorn “羊角村”这个名称得于当时一群挖煤矿的工人定居在那里,他们的挖掘使得当地形成了大小不一的水道及湖泊。而在每日的挖掘过程中,除了煤,他们还在地下挖出许多“羊角”,经过监定,确认这些羊角应该是一批生活在1170年前的野山羊。因此,他们便将那里称作羊角村,该名称一直保留至今。 谷歌导航到希特霍伦,就来到羊角村 游羊角村有几种方式:徒步、骑车、坐船 路边停好车往村子里开走,看见几个游客与船夫询价 我们打算先不坐船,徒步游览一下 冰河时期此地正好位在两个冰碛带之间,所以地势相较于周边来得低,造成土壤贫瘠且泥炭沼泽遍布,除了芦苇与薹属植物外,其它植物不易生长,唯一的资源就是地底下的泥煤。居民为了挖掘出更多的泥煤块赚钱谋生而不断开凿土地,形成一道道狭窄的沟渠。后来,居民为了使船只能够通过、运送物资,将沟渠拓宽,形成了今日运河湖泊交织的美景。 每家每户环水而立,花草葱郁,仙境一般。 据说这种特色芦苇顶房子如今都是天价,住在这里的人非富即贵,已不是原住民承担得起的 沿途风景迷人,可以想象如果遇上阳光灿烂的日子蓝天白云下将会是更加美不胜收的世外桃源。村子不大,人也不多,走走停停不知不觉走出了村子。 出了村子往回走总感觉哪里不对劲,名气很大的羊角村不该如此安静,如此游客稀少,问了路遇的一个邮递员,才知道羊角村核心区莫伦水道离我们所在地还有四公里,驱车前往,一下车看到了预想会碰到的乌泱泱的游客人群 这里可以租自行车 打算坐船游,但排队到我们居然说船租完了,景点火爆程度可见一斑。 自驾小船价目表 租不到自驾的小船,只好去做游船,15欧每人 来回一个多小时,沿岸的景色美不胜收 羊角村洋溢着“小桥流水人家”的诗情画意, 河道贯穿其中,两侧有许多精致的芦苇房顶小屋;河道上架设着老式木桥,桥面是木条铺成的,每座桥上也有编号。 其实这里同我们前面看到的景色差不多,游客中心这里的这片区域叫 莫伦水道(Molengat), 由于游客众多,要喧闹许多,好静的人可选择前面位于羊角村北边叫 北方人路(Noorderpad) 那一片。我们无心插柳地体验了绝大多数游客都不会体验到的两种不同氛围的羊角村,也算不虚此行 在一家路边网红店等了很久吃到了著名的fish and chips,因为游客实在是多。 晚上住在离羊角村直线距离3公里的乡村HOTEL,又体验了一把浓浓的羊角氛围。没想到他家还是米其林餐厅呢,晚餐来吃饭的当地人络绎不绝,我们也洗漱完毕也过来开个洋荤,主菜是羊排和当地一种有名的鱼(鱼名字忘了,老板娘倾情推荐),花费60多欧。 味道不错,尤其是鱼,加上送的好多配菜吃到撑。菜品,当然还有价格,都配得上米其林称号 羊角村周边到处是美美的 回到阿姆斯特丹机场还车,乘飞机回国。 与陪伴我们奔波的208合个影 为期21天的第三轮四国自驾随意行结束了,我们该回国了,我们来欧洲探亲旅游第一季也随之告一段落。 三个月在欧洲走走停停,看看逛逛,又一次品尝到不一样的生活方式,又看到不一样的山水,又体会到不一样的人文历史,它丰富了我们的人生经历,也让我们觉得没有愧对过去的岁月。 我们将计划在不远的将来前往欧洲其他国家漫游,看更多的国度,品更多的风情....... Mr.Shen的自驾随笔 几乎可以用“鸿篇巨制”来形容的荷比卢及德西的游记由Mrs. Shen写完了。 游记里面大幅篇章都是围绕景点背景历史等信息较为详细的介绍,而针对我们租辆车随意游的自驾特点没有太多提及。俺被分工执笔这部分,尽量多分享出去有用东西,我却迟迟没有动手,一是由于懒,这事那事就没去抽时间专门写了,二是游玩时间过去了一两个月,好多新鲜有趣生动的经历,当时没有记录下来,到现在就几乎全忘了,绞尽脑汁又怕脑袋痛。 既然受命撰写,那又该怎么写啦?我想干脆把到过的这四个国家每个给一个巴掌5条杂记的额度,写多了怕没文采没内容招人嫌弃,少了则给人感觉过于应付。给自己定了这么一个杠杠,没有规范,没有拘束,想到哪写到哪,尽量跟车有关,即权当交差,也算对过去经历过的时光有个记载,如能对前面链接的游记补遗充实一些,让它更立体一些,则是功在LP,利在穷游。 荷兰(车牌代码NL) NL1、荷兰境内跑过高速,也跑过村镇乡下各种大大小小的公路,给我一个强烈的感受就是荷兰开车最舒服 除了道路硬件做的好、道路两边景致漂亮以外,最重要的是驾驶感受,它即没有法意二牙这些南欧拉丁民族喜欢的压迫式开快车驾车方式,也没有德国高速由于不限速,风驰电掣能超则超所带来的必须高度专注感。荷兰人开车十分规矩,几乎可以用“绝对”来形容他们的不超速、守规矩,南欧赶死赶活的压迫式驾驶方式在荷兰几乎很难遇的到,在开车这事上,荷兰人的确够得上绅士。 岔开来说个小故事,几年前我们去二牙自驾玩,租的是一辆七座大奔Viano,那天我们从举办斗牛节的潘普洛纳市去夹在西法两国间的袖珍小国-安道尔玩,那一路几乎就是一直在西法交界的比利牛斯山脉盘山公路上行驶。当时是我们另一同行老司机开的,要知道在紧靠万丈深渊的全是发卡弯的崎岖狭窄山路上能跑到时速60-70km,甚至更快,真不是盖的,但就这样也挡不住后面陆陆续续想要超车的西班牙超人们,他们的驾驶风格就是标准的逼迫式,不按喇叭不打灯,紧紧地甚至有点讨厌地贴着你,逼着你更快跑,或者给他们让道。后来一个机会他们一轰油门超过去了,不可理喻的是一辆车的副驾从窗户伸出中指向后晃动,表示不满。算啦,影响中西两国人民友谊的我们闲话也不多说了。最后套用现在一首流行歌曲的歌词婉转表扬下荷兰司机,这首歌当然是荷兰人唱的:我们不一样,不一样…… NL2、记不太清楚是在海牙还是在鹿特丹,大白天我们行驶在一条大约一两公里长的灯光明亮的隧道中,好好的忽然从后视镜发现后面小车闪了下远光灯,我也没多想继续行驶,没一会儿他又闪了两下,我意识到什么地方有问题,一看发现汽车大灯没开,赶紧打开,后面车辆也就不再灯语提示了。他们严格遵循隧道中必须开启大灯的规则,同时也提醒其他没有做到的司机。我前面根本没有意识到,也有可能自以为灯光早设在自动位置上了。感谢他们的提醒!但我也想,他们这种友善的提醒方式估计在我们大中国基本不会起作用的。信不信由你 NL3、在鹿特丹我们住在郊区一个名叫钟楼的法国连锁酒店两晚,这个酒店好像目前同上海的锦江之星搞合资,在国内城市也开设这个品牌的酒店了。我们去鹿特丹市里玩,知道欧洲城市里面停车收费贵,车位不好找,询问酒店美丽而又友好的前台值班小姐,附近哪里有靠近地铁站的P+R免费停车场,她立马在纸条上写了一个最近的P+R名称(这个名字我输在谷歌地图里,回到国内无法用,不能写出来了),谢过之后我们导航过去,停好车去地铁站里自动售票机上购票。我们提前做过一些攻略,知道鹿市有几种公交套票可以选择,我们在那琢磨机器里面显示的有点难以确认的各项信息,想选择最合适我们的票,周末这个时间点地铁站里没任何人可多问一声,我们有点抓耳挠腮,此时从门外进来一个40岁左右的女士,带着助听器,可能听力有一些障碍。她走到我们身边主动对我们说:她留意到我们在售票机前待了一段时间了,估计我们有什么不明白的地方,恰好她在门口等其他人开车接她,那人还没到,她想利用这个空档过来帮帮我们。在她介绍和协助下我们很快购买到正确的票,由衷感谢并告辞了这位我们在荷兰遇到的活雷锋。我们决定,今后我们一定要把在异国他乡收到的这份帮助这份友善这份热情,传递给其他需要帮助的陌生人,让世界充满爱 这句在国内当着歌来唱的词语真没毛病,尽管它有点大。 NL4、阿姆斯特丹机场租车的取还十分方便。我们去过国内外不少地方租车,相比而言,阿姆机场的取车和还车标识做的非常清晰,路线安排合理,根本不用担心找不到或难找。沿着机场里面廊桥上或机场外面高架上的“Car Rental”指示牌,你可轻松找到租车点,去取车或还车。国内外大大小小机场去过一些,没有比较就没有伤害 我们愿意为对游客十分友好型的阿姆机场送出一个大大的赞字,并陪伴四句话,阿姆机场面积很大,硬件很好,服务热情,管理了得!哦,我们还在机场里众多大小餐厅中吃到即不贵又正宗的意大利Pizza,在餐饮价格如刀般锋利的国内机场难以想象。 NL5、旅游热地羊角村地域并不小,我们去了两处地方,也停了两个地方,前面一个属游客非密集聚集区,路边可随便停,二十来辆车都在路边停着。后面是一个游客聚集区景点,路边不允许停,必须停进停车场,停车场有好几处,我们进去一家,在门口问他是否收费,他说不收,但我们进去后最好能喝他们一杯咖啡,最好租他家的小游船,说这话时荷兰大个子满脸灿烂,商业推广信手拈来,不尴不尬,真心赞一个。我进去后咖啡机上买了杯好像1.5欧的咖啡,游船被租光了,我们就没花钱租他家船。真不能怪我们,这是一次停车成本超低的经历。 比利时(车牌代码B) B1、前面说过了荷兰人的驾驶风格,到这里肯定也得说说比利时人了。我个人感受是:基本法国套路,稍许温柔一点。法国套路就是驾驶汽车比较激进,起步快,油门重,路上会有发怒而鸣喇叭的现象,在布鲁塞尔听到过数次。 岔开来说一下,比利时城市的市容市貌不如荷兰井井有条、干净整洁(我们愿意用精致来赞美荷兰),比利时有点点法国意大利,在欧式风情依旧浪漫中,能体会到有一点点乱一点点旧一点点脏,是不是国家的富有程度不如荷兰?比利时自驾,有时真有点回到法国的感觉。当然个人感受完全是一个见仁见智的事情,可能喜欢比利时或法国这口的人,有着完全不同的感受。多有冒犯,还请海涵。 B2、比利时一圈转下来后,困扰我的一直有一个简单问题。比利时北部靠近荷兰这块,差不多比利时一半的人同荷兰人是同宗同族,人们讲荷兰语,警车上的警察两字写的是荷兰语,商店名称是荷兰语,道路路牌是荷兰语,但为什么城市管理水平、城市发达程度,完完全全迥异于其北边的同胞兄弟? 我真的是一直没搞懂,上过了无所不知的知乎,也没找到令我满意的答案。但愿今后能有机会向高人讨教到一个比较完整的答案。 B3、有一个有趣的事情一定也要说叨说叨。在安特卫普和根特的闹事区马路上你能看到无遮无掩的免费男士小便池,安特卫普的小便池为长条形,可供三人同时使用,位于一个紧靠人流熙攘的大马路边上,不锈钢质地,旁边有30-40公分侧板挡一下,根特是在游人川流不息的主城区铺着鹅卵石大道的河边,旁边就有餐厅酒吧,小便池设施为一个直径一米多合成塑料材质的圆柱体,再分成三个内凹一点的尿尿处,前后左右上下没有任何遮挡。在这两处方便的当地男人络绎不绝,泰然享用。咋一看到,真有一种梦回印度的感觉,我几年前因工作去印度两次,也享用过这个在国内早已绝迹的敞开式尿尿方式,申明一下,不是猎奇使用,而是人有内急,不得不用,因为印度实在是找不到我们通常要求的有个顶有个墙的封闭方便空间。扯远了。总之,在文明程度很高的西欧国家为何还能见到如此原始的方便方式?有谁知道的给个答案 B4、布鲁日我们是住在市中心古老街道旁边的一个宾馆,Booking上订房知道其附近有一个24小时收费8.7欧的地下停车场,这在欧洲算便宜的啦,驱车到宾馆先问前台,找了一圈没找到,再兜一圈返回宾馆,要知道在欧洲古老城市的市中心开车有时是真心艰难,路窄人多,太太以几乎发脾气的口吻追问应该刚享受完大麻的前台小哥(因为进进出出,总能闻到前台一直飘出浓浓的大麻味,在他们那里是允许的,我们可不能学坏哦),才了解清楚,停车场坐落在旁边一条地下过街隧道的里面,即过街隧道里有一个岔路口通到一个规模较大的地下停车场。这我们还是第一次遇到这种情况,蛮有趣的,吃一堑长一智,通过一个经历赚到一点经验值,也值了。 B5、在根特我们通过Booking找的是一家坐落在郊区、类似于民宿的家庭旅馆,我们导航过去,显示告诉紧靠运河的住宿地点已到了,但看不到有旅馆名称的任何标识,幸亏前面通过谷歌地图的街拍照片和Booking做了一些功课,知道这个旅馆的外观长相,敲门唤出老板娘,得以入住。后来在波恩住的旅馆也是这样,没有任何可以识别的标记。如有童鞋看到这里,也对自驾乱游感兴趣,这方面我们的一点经验可以被分享到。我们分析,这类家庭旅馆基本坐落在居民区,欧洲人不太喜欢他们的生活被游客过分打扰,因此坐落在非典型型旅游区的家庭旅馆,为了低调不招摇,也有可能被政府相关规定所约束,都不悬挂通常酒店旅馆都有的广告牌。准确找到它们的唯一方法就是,通过谷歌和预订网站提前做功课,记住它们建筑的外形或标识物,千万不要到时性急乱敲门,如敲到不是旅馆的其他居民家,打扰到人家,这该是一件都不好的事啊!再多说一句,比利时乡下的小村镇景色很棒,居民一栋栋住宅小楼即漂亮又有比利时的特色,社区干净整洁,比它们的城市逮劲,在乡下和村镇里穿行有时真是一个享受 卢森堡(车牌代码L) L1、游记前面介绍过,卢森堡是一个极度富裕的国家,人均GDP傲视全球,把中国不知落到哪里。港真,在这个国家里开车乱转,真没体会到这点 甚至觉得没有其它西欧国家的一些村镇好看和富裕,真是低调到极点。我们也曾去过十分富裕的阿联酋自驾过,那个几乎要把“有钱”这两个字全写在脸上的壕劲,与卢森堡大公国藏着掖着的劲头,真是不可同日而语。总之,在卢森堡玩儿你应该会觉得很舒适,国内提倡的社会友好型和自然环境友好型,他们做的真蛮很到位。 L2、在卢森堡市,坐公交车去市中心玩,我们两人都没看公交站牌,平常我们可是琢磨清楚再上车的哦。上了车,友善的司机帅锅问我们去哪儿,我们说去哪里哪里,他微笑告知我们坐反了,卢囧 赶紧下车过马路坐反方向的公交。 L3、卢森堡市的有轨电车超酷超炫,子弹头味道,远超其他国家电车,好像是能看出该国有钱的为数不多的几个参照物之一,我们没去坐,照片忘了拍,有兴趣的童鞋可去坐坐玩玩。 L4、申根小镇停在靠近游客中心/申根博物馆那一段就没有问题,随便停多久。其它地方应该不能乱停的。 L5、去位于卢森堡大公国东北角的历史名镇菲安登。事先通过谷歌地图卫星照片找到镇里一个较大的可辨识出来的停车场,导航过去,停车,上缴费机投币取票,可惜怎么欧元硬币也塞不进去,旁边不远处一小哥搭话说他已尝试过了,也是不成功,估摸着机器可能瓦特啦,一看他车牌也是荷兰牌,带老婆小孩出来玩,他看到我们也是开荷兰车牌车子过来,不同的肤色,同样的牌牌,于是大家就有点自来熟地聊了几句,他同他太太研究后说是先开车上山玩吧,就开车跑了。停车场旁边正好有几个工人铺设电缆,我问他们缴费机器坏了,没问题吧我们停这?他们回答有点模棱两可,应该大概没事的吧。可以理解,他们也不是执法者。我想了一想,铺纸提笔用英文写了几个字,放在前档玻璃下,大意是,不是我不交,是你不让交,我也没处停,只能呆在这,如果你要罚,请先做调研,感谢理解先,中卢友谊长。停这有两小时吧,回来看木有罚单陪伴在留言旁,如果贴罚单的警察蜀黍还是城管大哥过来看到字条,应该被我的诚实沟通所感动。好玩的一段经历 德国(车牌代码D) D1、德国开车,大家都会说道的是高速公路没有限速这么一个梗,这是真的,高速公路随你跑多快,除非有明确限速牌,在此情况下你得老老实实。总之只要你有动力强劲的好车,你有赛车手的高超技能,你能确保自身和他人的安全,你跑二百五的时速也没人来管你。 德国给人感觉是村镇星罗棋布,分布很Vast,森林田野里跑跑,过不久就能看到宛如童话世界的一个个村或一个个镇,自驾也是一个很舒服的体验。 下面就依次把在德国北威州路过四个城市有关停车的小段子写出来分享,也结束这篇补充游记。 D2、波恩:我们住在离市中心2、3公里远的居民区,去市中心玩,停车也是事先做好功课,停在中心区域一个地面停车场,德国有很多大型立体车库,收费相对较贵,没有过去停。玩,是一个没准的事,喜欢转悠和拍照的人可能把别人一小时就玩完的地花上五小时,我们时间也把握不准,先投币买了两个小时,游览到后来觉得不够,我又专程回来投币再买了一小时。此处要说的话是:严格守法,不要试图投机取巧,否则被抓到了,高额罚款伺候,得不偿失 D3、科隆:我们住在非市中心的市区一宾馆两晚,去市中心玩(欧洲城市景点基本都集中在老城区中心),提前做了攻略,物色到一家位于市中心的中餐馆,菜肴味道正宗,关键门口他有一个小院子可免费停车,我们过去吃饭两次,车就停院里,饭后友好地跟老板他们说,我们停一会儿出去转下,他们人不错,都会同意的,然后就去附近玩儿,应该省了有一盘菜的停车费 科隆在德国相对是一个较大且拥堵的城市,车位不好找。此处要说的是:想省钱,方法总比困难多 D4、杜塞尔多夫:我们住在靠近市中心的一家德国连锁酒店B&B Hotel,他家有停车场,可免费停车。开车自驾的自由行与一般自由行相比的好处是随心所欲,不被公共交通工具时刻表的时间限制着要提前赶去候车,更不用满世界拉着沉重的行李到处跑,但不好之处是总得给车子找个安身之地,因此找房间的同时,还得看有没有停车条件,没有停车场或停车收费过高的酒店,都不是我们的菜。到了该酒店门口,发现停车场设在地下,门口被密码门关着,于是靠边停车,进酒店Check in,拿到停车场密码输入开门再进去停车,该号码到第二天Check out的时间失效。此处要说的是:不是所有的牛奶都是特仑苏,不是所有的停车场都可以长驱直入 D5、埃森:我们去鲁尔工业园博物馆区去玩儿,进入景区后看到路边有一挺大的停车场,旁边没有缴费机,我们挺高兴的,车一停就撒欢跑出去转了。兜兜转转一大圈下来,去停车场开车,怎么突然感觉这好像是给里面工作人员的专用停车场。再看旁边竖了一指示牌,上面写的德语我们不懂,但违停将被拖车拖走的画画我们还是懂的,赶紧走人 我们开的是荷兰牌照车,荷兰牌照的颜色是深黄的,同欧盟其他国家白底蓝字的牌照迥然不同,混在德国车中很容易被识别出。感谢友善的德国埃森人民没有电话举报我们的违法乱纪行为,否则我们得花钱把车赎回来了 此处要说的是:泊车有风险,入内需谨慎 码字结束,谢谢大家看完! 全文景点资料来源:穷游网及锦囊、百度、各地游客中心资料等
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发表在 环游欧洲 2018-04-10
Mr. and Mrs. Shen欧洲探亲漫游记之二(法国多个城市+日内瓦+米兰 )
第二轮自驾游前言 来欧洲探亲的第二次自驾出行是环法(包括摩纳哥、瑞士西部法语区和意大利西北部)旅行,自驾行驶总里程为4260 km,为期26天,除了在法国圣米歇尔山附近,车胎被钉子戳通漏气,让我们调动出各种自救技能折腾一番才得以重新出发之外,自驾行程总体还是顺利的。 此次租车最满意的是价格,一天租金55元RMB,比国内租车价格都要便宜很多,真是赚到了。先生自信驾驶技能过硬,也没有多花一分钱去购买大家都会购买的境外租车全险,因此在旅行费用这块,真是省了不少钱,否则坐高铁坐火车坐大巴坐的士不停更换旅行地点,不仅人辛苦还要花费不菲的欧元,去过欧洲的童鞋都知道,欧洲公共交通费用相比国内真是高出的不是一点点。 车是在米兰Malpesna机场租的,先生在租租车上看到有这个低价,后来发现当地的这家车行很快又恢复到常态的两百多元人民币一天的租金。慕尼黑至米兰往返我们坐的是easyJet航空,这是欧洲的一家廉航,一人往返机票是605元人民币,非常划算。 我们租用的是柴油版FIAT500L,先生给出的评价是,操作中规中矩,省油十分出色,动力有点不足,外形乡里土气,自动档位设计别出心裁但也莫名其妙。最早订的是少了个L的迷你版FIAT500,外形很萌,与这个多个L的加长版完全是另外一个腔调,在德国城市几乎成为街车,十分流行,但如果不换,不知这么长的旅行,这类城市用微型车能否胜任下来。 此次出行在四国间穿插,依次是意大利→法国→瑞士→法国→瑞士→意大利,除了前后在意大利Cuneo住了一晚、米兰两晚、日内瓦住了一晚外,在法国境内待的时间最长,22天,从东到西,从南到北,从地中海到大西洋。当然此次旅行的设计也就是为法国而来的。 此次旅程不同于以往,以前多少还沉下心来,提前做点功课和旅行规划。这次出行,除了巴黎外,我们对其他法国城市啦景点啦的认知几无积攒,故真是走一步算一步,往往提前三两天同先生共同研究后才决定下面得往哪个方向走。但,其实自由行的真谛就是这样,有个开头的时间地点,有个结尾的时间地点,剩下来的就是,随心所欲,自由驰骋…… 一张地图、一本黄皮书就是我们的行动指南 在米兰租车点提车 车辆行驶了2W多公里,还算新,是汽车正好跑的阶段 这是我们26天的行程轨迹图,在五倍多江苏省面积的法国画了一个大大的圈。 法国印象 提起法国,大多数人和我一样,这是一个浪漫、优雅和时尚的国度。但近一个月置身其中的感受,无论是路过的法国各地,还是遇到的法国人,真不敢一概而论地下这么一个结论,城市之间,人与人之间,都有较大的差距。当然总体而言,用前面的形容词对法国进行总结性表述,也不为过。 我们亲身体会到,法国既有令人震撼的自然风光,从万顷坡地良田,到高耸入云的阿尔卑斯山,从碧海蓝天的南部蔚蓝海岸,到连绵不断的大片森林,她又有着深厚的文化底蕴,全国共有39处世界文化遗产。这个迷人的国度是大自然的恩赐和人类智慧的结晶共同创造出的。 法国人对美和个性的追求成为生活中不可或缺的一部分。他们从小就参观博物馆、美术馆,学习绘画、戏剧等,我们在参观过程中经常遇到不同年龄段的孩子在家长或老师的带领下参观、学习或实地上课,培养出对艺术的好品味和天马行空的想像力。对比国内的孩子,上学后基本都是低头忙于学业考试,无暇顾及培养业余爱好,这点真值得向他们学习。 几乎天天都有一段时间在自驾路上,体会到了法国人开车的迅(Xiong)捷(Meng),我们所知的浪漫优雅在方向盘后面的法国人身上几乎又体验不到了。经常在市区里穿街走巷,参观游览,基本感受到在城市里没有红绿灯的人行道主动礼让行人的司机不如其它欧洲国家高,当然这也是我们的感受,不知其他童鞋是否也有类似印象。 物价上的感觉是相对其它国家,法国是比较亲民的,拿我们喜欢吃的早餐羊角面包为例,在同一品牌的Lidl超市但不同城市的价格对比是,德国、意大利为0.39欧,法国0.29欧,瑞士0.69CHF,折合0.58欧。还有一点是途径法国的无论高速还是普通道路的加油站内洗手间都不收费,相比高速不收费但厕所都要收费的德国而言,真是感受到国内高速休息区的方便和亲民。 蔚蓝海岸篇 从因电影节而世界闻名的戛纳开始,经过尼斯、摩纳哥直达意大利的地中海沿岸即是蔚蓝海岸地区。如同“蔚蓝海岸”的名称,碧蓝的海岸线在这里延伸。清净的空气、灿烂的阳光,面朝着蔚蓝的大海,高档酒店公寓在海岸线上林立,这里生长的热带树木也增加了海滨大道的魅力。 我们从米兰出发,先在意大利西北部的Cuneo逗留一晚,第二天翻越阿尔卑斯山进入法国。又见到阿尔卑斯山美不胜收的雪景。 意法边境在前方的隧道内,有红灯管制通行 出了隧道就是法国,也从冬天进入春天。 我们走的是非高速的翻山越岭的普通公路,法国境内公路旁山上有一巨大石块滑落,公路上竖着牌子,我们不得不又绕了一条路,耽搁了两个小时,本来去摩纳哥王宫看卫兵换岗仪式不得不取消,我们直接去号称漂浮于海天之间鹫巢村的埃兹。 1、埃兹 蔚蓝海岸地区有几个建造在山丘顶部的中世纪村庄,埃兹是其中具有代表性的一个。村子里用纯白的岩石铺就的狭窄道路和用石头建造的房屋非常别致。虽然是一个非常小的村庄,但其间的道路却如同迷官一般,一不留神又转回原处。现在村子里几乎家家成了制作特产商品的小作坊,以精致的金银制品和宝石为主,各种各样的手工艺品装饰着这里的橱窗,此外也有几家艺术馆,是艺术家们聚集的村子。 埃兹地图 村口大门 这座石头小镇地处要塞,至今已有2500年的历史,如今小小山村还完整地保留了中世纪时期的城墙、教堂和石屋! 艺术画廊 好莱坞影星格蕾丝凯莉主演的奥斯卡获奖影片“捉贼记”的一部分场景就取自于埃兹,她也在埃兹结下了王室之缘,后成为摩纳哥王妃。 格蕾丝.凯利的画像 1923年至1953年间瑞典的威廉王子以作家身份曾经在埃兹石头山上陆陆续续居住了将近三十年,如今他的居所已改建成五星酒店—金羊酒店。据说酒店因美国动画大师迪尼斯的到访之后而出名并沾染童话色彩,之后王子、公主及各路名人都涌入这家童话酒店享受和体验。 这里进去就是可以看见无敌山崖海景的餐厅了。 在这里喝喝咖啡看看海景,是一种享受! 曾经位于小镇中心高台上的城堡如今成了山顶植物园,花园内不仅有从美洲、非洲引进的四百多个品种的热带植物,还有出自法国雕塑家让·理查德·飞利浦之手、千姿百态且有名有姓的少女及孕妇塑像散布在整个山顶之中,既有艺术气息更有新生命蓬勃孕育的含义。埃兹小镇免费参观,但进山顶植物园需要门票4欧(淡季票价)。 埃兹花园 在山顶、海拔429米的高度可以跳望法国南海岸地中海一块最为秀丽的轮廓。 埃兹就是连在一起的民居形成的朴素的村子,漂浮于海天之间。 与埃兹石头小镇关联最多的名人是哲学家尼采,因为他经常在山上散步而激发了“查拉图斯特拉如是说”的基本思路,所以成就了现在山上命名的尼采之路! 山脚下的游客中心有中文介绍的资料,可以帮助更好地了解埃兹。 2、尼斯 蔚蓝海岸地区的中心是尼斯,我们通过Airbnb在尼斯附近的卢貝新城Le Ducal预订了两晚带停车位的民宿。我们旅行前前后后也住过不少国外的民宿和公寓,但来到这儿之后就感觉应该是最赞的一次民宿,周边景色超美,公寓很新设施很全,还有一个一级棒的观海阳台,我们与房东商量,想再加一晚,好在我们过来的时候不是旅游旺季,他们的房子还有空窗期,房东欣然应允。 我们民宿位于这座大楼,沿着海边,左右还有两座同样的体量巨大的大楼,楼下超市、餐厅、商店、画廊等一应俱全 阳台看出去的无敌美景 从阳台看到的日出、彩虹和晚霞 从楼北边看到的另一种风景,远方的阿尔卑斯山上的白雪历历在目 楼下是一个港湾,停了很多豪华游艇 第二天从民宿去尼斯市区,门口坐公交100路,到尼斯下了公交车,穿过一个小公园就看到尼斯百年纪念碑,是纪念尼斯归属法国100年而建的 公园对面就是著名的、长达5公里的英国人漫步大道。 现在这个季节人不多,可以想象到了夏天世界各地的游客蜂拥而至,享受这里的独特美景。这里的海滩没有砂子,都是大大小小的鹅卵石,据说夏天这里的裸体日光浴也是一道风景线。就在这风景如画的度假胜地,2016年却成为恐怖分子袭击的目标,发生了震惊世界的恐怖事件。愿世界各地都不要再有恐怖袭击! 英国人漫步大道 继续往城堡方向,有城堡地图和免费电梯指示牌 按路牌走到隧道尽头乘坐免费电梯就上到尼斯城堡山,山上有多个观景台,可将天使湾和尼斯古城一众美景尽收眼底,令人陶醉。 天使湾 天使湾因形似天使的翅膀而得名。海的大圆弧线几乎如圆规画出一般优美,两端的尖端呼应如天使的一对大翅膀伸出来拥抱大海,渐变色的海水如琉璃般透明。 东边的观景台能看到尼斯海角和尼斯港口 港口停着的豪华游轮 登高望远后下山走进尼斯老城区再来到马塞纳广场,看看广场上的艺术品——由西班牙艺术家霍姆·普伦萨(Jaume Plensa)设计创作的名为“尼斯对话(Conversation à Nice)”的7座雕塑,代表着7大洲。 广场上的大型喷泉区 游览完尼斯城区的主要景点,乘公交车100路去电影之城戛纳。 3、戛纳 戛纳位于尼斯以西25公里,因每年5月的戛纳电影节而闻名于世,这里每年棕榈奖的归属是电影界的大事之一。 我们也是慕名而来看看诞生无数经典影片及电影大师、演员的电影节主办会场--电影宫及这里的星光大道。我们到达的这天,电影宫正在举办一场规模盛大的国际建筑设计方面的大会,不仅进不去电影宫会场,连外面的星光大道都被圈了起来。 对街角几幅电影墙画印象深刻 4、摩纳哥 摩纳哥公国位于尼斯与埃兹之间,除了靠地中海的南部海岸之外,全境北、西、东三面均与法国接壤,面积1.98平方公里,是继梵蒂冈之后世界上第二小的微型国家。摩纳哥以赌场、 旅游业和银行业为主,著名的蒙特卡洛赌场为摩纳哥带来了财富与繁荣。摩纳哥没有个人所得税,因此吸引了很多富有的移民。 摩纳哥港 摩纳哥国家很小,但相对而言摩纳哥港却很大,由一连串数个港口组成,不仅有全球最大的海上浮动码头,皇家游艇会、拉尔沃托海滩,各种豪华俱乐部、酒店也随处可见。这里迷人璀璨的夜景还被评为世界新三大夜景之一。 只可惜我们去的那天天公不作美,持续下大雨,只能草草游览,也给我们留下一份遗憾,今后找机会再回去一趟。 摩纳哥最大的活动之一是F1大奖赛。蒙特卡洛赛道是世界十大知名赛道之一,以市区道路为赛道,特点是狭窄且落差大,拥有F1赛道中最慢的发卡弯,对车手的技巧是很大的考验。 此时我们看到的普通公路到了五月份摇身一变就成为充满速度与激情的赛车场,赛车直接在这街区高速穿行,当地居民只要探出窗户就能看到F1赛车在窗下飞驰而过。 各类有趣雕塑 欧洲最大赌场——蒙特卡洛赌场 格蕾丝剧院 摩纳哥王宫建在城堡上,去王宫必经的大斜坡 摩纳哥王宫广场号称是摩纳哥全国最宽敞的空地 摩纳哥缔造者——格里马尔迪雕像 自摩纳哥公国成立以来,亲王宫殿的卫队就负责王宫的守卫,如今还保留着每天上午11:55执行的换岗仪式。 我们和其他游客一起冒雨等待换岗仪式 过了换岗时间还是没动静,疑惑中发现旁边立有“今天不换岗”的牌子,原来下雨也可以成为不换岗的理由 王宫广场旁边几条小巷就是旅游纪念品小店、咖啡店等云集的地方 摩纳哥圣尼古拉斯大教堂 1956年4月19日著名的奥斯卡影后格蕾丝·凯莉和摩纳哥亲王雷尼埃三世在这举行了轰动全球的世纪婚礼。摩纳哥大教堂不仅是格蕾丝王妃成婚的地方,也是她因车祸身亡安息的地方。 教堂外马路对面有好莱坞影星格蕾丝·凯利与摩纳哥亲王雷尼埃三世在教堂结婚的照片,向人述说着他们美好、传奇的爱情故事。 顺带说几句: 出国前在x宝买的欧洲上网卡(不含瑞士)发现在摩纳哥不能用,回到住宿后用wifi与店家沟通,才知道除了瑞士外,还有像摩纳哥、安道尔等这样的欧洲小国家也禁止使用,上网卡解锁需再支付5欧(RMB40)方可恢复,这是我们没有仔细看上网卡说明书而付出的代价。 结束在蔚蓝海岸三天漫游,我们前往下一站阿维尼翁等普罗旺斯地区,从尼斯过去的一路上,我们又游览了这些著名的旅游胜地: 普罗旺斯篇 1、格拉斯 格拉斯是法国香水业的中心,被誉为“世界香水之都”。格拉斯气候温暖,水源充足,非常适合植物生长。自从18世纪末以来,格拉斯的香水制造业一直相当繁荣。该镇是名符其实的“世界香水之都”,法国大部分的天然香精都是产于此地。据说巴黎乃至世界的著名调香师大部分都出身于这个小城。该城拥有的香水工厂不下40家,其中以Fragonard、Molinard、Galimard三家最为有名。 格拉斯漂亮的南法风格的街景 玫瑰花与香水瓶造型的雕塑应该是这个城市的名片 大多数雕像都与香水有关 格拉斯有好几家香水工厂,我们选择性的参观了名气较大的花宫娜Fragonard香水博物馆 这里介绍和展示了花宫娜香水工厂的前世今生 出厂价的产品琳琅满目 除了各厂家有香水博物馆免费参观外,格拉斯还有个收费5欧的国际香水博物馆,就在花宫娜的附近,同样介绍香水的历史,成列着各种香水、香料和香水瓶等。 2、红土村-鲁西永 关于红土城的红土,还有段古老传说:相传古时一位名叫Sirmond 的美丽女子,因为不能和其游吟诗人男友终生,遂坠谷殉情,把此地染成了一大片红土。 镇上建筑皆就地取材,使用当地的红土、红石为原料依山建造。 红土是因为这里的土质特别,含有很多赭石成分,造就了这片区域别无仅有的颜色。赭石的颜色有着黄、橙、红等多种变化,所以造就了鲁西永附近地理环境的特殊性。 鲁西永是全法国赭石储量最大的地区,并成为世界知名的优质颜料产地。 走进这个过去的红土矿区现在的景点收费2.5欧,有长线、短线二条线路,时间关系我们只沿着短线指示牌走了一圈,步道两旁形状各异的红土林很奇特,也很壮观。 3、石头城-戈尔德 法国普罗旺斯小镇石头城名副其实就是用石头建立起来的小城镇,还荣获法国“最美丽的村庄”之一。石头城附近几公里道路两旁都码着整齐的石头墙,感叹这得消耗多少石材和人力才能做到啊! 整个小镇的房屋都是当地人就地取材用山上的花岗岩垒及而成呈梯形盘踞在一起,远处看上去犹如一座座空中楼阁,因此又被称为“天空之城”。 令人惊喜的是这么小的村子不仅有游客中心,而且还有中文地图哦,真没想到 中世纪的城堡,将防御工程(塔楼、瞭望台、巡查道)与文艺复兴时期的新式生活相结合。 游客中心就在城堡内 村中道路 当地一大户人家,不知为啥大门紧闭 圣雅克救济所,曾经在这里接待前往西班牙圣地亚哥-德孔波斯特拉的朝圣者。 萨伏伊门,曾经是戈尔德的主要入口之一 石头城不仅吸引了游人,据说在层层叠叠的建筑中隐藏了无数名人的豪宅,法国前总统密特朗的别墅就在这不起眼的民居中。 4、塞南克修道院 赛南克修道院门口有片薰衣草田,虽然规模不大却是普罗旺斯地区最特别的薰衣草花田。每年六月中旬到七月中旬薰衣草盛开时与简朴的修道院,以及蓝天白云浑然天成,非常的美。这里被称为“全法国最美丽的山谷”之一,明信片景色深入人心。 薰衣草的花语是等待爱情,而普罗旺斯最著名的薰衣草花田竟然是出自于一群禁欲苦修而出名的西笃式修道士之手,也许就是这样的矛盾才让这里变成了著名的爱情朝圣之地。虽然三月份不是薰衣草花季,画面中缺少紫色调的搭配,但此时没有游人的喧闹,在这古朴的山谷、修道院走走看看也能感受到这里的宁静与浪漫。 无论从外观还是内部上看,塞南克修道院都非常低调,简简单单很朴素。 修道院旁的礼品商店,销售的大都与薰衣草有关的产品。这些特产凝聚着修道士们辛勤劳动的汗水,是他们给最美丽的薰衣草花赋予了纯净透明的灵魂。 从阿维尼翁开始接下来游览了为数不少的世界文化遗产地区和景点,整合在一起介绍 世界文化遗产篇 所谓世界遗产,指的是全人类所共有、应该传承至未来的“宝物”。 拥有悠久历史的法国是世界遗产的宝库,我们这次环法自驾途中参观了11处世界文化遗产。 1、加尔桥 加尔桥是一座三层的石头拱形桥,高约50米,最长的地方为275米,古罗马帝国时期修建的高空引水渡槽。加尔桥跨越那尔河,将水引至尼姆,再分至公共澡堂、喷泉和私人住宅。它曾为罗马人类文明和卫生的生活条件做出了重要贡献。 市场流通的五欧元现钞上就是这座有2000年历史的加尔桥,是古罗马水道桥里保存最完好最壮观的一座。 参观加尔桥免费,参观博物馆看电影收费8.5欧,登顶第三层13.5欧。 自驾或自由行的伙伴们看到售票处可以不买票进去看桥,我们功课没做好是买了票进去的,发现票买的有点冤。 既然买了票就进博物馆看看,深入了解下 博物馆里有当年建造引水桥的模拟场景和电影介绍建桥历史 古罗马人仅仅用五年时间就修建好的世界上最高的大渡漕让当地人2000年前就用上自来水并且使用了近5个世纪。欣赏了这充满魅力的人类杰作,深深被古罗马的文明及建造工程技术壮举所折服。 加尔桥于1985年列入世界文化遗产 类似加尔桥的古罗马大渡漕在西班牙塞戈维亚也有一座,只是没加尔桥高,分上下两层,距地面最高度29米,16年旅游去过,也很壮观。 2、阿维尼翁 阿维尼翁Avigon,世界历史文化名城,普罗旺斯的心脏,这里还是世界著名戏剧节阿维尼翁戏剧节的举办地,每年的7月这里就成为了戏剧爱好者的圣地。阿维尼翁是座宗教文艺气息浓厚的小城,14世纪时罗马教廷曾在法王支持下迁都至此,阿维尼翁顺理成章地成了第二教都,被称为“教皇之城”。 教皇宫 宏伟但朴素的外观,早晚不同景象 参观内部门票12欧,含IPad中文讲解器 由于一场大火,还有法国大革命期间致命的破坏,教皇宫的内部已经空空如也,只有残留的若干壁画和门廊的雕刻才能看出一点当年的豪华气派。好在神奇的Pad扫描一下屋内图标就能360度还原当时教皇居所的礼仪厅、礼拜堂、皇宫内院、厨房、及教皇私人寝宫等房间富丽堂皇的原貌。 前后七位教皇曾在此居住了近一百年之久 曾经辉煌的宫殿如今这般 但对着它扫描一下就能还原整个房间的昔日模样,借此领略14世纪教皇宫殿的奢华之景,家具、壁画、帷帐、插画将一一重现在你眼前。 教皇宫对面的教皇造币厂 与教皇宫齐名的是阿维尼翁桥,即圣贝内泽桥 圣贝内泽桥(断桥) 传说奴羊人贝内泽得到神的旨意要建一座桥并以一己之力举起巨石,为桥奠下第一个石基,由此创造了奇迹,被教廷封为圣人。大桥建成后曾多次被洪水冲垮,又多次被重建。直到17世纪,人们终于放弃了努力,留下了现在的断桥。而桥本身也被写入了一首世界闻名的法国歌谣《在阿维尼翁桥上》。想象下薰衣草开花时的断桥一定更美! 城墙 阿维尼翁有长达4.3公里、环抱城市的城墙,以抵御英法百年战争中雇佣兵团对城市的洗劫。 阿维尼翁戏剧节 创立于1947年的阿维尼翁戏剧节如今已成为国际上最负盛名的当代舞台艺术交流平台之一,每年七月,阿维尼翁城就会摇身变为一座大剧院,世界各地的戏剧爱好者在这座欧洲古城上演歌剧、舞台剧,展示各自的艺术才华。 位于钟楼广场的歌剧院是戏剧节最重要的戏剧上演地 歌剧院大门两侧是法国大戏剧家,右侧是莫里哀 左侧是悲剧作家皮埃尔·高乃依 钟楼广场的市政厅 城市不大,看完景点还可逛逛街。名气挺大的天使冰淇淋店,还没开门 阿维尼翁是普罗旺斯的心脏,虽不是薰衣草开花的季节但这种薰衣草香包、香皂自然少不了 价格不菲、甜得发腻的马卡龙 还有我爱吃的薄饼,做法像山东煎饼 一个饼+1瓶水3欧 一旁大人带着孩子坐在上下两层的木马上欢快地旋转着、享受着。 很喜欢阿维尼翁这座宗教文艺气息浓厚的小城,景色宜人,悠闲自在。希望今后还有机会在六月份过来去周边瓦朗索勒看最大的熏衣草、向日葵花海。 阿维尼翁历史地区1995年列入世界文化遗产 3、奥朗日 奥朗日是普罗旺斯的北大门,距离阿维尼翁仅30几公里。曾经作为罗马帝国的重要城市一度相当繁华。如今虽然只是个规模较小的乡村小镇,但是在世界范围内依然以拥有保存状态良好的古罗马遗迹而知名。 古罗马剧场 此处遗迹非常宝贵,舞台背后的石壁保存得和2000年前几平相同。 作为世界上保存状态最好的罗马遗迹之一,古代剧场成为奥朗日值得夸耀的建筑物。 凯旋门 公元前20年,为纪念恺撒大帝在普罗旺斯地区获得胜利而建造的建 筑物。凯旋门的南侧遭到较为严重的破坏,而北侧的雕刻则保存得较为完好。有很多称颂恺散大帝功绩的战斗场面,栩栩如生。 奥朗日的古罗马剧场和凯旋门1981年列入世界文化遗产 4、阿尔勒 在公元前1世纪的恺撒大帝时代,阿尔勒是罗马帝国的殖民地。4世纪时,康斯坦丁 大帝经常居住在这里,阿尔勒被称作“加利亚的小罗马”,成为比较重要的城市。如今的 阿尔勒保留着为数众多的古罗马时代的遗迹。 古罗马风格的小城阿尔勒有着“艺术与历史之城”的美称。 阿尔勒的游览景点可分两大主题:世界遗产建筑与遗址及与梵高有关的景点 (1)列入世界文化遗产的景点 自1981年以来,阿尔勒入选联合国教科文组织世界遗产名单,共有上百个建筑和遗址上榜,创下了记录。 a、圆形竞技场 圆形竟技场建造于1世纪(75年前后),是一座两层、由60座换门组成的罗马时代的竞技场。据说当时竞技场规模更大,有三层。5、6世纪时这里被当作要塞使用,可以容纳2万人。 我的摄影设备及技术有限拍不出气势,借2张网上图片 怎么看都像是罗马风格的建筑物 b、古代剧场 古罗马剧场修建于1世纪末,是一座希腊—罗马式的露天圆形剧场。虽然这座剧场在几百年里遭到了不同程度的拆卸与分割,但仍然依稀可见其当年雄壮的风姿。 阿尔勒的世界遗产还有:圣托菲姆教堂及回廊、康斯坦丁浴场遗址、古罗马圆拱长廊、墓地、城墙、古塔、尖塔等等就不一一介绍了。 ( 2)与梵高有关的景点 提起阿尔勒很多人就会想起画家梵高。遗憾的是,这座城市中没有留下一幅他的作品。但是,如同古罗马广场的《夜色中的咖啡》以及咖啡摊位等能够令人缅怀梵高的场景为数众多。且景点旁都立着梵高画作,值得慢慢品味。 a、《朗格鲁瓦吊桥》 ,距小城三公里远。我们眼中的吊桥 不远处梵高创作的画作,添加了鲜艳的色彩。 b、 梵高咖啡馆 这里是梵高名画《夜间咖啡馆》的取景地,至今仍保留着和当年画上一摸一样的外貌,也是阿尔勒“梵高之路”上最重要的一站。 不知为何当天周一竟关门,不然可以在这喝杯咖啡歇歇脚。 c、阿尔勒疗养院 1888年2月梵高因精神失常割下了自己左耳垂,被送到了这家医院接受治疗。1889年4月梵高绘制了《阿尔勒医院中的花园》,画中描绘了当时医院中庭花园的景象。随着追寻梵高足迹的游人的增多,医院迁往别处,此地改为旅游景点。门楣上看到刻着“HOTEL DIEU”(上帝之所) 梵高画作 d、竞技场 这幅画就立竞技场外面。传说画这幅画之后的几个星期,梵高割掉了自己的耳朵。有一说法是,竞技场 斗牛 给梵高留下了深刻的印象,尤其是胜利的斗牛士会割下公牛一只耳朵作为奖品向人们展示并赠送给他选择的女士的习俗。这对梵高割掉自己的耳朵产生了影响。 阿尔勒的古罗马遗迹和罗马风格建筑群 1981年列入世界文化遗产 5、卡尔卡松 -我们离开后四天发生恐怖袭击事件之地 卡尔卡松残留着欧洲最大规模的城塞,是法国很受欢迎的观光地。拥有“不到卡尔卡松非好汉”之称的城塞的威严姿态,令观光者叹为观止。由于它地处连接地中海和图卢兹、伊比利亚半岛和意大利各国的线路之上,因此自古以来就是交通要道。最早在这里修建是公元前3世纪。中世纪时,它是罗马教皇派遺的阿尔比教十字军驻扎的据点。1659年,随着《比利牛斯条约》的签订,卡尔卡松不再是法国与阿拉贡之间的边境要塞并开始迅速衰退。十九世纪时建筑师维奥莱一勒-杜克对古城的防御工事进行了修复才被重新发现。 卡尔卡松出发的米蒂运河1996年、历史城墙要塞1997年列入世界文化遗产 遗产标志: 去城堡经过的老桥 桥下流淌的可是连接地中海和大西洋,其上有328个建筑物(闸、导水渠、桥、隧道等)的米蒂运河,是欧洲近代最重要的土木工程之一。 完成于300年前的伟大工程集当时水道测量学、拓扑学、几何学和建筑学顶尖技术于一体,因而被联合国教科文组织于1996年列为世界文化遗产。 从桥上拍的城堡,逆光但隐约能感受到有3公里长双重城墙、52个塔楼城堡的气势 城堡门口矗立的雕像据说是拯救这座城堡的王后卡尔卡松 进这道城堡大门免费 一群活泼的学生在老师的带领下参观城堡 卡尔卡松一直以来都是一座有人居住的城池,是活的城堡。走进第一道门就是个小城,不少当地人顺势做起买卖。 一家巧克力店很喜庆 看书上介绍卡尔卡松的什锦砂锅是当地著名乡土菜,正好看到一家,打算参观完城堡过来品尝一下,可等我们出来店家已准备下班不接客了,没口福。 再往里走就到了伯爵城堡,开始收费了,9欧 先看看城堡模型,3公里长的城墙,52个塔楼 里面有不少展室,有滴水兽 三楼有一个房间循环放11分钟的影片《古城寻踪》,介绍城堡修复过程中遇到的关键问题,讲述古迹历史。 继续游览,沿着城墙走 双重城墙 城墙外的古城,蓝天配红瓦,赏心悦目 1908年在主教府花园旧址上建的让·德尚剧场。 走完这半边城墙出来就看到1096年动工耗时6年完工的圣纳泽尔大教堂。6年修筑的教堂如今只剩下中殿了。但是一进入教堂,依旧会立刻被中世纪的罗曼风格的中殿和哥特式的半圆形后堂所吸引住。 光线从窗洞照射进来,使得后堂明亮又极富变化。 几乎所有教堂都有的滴水兽 里面窗洞的彩色玻璃被誉为南法最值得一看的教堂花窗。 看完教堂因指示不明差点迷路,在这又遇到一群学生 走出内城堡又是琳琅满目的商业街 一些布置很文艺的店铺 又到老桥 再回拍二张 地图显示卡尔卡松城区内还有不少有历史的建筑 圣文森特教堂,有着 法国 南部最大的教堂中殿 少不了的滴水兽 卡诺广场上的海神雕像 雅阁宾大门,为纪念 法国 大革命时期的雅各宾派命名的 从这通往城区老街 艺术博物馆 我们在卡尔卡松慢悠悠地把老城区转了个遍,享受到那里的宁静祥和和蓝天白云,谁能料到就在我们走后的第四天3月23日,卡尔卡松一家超市发生了三人死亡多人受伤的恐怖袭击案而震惊全球。 http://www.bbc.com/zhongwen/simp/world-43517345 3月28日,法国巴黎,英勇殉职的法国宪兵中校贝尔特拉姆(Arnaud Beltrame)葬礼在法国荣军院举行。贝尔特拉姆在法国特雷布镇恐怖袭击事件中舍身替换人质而殉职。法国前总统奥朗德、萨科齐等多名政要出席贝尔特拉姆的国葬。法国总统马克龙为其授予法国荣誉军团勋章。 http://www.kle13.com/m/view.php?aid=8540&from=singlemessage 我们庆幸在我们停留卡尔卡松期间,没有发生这样的悲剧,实际上危机真是随时潜伏着,我们也体会到欧洲由于难民和恐怖分子的侵扰,他们安静的生活已经被改变了很多。 我们会记住卡尔卡松的!!! 6、波尔多 波尔多是位于法国西南的一个港口城市,是法国第四大城市,旅游资源丰富,有许多风景优美保存完好的中世纪城堡。 月之港、波尔多2007年列入世界文化遗产 先来看看波尔多的名胜古迹: 波尔多最不可错过的景点就是十八世纪最杰出的建筑之一的交易所广场及交易所建筑群对面的河岸景观作品水镜广场。 交易所广场及水镜广场 人工喷泉形成几厘米深的“水镜”早10点到晚10点不间断开放(冬天关闭)。无数喷泉口喷出的水及雾在这个不深的池子里由干到浅再到深最后起雾不断变化、循环往复,搭配对面的交易所建筑群如梦如幻美极了。 交易所广场前的三女神雕像喷泉 黄昏时夕阳染红的加龙河大桥及河对面的建筑群 吉伦特纪念碑 建于1894年和1902年之间,它是回顾法国大革命风云历史不可错过的一站。法国大革命后吉伦特派曾掌握政权,却在战争中被奥地利打败而逐渐失势。在残酷的政治斗争中,22名吉伦特党主要党员被当作战犯于1793年被处决,而这座纪念碑便是为了纪念这22名牺牲者建立。 纪念碑底座的群雕像 波尔多国家大剧院 该剧院的设计者是建筑师维克多·路易斯(1731年至1800年),他因设计这座建筑而赢得罗马大奖。路易斯的著名作品还有巴黎的巴黎皇家宫殿和法兰西剧院。 波尔多大剧院被看作是艺术和光的圣殿,立面为新古典主义风格,门廊的12根巨柱为科林斯柱式,顶部的12尊雕像为9个缪斯女神以及朱诺、维纳斯和密涅瓦。 1871年,法国国会的国民大会曾一度设在这座剧院。1991年,剧院的内部恢复为原来的蓝色和金色。波尔多大剧院是欧洲最古老的未被烧毁或需要重建的木框架歌剧院之一。 今天,剧院驻有波尔多国家歌剧院,以及波尔多国立芭蕾舞团。 圣安德烈大教堂及百赫朗钟楼 因地基原因,教堂与钟楼分别建造,相互独立。 钟楼上金色圣母像 大钟门 波尔多大钟门是波尔多前市政厅的钟楼,包括中间相连的两个40米高的圆形塔楼。 装饰有波尔多市徽 法国从18世纪开始雄霸葡萄酒领域,波尔多是法国乃至世界最著名的葡萄酒产区,所以波尔多不单单是城市的名字,也是葡萄酒产区的名字。18世纪以来尤以盛产优质葡萄酒享誉世界。 波尔多因此也被称为世界葡萄酒中心,每两年一度,波尔多酒协会举办盛大得国际酒展-Vinexpo。 因此在波尔多除了参观古迹,波尔多旅游局还推出了精彩纷呈的参观酒庄及葡萄酒品鉴线路。很遗憾我们三月份到访波尔多没赶上葡萄酒收获、制作季节,酒庄也不对游客开放。不过在市区还是有不少销售和品鉴葡萄酒的商店及酒吧,如果不开车在市中心就可把美酒尝遍。 最著名的是这个坐落在游客中心对面的 戈比诺之家 戈比诺之家是18世纪最杰出的波尔多建筑之一,灵感来源于乘风破浪的船首。目前是波尔多葡萄酒行业理事会及旗下酒吧所在地,可供游人进去品尝购买。 7、卢瓦河溪谷城堡群 卢瓦河溪谷 (1)于塞城堡 城堡 (2)阿宰城堡 城堡 (3)香波堡 城堡 (4)舍农索城堡 城堡 (5)雪瓦尼城堡 城堡 (6)昂布斯城堡 城堡 (7)克劳斯·吕斯城堡 城堡 (8)布鲁瓦城堡 布鲁瓦 卢瓦尔溪谷2000年列入世界文化遗产。 8、圣米歇尔山 法国著名作家雨果曾经说过:“对于法国而言,圣米歇尔山如同金字塔对埃及一般重要”。她是天主教除耶路撒冷、梵蒂冈之外的第三大圣地。历史悠久、自然风光优美,在1979年被列入世界文化遗产名录。 传说公元708年时,阿夫朗什的红衣主教奥贝曾经三回梦到圣米歇尔大天使的指示,要求他在墓石山(今圣米歇尔山)修建祈祷室,于是便有了现在人们所欣赏到的伟大朝圣地圣米歇尔山修道院。经过几个世 纪的修建与改造,修道院融合了加洛林、罗马、火焰哥特等多种建筑风格,堪为中世纪时期宗教建筑瑰宝。 圣米歇尔山多年来她傲然独立、频海临风、听海水的潮起潮落,接受者一代又一代信徒的顶礼膜拜。特别的是圣米歇尔山所在的圣马洛海湾是一片滩涂,平时与陆地相连,一到涨潮时就会变成一座孤岛,就是这种颇具神秘色彩的景观如今吸引着大批游客前往。 自驾观光圣米歇尔山的同胞们需要注意,自2006年开始已停止使用与岛屿相连的停车场,要将车停在距离岛2公里处的大型停车场,然后乘坐免费摆渡车上山。 从停车场出发进入圣米歇尔山的3种方式: 1、步行,约35分钟。 2、免费摆渡车,约10分钟。 3、马车,约25分钟,需付费。 我们根据导航将车开到圣米歇尔山下巨大停车场,后跟随人流来到毗邻游客中心的摆渡车广场准备乘摆渡车进山。 摆渡车的发车频率根据客流量及季节而变换,免费乘坐。 大概行驶十分钟就到达终点:水坝步行桥,见到了高88米圆锥形的圣米歇尔山。 又遇阴天,美景大打折扣 一群学生在老师的带领下居然在这么寒冷的天气光脚走滩涂,看来在神秘的圣马洛海湾来一场徒步冒险也成为旅行者体验朝圣之路的项目,不仅能身体力行的感受圣米歇尔山宗教文化,更能在欣赏自然风景的同时体验海湾和谐的生态环境。 进入岛屿入口大门 从入口处到山顶修道院是一条直通的朝拜路。如今这条朝拜大道两旁已充满各式礼品店、餐厅和宾馆,商业气氛也相当浓厚。 再往里走巍峨高耸的圣米歇尔山修道院就出现在眼前。 修道院主要分成两部分:中央高处的修道院大教堂和围绕四周而建的供修道士居住的梅韦勒修道院,后者还包括多个门厅,其中以骑士厅和修道院回廊最为著名。 游览圣米歇尔山到此都是免费的,再沿石阶而上进修道院需要门票10欧 上来的路 教堂顶部是配戴宝剑与天平的战事之神——圣米歇尔大天使 受拍摄水平及天气所限看不太清楚 在教堂前的平台上往下看就是圣马洛海湾的滩涂,到了晚上会涨潮,特别是每年的3月及九月涨大潮时就会潮水将圣米歇尔山变成孤岛 一对可爱的鸽子在这驻足观望 教堂内醒目的圣山模型,独一无二的设计:依据金字塔的山形,围绕着花岗岩石山向上建设各幢楼层。修道院的附属教堂位于山顶,由若干地下小教堂构成的平台所支撑,承受上方长达80米的教堂重量。 看看朴素的教堂内部 亮点是修道院美丽的最上层回廊 经典的廊中有廊设计,使得徘徊在错落有致的廊柱间成为一种艺术享受。 骑士厅 修道院食堂 按照售票处提供的中文导览图,大概1.5--2小时即可参观完修道院。 下了山再回望一下,如果有蓝天白云的衬托定会更生动。 再次乘坐摆渡车回到停车场。 tips: 该停车场两小时内收费只要4.8欧,超过2小时都是收11.7欧封顶。 除非不进修道院,否则2小时肯定是来不及的。 当我们从停车场出来行驶没多久就遇到全程最窝心的事:爆轮胎 整个过程很痛苦(详见Mr. SHEN的自驾部分),不想再赘述。无奈在爆胎地附近一家酒店住了一晚,难得是第二天早晨还有幸见到这一幕 吃过早饭退了房就开始寻找汽修厂补胎,按照谷歌地图导航去了几家都关门,最后找到这家终于开门并很快补好胎。 这位帅哥补胎速度之快另我大开眼界 罪魁祸首就是这枚钉子扎破轮胎,MARK一下 警报消除,带着好心情继续向前。。。 圣米歇尔山和港湾 1979年列入 世界文化遗产。 巴黎及周边 D1.圣心堂~爱心墙~巴黎歌剧院~老佛爷~夏约宫~埃菲尔铁塔~凯旋门 D2.巴黎圣母院~卢浮宫 D3.凡尔赛宫 追忆法国黄金时代 太阳王路易十四因为羡慕财政大臣Fouquet的沃子爵城堡(Chateaux veau-le-vicomte)而斥巨资动用三万工人建造的法国最雄伟的皇宫,后来也成为欧洲各国皇宫效仿的对象。 凡尔赛宫和花园于 1979年 入选世界文化遗产。 门票18欧(含语音) 早晨从巴黎出发乘坐RER C线到达凡尔赛,出站随大流步行约1公里就看到金光闪闪的凡尔赛宫。门口军械广场上的太阳王-路易十四像 3月27日周二,一个风雨交加、气温较低、旅游淡季的普通日子,法国的凡尔赛宫照例又迎来大批世界各地的游客。大家都被引导加入已转了几道弯的队伍中缓慢地往前挪动,我们当时还没买票也不知道排的这队是进宫还是买票,乌压压一片,上图 风力之大可见一斑 边排队边问身边的人才知道这是持票排队过安检。没办法先生继续排队我去找售票处买票,售票处在广场左侧同样排着长龙,回头看看这架势没2小时根本进不去,关键天气恶劣要在大风大雨中站2小时真不容易,这是我所到景点排队最长的一次。正犹豫是继续遭罪还是放弃参观时,一小伙过来问我他有两张票但不想进去了问我要不要 我立刻付了36欧跑回去排队等安检。整整2个小时后终于通过安检,进入大厅暖和一下冻的浑身冰凉的身子再次混入人流去看看这号称世界上最奢华的宫殿。 凡尔赛宫内最著名的是镜厅,一面有十七面巨大的落地窗,另一面则是由400多块镜子拼成的巨大镜面; 凡尔赛的花园被称作最美的欧洲宫廷花园,夏季的时候还有音乐喷泉,周末或者节日晚上还有大型烟火。 参观完花园走出凡尔赛宫天气变晴了,蓝天是多么珍贵再拍几张 D4.枫丹白露 枫丹白露宫殿和花园 1981 年入选世界文化遗产。 门票12欧,中国馆加3欧,语音3欧 待更新...... 南锡、科尔马及周边小镇 1、南锡(Nancy): 是法国洛林大区默尔特-摩泽尔省的首府,曾经是洛林公爵领地的政治首都。 南锡的斯坦尼斯拉斯广场、卡利耶尔广场和阿利扬斯广场 于1983年列入世界文化遗产。 斯坦尼斯拉斯原来是波兰的国王,18世纪中叶被俄军驱逐而逃亡法国后掌管洛林地区。在他的受命之下建成并以他名字命名的斯坦尼斯拉斯广场是以装饰性的铁门和屋顶刻有雕像的建筑环绕的豪华广场。这一新古典主义的广场被认为是全欧洲最具风情的公共场所地之一。 广场四个角镀金华丽丽的铁门: 另外两角是金门+希腊神话喷泉 广场中间是斯坦尼斯拉斯雕像,他的女婿可是路易十五哦 广场四周的建筑是市政厅、歌剧院、艺术博物馆、大酒店等等,建筑风格类似,屋顶都刻有雕像。市政厅 歌剧院 咖啡馆 中间那个是艺术博物馆 里面展有时尚且多彩的彩绘玻璃瓶,巴卡拉水晶制成 整个广场四周墙上都挂着世界文化遗产标志 与斯坦尼斯拉斯广场同时列入遗产的另两个广场靠的很近但逊色很多。 阿利扬斯广场 与斯坦尼斯拉斯广场相连的卡利耶尔广场 看完三个广场,继续观光南锡,沿途景点一一囊收 戈德龙花园: 以法国医生、植物学家、地质学家戈德龙命名,离阿利扬斯广场不远。 戈德龙花园也叫做圣凯瑟琳植物园。花园里整齐地栽种着奇花异草,每种花和植物的旁边都竖着一块小标签,说明其名称,遗憾的是我们没有看到繁花似锦的盛况。 埃雷门: 通常被称作凯旋门。埃雷凯旋门两侧是两座著名的大广场:斯坦尼斯拉斯广场和卡利耶尔广场 第30兵营: 建于1765-1769年间,位于戈德龙花园对面,圣凯瑟琳门旁边。 法国大宅架势以为是个景点直往里闯,被拦住说不对外参观 卡夫门: 座宏伟的城门修建于14世纪末,是南锡防御工事建筑的历史见证。两座坚固的圆塔保卫着具有防卫功能的主体,主体大门在古典时期曾经过修建,19世纪时又重回它原本哥特式的布局。正面墙上的“洛林十字架”是在南锡战役胜利后加上的标志。 洛林 公爵宫: 起建于1502年,大门的设计是从布洛瓦城堡那儿得来的灵感,并协调的添加了哥特式和意大利文艺复兴式风格。门面里的安东尼公爵骑马雕像在法国革命中保留了下来。 目前洛林公爵宫是洛林博物馆的一部分。 必不可少的大教堂 教堂前的广场建于12至13世纪,重修于15世纪,是南锡老城区在19世纪之前的市场和交易中心,正中央有一座洛林二世Duke René II of Lorraine雕像的喷水池。 新哥特式的大教堂建于19世纪,拿破仑三世以及奥匈帝国的弗朗茨·约瑟夫一世都是其捐赠人。 回酒店途中还有一个不知名的双塔教堂 介绍完南锡的景点,要隆重推荐南锡的 马卡龙 通常我们见到或印象中的法国马卡龙都是表面光滑里面奶油馅,甜得发腻且贵。 而最早的马卡龙就是南锡出产的采用蛋清和砂糖中加入杏仁糊烤制而成,甜度适中、酥而不散很有筋道。这家百年老店值得推荐,一盒12枚,8.5欧。后来在科尔马又买过当地的马卡龙还是不如南锡的好吃。 南锡的点心店很多,布置的也很诱人,看看都是享受 法国新艺术派诞生的城镇南锡,处处皆艺术,生动有趣而难忘。 2、在科尔马等童话小镇遇上复活节 复活节(主复活日)是一个西方的重要节日,在每年春分月圆之后第一个星期日。基督徒认为,复活节象征着重生与希望,为纪念耶稣基督于公元30到33年之间被钉死在十字架之后第三天复活的日子。今年的主复活日是4月1日,但欧洲大多数国家都放假4天,即从周五放到周一。我们30号到达正好赶上,第一次过西方复活节。 在中心广场据说有六十多家参展商提供地道的产品,家家门面也装饰一新好不热闹。 动物们也粉墨登场 各种临时摊点 在熙熙攘攘的人群中露个脸 旧海关大楼内的彩蛋市场才是复活节的重头戏,头次见到这么多不同图案、五彩斑斓的彩蛋煞是新鲜好奇 特写一个 不少摊点都是现场手绘 彩蛋价格可不低哦,小的15欧,大的要70欧 科尔马位于莱茵河上游的科尔马尔也是与德国接壤的城镇。在阿尔萨斯地区,它是罕见的基本上没有受到战火侵扰的城镇,因此该地区特有的木结构建筑物、石板道等自中世纪时代得以保留至今。来看几处有特色、有故事的建筑。 人头屋: 因墙上刻有106颗人和动物头像雕塑而著称,每个头像形态不一,表情各异,彰显出雕刻者天马行空的想象力。从2012年起,头像雕塑屋入驻五星级酒店。 创作于1886年的自由女神像是法国人民送予美国独立纪念日的礼物,现已成为美国的象征,其雕刻师巴特勒迪就出生在科尔马。为了纪念他,把他出生的屋子开辟为博物馆。 科尔马政府为了纪念这一伟大的作品,在城市的北入口环岛上仿制了一座缩小版的树脂自由女神像。 科尔马的地标就是自由女神像 菲特之屋: 始建于1537年,是贝桑松制帽匠的房子。现在名字中的“ Pfister ”是1840年至1892年期间屋主的姓氏。据说宫崎骏的动画电影《哈尔的移动城堡》中出现过的这栋建筑。 科尔马小镇还有不少值得一看的建筑,但最有名的还是号称“小威尼斯”一带了。 因河岸两旁五颜六色的美丽房子、以及倒影构成了美丽的景色。 有小船驶来更添生动 科尔马曾被评为“全球十大最美小镇之一” 另外,这一带也是著名的阿尔萨斯葡萄酒的产地,从科尔马出发有一条著名的葡萄酒街道,途径凯泽贝尔、里克维尔、里博维尔、埃吉桑等地,而这些小镇居民都认为自己小镇比科尔马更美,确实这些小镇都很美、很浪漫。遗憾的是我们来去匆匆,没能品尝到当地著名的葡萄酒。 这几个地名有点复杂,在里克维尔拍摄时水印写错了 葡萄酒街道线路 沿途延绵不断的葡萄园 小镇风貌 镜头拉大可看到街道尽头山上的城堡 埃吉桑有名的“鸽子屋”是明信片景点 这一带的马卡龙是这样的,比南锡的差远了 里博维尔 位于孚日山脉的山麓,是出产特级葡萄酒的村庄。这里还作为“带来幸福的鸟”--鹳的故乡而闻名。不仅里博维尔,附近小镇也都能见到大鸟巢,不少鸟巢还有鹳的身影,好和谐的画面。 日内瓦 从法国进入瑞士 日内瓦为瑞士第二大城市,在瑞士经济、政治上都扮演着重要的角色。因为它的中立态度,让这里是成为众多国际组织的所在地:联合国欧洲总部,世贸组织总部、世界卫生组织、红十字会总部等等,国际化程度非常高。在日内瓦州(据说瑞士其他城市一样),各酒店、旅馆和露营地都为客人免费提供住宿期间的日内瓦交通卡,持有该卡游客可免费乘坐日内瓦全部公共交通系统,包括TPG公交汽车、有轨电车、瑞士联邦铁路火车和日内瓦湖上的摆渡船。虽赠送的交通卡票价不贵但高福利国家的友好气氛迎面扑来,让每位到访的游客感受到这个国际大都市的开放、包容和温和。 我们入住酒店赠送背面有我们名字的、有效期2天的交通卡 此后两天就凭卡很方便地在市区乘车、坐船游览观光。 联合国万国宫及断腿椅子 一到万国宫广场就看到一把高大、断了一条腿的椅子,它寓意地雷对人类的伤害,这是国际反地雷组织的标志。该组织1992年成立,是国际禁雷条约的推动者,1990年该组织及其发言人获得诺贝尔和平奖。 据联合国教科文组织报告统计,全球有1.1亿颗有效地雷散布在70多个国家,每个月有800人被地雷炸死,数千人被炸残。 椅子有多高大,我双手高举还有一大截距离,确实很震撼 旁边就是联合国万国宫。建于1929年,1938年设定为国际联盟总部,1950年代起,成为联合国欧洲总部。有世界贸易组织、红十字总部、世界卫生组织等机构。 日内瓦湖140米高的 大喷泉 日内瓦以高端钟表闻名全球,百达翡丽、劳力士等大牌大楼 除了名牌腕表还有别出心裁、走时精准直径达5米的 花钟 勃朗峰桥是日内瓦市内的一座历史桥梁,连接莱芒湖和罗纳河,桥两侧飘扬的旗子是一道亮丽的风景。 三月份在奥地利参观茜茜公主博物馆时了解到茜茜公主60岁那年在日内瓦被一激进分子误刺身亡。日内瓦游船码头附近看到茜茜公主雕像,是纪念当年在此遇害的茜茜 免费交通卡可以乘坐的是黄色小船游览,共有四条线畅游日内瓦湖 小船靠近已100多年的大喷泉能溅到水雾。大喷泉最早修建于1886年,早期喷射高度为90米,1951年翻修后平均喷射高度提升到140米。 我们四条水路线坐了三条,领略了欧洲最大湖泊莱芒湖(日内瓦湖)的湖光及两岸著名酒店及地标性的建筑后去看看旧城区,感受那里老日内瓦的气息。旧城区有很多历史悠久的建筑,有的街道很狭窄,这里不但是教堂、古迹的聚集地,在蜿蜒的小巷弄间还有许多小巧可爱的商店(1号2号都是复活节放假日,商店都关门没看到当地特色古董)。 欧洲启蒙时代的思想家卢梭的故居也位于旧城区内。 继续往下走到了日内瓦大学旁边的宗教改革墙,高10米宽100米的花岗石长壁墙,建于1909-1917,为纪念宗教改革先驱者加尔文诞辰400周年。墙中间是四个高大的人物雕像,从左到又分别是法海尔(Farel)、加尔文(Calvin)、拜兹(Beza)和诺克斯(Knox)。他们和周围雕像的人物都是16世纪宗教改革的著名人物。 日内瓦大学 悠闲的日内瓦老人们在堡垒公园下立体国际象棋 依云小镇-埃维昂 依云的法语发音是“依维昂”,有的翻译也叫“埃维昂”。 我们知道的依云矿泉水在国内超市可是天价,除了关税因素还因为它的功效。传说1789年夏天,有一位患有肾结石的贵族逃亡来到了依云小镇,散步来到位于小镇的卡查特绅士花园取了一些花园的泉水,饮用了一段时间后,却惊奇地发现自己的肾结石被奇迹般地排出了。这件奇闻迅速传开,专家们就此专门做了分析,并且证明依云水的疗效。此后,大量的人涌到了依云小镇,亲自体验依云水的神奇,医生们更是将它列入药方。1878年,法国卫生部门“认证”了依云矿泉水的疗效。 坐落在莱芒湖(日内瓦湖)畔、清新、宁静的依云小镇 街头小景 有几处著名建筑 卢米埃尔宫:这座1900年至1902年建造的水疗中心,是一个典型的温泉构架建筑物。现在已被改建成一个集会议、展览、图书、多媒体于一身的综合性文化中心。 卢米埃尔别墅,如今的市政厅 依云博物馆,每年7-10月开放 莱芒(日内瓦)湖 依云与瑞士的洛桑隔湖相望 依云因水出名,小镇地标 按路标寻找去水中贵族依云泉水源头 当地人也是大瓶小瓶来这接免费的依云矿泉水 长流水不喝白不喝 优美、整洁的依云很小没什么景点,来这住一晚是真正的度假,缓解一下我们一直马不停蹄的节奏,感觉特别棒,值得推荐 米兰 结束法国依云小镇的休整前往米兰还车,继续走不收费的高速公路及次级公路。出了依云小镇沿着莱芒湖边往东行驶,过了十来公里就进入瑞士,在进入意大利边境之前的三个多小时吧一直就是在瑞士南部法语区的瓦莱州行驶,这里是阿尔卑斯山区,公路沿着河谷而建,能眺望到两侧白雪皑皑的群峰,路上看到了通往毗邻马特洪峰的采尔马特小镇的路标,由于回程机票已定死,时间不够,这次就不能过去玩了,遗憾的擦肩而过,留待今后再来踩。 到米兰属于故地重游,24年前带着儿子来探亲在意大利工作的先生已对米兰有过较深度的游览。但毕竟时间久远,还是有必要二刷米兰著名景点。 吃过早饭我们去酒店附近一家烟酒店买了二张当天的公交天票,开始米兰一日游。 斯福尔扎城堡 福尔扎城堡是米兰最重要的建筑之一,是米兰沧桑历史的见证,曾经是统治米兰的斯福尔扎家族的居所,现在安置了数个博物馆。 城堡里面最著名的是米开朗基罗隆达尼尼圣殇博物馆 米兰城自1952年以来,一直保存着米开朗基罗·博那罗蒂的最后一件雕塑作品。 米开朗基罗于1475年出生在阿雷佐省( Arezzo)的卡普雷塞( caprese),于 1564年在罗马去世此件雕塑是这位伟大的艺术家离世时留下的未完成的作品,他之前已在这块大理石材上花了十余年的创作时间。 描写的场景是在耶稣受难之后,站立着的圣母托住圣子耶稣的遗体。 雕塑中的两个人物形象十分纤长,几乎为线性:与米开朗基罗以往作品中的人物形态截然不同。这块大理石材中还留有之前版本的些许痕迹,人物的身体构造更为强健。圣母与圣子之间的关系充满戏剧张力,几乎融合在同一个身体中,米开朗基罗深沉的宗教理念将其表现得淋漓尽致。 这位艺术家多次将“圣殇”作为创作的主题,使用的工艺与方案各不相同:梵蒂冈大教堂中的圣殇雕塑是米开朗基罗十五岁时的作品,其美学理念一反传统,少女般的圣母怀抱着双膝间的基督,基督的身体线条饱满。米开朗基罗在八十岁之后,将一切转为极简风格,恢复具有中世纪传统的线条造型。 (资料来源:博物馆中文资料) 圣殇博物馆在城堡的一侧古老的西班牙医院内,整个博物馆几乎就这一尊雕塑陈列着,人不多可以围着雕塑360度欣赏 埃马努埃莱二世长廊 长廊始建于1865年,整体呈十字型结构,南北长198米,东西长105米,拥有钢架结构的彩色玻璃顶棚。十字长廊有4个出口,北面出口靠近斯卡拉歌剧院,南面出口位于大教堂广场。如今这座长廊是米兰重要的购物圣地,内部分布着时装店、咖啡馆、餐馆和书店,甚至连LV、Versace、Prada、Gucci、Armani等奢侈品牌店也一应俱全。 与意大利警察合个影 米兰大教堂 作为米兰的地标是必须再到此一游的。这里的教堂广场还是一如既往的熙熙攘攘游人如织。教堂哥特式的尖塔搭配巴洛克风格的雕饰,自上而下,极尽奢华,内部地下室的玻璃棺里长眠着1584年去世的红衣主教。1805年,拿破仑曾在这里加冕,成为意大利国王。 教堂顶端尊奉的镀金圣母雕像一直默默守护着这座城市 广场的中央是曾经统一意大利王国的第一任国王厄玛努埃尔二世的骑马铜像。 四月初的意大利还是有点寒意,国王铜像下面坐着很多晒太阳的当地人及游客。 在我去教堂拍照的间隙,先生也坐在铜像下面等我。坐在他旁边的是一位意大利退休老人,他们聊了很多,最后老人问我们去过圣玛利亚修道院没,说那里有达芬奇的名画,正好以前没去过,我们查了一下线路就赶过去了。 圣玛利亚感恩教堂 修道院本身并不太出名,只因列奥纳多·达·芬奇的《最后的晚餐》壁画在此,参观者络绎不绝。不过想看壁画并不容易,需要提前订票。 tips: 参观“最后的晚餐”预定需要提前3个月预定,一般都可以定3个月内的票。 最后的晚餐预定网站: http://www.vivaticket.it/?op=cenacoloVinciano 。 看壁画是从左边黄色小屋进去,我们临时赶过来的自然被工作人员挡在门外,好说歹说就是不让进。 修道院进不去,教堂可是免费参观 修道院由当时统治米兰的斯福尔扎家族修建,斯福尔扎就是拥有米兰斯福尔扎城堡的米兰公爵。后来其家族想将其教堂作为自己的墓地又进行了扩建。但这位当时米兰的最高统治者并没有将教堂建得惊世骇俗。却阴差阳错地请来大师达芬奇为其做了壁画“最后的晚餐”。就是当初并没有花费多少银子得来的壁画,却让教堂流芳千古。教堂也被联合国教科文组织收录世界文化遗产。当然不是教堂有多少价值,价值所在是达芬奇举世闻名的这幅壁画。此处成为米兰唯一世界文化遗产,如果有第三次机会再来米兰一定提前四个月预约。 教堂大殿后面令人惊艳的回廊 看完教堂出来坐公交,发现有一趟公交底站是圣西罗球场,就去一睹为快啰 圣西罗球场 大名鼎鼎的国际米兰及AC米兰主场地,当天没有比赛四周静悄悄。。。 绕球场转转看看,又乘公交回到大教堂,很遗憾晚了一步只拍到一半金色教堂 在米兰坐公交跑了一天,因为是故地重游还是有不少感想。24年前来这里时特别开眼界,走在街上看到的一边是保护很好的精美古建筑;一边是高档时尚服装、鞋子和箱包琳琅满目、件件值得仔细打量。这次过来古建筑依旧完好但橱窗里的时尚感已和国内没有太大的差距,有点熟视无睹了。(游记完) Mr.Shen的自驾随笔 本篇自驾随笔是对Mrs. Shen游记的补充。 按每天两个段子的指标来写吧,想到哪写到哪,只能保证真实原创,由于时间有限,不能保证去粗取精,若有糟粕,还请海涵。 3月12日:米兰→库内奥(住) --库内奥Cuneo是意大利西北部的一个城市,离意法边境不远,当地人基本都会法语,就像靠近意大利的法国尼斯那一带也有不少人会讲意语一样。我们已计划好在米兰机场取车后在这儿过一夜,第二天再去法国。意大利包括法国的高速公路跟中国一样,通过收费站收费,过路费比国内高个大约50%吧,在国外自驾漫游我们若不赶时间的话,基本都秉持一个原则,即使用谷歌地图规避收费高速的选项功能,在不收过路费的高速公路和/或普通公路上行驶,这样既能省去不少高速公路过路费,也能看到更多的在风驰电掣的高速公路上无法看到的村镇乡间美丽景色,体会到更好的自驾感受。从米兰去Cuneo,我们就是从普通公路过去的,沿途路过意大利两个工业化程度最高也是最富裕的两个大区(级别相当于中国的省吧,但他们的面积和人口要少的太多)-伦巴第Lombardia大区(首府是米兰)和皮埃蒙特Piemonte大区(首府是都灵)。一路过去发现这条公路的路况不是太好,补丁套着补丁,还有不少坑洼,缺少公路养护啊。我八十年代就来意大利培训过,几乎整个九十年代都在意大利工作过,作为对意大利有一份渊源和情感的人,看到这个景象后自然有点百感交集。八十年代的中国相比西欧十分贫穷,方方面面都很落后,当时一到意大利就觉得它是那么的高大上,高速路四通八达,小车穿梭忙碌,而它现在的道路等基建设施已落伍,甚至破旧破败,一个老牌资本主义的富裕国家怎么会沦落成这副寒酸样。我是一路驾驶,一路感叹。但是,这里一定要加一个但是,千万不要有人家不行了、我们是老大了的错误结论,一路过去,你会不时看到大片掩映在绿树红花中的别墅小楼(欧洲极少有我们这里高耸入云的高层居民楼),漂亮整洁的工厂,环境优美的城镇,只要你心智健全,都能看的出人家生活的富裕和发达程度,若你再深想一步,可能会觉得人家正在过的小日子不就是我们要实现的中国梦的最具体最家常的诠释吗。 窗外景色 从米兰去Cuneo这一路正好是中午时光,路过一个小镇,看到一个Pizzeria,我是披萨控,决定去打个牙祭,推门一看原来是中国人开的店啊,老板、跑堂、厨师都是浙江人,但不做中国菜,只做披萨和Menu fisso(即固定菜单的三道式意式快餐),餐厅里已坐了7-8个意大利人就餐,我们选了一个海鲜披萨(太太挑的,她什么都想要跟海鲜搭个边,我选披萨基本都是基础款的Margherita,因为简单食材才能看出披萨的制作功夫)和一个套餐,菜单显示的价格比较便宜,但食物一上桌品尝后就觉得做的不正宗,要是意大利人开的餐厅怎么着也要比这个味道好太多。现在欧洲有很多中国人讨生活,由于老祖宗留下独特的中国料理,使得大家开中餐厅成为最主要的谋生手段之一,但就像你不能想象一个意大利人把川菜馆或粤菜馆开到你家小区门口一样,你也能很难想象中国人能把意餐馆子开到人家门口。但,浙江同胞居然有到胆识和手艺,剑走偏锋地做到了,居然凭借价格优势争取到本地人过来消费,看来:中国人胆子大、有能力;经济萧条下的意大利人为了省点银子,放弃了对正宗原味意餐的追求。此情此景,我又自言自语蹉跎了一番。 3月13日:蔚蓝海岸(住尼斯) 从意大利的Cuneo去法国尼斯如走高速,需要绕道意大利的Ventimiglia,兜一个大圈子,我选择了不收费的、行驶距离近不少的盘山路。没想到阿尔卑斯山翻山越岭遇到大雪,路边都是一人多高的厚厚积雪,铲雪车来来往往忙碌地清扫路面。进了法国境内没多久,路中间立着一块大牌子,法语看不懂,但知道有什么突发状况,道路被封了,恰巧附近有一石材厂,大门开着,就问里面工人,他们用英语告诉我们有一个巨大的石块从山上滑落,正好掉在公路中间,堵塞了道路,没办法只得掉头拐到另外一条岔路,这一折腾,把时间都耽误了,太太本来计划卡着点去摩纳哥看王宫卫兵换岗仪式的计划也泡汤了,后来专程再去摩纳哥,又碰到下雨,富裕国家富贵兵,居然挂块牌子说今天不换岗了,真是娇气的很,一点不像我们天安门广场的礼兵,就是下刀子也要按程序走完该做的事情。 由于蔚蓝海岸的大名和周边丰富的旅游资源,尼斯酒店的房价不菲,我们选择住的是民宿,Airbnb上淘来的,其位于尼斯和戛纳之间的卢贝新城La Ducal,离尼斯更近一些。即使现在回味起来,这也是我们在海外住过最赞的民宿,没有之一。 楼下的游艇码头 跟房东约好了时间,傍晚我们从埃兹小镇开车过去入住,尼斯或者说是蔚蓝海岸那一块的高速路网密集,岔路超多,谷歌地图导航跟国内的百度或高德导航相比,一个最大的弱项就是过分的惜字如金,往往到了路口才会有提示音,几乎没有什么提前量,当时真怀念国内地图导航唠唠叨叨的讲解。岔路口一不注意我们就走错了一条道,而这条路是收费的,开到收费站一看没人,只有一个形状类似我们农村装粮食用的簸箕的不锈钢容器大头冲上装在路边,以前从未见过这种收费站,提示牌显示要缴费一欧元,估摸着这是一个要钱的玩意,往大簸箕里扔了一欧元,栏杆抬起放人。其他地方缴费一般都是往孔里塞硬币或往槽里塞纸币,这个却蛮另类的,好乡土的感觉。 3月14日:蔚蓝海岸(住尼斯) 这里再用一段文字描述上面提到的这个民宿。它被我们超赞主要是在如下这几点:一是其坐落在海边停满各类豪华游艇的码头边,眼前一切的一切就像电影里一样,太-漂-亮-了,请原谅我对描述资本主义国家穷奢极欲生活方式的词屈语穷;二是房子是在一个大型的豪华住宅区,大楼外观有点金字塔风格,小区的管理很好; 三是民宿虽小,但卧室、卫生间、厨房设施、Wifi等一应俱全,看起来都很新,维护的极佳;四是关键它还有一个宽大的望海阳台,放了一张小圆桌和几把椅子,傍晚喝着啤酒,看着夕阳下的点点白帆,蔚蓝大海,宛若梦境。这个民宿距离200路公交车站一百多米,这条当地最主要的公交干线连接东边的尼斯和西边的戛纳,一直沿着蔚蓝海岸的海边公路行驶,坐在上面你就可以饱览这段几十公里南法最为经典的一路山水和万千风情,看看上车下车的法国靓女帅哥。民宿离火车站约800米,坐火车可去摩纳哥及法国各地。这个民宿的男主人是越南人,女主人是德国人,养了两个混血宝宝,我们离开民宿的时候,女主人过来拿房门钥匙也送我们离开,她牵一个抱一个,看到混血宝宝可爱,我们在楼下还一起合了影。好像后来民宿主人还在Airbnb上对房客打分点评的页面给了我们很好的评价,有点意外,可能我们跟他们相处的还比较愉快,临走前的卫生也做的比较好。 接着上面提到的火车站,再说几句。法国跟意大利有点相似,公路的维护保养做的不是很到位或是很细致,不如德国或者荷兰这些国家,他们基于行人和自行车永远是最优先的原则,做出安全平整的自行车道及人行道,尤其是荷兰。这天我们冒雨打伞去火车站坐火车去摩纳哥,从民宿到火车站这段路有点坑洼不平,紧贴四股道公路的人行道很窄,尼斯人民开着小车,几乎没有顾及旁边打伞的行人,不减速地在积水路面上溅出一朵朵盛开的、波及到人行道的浪(zang)花(shui),这一路美(cao)丽(dan)的情景至今难以忘怀。对任何一国的国民进行道德上的评判是不恰当的,但总可以说一句,法国人更自我一些。既然法国那么大,总有一款能坑到你。 3月15日:蔚蓝海岸(住尼斯) 在摩纳哥瞎逛肚子饿了,在主干道路边看到有个做打包披萨的Pizzeria,乐坏了,门口等着披萨新鲜出炉的人群扎了一小堆,走进一看价格就更乐了,几乎同意大利法国的价格一个样,谁说摩纳哥是个不接地气的壕之国,这不还有让来自第三世界国家的人民可以活命的地方?!这家店做的披萨味道很好,估计是意大利的厨子,太太以前不吃披萨这些偏离中餐配方太远的东西,但慢慢也喜欢上了,当时居然跟我抢着吃。 戛纳电影节所在的建筑去了后你才觉得小,原来以为规模有多大有多富丽堂皇,亲临后才觉得还是我们大中国的楼堂馆所更牛掰,啥都可以做到最大最气派。太太的游记正文对戛纳已有描述,我就不再赘言了。就提醒一句,紧靠电影节场所往北边的坡上走一点,有一两条弯弯曲曲的小巷子,里面全是餐厅酒吧,是填饱肚子的好地方。怎么我老是跟吃这个字扛上了? 3月16日:尼斯→格拉斯→红土城→石头城→塞南克修道院→阿维尼翁(住) 红土城停车有一个经历跟自驾童鞋们分享一下,能裨益到大家最高兴了。国外自驾我基本有一个感触是,开车容易停车烦。红土城小镇坐落在一个小山上,开上去后就能看到一个能停三五十辆车的停车场,我开进去停下来,找投币机打停车票,转一圈也没找到机器,可能是免费停车场?不管它了。太太要去以前挖红土矿留下的矿道遗迹参观拍照,我想窥看人家的生活方式,对在古老的市井里瞎转悠更有兴趣,约好集合时间,我们兵分两路。我从老镇子里先转了回来,在停车场边玩手机边等,忽然第六感觉告诉我过来停车和开车的法国人对我这辆挂意大利牌照的外籍小车会多瞟几眼,有时还跟旁边的人叨咕两句,欧洲人基本都是有点事不关己高高挂起的那个清高样,既然他们偏离了这个样子,说明哪里有点不对路子了。我忽然想到这是不是一种只供本地人停车的免费停车场,问了一个路过的慈眉善目的老先生,他用流利的英文回答确认了我的想法,说是停车场入口能看到写明要求的法语提示牌,游客停车场还要往上面再开一点。做为一个供来自全世界游客参观的鼎鼎大名的普罗旺斯名镇,你居然不弄一个英文牌子告知一声,是法国人的傲慢还是疏忽?总之,大家在国外泊车时,一定要确认各种情况,否则真是会遇到罚款啦拖车啦等不想遇到的尴尬。当时若有好事者投诉我的汽车占用了他们的停车场,估计就要享受上面的待遇啰。 - 在欧洲去过很多的教堂啦修道院啦这些跟宗教有关的场所,除了留下深刻记忆的世界文化遗产德国巴伐利亚大山深处的维斯教堂外,绝大多数都是游客众多,未离尘嚣。到了塞南克修道院,逛了一圈后觉得这是一个隐秘和静谧到令人心灵会震颤的地方。不知平常是否人多,我们去的时候,只有三五游客,凹在深山远离尘世的修道院建筑映衬着夕阳的余辉,林间时而有飞过的鸟儿,修道院前面的庭院种植了一大片薰衣草,教堂敲响的钟声在山谷间飘荡,此情此景,完全可以放空。 3月17日:阿维尼翁→奥朗日→阿维尼翁(住) 又要谈到吃了。我们的味蕾不能长期离开祖国食物的挑逗和刺激,否则胃和人都会觉得空落落的,真是没出息。在奥朗日玩,时到中午,我们决定还是找中餐馆吃饭,尽管满地都是法国餐馆。记得在大众点评没看到奥朗日中餐馆的推荐,估计是城市太小了,上了猫途鹰,很快就找到附近的一家中餐馆,徒步过去进门说句汉语打招呼,他们一脸囧逼样,就知道又是所谓的挂羊头卖狗肉的中餐馆了。服务员上桌服务问了才知道,他们都是越南人。法国以前是越南的宗主国,越南被法国殖民很多年,在法国你能看到在其它国家所不常见的那么多的越南人。我们以前去越南旅游,印象蛮深的就是满大街都是卖法棍的摊子,说明越南被法国影响之深刻,当然越南法棍并非法国法棍,他们把法棍一剖为二,像西安肉夹馍一样,往里面塞进类似中国的红烧肉五花肉,这种不伦不类的吃法我倒也蛮欢喜,最起码它赋予了干巴巴的法国法棍面包一些亚洲风情,给了它肉肉的灵魂。话再说回来,这家越南人做的中餐还是可以的,离我们熟悉的味道偏差不大,后来我们在法国南锡误入一家老挝人开的中餐馆吃饭,吃到的两盘惊天地泣鬼神的菜,则让我们开始怀疑人生。 阿维尼翁我们住的酒店位于郊区,附近两三百米远就有一个体量巨大的法国本土的家乐福仓储式超市,占地面积得有几个足球场那么大吧,我可是从来没见过那么大的超市,晚饭后我们进去转转消消食,是不是快到下班点了,里面就没见到几个人,相比于南京离我们住家不远的、即使晚上也总是乌央乌央顾客的同样的家乐福超市,还真是不习惯,这是否说明中国居民的购买力更厉害、下手更狠?国外旅行期间,最多三两天我们就要去趟超市,太太是水果不断、可颂面包不断,矿泉水不断,我是薯片和啤酒/葡萄酒不断(在国外一定要买他们的啤酒和葡萄酒,质量和口感比国内造的要好的不知到哪里,关键是绝无掺假),有时去Lidl超市门口的自动贩卖机上买杯好喝的Cappuccino。常在河边走哪有不湿鞋,常在超市转哪有不看价,我们基本总结到两点(实际上早已被俺们有机会看到外面花花世界的其他同胞们都总结过了):1)国外超市的商品价格便宜;2)单纯从收入和消费比来看,欧洲的幸福指数要高于中国。我们就不谈中国一二线城市令人瞠目结舌的房价与居民收入比了。 3月18日:阿维尼翁→加德水道桥→阿尔勒(住) 从阿维尼翁去阿尔勒,顺道去了世界文化遗产的加德水道桥,历史古老、蔚为壮观、值得一游。实际上整个景点不收费,但停车要收费,好像价格还比较贵的,只有里面一个介绍其历史的博物馆卖票收费,博物馆里面使用的文字和语言没有中文,中国游客能获取到有价值的信息不多,如果不是博物馆控,就省点银子吧。我们在游客中心架不住人家推荐,就买了一张票进去转了下。如你到了这个景点,建议不用进游客中心了,免得届时尴尬,直接上桥或河边玩儿即可。 - 阿尔勒的有名是因为梵高,跟梵高有关的几处景点在本游记的正文里会有较为详细的介绍。在去阿尔勒那天我们先到了梵高作画的一个吊桥,然后再去的酒店。导航到了这个吊桥所在地,有点不敢相信,这就是大名鼎鼎的“吊桥”画作的所在地?讲真,这也太不起眼、太普通一些了吧,甚至觉得有点点萧瑟,只看到了一对外国夫妻在那里拍照留影,一点没有大景点大把游客的感觉。到了欧洲,觉得能说出点故事和历史的景点太多太多了,所在地政府若没有太多闲钱的话,维护和修缮做的都不是很好,相比而言,国内各地为了赚旅游热钱,挖地三尺也要编出故事,堆砌钞票死要造出景点,两者的态度和手法有着天壤之别。 3月19日:阿尔勒→卡尔卡松(住) 卡尔卡松,我们白天在它的古城堡一带溜达游览了很长时间,傍晚回到酒店。太太有点点拍照癖,说是晚上拍它的夜景也很漂亮,因为会有灯光勾勒出城堡美丽的轮廓,那就开车再送她去拍照吧。为了让她的游记插图多姿多彩,我们有时也真是蛮拼的。出门时有点小雪飘飞,但开出去没多久,小雪花就成了漫天的鹅毛大雪,路上车辆纷纷降低速度,谨慎驾驶,到了城堡山下看过去一片白茫茫,啥也看不到,估计天气不好灯光也没开了,没辙,转道返回吧,路过一个红绿灯路口,在那里等了估摸着有一两分钟吧,红灯始终亮着,我知道欧洲红绿灯的切换时间远比咱们国内的短,不可能这么长时间还没动静吧,后面又没有当地车跟着,这样也可以问下,对不起,我就只能往前挪车了。后来问了其他人,法国有这样的红绿灯控制方法,即对某一车流量很少的路段为设置常亮红灯,这时你可以慢慢往前开一些,会触碰到安装在马路旁边的感应装置,系统就会自动切换到绿灯,另一条路则变成红灯。也算是一个自驾才能遇到的经历吧。 - 在卡尔卡松住的旅馆是ibis,童鞋们应该都知道这是类似于国内如家汉庭这类快捷型酒店的法国连锁酒店集团,全欧洲到处都有它的酒店,它还有更高端的其它品牌。在Booking上预订的时候看到评论区有中国人留言说旅馆后面的居住楼里是吉普赛人(这个好事的国人也真厉害,连这些底也能刨出来)。给我们的房间恰巧是对着这个小区,透过窗户能看到的确是相貌迥异于法国人的吉普赛人在进进出出。这个酒店的前台接待从相貌上看应该也是吉普赛人,跟我们说是酒店门口有限的几个停车位若是停满后,我们可以停到后面小区,不收费的。我估摸着整个酒店就是政府提供给吉普赛人的一个产业,让他们安居乐业,看来法国政府对普遍被认为是欧洲麻烦的吉普赛人(不带种族歧视的说,吉普赛人基本属于不种田不放牧不做工的种族,就是靠小偷小摸或大偷大摸来谋生的,这里不知该不该讲)的归化和扶贫工作做的还是蛮到位的,最起码卡尔卡松是这样的。 3月20日:卡尔卡松→波尔多(住) 因为路途不近,这次走的是高速,赶到波尔多吃中饭。找的是家大众点评推荐的网红中餐厅,但被老板忽悠了一下,点了他们一个相当贵的所谓招牌菜-酸菜鱼,一顿饭花去60多欧,关键是菜并不好吃,名不符实,让人失望。饭后在波尔多开逛,那天尽管有太阳,但气温较低,零下3-4度吧,呼呼的大风从西边的大西洋方向刮过来,我衣服穿少了,逛了两小时冻得要命,太太游兴正浓,说还得去哪里哪里游玩拍照,我决定开车先回位于郊区的ibis酒店休息避寒一下,同她讲好等她玩完了,提前发微信给我接她的时间,我开车到我们下午才去过的交易广场的“水镜”这个景点旁边的马路上接她回去。傍晚接到她微信,我开车过去,到了地点却没看到她,这是一条汽车主干道,无法停下车来等人,边开车边微信通话过去,她说由于拍照迟到了。没办法,木已成舟,我让她到“水镜”对面的马路等我,我往前开,找到一个可以掉头的路口回返接她,再回来看到她还不在约定地点,只得再往前开,微信通话过去,太太说她还在“水镜”那边的路边等我呢。妈妈咪呀,这么一个简单事竟搞成如此复杂糟心!欧洲大城市的下班晚高峰的路真是够堵的,加之来回倒腾,我是欲哭无泪。先是误点,接着误会,再下来不知还要出什么幺蛾子,我说,你也别再挪地了,板等我吧。又兜了一个圈子,终于接上太太,这三次来来回回,甚至走错到一个单行道,白白多耗掉四十分钟,她在外面猎猎寒风中被冻得够呛,我则在车里被夜游波尔多滚滚车河、不停掉头找路搞的头昏。 - 写到这里,想起那天从酒店去碰头地点接太太的路上,到一个十字路口,我得右拐,欧洲右拐不像我们国内,圆巴巴红灯是可以拐的,他们则不行,必须等直行绿灯放行才能右拐。右拐车道已经停了两辆车,我打转向灯从直行道慢慢变道过去,就听到后面跟着的小车急促地鸣了两声喇叭,欧洲驾驶很少听到喇叭声,这相当于说FxxK,等我停到右拐道,后面车从左边进入直行道,几乎肩并肩的停在一起等绿灯,车上是法国母女俩,女儿十几岁挺漂亮,妈妈则长的有点困难,国外肯定不是我们惹事的地,但交流一下还是没有问题的,我在关闭的车窗后面说你干嘛按喇叭催我啊,她们看着我是歪果仁,也在关着的车窗里叽哩哇啦地配合着手势解(fa)释(biao),我一看知道了,嫌我变道慢了,挡着她们的飞驰电掣了。你就脑补下法国人开车时的急性子和同国人一样缺乏的耐心及文明吧。法国自驾近一月,总体觉得法国人开车比较生猛,耐心度不高,脾气较大,在西欧这么多国家里而言,其汽车文明程度更接近咱们国人。友情提醒你一句,如果你想体会法国女人的温柔和浪漫,千万可不要去方向盘的后面寻觅她们。 3月21日:波尔多→于塞城堡→阿宰堡→布卢瓦(住) - 从靠近大西洋的波尔多驶往卢瓦尔河谷,这一路是在法国中部腹地上驰骋,我们走的普通公路,既省钱也能更好地了解这个国家。法国中部地势比较平缓,时有一些丘陵状的地貌,五六个小时的行驶,进入眼帘的基本都是大片大片的农田和森林,不像有着密集村镇的南法或大巴黎地区。地广人稀的法国中部,我们路过很多的小村小镇特别安宁祥和,当然也看到了几个没落破败的村镇,没有一点点生气,估计都是出生人口减少和年轻人口外流导致的,这在欧洲已成为一个较为广泛的社会问题,很多村镇为了不让他们的地方彻底消失掉成为鬼村鬼镇,推出了1欧元买房的政策,当然都需要买家后期投资对所买到的房子进行维护修缮。当时一股占便宜的贪念涌上心头,如看到1欧元的牌子,立马停车签单,眼睛都看瞎了,也没看到这等好事。 - 布卢瓦是卢瓦尔河谷的一个中心城市,离几个值得一去的古城堡距离都不是太远。我们预订的酒店离火车站不远,酒店门口停车是收费路段,欧洲有一个好处是基本晚7点到第二天早晨8点可以免费停车。我们算计着卡着点到达酒店停车,第二天卡着点开车出发。也就是为了省点停车钱,有时觉得自己真蛮拼的,给自己一个双击。 3月22日:布卢瓦→香波堡→舍韦尼城堡→舍农索城堡→昂布瓦斯城堡→布卢瓦(住) - 跟后面去到的令人惊叹、规模宏大的圣米歇尔山停车场一个感觉,香波堡的停车场也是大的要命,看来对法国这些大牌景点而言,游客从来都是不稀缺的。在卢瓦尔河谷,我们前后去了有6-7个城堡吧,没有一家像香波堡一样有这么大的停车场,基本都是很小的,许多还是免费的,但香波堡是要收费的,在机器上缴费打单,出门放行。 - 当天在昂布瓦斯城堡玩完后,天色已晚,冬季欧洲天黑的早,沿着紧贴卢瓦尔河的堤岸公路我们踏上返回布卢瓦之路,公路就两股道,不时看到90码限速牌提示司机朋友们不能飞车,因为旁边就是湍急的卢瓦尔河,一把拉过头就下河了。半个多小时的河边行驶,有辆雷诺轿车一直跟在我们的后面,驾驶风格就是法式紧随逼迫。被它撵着,我就开的比较快了,间或会有超速,也超超其他慢车(还超了一辆神父驾驶的车,罪过),而后面这辆雷诺也是飞快跟进。到了市里一个十字路口红灯停下,我进直行道,雷诺车进左拐道,看来同我要分道扬镳了,从左窗看到原来紧紧跟了我一路的司机是一个年轻美女啊,她也朝我莞尔一笑,估计心里在想,这亚洲老小子开的蛮快的嘛,一直也没逮到个机会超过他。谁说女子不如男,法国女司机就是硬气。 3月23日:布卢瓦→圣米歇尔山(住) 圣米歇尔山下午参观出来,我们去停车场取车,想想今晚的住宿地还没定,就跟太太两人在停车场里的游客中心坐了半个小时,在Booking上研究并选择了在去往巴黎的路上距离圣米歇尔山40多公里的一个小城里的酒店,由于预定时间太晚,订单是不能撤销的,即如果我们不过去住,费用也要从预定的信用卡里扣掉。停车场出来开了约三公里,突然觉得咕咚咕咚的,知道有轮胎瘪了,下车一看右后轮轮胎彻底撒气了。路对面有一位四十岁左右高高瘦瘦的金发牧羊人,正坐在三轮摩托上等待从沿海滩涂觅食回来的羊群把它们赶回羊圈,我过去十分礼貌地问他附近哪里有补胎的,实际上他也全看到了我们的状况,但他只是矜持地笑了一笑不愿说一句话。可以看出他没有给予帮助的心意,那也没有法子,总不能逼着人家帮你啊。回到车上就联系我们的租车平台-国内的租租车网站,客气归客气,礼貌归礼貌,他们也是不能提供到及时的帮助,联系租租车的时候,羊群正好从我们车旁边跑过,牧羊人在后面开着摩托一溜烟跑了。最恰巧也是最幸运的是抛锚地不远处就有一个酒店,名字叫Auberge de la Baie,我们要是在前不着村后不靠店的山里荒野的路上胎爆了,那可就麻烦去了。天色慢慢暗下来,看来只能放弃已经付款的酒店住在这里了,咳,早知道前面就不订房了,白白损失了大几十欧。我们把车慢慢开到旁边酒店,到前台订房,顺便把我们的遭遇和需要的帮助跟前台小姐说了,她很热情,说明天早晨安排人给我们换备胎,并把附近镇上几个可以补胎的汽修厂地址名称写给了我们。为了表达谢意,我们跟她说今晚我们就在酒店楼下附设的餐厅吃饭吧,她很高兴,帮我们预留了位置,吃的就是烤羊排(原来羊肉是他们这里的特色菜)。第二天早晨餐厅一帅哥帮我们换了备胎(当然我们也给了他个人小费,记不清楚是5还是10欧了),我们开车去附近镇上补了胎,幸亏是周六,上午汽修厂还开门,要是周日全关门就得再干等一天了。胎扒开来,工人给我们看扎在轮胎里的一个钢钉,他们补胎跟国内不一样,塞根胶条就Ok了,整个维修花费30欧。后来我们在Booking上给这个酒店写了一个长长的英文好评,算是给他们送了一面锦旗,其中也提到了门厅小姐姐和那位帅哥,算了了我们的一份感恩。总之,一份难忘的经历和体会。 - 位于法国北部的圣米歇尔山是在海边滩涂地突然拔地而起的一个小山,隔着英吉利海峡与英国隔海相望,其历史、地位、建筑在太太撰写的游记正文中已有描述。潮涨潮落,大片的滩涂一夜间就会变成大海,故该景点的停车场被设计在远离滩涂的陆地上,从停车场去景点需坐大巴,要开大约一刻钟,停车场规模之巨大令人印象深刻,停大几千辆车都没有问题。总之,光凭停车场,你就可以想象圣米歇尔山上的修道院在信徒和游客心目之地位。 3月24日:圣米歇尔山→巴黎(住) - 车子沿着一段免费高速驶向巴黎,随着路上的车越来越多,我们知道巴黎城快到了。明显地你能感受到巴黎开车有点像中国的大城市,一样的拥堵和难开。老老实实、循规蹈矩、无需过分的礼让,是战胜一切驾驶困难的法宝。若有人问,为什么无需礼让,因为在巴黎你绅士般的礼让型开车是完全不合当地习俗的。 - 在前往巴黎的路上行驶着,太太没事在网上找到我们路过的一个巴黎郊区小镇的Lidl超市,在巴黎我们要待四五天,准备采购一些水果和食品。下了高速拐进超市,豁然发现里面众多顾客中,绝大部分都是黑人、阿拉伯人这些有色人种,收银员是黑人,理货员是黑人,店长看起来像阿拉伯人。法国是欧洲移民数量最多比例最高的国家,世界杯的法国队就像是一只非洲队,巴黎超市眼前的真实景象佐证了这个数据,让我们觉得恍若不是在欧洲旅行。 3月25日:巴黎(住) - 巴黎凯旋门相当于市区的中心,很是雄伟高大,底下是一个小广场,围着这个小广场就是有多股行车道的环形大路,把呈放射状的道路串联起来,进凯旋门参观,必须从外面走地下通道进入这个小广场。为了尽量拍出凯旋门的全景,我往香榭丽舍大街的方向走到小广场的边缘取景,就这短短一两分钟的拍照时间,我就“有幸”看到两起车辆洋纠纷,你说这巴黎的交通有多繁(zao)忙(gao)。一起是两辆小车不知有啥矛盾,估计前面谁堵了谁一下,两个驾驶员就停在路上相互指责,其中一辆车想开走,另一辆车驾驶员跳起来猛地给了移动中的汽车一大脚。第二起是一辆面包车死死地挡住一辆想右拐的小车,小车不动他也不动,小车一动他就卡住他的方向,死活就是不让他过去,估计也是前面哪段路结下的梁子。这就是我对巴黎交通真实的管窥之见。 - 我们从酒店去地铁站,每天都能在一个路边看到一辆被烧毁的小车,这是车水马龙、商店写字楼林立的一个区份,黑黢黢的汽车尸体就横在马路边,搞不懂为什么当地政府就是没人管这些事,对我们而言真是匪夷所思。在大巴黎前后共五天,亲临这个纷繁混杂、毁誉参半的国际大都市,也给了我们很多的没想到,这里不去一一细表了。 3月26日:巴黎(住) - 在著名的巴黎歌剧院外面,我和太太相互拍照着,一个估摸着60多岁的白人老太太主动问我们是否需要帮我们拍张合影,我们感谢后请她拍了,我们也帮她拍了几张。老太太是个话痨,抛出一堆题目,我们从哪里来、过来几天了、是否喜欢巴黎等等,当得知我们是中国人后,说她女儿在香港工作过、她也去玩过、非常喜欢香港吧啦吧啦,我们问她是巴黎人吗,她说她是意大利都灵人,经常会在巴黎住一段时间,因为她十分喜欢这座城市,看气质看装束看长居巴黎,估计是个有钱的贵妇人。意大利语我会说的,就用她的家乡话聊吧,这一聊就聊了一二十分钟,后来不礼貌但巧妙地问到她的岁数,她说77岁,让我们都不敢相信,这精气神哪像快八十的人。相互话别时,她一直说真没想到在巴黎能碰到会说意大利语的中国人,还聊的挺好。一段友好温馨的回忆。 - 从巴黎圣母院出来下午一点多了,该吃饭了,走了一段路,就到了一个有着数家中餐馆的繁华街区,太太看到一家中餐馆在门口橱窗里挂着的几只盐水卤制的鸭子,就走不动了,进去立马点了半只,加上其它什么菜,吃的那份愉悦在国外期间真是少有的。趁着老板娘端茶送饭递账单,跟她聊了两句,得知他们一家是来自柬埔寨的华侨,定居巴黎很多年了。我们对他们的菜品质量和几乎乱真南京盐水鸭的地道口味送出了由衷的赞美,老板娘听到食客的赞誉应该也很高兴吧。 3月27日:巴黎(住) - 今天乘地铁再倒城铁去离巴黎主城有一段距离的凡尔赛宫,城铁车厢上有SNCF的标记,这是法国铁路的Logo。进了车厢发现上下两层的城铁上的乘客坐的那是一个满满当当,座无虚席,还有不少人站在车厢连接处,这让我有点吃惊。以前有过了解,法国有三分之一的人,即两千多万的人住在大巴黎地区(法国人给大巴黎地区起的名叫法兰西岛),相比德国人口分布的扁平,法国则显得十分扎堆。我们在德国慕尼黑多次坐过类似巴黎城铁的S线(也是属于德国国家铁路-DB),无论是地铁还是城铁,从来没见过坐满过,总有一些空位子,当然有很多老外习惯一直站着。可以看出,巴黎更像我们的北京上海,人口十分密集,显得熙熙攘攘,摩肩接踵。 - 这天天气很冷,从早到晚一直下雨,用冷冷的冰雨在脸上胡乱的拍的感觉最贴切。出了城铁站随着大批游客进到凡尔赛宫门前大广场,法国人的随意和对游客的不尊重也算是领教了,没有任何引导和标识告诉游客该如何排队进去参观,游客先来后到地自觉地排成弯弯曲曲的长队,过了好一会儿才出来几个穿保安制服的人,用法语号召大家按他们对队伍长度、队伍间距和必须拐不知多少个S弯的要求再做调整,那么多的来自全世界五湖四海的老老少少游客要把法国人的精神实质理解吃透,不是一件很容易的事,调整阶段的那个乱劲哦。凡尔赛宫真是个热门大景点,光门口排队等候入场我们就花了两个多小时,在冷风冰雨中耗尽浑身热量后,终于进入有暖气的宫殿,这个酸爽,终身难忘。一个小插曲,我在排进去参观的队,太太去售票处排买参观门票的队,一对香港来的小夫妻实在扛不住在凄风苦雨中的排队,跑到售票厅把辛苦买到手的票兜售转让给了我太太。再说一遍,至今我们还被自己当时咬定青山不放松、就是冻死也要死在凡宫门口的坚定信念所感动到。 3月28日:巴黎→枫丹白露(住) - 又绕不开吃了。从巴黎驾车到了枫丹白露宫镇,参观前决定吃顿中餐,吃饱才有劲玩嘛。按猫途鹰推荐在枫丹白露镇找到一家口碑较好的中餐厅,老板温州人,奇怪的是,只有我们吃中餐,其他人和外卖打包的都是这个餐馆也提供的日式料理。为了多做生意,开餐馆的中国人是中餐和日料合在一起做了,尽管我们中国人知道,这两样饮食几乎是相互不插的事。这现象在巴黎特别明显,好多亚洲餐厅(不敢用中餐厅总结)是合在一起卖的,看来一是巴黎人超爱日料,二是亚洲人赚钱有方,左右都要逢源。我们在巴黎期间还吃过日式拉面,是越南人开的店,生意好的不得了,可惜味精放的太多,为了吊住法国人胃口做的有点过分了。日本国家和人民应该已经实现日本梦了,富裕到根本不用再跑到巴黎来给法国人做饭跑堂,庞大的这块市场需求就被相貌看起来差不多的其他东亚人充分利用了起来。 - 自驾去枫丹白露宫还是很方便的,紧靠景点就有一个很大的地下停车场,十分方便,记得停车价格也不是很贵,坐电梯上来走几步就是枫丹白露宫。 3月29日:枫丹白露→南锡(住) - 马卡龙是法国的国粹点心,做的最好的地儿就是南锡,当地销售马卡龙的店家沿街有不少。我们两人都有点嗜甜,来了肯定也要去尝尝这个鼎鼎大名小点心,太太做过功课,先去了最著名的一家老字号买了一盒,立马开吃,当天吃完,后来又在科尔马的一家马卡龙专卖店买了一盒,价格是前者贵后者便宜,味道是前者好后者一般。老话还是有道理的,不怕不识货,就怕货比货,前面一盒很快就吃完,后买的那盒,品(tu)尝(cao)到快进意大利了,最后都不愿意吃就扔了。 - 南锡市中心的古老的大广场的确漂亮,不亏是世界上最漂亮的广场之一。世界上所有广场通往旁边的道路,人家都是敞开的,南锡则是在通往所有路口的交界处,加装上了镀有金粉或金色油漆的造型繁复的铁艺门花,感觉特别美,照相很上镜,一看就是当地人用心来装饰这个广场的。 3月30日:南锡→科尔玛(住) - 科尔马是一座以极具德国城市风貌的法国城市闻名遐迩,它靠近德国以奔驰车享誉天下的斯图加特市所在的巴登-符腾堡州,我们在科尔马住了两天,也算是前后左右都玩到了。对这个小城市的一切赞美我都没有异议,只有一个溢美之词我不是太能苟同的。很多介绍和游记都提到这个城市有小威尼斯之称,作为一个去过真威尼斯不下三十次的资深人士,我只能说科尔马只有很短的大约两三百米的河边风景有那么一丢丢威尼斯的风韵(河里面居然有小船载着游客在这点空间里兜圈圈,我也是对法国人对旅游资源的充分开发的精神表示赞叹),但它远没有威尼斯的规模和大气,也没有威尼斯独有的贡多拉游船的精美和华丽。我建议它还是用自己的名字慢慢推广自己,借威尼斯宣传推广,有点不太那么地道吧,人微言轻的我也绝对是一百个不答应的。 美国纽约的自由女神像是法国赠送的,设计和雕塑这个雕像的雕刻家的老家就在科尔马,在镇中心还有他的老宅子。下高速通往科尔马老城的公路大转盘中间,立有一个缩小版的自由女神雕像,但也足有两三层楼那么高,太太是摄影控,看到雕像后一定要拍照,欧洲的十字路口几乎都是圆盘子,没有红绿灯,车辆不好停在边上,太太说让我在圆盘子里转个几圈,她拍好后再上车,车靠边一停她哧溜下去了,我转了两圈就不好意思再转了,所有欧洲国家的规矩是只要有车在圆盘里面转,其它车道欲进来的小车就会在外面停下来等,我若一直在里面绕圈,人家以为我是神经病要打电话报警哩。我一加油门驶出圆盘,想到前面掉个头再回来接她,没想到这一出去,真是西出阳关无故人,连续十多公里都是中间设有水泥墩隔离带的公路,等我七绕八绕再返回自由女神像,太太等的已是雷霆大发。一段吃一堑长一智的经历,再以后太太和我再也不敢玩这种小聪明了。 3月31日:科尔玛→凯泽贝尔→里克维尔→里博维尔→埃吉桑→科尔马(住) 这一天去了科尔马周边一带几个带有德国气质的村镇,带筋的房子,多彩的建筑,都在彰显这里迥异于法国其它地区城镇的特色。我们看到每个小镇都有游客徜徉其中,有的地方人还挺多吧的,证明它们都是旅游的好去处。当地的菜肴不错,有点偏德国风格,每家餐厅都把小餐桌搬到石路上,我们也享用了一顿午餐,看着来来往往的游客,晴日暖风,欧式浪漫。现在若让我们评价这一系列法裔德式小镇,我们觉得还是德国的原味村镇更纯朴更宁静更少商业气息一些。橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳,嫁接到法国的德式小镇感觉总有那么一点高卢雄鸡的味道,是我心理因素作祟? - 我们一早先去的是凯泽贝尔小镇,下车后忽然觉得有点内急,欧洲不像咱们大中国,城镇里都有政府修建的便民免费公厕,他们那儿几乎没有或者说很少很少,我们跑到镇中心的政府老楼撞撞运气,进去一看一楼有个厕所,泰然享用之。多说一句,欧洲的公厕都很干净,一是跟他们整体国民素质有关,二是维护保洁十分到位,相比而言,国内公厕则差了很多。前段时间,国内各地响应上面号召,搞什么公厕革命,似乎硬件条件随着政府出资都上去了,但卫生程度和气味浓度还是远不到位。革命尚未成功,同志还需努力。 4月1日:科尔玛→日内瓦(住) - 去瑞士日内瓦我们还是走不急不忙的普通路,没想到给了我们一份惊喜的又是雪山大翻越,山下温度适宜、绿意萌发,随着海拔升高,逐渐又感受到北国风光、千里冰封、万里雪飘的大美意境。欧洲的地形地貌和气候变化有其多样性,以前我们就有过在一天内度过四季的感受。 - 以前也去过瑞士,但这次过境日内瓦纯玩就有了点新的感受,合并起来说有三点,1)瑞士超干净整洁有序,无论你从东西南北哪个国家进入瑞士,都会有到这样的异样feeling。2)旅游业发达并慷慨,因为每个酒店都给住店客人提供免票的公交票,尽管价值没有多少,但其它国家都没有这个福利,我们利用免费公交票坐过大巴、电车和莱芒湖上的游船,你知道,光游船我们就坐了四五条线路,因为从湖中看周边,风光迤逦,山水大美。3)消费奇高,日内瓦期间我们前后去过两家中餐馆吃饭,饭菜剧贵不谈,关键是跟他们要杯往我们自带的茶杯里加的开水,两家异口同声没有情感地都是需要支付折合人民币十几块钱的两个瑞郎的开水费,陆陆续续去过一些地方,能把加杯开水都搞成这么高的逼格,发现也只有瑞士了。 4月2日:日内瓦→依云小镇(住) - 依云小镇是大名鼎鼎依云(Evian)矿泉水的出产地,坐落在莱芒湖边,镇子不大,面湖靠山,靠山坡的那边有一个泉眼,号称就是依云矿泉水的祖师爷级源头,有个管子把泉水接出来,就这么几百年来日夜流淌着。离我们酒店很近,我们没事绕过去看着玩,能看到不时有当地人拿着瓶啊罐啊壶啊过来装水带走,他们有走路来的,有骑车来的,还有开车来的。一个当地男士接了水,还友善地跟我们聊了几句,说他刚从上海出差回来,说这个矿泉水品质很好,在超市里买就死贵,但在这儿接就免费,他们接回去就是烧饭做菜泡咖啡。从小镇临走的那天早晨,我们也有样学样,拿了几个大的矿泉水空瓶跑去接圣水,住到其它酒店后烧开水泡茶,陆续喝了两天,专业性赞誉好水的词语应该是说口有回甘吧。记得当时突然有个可能只有中国人才能产生的想法冒出来:如果号称水中贵族的依云矿泉水的免费泉眼跑到中国,会不会旁边天天围的是里三层外三层?会不会有人把水接住不让它白花花地趟到下水道里,做起这个无本万利的生意?矮油,邪恶之念如此密集,罪过罪过。 - 又想谈吃的了,但是谈不好的体验。依云尽管是个小镇,居然也还有两家中餐馆,一家是中国人开的,一家是越南人,我们想中国人开的总会好吃一些,就进去了这家,老板娘说她是香港人,听着她的粤味普通话,我们还暗喜香港人广东人做出来的中餐更传统地道。记得点的有一份菜是干烧或什锦虾仁吧,16还是17欧一盘,这个也是我们在欧洲中餐馆经常点的菜,上来一看8个去壳的个头不大的跟其它餐馆一样的海虾虾仁,菜价较其它地方贵我们是认的,吐槽点是:区区八颗虾的菜也敢要如此高价,人家比你多也没你贵;做出来的菜味道很差,一股抹布味;颜色黑,居然用酱油来做虾仁,骗老外的饭钱真还是一件蛮容易的事啊。如此,枉为粤厨,暴殄天物,罪过罪过! 4月3日:依云小镇(住) 小镇里溜达,看到环卫工人用一种手推的自动化机器清扫马路牙子,机器上带有一个蒸汽发生装置,先把高温蒸汽喷到脏的马路牙子上,安装在蒸汽口后面的毛刷清洁辊立马紧跟过去旋转清扫干净。这是个好东西,大量减少了人工劳动强度,也打扫的很干净,国内没见过,不知为什么没有引进或仿制。让我们的城市更清洁,更美丽,国外有很多好做法真是值得借鉴。 - 把后面一天的经历提前搬到这里说吧,这样腾出一个指标给名气比依云小镇要大的多的米兰。从依云小镇去米兰,我们依然选择的是不收费的高速公路选项。出了依云小镇沿着莱芒湖边往东行驶,过了十来公里就进入瑞士,在进入意大利边境之前的三个多小时吧一直就是在瑞士南部法语区的瓦莱州行驶,这里是阿尔卑斯山区,公路沿着河谷而建,能眺望到两侧白雪皑皑的群峰,路上看到了通往毗邻马特洪峰的采尔马特小镇的路标,由于回程机票已定死,时间不够,这次就不能过去玩了,遗憾的擦肩而过,留待今后再踩。 4月4日:依云小镇→米兰(住) 故地重游,去了米兰地标性的Duomo大教堂。遥远的九十年代我曾去过很多次,超喜欢在里面坐一会儿,因为它的宏伟,因为它塑造出的宗教才有的那份宁静,因为它的那种摄人心魄的感觉。当时是大门敞开,一分不收,进去的人也不是很多。现在是往事不再重现了,排队买票的一个长队,手持门票等候入内的是一个更长的队,乌央乌央的人群。看来旅游还是拉动GDP最简单最有效的方式。但我还是觉得以前被用来做礼拜做祈祷做忏悔要比被用来做景点要纯粹的多。太太不拍照片难受,我们约好在广场一个雕像下面的台阶见面,我坐在阴凉处跟旁边的一个老者搭话聊了会闲天,他祖籍意大利南部的Puglia,在米兰工作生活了一辈子,70多岁,没事就在广场上看着来来往往的人群发呆,看来全世界老年人的无聊都是一样。聊到Duomo以前不收费的历史,他吐槽意大利政府都是一帮没有本事的人掌权,贪腐严重,苛捐杂税,民脂民膏,难民问题,巴拉巴拉。西方国家的老百姓骂起自己的政府来从来是不带刹车、没有顾忌的,我也算是早已领教,但不敢学习,学了也没有用武之地。 - 除了游客多,Duomo广场今非昔比的还有一个就是街头卖艺的人多,以前则很少看到这类卖艺的人。广场东边:有一摊玩杂耍的;一个女生演唱流行歌曲的;西边:一摊多种器乐演奏摇滚的;一个女生演唱美声的,居然还听到她演唱Bocelli的Con te partiro’,唱的还真不错,声情并茂,举手投足都是那么回事,到底是在歌剧之乡献艺,没两把刷子还真不敢出来造孽。咳,这个广场不知什么时候变得如此市井和热闹? 4月5日:米兰(住) 快结束了,再谈最后一把吃吧。我个人的总结,不带偏向性,欧洲旅游不管你到哪里,若讲吃中餐,品种最全面,烹调最好吃,味道最地道,价格最便宜,都比不过米兰。米兰的两天我们吃了三顿中餐包括小吃,好像不逮住这些优点都有点亏了,每次吃的都是脑满肠肥、心满意足、啧啧称赞。以前有句歌颂自己制度优越性的老话,没吃过旧社会的苦,哪知道新社会的甜。移到这事儿上,我们觉得也是这么回事,没有比较就没有伤害。多说一句,意大利是华人非常多的欧洲国家,国人有点钱的都是开餐馆啦开制衣厂开箱包厂啦等等,没钱的自然就是打工,华人一多,就在米兰等这些大城市形成了中国街区,几乎全是中国元素,周边就汇聚有很多好吃的中餐馆,你知道的,中国人多的地方做起来的餐饮就是变样也不会变的太多。 - 下午没事,就用公交天票坐电车瞎逛,无意中上到一辆通往圣西罗球场的电车,就过去看了看米兰足球的圣地,之后又坐车去圣玛利亚修道院玩儿,此地是以达芬奇“最后的晚餐”的壁画而闻名世界,好像需要提前至少两个月预约门票才能进去,可想而知它的厉害。来到门口自然进不去,太太围着修道院到处拍照,我转了转后就坐在修道院门口的小小广场边上的椅子上休息,看一帮大约7、8岁的小男孩在广场上踢足球。一个小孩带球过人后,另一个小孩过来一个漂亮的飞铲,带球的小孩摔倒后好久都爬不起来,估计摔的不轻,起来后发现小腿被水泥地蹭破了,有鲜血淌出。小男孩很坚强,没有哭,坐在地上一直揉他摔痛的腿。过了没一会儿估计是他爷爷还是外公的一个老者过来接他回家,看到小孩这个情况也没说什么,牵着他的手就回家了。我在想,此事若放到中国,估计中国家长的表现不会这么淡定吧。学学欧美人对小孩的培养吧,我们对自己子孙的溺爱方式已经跑偏太多。 4月6日:中午米兰机场还车回慕尼黑 要乘飞机回慕尼黑了,还车路上加满油,去到离机场十分钟的租车公司,该公司规模很大,停了估计有上百辆各种车辆。还车过程很简单快捷,租车公司的人粗略地看下外观和里面,问一下有没有出过什么事故,在单子上签字就结束了。欧洲租过几次车,还车都很简单,都是粗线条的检查下就结束。国际租车唯一感到不悦的一次是在阿联酋的迪拜,我们去车行还租用的丰田霸道,里面两个印度裔职员围着车子转了有五个圈,检查了有十分钟,就差拿放大镜去验车了,搁谁谁都不高兴。看来欧洲人的提防心思远没有印度三哥来的缜密。 - 从租车公司去Malpensa机场是车行一个很精神干练的帅小伙子开一个面包车送我们过去的,我们过来取车也是他去机场接的,时间过了近一个月,他天天接送来来往往的众多客人,已经不太记得我们了。我问,小伙子哪里人啊,他说是南部那不勒斯的,记得随后他大致是这么说的,来我们那不勒斯旅游吧,我们那里有美丽的大海,绵延的沙滩,永远的蓝天,正宗的披萨。好吧,你的那份自豪感动到我了,意大利最南我只到了罗马,再往下我没走过,那下次的旅行我们一定去那不勒斯,去更南的西西里,去追逐蓝天,追逐碧海,追逐太阳。 码字不易,兹此结束,谢谢大家能一直看到这里。若被点赞,三生有幸! 全文景点介绍资料来源:穷游网、《走遍全球》之《法国》

慕尼黑 米兰 库尼奥 库尼奥 埃兹 尼斯 尼斯 戛纳 尼斯 摩纳哥 尼斯 格拉斯 红土城 戈尔德 阿维尼翁 阿维尼翁 奥朗日 阿维尼翁 阿维尼翁 阿尔勒 阿尔勒 卡尔卡松 卡尔卡松 波尔多 波尔多 图尔 卢瓦尔河谷 阿宰勒里多 布洛瓦 布洛瓦 昂布瓦兹 布洛瓦 布洛瓦 圣米歇尔山 圣米歇尔山 巴黎 巴黎 巴黎 巴黎 凡尔赛 巴黎 巴黎 枫丹白露 枫丹白露 南锡 南锡 科尔马 科尔马 凯塞尔斯贝尔 里屈埃维 里博维莱 埃吉桑 科尔马 科尔马 日内瓦 日内瓦 依云 依云 依云 米兰 米兰 米兰 慕尼黑

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  • Lindsay1907

    回复 @sunny_ssx:好的,谢谢!

    回复

    2018-07-13 09:27

  • sunny_ssx

    回复 @Lindsay1907:我们在欧洲的三次出游都是在国内的“租租车”上下单租车的,手机上下个“租租车”APP就可在上面选择,而且可以随时免费取消。

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    2018-07-12 14:01

  • Lindsay1907

    你好,9月份我们出发法国,计划自驾游,想问一下你使用什么租车平台?需要注意些什么?

    回复

    2018-07-12 10:13

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