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发表在 旅行摄影 2018-12-07
深秋游记——克罗地亚自由行(下集) 2018.10.22—11.04 一把火
法国著名艺术理论家利奥塔将传统时期比喻为一种“形而上的政治感觉”,就像“君主以远眺的目光显示宇宙井然有序的表情”。 深秋游记——克罗地亚自由行(下集) 2018.10.22—11.04 一把火 (上接本文《中集》)......杜布罗夫尼克是此次克罗地亚自由行最后的精彩点,英国大文豪萧伯纳曾说过“想要看到人间天堂美景的人,就去杜布罗夫尼克吧”,N多年前就被那有巨大圆形城堡(圣伊万城堡)的海湾照片所吸引,终于可以亲临目睹了,有点兴奋。车程约四个多小时,沿途景观不错,尤其是当天天气阳光明媚能见度很高,海天一体一片蓝,蓝天上飘着大块云朵的阴影在阳光下投射到蜿蜒起伏的山脉上,似乎云移山脉也在涌动,令人心旷神怡;后一段高速沿海岸风光旖旎,海的蔚蓝使人兴奋不已,所以时间感觉很快。不知不觉间来到了波黑边境,车辆过境需要检查,上来一位警察取走护照,不一会又送回来,到前边没多远又来这么一次,这就是为什么需要签证两次或多次的原因(从陆路走,克罗地亚国土被分为两块)。再走没多远过了图季曼大桥就下高速进入了杜布罗夫尼克Dubrovnik。 杜布罗夫尼克客运中心在新城北端,下车取行李后,几位出租司机凑了上来,但视野中看不到公交车站在哪里,有的乘客就直接打车进城了。我们推着行李走下车站平台,原来公交站台就在下面,a1或a2路都通往老城,上车不一会就到老城的派勒城门(建于1537年的老城西入口,主要是市民进入的通道。共和国时期,每天晚上城门前的吊桥都用铁索拉起以封闭入口),这里熙熙攘攘,过往的人很多。下车约十分钟房东就过来接站了。我们住在卢扎Luza城门(北门)直对的那条街Boskoviceva 18号,这条街长约八、九十米,但其中约有一大半全是石头阶梯,很幸运我们只要下去十多个台阶就到,无需怎样费劲扛着行李爬台阶。 关于杜城预订宾馆话题,穷友网上早有议论,到底是住城里好还是住城外好各说不一:一方说住在城外好,位置高,可以鸟瞰老城取景,且也并没有多远,顶多5分钟路程;缺点是每天上下都需要爬一段楼梯。另一方说还是住在城里好,多方便,想休息随时可以回去;其问题在于预定时只能看到平面图,不知实际地形,若碰到艰难台阶的巷子仅拖行李就苦了。论说方便当然住城里方便,累了随时都可以回去休息一下再出来,晚上到多晚回去也都方便。然而老城像个盆地,但古人建城时一定进行过严格地规划,东西向地面基本算是水平的,而南北向则不然,其中间这块(约三段网格布局的街道)也是水平的,而两头的南边段和北边端都是台阶巷子,年轻人若一口气爬上去肯定都会气喘吁吁,若托行李那就够呛了,凡是去过的想必都知道老城里哪块地属于困难台阶巷子,避开来就好了。所以,本人若有机会再来一定选住老城里。至于预订的房间是几楼,需要预定时弄清楚了,因为需要托行李上下,都没有电梯,且一般楼梯因空间有限多数都比较狭窄而又陡峭。 住下后安排好,天色已近傍晚,止不住还要出去转转。出卢扎Luza城门向东,绕过城墙与城堡的塔台(这里两城墙之间有座石拱桥连接起来,下面有通往码头的道路)到城东的建于1537年普洛切城门进城。有内外两道大门,门楼之上是用于防卫的普洛切塔台,门口有吊桥放下来。进了第一道门,这里是一个拍摄取景点,右面是城墙塔台,左面有块空地是个堡垒,架有几门像中世纪时的大炮,对准城东码头的外海。再往里走通过过道和下面大拱圈的石桥进入第二道门,门楼上雕有克罗地亚人信奉的护门神圣布莱斯石像。进去沿城墙向里,右边就是始建于14世纪著名的多米尼加修道院,建筑体量高大,门口有大半圆形的十七层石阶,石阶本身就形成一景。天已经黑下来了,就没有在此多停留,继续向城里走去,约一分多钟就穿过钟楼下的拱门过道,来到卢萨广场,在路灯下看到钟楼、斯邦扎Sponza宫、总督宫、圣布莱斯教堂和圣母升天大教堂等,并沿着斯特拉顿Stradun大街到城西头的方济各修道院和圣救世主教堂(圣•莎维尔教堂Crkva sv.spasa) 教堂,整整转了一圈,然后出了派勒城门转一圈又回头,在一家面包店买了些面包就回去了。因昨夜海上漂泊一宿,疲惫不堪,饭后就早早休息了。 第十天 杜布罗夫尼克Dubrovnik 杜布罗夫尼克Dubrovnik古城可以说近年来驰名全球的旅游胜地,马克波罗的故乡,于1979年被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。其自古就有高度的知名度,诗人拜伦早在19世纪初就将“亚得里亚海明珠”的称号送给了杜城,英国大文豪萧伯纳却把杜布罗夫尼克Durovnik比作“人间天堂”,这么高的评价该怎么观览享受呢?首先应该了解其历史文化。杜城由公元七世纪拉古萨Ragusa人始建,12世纪成立杜布罗夫尼克共和国,之后有一个多世纪受威尼斯人的统治,15-16世纪时作为贸易城市繁荣起来,公元1667年遭受了毁灭性的大地震,但幸存下来的城市依然焕发着魅力。之后又先后被拿破仑军队占领、奥匈帝国统治、归属塞尔维亚-克罗地亚-斯洛文尼亚王国以及归属南斯拉夫联邦,直到1991年才正式成为克罗地亚共和国的城市。查阅历史时曾触目惊心地发现,据维基百科WIKIPEDIA记载,这座被列为联合国历史文化遗产的古城曾在1991年起遭受到持续七个月650次炮击的围攻,杜布罗夫尼克56%的建筑遭到破坏,现在的面貌是之后又修复的。还好,仍然留给世界一个完好迷人的 Dubrovnik古城。 首先的念头是需要到高处拍全城景观。早上晴天,遗憾的是有点雾,能见度受影响,寄希望于太阳出来就会好了。于是就开始往城东登高处寻找取景点,拍了一些片子,然后赶到索道站,一看需要九点才开始运行,只好先回到城里观览一圈,九点钟赶回来乘索道登顶(票价150kn/人)。上升过程中抓拍几幅,隔着玻璃效果不好。到山上后鸟瞰全景,由于太远且能见度也不太好,没有拍到理想的片子。山上视野是开阔,悬崖上矗立着一尊较大的十字架,据说是当年法国占领期间一代枭雄拿破仑赠送的。下山后,首先考虑去派勒城门内登城墙(门票150kn/人,原来预订酒店时,酒店提供的门票等多用途自动扣费二维码不管用,只好用现金买单)。老城墙用花岗岩砌成,20多米高(这个体量够镇的了,因这只是高度,还有无限延伸的长度呢,所以人站在下面几乎就被高墙给淹没了),城墙上有两座圆形塔楼、十多座方形塔楼和十多座棱形堡垒或角垒,有些墙段还分为内外两层墙高低错落,墙外有护城河环绕,是从公元8世纪-17世纪逐步修建起来的,保护了城市的平安与繁荣。 游城墙或许是此次杜城最有价值的观览,两公里左右路程一般需要3个小时左右才能完成,最好带着食物和水,上面也有一两个可以消费的点,但价格昂贵划不来,另夏天时也一定要备好防晒。城墙上是按逆时针方向行进,而我们则从派勒门登城后气喘吁吁地没顾得上看指示标志,就一心想登右边的最引人注目的城堡敏切特塔楼,这是14-15世纪修建的最壮观的塔台,是杜布罗夫尼克城墙的至高点,也是《权力的游戏》拍摄的峰值点。这最高塔楼在城墙的西北角,站在上面可以鸟瞰全城,一切尽收眼底 。但其顶层需要在城堡内从一个梯子爬上去,当然需要排队上,上面的洞口只能一人通过,这就需要有耐心了。最上端还有个哨楼,里面取景很棒,但也需要排队出入。下来后继续往右在城墙上端行走,上面的路时宽时窄,个别路段只能单人行,此时我们才发现走反了,逆着人流行了。已经走那么一大段了索性就这么走下去吧。城墙上有三个入口,每个入口都有人验票检查并导向人流,所以门票需要随身带着不要进去就扔掉了,否则会有麻烦。我们逆行遇到这种关口也只好解释一下,请其高抬贵手啦。 漫步在老城的城墙上绕城一周,可以事无巨细地鸟瞰全城,所有可圈可点的景观名胜尽收眼底。尤其是鸟瞰的角度是镜头取景难得的机遇,几乎处处都舍不得放过。沿着山坡修建的排排红顶屋面结构变化非常丰富,尤其是塔楼和一些教堂等公共建筑的屋顶在中间此起彼伏地穿插变化,错落有致,真的很有味道。石头的街道、石头的广场、石头的宫殿和房屋、石头的教堂和塔楼,所有这些既炽热又宁静,坚固而完美,呈现出一种永恒的视觉价值。绕道城东墙和城南墙上临海,尤其是城南段海阔天空,激浪拍岸,临崖般居高临下,鸟瞰一览无余,心潮荡漾起伏,倍感超脱的享受。绕城一周,也就意味着有逆光也有顺光,对于讲究用光的拍手来说,不同的景色需要不同的时间点来拍摄,要想做得好,就必须有充分的时间准备,敏感观察,捕捉最佳机遇。我们呆在城墙上近4个小时,还迟迟不舍得下来,中饭也就在上面噎点面包、香肠凑乎了一顿,但再好也得下来呀。 接下来下了城墙出派勒城门向左沿海边,去城边独立坚固的洛夫里耶纳茨Fort Lovrijenac要塞(门票50kn),其被称为“杜布罗夫尼克的直布罗陀”,是“权力的游戏”中的国王登陆点,几乎没有什么风景能像从其悬崖顶楼俯瞰Dubrovnik古城那样更令人叹为观止了。这座堡垒建于11世纪,曾经是一个无法穿越的要塞,有12米厚的海堤和声名狼藉的3000公斤青铜“格斯特”炮,一条令人精疲力竭的175块石阶通向要塞的大门,入口上刻着“non-Bene Pro Toto Libertas Venditur Auro”字样-“Freedom cannot be sold for all the treasures of the world自由是世界上所有财富所换不来的”。要塞坐落在半岛上,从要塞下来在岛上休息了一会,这里也很美,悬崖下蔚蓝色的海浪荡激着小小海湾的礁石,这里海水清澈见底,居高临下地看到偶尔穿过去的皮划艇就像悬在空中飘过去一样,这感觉也醉人。 之后,穿过派勒城门观看城内西端的景观。首先是路右边小广场中间的奥诺弗里奥喷泉,其建于1438年,是一条渡槽的巧妙终点,它从ŠUmet的一支泉水引至老城(全长12公里),至今仍是Dubrovnik老城的淡水水源。喷泉周边石槽上有16个精心雕刻的水龙头,顶部是一个砖砌的中央穹顶,原来上边是一条雕龙,龙在1667年的地震中被毁掉,但喷泉仍是老城重要的地标之一,为疲惫的游客提供了遮荫和休息。喷泉广场南侧是建于13世纪的圣克拉雷女子修道院,在1434年这里曾开办了孤儿院,进去后看到方形四合院底层四边为拱圈回廊,墙壁斑驳失修,但这种年代感更令人回味。 在城门路北紧贴城墙的是建于1520年具有典型的文艺复兴风格的圣救世主教堂(圣·莎维尔教堂Crkva sv.spasa),没有开放(另晚上过去曾见一位老先生独自在教堂的耶稣受难像前独奏小提琴,不过在门口只能窥到其灯下的背影很投入地颤动,夜幕下的旋律,语境感人)。教堂建筑体量不大,但建筑细节古拙精雅,印象深刻。 毗邻的建筑就是始建于1337年的罗马哥特式风格的方济各修道院,其是1667年地震后少数能保留原有建筑面貌的建筑之一,现存最早的特色之一是南门,于1499年以威尼斯哥特式风格设计,并以美丽的雕刻(皮埃塔)为特色,还有其他原建的包括双柱顶端的动物、人和植物雕刻、15世纪的大理石讲坛、钟楼和喷泉等。教堂全日制免费开放,直到晚上也会有人过来做祷告。在圣·救世主教堂和修道院之间有一个小巷子,走进去里面是一个过道,这里可以通往修道院的一个不容错过的古药房(1317年)和博物馆,据说这是欧洲最古老的工作药房,可以在这里看到原始的实验室仪器、罐子等;博物馆里有更迷人的14世纪制药设备、藏书丰富的图书馆,以及属于方济各会的珍贵宗教艺术和文物。 之后沿着斯特拉顿大街向东,正对面的是老城最重要的地标——钟楼,矗立在卢扎Luza广场的上空,这座31米的石塔顶上有一个半球状圆顶,两侧是杜布罗夫尼克最壮观的建筑,其中包括典雅的斯庞扎宫、圣布莱斯教堂和奥兰多的柱子。钟楼建于1444年,在1667年遭到地震的严重破坏,并开始惊人地倾斜;就这样持续了两百多年,直到20世纪20年代后期,才得以修复。时钟的表面样式像章鱼,还描绘了月亮的各个阶段;塔上两吨重的铜钟,钟上挂着复制的两个铜像“zelenci”,他们逢准时敲响钟,而原件则在总督宫的博物馆里展出。 建于1418年的奥兰多石柱矗立在老城的政治文化中心卢扎Luza广场中央,这是当时的公众集会和处决犯人的地方,石柱上雕有奥兰多骑士手持盾牌和宝剑的石雕,英勇的奥兰多骑士是法兰克皇帝查理曼大帝的侄子,据说他在八世纪把杜布罗夫尼克从萨拉森海盗手中救了回来,在这里,他被一群苦行僧和吟游诗人所包围。除了奥兰多手臂的长度已成为杜市常见的衡量标准外,奥兰多石柱还成为了杜布罗夫尼克自由的象征。 奥兰多石柱后面也是老城的重要地标,始建于14世纪圣布莱斯教堂(有点东方的城隍庙的味道),其17世纪被毁于地震,18世纪初又得以重建。教堂顶端是镀金的圣徒圣布莱斯雕像,他手持地震前杜布罗夫尼克城市的模型。为了纪念杜城的守护神和保护者,杜城人每年的2月3日都会在这举行隆重的纪念仪式。 奥兰多石柱对面,是建于1516年具有当时流行的哥特式和文艺复兴混合风格的斯邦扎宫(Sponza),精湛的文艺复兴时期的门廊和建筑的雕塑装饰品令人弥留往返,也是杜布罗夫尼克艺术家和知识分子的聚集,并定期举办艺术展览和音乐会的地方。这也是在1667年地震中幸存下来的少数几座建筑之一。现在这里是档案馆,藏有杜城一千多年来的大量手稿和文物。而在共和国时期,杜城的海关、国家硬币铸造局、银行、国库及武器库等机构都设在这宫殿里。 斯邦扎宫(Sponza)向南可眺望到杜布罗夫尼克大教堂(圣母升天大教堂)高耸的圆顶,始建于12世纪罗马风格的大教堂,在1667年的地震中被毁,而重建后是今天的巴洛克版本。为了纪念圣母玛利亚,这座三通道的大教堂设计了一个地标性的穹顶和气势恢宏的门面。大教堂在杜城1991年被围困时曾被炮弹直接击中而毁坏后又修复。大教堂的金库 Riznica Katedrale(门票25kn)藏在祭坛的左边,从中世纪开始就有一系列无价的黄金和浮雕藏于此,有各种古怪的骨头、遗物和浴袍,据说是耶稣曾经穿过的;收藏还包括杜布罗夫尼克的守护神圣布莱斯的头部和四肢,中世纪由当地金匠制作的黄金包裹,意大利曼纳主义者帕米吉亚诺的绘画,真十字的碎片和镶嵌在宝石上的珍贵图标等珍宝。 另外,本人曾几次看到在教堂门前台阶边上,有一位穿着黑衣步履蹒跚的老太太拄着拐杖到这里来,从包里取出食物来喂猫(去过杜城的人可能都知道,这里的野猫比较多也比较大,个个长相英俊可爱),奇怪的是老人一到这里,突然也不知道从哪里穿出来许多只猫来吃食物,看来老人是定时过来送食物,而这位善良老人背景的映像总是在我的记忆里徘徊。 在斯邦扎宫(Sponza)与大教堂之间的路东,有一座很吸引人的建筑,这就是优雅的总督宫Rector's Palace。总督宫建在杜布罗夫尼克老城海港附近的一座古老堡垒的遗址上。除了总督办公室和私人房间外,这座宫殿还是小议会和国家行政部门的所在地,里面有一个看守所、一个监狱和一个军械库。正是这个武器库在1463年发生了一次大爆炸,摧毁了25年前才建成的哥特式建筑。我们现在看到的是哥特式、文艺复兴和巴洛克风格的混合体,这些风格是随着后来的爆炸和地震而在建筑中增加的。现在的总督宫是城市博物馆,博物馆试图重新创造宫殿的原始氛围。这里展示着这座城市的原始钥匙,共和国铸造的硬币,绘画和军徽,以及重要的国家文件等。总督宫开放的拱圈门廊是市民共享的公共空间,游客乐于休憩的地方,这里一排古拙典雅的科林式柱式托起六个拱圈空间,可谓雕梁画栋,精致优雅,一般过客有事没事都想过来坐一会,感受一下古建筑带来的人文气息。 在总督宫对面的一条街进去是贡多利克Gundulic广场,一般游客多称其为菜市广场,因为每天早上这里确实是搭起架子卖菜,也有不少咖啡座。在这小广场中间,有一座建于1892年的诗人伊万•贡多利克纪念碑Monument of Poet Ivan Gundulic,碑上矗立着Gundulic青铜雕像,若从西边望过去,雕像后边衬托着大教堂半球状圆形拱顶,使画面中的广场更具有历史文化的味道。 从这里向南约50米,登上典雅的巴洛克凹凸式的西班牙阶梯,就来到了圣伊格纳修斯教堂Church of St. Ignatius。教堂是以耶稣会教团创始人圣伊格纳修斯名字而命名,建筑完成于1725年,毗邻是拉古辛耶稣会学院,在一起构成整体的巴洛克式建筑群,据说这是整个亚得里亚海东岸乃至整个克罗地亚最典型的巴洛克式建筑群。教堂内是单一的内殿,有侧面的小教堂和半圆形分开的边厅,正立面和天顶都有精致壮观甚至可以说是令人叹为观止的巴洛克壁画和装饰,教堂的钟楼是杜布罗夫尼克最古老的钟声(1355年铸造),毗邻的耶稣会学院的建筑,以其中立性和坚挺的线条,强调教堂的巴洛克式正面,以及通往市中心的连接楼梯。当你观察教堂的正立面时,会注意到两边的壁龛空着没有雕像,原因是当初运送雕像的船在海中失逝,留下建筑壁龛空缺的遗憾。在杜布罗夫尼克夏季节时,这教堂广场、巴洛克阶梯及周边这一带都是杜城庆祝艺术露天表演的场地。 到此一天下来,天已黑了,人也很疲惫了,去超市买一些食物回去吃饭休息。不过饭后还是心不静想出去逛逛,于是下了台阶又来到布扎广场,这里有一些小朋友化妆聚会,一个个脸蛋画得像鬼一样聚在奥兰多石柱周围游戏,原来今天是万圣节,美哉,伴着塔楼的钟声,今年万圣节和这些洋娃娃一起过了,很愉快。 第十一天 杜布罗夫尼克Dubrovnik 按原计划,今天是要跟着一日游团队去莫斯塔尔,但昨晚回去后从资料上发现,参加一日游团必须在前一日20:00前去指定地点换票,而本人当时只顾着万圣节的兴趣忘乎所以了。没办法,对于海上项目又不感兴趣,只好留在Dubrovnik老城再深入细化地观览了。昨晚后来变天下了一夜的雨,上午停了一阵后来又再下,今天就是参加一日游可能也是冒雨不爽玩不好。另外,昨天因要看的景点太多,全天的观览都有些仓促,既然今天去不成波黑了,那就轻松细昧地雨中观览吧,毕竟已经辛苦了十天,也该放松放松了。这一天在老城里因为时间充足,可以说是“地毯式”地游览、品尝、感受和体验异国的风情,很放松。昨天看的老城景点今天几乎又都看了一遍,穿小巷觅取景,重点景观几乎各个角度都拍了个遍。由于时间充足,又多加了一些体验,坐下来感受一下教堂里做弥撒的氛围,到海边细昧海浪拍打礁石的节奏,观察海鸥在海边戏水、觅食和翱翔的姿态等等,总之轻松愉快。 走在城墙下的巷子里发现了穷游网页中介绍的“悬崖咖啡吧Cafe Buza”入口,进去后 “别有洞天”,只是没有了咖啡座,那是夏季的专利。这里的确是个好地方,在悬崖上观逐浪拍岸,激荡汹涌,变化无穷,可以拍成资料片,很有意思。出去后仍在走在城墙下的巷子里,看到有登城入口,就用昨日的票试一下,果然通过了,于是又在城墙东段游览拍照,观览了一圈。本视入门成功,还以为城墙入口票可以两天使用呢,没想到,到了下一个入口处需扫描验票通过,验票后说不行就又下来了。 下来后出门就到了靠近东门(普洛切城门)的圣多米尼加修道院,这里现正在装修,建筑上搭起工程架子遮挡起一部分,也不对外开放了。 正巧此时教堂开着一扇门,便爬上地标性的十六层半圆形台阶去看看。教堂的门并不大,但设计的很精致,上边有个尖,两边有雕花柱头的柱式,上檐呈水滴形,整个门饰呈多重边向里逐层凹进,门口又一圈精细石雕镶边,“滴水形檐”下有一尊石雕立像,为整个门的形象又增加了内涵,整体优雅美观,并多少有些女性化的感觉。教堂建筑外观感觉体量很大,而里面却并不大,且在装修,大堂里面空空如也,只有背面拱圈柱廊上方屋山中间的玻璃窗花画面透光过去,可谓绚丽夺彩,印象深刻。修道院始建于1315年,也是被1667年的大地震毁坏后又修复重建的。如今的建筑是哥特式和文艺复兴混合风格,整个修道院几乎全部是由石头建成的,内部的回廊典雅优美,处处都体现着对细节的精心雕琢,钟塔于1390年始建,直到1531年才完工。修道院还设有一个博物馆,馆藏许多十五、六世纪的绘画、金银器和其他文物。可是因为装修闭馆,也就没运气进去欣赏了。后来雨下大了,也就只好回去休息了。 · 第十二天 杜布罗夫尼克Dubrovnik——萨格勒布Zagreb 今天,在杜城还有最后半天,预订中午13:30的航班飞往萨格勒布Zagreb,11:40的机场大巴(昨天在卢扎门外立交桥下的一家代售点已买好巴士票40kn/人)。就是说还有几个小时可以在这美丽惬意,具有说不完的故事的古老城逗留。一大早,我们就在城里各大景点、广场和街道上,包括派勒城门内外再逛一遍,补拍一些片子。常拍照的朋友都知道,同一景观在不同时间点上的意义是不一样的,景观里有无观众或行人也不同,有时“匠心打造”和“随手拈来”的取景也不一样,往往后者更有价值(但并不一定每一幅都如此)。好的片子需要量,有量才更可能出佳作。本着这种心理,继续在老城里拍照。之后就穿过卢扎Luza广场钟楼下的拱圈过道,来到城东的老城海湾码头。这里三面环城墙和城堡,一面是出海口,共和国时期停靠大型帆船(战船和商船就停靠在这里),现在这个小海湾里停泊着的多数是小游艇。 小海湾东南端是赫赫有名的圣约翰堡(当地人称之为圣伊万堡),我最初被杜布罗夫尼克所强烈吸引的就是因这圣约翰堡,记得那是在很多年很多年前我还在大学读世界美术史的时候,至今仍难以忘怀。蓝色的港湾码头枚不胜数,红顶古城也是如此,而这雄伟的圣约翰堡与港湾和古城搭配组合所形成的奇观,才是世界上独一无二的杜布罗夫尼克Dubrovnik。圣约翰堡从外围看呈圆形,全是大块石头砌垒,体量巨大,雄伟壮观,曾经是杜布罗夫尼克老城防御系统的重要组成部分,但现在却容纳了几个现代景点。上面是杜城的海洋博物馆,通过模型船和海军文物来展示杜布罗夫尼克的海上历史;下面是杜城的水族馆,展示本地和外来的许多有趣的鱼类及海马等。 沿码头边的路向南到城墙下左转,再沿着城墙向东绕过巨大的圣约翰堡,东面有一条用石头分阶式整齐砌垒起来的伸进海里去的堤坝,长约六、七十米,可能用于减缓海浪对港湾码头的冲击,同时也是绝佳的观赏和休憩之地。其前端矗立着红色的海洋坐标杆,旁边纵向有一长排休闲座椅,坐在这休闲椅上憩息抒怀是最令人惬意无比的了,那种快乐的感觉难以形容。就这样在那里,我们度过了在杜布罗夫尼克最后的时光。在我们坐的座椅旁边,有一对全身着黑衣服的漂亮欧洲女孩在那里逗乐玩耍,像是一对孪生姐妹,白皮肤大眼睛金丝发,顽皮且不断传出笑声,海风吹拂过来,伴着海鸥的翱翔,笑声传的很远,感觉真像一对小天使在身边。 十点半我们就早早的回去,整理行李去卢扎城门外不远处的索道站候车了。索道站对面就是机场巴士车站,可以在这里买票,11:40准时上车出发了。机场距杜城老城约20多公里,半个多小时抵达。这是一条环山景观公路,依山傍水,可鸟瞰海边的村落,一株株苍柏在片片红顶屋面中穿插呈现,偶尔也有老的塔楼高挑出来,很美,很留念。就这样坐在车上恋恋不舍地望着,不断回首。再见了杜城! 离开杜城了,在这里有一条经验与穷友们分享。看网上穷友有的在议论杜布罗夫尼克城的物价高。本人去了以后才知道实际情况与窍门。如预订酒店,肯定要比旁边不远城市斯普利特高出一截;正常消费如在Dubrovnik老城里消费也要高出不少。但这要看怎么消费?例如吃饭,餐馆里用餐肯定要是高消费,而超市里的食物相对要低不少。另外,老城内/外的超市物价也有悬殊,就老城派勒城门门口游客服务中心附近的小超市物价都要比老城里的超市便宜不少。如果自备小电锅,在城外超市里买冷冻净鱼肉或鸡肉或香肠、蔬菜等以及主食面包回来稍作加工来食用,费用就可能会压得很低,且营养搭配合理,吃的也舒服,尤其是对西餐不适应的穷友,应该是不错的选择。 巴士很快抵达杜布罗夫尼克机场,机场不大,可感觉办理行李的大厅不小,只有我们两人在办票。接着上楼安检后进入候机楼,这里空间不大且人却不少,找个地方坐下来,吃点东西后就登机了。约200席座位几乎坐满了,航班13:30准时起飞,一路平稳,50分钟后安全降落在萨格勒布Zagreb机场。 发现萨格勒布正下着大雨。取行李耽搁了一会,出来乘机场大巴至萨格勒布市客运中心,下车后又在客运中心报亭买了轻轨票,转乘6号线轻轨到耶拉契齐Jelačića广场下车,冒雨用谷歌地图上的蓝点导航,步行往石门方向的路上没走几步就到了。不过那一片都是老房子老院子,蓝点部位一时找不到通道,就电话房东落实住宿,巧房东接电话是一位老太太,而我则是请了一位路人沟通后,请他用克罗地亚语来对话,老太太赶过来解决了住宿问题。本来想在萨格勒布中转一下,第二天晌午11:00的航班就返回了,也就顺便预定了一个便宜点的房间(Guesthouse Lessi,仅130kn/天), 没想到房间还真的不错,首先位置非常好,就在耶拉契齐Jelačića广场上去一点点的通往那圣马可教堂等一系列景点的巷子口,房间的窗子就在这巷子里,条件是设备齐全,干净清爽,空间也不小,就是没有厨房而已(对比一下刚来萨格勒布时,语言不通,好不容易找到那家“塔班酒店Taban Hostel”把我害的那一出,真是差别大的去了)。我在该住宿评价时写上“如果下次还有机会再来定当首选”。 因为次日上午航班须通过海关要早些时间过去,就想着安排下住宿后,接着去圣马可教堂广场,但出了门看雨下的很大,风雨交加,且才四点多天就已经开始黑了,只好到附近超市买了净鱼肉、蔬菜、苹果和面包等回去烧饭了,把观览圣马可教堂寄托在次日早上出发前来完成。 第十三天 萨格勒布Sagreb——莫斯科Moscow 为了赶飞机前先去圣马可大教堂周边拍照,早上起得很早,吃完早饭整理好行李天还没有亮。在克罗地亚这一段时间,一般如果头天下大雨,次日早上都会阳光明媚,昨天也就是这种期待。但此时透过窗子看到路灯的灯光在一片雾中。完了,如果早上有雾那圣马可大教堂的观览拍照就泡汤了,事实果然就是如此。就是有雾也要去拍照。就这样来到圣马可广场。 圣马可教堂The Church of St. Mark是萨格勒布最古老的建筑之一,始建于13世纪,之后又经多次改扩建,包括哥特式拱门、神殿和入口,以及20世纪的室内改造等。来到广场,一般情况下首先抢夺人的眼球的应该是教堂屋面,因屋面不同于一般教堂的屋面,其是由彩色瓷砖组成的两幅图案(一幅是克罗地亚、达尔马提亚和斯罗维尼亚三军的军徽,另一幅是萨格勒布旧时的徽章),而今天是在雾中呈现,看上去没有那么强烈和艳丽,但仍优美典雅,印象深刻;还有教堂南门上方的哥特式门户中的15个壁龛,每一龛中都有一个精心雕刻的14世纪人物,感觉造型精致、典雅,个性风格明显。在广场周围是一些政府机构和宪法法院等,十三世纪时的老市政厅建筑现在是萨格勒布市议会。 漫步在鹅卵石街道和广场上,从广场西端向南对着下坡路尽头的建筑,是始建于十三世纪Gradec古城墙的城门——石门KamenitaVrata,门内有一个献给圣母玛利亚小礼拜堂,这里有一幅玛丽抱着耶稣的画,是在1731年该城被袭的大火中唯一幸存下来的东西,于是玛丽亚成了萨格勒布的守护神,也就常有朝圣者聚集在画下烛前祷告祈福。石门最初是一座古老的防御墙,后来改建成目前这种有拱形通道和有顶盖的建筑样式。从广场向西路端再往南方向对着的教堂,是常被游客忽视的圣凯瑟琳教堂,始建于十七世纪初,后因地震和火灾损坏又翻新的,教堂里的装饰工艺精致而又丰富,被广泛认为是巴洛克教堂建筑的典型案例,这里也是经常举办音乐会和古典演奏会的场所。因为时间关系不可久留,且这些景都按照原计划观览了,但遗憾的是只能在雾中欣赏和拍摄,其效果自然与阳光下观览拍照要逊一筹了。 接下来回到住处退房后拖着行李来到耶拉契齐Jelačića广场,乘6号轻轨去客运中心,又转乘机场大巴到萨格勒布ZAG机场,进去托运行李换票,在换票大厅里有小商店、餐厅和咖啡座,如果身边还有库那可以在此用掉。我们到商店里转了一圈看没有什么可买的,就在旁边的换汇柜台把余下的库那换成欧元带回来了。这里人不多,安检过海关都比较快,进去在候机楼坐了没多久就登机了。航班11:00准时起飞,约三小时左右抵达莫斯科Moscow SVO机场。 在这里要等候四个多小时才能转机飞往上海,漫长的四个小时又不出海关,只能在候机楼里面逛了。莫斯科Moscow SVO机场建筑如何?因为没出海关,自然也就看不到建筑的面貌。机场候机楼建筑属现代建筑,算不上宏伟,但感觉蛮大的,主要是细而长,上上下下、绕来绕去的总是绕不到头;到处都是免税店,商品很丰富,我看国人的女士们热衷逛奢侈品的居多,而男士的兴趣多在俄罗斯的酒上,伏特加,品种繁多,回去作礼品一流,但本人不喝酒也就没有兴趣了。就这样晃到时间登机。这是俄航SU208航班,大飞机,感觉舒服多了,估算一下能容下500余人,基本满员。这里的时间被时差搅得稀里糊涂,一般到一个地方看手机时间调一下表。莫斯科时间19:55准时起飞,就这样在飞机上结束了这一天的旅行。 第十四天 莫斯科SVO机场——上海浦东PVG机场 这一天严格地讲不是从莫斯科算起,因为昨晚19:55已经离开了莫斯科,但估计零点前仍在俄罗斯境内,就这样列了这一天的标题。应该为俄航点赞,首先起飞与降落一流,很有安全感;其次是价格便宜实惠;三是航班上的服务质量真的很不错,与德国的汉莎航空、中国的东方航空难分伯仲。九个小时左右,航班安全在上海浦东PVG机场降落,此时是北京时间上午十点钟左右。 踏上中国的土地,心中和境外一样从容,就这样结束了此次期待已久且幸福愉快的克罗地亚一地自由行。 (全集完)
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发表在 旅行摄影 2018-12-05
深秋游记——克罗地亚自由行(中集) 2018.10.22—11.04 一把火
深秋游记——克罗地亚自由行(中集) 2018.10.22—11.04 一把火 (上接本文《上集》)......戴克里先是罗马帝国的皇帝(284~305在位),戴克里先宫(Diocletian's Palace)是其退位后居住的宫殿,约公元295年——305年建,占地近4公顷。戴克里先是在帝国经历数十年大动乱后重整朝政,加强专制统治,一度恢复稳定的皇帝。这座宫殿代表了罗马帝国君主专制强化的特色,城堡形制,建筑方整严密。宫殿南临亚得里亚海,东、西、北三面筑有高墙,大门亦是堡楼形式,在临海一面有长列古典式拱廊。宫城内有十字大道交于中心,道南是寝宫和陵墓,道北是宾馆和兵营。大道两旁筑有拱廊,中央大道通寝宫处还设有大拱门,气势威严。该宫于 7 世纪外族入侵时遭严重破坏,但中央大拱门厅等犹存,皇宫遗址在1979年被列为世界文化遗产。 整个皇宫比较大,而时间也不早了,只有先局部看看,待明日在深度考察。初步浏览一下,也就是看看热闹那种,感觉罗马皇帝的宫殿果然名不虚传。之后。去超市买了一些吃的东西回来,以便晚上饱餐一顿。包括冻制的海鱼净鱼肉、鸡块、鸡蛋、牛奶、面包和多种蔬菜等,因为要在这里停留3宿,小灶可以幸福滴 开起来喽。 第七天 斯普利特Split 斯普利特是克罗地亚第二大城市,但老城并不大,就是地毯式地考察观览老城区,一天时间也足够了。一大早从海滨大道进铜门,穿过地宫(因地宫目前几乎完全被商业占领,就没有停留)来到戴克里先宫的中心列柱广场,由于时间早广场上没有人,是拍摄的好时机(住得近就是方便,抬腿就到了)。 这里的圣多米努斯大教堂先是戴克里先大帝的陵墓,后改为教堂。原址本是个大花园,戴克里先公元312年去世葬于此, 5世纪其灵柩被移走,后变成了基督教堂,中世纪又加建了高约57米罗马风格的钟楼(正面有两个罗马石狮子,圆拱顶上是狩猎壁画),作为城市的地标矗立在宫殿内。陵墓变教堂是与戴克里先和基督教的关系分不开的。戴克里先虽信奉希腊神教,但在他治下的大部分时间里对基督教较宽容,原因之一其妻子和女儿都是基督徒。然而到了公元3世纪末,基督教迅速发展,多数人已不再相信希腊神,这意味着不再相信以朱庇特神化身自居的戴克里先,使他无法容忍,加之西部皇帝和东部“凯撒”强烈反基督教主张,戴克里先终于颁令全面禁止基督教,受洗士兵被开除出军队、基督教财产充公、基督教书籍和圣经被焚,监狱塞里满了基督徒,一大批教宗、教徒成为殉道者,包括当时本地的主教圣杜金Saint Domnius,最后牺牲的是亚历山大彼得(公元七世纪戴克里先的坟墓改为教堂献给圣母玛利亚,而13中世纪加建钟楼就是献给主教圣杜金的,这个教堂亦称为圣杜金教堂)。戴克里先对基督徒的迫害激起强烈反抗,他的妻子和女儿被杀,自己也精神崩溃自杀了。公元313年,继承皇位的君士坦丁一世颁布米兰敕令,宣布基督教的合法地位,从而结束了欧洲历史上对基督教徒最长时间的一次迫害。了解戴克里先的故事,就能够进一步了解戴克里先宫乃至古罗马时期斯普利特这块地方古老的历史,以及今天观览的意义。 戴克里先宫遗址于1979年被列为世界文化遗产,占地近4公顷。平面呈长方形,宫殿南北长215米,宫墙厚2.1米。前临亚得里亚海,南高22米,北高18米。计16座塔楼和金、银、铜、铁4座宫门。其中心有两条11米宽的拱廊大道。宫殿前部为寝宫,沿海长160宽7米的拱廊,可瞭望海景和达尔马提亚海岸;后部为朝堂。可惜的是当年阿瓦尔人入侵时宫殿遭到严重破坏,公元七世纪时宫殿遗址又被萨洛纳城难民改为他用,目前这一切已经成了断壁残垣。目睹现场,静化意念,多少还可以唤起一些昔日辉煌的映像。现在的戴克里先宫已与老城融为一体(不像国内,景区应与民宅相区隔),商户和民宿遍及城内外,甚至保护的历史建筑景点与民宅难以区分,有些民宿就是景点。 从戴克里先宫列柱广场正面两边台阶(地宫北门上面)走上去,是一个圆形半球状大厅(中央大拱门,也称前厅),据说这里是出入宫殿的必经之处,前来晋见皇帝的人先要在此停留,等候下旨才能进入。拱门有三层之高,以前可能有拱顶,装饰华丽,四周镶嵌着马赛克,现在已经脱落,裸露出原建的红砖结构,无梁,完全是依靠红砖拱圈而成半球状拱顶,可惜 目前却留下了一个圆形的穹洞(目前的状态有些像罗马万神殿的穹顶),透过这打开的天顶,可见教堂的钟楼,加之阳光直射进来,显得神秘幽幽的。考古学家赞其完全可与罗马的万神殿媲美,遗憾的是这里的装饰没能保留下来。 位于列柱广场西面巷子里是被称为阳刚至极的太阳神朱比特神庙。戴克里先笃信希腊神,并将自己视为朱庇特神,要民众信奉他(在当年建宫殿时广场前建有三座神殿,现在仅存这座,还因为周边盖了建筑变得很隐蔽)。神庙从外面看,是个很不起眼的建筑,体量不大,上端也被毁坏过,但建筑本身却很不一般。整体乳色大块大理石建造,由于年代久远,大块的很平整的墙石表面已经呈现许多斑驳的孔洞;建筑的屋檐和门楣可以说相当考究,石头雕出的图案精致典雅。门边还有一个古罗马柱式,显然已经是被毁坏掉留下来的残迹部分,周边的空间都已被后来的建筑所占有,但仍能使人唤起其曾经完整罗马柱式的联想。堂前右侧是11世纪大主教劳伦斯的石棺,守卫在门口左侧的黑色花岗岩无头狮子雕塑,是5世纪时候从埃及引进来的,这标志着曾经多神教的地位。寺庙下面是个地下室,11世纪时曾被基督教用做洗礼堂。殿堂内还保存着一块很有考古价值的,头戴皇冠手持十字的11世纪克罗地亚国王的石雕。神庙里面是一座神坛上矗立着的朱比特雕像,颜色呈暗色,可能是铜雕或黑大理石雕的;顶是横向半圆柱状拱顶,拱顶及周圈的石雕图案也是相当考究,庄严肃穆拱顶上的灯光给人感觉太阳神从天国而降,神秘而充满灵性。不过,雕像并不是老的,而是上世纪克罗地亚艺术家的作品。 接下来是去金门广场。金门广场位于宫殿北门,是对准皇宫的正门,皇帝外出活动的主要通道,被誉为通向皇宫的之门。此门分两道门进入,是在外立面约20多米的高墙下开出拱圈门洞,拱门上方又有一排稍小点的拱圈壁龛,整个立面很气派。门口是金门广场公园,公园分上/下台地,拾阶上去有一高大黝黑的人物铜雕,为近代雕塑大师Ivana Mestrovica于1929年的作品:10世纪斯拉夫的宗教领袖格利高里Gregorius of Nin主教雕像,他曾经公开反对教皇和教会,坚持用克罗地亚语言替代罗马教廷的官方拉丁语进行讲经布道,推动了基督教在克罗地亚的传播。据说摸摸雕像的脚可以给人带来好运,所以这雕像前经常是游客排着队来摸脚趾。其向西约二十米处矗立着一座高耸的教堂钟楼的塔楼。塔楼、雕像与金门的拱门搭配,错落有致,形成金门特有的景观和历史文化韵味。除戴克里先宫中庭外,北门这里也经常会上演中世纪武士的Cosplay。 其他各门是这样,铜门与金门相对应,在同一轴线上,面朝大海,从海滨大道上进入,穿过地宫进入宫廷的中庭(中央列柱广场);银门位于东面进入,高大的石墙上、下多孔砌圈,但目前已剩下断壁残垣。此处相对空间开阔,透过断壁残垣衬托后面的圣多米努斯教堂和塔楼构图取景,为不错的选择;铁门位于城西,城门口有座钟楼和一些有特色的、立面上有雕像的古建筑,钟楼是St. Theodor教堂的标志,这是亚德里亚海沿岸所能见到的最古老的钟楼之一。 门外规划出一个相对稍大一点的广场Narodni Square,这里主要是商业区,有时旅游团队在此聚集。当我赶到时,碰巧看到一些人在此聚会,挑着旗子明炮,本以为是类似于国内的婚庆礼仪和机构的庆祝活动之类的,在境外人多处还是躲远点为好,就快速离开了。原本来之前就听说可以在斯普利特买海鲜辣馋,只是昨日早上开市时忘记啦,现在到西面老城鱼市去看看。鱼市厅靠近一条老城中相对较大的路边,此时进去也已经晚了,大多摊位已经撤了。这时听到外面噪声很大,有烟雾飘进,原来刚才在西门聚会的那群人们抗议游行,从海滨大道绕了过来,挑着旗子呼口号,放电光弹和烟幕弹,到处布满警察搞得很紧张,吓得我们赶快躲开。原来在这样一个悠闲和睦,充满历史文化气息的国度里,也会有政治斗争。 之后来到斯特利普的共和广场上,有点像威尼斯风格的老市政厅。两面拱形廊柱环绕,类似圣马可广场,但没有扑棱翻飞的鸽子,整体感觉印象一般,因为建筑本身有些单调,缺乏吸引力。从共和广场向西南边约一百多米的一个路口边是圣弗兰西斯修道院Church and Monastery of St. Francis,建筑体量实际上并不大,但由于钟楼高耸地矗立在海滨附近,显得比较突出。教堂里面不大,很安静,因逢礼拜天,悄悄走进去观察了一下,里面光线也比较暗,有少数几个人在里做祈祷,遇到一位东亚人女士,看样子很熟悉里面的情况,也好像是常到这里来做礼拜,进门先看记事栏,然后走到祭祀用洗礼池前行捏水动作后,走进去做下来祈祷......。 之后,又回头向北穿过老城,来到斯普利特的克罗地亚国家歌剧院,这感觉有点难负盛名,是一座浅黄色墙面的巴洛克建筑,但无论造型和规模都很难使人振奋起来。 倒是在其旁边一座新建造的基督教堂吸引人的眼球,建筑造型简洁明快,方柱式的柱廊配简洁明快的钟楼,看上去很现代。走进去看看,礼拜刚刚开始,陆续还有人向里进,教堂里的装饰也很现代,主屏幕是一幅现代艺术家用现代手法画的耶稣基督,有点变形,看上去似乎不太严肃,但整个礼拜仪式和气氛却很认真,大家都很虔诚的样子。接着又回到老城,逐条巷子地观览,在戴克里先宫偏西南角上有一座高高的临海滨大道而建高高的堡垒,造型古朴斑驳,配上下面铺满磨得铮亮大理石的一个小广场,广场里一个台座上矗立着一座Marko Marulic的雕像,在堡垒和老房子的背景下,感觉很有历史背景的氛围。 第八天 斯普利特Split——哈瓦尔Hvar 昨天阴天有阵雨,夜里又刮了一夜的风,到早上天算是晴了,太阳出来了,但仍时不时地有云层遮挡,这两天天气阴的实在不爽,总算透点气了。按计划今天上午08:30的船去哈瓦尔,晚上17:30的末班船返回。时间还早,趁着这一阵天好,还想到戴克里先宫去拍一下,尤其是那个半球状的穹洞,夜里和白天下都拍过,就缺蓝的了,如能赶上拍下来一定会很好看。就这样赶到宫里的列柱广场,这里早上没人,就在周边爽快的拍了起来。之后,回去整理一下就到码头去了。 08:30准时起锚,目的地不是哈瓦尔Hvar,而是施塔里·格勒Stari Gead,需要到地方转巴士(不是旅游旺季只有如此)。坐大船就是比乘巴士爽多了,可以在船舱里躺在沙发上,也可以在顶层甲板上溜达,看着远去的split城渐渐消失在海平面上,蓝天下沿途的岛屿和大块的云朵伴随着船激起的浪花,像条白龙般渐渐消失在远方。约两个半小时抵达,登陆后巴士已经等在那里,上了巴士直奔哈瓦尔老城。但在一条不宽的环山公路上,巴士停了下来,原来前面有车祸,一辆车横在路中间,在等待交警前来处理,车里的人下来,远看上去好像是东亚人自驾旅游的,幸好人没有伤到。约等了一刻钟,警车到并很快疏通,继续前行。但不幸的是海上天气变化太快,大风裹着雨来了,到地方一下车雨下大了,强风裹着雨,伞也起不了大作用。走在被时间磨砺已变的光圆凹凸略有坑洼的乳白色大理石上,雨中积水成汪根本就看不见,稍有不慎鞋子就会湿掉,不过也顾不了那么多了。还好是阵雨,一阵阵地过来,总归比一直淋好多了。 哈瓦尔Hvar岛是克罗地亚南部一座狭长的海岛,驰名的“世外桃源”,世界公认的十大美丽岛屿之一,日照时数达到了2718小时,有美丽的迷迭香、薰衣草田,橄榄树和葡萄园,岛上至今仍完好地保留着13世纪时光僻静的样子,被当做“地中海新贵”,吸引着世界上N多的人来此旅游,就连美国“第一夫妇”也未曾逃脱得了Hvar岛的度假诱惑。 哈瓦尔Hvar岛由于环境优越、气候宜人、耕地肥沃、避风港湾等自然条件以及战略和航海的地位,历代都受到列强的垂涎 。自公元前4世纪起,该岛先后被古希腊人殖民、罗马人统治,并在岛上建立了一个强大的城市中心;在中世纪期间及以后,斯拉夫民族、拜占庭、奥匈帝国、威尼斯人、法国人以及二战期间的意大利法西斯等几经交替的统治,最后还是克罗地亚民族自治。由于其特殊的历史背景,岛上具有深厚的西欧文化传统,克罗地亚一些早期著名的艺术家们曾经在岛上生活和创作,留下一些生动的故事和作品,包括文学、建筑、雕塑、绘画和音乐等,均具有一定的地位。 哈瓦尔镇位于岛的外海的一个海湾,这里像是一个盆地,圣斯蒂芬广场Hvarska Pjaca(Hvarʼ‘s Square)是哈瓦尔城的公共和社会生活中心。我们从巴士站下车就被广场上大教堂的塔楼所吸引,高耸着上端有四层精致装饰拱圈的塔楼,矗立在像屏风一样依山而建的大片红屋顶前,向里走不到一分钟就来到这矩形的老城广场。据报道,这被普遍认为是达尔马提亚最美丽的广场,由圣斯蒂芬大教堂(St.Stephen‘s CatheChurch)引领,毗邻格罗达宫殿the palaces of Groda和伯拉格(Burag)层叠的石砌房屋等建筑构成。大教堂位于矩形城市广场的东端,建于16世纪,教堂的钟楼高四层,每一层都比前一层装饰得更精巧。这座教堂是建在一座已被土耳其人摧毁的公元六世纪建造的基督教堂之上,这古老大教堂的一部分还可以在现在教堂的内部看到,但大部分内部也都是重建的了。大教堂供奉圣斯蒂芬、教宗和殉道者,赫瓦尔的保护者等;大教堂及旁边的圣公会宫里,收藏了很多艺术品。广场上还有一座建于十七世纪初的Hvar武器库上面的欧洲第一个市民剧场——Hvarʼs剧院(下面是Arsena武器库,古时用于修理帆船的地方,建筑用一排巨大的石头拱圈托起二层的市民剧院),其在世界戏剧史中都具有一定的地位。哈瓦尔人很自豪,认为无论从哪里来到这座小城,哈瓦尔都像是一座纪念碑,经过几个世纪的磨砺,尤其是文艺复兴塑造了她的形象,成为纪念碑上的纪念碑,一颗被时间所隐匿的宝石。 我们沿广场走到西端海滨的一边,这里有一个小小的石头砌垒的方形港湾,克罗地亚人称为MANDRAČ ,大约有三四百个平米,主要功能为小船的避风港,其四个角都有一个老的不是很高的方尖碑,用英语直译为“它在18世纪获得了现在的外观”,造型很有味道。我们这是站在岸边老码头眺望大海,虽在风雨中却仍心潮彭拜。我看到在强风中海浪激荡着码头边锚定在海水中的小游艇,像风筝样在海浪里沉降起伏,时隐时现,拿起相机抓拍,不料一个浪头卷上来,我的两只鞋子顿时被海水给腌了,真是防不胜防啊。 那一阵风雨来的都较猛,但反正已经湿了,管不了那么多了,继续抓拍,干脆甩开膀子来个痛快。就这样,广场周边拍个遍,又拍老巷子,并穿过巷子绕到山城南边的一个海湾,这里又见类似大教堂塔楼样的一座塔楼,这就是建于十六世纪中叶的弗朗西卡修道院Franciscan Monastery,很安静,门口有几棵苍翠古柏(据记载300多年树龄)环绕,崖下面就是惊涛骇浪拍岸。这里如果不是海浪声,估计掉根别针都能听到。修道院里就像一个博物馆,藏有希腊、罗马、和威尼斯硬币收藏、礼拜用品、古代制图师Ptolemaeus地图集、罕见的amphora展品,以及威尼斯艺术大师的作品等。门口有一尊跪在那里祈祷的雕像,什么背景尚不清楚,但气氛凝重。进去后一个方形的院子,四周都是拱圈回廊,院子中间有口有点像中国式的井,但不敢确定,井沿不可能有那么高?“井沿”是整块石头雕出,其造型有何含义相信定有讲究,上端用铁制编花的罩子盖上,旁边还有一个整块石头雕出来的类似马槽样的石台;在旁边的拱圈回廊边,有一尊雕刻立像面朝回廊矗立在边台上(像是后来置放在上面的),从回廊里逆光看雕像,透过拱圈仰望塔楼,感觉很庄严。出了修道院再回首 ,塔楼在呼啸的风中屹立,而风中海边高高的椰子树早已快弯腰到地上来了,这又是一种语境。 接下来是穿过北面的哈瓦尔古城,上山去福蒂卡 Fortica 要塞。该城堡见穷游网上曾有多人称其为“西班牙城堡”,但据本人所查,哈瓦尔岛历来都没有被西班牙人统治过。城堡始建于威尼斯人统治时期的十六世纪初,威尼斯人自中世纪后期,经过文艺复兴,到巴洛克时代,前后近400年对哈瓦尔岛的统治,所以,应该是威尼斯文明为哈瓦尔的历史文化带来关键性的影响。 阵风裹着雨呼啸而来,但挡不住登高的信念。从广场西段向北有条巷子,即哈瓦尔老城的南门道Kroz Grodu,登上去进入城门拾阶而上,路口有座建于十五世纪中叶拜占庭式的圣灵教堂,精致的廊窗非常漂亮,只可惜建筑已被毁,但好像残垣更吸引人。再往上走就是本笃修女院,几百年来本笃会修女因从龙舌兰叶中提取纤维加工刺绣而驰名,被列入科教文组织非物质文化遗产名单。修女院门口有一尊跪着台前的雕像,看上去雕像有种较痛苦的表情,何人为何而跪则不明,但这里蕴含浓郁的历史语境余味无尽。 继续登高,台阶尽而走山间小道路,到了一定的高度回首,整个哈瓦尔就是一幅画,老城广场和对面山上层层叠叠的老房子,穿插着几座教堂钟楼很有节奏地变化凸起,像一个硕大的屏风立起来了,在大海的映托下,美哉就在脚下。 沿着山路城继续向上,堡有城墙至上而下延伸到半山坡的堡垒,从视觉上来讲(此时更关心视觉而不是功能),为城堡的雄伟增色。虽然气喘吁吁,但“不到长城非好汉”,越是攀高风越大,雨也不留情,一把伞被鼓的伞骨整个散掉了,雨水浸到身上,山上有些冷,但还是坚持爬上去了。回首望海,天更大,视野更阔,哈瓦尔连成片的那大片红色屋顶更诱人。很遗憾,可能因为淡季,也可能因为天气不好游客少,城堡没开放,只好绕城堡一周,在外围看看拍拍照,不过也值,毕竟在高山上,视野海阔,仍获得满满。到了山上才发现,山后面有公路可直通上来,但对于我们的自由行似乎无什么意义。 原路下山,短短半天时间里还有一些景观有待观览。首先是在山下海湾处的圣马克教堂Church of St Marko,从山上鸟瞰教堂古老的高塔,后面有大海衬托感觉迷人,拍了一些片子,遗憾的是教堂未对外开放,据介绍教堂部分已成废墟残垣,在教堂废墟之上建有考古博物馆,有很多收藏,但需预约才可观览。接下来沿着老城自西向东走过去,沿城墙下一路观览、拍照,至东门出城,出去后还不断回首瞻望,就这样结束了短暂的哈瓦尔岛游程,恋恋不舍地乘上返程的巴士。 哈瓦尔镇往施塔里格勒Stari Grad码头的巴士每天四班,我们赶得是末班16:30发车,沿途风雨交加,看到海边的浪被风掀得很高,赶到码头天已经渐渐黑下来了。本来17:30的船返回斯普利特,按常规船早就应该在那里待起锚了,但等了好一段时间船都没有来,到轮船公司值班室一问才知道,因强风为了安全船班取消了。听后顿时傻了,那怎么办?如何过夜?值班人员讲,明天早上05:30开船,票仍有用;可以在船上过夜,船上有空调夜里不会冷;路对面有一个较大的超市,可以解决吃的问题。码头这里一片光秃秃的,距离施塔里格勒城还不知道有多远,天已经黑下来了,也就只好这么办了。 接下来到超市买了一些吃的东西和纯净水,来到船上吃起来。一天下来,风雨交加,也够辛苦的了。来之前就有人说,这个季节没有薰衣草,这天气也看不到“蓝洞”,去了还有意思吗?但曾看过报道,整个世界都翻天覆地的变化,步入数字时代了,而哈瓦尔镇至今仍保留中世纪晚期的那个样子,想起来又总是使自己心动不已。本来是计划在哈瓦尔呆一晚上的,后来有人建议讲哈瓦尔很小,半天足够了。算起来乘船来回要五个小时左右(旺季有快艇要快多了),加上巴士往返,一天也算紧凑,另外也懒得行李拖来拖去的麻烦,就改变了行程计划。但却没想到计划会被迫再次改变,而且是这种出乎意料的能够得以在船上过夜的结果,真的是有点“演义”了。后来想起来有点后悔,因为岛上除了哈瓦尔镇,还有一些精彩的地方,如附近的“蓝岛”,施塔里格勒本身也有很多文化遗产,如十五世纪的多米尼加修道院和圣彼得教堂、Tvrdalj堡垒、十二世纪圣约翰教堂与圣斯蒂芬教堂及古代海军的藏品、比安基尼Biankini宫里的古老的海军藏品等;伏尔博斯卡的十五世纪圣劳伦斯教堂、十六世纪圣堡玛丽教堂(教堂与城堡连在一起而建)、十四世纪初建的圣彼得教堂等等一大堆,最遗憾的是没能赶上好天气,拍一下海天一体蔚蓝蔚蓝的片子。算了吧,因为后面有安排好的行程,此次只有带着遗憾离开了。另外,哈瓦尔是一个休闲胜地,岛上的人们(客人)大多都没有时间概念,一般是中午时分起床,吃一条新鲜的鱼、配上蔬菜和橄榄油,然后坐船去帕克勒尼岛的一个海湾、美丽的海和美人相伴;下午在咖啡厅、在古老的石街上闲逛,参观艺术文化景点,只是在卡佩迪姆(Carpe Diem)的鸡尾酒之夜或在福蒂卡(Fortica)直到早上的迪斯科之夜的热身……。慵懒的人生,多自在呀。而我们这半天时间在风雨交加中穿行,马不停蹄地游遍Hvar,又多辛苦呀。夜里有暖气,但睡着还是有点冷,两人依偎在一起在大沙发上过夜,半随眠状态中,脑中如过电影般很快就度过了。 第九天 哈瓦尔Hvar——斯普利特Split——杜布罗夫尼克Dubrovnik 早上风停了,天还没亮,船05:30准时起航了,在漆黑寂静的大海上独自行进,悉听着海浪的声音,偶尔也能看到模糊的岛的影子悄悄地飘过并逐渐消失在黑暗中。驶出约一个小时东方才开始发白,雨过天晴,好爽朗的一天开始了,跑到上层露天的甲板上,目睹着太阳升起,尽管很冷,但心情好爽朗,这也是头一次在大海上目睹了日出的全程,感觉值得了。东方隐约出现了大陆,并渐渐靠近,斯普利特逐渐呈现了。约八点多钟抵达斯普利特码头,因为前两天斯普利特的拍照一直没有遇到蔚蓝的天空,所以下船后第一个念头还是穿过戴克里先宫的地宫到列柱广场。果然蔚蓝的天空下感觉不一样,这里早上没人,先到半球状的前厅,捕捉那蓝色圆形的穹洞口,蓝色的就是不一样,真的很漂亮。蓝色的兴奋又起来了,接着又连续拍了一些其它宫廷景观,仍恋恋不舍蓝色下的魅力,但今天还有今天的行程,只好到超市买了些食物就回去了。 今天计划要退房乘巴士去杜布罗夫尼克Dubrovnik,饭后(也无所谓早饭还是中饭)拉着行李赶去巴士车站,买到11:40的车票,距离发车还有一个小时,就在路对面的码头上逛逛,时间到准时出发了。(中集完)
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发表在 东南欧地区 2018-12-04
深秋游记——克罗地亚自由行(上集) 2018.10.22—11.04 一把火
深秋游记——克罗地亚自由行(上集) 2018.10.22—11.04 一把火 索引: 写在前面、行程路线、行程计划书、费用、钱与汇率、机票与保险、住宿、饮食、城际交通、签证、关于安全感、关于卫星导向; 第一天:浦东PVG—莫斯科SVO—萨格勒布ZAG 第二天 萨格勒布Zgreba—罗维尼Novinj 第三天 罗维尼Novinj—普拉Pula 第四天 普拉—卡尔洛瓦茨Karlovac—十六湖(普利特维采湖群国家公园Pltvice Lakes) 第五天 十六湖Pltvice Lakes—特罗吉尔Trogir 第六天 特罗吉尔Trogir—斯普利特Split 第七天 斯普利特Split 第八天 斯普利特Split—哈瓦尔Hvar 第九天 哈瓦尔Hvar—斯普利特Split—杜布罗夫尼克Dubrovnik 第十天 杜布罗夫尼克Dubrovnik 第十一天 杜布罗夫尼克Dubrovnik 第十二天 杜布罗夫尼克Dubrovnik—萨格勒布Zagreb 第十三天 萨格勒布ZAG—莫斯科SVO 第十四天 莫斯科SVO—上海浦东PVG 写在前面: “自由行”一直是本人羡慕且又渴望的一种旅游方式。本人是从事设计艺术教育工作的,特别喜欢拍照。又因为早年读大学时读的是油画专业,详细读过西方美术史,对于欧洲不同历史时期的文化脉络心有格局,进到卢浮宫一般情况下不用导游就可以熟知作品的作者、流派,甚或是具体的作品名称等,对西方文化有种源自心底的向往。随着年龄的增长,逐渐对巴洛克的兴趣淡化,而对古罗马精神兴趣增加,这也是此次选择克罗地亚自由行的原因。曾经两次跟团游欧洲,一次七国游,一次德国深度游,虽感慨万分,但总感觉跟团游不自在,限制太多,难以尽兴。但由于语言的障碍,加之自己并不年轻,对于“自由行”既羡慕又恐惧……。最后,还是诱惑战胜了恐惧。又不是第一位“吃螃蟹”的人,仅“穷游网”上就已有这么多先例、攻略等,自信自己具备自我学习能力,年轻人能够做到的自己也应该行。 我们此次为夫妻同行,并不年轻,只懂中文(使用翻译机进行人际之间的沟通交流),没有驾照,全程完全依赖公共交通(飞机/公共巴士/船舶),之所以能够成功自由行,行前多做功课是必不可少的。 行程路线: 一般采取别人攻略或游记中已经实践过的路线。也可以另辟蹊径,但此举一定要慎重,需要做足功课,具有足够的、切实可行的保障才可以采纳。例如,本人在行前制定行程路线时就发现,一般人克罗地亚游多是由萨格勒布入境,走两趟完成。即:1.萨格勒布——十六湖——扎达尔——希贝尼克——特罗吉尔——斯普利特——哈瓦尔岛——斯普利特——杜布罗夫尼克——萨格勒布;2.萨格勒布——罗维尼——普拉——萨格勒布。本人纳闷,难道就不能:萨格勒布——罗维尼——普拉——十六湖——扎达尔——希贝尼克——特罗吉尔——斯普利特——哈瓦尔岛——斯普利特——杜布罗夫尼克——萨格勒布,一趟完成吗?这样可以少走很多冤枉路,但关键在于罗维尼——十六湖都是山区,能不能行得通?我在穷游网上发问,有人回答是:“80%飞过去,20%自驾”。难道都是山路,山路险到公路都不能通了吗?具体细查,罗维尼没有机场,靠近的城市普拉有机场,而十六湖没有机场,怎么能飞过去呢?最后还是在GETBYBUS平台上找到答案,即巴士由普拉——卡尔洛瓦茨(普拉至萨格勒布半路上)——十六湖。转车的时间、地点的衔接都可以查出来。就这样,萨格勒布入境,一路向西至罗维尼、普拉,之后至卡尔洛瓦茨中转至十六湖,然后一路南下诸城(特罗吉尔、斯普利特、哈瓦尔岛),直至杜布罗夫尼克结束后飞回萨格勒布,就这样一趟游遍克罗地亚。本人没考虑去扎达尔,是因为该城突出的景点海凤琴是当代人设计的,兴趣不是很大;没有去希贝尼克,是考虑其与特罗吉尔很近取其代表性。 行程计划书: 在学习研究有经验人们相对应攻略和别人游记的基础上制定自己的出行计划书,缜密详细地排出:行程路线、时间地点、交通工具、住宿详细安排及具体联系方法、主要景点及游览路线等,可用两种形式呈现:1.用穷游行程助手APP填写并可自动生成完整的行程计划书;2.用表格的形式一目了然地呈现,可打印出来或拍成照片放在手机收藏里,以便在行程进程中随机调用。前一种方法,本人制定好后就没有在看过,而后一种方法对于本人此次自由行起到关键性的重要作用,成大全了,很直观地一表导全程。 费用: 费用可高可低,取上无限,取下有基限。此次自由行,在境外住宿12夜,飞机上过了两夜,前后14天,包括签证费用、往返机票及合乎签证要求的保险费用、车船费用、门票、生活费等等,如不要求高的话,人均¥9000-9500 完全可以打住,而且应该说还不错。 钱与汇率: 在克罗地亚各城市ATM机很多,随时随地可以取款,换汇的门市也比较多,汇率各不相同,需要看牌价再出手。本人带着部分欧元现金入境,到萨格勒布在耶拉契齐广场的银行兑换了部分库娜,当时汇率1——7.37kn。在斯普利特ATM机上取款1000kn,用美元记账,回来后还款用人民币按还款日的美元汇率还账。据工行服务人员讲,在境外消费,境外取款最不合适,因境外手续费需(取1000kn手续费$4.44)本人付,且自取款之日起,所取款项就开始以美元计息,直至结清欠款为止。讲境外消费刷卡最合适,手续费全由收费方来负担。在克罗地亚,很多地方都可以刷卡消费,包括住宿、门票、超市、餐厅等。在此提示,返回时一般都把剩下的库那用掉。如果实在花不完,在返回时,萨格勒布机场也有换汇的,你可以把它换成欧元、美金或人民币带回来都可以的。 机票与保险: 机票分两段,1.浦东——莫斯科——萨格勒布往返程,机票价格¥4763.00; 2.杜布罗夫尼克——萨格勒布单程,价格¥342.00(这个价格,如在克罗地亚境内乘巴士可能还不够呢),按照并高于签证要求的保险费用¥306.00/人。本人从携程网上预定的由浦东——萨格勒布段俄罗斯航空的往返程机票,从同程网预定的杜布罗夫尼克——萨格勒布克罗地亚航空的机票,保险与机票同步买出。再次要说的是俄航起落很稳,非常安全。浦东至莫斯科段机上服务质量很好,9个多小时两餐,与本人去年乘德航不分伯仲;莫斯科——萨格勒布段机上因时间相对较短,仅有三明治和饮料,不过你要是吃不饱还可以向空姐再要一份。 住宿: 完全可以通过BOOKING平台预订酒店或民宿(下载BOOKING app;注册、绑定visa卡)。一般情况下住宿房间都会有 “小厨房”或灶具厨具设备,好点的还会有冰箱、油盐调料及其它消耗品等,很温馨的。本人在克罗地亚境内计换了8次酒店,无论价格高低,都有一个共同特点,很干净,可以很放心地住。预定酒店时,在网页上都会明示房间的若干照片和房中的设备。并标明卫星定位。预订酒店的缴费有几种情况:1.预定时缴费、2.入住前一周、十天或半个月缴费、3.入住时现场缴费(有的现场缴费的店家,需要从卡上扣押相当于房价的押金,待入住交过住宿费后松绑,但松绑后需要30天以上才可以到账,订单上会有说明),并根据不同的酒店政策,规定出入住前多少天可以免费取消订单;扣款时都通过信函告诉你。Booking在预订后会陆续通过邮箱或者电话与你联系,如果存在语言障碍的话,你可以用中文向其反应问题,其也可以作为你与酒店方的信息交流渠道,如遇到误解或纠纷,他们也会出面协调,有时甚至会付出费用以补偿。本人体会,在克罗地亚境内住宿,并不一定价格高就一定好,有些位置很好且价位很低的反而不差。这最好有住过的人推荐,也需要碰碰运气。另外,一般的酒店也都挂出政府颁发的星级标牌,但实际上多数就相当于个体经营的民宿,一般都没有坐堂的服务人员,需要事先预约时间入住。至于退房时一般情况主人也不来,他们对客人好像都很信任,也无需清点设备和东西。还有各有各的办法来处理钥匙(或放在信箱里、或从窗子投进去等等)。 饮食: 可根据情况灵活选择酒店、餐馆用餐或自理。如自备小电锅,烧煮食物,如自带面条、方便面等,也可以在当地超市或市场随机购买面包、牛奶、蔬菜、水果、米、燕麦,以及新鲜或冷冻的净鱼肉、虾、鸡肉、猪肉等。本人在外面的餐馆吃饭不太适应当地的口味,也不喜欢西餐,就连进去点菜都不太会点,于是就常去超市买东西回来自己去弄着吃,这样很实惠,营养平衡,吃的也更舒服。应该说这样做也并非耽搁多少时间,总是游览毕竟也需要休息一下的。总之,我们是感觉到这样挺好。 城际交通: 可在出发前下载GETBYBUS app,在GETBYBUS平台上(用QQ浏览器可以网页翻译)搜寻你计划书中每一城市(景区)之间的城际巴士时间表,这是一个很好使用的订购巴士车票的平台,很靠谱,也是你缜密地制定行程计划的可靠依据。但是在录入需要查询的两城市英文名时,每个城市英文名称后面需要加上“(HR)”,这是克罗地亚国家的代码,或者英文城市名后面加上“ Bus,terminal”这是巴士终点站的意识。如果不加上系统就会报警,导致无法查询和订票。两城市间不同班次的巴士行走路线往往不一致,时间、价格也都不一样;同一目的地、同一时间还有不同公司经营的区别,如事先买好票,上车前一定要先看车体上标明的公司标志再上车。克罗地亚的公共交通价格要高于我们国内的价格。也可以在上车时买票,一般行李费需要另付费。从特罗吉尔——斯普利特可乘公交车(班次很多),路过机场至斯普利特,公交价格就相对便宜得多,记得好像是35路公交,11库那。斯普利特至哈瓦尔岛需要乘船(仅斯普利特有去哈瓦尔岛的客船。本人原来觉着特罗吉尔距离哈瓦尔岛也差不多远,相信也会有客船渡过去。但事实上没有,搞得本人被违背签证时上报的路线,被迫调整行程计划),正常是由两家轮船公司经营,船分为快艇和大型渡船,快艇需要看季节,一般船的班次也要看季节,旺季往来频繁(我在出行前查该船班次很多,从凌晨到夜晚几乎不断,40分钟左右就有一班),淡季则少很多。我们去时,每天只有四班船往返。船还不是直接抵达哈瓦尔古城,是由SPLIT至STARI GRAD(船票39kn ),上岸后转乘巴士抵哈瓦尔;回程巴士要注意时间表,也是每天四趟巴士,错过了班车就有可能要在岛上过夜了。 签证: 按上述内容都充分了解,并做好前期工作后,可以考虑申请签证了:1.克罗地亚签证。克罗地亚使馆在全国设立N个(几乎每个省都有)签证服务中心,获得有效签证必须经过某一个具体的签证中心来递交签证材料,签证申请表必须在使馆官网上全英文填报(用QQ浏览器可以网页翻译),并下载打印签字后去签证服务中心申请签证,同时递交相关其它签证材料(官网上都有说明),缴纳签证费用(记得好像是360元左右)。另外官网上填表时,还需上传标准照及相关材料:1.照片头像有规格要求(见官网,最好到签证中心当场拍照,在本地拍照带过去多数都不能用),2.照片很难传上去,好不容易填好表,结果就很容易上传时被卡,还要重新再来一遍。本人到最后照片也没有传上去,到上海签证中心由他们代劳,但好像是以翻译费的名义加收135元。如果不会填英文申请表,可由签证中心代填表,其收费标准不一,上海中心填报一份表收费是500元,签证进度反馈短信费还要另收费,记不清好像一共收到2次反馈短信,好像收费50元左右。总之,看到你口袋里有钱就不舒服。克罗地亚国土分为两块,如按照我的出行计划书,需要申请两次入境(因从斯普利特/杜布罗夫尼克之间有一段要路过波黑境内,波黑对中国免签,但再次入境克罗地亚就需办理二次入境。如果到杜布罗夫尼克再想到黑山玩一日游,就需克罗地亚签证多次入境,另黑山还要办理相关签证)。2.申根多次签证。这就需要在周边申根国家落地(在落地国家申请申根签证),然后再进入克罗地亚。 记住:申请克罗地亚签证,使馆有特殊要求,并在获得的签证材料中书面提醒,即入境后必须按照申请时申报的路线及沿途预定的酒店入住。如果说为了签证需要,先随意找几家酒店先预定并出确认书,凭其作为申请相关材料先上报,待获得签证后再调整,这样可能会有麻烦。本人在申报之后,发现申报材料中有一件入住日期订错了的预订单,没办法也没有途径与使馆联系更正,发过去的更正信函全部石沉大海,搞的有点提心吊胆的。当时在网上咨询,有的认为使馆只是说说而已,有的却回复亲眼看到中国人在克罗地亚萨格勒布入境时被带到小屋里去审查,听后好紧张!其实,本人的实践是,入境很容易,获得签证后,入境前本人签证材料中的两件酒店预订单已调整过,出境后又调了线路和两件酒店预订单,但没有实际碰到出入境的麻烦。 关于安全感: 过去有网友讲过:去过很多国家,但总感觉到在哪都不如在中国国内最安全。而本人却不尽认同。可能其是因为在这块土地上长大,所以感觉最安全。出境前,本人也曾听一些穷友讲:克罗地亚很安全。所以本人对此也很有信心。这次出去,预定的酒店有多次就在临街(巷)一楼,还有窗子,也没有“铁笼子”之内的安全措施,起初也曾顾虑过,后来发现,顾虑完全是多余的。克罗地亚人给我的印象是普遍的都很有教养,很本分,待人友好,重承诺,乐于助人。本人此次出去最常遇到的难处如换一个新的住址,需要提前与房东电话联系,但语言不通如何有效联系?所以多用翻译机翻出来内容再用短信发过去,这样对方就能明确你的意思。但特殊情况却常常出现,最后不得不用电话对话,你又听不懂怎么可能有效对话呢?觉着最有效的方法是请路人帮助打电话,你可以事先通过翻译机与其沟通好(面对面这很容易做到),表明你的意图,然后请他代你与房东打电话,这样可以有效地与房东隔线沟通,另外,一般你请的帮助你打电话的路人,都会使用它自己的手机,你连国际通话费都省了。其实,你仔细想想,在国内才令人缺乏安全感呢,有的住高层都用“鸟笼子”封起窗户,多层就不用再说了,网络诈骗随时可能发生,就连陌生电话都不敢接,在公共场所与陌生人之间存有戒心等等,好像身边处处都存有危机一样令人不安。 关于卫星导向: 出境前最好下载一个谷歌地图APP(在境内打开没有图像,出境后打开就行了),最好在境外有WIFI的情况下打开,并设置好离线定位,这样在无WiFi的地方打开就可以显现你在什么位置,上面就会在你所在位置显示一个闪烁的蓝点。如果两人出去,也可以发给对方以识别相互之间的位置,这样就不会走散了。苹果地图也可以同样效果,不过谷歌地图可以直接卫星图,看到鸟瞰的实景更真实有效。 第一天 浦东机场——莫斯科——萨格勒布Zgreba 北京时间10.22凌晨01:15浦东机场起飞,莫斯科时间05:35抵达莫斯科,行程约9个多小时(北京/莫斯科时间相差5个多小时);不出海关在机场保税区里转悠,在10:15莫斯科起飞, Zgreb时间12:20抵达萨格勒布,行程约3小时(莫斯科/萨格勒布时间相差2个多小时)。出海关取行李,在机场简单换了一点马上需要用的库那,接着乘机场大巴到萨格勒布客运中心(30kn)。在这里说一说,出发前在穷游网上有网友讲:“在萨格勒布机场大巴对面就有6号轻轨,乘5站即可抵达耶拉契齐Jelačića广场”。本人预订酒店时就奔着这句话来的,所以很当回事。在萨格勒布机场出来后很认真地去找6号轻轨,结果根本没有,只有机场巴士、出租车和私家车。郁闷。原来实际情况是:机场大巴终点站在汽车客运中心,在这里下车后在马路对面有轻轨站,可在此乘6号轻轨抵耶拉契齐广场。下车买好次日去罗维尼的巴士车票之后,转乘6号轻轨5站路达耶拉契齐Jelačića广场(萨格勒布的轻轨,需要在轻轨站附近的书刊亭买票,4kn/人次,此票限一个多小时内有效,听说如果要是在售票处或在车上买票要十几库那/人次)。然后步行约一刻钟到达预订的塔班酒店,一进去登记就碰到麻烦。首先语言很难沟通,用翻译机,反应不够灵敏,有些语言翻译也欠准确,但其毕竟是唯一可以沟通的工具。全程也就是这一次遇到麻烦。开始需要登记、付款程序,本人插卡付款,打出来是400kn发票。本人订单上是40,应折合260kn,其收费价格不对呀,怎能收那么高呢?本人拒收发票,僵持了一段时间。后来老板娘电话到Booking上海总部,本人直接与上海总部一位女士中文通话,其讲店老板单据开错了,老板娘接着就将钱退回本卡(幸好看了一下发票,本人再没有文化,也认识数字,不然就被黑掉了),并表示只收库那,不收欧元。没办法,本人让电话中的booking上海女士给老板娘商量,先将行李存放在那里,然后赶到耶拉契齐Jelačića广场银行去兑换库那,银行需要按号排队,等了约近一个小时换出库那,回程路过与耶拉契齐广场毗邻的萨格勒布圣母升天大教堂就先观览喽。 大教堂始建于11世纪,当时匈牙利国王拉第斯拉夫一世宣布成立萨格勒布天主教区并兴建的大教堂。教堂曾在13世纪被鞑靼人(蒙古人)毁坏后修复,又被19世纪的地震再度损坏后于世纪末重建,两座哥特式塔柱高达108米,重现了昔日的辉煌,并成为萨格勒布的象征。教堂为哥特式雄伟壮观,外观精美,尤其门楣的雕刻非常精致;教堂内部两排圆柱支撑的拱顶也十分壮观,堪称完美。但是教堂的双塔中其中一个高塔正在维修,被包裹了起来,有失观瞻。大教堂广场中央矗立着圣玛丽柱,广场环绕半圈是各类古建筑。教堂东面像是中世纪的老城墙,拐角处是老的城堡,城堡拐过去旁边有一个小门是不对外的,巧了当时没锁门,本人开门进去了,这里可以从城墙内看城墙及大教堂,角度特殊,很有味道。教堂西面是一栋类似拜占庭式的老建筑,看上去也很有年代感。看了约40分钟左右,还需要赶回去付款。等办好了安定下来,已经四点多了,此处五点多钟就天黑,加上两天一夜没休息好,倒时差还远没有适应过来,再说返程还要再来萨格勒布住一宿,就先休息了。 第二天 萨格勒布Zgreba——罗维尼Novinj 早上天不亮就收拾行李,准备赶07:55巴士去罗维尼,步行到耶拉契齐广场的路上,还在路灯下拍了老街街景,到了广场看时间还早,就到毗邻的萨格勒布教堂广场再去拍些片子。当时整个教堂还处在夜幕的路灯下,灯光下的教堂及广场也是一番味道。之后回到耶拉契齐广场,赶6号轻轨去汽车客运中心,天亮起来了。巴士车次23.Oct是一班快车,07:55准时开车,3h40min即可到达罗维尼。我在穷游东欧小助手群里介绍此车,还有的群友持疑,认为这段路其自驾还走了近五个小时呢。这段路大部分是山路,有些的路段可称为险路,一般公共巴士需要五、六、七个小时的都有,唯独这班车,仅用了3个多小时,这是事实。起初我也奇怪,后来调出时刻表,逐班车查看停靠站,发现每班车线路和站点都不一样,所以所需时间也不同。 车于11:35左右抵达罗维尼车站,出乎意料的是原来在谷歌地图上观察的道路,来到现场看却那么小,没几步路就可以抵达。穿过小巷找到酒店住下来,与房东交流和了解一些情况。住一楼临巷,有点感觉“能安全吗”?在中国,住小高层窗子还都需要像鸟笼子一样封起来呢。事实证明多心了,这里很安全。这是三星级的住所,房间不算多大(不过两人住也够了),但很安静、舒适,设备样样俱全,打理的很温馨,女主很满意。因在此仅住一宿,也顾不上去考虑如何享用各种设备,稍事整理后就出去了。 没想到大约在巷子里没走几步,约一分钟都没到,突然眼前靓了,展现在眼前的是一片蓝色的海滨,阳光下,海水碧蓝碧蓝的,我在台湾看太平洋,视乎也没有那么蓝,水清至底,水面上飘着一些白色的小船和快艇,左边不远处是圣凯瑟琳岛Otok Sveta Katarina,远眺岛上茂密的绿松呈现在蔚蓝色的海天之下显得格外葱翠,视若仙境;右边眺望就是罗维尼著名的半岛,山上高耸着修道院的塔楼,真的有些醉了。此时发现肚子饿了,早上,不到六点就吃饭,现在已经六个多小时了。海边一排全是餐座,辛苦了两天,需要奢侈一下,海边大餐一顿,享受阳光、蓝天、蓝海、海风吹拂下享用啤酒、烤鱼和美味海鲜,饱享一顿。现烤新鲜的鱼,没想到盘子端上来吓了一跳,盘子直径约45公分左右,太大了。本来点餐时怕吃不饱,还专门又多点了一碗米饭,没想到,实在吃不下了。价格在300库那左右,可以刷visa卡。境外消费刷卡很爽,银行帮你垫付了,只是不要忘了回来后还账。 接下来就去罗维尼半岛上的老城和城边上的码头游览观光。罗维尼半岛呈西北/东南方向的椭圆状,老城是一座山城建在半岛上,由坡地上老房子构成的小巷子组成,巷子路面全是乳色的大理石铺设,由于年代久远和游客来往很多,石头磨得铮亮,很好看。 山顶上始建于1736年圣尤菲米亚大教堂Crkva sv Eufemije,sv Eufemije是公元四世纪的一位年轻女子,因为信仰基督教而被罗马皇帝迫害,被判火刑却烧不死,后来又被判去喂狮子,而狮子虽咬死了她却没有吃她。教堂祭坛的右边有这位圣女的大理石棺,据说里面有她的遗物。这是一座巴罗克风格的教堂,保存着6世纪的罗马石棺、15世纪的哥特式雕像,以及16-17世纪的油画。教堂的钟楼是一座高60米塔楼,塔尖上一座圣尤菲米娅雕像矗立在岛的最高端,非常壮观,也是罗维尼之所以能够称之为罗维尼的地标性独特景观,独一无二,不管站在多远,只要看到海岛城上的这座高塔,这就是罗维尼景观的标志。站在教堂前广场边苍翠古松环绕的悬崖上,居高临下地眺望大海,蓝天湛蓝,海水更蓝,海的开阔与深邃,这境界真的有种使人就要升华了的感觉,真的要醉了。 半岛上小小的、纵横交错老巷子是一特色,巷子两边都是现在仍有人住的老楼房,形态各异,安静、神秘却仍显着有人气。这一点有点像威尼斯幽深的巷子,所不同的是这一切全是建在山上,加之年代久远,磨的流光铮亮的大理石铺的坡道,显得格外光洁润泽,这感觉就远胜威尼斯的巷子了。看着老房子、看着流光的遍地大理石,抬头在楼隙中见到蓝天,犹如井下见到天一般,偶尔一缕阳光在楼隙间射进来,整个巷子就灿烂了。 (此处我不得不说:巷子都是立幅的,但本游记一提交就被迫截成“横幅”了,很无语,我修改时不得不删掉很多有价值的巷子的片子!) 海边的码头又是一景,海上懒洋洋的飘(泊)着一些白色的小船和快艇,随着海浪的起伏变化而跟着在海水中升降飘摇,样子非常可爱,水清澈透底,阳光映射下小船的影子也随着海浪飘摇。只可惜这个季节有些凉,不然的话一定跳下去畅游一番来个痛快。 时间过得很快,半岛上的夕阳西下,在山顶高塔传来的钟声中落下帷幕,拍了一些夕阳下的景观。晚饭后顾不上连续的疲劳在月光下重游半岛的老巷子,原来这里也是不夜城,很多酒吧中人影晃动,开始夜生活了。而我却更喜欢老巷子和月光下高耸着的老房子间隙中那些满地都是磨得铮亮的路面大理石。 第三天 罗维尼Novinj——普拉Pula 早上,天已经开始亮了可路灯还没熄灭,此时来到海边眺望罗维尼半岛感受晨曦的港湾,拍了一些片子后到岛北面去拍照。因为以往看到过罗维尼经典的片子多在晨光中以岛北面取景,构图左面半岛而右面临海,海岛在晨曦中特别优美。因为按照视平面的心理规则:左为内而右为外,右面为海海会显得更悠远。但是赶到地方后有点失望。可能是季节原因,夏季早上这角度会受到阳光,而深秋季节则不然。也只好放弃捕捉这一奇观的念想了。转而进入老城街道的北段,看到晨曦中学生三三两两地缓步穿过巷子在老石头铺成的坡道上登高去学校,也别有味道。接着继续拍一些老巷子和石头小道。 在中午时分离开了难忘的罗维尼,做上去普拉的巴士。班车车次24 Oct,12:00出发(这驾驶员,这么近仅行李费我们两个大箱子就收去20kn),50分钟就抵达普拉了。普拉客运中心有点偏,下车后先买好次日的车票,然后拖着行李,跟着谷歌地图的小蓝点沿着马路爬上一个小山坡,走到路口突然看到普拉的罗马竞技场,瞬间激动了起来。但先忍住,因再约200米处就到预定的宾馆了,需要先住下来再说。 因为不是旺季,一般酒店老板都不在酒店等候,入住需要预约。等了约十分钟,老板娘来了。本来就计划在普拉只待半天一宿,没想住多好的房间,更多的是为了方便考虑。没想到房价仅30欧的房间,条件还相当不错,房间较大,设备齐全,尤其是洗手间夸张地讲有些豪华了(Guest House Rock Depadance)。住下稍事整理后,就来到竞技场。竞技场是建立在小山上,后靠山前瞻海,旁边还有一个带有高塔钟楼的大教堂,真是位置绝佳。普拉的海与罗维尼一样也是那么蓝和诱人,站在竞技场就可以眺望迷人的大海,不过眼下还是被神秘的竞技场吸牢了,因为这是真正的古罗马建筑,且到目前仍然完整地巍峨屹立在亚得里亚海岸上。 普拉的椭圆形竞技场(Pula Arena)是世界上最大的6座罗马竞技场之一,它是欧洲保存最完好的古建筑之一,也是世界上唯一完整保存了所有罗马建筑的竞技场。这座建筑建于公元前27年至公元68年,墙高30余米,全部用石块筑成,可容纳2万余名观众,是克罗地亚最大且保存最好的历史遗址。近年来,这里每年都举行电影节和文化活动,吸引了大批游客前来参观旅游。竞技场在以前主要用于格斗表演,角斗士们在2万人的注目下进行激烈的厮杀;现如今,竞技场在夏天里被用作众多文化活动的举办场所——音乐会、歌剧、芭蕾舞表演、以及节日活动,如“远古时代”(Days of Antiquity)——Pula Superiorvm和普拉电影节等。在穷游网上,有网友认为见过罗马的竞技场就没有必要再去普拉了,而本人却不这样认为,因为二者功能一样但建筑本身却不一样。本人也去过罗马竞技场,记得罗马的竞技场建筑颜色发暖黄色,这当然与当时的阳光有关,但不仅如此,据说罗马的竞技场建筑墙体使用火山灰砌块砌起来的,而普拉竞技场是纯粹用大石头建起来的(本人始终认为石头建筑所传达的精神更贴近罗马精神),其结构也不尽相同,建造的年代是真正公元前始建的,比罗马竞技场还早一些。虽然论规模和知名度可能要比罗马竞技场小一些、弱一些,但对于我来讲,这似乎是罗马精神的直觉显现,很有价值。 竞技场靠海的一面为三层(算底层应为四层),靠山的一面为两层。在蓝天下,高大的石头拱圈感觉有点发蓝,但巍峨、壮阔,然个体的自我却显得非常渺小。站在下面,伴着钟声,透过拱圈看到后面教堂的高塔,回眸就是蔚蓝色的大海,似乎置身于苍穹之下,感受历史文脉的浸润,浮想联翩。竞技场下面有地宫(现在是地下遗址展厅),里面有保护下来的现场,许多过去只有在古希腊、罗马雕刻和历史画中才能看到的罐子在这里展示出来,没想到体量很大,罐子估计也要有七十多cm高,直径也要有近50cm。这种器皿(罐子)古希腊、罗马人是象工具一样要扛在肩上的。我也在想,是不是古人就是身高马大呢?竞技场的门阙结构也与罗马的明显不同,但同样巍峨、壮观,都是人类伟大的历史遗产。 接下来沿着海滨大道走了一段,看到海边专门停靠私家船位的码头,蓝天、蓝海的映托下静静地海水中停泊十分漂亮,就拍了一些片子。接着就是在海边的圣母升天大教堂Cathedral of the Assumption of the Blessed Virgin Mary,这是一座古老的教堂,始建于4世纪,10世纪扩建,后来因热那亚和威尼斯人侵袭而毁坏,15世纪完成重建,1947年二战后又再次重建。教堂的钟楼现在路中间,这里似乎没对外开放,人也很少,拍了几张外景后就上山去看布吉尼翁要塞Fort Bourguignon了。可能是因为旅游淡季的原因,这里游客很少,也少有旅游导向等标志物。布吉尼翁要塞建在山上,入口在山北面,很不明显,山中间段有一圈环绕山顶的马路,我们绕这条路走了半圈,经过问路又回头的。途径山的西侧,有始建于13世纪的圣方济各修道院和教堂Samostan i crkva sv. Franje u Puli ,教堂采用了晚期罗马式风格,拥有哥特式的玫瑰窗和一座小的方形庭院。 布吉尼翁要塞Fort Bourguignon是建在山顶的一座城堡,由奥地利帝国建于1861-1866年,以一位奥地利海军上将的名字命名,以见证这座军港在奥匈帝国占领时的重要地位。要塞里设有伊斯特拉海事和历史博物馆。要塞有城墙呈四边形环绕一周,上有多门大炮对着大海,周边还有“护城河”,这一切都是建在山顶的。要塞后面有一处古罗马时期的建筑遗址——大力神门Herkulova vrata和小剧场,坐落在城堡和伊斯特拉考古博物馆之间,从山上的要塞看过去有点像个小的竞技场,环形展开。我们从要塞上找到一条不太正规的山间小道直接下来看这大力神门遗址,有些像当年我们在读大学时世界美术史中看到的古希腊和古罗马遗址,当然保存的不是很好,目前还没有公开对外开放,但其仍然清晰地保留着2000年前古罗马建筑的格局。 接下来就是普拉的古城墙和塞尔吉凯旋门Slavoluk Sergijevaca。古城墙还能看出一段约两三百米,现已是遗址公园;塞尔吉凯旋门建在一条老街的路口,此处也是老城的门口。一般听说凯旋门就想起巴黎的凯旋门高大巍峨,上面有马赛的群雕,十分壮观,而这里的塞尔吉凯旋门却很小,一般人走过如不在意的话可能都看不到,但是,其建于公元前27年,是当时Sergius家族为了纪念家族中三个成员在当时的地位而建造,公元前的建筑仍然保存这么完好,的确是罕见且具有很高的历史文物价值。 接下来已接近傍晚,出了凯旋门,穿过马路来到一条步行街,在一家面包店买了一些面包,又到一家超市买了水果和酸奶,没想到,普拉的物价竟如此便宜(两瓶酸奶、1.7公斤的苹果才10kn)。刚从罗维尼过来,形成明显的反差。回去饭后,我们又出来一次采购,便宜就可以多买一点东西,以备明日十六湖的艰苦游程。 第四天 普拉——卡尔洛瓦茨Karlovac——十六湖(普利特维采湖群国家公园Pltvice Lakes) 天不亮就出门了。普拉——卡尔洛瓦茨Karlovac,车次25.Oct,07:00准时发车,经过3h50min,10:50抵达卡尔洛瓦茨Karlovac,下车接着买11:30至十六湖的票,13:10抵达十六湖公园一号门。到Karlovac转车仅等了40分钟,可以说一环扣一环。这在出发前早有预案,如果普拉发的车在路上耽搁赶不上这班车,下面还有12:20和13:10去十六湖的车,这一段转车是没有任何问题的。 在十六湖一号门,联系酒店来站接车。在此要说一下十六湖的酒店预订话题。十六湖公园有两个入口,即1号门和2号门,门口有售票处、行李寄存处,也都有巴士站。但是公园入口附近没有酒店(2号门附近步行5分钟路程处仅有一个酒店,但价格较贵,还经常爆满),一般酒店都在几公里以外,如果是自驾那没有问题,如乘巴士到站下车后拖着箱子步行几公里也够呛。这里有出租车,一般要价200kn,而酒店来回接送,在住宿费以外另加收150kn。这就意味着住得远与近没有什么区别,预定时优选满意的住所最重要。十六湖公园是自然景观,据说与我们国内的九寨沟类型差不多,但规模要小于九寨沟。 我理解实际上就是一条在山上的河,从上游到下游由于有落差,就形成一个个的湖,湖与湖之间通过有落差形成的瀑布连起来,把它分为上段和下段,也即上湖区 / 下湖区。这一切都在山区里的一个硕大的“壕沟”里(貌似山地上突然下陷出深度七八十米,宽度一百至几百米不等的“壕沟”,“壕沟”底面为湖区景区);下湖区末端上边为公园1号入口处,上、下湖区交接处的上边为2号入口处,两个门都是在“壕沟”的东面(这里靠近公路),在地图上地名标为Plitvicka Jezera。而“壕沟”西面景区还有一个门,即3号门。我去看到过,距离P3(3#码头)没多远处,我认为其主要不是对游客的,而是区分公园内外,面对当地百姓的一个门,门口也有一个木屋。 就在3号门附近,有一个村子(地图上地名标为Plitvia Selo),村里有一些酒店,本人就预订那里的一家酒店(House By the River。这家酒店主人的攻略很棒,还可以让你去玩,其自己把行李送到你的上车地点,节省来回折腾的时间)。原来对于十六湖的地形情况没有概念,只是看到这家酒店网页上写着在3#门附近步行5分钟路程,觉着很近而且价位比较便宜的就预订了,而这家酒店需要预订时就要付清费用(50/天),当时没考虑也就付费了。后来发现这家酒店与巴士车站相隔着公园( 当时还没有这种“壕沟”的地形概念,看地图根本看不出来),无法通过,那将怎样去入住呢?很郁闷,开始想过算了,再预定一个地址在“壕沟”这边的酒店算了(也真的预定了,当然后来又退掉了)。后来通过booking与酒店沟通,讲另付100kn可以接站。但当时还没有这个硕大 “壕沟”的这个概念,以为网上有人讲公园门很不严格,周边也有不少可以进去的口子,心里想着下车后找个口子拖着箱子穿过公园爬坡过去即可到达。但到地方后才发现这个“壕沟”如此之深、之大,大到拖着箱子根本无法逾越的程度,况且“穿过公园”,这是不买票无法实现的。那只好电话酒店来车接站,车绕了十几公里才到达了酒店。没想到这里还有意外的“惊喜”,即住在那里可以省去买门票的钱,因为住在“壕沟”西边就等于住在公园里,那还谈何门票呢?这就等于接送站的钱买门票了,另还有结余。不过没有门票是不能在公园里乘船的,但乘公园内小火车(交通车)是可以的,不需要门票,在道上遇到打招呼就停。住在“壕沟”西边真的很舒服,就在景区里,深秋那感觉不用形容你也可能体会到,那深山、野外、那夕阳和那条河,还有那山村里的小洋房……眼睛的饱享远胜过文字的表述。 入店住下后放下东西,先与房东计划攻略,当时下午2点多钟,距离天黑还有2个多小时,就先去下湖区游览。从“壕沟”对面下到景区会轻松很多。在大瀑布上端有几个经典的拍照点拍照,然后下到谷底拍,又跨过谷底到对面(1号门这边)爬上去,并沿悬崖走到ST1(公园内交通车站点,ST1站点位于1/2号门之间中间处)下到谷底,穿过谷底到P3码头附近,又从那里穿山间道路回到酒店,这一圈转过来约两个多小时,这时夕阳下,天渐渐黑下来了,周边很美,再累也迟迟不想回酒店,因为多享受一会环境就会感到获得。晚上与房东交流下午浏览情况,发现下午的路线有差,应该是穿过谷底后不要上到悬崖上去,而应该沿谷底栈道游至ST1站点的下方谷底,并跨过谷底返回酒店,景色会更OK,并研究了次日游览路线,一并补上今天的遗憾。 第五天 十六湖Pltvice Lakes——特罗吉尔Trogir 今天的游览计划是先重游下湖区,走谷底栈道至ST1下方谷底,之后爬上去乘ST1交通车至上湖区尽头的ST3站,然后步行沿途参观景观(此处有一段为很精彩的瀑布群)并回到ST2(此处爬上去就是2号入口门及巴士车站),按约定时间房东开车把我们的行李带到此处见面,并把我们送上去往特罗吉尔Trogir的巴士。这一天就是这样实施的。 上湖区不太像之前我形容的“壕沟”地形概念,因两岸并非是悬崖而多为山,山环湖(有时,时而也不环湖,根据山势而开路)有条路,是公园内交通车专用道路,另有些路段贴近湖岸也有游览的小路,时而变成栈道,蜿蜒崎岖多变的览道本身就蛮有味道,加之上湖区视野不断变化着有落差的湖面、瀑布等,总之沿途都是景。尤其置于深秋季节,两岸的树及落叶的味道就可想而知了。对于沿着湖岸走绕来绕去的,是否能按指定时间到达指定地点与房东会面心中没有底,所以尽量走得快一点,有个别的景区岔道就免了,实际提前一个小多时赶到约定地点ST2附近,即到达下边的P1码头,这儿有餐饮服务,就在此休息用餐。之后爬上去到ST2等候。结果一直等到时间过去半个多小时都没来,此时心里有些发慌,因为行李箱在他手里,此事要是再返回住处,那肯定要误车了。通过电话联系,原来他没买票不能进公园,是在2号入口门外的停车场那里等候,昨天晚上讨论攻略时没有讲清楚,本人以为就在公园内交通车站ST2,而他理解为在公园2号入口处,这实际上就是在同一块地方,只不过公园的门里门外之别,也搞得一场惊慌。还好,见面后没有耽误去特罗吉尔的巴士,但也够悬的,刚赶到车站没两分钟车就到了,与房东告别后就踏上去特罗吉尔的巴士之旅。 这一路景观很好,先是在山区公路上驰骋,跌宕起伏,纵观两边的重山峻岭,后又绕到海边,贴近海岸(有时距离海水近的只有十米左右)边行驶,饱享眼福喽。 到达特罗吉尔已经天黑了,车站就在通往特罗吉尔小岛的路口,过了小桥就上岛了。 在发黄色的路灯下进入巷子,感觉有点异样。首先是地面,与前面讲的罗维尼半岛上的路面一样,满地都是磨得铮亮的大理石,巷子两边全是石头砌的老房子,异样在于石头砌的墙好像被大白粉刷过后又旧了一般,但虽然"旧”却仍发亮,有点打过蜡似的。住一楼临巷的一个大房间,近30平米,客、卧、厨、餐厅都在这一房间里,洗手间在套间里,设备齐全,很不错的冰箱,西餐餐具成套,一切干净清爽,很舒服。 这时候感觉着饿了,辛苦了一天,住下后需要先解决吃饭的问题,想到外面买些吃的,没想到这里的物价很高,一块普通的披萨都要三十多库那,没办法,又累又饿,需要先解决问题。饭后,沿着“白色的”小街向前逛,前后走了没两分钟,又是一敞亮,一排高大的棕榈树呈现,此次亚得里亚海之行首次见到棕榈树,原来已经到了海滨大道,海边码头上停靠着游轮,岸边摆了很多咖啡座,巷子尽头是一座拜占庭式教堂和高塔钟楼(圣多米尼加教堂Chiesa di San Domenico),在棕榈树映托下,呈现一派南国风光,应该说是一片古老神秘的国度。夜幕下拍了一些片子后,就回去休息了。 第六天 特罗吉尔Trogir——斯普利特Split 特罗吉尔Trogir老城很小,甚至可以说是弹丸之地,但历史积淀深厚。古城的建立可追溯到公元前3世纪,希腊人在此发展起港口业和商业。后来被罗马人统治,建起了城市主要建筑并同时建起了防御性工事。1409年被威尼斯帝国统治后,当时的杰出艺术家在原希腊与罗马的建筑基础上,又设计和建造了许多漂亮的建筑,并保存完好地留存到今天,整个小城被世界历史文化遗产委员会评价为城市历史连续性的著名范例。 整个小岛呈东西走向,南面有桥连着一个大岛,东、西向朝海,西面有要塞城堡,也就是著名的建于十五世纪,主要用于抵制奥斯曼人入侵的卡梅尔伦戈城堡Kamerlengo Castle,要塞分城堡和分开来的考拉圣马克Kula Sv.Marka堡垒(或称为圣马克塔The Sv.Marka Tower),我们就从岛的西北角的圣马克塔开始观览。今天天特别蓝,在早上的阳光下城堡呈黄橙色,强烈对比下甚至感觉到有些假了;湛蓝的海水在蓝天下,飘着一些白色的船,桅杆在海水中晃动,像流动的哈哈镜成像一样,这一切再透过翠绿色苍松树荫下望过去,真心叫做赏心悦目。有点像腰鼓状的圣马克堡垒建在岛的西北角,3层有十多米高,上层为露天的环状平台,石头结构,可以说是城堡要塞的外围建筑,为扼守北面小海峡具有实战功能。其向南约100米左右就是卡梅尔伦戈城堡。城堡也不大,但呈正宗古城堡功能配套的结构和造型,有高挑的瞭望塔,八角状的堡垒,和高矗厚重的城墙,全是用石头建造,高度约20米左右,上方有类似中国长城上御敌用的“齿状”结构,尤其在拐角处,以成排的小型拱圈支撑起并向外扩伸出来,加之年代久远的斑驳感,觉着特别有感觉。城堡旁边有圣米霍维拉教堂Crkva Sv.Mihovila高耸的塔楼衬托,逢整点钟声响起,城堡会感觉更有意境。 从这里向东是海滨大道,这里有一排高大的棕榈树也算是特罗吉尔的一个亮点(粗壮高大,看上去有年头了)因为有它衬托下,整个老城才会那么完美。 小岛东部市政厅广场是老城的中心,这儿建在被摧毁的老教堂之上的,始建于十三世纪初的圣劳伦斯主教堂Cathedral of St. Lawrence为Trogir古城的核心建筑,经过几个世纪的修建,将罗马式、哥特式融合为一体。哥特式的钟楼始建于14世纪末,上有四尊雕像,是威尼斯雕塑家的作品;据说原设计是两座塔楼,实际上只建起了一座。教堂塔楼是特罗吉尔的制高点,登上47米的高塔,可以鸟瞰整个特罗吉尔古城。 塔楼下面就是市政厅广场,这里是当年举世闻名的希腊-罗马论坛。有资料说,特罗吉尔早期是“希腊的心脏”,可能就与这个论坛有关。广场周边还有市政厅的楼、圣塞巴斯蒂安小教堂及其钟楼,密集的看点成为整个小城人气最旺的中心,来往游客最密集的地方。 圣塞巴斯蒂安小教堂由一个钟楼和一个两面开放的柱廊式建筑组成,这也是中世纪开放式的法庭,柱廊式建筑虽因年代久远而斑驳陆离,但仍能看得出雕刻装饰的考究。这里时常有唱诗班的人们合唱,本人正好赶在唱诗班在演唱,围观的游客很多,立刻就录了视频将这一幕记录下来,这声音在教堂的高塔下,伴随着海风的吹拂,很值得回念。 周边满布了咖啡座,多数游客都是按照自己的行程马不停蹄地游览,而这里总是有那么多散客在此品着咖啡,静谧地沉浸在老教堂、古建筑及雕塑的刻画,塔楼的钟声,以及唱诗班虔诚的形象和声音而带来古城历史文化的魅力之中。 岛上可取景的地方很多,也拍了不少,突然想起从桥上过去南面的岛上隔海回望特罗吉尔老城。过去后又拍了一些片子,但由于隔海一些船只遮挡,取景的机会有限。于是就在南面岛上超市里买了一些吃的东西(超市里的东西从价格上来讲是比较合适的),就这样解决了午饭的问题。回去整理行李奔下一个目标——斯普利特。 入住时就已经向房东讨教如何去斯普利特Split。特罗吉尔Trogir距离斯普利特Split很近,此处有斯普利特过来的公交车,好像是35路,很方便。约下午2点上车,沿途经过斯普利特机场,大概四五十分钟就到了,但这是位于城北的一个城市公共汽车枢纽站,而不是城际巴士总站。本人预定的酒店距离城际巴士总站不远,在海边码头附近。这里从谷歌地图上看还是有一段距离的,但经问路,该枢纽站距离海边码头步行也就15至20分钟路程 ,到底是古城老城,其实际规模不会很大的。就这样推着行李步行抵达住处,电话后十分钟房东到了,打开一看也是一楼的相当不错的房间(就希望住一楼,不要托行李爬楼梯了),房间干净清爽,设备一应俱全,还有一个大沙发,很舒服。前面讲过,在克罗地亚订酒店,价格高的不一定都好,而价位低的也不一定就逊色,这就是一个明显的例子。六百多点库那住三天,位置一流,设备“小康水品”,很满意了(Diocletian Apartments & Rooms)。 住下后,就到门口不远处的ATM机上用VISA卡取出1000库那,旁边是个市场,不过下午很多摊位都撤了。住的酒店距离戴克里先宫只有两三分钟路程,还不如先过去看看。 戴克里先是罗马帝国的皇帝(284~305在位),戴克里先宫(Diocletian's Palace)是其退位后居住的宫殿,约公元295年——305年建,占地近4公顷。戴克里先是在帝国经历数十年大动乱后重整朝政,加强专制统治,一度恢复稳定的皇帝。这座宫殿代表了罗马帝国君主专制强化的特色,城堡形制,建筑方整严密。宫殿南临亚得里亚海,东、西、北三面筑有高墙,大门亦是堡楼形式,在临海一面有长列古典式拱廊。宫城内有十字大道交于中心,道南是寝宫和陵墓,道北是宾馆和兵营。大道两旁筑有拱廊,中央大道通寝宫处还设有大拱门,气势威严。该宫于 7 世纪外族入侵时遭严重破坏,但中央大拱门厅等犹存,皇宫遗址在1979年被列为世界文化遗产。 整个皇宫比较大,而时间也不早了,只有先局部看看,待明日在深度考察。初步浏览一下,也就是看看热闹那种,感觉罗马皇帝的宫殿果然名不虚传。之后。去超市买了一些吃的东西回来,以便晚上饱餐一顿。包括冻制的海鱼净鱼肉、鸡块、鸡蛋、牛奶、面包和多种蔬菜等,因为要在这里停留3宿,小灶可以幸福滴 开起来喽。 (上集完)

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TA的biu 更多
  • 从这个角度看,比萨斜塔倾斜的角度还是蛮厉害的。有许多去过比萨的人,总认为斜塔现场

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  • 卡梅尔伦戈城堡 ,位于Trogir老城小岛的西南角上,小岛西北角上还有一处堡垒,

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  • 圣多米尼加教堂与修道院位于穿过小岛中轴线的一条主街道尽头,也是小岛码头公园的中间

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