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发表在 东南欧地区 2019-04-20
【逆光东欧】穿行于世界民族大乱炖中 | 东欧十X国行记(更新进行时)
世界民族大乱炖 “东欧不仅像一幅用碎步块拼成的被面,而且像一口大锅,在那里面,各种种族和少数民族的矛盾在沸腾”。 这是我在飞往华沙的航班上读的《东欧的民族与国家》中的一句话。 这是一片世界上最精彩的地区,各种民族、语言、文化上的差异相比西欧要更大。整个东欧面积大概是西欧的2/3大,但是生活在这里的民族数量却是西欧民族(德、法、英、意、西)的3倍之多。同时,由于这里地处亚欧东西交汇十字路口,具有重要的战略意义,是大国武力征服的首要对象。从罗马帝国到拜占庭,从土耳其奥斯曼到奥匈帝国,再到后来二战时期的法西斯德国、冷战时期的苏联,无一不想占领、征服与控制这一地区。东欧的主要居民是斯拉夫人,在千年的历史进程中发展成几十个民族和国家,却始终处在周边各大国的轮番统治之下,一直不能建立起真正统一的强大国家。但是也正式因为这种不统一的状态,发展出了各自灿烂的艺术文化,即使在异教外族(特别是奥斯曼土耳其时期)的占领下依然留存了自己的文化传承。 我旅行最喜欢去的是历史丰富、文化多元并且相对陌生的国家,越是对固有认知的文化冲击强烈越印象深刻,因此对东欧的向往其实早在我环球旅行之初就开始萌生。2017年曾经计划从西亚、土耳其一路沿东欧到西欧,但是无奈当时申根没有拿到,只去了巴尔干的免签国塞尔维亚和持美签有条件免签的黑山、阿尔巴尼亚和马其顿。当时的精华游记链接在此: 一个真实的巴尔干,不是新闻联播里的南斯拉夫|塞尔维亚+黑山+阿尔巴尼亚+马其顿(含签证入境信息+大巴时刻表等干货与视频) 2018年重新申请了申根签证,拿到了一年往返。到了2019年3月,签证只还剩下两个月有效期,不能再等,当机立断,买机票动身前往这片民族文化万花筒之地。 目前我人在斯洛伐克,已经走了斯洛文尼亚、克罗地亚、波黑、黑山、保加利亚、罗马尼亚、匈牙利等9国。接下来计划前往波兰、立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚,最后到芬兰结束行程。想到等结束行程回国之后势必没有写游记的时间与精力,那就在路上边走边写吧,这样的感受最直接、最真实。因为不知道最后能否完成计划,所以题目暂且叫“东欧十X国行记”。 关于作者 何燕成(ID:逆光行纪) 生于北京,旅德八年。辞职前为德企汽车人,现环球旅行者。爱好有点多,以音乐、电影、健身、潜水为主。 更多作品可在微信公众号找到,更多视频与图片可在微博、抖音与VUE看到,更多旅行问题答疑可在知乎找到。 公众号、微博、知乎、抖音(除穷游之外所有平台)同为:逆光纪 想入粉丝交流群可加微信:marvinhe0530 航班 这次从北京出发,选乘的是波兰航空,原因第一是便宜,第二是属于星空联盟,能用我的国航金卡。我这次环游东欧计划的路线是从斯洛文尼亚开始,先把前南斯拉夫国家走完,然后去东巴尔干,走保加利亚、罗马尼亚等等,路线可以后面具体说。因此,机票买的是北京飞斯洛文尼亚首都卢布尔雅那,波兰航空算是最便宜之一,不过中间要在华沙转机一天的时间,需要住一晚。反正有申根,波兰可以入境,顺便先玩半天。 这张机票价格1925元。 从华沙飞卢布尔雅那的是很小的飞机,还带螺旋桨的,后来发现东欧范围经常是这种 小飞机,包括后来从萨格勒布转机贝尔格莱德到索菲亚的塞尔维亚航空、基希纳乌转机华沙到布达佩斯再一次的波兰航空。遇到气流有点颠簸,害怕也没别的选。 地面交通 前南斯拉夫地区我都是自驾,第一段是斯洛文尼亚境内自驾,第二段是从萨格勒布租车,开到波黑、黑山然后回到克罗地亚,路线之后详细讲。强烈推荐手动挡,欧洲手动挡依然是大行其道,租金便宜又省油。 本来计划在保加利亚和罗马尼亚都租车,但是不幸在克罗地亚的最后一站萨格勒布丢失了钱包,信用卡一起丢掉,就没法再租车了。所以从保加利亚开始,就是火车+大巴的方式了。不过好处是不用像租车那样一定要开回起始地(因为异地还车很贵),可以一站一站往前走,不走回头路。 在城市内,小城市一般靠走(这一个月每天1.5万步以上),大城市还是得坐车。一般来说谷歌地图能给出公交路线的,我都坐公交,如果某些国家城市没有公交路线建议,偶尔也需要打车。我一般会用app约车,这个之后到每个国家具体讲。 天气 3月份的欧洲还是比较冷的,如果是白天阳光比较好,尤其是克罗地亚和黑山海边,短袖也可以,但是只要没有太阳的阴凉地儿还是很凉的。早晚温差很大。 建议带上至少一件挡风的外套,可以是风衣,也可以是轻便的羽绒服。 不喜欢在前面唠叨太多,也不喜欢放那些所谓的“镇楼图”,因为我每张图都好看呀。 所以下面直接进入游记正文。 华沙 - 意外多出来的七小时 刚才说到,乘坐波兰航空从北京飞卢布尔雅那,要在华沙转机等候24小时,结果这里就意外成为我环游东欧的第一站。到达机场,顺利入关,海关问了我之后的行程,我说明天就去卢布尔雅那,他很满意的给我盖章放行。出关换了几十块钱的波兰货币兹罗提,与人民币汇率大概1:1.7 - 别看波兰货币比人民币值钱,但是物件是真便宜,在机场这种地方买了热狗与咖啡,才华了人民币二十多块。 因为是转机,所以预订了离机场不远的青旅。肖邦机场到市区很方便,有地铁直达。记得上车前在自动售票机上买票,而且上车后要在机器上打印记号,不然如果遇到便衣检票员,买了也算没买。 虽然很困,但还是不想浪费这个下午时光。落地的时候还飘着小雨,下午出门就晴空万里,运气好到不可置信。乘电车直接到市中心,看到这个地标,标示着距离世界各城市的距离。 科学文化宫是苏联时期建筑,华沙最高的建筑之一。随着苏联解体和波兰民主化,波兰人越来越不喜欢它了。可是我看到它觉得很亲切,因为它让我想起北京展览馆,只不过比北展高很多。 发现华沙街头的地铁站很有特色,像巨大的机器昆虫。 从文化宫慢慢走向圣十字教堂,这里埋葬着肖邦的心脏。据说肖邦死后,姐姐亲赴法国,把心脏泡在酒里偷偷带回波兰。 胜利广场是华沙最大的广场,感觉面积在全世界也可以排上前几名。尤其是广场上人都没有几个,更显空旷。看来社会主义国家都流行建造大广场,但是明显对空间的利用不够充分。 广场上有一座建筑,里面是不灭的火焰,以来纪念战争中牺牲的烈士。两名士兵守候,日夜不停。我幸运地赶上了他们的换岗仪式。 接近黄昏的时候来到老城。华沙老城曾被纳粹德国炸成粉末,但是战后波兰人将其完美复原,现在看起来毫无违和感,对比北京那些仿古建,真是天壤之别。 清澈的蓝天似湖水般温柔,夕阳的金色光辉与落日后的粉色云霞是欧洲冬日最令人沉醉的美。 晚饭找到一家名叫Zapiecek的波兰传统饭馆,怒吃一大盘波兰饺子和一大块排骨,波兰人堪称做肉行家,邻居德国怎么就不知道学学呢?不过这饺子虽然有着猪肉、土豆泥、奶酪、酸菜等五花八门的搭配,总体感觉并不惊艳。 虽然坐落在旅游区但是他家味道却出奇地道,真难得。特意尝试了兑了伏特加的热红酒,感觉这是非常斯拉夫的冬日喝酒方式。 意料外的华沙已经足够惊喜,期待下次正式再见。 斯洛文尼亚 第二天,搭乘波兰航空的第二段航程,来到斯洛文尼亚。这个国家的美,从落地卢布尔雅那机场那一刻就开始领略。 斯洛文尼亚地处巴尔干半岛西北角,阿尔卑斯山脉最东端,西邻意大利,北面奥地利,是前南斯拉夫与西方世界的前沿阵地,因此也是前南斯拉夫解体之后最早独立并加入欧盟的国家。旅游业发达,公民教育程度普遍较高,治安良好,所幸物价还没有完全和西欧持平。 我的自驾路线:卢布尔雅那-布莱德(A)-博希尼湖(B)-新戈里察(C)-皮兰(D)-卢布尔雅那。 全程行驶404公里,用时四天。这个行程很适合小长假出行,或者连上周边的意大利、奥地利或者克罗地亚一起玩。注意上高速要买票,如果从别的国家驶入需要提前买好,如果在斯洛文尼亚租车,租车公司会提前收取这部分费用。油价是欧盟水平,比国内贵。好在路程不长,不太费油。 布莱德 - 山与湖、孤岛与教堂的绝配 落地卢布尔雅那后直接提车开到布莱德(Bled),不到一个小时车程。布莱德是斯洛文尼亚最著名的旅游城市。小城被尤利安阿尔卑斯山环抱,雪山上的冰川积雪融化形成布莱德湖,而湖中央岛屿上有座漂亮的巴洛克教堂,再配上悬崖上修建于一千多年前的城堡,不得不感叹斯洛文尼亚的古人太有远见,给后世子孙留下了这么宝贵的旅游资源。雪山、湖水、小岛、教堂和城堡,缺了哪个都不会让布莱德成为斯洛文尼亚最热门旅游胜地。 湖边有个大桃心专供情侣拍照撒狗粮,虽然我是自己来的但是也不能阻止我用八爪鱼自拍一张。或者谁帮我P个姑娘在旁边? 拍摄小岛,可以爬上湖边的城堡。城堡本身也值得参观,建在一座岸边凸起的悬崖上,看起来很险峻,其实不难爬。里面有个古老的印刷作坊,可以让印刷小哥在一张很有复古感的纸张上给你手工刻印上你的名字。关键小哥很帅,据说之前就有中国女游客(朋友圈好友)被迷得不行,看来也是城堡的王牌营销手段。 城堡离着小岛还有一定距离,不够近。所以另外一个拍摄点是到最接近小岛的岸边处爬到山顶。如果你有无人机当我没说,但是湖边树极多,当心炸鸡。反正我的就炸了,而且是在一张照片还没拍的时候。。。 晚饭吃了炖羊肉配饺子,看来东欧到意大利这一带人都离不开饺子。 皮兰 - 不该被更多人发现的小众古城 第二天,从布莱德离开是下午三点多,先去Bohinj湖转一下,这里有一个很大的国家公园,可惜时间原因不能久留,看一眼湖水就要继续前行。 继续向南,开90公里盘山路快要把自己开晕。 攀越几座仍然积雪覆盖的山顶后,到达位于意大利边境的新格里齐亚时天色已晚。曾经的边境检查站在斯洛文尼亚加入欧盟后已是人去楼空,一辆辆汽车呼啸着穿过边检大棚,我畅想一秒钟,未来也许这个世界的国家间都不再有边界。 继续开向皮兰(Piran)的时候天完全黑了,时差上来,差点困晕在高速上。眼前道路变得魔幻,几次方向盘握不住要跑偏,把音乐声音开到最大跟着唱歌甚至扇自己耳光都不管用,赶紧停到加油站迷迷糊糊睡半小时才缓过来。 到了皮兰,先把车停到旅馆附近停车场,去旅馆拿到老板停车证,然后去车上取行李送回旅馆,再回去把车开到城外停车场再走回古城…非常折腾的一天。 皮兰古城内停车极贵,过夜要几十欧,这就是我这么折腾的原因。建议停到城外车场,主要有两个,一个在海边,一个是山上停车楼。停完车可以坐免费摆渡巴士直达古城中心。 作为斯洛文尼亚仅仅46公里长海岸线上为数不多的海滨城市,皮兰和其它一众亚得里亚海沿岸的前威尼斯共和国古城一样,有着千年历史的城墙、红色屋顶的房子、尖耸入云的教堂和崎岖幽深的街道。 俯瞰小镇的最佳地点是城墙上。以下照片都是在城墙上拍摄。 从这里能清楚地看到海湾对面的克罗地亚。皮兰面前的皮兰湾,曾经被克罗地亚虎视眈眈要纳入版图,要不是当年先入欧盟一步的斯国用否决克国入盟来威胁,说不定这座小城也就姓了克。 阳光灿烂的周六上午,附近奥地利、意大利与德国游客都来欢度周末。像黑山科托尔一样,这里是西欧人热爱的度假地,亚洲脸旅游团遇到了几拨儿,却很少见到自由行的国人。 私心希望这里不会被太多游客打扰,就让它和安静的亚得里亚海一起,在岁月中美好沉寂吧。 卢布尔雅那 - 龙之城 当时我把卢布尔雅那的原文名Ljubljana发到朋友圈,神评论是:“这城市名字像是胳膊不小心按键盘上了”。 租车公司给的这辆柴油手动旅行版欧宝Astra开起来比想象得好,开到160还算轻松。斯国人开车相当彪悍,我把定速巡航设在限速的130,但是旁边车依然纷纷超车。 但是大家开车很守规矩,大车永远乖乖守在最外道,小车左侧超车后马上变道向右,没人占着超车道墨迹,从这点看斯洛文尼亚加入欧盟没毛病。这样的国家我喜欢。 从皮兰赶到首都卢布尔雅那时已是下午三点,租车公司热情的小伙儿开车带我到了城里,下车就是龙桥Dragon Bridge,订的青旅就在这里。这座桥修建于上世纪初的1901年,桥头上四只青铜火龙是城市的标志。 看到龙想起权游,莫名好感。 卢布尔雅那是我到过的首都城市中最小的之一,但它小巧精致的样子让人觉得舒适放松。乘坐缆车上到山顶城堡,城堡本身没什么可看,但是可以俯瞰全城 - 这是我每到一个城市最爱干的事儿。 市中心区域不大,走几步就逛完。夕阳西下,正是颜色最美的时分。 青旅同屋的克罗地亚小伙儿生于斯洛文尼亚,在独立战争的时候和家人回到了克罗地亚。他跟我讲起他在柏林和一个泰国妹子的艳遇,妹子一直邀请他去曼谷玩儿,他说不明白为什么一个泰国人要起一个英文名字。 可惜我留给这里的时间太少,克罗地亚人问我要不要和意大利小伙伴去酒吧,我说第二天要早起赶八点的火车还是算了吧。就这样一人度过了一个安静的周六夜晚。 这个人善景美的小国我想以后还会回来的,现在一个人的旅行就当是为了今后两人甚至三个人的旅行探路吧。 波黑 乘火车离开卢布尔雅那前往克罗地亚首都萨格勒布。这是一辆从瑞士苏黎世开往贝尔格莱德的列车,列车员见到我就直接说:“Bitte(德语“请讲”的意思)?”然后我还是用英语回复了他 - 国际列车,咱还是说国际语言吧。 火车全部是包间,和两个陌生人坐在狭小的空间里,其实也没什么不行。他们都睡着以后,我拍下了这次旅途最喜欢的照片之一。 一天之内两次越境 火车越过边境时,斯洛文尼亚警察拿着先进的指纹识别器上来查验护照,然后交给身旁的克罗地亚警察盖上入境章。又获得两个小火车章,一个离境一个入境。我对贴纸签证没什么好感因为它太占地儿,但是喜欢收集入境离境章,而且过境交通方式不同,章上面也会显示出来,目前汽车、飞机、火车、轮船我都有了。 到达萨格勒布,取车之后先吃午饭,萨格勒布饭馆的物价有点吓人,一盘肉酱面要人民币100。后来回到萨格勒布的时候发现也不是处处都贵,但是回来之后遇到更心酸的事情,这个咱们之后细说。 不打算在克罗地亚停留,一路开车向南,越过萨瓦河(前年在贝尔格莱德时是这条河下游)就是波黑了。入境异常快,警察笑容灿烂地看了一下护照就放行了,章都没盖。对面车道排着长长的队,我猜都是克罗地亚人跑去便宜的波黑度周末了吧。这是今天第二次跨越国境。 仔细观察波黑的车牌你会发现,设计和欧盟车牌一模一样,唯独少了那一圈星星。波黑真是在为了加入欧盟而做好了充分准备啊。 波黑历史浅谈 波黑这个名字小时候总在新闻里出现,印象里是个多事之国。所以有必要简单聊下它的历史。 波黑全称波斯尼亚和黑塞哥维那,但其实不要被这个名字误解,并不存在“波斯尼亚”与“黑塞哥维那”这两个区域,这只是一个古老的名字,而且“黑塞哥维那”其实是德语“大公国”的意思。这一地区在历史上是克罗地亚人和塞尔维亚人活动的地盘,也曾在1377年成立过一个独立的波斯尼亚王国。1463年土耳其人入侵并占领此地,并且大力推行伊斯兰教,给予伊斯兰教徒享有更高的社会地位。于是塞族与克族的后代开始逐渐土耳其化,形成一个新的穆斯林“民族”。 之后的几百年,波黑历经了奥斯曼帝国的瓦解、奥匈帝国的占领、民族主义者刺杀斐迪南大公成为一战导火索、南斯拉夫王国成立、二战时期被克罗地亚纳粹傀儡政权统治,直到二战之后成为南斯拉夫的一个联邦共和国。铁托时期,波黑仍然是个多民族国家,由于铁托强人的铁腕统治,塞族(东正教)、克族(天主教)与穆斯林(伊斯兰教)虽然信仰不同但是相安无事,上帝是哪位不重要,听党的话绝对没错。 可是等到铁托一命呜呼,在苏联垮台、南斯拉夫各加盟国纷纷独立的大背景下,波黑内部没人能控制局势,各民族矛盾逐步激化,克罗地亚与穆斯林主张独立,塞族却坚持留在以塞尔维亚为主体的南斯拉夫内。1992年,克族与穆斯林联合起来擅自独立,而塞族有南斯拉夫人民军的撑腰,双方一言不合兵戎相见,波黑战争就此爆发。 (战火中的萨拉热窝) 这是20世纪欧洲继二战之后最惨烈的一场战争,20万人死亡,200多万人流离失所,甚至在一些城市发生种族清洗运动,无数平民被迫害与屠杀。现在去旅游,看到一个个平和安静的波黑小城,无论如何想象不出,不到三十年前这里还曾是一片惨绝人寰的修罗场。 (内战中被围城的萨拉热窝) 1994年,克族与穆斯林组成的联邦与塞族签订停战协议,波黑由克穆联邦组成的波黑联邦和塞族共和国两个主要政治实体构成。 地图上蓝色为波黑联邦,红色为塞族共和国,绿色则是布尔奇科区。可以看出,其实塞族共和国就是靠近东部塞尔维亚的地区,而波黑联邦则和西南部的克罗地亚接壤。 巴尼亚卢卡 - 没有亚洲脸的城市 进入波黑后的第一站巴尼亚卢卡(Banja Luka)是波黑第二大城市,也是塞族共和国的首都。 市中心有座城堡遗址,没想到这里也有历史古迹。城堡基本上算个废墟,免费参观,更像是个市中心的免费公园。城堡旁流过的河水无言,见证着一代代君主的兴衰成败。 巴尼亚卢卡市中心几座教堂和清真寺比邻而立,看起来不同信仰的人已经学会和平共处了。 因为不是旅游城市,根本没有亚洲脸,连欧洲游客都没有,所以走在路上,感受到了全体路人的炙热眼神。 走过一条街时遇到一队穿着民族服装的孩子,不知道是去演出还是参加什么活动,天真的脸庞上露出好奇的目光与热情的笑容。 特拉夫尼克 - 山谷中的孤独城堡 第二天一早,离开Banja Luka向南进入波黑穆斯林势力范围。路过一个不知名的教堂,造型独特,还没建完。前面的雕塑也挺有型。 经过一个名叫Jajce的小城,城中心就有座大瀑布叫做Pliva。停车场就有个观景台,俯瞰很壮观。但是如果下到瀑布对面观景台,需要门票2马克(8元) - 波黑的货币也叫马克,其实就是和从前德国马克等值的。当年德国在克罗地亚独立战争和波黑内战中也是“功不可没”,为了获得巴尔干半岛的更多利益,没少干涉“南斯拉夫内政”。 波黑路上都是石头山,植物还没有长出绿叶,有种荒芜的美感。 到达Travnik,这是一座山谷中的小城。现在城堡下面吃午饭,点了“波斯尼亚咖啡”,果然此处穆斯林氛围浓厚,深受奥斯曼影响,和土耳其咖啡形态与味道都很相似,不过还附赠两块巨甜的糖。学旁边老爷爷,咖啡要浇在糖上面。喝完剩下一堆渣,就不知道能不能算命。 城堡门票3马克,基本上没有人。城堡孤零零矗立山顶,除了城墙没别的东西了。太阳时而出现,时而遁入云层。眺望着柔和阳光笼罩中的峡谷小城,内心很平静。 之后继续前行,个把小时后,顺蜿蜒小路翻上一座高山。车子自山顶往下俯冲时,眼前赫然出现一座繁华大都市,一排排房屋蜿蜒排列,向谷中腹地和山上延伸,几幢高楼参差有序,点缀其间。此时已近黄昏,华灯初上,小雨飘扬。城中的万家灯火,闪烁在湿漉漉的空气中,忽明忽暗, 这便是萨拉热窝了。 萨拉热窝 - 天空在燃烧 “空气在颤抖,仿佛天空在燃烧” 到达萨拉热窝的前一天,我补课了前南斯拉夫老电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》。国语配音实在过于出戏,演员表演也略显生硬,又是脸谱化的革命题材,电影本身无法对我产生触动,但是我记住了这句极具诗意的台词,一幅纳粹统治之下抵抗运动暗涌在街头巷尾的画面跃入眼帘。 而在咖啡馆中拍到的这几张人像照片,也莫名衬托了这种氛围。 提起萨拉热窝,有很多称号:奥斯曼帝国仅次于伊斯坦布尔的第二大城市、第一次世界大战导火索事件发生地、波黑战争中的修罗场…恐怕世界上少有哪座城市如此多次处在世界历史洪流的风口浪尖之上。东西方文化交融与多种宗教争执妥协的碰撞之下,诞生了这样一座独特的城市:历史年轮烙印于现代化都市之中,战争伤痕刻在商业繁荣之上,清真寺与教堂咫尺之隔,穆斯林与修女擦肩而过… “是啊,暴风雨就要来了” - 虽然没有遭遇电影中接头暗号说的暴风雨,但是萨拉热窝这一天却一直小雨不停,倒也符合它与生俱来的忧郁气质。 欧洲大酒店,就是当年报道波黑战争的战地记者入住的酒店,也是阻击手埋伏的藏身之处,多少人就命丧这黄色的大楼之下。 格兹·胡色雷·贝格清真寺在一片商业区中独自矗立,电影中地下党员老钟表匠大义赴死,他倒下的广场上现在人来人往。 瓦尔特与党卫军周旋的老城中满是旅游纪念品商店,感觉再也找不回古城的质朴面貌 - 但是我们在抱怨各种古城商业化的同时,有没有想过当地人脱贫致富的强烈愿望呢?谁愿意一直把原始的贫穷当作自己的标签供外国游客消费,那些老房子墙壁上的弹孔,不该永远是所有游客来这里的参观项目。 拉丁桥只是一座普通的石桥,样貌平凡,好像配不上“一战导火索事件发生地”的响亮头衔。我亲自从桥头走到桥尾,只需半分钟 - 就在奥匈帝国斐迪南大公夫妇这几十秒的路上,历史就此改写。 萨拉热窝还有很多座桥。古桥、新桥、铁桥、石桥,形态各异。 萨拉热窝著名特色食物是一种类似土耳其Kebap烤肉的肉条,裹在大饼里配着洋葱沫儿吃。类似食物我在塞尔维亚体验过,同样粗犷,同样过瘾。 黄堡是登高俯瞰萨拉热窝全城的好地方,但是无奈阴雨朦胧,放弃登山观景,就留到下次吧。 “我要放大一张表妹的照片”。

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发表在 荷兰/比利时/卢森堡 2018-12-18
#穷游上瘾团#荷你邂逅此时|荷兰比利时文化美食之旅笔记+Vlog
前言 九年前,我一个人开车从德国跨越边境去了阿姆斯特丹、海牙和布鲁塞尔,那时我是朝九晚九十的上班族。 2018年11月底,刚刚从欧洲飞回北京只在家待了三天,我又登上了飞往阿姆斯特丹的班机。这次行程为期一周,虽然比起之前刚刚结束的长达半年的旅行算是个Mini Trip,但是感觉每天都异常充实。 比起第一次的走马观花景点打卡,这次我的重点放在了美术馆、博物馆与当地特色活动体验上,所以收获颇厚,极大拓展了知识面,对荷兰与比利时的重要艺术家及其作品有了全新的认识。 航班 北京阿姆斯特丹往返,都是搭乘荷兰皇家航空。去程飞行十小时,两顿飞机餐,鸡肉牛肉可以选择,味道好到让我想吃四顿。红白葡萄和啤酒管够,助眠很有效。 塑料杯子上还印着自行车图案,提前让我感觉已经进入荷兰,喜欢这种不经意的细节。黄褐色安全带,颜色很特别。座椅很舒适,安然入眠了很久。 这次不只是一个人出行,加入了“穷游上瘾团”,小伙伴们在飞机上就开始顽皮了。 机上娱乐系统是亮点,包括中国、欧洲、拉美甚至中东地区电影都可以看到,所以十小时飞行也不觉得无聊。看了伍迪艾伦2017年82岁生日上映的《摩天轮(Wonderwheel)》,有点《毕业生》的影子,但是结局完全不美好,可能摩天轮就代表着女主那起起落落的爱情与生活吧。想起了今年7月在Coney Island的那个粉紫色黄昏,而电影里的光线与色调更浓烈,夕阳余晖在每个人脸上温柔拂过,美好得不那么真实。凯特温斯莱特最后演技飙得真心好。 当爱情褪去,光也转瞬即逝,只有海滩上的野火熊熊燃烧。 欧铁 坐上一辆列车,让它带我去向未知的远方,这对我来说也许是最浪漫的一件事。 这次在两个国家七个城市之间穿梭,全程乘坐火车。欧洲火车站都在市中心,交通便利,车站没有繁复的安检与验票进站程序,车次很多,上车也都有空座。荷兰与比利时国土面积不大,城市比较密集,铁路效率很高,每次坐火车时间都在一个小时之内。 四通八达的欧洲铁路,一定是你旅行出游的最好方式。 出发之前就买好了铁路通票(Eurail Pass),只要选好地区范围,任意乘坐所有车次。网址: www.eurailgroup.org/reservations 因为小伙伴们各种凹造型拍照,这趟火车旅途一点儿都不无聊。来一张“穷游上瘾团”全家福。 还记得《爱在黎明破晓前》吗?那列开往维也纳的列车上,诞生了那样一个动人的爱情故事。 小贴士:购买通票后一定要出行前在通票表格里写好始发站和终点站,不然车票会被视作无效。 天气与着装 12月初的西欧,已经进入寒冬,户外活动,厚大衣甚至是羽绒服是必须的。阳光不多见,雨水不断,所以备好雨具很重要。 美食 这些天吃到了很多颇具特色的美食,尤其以海鲜为主,荷兰与比利时都是沿海国家,生鲜食材没得说,最佳食用方式就是不加太多佐料,品味最自然的味道。 具体每个城市的餐厅推荐,我会在后面的章节具体介绍。 下面就开始正文,还有每天至少一支Vlog视频。立志成为一个用文字记录心情、用照片封存回忆、用视频讲述故事的全方向旅行自媒体人。 鹿特丹 下飞机后我们直接跳上开往鹿特丹的火车,不到一个小时就到了。抵达鹿特丹时已是傍晚,从酒店附近的码头搭乘水上Taxi去吃饭,船尾卷起的浪花在夜色下闪耀着迷人的光。 晚餐 晚餐地点在NY Basement,餐厅布置很有格调。主菜我点的牛排,虽然只有一小块,但是味道鲜美,口感上佳。不知名的像花菜的配菜像是佛像的头发。 这一天的Vlog: 现代艺术之城 荷兰人说,鹿特丹之于荷兰,就像纽约之于美国。在这里看不到欧洲惯常见到的老房子,二战德军的炸弹虽然炸毁了整个城市,但是反而让它在战后迅速崛起成为一座后现代艺术之都。 租一辆单车在街上闲逛,是融入这座城市的最好方式。不过要注意这儿的自行车都是脚刹,不要轻易倒轮儿。 骑车来到一处旧火车站改建而成的城市公园,涂鸦和设施都充分显示出鹿特丹这座现代文艺之城的特质。 骑行鹿特丹的Vlog: 人间烟火 在鹿特丹有这样一处颜值又高、商品又多、好吃又好玩的菜市场 - Markethall。整个建筑非常有艺术感,摊主摆放的货品也极为美观,难得是连售货小姐姐们都气质爆表,绝无一般菜市场的纷乱肮脏。 在这样一个乳业发达的国家,绝对不要放过那些琳琅满目各种口味的奶酪。试吃了一个蘑菇口味的,非常不错 - 只是此蘑菇不是彼蘑菇哦。 遇到一家卖阿拉伯调料的商铺,老板是摩洛哥人,听说我来自中国,他就热情地说,欢迎中国人来摩洛哥玩!-回忆起年初在摩洛哥的旅行,摩洛哥式热情扑面而来。 繁华都市中的人间烟火,是最让人感动的存在。 关于Markethall的视频: 昆莎美术馆 在Kunsthal博物馆里,可以看到一系列有趣的现代艺术展览。 最大的展厅中展示着主题为“光与动感”的展品。 我最喜欢的是名为“Surf Tribe”(冲浪部落)的主题摄影展。一幅幅生动的冲浪人肖像,似乎每张脸的背后都有一个动人的故事。 “冲浪人部落没有首领,大海就是他们的酋长。” 代尔夫特蓝 十七世纪,随着东印度公司的设立,众多东方文化与手工艺品出口到欧洲。在这其中,来自中国的瓷器成为欧洲权贵的心头之好,尤以青花瓷为主。但是当时由于运输技术与能力有限,能安全抵达欧洲的中国瓷器少之又少,于是欧洲人决定自行研制。代尔夫特是当时荷兰著名瓷器之都,这里出品的“代尔夫特蓝”是最接近青花瓷的“高仿”,并在后来逐渐发展出自己的独特风格。 “皇家代尔夫特”是其中最著名的制瓷公司,自1653年建厂,今年已迎来自己的365岁生日。我们这次来到代尔夫特,就是专程来参观青花瓷是如何在遥远的欧亚大陆另一端茁壮成长的。 皇家代尔夫特深受荷兰王室喜爱,成为王室御用瓷器供应商。下图是荷兰国王肖像,以及国王大婚时的纪念款瓷盘。 皇家代尔夫特在最开始的时候极力模仿中国瓷器,从制作过程到图案花纹。慢慢在发展过程中融入西方设计原素,成为独具特色的欧洲瓷器之骄傲。 工厂最初的大门被原封不动地搬到了现今的厂址,这座大门见证了公司三个半世纪的辉煌历程。 工厂里有一副整面墙那么大的瓷画,画的是伦勃朗的《夜巡》,成百上千快瓷砖拼凑而成,细节表现淋漓尽致。 大家在夜巡前合影~ 公司聘用了顶级瓷器绘画大师,虽然一般量产产品都是按照事先设计好的模板临摹,画师只需照葫芦画瓢就行,但是到了圣诞节前夕,公司就会推出圣诞纪念款,这就是绘画师发挥自己创作力的时候了。我们有幸目睹了大师的创作过程。 不过我们不仅可以围观,还可以亲自动手在瓷器上绘画,并且将自己的作品带回家。静下心来画上一个小时,在这样一个浮躁的时代可以说是非常难得的体验了。 最后值得一提的是皇家代尔夫特餐厅的大肉丸子,简直就是红烧狮子头的荷兰翻版,说不定他们不光学了青花瓷,也学了中国菜? 代尔夫特蓝视频: 海牙 刚一出海牙火车站,那几幢高楼立刻把我拉回2009年的回忆。欧洲确实是怀旧的好地方,任时光穿梭,记忆里的景象到今天也不会改变多少。 就像在席凡宁根海滩,那寂寥的样子还是没变,一如九年前的场景再现。无论是那时一个人驾车至此,还是现在有一群同伴,也许孤独永远是我灵魂的狂欢。 皇家莫里茨博物馆 博物馆与总理府一墙之隔 - 虽然阿姆斯特丹是荷兰首都,但是海牙却是王室与国家政府所在地。据说荷兰总理非常亲民,能在周末城里的咖啡馆见到总理喝着咖啡看报纸,并且没有随行保镖。 博物馆前身是荷兰巴西殖民地总督莫里茨的私宅,收藏的都是荷兰著名画家作品。 这幅描绘古代荷兰某一个冬日的场景非常有名,画家当时还是个非常年轻的小伙子,如果你仔细观察,会发现其中有个女人扑倒在冰面上,内裤从散开的裙子中露了出来 - 非常调皮的隐藏细节。 镇馆之宝当属维米尔的《带珍珠耳环的少女》。出生于代尔夫特的维米尔是荷兰画派代表人物,可惜他在世时作品从未得到应有的荣誉,穷困潦倒,43岁就离开人世。由于生养了11个孩子,欠下巨额债务,只能贱卖画作。所以他的画作大多散落民间无从寻觅,得到考证的画作只有三十余幅。直到两个世纪之后维米尔才被评论界重新发掘出来并给予高度重视,《带珍珠耳环的少女》被誉为荷兰的蒙娜丽莎。 维米尔笔下人物多为女性,且多为女仆这种社会底层人物。无论静物还是人物,都安静柔和,却又不失清晰的轮廓。他还利用制作暗箱研究光影与透视,画作像照片一样逼真。 维米尔从来没离开过生养他的代尔夫特,在《代尔夫特的风景》中,他用高超的技艺体现出光影的对比,运用独特的动态组合技术和丰富的颜色描绘出这座阳光下的小镇,甚至将沙子混入油漆中,创造出粒状的纹理,形成一种立体效果。 法国著名作家普鲁斯特曾说:“我在海牙的博物馆看到这幅画那一刻时,我就知道看到了世界上最美的画作。” 馆内有两幅伦勃朗自画像,一副是二十出头的年纪,另一副是垂暮之年,也是他的最后一幅自画像。岁月在大师脸上刻画出深刻的痕迹,但他的灵魂在迷人的光影中永远焕发着不朽的生命之力。 提问:你知道吃生蚝的女人代表着什么寓意吗? 皇家莫里茨博物馆视频: 海鲜大餐 晚餐地点:Catch by Simonis,海边的时髦餐厅。点了海鲜拼盘,非常新鲜,美中不足就是太凉了。餐后甜点是马卡龙,虽然我并不能欣赏太甜的东西,但是我承认这家马卡龙很好吃。 埃舍尔博物馆 埃舍尔博物馆,前身为皇室冬宫,收藏了荷兰著名画家埃舍尔的全部作品。这位艺术家在作品中注入奇思妙想,甚至融入高级的数学概念,对分形、对称、密铺平面、双曲几何和多面体进行了形象的表达,形成独特的透视和错位感。 据说下图被滚石乐队主唱Mick Jagger看中想用来做唱片封面,但是由于埃舍尔没有听说过前者,并因为恼火被Jagger在信里直呼其名而非尊称因此没有同意。 不难看出,斯皮尔伯格的E.T.造型深受画中左下角的乌龟启发。 至于下面这张画,你们能看出其中玄机吗? 博物馆自身内部装潢也很值得观赏,毕竟本就是王室宫殿。 埃舍尔博物馆视频: 如何像荷兰人一样吃鱼 难得天晴。欧洲冬日的太阳就像沙漠中的绿洲一样珍贵。走在路上,抬头望见在没有树叶的树枝间隙中游移的阳光,感受到严冬里难得的温柔。 每年九月的第三个星期二,荷兰国王会宣布一下新年财政新政策,地点就是在这个骑士大厅,走进政府办公区就能见到。 继续向前走到河边,就会遇到一家卖鲱鱼的街边摊儿。鲱鱼个头小,但是千万不要小看它。17世纪的荷兰之所以能够成为世界的经济中心,正是因为每年夏季有上千万的鲱鱼游到荷兰的北部海区,既能满足国内食用,还可以大量出口。同时带动了相关产业如木材、造船、织网和盐业。“阿姆斯特丹”甚至被称为“建在鲱鱼骨头上的城市”。 那么荷兰人怎么吃鲱鱼呢?刚才说过,海鲜最好的吃法就是不加太多调料。所以最地道的荷兰吃法就是一条简单腌过的生鲱鱼蘸洋葱末,直接整条拎起,抬头吞进嘴里。 你要是能一口吞进整条活鱼,请收下我的膝盖。 完整动作请看视频: 市中心的购物走廊,到处都披上了圣诞装扮。 下午离开荷兰,乘火车越过边境前往比利时的安特卫普。 安特卫普 安特卫普是比利时的第二大城市、欧洲第二大港口以及世界最大的钻石加工和贸易中心。该市是佛兰德大区首府,这一地区普遍讲荷兰语 - 比利时在历史上也曾被荷兰统治过。安特卫普(Antwerpen)城市名称由来非常有趣,荷兰语的谐音听起来就像是“扔手”(如果会德语就很容易明白),这来自于一个传说。据说有个巨人站在斯凯尔特河口,伸手向来往的船只抽取通行费,勇士布拉博(Brabo)砍掉了这个巨人的手,让河道恢复正常通航。勇士把手扔向河里的雕塑,如今就在安特卫普的大广场上矗立。 最美车站 安特卫普不仅是比利时第二大城市,也是该国最艺术与时尚的城市。安市集古典与现代为一体,刚一下火车,就会被那座建于一百年前的中央车站震撼到,华丽的古典建筑让人印象深刻。而车站对面的唐人街,让我们觉得宾至如归。 视频中除了火车站,还可以见到DIVA-安特卫普钻石之家: 安特卫普之子-鲁本斯 彼得·保罗·鲁本斯1577年生于德国锡根,12岁时随母亲回归西班牙统治下的故乡安特卫普。在安特卫普接受了基本的绘画训练后,1600年,鲁本斯前往意大利学习。时值文艺复兴晚期,鲁本斯抱着极大的热情积极研习文艺复兴全盛时期的作品,尤其在米开朗琪罗与拉斐尔的湿壁画中受益匪浅,成为巴洛克画派早期代表人物,作品以强调动感、颜色与感官为著名。 在鲁本斯故居中,可以看到他去意大利之前(下)与之后(上)画作的对比,明显在光线与肌肉动态的处理上进步很多。 鲁本斯故居就在安市市中心,里面收藏了其众多作品。餐厅墙壁上挂着画家53岁时迎娶的第二任妻子,16岁的妙龄少女海伦·富尔曼。 而这张自画像,成为了后世对画家样貌的统一认知。 相比维米尔,鲁本斯的人生简直飞黄腾达。除了画家身份,他还曾担任出访西班牙的外交使节,甚至得到西班牙王室的委任,出访欧洲多国,其中最著名的成就就是成功地为西班牙和英国缔结了友好关系。鲁本斯担任宫廷画师,并且接到许多教廷委派的项目,名利双收。 “对无辜者的大屠杀”这幅画目前价值五千万欧元。 安特卫普圣母大教堂是比利时最重要的教堂,并且以收藏鲁本斯的画为著名。 鲁本斯为该教堂创作的祭坛画,早已成为无价之宝。 教堂前有座雕塑,根据英国著名小说《佛兰德斯的狗》的故事创作。故事讲述了一名小男孩热爱画画,却因家境贫寒没法上学学习。他想亲眼一睹教堂里鲁本斯的真迹,在平安夜这天终于心愿得偿,但是寒冷的夜里他只能和自己忠实的小狗相拥取暖,最后一起冻死在教堂门口。这个故事被日本翻拍成动画片,因此也是日本游客的必打卡景点。 穷游上瘾团,大家在一起,所以每天都灿烂。 教堂对面,阳光映在老房子墙面上,与背后的蓝天构成一副美好的画面。 关于鲁本斯的视频: 吃吃喝喝 中午吃了最著名的安特卫普薯条,外焦里嫩的薯条浇上啤酒炖牛肉,欧洲人把肉炖的这么入味太难得了。 店名:Frites Atelier 薯条店对面就是安特卫普最著名的面包店Goossens,很少见的在欧洲会有排长队的店面。然后它旁边的店出售著名的手型饼干,据说在比利时能卖手型饼干是需要特别认证的。 全世界巧克力做得最好的国家,比利时排不上第一也是第二,怎么能放过采购的机会。 巧克力青蛙涂着性感大红唇,性别不详,不知道亲了是能变成王子还是公主。 刚刚在墨西哥经历了亡灵节,在这里又看到亲切的骷髅。 吃吃喝喝的视频戳这里: 根特 达到根特时,夜色已浓。虽然黑暗中的轮廓并不清晰,但是一看就知道这是个完好保存了古代建筑的城市。 醉在酒花中 提起比利时,大家恐怕除了巧克力,就会想起啤酒了。办完酒店入住,立马奔向DOK Brewery Company。这家酒厂自带酒吧与餐厅,坐落在一片旧厂房改建的新兴文化休闲区域内。 跟随讲解听取了啤酒的制作过程,绿油油的啤酒花是酿酒过程不可缺少的成分。当然最关键的是最后的啤酒体验,说白了,走起来! 这儿新鲜酿造的啤酒酒精度高达10几度,如果按照平日里喝啤酒的节奏一定速嗨。 晚餐是烤肉大餐,鸡肉猪肉三文鱼一样不少。 重回古代三小时 第二天早上起来,发现是个大阴天。根特,曾经是欧洲除巴黎之外最繁华的城市。穿梭在根特那些充满厚重历史的建筑中,仿佛穿越回到它那辉煌的岁月。即便是阴郁的冬日,也能从层层雾霭中看到这座城市中暗涌的生机勃勃。 根特城中有几条河流穿城而过,古代还有运河直通布鲁塞尔。 建成于16世纪的圣巴冯教堂中收藏了世界级名画“神秘的祭祀羔羊”,下图为照片翻拍,原画不能拍照。这幅画在美术史上的意义和它颠沛流离的命运一样为人津津乐道。1420年,法兰德斯贵族维德夫妇委托画家凡艾克创造此画,但是画家在创作未完之际不幸逝世,由他的弟弟继续完成,前后总共耗时十二年。该幅画经过数次战乱和盗窃,几经转手,到过欧洲不同国家,最终回到圣巴冯教堂。但是左下角一小幅被偷走后至今下落不明。 根特美术馆 教堂里展示的上半部分是原作,下半部正在根特美术馆中进行修复。根特美术馆收藏了众多法兰德斯画家作品,包括绘画、雕塑和一些现当代作品。 神秘的祭祀羔羊继续保持着它的神秘,虽然在美术馆中可以通过玻璃窗围观艺术家修复画面,但是依然不让拍照。 根特视频请戳: 布鲁塞尔 终于在比利时行程的最后一天抵达布鲁塞尔。布鲁塞尔是欧盟主要行政机构所在地、北大西洋公约组织总部驻地,因此被成为欧洲首都,同时也拥有比利时最好的博物馆与美术馆。我们一下火车就一头扎进比利时皇家美术馆。 经典与超现实 馆内收藏名作众多,有鲁本斯、凡戴克、伦勃朗、勃鲁盖尔等等,而对我们来说最熟悉的肯定是“马拉之死”。 从皇家美术馆可以直接来到马格利特博物馆,这是我本次行程最喜欢的部分。 第一次如此大规模接触超现实主义作品,200多件藏品虽然没时间一一看完,却是一次强烈的心灵冲击。马格利特的幻想世界超越常人,却又适可而止,让普通人看了也能略知其暗喻之一二。超现实主义作品虽然不能用常规解释,但是理解起来又不像抽象主义那么困难。 下图是我最喜欢的一幅画,我甚至去商店买了冰箱贴。蓝天白云与夜晚灯光并存在一幅画中,墙上阴影不知从何而来。整幅画看上去虽然不明其意甚至诡异,但是安静祥和,令人神往。 至于马格利特最著名的那副“这不是一支烟斗”,并没有收藏于此,而是在美国洛杉矶。 夜探古堡 晚上来到距离布鲁塞尔郊外的Gaasbeek城堡,城堡始建于13世纪,19世纪重建,收藏了很多艺术品。城堡主过世后将整个城堡和艺术品送给政府,依照其遗愿作为博物馆。 第一次在夜里来到一座古堡,夜色下更显威严与神秘。 古堡内部,众多油画、挂毯与雕塑,还有古代盔甲,每件物品都带着厚重的历史印迹。 独自住在寂寞的古堡里,不知道该有多大的心理承受力。 夜里的古堡透着一种神秘的氛围,那些盔甲里面,不知道是否还隐藏着未曾安息的灵魂。 告别 第二天中午,在市中心的这家餐馆用餐。比利时最后一顿饭,一定要隆重的收尾。 这家餐馆的海虹最出名,餐后甜食是比利时另一款著名的食物:华夫饼。 因为离着近,又特意去看望了撒尿小孩儿于连。于连面前依然人山人海,不过这回他穿上了圣诞神父装,喜兴得很。全世界捐赠的800套衣服随便换,天下女人都要嫉妒他吧? 其实离于连不远还有个他的妹妹,也在尿尿。不过这个妹妹诞生于1987年,比于连小了300多岁。撒尿女童蹲在一处僻静的小巷里,据说是当时一个餐馆老板为了招揽顾客找人做的雕塑,后来饭馆倒闭,小女童也被可怜的锁了起来。据说投币到她面前的泉水可以获得忠贞的爱情,而且底下有牌子说明这些钱会被用与癌症的治疗与科研活动。爱情不重要,帮助癌症患者是真的有意义。 下午,登上开往阿姆斯特丹的火车,第二天飞回北京。荷比之旅画上了句号,虽然看起来很匆忙,但是这一周每天都泡在博物馆里,对荷兰与比利时的艺术史和众多艺术家有了更深刻的认识,比起单纯打卡式旅行要收获更多。 谢谢你看到最后。喜欢我的游记就请点击收藏,如有问题欢迎留言提问。 我的旅行还在继续,请一定持续关注。 (全文完) 2018.12.17.

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一级精华
发表在 英国/爱尔兰 2018-12-07
【逆光英国】电影与摇滚乐中的大不列颠|伦敦、苏格兰与利物浦的笔记+Vlog
成行 作为一个爱好音乐与电影的文艺中青年,我常常在环球世界的旅程中为了喜欢的歌曲和电影中提到的地方去打卡某一个城市、某一条街道、某一家餐厅,甚至不算常规旅游景点的某个不知名的地方。我相信你们也有同感:一间普普通通的房子,也许就因为曾经一个伟大的灵魂居住过,就变得意义非凡。 这次重返大不列颠,主要是为了缅怀电影《猜火车》和披头士乐队,所以选择了苏格兰与利物浦。同时正好赶上关于我最喜欢的英国乐队The Queen主唱Freddie Mercury的传记电影《波斯米亚狂想曲》上映。如果你恰巧也对他们感兴趣,那不妨跟着我的文字、图片与视频去这些地方看一看。 上一篇关于英国的游记链接在此,感谢穷游放至首页推荐: 【逆光英国行纪】在黄金周去一个游客不多的英国|英格兰+北爱尔兰的旅行笔记与Vlog 航班 这次我从阿姆斯特丹飞伦敦,乘坐的是易捷航空Easyjet。基本上英国境内或者从欧洲飞往英国,如果价格是你第一考虑要素,都逃不开易捷。班次够多,乘坐感受没什么大毛病,可以放心选择。购票建议在官网,不要通过第三方,因为第三方不能购买行李额。所以记得在官网购买托运行李额并网上值机,这两件事如果在机场柜台办理都是相当贵,毕竟人家廉航就是靠这些额外服务赚钱的。 交通 伦敦:Oyster Card,充值使用,全市地铁Bus甚至部分泰晤士河游船都可以坐,伦敦从市内到郊区分为很多区,根据不同区域车费不同。很喜欢这个卡,因为节省了现金,也节省了每次跟司机买票的时间。 其它城市市内交通:英国城市除了伦敦都不大,建议住在市中心,基本都靠走路不用坐车。如果必须坐车,那么很多城市都有天票,比如利物浦天票4.4镑,但是单程票2.7磅,只要一天内坐两次车以上就是买天票划算些。 爱丁堡-利物浦;火车,票价25镑。有很多App可以购买车票,我用的是Virgin Trains,电子票,查票直接扫二维码。看好站台和转车时间很重要,因为火车班次多,容易坐错。英国很多铁路公司都有自己的App,但是在每家App上都可以买到所有公司的车票。详情请见穷游锦囊“英国铁路”。 住宿 和上次一样,依然全程Airbnb。英国是一个酒店明显贵于民宿的国家,而且我不喜欢统一化标准的酒店,民宿每一家都是不一样的。 网络-实惠好用的中国移动国际漫游包 大家现在出行都离不开网络,我也一样。这次在英国,用的是中国移动国际漫游包,说下使用方法和我的感受。 首先你需要有一张中国移动电话卡-听起来像废话,但实际上我想说,对比其它两家服务商,中国移动非常适合经常海外旅行的人。举个极端例子,在古巴,Wi-Fi是收费很高的,大概两美元一小时,而且在一个城市里只有几个有限的公共场所能连上Wi-Fi。但是如果你用的是中国移动,开通国际漫游后,可享受每天最多60元封顶的服务。(但其实移动在很多旅游目的如港澳台\日韩\新马泰等地的收费都是30元包天)好处是第一没有时间地点限制,随时随地上网;第二速度比古巴当地Wi-Fi快很多;第三不用担心超流量承担巨额话费 说回来英国,有些人来旅游,都会租一个Wi-Fi漫游宝随身带着。还有人会购买当地电话卡,有个国外号码,貌似也很洋气。但是购买中国移动国际漫游包,相对前面两种方案,有更多优点: 1. 漫游宝每天需要充电,在外面还会担心没电。开通流量包,带一个手机出门就够了。 2. 漫游宝需要交押金,要在登机前去航站楼取,下了飞机还要去还,万一赶上人多排队,会耽误很多时间甚至误机。开通流量包,在@中国移动国际漫游 微信公众号就可以操作,省钱省事又省时。 3. 购买当地电话卡,需要更换Sim卡。国内家人有急事电话找不到你,无法接收验证短信(比如登录App、手机银行)。 4. 无论用漫游宝还是当地电话卡,国内的很多视频网站和音乐App就因为“版权”问题不能正常打开使用,而购买中国移动国际漫游包,一点不会影响追剧听歌。 综上所述,中国移动国际漫游包值得拥用。下面我说下怎么操作购买。 首先,需要开通国际漫游功能。中国移动国际及港澳台漫游即开即用,开通方式很简单: 1、 通过中国移动国际漫游公众号开通; 2、 发送短信GMKT到10086开通; 3、 10086官网; 4、 中国移动APP、10086热线、营业厅等渠道开通。 中国移动国际漫游公众号菜单设计简洁明了,我简单讲一下步骤,建议大家在出行之前,利用家里的Wi-Fi进行操作: 1.搜索“中国移动国际漫游”并关注 2. 关注后进入到主界面,点击左下角的菜单“查询办理”,然后选择漫游功能开通即可,同时绑定手机号。 3. 还是在这个菜单,选择“漫游业务办理”,或者“流量包推荐”,就可以购买流量包。以“流量包推荐”为例说明,点进去后,进入到选择国家与出行天数的界面。 4. 找到欧洲后,选择英国、天数。 5. 现在出现两种方案,一种是省钱方案,68元,一种是便捷方案,90元。实际上你可以在开通国际漫游后直接打开手机上的国际漫游开关使用流量,就是每天30元封顶,3天90元。而如果通过公众号购买,能帮你省下22元。 6. 流量套餐每天的平均资费是随着天数增多而递减的,如果我们出行时间比较长,有最多30天的流量包可供选择,最低平均每天不到20元,大大划算!而且是欧洲多国适用。 7. 点击下面的大蓝条“立即订购”后,就购买成功了。之后会收到一条确认短信,流量包开始生效。流量包在到达英国首次上网后自动生效,三个自然天内有效,唯一要注意是按照北京时间计算。 如果你已经到达英国,恰好没有Wi-Fi网络,也可以用短信开通,非常简单。 飞机落地后都会收到中国移动短信: 按照提示,回复GMEU 再根据需要回复相应的字母+数字即可。 这样,流量包购买成功,就可以安安心心在英国上网了,绝对不用担心掉线或者网速慢的问题。 如果想查询流量使用情况,可以点击公众号菜单中的“我的”: 点击漫游流量记录,就能掌握每天的流量使用情况。 下面开始正文,这次游记依然除了文字与图片,还有几乎每天一篇的Vlog视频。立志成为一个用文字记录心情、用照片封存回忆、用视频讲述故事的全能旅行自媒体人。 伦敦 二刷伦敦,这次就不用忙着在各大景点中间疲于打卡了。挑几个喜欢的地方去逛,这才是最舒服的旅行方式。 Abbey Road 对我来说伦敦最重要的一个打卡地:Abbey Road上的斑马线,源自The Beatles 1969年的传奇专辑《Abbey Road》,也是乐队最后一张专辑。这张海报一直挂在我当年德国留学时客厅的墙上。 其实与50年前相比街景早已不是当年的模样,但是站在曾经哥儿四个踏过的这条斑马线上,心情还是很激动。 这条路很繁忙,游客们在这里各种摆拍,感觉来往的车辆也是很无奈了。我让一位西班牙大姐帮忙拍的,拍得很尴尬,不过至少来了朝圣过,也很满意了。 走到这里,自然要听这张专辑才应景。打开手机里的音乐App,中国移动网络能让我轻易搜到专辑歌曲,不用担心被英国网络禁用。流量畅享,也不用担心听多了多花钱。 更多对披头士的情怀,留到利物浦再抒发吧。巧的是,我后来在利物浦的民宿所在的街道,也叫Abbey Road。 波西米亚狂想曲 从没有一部电影的背景乐我每首都能跟着唱出来,从没有一部电影让我泪如雨下,《波西米亚狂想曲》是个例外。这部电影讲述了英国摇滚乐队The Queen主唱Freddie Mercury的生平,他的传奇故事与他的嗓音一样让人着迷。 我不追星,即使很喜欢的歌手也从来不去关注他们的私生活,所以Queen和Freddie Mercury的传记我也从来没读过。对这部电影期待已久,在伦敦的时候正好赶上电影上映,就去影院看了。感谢电影让我了解到我的欧美摇滚启蒙乐队的故事,剧情的薄弱完全被镜头与音乐的震撼弥补,当最开始20世纪福克斯片头音乐被激昂的电吉他演奏出来时,我就知道这是主音吉他Brian May没错了。当乐队在一起演奏出熟悉的旋律时我的眼泪夺眶而出,而看到最后的Live Aid演唱会响起Bohemian Rhapsody,我已经泣不成声。我知道此生不可能再看到Queen的演出,我知道自己那个听Queen的青春年代,也和Freddie一样再也回不来了。 看完电影后又搜索找到了Freddie位于伦敦Kensington的故居Garden Lodge。以前墙上都是歌迷留言,大家把这里当作了纪念Freddie的圣坛。后来主人Mary觉得备受骚扰,就重新刷漆抹掉了所有的留言。 用手机里的音乐App搜索《波西米亚狂想曲》,使用中国移动国际漫游包不用担心“版权”问题无法播放。激昻的乐曲响起,看着Freddie住过多年的地方,心情久久不能平静。 国家美术馆 这次回来,把之前没来得及去的国家美术馆(The National Gallery)补上了。馆藏涉及从中世纪到20世纪初期的名家作品,除了伦勃朗、梵高、莫奈、马蒂斯、毕加索、德加等大师名作,印象派鼻祖J. M. W. Turner让我感触很深。Turner是光影大师,擅长描绘瞬息万变的光。经常拍照的人都知道,因为光在每时每刻都不同,能捕捉到那转瞬即逝最美的一刻是很难的,然而Turner甚至能把最美的光影如实还原到画作中,他对后世的法国印象画派起到了重要的启蒙作用。 Turner的作品会涉及工业革命元素,比如下面的火车头,这却是后世的印象派画家批判和避讳的领域。 下图《被拖走的无畏号战舰》曾在BBC举办的投票中被英国民众公选为最伟大的英国画作,并即将在2020年成为新20英镑纸币上的图案。 美术馆中收藏的其它画作,梵高、莫奈、塞尚... 冬日英国,4点钟天色就暗下来了。走出美术馆,已是华灯初上。又是一年圣诞,走在圣诞氛围里,总是让人很幸福。 西区音乐剧体验 伦敦西区是著名的剧院聚集地,名声不在纽约百老汇之下。这次本来没有看剧的计划,但是有一天从Tottenham Court Road地铁站出来,抬头就看到了Dominion Theatre楼上的巨型大摩托车。 当我多年前买到Meat Loaf的《Bat out of Hell》专辑时,并不知道这是一部音乐剧,更没想到能亲眼在伦敦看到演出。下午四点半,我用手机搜到售票网站,立马下单买了一张七点半演出的票。 对比之前在纽约看过的《School of Rock》,伦敦这次15磅的票价简直便宜太多,而且开演前三小时还有很多余票。不过当我晚上进入剧院时,放眼望去也是座无虚席,看来伦敦人比较随性,喜欢现场买票。坐在最后一排,并没有觉得很远。全场有专门摄影机跟拍演员表情和另一个副舞台的画面,投射在后方大屏幕上,即便最后一排也可以看得很清楚。 虽然现场不是Meat Loaf的嗓音,但是当“Object in the rear view mirror may appear closer than they are”响起时,还是禁不住感慨万分。而最后的大高潮无疑是群体合唱的“I’d do anything for love”,这首几十年前的歌,听起来仍然浪漫到极致。 爱丁堡 落地爱丁堡后,我走出航站楼,一下子就想起了《猜火车2》里Mark回到阔别多年的故乡时,在机场遇到东欧妹子发传单的场景。外来移民逐渐成了这个城市的服务业中坚力量。航站楼外没有东欧妹子,只有苏格兰刺骨的冷风将我包围。刚刚下过一场雨的地面上还有残留的雨水,天空是清冷的深蓝,乌云像一层厚厚的幕布,把阳光遮挡得严严实实。 坐上直达市区的巴士,突然间,爱丁堡城堡赫然出现在车窗外,暗灰色外墙在阴沉的天空下更显压抑。我遗憾地发现,这座深褐与灰黑色哥特建筑为主的城市配合着阴天,太像当年留学时代那个抑郁的德国了。 预订的民宿是密码自助入住,但是到了门口发现密码盒里找不到钥匙。和房东联系才得知,上一个房客拿走了钥匙,房东远在外地,我硬生生进不去门了。我问房东怎么办,她轻描淡写来一句:“你再找一个地方吧”。丝毫没有歉意。此时已是晚上五点,还好现在爱丁堡是旅游淡季,房源不像伦敦那么紧张,找到了另一家民宿。安顿好住处后,天已全黑。出门随便吃点东西,感觉被苏格兰口音包围,就像是走进了《猜火车》场景。 爱丁堡之夜 吃完饭顶风爬上卡尔顿山(Calton Hill),这是俯瞰爱丁堡老城的最佳地点。山不高,很好爬,山上有几座莫名的仿希腊建筑,据说是当年市政府为了提高就业修建的,现在没什么用了。但是充当拍照的前景道具还是不错的。 《猜火车2》电影取景地 1996年的电影《猜火车》,苏格兰小混混的叛逆精神让世界为之瞩目。去年的续集《猜火车2》,故事继续上演,只是小混混都变成了老流氓。电影中我印象最深的有两个场景。一个是Spud健身完出门,眼前闪现第一部中年轻时的Mark与自己被人追逐的画面;另一个是Mark 带着Spud跑步登上城外一座高山,两人在山顶坐着休息,在晨曦的薄雾中俯瞰爱丁堡古城。所以,这次我最重要的任务,是找到这两个拍摄地。 爱丁堡官方旅游网站上提供所有猜火车中场景的打卡指南,但是唯独刚才说的第一个地点没有具体位置。中文攻略上的名称是摄政桥,可是地图上并没有这样一个地名。对比了多方攻略上的描述,我终于在第二天傍晚时分找到了这里。这是艾弗利火车站附近的一个小巷子,两座楼间一座拱桥。从火车站台上层最西边的一个出口出来,沿路走50米即是。 而哥俩儿跑山的地方,就在老城外的Holyrood,这座山是爱丁堡人跑步最爱去的地方,顶峰名叫亚瑟王座(Arthur’s seat)。 在爱丁堡的最后一天,阳光明媚。一路顶着太阳上山,虽然气温不高但是也出了不少汗。山顶一片颜色明显与周遭植被不同的暗红色石头就是亚瑟王座,站在这里让路人帮忙拍张照,头顶快被吹秃了。 感觉再瘦点儿就要被大风直接从山顶吹到老城里去了。虽然Spud也曾经爬上亚瑟王座抱着这个石墩子欢呼傻笑,但站在这里发现明显不是电影里俩人坐的地方。我看到不远处有另一座山坡,离着城里更近,一定是那儿。 下山再上山,终于来到这里,北海的蔚蓝海水、福斯桥(也是Mark和Simon被被人扒光了衣服后光着身子跑回家的桥)的壮阔身躯、爱丁堡老城的天际线,都清楚地展现在眼前。山坡上青黄交错的野草随风起舞,阳光照在身上温暖如春。电影里最爱的镜头变成我亲眼所见,虽然路人帮我拍的照片焦点不在我脸上,此刻也是觉得心满意足。 因为用的中国移动漫游流量包,可以轻松打开手机视频App重温《猜火车》,不担心版权问题也不担心超流量。 Choose life… But why would I want to do a thing like that? I choose not to choose life: I choose something else. 关于探寻猜火车取景地的更多内容可以点击观看下面的视频: 克隆羊、苏格兰肉夹馍与熊猫理发馆 当然除了去追寻猜火车的足迹,爱丁堡还有几个地方值得去转: 苏格兰国家肖像博物馆:展出从古至今苏格兰名人与艺术家的雕塑、照片与画像,一进门就是诗人罗伯特彭斯的全身像。 猜火车里两位主演的照片也在这里。看介绍得知,饰演大流氓Begbie的演员罗伯特·卡莱尔(上排中)还曾经是画家呢。 伊丽莎白二世女王也许是这里面唯一的非苏格兰人。 博物馆里那束通过窗户射进来的光,在寒冷的苏格兰冬日显得尤其美好。 关于更多肖像博物馆的内容:请看下面的Vlog,爱丁堡第一日 苏格兰国家博物馆:虽然在综合性博物馆里不算最大藏品最多的,但是独到之处在于大厅的华丽,典型的英式贵族风格,相对展品有喧宾夺主之势。 还记得当年震惊世界的史上第一只克隆生物多莉羊吗?它的标本就在这里,好似依然活在世上。 展馆中的其它动物标本,也都是栩栩如生。希望这些动物以后能够一直真实存在于我们的地球上,而不是只在博物馆里才能见到。 关于这个博物馆的更多内容请看下面的Vlog: 忠犬Bobby:苏格兰版的忠犬八公。Bobby是一只长毛短腿狗,长得憨厚可爱,他的主人John Gray是名警察。1858年John Gray死于肺炎。在主人过世之后,忠心耿耿的Bobby依然不愿意离开主人,不分寒暑地一直守护在主人的墓地旁边整整十四年,直到自己去世。苏格兰人被Bobby深深感动,修建了这座Bobby塑像,成为爱丁堡著名景点,而Bobby的墓地就在后面的灰衣教士教堂前。小狗鼻子已经被游客摸的亮亮,让我想起了北京白云观的铜猴子。 吃吃喝喝:到了苏格兰,必须要体验一下苏格兰的特产食物;Haggis。这其实就是“羊杂碎,制法是先将羊的胃掏空,里面塞进剁碎的羊内脏如心、肝、肺,再加上燕麦、洋葱、羊油、盐、香辣调味料和高汤等,制成袋,水煮约三小时,到鼓胀而成。如今餐馆通常会把羊的胃袋在上桌前去掉,只留下羊杂给客人享用。” (以上文字摘自维基百科) 我吃的这个味道并不惊艳,主要是外层的油炸皮影响了羊杂和羊血的味道。据说最好吃的Haggis还是家里做的,和老北京炸酱面一个道理。 晚上去了一家熊猫理发馆,原文直译应为“熊猫和儿子们的理发馆”,想起了小时候看的国产动画片《熊猫理发店》。 推开大门,下楼进入地下暗门才发现,其实是一家鸡尾酒吧,有点美国的Speakeasy的感觉。酒单上介绍了“理发店”的历史由来,我猜创始人应该是个胖胖的大叔。 Oink是一家“肉夹馍”店,面包夹手撕猪肉,适合逛街累了在晚饭前吃个零食。店员服务很热情,小哥的纹身很酷。 在爱丁堡大街上,遇到了长笛演奏。悠扬的长笛声,听起来那么的威严又忧伤。更多内容,可以看下面的Vlog,爱丁堡一日。 高地 高地,指的是苏格兰高地边界断层以西和以北的山地。此地区人口稀少,与挪威瑞典在同一纬度,是英国冬天最冷的地区。 我这次的路线如下图。 第一天:爱丁堡-因弗尼斯-尼斯湖-天空岛波特里 第二天:波特里-裙岩与老人峰-仙女池-威廉堡 第三天:威廉堡-格拉斯哥 第三天:格拉斯哥-多恩-斯特灵,最后回到爱丁堡 尼斯湖水怪不在家 一路出爱丁堡城向西北方向前行。满目金黄。经过高地首府因弗尼斯(Inverness)后沿尼斯湖左岸南行,一路风光如画。厄克特城堡废墟(需要门票进入)孤独矗立湖边,可惜水怪放假出去玩了不在家。尼斯湖畔有个水怪博物馆,展出对水怪的相关报道和一些水怪的证据,我只在门口看了下没有进去。 到达天空岛之前会经过三湖交界处的Eilean Donnan城堡,是影视作品的常客,曾经在007《黑日危机》中出现。 离开城堡,继续向天空岛前行。驶上天空岛门户Skye Bridge大桥时,一片雨云飘过,透过被雨水模糊的车窗,我看到远方的天空中,残阳如血。 尼斯湖的视频Vlog: 彩虹天空岛 到达天空岛波特里(Portree)的晚上,大风大雨。睡了一觉起来,雨已经停了,满地落叶,太阳藏在乌云的缝隙中,若隐若现。波特里临海的岸边有几幢彩色房子,但是没了阳光,就了无生气。 从波特里向北,来到壮观的裙岩悬崖与瀑布(Kilt Rock and Melt Falls),因为悬崖的形状酷似苏格兰男人的裙子而得名。转头望向大海,一道彩虹正挂在蓝色海面上。 想爬上老人峰(Old Man of Stor),走几步就劈头盖脸一通暴雨倾盆而下。刚刚离开,乌云散去,蓝天毕现。 天空岛的天气可以说是任性的姑娘里最作的那一种,骤雨与暴晒可以在两分钟频率里自由切换,但是她又美丽到可以被原谅一切坏脾气。 接下来要去的是仙女池(Fairy Pool),这个名字本身不太吸引我,看在是个知名旅游景点的份上勉强去看看。从老人峰开到仙女池要一个小时,风景都在路上。 到达仙女池之前,要走一段长达三四公里的路,期间遇到小溪还要涉水。等真的走到仙女池,其实就是很普通的一个水潭,好看的风景都在沿途。 回去路上,我下意识回头,看到身后不远处挂着两道平行的彩虹。所以我明白了为什么世人称此地为天空岛,因为彩虹触手可及。 听说遇到双彩虹奇观要许愿,你猜我的愿望是什么? 照片里没有拍到双彩虹,视频中可以很清楚地看到: 离开仙女池,一看时间赶不上离岛的轮渡,就从来时走的Skye Bridge直奔威廉堡。两个小时夜路,终于到达预定好的民宿。 风雨高地 第二天起床一看,外面下着大雨。这几天在苏格兰的好运气看来是用到头了,苏格兰的常态天气,终于来了。 吃完早饭就直奔格伦芬南,这个铁路桥是《哈利波特》系列里经常出现的地标,通往霍格沃茨的火车就经过这里。站在雨里等了半个小时也没等到蒸汽小火车,看来是周末时刻表不靠谱。昨晚的民宿房东听说我们要去格伦芬南看大桥,提起他女儿还在《哈利波特》里饰演了学校学生。 浑身湿透之后,离开格伦芬南,一路向东。经过格伦峡谷、Skyfall(007拍摄地)以及罗蒙湖时都没有停留,因为实在雨太大,身上湿湿的也没心思再淋雨。在高地旅行,一定要有颗佛系旅行的心,看到我幸,看不到我命。于是下午就比预计时间提前到达了格拉斯哥。 格拉斯哥的暗黑与搞怪 阴雨连绵的天气给格拉斯哥蒙上一层暗黑的气质,配上它的黑灰色维多利亚建筑,暗上加暗。 格拉斯哥大教堂是一座典型哥特式教堂,地位在苏格兰甚至整个英国都很重要,外部看起来普普通通,但是内部高大威严。 走在格拉斯哥大街上,会发现很多巨幅墙画,给这个暗黑的城市注入了一些生动与活泼。人与小鸟这张,风格特别像我之前在秘鲁利马看到的那个街头系列。 曾经在滑铁卢战役击败拿破仑的威灵顿公爵雕像矗立在现代美术馆门前,却总被人在夜里偷偷戴上交通路锥,在车水马龙的大街上显得异常醒目。于是这个暗黑里带着生动的城市,又增添了一些可爱的幽默感。当然,如果有阳光那就更好了。 半天的时间不够充分体会格拉斯哥这个充满矛盾特质的苏格兰大城市,旅程还要继续,下午,我向着斯特灵前进。 多恩与斯特灵- 临冬城与勇敢的心 距离格拉斯哥一个多小时车程的多恩城堡(Doune Castle)据说是临冬城原型,斑驳的墙壁与灰色天空倒是有点北境的影子,可这孤零零的城堡气势上比银幕上差远了,加上这种天气,“Winter is coming”在这里换作“Rain is coming”似乎更合适。 返回爱丁堡路上,经过苏格兰故都斯特灵(Stirling),斯特灵城堡是苏格兰最重要的精神象征。电影《勇敢的心》中,梅尔吉布森刻画的威廉华莱士形象太深入人心,我来到这里,脑子里就浮现出那片热血战场。 城堡正对着远处山上的华莱士纪念碑。几百年前,华莱士就在这里率领苏格兰大败英格兰军队。如今硝烟早已散去,而“勇敢的心”将永远被这片土地铭记。 一路顶着阴沉的天空,还好收音机里放的都是喜欢的歌。在最后一天与这辆菲亚特500合影,900英里的苏格兰高地之旅结束。 格拉斯哥与斯特灵的视频: 利物浦 高中时候,有一天从广播里听到一首叫做《Yesterday》的歌,从此,这个来自利物浦、叫作The Beatles的四人乐队深深刻入我的脑海。虽然早在二十多年前乐队就已经解散,十几年前约翰列侬就死于疯狂歌迷的枪口下,但是他们的音乐伴随了我的成长。17岁,在高中全校歌唱比赛登台,唱的是《Norwegian Wood》。 所以于我而言,到了英国,可能去利物浦比去伦敦的意义还要重要。 独特的教堂 初到利物浦那天,走出车站,耀眼的阳光让我对这个城市充满好感。黄昏时分跑去利物浦大教堂打卡,这个巨型的建筑着实让我吃了一惊。我见过世界上那么多教堂,这一座算是最高了。 另一座利物浦基督君王都主教堂(Metropolitan Cathedral),它独特到无法被欣赏的外形,被中国留学生亲切地称为“大火锅”。 披头士博物馆 第二天,来到阴云密布的利物浦码头,海面汹涌,乌云翻滚。和前一天的阳光灿烂感觉是两个世界。 披头士博物馆就坐落在码头Albert Dock的岸边,英文名称叫做“披头士的故事”(The Beatles Story)。 这可能是我有史以来看过的最认真的博物馆,听遍语音导览的每一句话,每一件展品和每一张照片都仔细看遍。从乔治的第一把吉他、约翰与保罗的第一次相遇,披头士在德国的第一次演出、他们最初买乐器的商店,他们的第一任经纪人、在伦敦与制作人乔治马丁爵士的合作,到他们登陆美国掀起世界性狂热,以及最后分道扬镳的故事都看得一清二楚。整个展馆里回荡着他们的歌曲,一遍又一遍,像是来到一个披头士的小宇宙。 展馆后半部分是解散后每个乐队成员自己的职业发展介绍。个人事业发展最引人注目的列侬展品最吸引我,他的眼镜、肖像照、以及录制《Imagine》时的房间...... 从上图可以看出,当年披头士中最受女粉丝欢迎的绝对是帅气阳光的保罗麦卡特尼,大部分最经典的歌曲都是他主唱。但是单飞之后,麦卡特尼爵士的作品没几首被后世传唱,相反列侬的个人作品思想性逐渐深刻,个人造型也愈发有魅力,相信妻子洋子一定功不可没。列侬是个秀妻狂魔,俩人总以CP形象示人,还一起合作专辑与艺术展,甚至在精神上感觉列侬是受洋子影响更多的。 还有夫妇俩和滚石的Mick Jagger合影;著名的"Make Love, No War"反战“床照”系列之一,两人在床上躺着拍摄出歌曲“Give peace a chance”的MV;还有列侬穿过的西装外套。 找到一个精神契合的伴侣,真的太重要了。 “洞穴” 1957年开始营业的洞穴酒吧(The Cavern)本是一座爵士乐酒吧。1961年2月至1963年8月,在前往德国汉堡第一次演出之后和开始第一次美国巡演之前的不到三年时间,披头士在这里一共演出292场。经过披头士的开光加持,洞穴变成摇滚乐圣地,后代很多歌手都以能在这里登台表演而自豪,包括中国的毛阿敏、许巍和痛仰等。表演过的乐队会获得在酒吧外墙刻上名字的殊荣。酒吧窗外,矗立着年轻列侬的雕像,而窗台上,还一直有歌迷放上鲜花。 洞穴现在有Club、Pub和Lounge三个舞台,因为披头士的缘故现在俨然成了利物浦最热门景点,演出的乐队也大多会翻唱几首披头士经典曲目,观众都是和披头士们一样的年龄。但是爷爷奶奶们会跟着音乐像年轻人一样跳起舞来,特别可爱。 在利物浦的最后一天,看完披头士博物馆,晚上又来了洞穴。恰逢周五,是模仿披头士的乐队专场,从装扮到嗓音都很像。乐队一首接一首,唱了两个小时。在这个氛围里,我仿佛穿越回到60年代初,见证了The Beatles的辉煌。 观众里超过半数是老爷爷老奶奶,都随着音乐快乐起舞,全场一起唱“All you need is love”,气氛超级好。看着他们开心得像孩子一样,我深深被感动到。我想此刻,他们一定在音乐中重返了青春,无比年轻。 利物浦的两个视频: 第二天一早去机场,路上经过了约翰列侬小时候与姨妈一起住过的房子,《Strawberry Fields Forever》中描绘的草莓花园也就在附近。可惜天还没亮,伟大灵魂曾经成长过的房子在黑暗中一闪而过,来不及看清它的样子。 当飞机从世界上唯一以一名摇滚歌手命名的“利物浦约翰列侬机场”起飞时,我想起了在利物浦第二天的黄昏。雨后的晚霞烧红整个利物浦的天空,巨大的彩虹横跨在天边。拥有这么壮丽景色的城市,配得上成为一个伟大的乐队的母亲。 我的第二篇英国游记就此结束,谢谢你看到最后。如果喜欢,欢迎收藏;如有旅程相关问题,尽管留言提问。我的旅程还在继续,请持续关注。 (全文完) 2018.11

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  • qinuo1986

    可以跟大佬请教个问题么?> <
    从波德戈里察(黑山)-地拉那(阿尔巴尼亚),大佬是大巴通行的么?看大佬的帖子没有看到具体的信息,急需,所以只能来留言,希望有幸被看到TTATT

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    2019-04-07 23:15

  • jefffancy

    我觉得您长得跟哔哩哔哩上的“雷探长”好像啊!

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    2019-02-15 12:43

  • SincyCheung

    好喜欢你啊!

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    2019-01-18 10:32

  • forestdeer

    大叔 也太帅了吧

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    2018-12-26 15:47

  • 洋气的开心

    楼主我能加您微信吗?其实自己很想要一个说走就走的旅行,一直没有勇气,看你拍的照片好美,好想去,方便13991163890

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    2018-12-22 21:12

  • 王田心雨齐

    hi, 我在穷游相遇节的帖子里看到你的信息了,感觉找到志同道合的人了哈哈哈。我现在居住在成都,在经济允许的情况下一有时间就收拾行李独自出去玩了。有机会的话以后一起出去玩玩呀!啊,你觉得还不错的话我们加个微信噢

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    2018-08-17 22:10

  • 天下云游

    急需看到你的西班牙游记

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    2018-07-24 08:41

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