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发表在 非洲其他国家 2019-05-17
从笼潜到蹦极丨一路向南非去不可(45天的深度冒险)
提起非洲,大家脑海里的画面是什么呢?是荒芜辽阔大草原上,成千上万的野生动物在迁徙?亦或是黝黑的非洲女人头顶杂物,在尘土飞扬的泥土路上行走?还是贫穷的孩童在街角睁大眼睛无比好奇的看着外来人? 直到我来到南非,才发现,原来非洲还有这般与众不同的气息。南非,是我们环球旅行将近两年来到非洲大陆板块上最后的一个国家。它拥有着比意大利还要浪漫舒适的欧式小镇,可以和澳大利亚大洋路媲美的花园大道,处处迷人,随手拍就是一张明信片。 可以毫不保留的说,非洲56个国家(尽管西非,中非没有去),我最爱南非,爱她拥有非洲无限风景的一面,也爱她那非洲独特文化的另一面。 在南非旅行的途中,我们无数次有想要留下来养老的冲动,走出门就能贴近的大海高山,开个车就能到附近的便利商店买到新鲜蔬菜,穿过街区就能喝一杯咖啡的诗意生活。 就算人间不值得,但南非值得。真想有一天,组队来南非养老,过一段老友记的南非生活,人生也算圆满了~ 这是我们南非的旅行视频,点开一看,不会让你失望~ 随手拍的画面里,路过的全是满分的风景。 你们准备好了吗?跟着我一起走进非同寻常的彩虹之国south Africa。 没有人不喜欢开普敦 在不久前,我很喜欢的一名摄影师燕子拍摄了 一个手机备忘录视频,关于新疆。她眼里的新疆,是个梦境中都有星空和旷野的地方,没有人会不喜欢新疆~ 看她的视频的时候,不仅是被她的心境感动到,更是那个遥远的地方,新疆,连名字都让我嘴角不禁上扬的地方。 我们用了一年的时间跨越非洲的半边到达南非,我发现开普敦和新疆有一个共同点,那就是,没有人会不喜欢开普敦。 对于和我们一样走非洲长线的旅行者来说,走过这么多的非洲国家,每个国家都有好有坏,没有哪一个地方能够让每个人都满意,但是一来到南非开普敦,每个人不约而同的给出开普敦一百的满意评分,来了都不愿意离开,开普敦是个无论去哪里都充满乐趣的地方~啊~(提到开普敦,嘴角已经上扬~) 我们从南非机场打着uber到市区,5个人加上各种背包叫了一辆xl的Uber,没想到20公里的路程,只需要人均不到30人民币,而这个价格在约翰内斯堡,只够坐几站地铁。 当车沿着桌山驶入市中心,前路一片宁静,只剩下路灯,但转弯的刹那,开普敦星星点点的光斑展现眼前,像是穿越一个长长漆黑的隧道突然就走入了星辰,我们不禁哇了一声,司机看着我们兴奋的模样,微微一笑说:welcome to cape town。 我们第一晚的住宿,是在市中心的长街青旅,正值星期六,整个街道热热闹闹的,我们坐在阳台喝着啤酒玩游戏,楼下的观光车路过了,车里的全部人都在唱歌跳舞,穿着奇装异服的乘客和路边的行人挥手say hello,就连汽车的喇叭声,司机都按成了音符。滴,滴滴,滴滴滴滴滴滴滴。 整个街道疯了一样,每个陌生人都随时变成朋友,街道上的人微笑的说,来,我们一起喝酒!开普敦巨大的包容性和多元文化,让一个刚来的游者一下子就能够融入其中,就算是局外人,都会不自觉的融入到这个城市里,被开普敦慢慢形成的自由与随性所感染,没人介意你的肤色,没care你从哪来的,这里无处不在的自由和多样性让你一秒就爱上开普敦。 在非洲行走了很久从来不敢晚上出门的我们,面对这个场面竟然不适应了,在质疑这么晚了出来浪安全吗?朋友说:开普敦并没有外界传的那么危险,除了那些流浪汉,这里的人都很友好,欢迎你回到大城市了。不过晚上一个人的话还是尽量不要去偏僻的地方。 Big city,这样形容开普敦一点都不为过。经过种族街隔离的黑暗时代,开普敦的自由与多元化一一展开。行走在城市街头,独特的建筑风格,白人和黑人并行,让人觉得这一点也不非洲,反而多了许多欧洲的意味。 非洲的狂野加入了欧洲的文明,各个国家的文化和特性的融合,形成了开普敦如今独特的体质,可以看到时尚的街头艺术,也能够找到原始的部落气息;能够发现街角浪漫的咖啡馆,这真是个让你随时随地能够和它发生浪漫故事的城市啊~ 除了人文气息浓重,开普敦的自然景观更让人惊叹,这个城市也许上辈子拯救过宇宙吧,上帝才愿意把最美好的景观都安置在这里,山川和大海相遇,人文和自然碰撞,依山傍海,一座来了就不想走的城市。 旅居,一直是我们旅行最舒适的状态,除了第比利斯和亚历山大,在南非开普敦被这里的风景和人文吸引留下来旅居,但是在开普敦需要和朋友自驾,所以也只是短短的停留了十五天。 旅居开普敦,每天的日常便是买买菜,做做饭,和朋友聊天,最开心的,就是到楼下的街心花园找松鼠。 开普敦的市中心的街心花园,有很多小松鼠和鸽子,门口有卖饲料的5兰特一包,这些小动物都不怕人,还会主动管你要吃的,可爱极了。免费开放附近便是南非著名的圣乔治大教堂,南非博物馆,前议会院、政府大道等等。 男神大大梁朝伟的幸福生活,打个飞的到伦敦喂鸽子。在非洲旅行将近一年,中国人最开心便是找到一家中餐,没想到我们在开普敦,还能吃上一顿早茶。 整个餐厅不大,位置与开普敦最热闹的长街上。这家早茶是香港人开的,一走进去浓浓的香港风味,墙壁上贴着不少8、90年代的香港电影海报,《精武门》、《英雄本市》等老电影,还有李小龙的海报,而每一份虾饺都是老板亲手制作,一口咬下去满口飘香。 开普敦的自由与多元化,是深藏在这座城市骨子里的。吃完披萨出门,就听见不远的歌声阵阵,尖叫和狂欢跑到了街道上,按捺不住凑热闹的心跑去看看,没想到误打误撞,溜进了一个cow boys night,几乎来的客人都是lady,服务员是cow boy。 每个角落都是盛开的自由荷尔蒙到底有多刺激,看图片就知道了,差点走不出门,对开普敦又多了层次莫名的喜欢。 桌山丨行走在上帝餐桌 来到开普敦的第一天,我起了一大早便到附近的街区溜达,顺便看看举世闻名的桌山。走出两步一抬头,发现在高楼林立的房屋背后,耸立着一座平坦形式巨大长方形的奇山,在阳光下格外清晰,想必这就是桌山,别具特色。 住在景点里,这种得天独厚的条件,让人有点不可思议。大城市不应该是繁华无比的吗,没想到也能如此接近大自然。 在开普敦住了将近20天,每天都能够欣赏桌山的壮丽景色,有时候晴空万里,平坦的桌山顶峰一览无余;有时候刮了一阵风,云朵聚集在桌山的山顶之间,像是一张厚厚的丝绒卓布覆盖在桌山的半山腰上,上帝正在享受着美食;云里雾里,蔚为壮观。 在不同的气候下登上桌山顶峰,看到的景观截然不同。上过桌山的朋友骄傲的跟我说,他徒步了五个小时走到了桌山上,看到了他这辈子最美的景象,他站在山顶仿佛走在云海之中,打趣的说,这种景象一年就几次,幸运的人才能够看得到。 想要到达桌山山顶,有两种方式,一个是徒步几小时,一路沿着桌山山脉爬到顶峰,一路欣赏各个角度下的桌开和开普敦。另一种就比较简单,乘坐缆车五分钟就到达了。这么爱运动的我们,当然选择了第二种,因为当天到达桌山的脚下的时候已经4点多,如果要徒步天黑之前在哪里都不知道。 240兰特票价,排队15分钟,登上桌山只用5分钟,桌山的缆车是世界上会360度开放式旋转的三大缆车之一,一次最多只坐65人,不论队伍多长,也仅有两部缆车来回切换,无比任性。 我们乘坐缆车一下子从海拔363米的地方升到了1037米,站在桌山上,俯瞰开普敦。这个在发光的城市依山傍海,可以看见海岸线上人们在享受这大海,眼前的这副景象,不知不觉对开普敦多了几分爱意。 行走在山顶之间,耳边听到不少游客对这里的评价是“beautiful!”我心里也十分认同,沿着开普敦最南端好望角那头望去,是魔鬼峰,几座山峰险峻的交错成形,与大海相邻;而另一个方面则是曲线蜿蜒的信号山,尖尖的山头和桌山截然不同。听说,信号山才是俯瞰开普敦最美的角度。 除了风景,还有一个小家伙引人注意,那是一种长得无比彪悍的岩兔,正虎视眈眈的盯着游客手中的食物,露出两颗小门牙吓唬游客。有一个小孩好奇的走过去想逗他,结果人类先被岩兔的气势吓得大哭逃走了,可见这家伙多嚣张。 我们来到桌山时天气阴沉,我心心念念的桌山之旅笼罩着一片阴霾,拍出来的照片并没有别人拍出的阳光桌山壮美风景。正在我们要离开的时候,海天相接的地方变成了一条炽热的红色光带,像是世界末日里硬生生被切开的另一个时空,又像是另一个黎明在等待召唤。 我一下子就被这副景象感动了,我得不到艳阳高照的桌山,但是我看到红色天幕亲吻大海,没有十全十美,但各有绝色美景。 7小时徒步狮山,温柔的走进黑夜 来到开普敦之前,早就有一个朋友在那里等我们,约好一起爬桌山。我们从博茨瓦纳来到南非已经过了两个星期,我的伙伴小六早就按耐不住要爬山。 “要不是等你们,我早就爬桌山了!” “每天出门一抬头就看到桌山又不能爬,你们知道那种心痒痒的感受吗?” “我留着桌山等和你们一起爬,结果你们却要坐缆车上去!” 来到开普敦听小六发了一肚子的牢骚,结果我们决定先去爬狮山小试牛刀。 没想到这一上山,花了7个小时才回到家. 我们一行六人在毫无准备的情况下,打算怕狮山。有穿着人字拖的,有穿着裙子的,有背着大包的,而我和琛哥纷纷穿了拖鞋去征服狮山。打了Uber来到信号山,开始徒步之旅。 信号山属于桌山群的一部分,在尽头可以看到远处的罗本岛,而山脚下,便是曾举世闻名的开普敦体育场,如同汉城1988年奥运会和北京2008年奥运会一样,南非2010年世界杯的举办,也向世界证明了自己的经济实力。 作为世界杯举办城市之一的开普敦,体育场馆设施也是其重要的城市标志性建筑——图为市区黄金地段的开普敦体育场,就在这里举行,在阳光的照射下一片祥和美景。 乘车来到信号山的人不少,大多是当地人,也有不少游客为了上来打卡桌山框架,而当地人带着晚餐拖家带口的来到山坡山野营,热热闹闹的。 按照指示开始我们的狮山徒步之旅。 我们两个一路上拍拍停停,便和四个小伙伴分开了,打算在山顶再集合。从信号山走到狮山的徒步路上,游客越来越少,最后只剩下我们两人,偶尔路过一个跑步锻炼的。 面朝桌山,眼前这幅桌山,狮山相连,形状截然不同的山脉同入一个画面备感稀奇。我们在傍晚爬上狮山,看海上夕阳。在半山腰的时候,转身刹那,看到一轮圆月。发出璀璨的光芒像第二个太阳。 不知道当天是狮山徒步日,来的人尤其多,越到山头越感觉拥挤,到了狮头的部分只有一条路,上上下下都需要通过这里,我们必须要停下来等待下山的人走过才能继续前行。越往上走越拥挤,石头小道和乱石堆混在了一起,到达半空的时候已经天黑,看着前头乌泱泱的徒步大军龟速前进,我们决定不往上走了,留在山腰等待已经登顶的小伙伴下山集合。 在一片漆黑之中,有的拿着电筒,有的拿着手机在黑暗中搜索下山的路,天气渐渐变凉,爬山时的炙热在消退,我们就窝在一起看脚下的开普敦,开普敦看夜景最美的地方不在桌山而在狮山,确实如此。 山脚下的城市在一片黄色的灯光的熠熠生辉,海岸线忽明忽暗,而远方正是漆黑一片的好望角。曾经这片复杂的土地之上,发生过多少痛入心扉的悲伤故事,种族隔离,国家动荡。曼德拉用坚韧和智慧,开辟了南非的新天地。所有的一切逝去之后,化成了五彩斑斓的圆形光斑,每一种颜色都相互融合,相互交映,不再只有黑色。 Bo-Kaap丨彩虹之国的彩虹街区 彩虹之国,是跨越了种族,隔阂和差异的障碍之后,曼德拉在1994年之后,用这个色彩斑斓的词语来形容他热爱的国家。不仅仅是为了纪念南非从种族隔离时期后,南非因此从“黑白分明”变成如彩虹般色彩缤纷的国家,也深藏着世界对南非的美誉。 在开普敦,经常可以看到五颜六色的和谐景象。长街尽头的街角麦当劳,一面三层楼的高墙上被涂上了南非的六色国旗,显目的宣示着当今的和平。而在古老的bo kaap街区,现在还保留着颜色鲜明的房子,成为ins上开普敦最火爆的拍摄点。去到过不少色彩斑斓的城区,而开普敦的bo kaap是最火的一个。 bo kaap街区被称为马来区,这里的房子被当地人涂上了鲜明的颜色,来区别不同。这里也是开普敦最老的街区之一,早在大约十七世纪,这里就已经有人居住了,从世界各地被贩卖来的奴隶居住在这里,在开普敦他们被统称为“Bo-Kaap”。 在18世纪开始,这里变成了开普敦马来西亚区,这些在18世纪前后被贩卖到南非的劳工后裔,被划分为杂色人种。在种族隔离时期,马来区的住宅区是不允许放门牌号的,为了方便邮差或是朋友们找到自己的住处,当地居住的人想出了用色彩来区分不同屋子的办法,而这些色彩也在种族隔离废除之后被保留了下来。 如今当地人仍会每隔一段时间,就会把他们住的房子重新刷一遍,涂上鲜艳的色彩。正是这样的一种纪念,让这个平凡的地方焕发出了色彩,成为开普敦必玩的一个街区。 在人民的奇思妙想下,房子被刷成了各种颜色,色彩非常艳丽,用色大胆,不是大红、翠绿、深紫,就是米黄、海蓝、亮橙…放眼望去,整个社区色彩斑斓,再加上翠绿的草木掩映其中,就好像进入了安徒生笔下的童话世界。 一个房子一个马拉龙颜色,喝个咖啡是忧郁的蓝,去趟领居家是温暖的橙,清真寺是小清新的绿,淘气小朋友家是跳跃的百搭,住在这里,每个人都很鲜明。 这些鲜明的色彩房子,化成了复古又时髦的背景,偶尔经过一条听着老爷车的街道,真以为跑到了西班牙。 就连住在这里的当地人,也喜欢无比鲜明的服饰,和房子和谐的融合在一起。不仅是ins网红,走上一圈还会碰上不少时尚模特在这里拍摄。 光鲜亮丽是bo kaap的一面,走进街区,你会发现另一面。破旧和贫穷依旧在这里发生,我独自走过一条街,有位当地的人走过我身边,说:这位姑娘,一个人不要再往这里走了,这里经常有抢劫案发生。这里有些不法分子看见你一个人拿着相机,会心生歹念的。听完这番话,我才顿悟,毕竟这里还是非洲,越是感到安全的地方越是暗藏危机,不能掉以轻心,便转头回去找琛哥。 Truth Coffee 丨喝咖啡喝出了蒸汽朋克风 开普敦的最受欢迎的餐厅里,最吸引我的就是这家咖啡馆百年老字号——Truth Coffee Roasting,被评为【The world's best coffee shops】之一,也是非洲唯一上榜的咖啡馆,开普敦网红咖啡馆。就算是一个伪咖啡迷,也要来这家蒸汽咖啡馆看一看。 旧工业风碰上蒸汽朋克,一种绝妙又超酷炫的咖啡馆孕育而生。整个咖啡馆由著名的室内设计Haldane Martin和著名咖啡鉴赏师David Donde联手打造,占地600平方米,拥有120个座位,一楼采用旧金属管以及旧机器部件来塑造一个新奇的机械咖啡制作间,结合金属管暴露在吧台旁,从木地版,钢材梁,墙身,门窗,甚至是家具,全部被布置为陈旧风格。 Truth Coffee Roasting距离市中心不到二十分钟的路程,我跟着导航迅寻了过来,咖啡馆外部并不起眼,吸引我的是那些穿着重金属服装的服务员,像是行走的火人节里面的牛仔,酷酷的邀请我们入座,随手递给我一张旧报纸,看了半天发现,报纸里印的是菜单。 点了一杯咖啡和蛋糕饶有兴致的拍起照片。 当我的相机对着服务员的时候,他们大方帅气的给我了温暖的笑容,关于旧工业时代的cool man,就是这幅样子了吧。 喝完咖啡告别了咖啡馆走到街上想要用Uber打车回家,等待了十分钟司机没来到却来了一个街区的保安,我们一下子就警惕起来,毕竟在非洲,没有什么事是不可能的。 保安走到我跟前问我们是哪个国家的?是不是迷路了?并解释到这条街上并不是十分安全,可以给我们提供帮助。我们才放下心,跟他说明司机也许迷路了。他一下子就明白了,便打电话给司机详细说指出我们的位置。等待了五分钟,司机终于到了,他看着我们安全的上了车才离开那个街角。 开普敦丨住进这里我再也没想出门 在没有来到开普敦之前,我就在心愿单上标记了好多好多Airbnb好看的房子,小清新风格的,欧洲复古装饰的,每一家都是性价比超高的“家”。 一行6人蹦蹦跳跳的把行李搬进了这个loft干净的家,玻璃天窗把整个房子都照亮,把玻璃门全部拉开,空间更大了,最让我们欣喜的是,这个开放式厨房有各种各样的咖啡和调味料,我们决定一人做一个菜,把中国胃带到了开普敦,南非红酒加上5元一只的肥美生蚝,结果把桌子和肚子都填满了,一个个躺在沙发上都鼓着圆嘟嘟的大肚子。 之所以选择这个房子,是因为我在最开始订房的时候看到院子里还有一个漂亮的泳池,但来了之后发现,开普敦太缺水了泳池就没有使用,尽管有一丝丝失望,但房子的其他地方都干净得不像话,住在里面让人不自觉得像要爱护这个家。 以前喜欢两个人旅行排斥小团体,而现在一大家子的团体游也很舒心啊,天南地北的6个人聚在遥远的非洲,每秒碰撞出来的都是哈哈大笑的爆点。 开普敦的民宿性价比很高,但是紧张,如果临时定,很多时候就没有心仪的房源了。尽管我们都舍不得第一个大房子,我们还是不得不搬进第二个Airbnb,晚上在天台喝酒,一抬头就是桌山。 房东带着女儿来迎接我们,一一介绍了房子的构造,还细心的留了一张小纸条,写满啦各种tips,哪条街有好吃的,哪个公园有漂亮的咖啡馆,每个细节都说明得十分详细,临走给了我们一串钥匙,这就是我们的第二个“家”了。 一个复古式的三层楼小洋房位于市中心地段,门口种植七里香,11月正值花开之际,每次回家都带着一股淡淡的香味。 这个房子是稍有年纪的复古房子,客厅的电视墙背后挂着一个羚羊的标本,房子里摆放了好多从坦桑尼亚买回来的画和木雕箱子,最让我心动的,是厨房里一成套的碗碟,拿着吃饭饭都变好看了。 让我很奇怪的是,在开普敦的大多数精美民宿各种设施配备都十分齐全,洗衣机旁都立着一台烘干机,洗碗机和咖啡机一一俱全,住进来吃了做饭和吃啥都不用干了。 在非洲走了一年,从埃及南下到南非都是吃土过来,到了开普敦终于能够撒开怀了吃,日日大鱼大肉,一杯红酒,周三碰上寿司打五折,我还学会了手动打开生蚝的技巧~ 吃完饭,我们就跑到楼顶露台喝着小酒吹着风侃大话,桌山就在背后,在这样的环境下能够拥有自己的一栋房子生活着,也心满意足了。从来不喝红酒的我来到南非就掉进酒坑里了。 每次朋友一聚在一起就开喝,各种干红,干白喝了好多种,南非酒红小拉菲是最爱,入口浓郁而丰满,阵阵回味。爱上开普敦,你只需要一瞬间。 在非洲的旅行对住宿一直要求不高,也曾对那些旅途中要求一定要住好酒店的心态十分不理解,只是睡一觉的地方而已,需要那么多的金钱和精力去追求吗?但自从住进这些舒心的房子,发现拥有一个好的休憩之地把旅程质量提高了不止一个level,大大的增加了旅行的幸福感。 如果你们有一天来了开普敦,一定要住一住那些精美的小别墅,组队来,花费不贵却让会有意想不到的美妙故事发生。 西蒙镇丨南非的海上小火车 依靠桌山下的开普敦市区是个时尚的大都市,而海边则是小资舒适的欧洲风情小镇,从开普敦前往好望角的路上,途经一个安静美好的小镇—Simon Town,这里融合了殖民时期各个国家的建筑风格,漂亮的码头停泊着白色的游轮。 从开普敦市中心前往西蒙镇的路上,可以乘坐巴士,也可以尝试当地便宜又有特色的小火车,其中有一段最美的旅程,被称为非洲最美的海上小火车,是从冲浪小镇也开始,一边是哐当哐当的火车,一面是碧蓝清澈的大海,这幅画面简直秒杀斯里兰卡的那一段。 只用4元,就能乘上车,遇到喜欢的地方就下车,一路上没人会检票,全部靠自觉。 听着火车哐当哐当的声音,遇到过一个腼腆的警察,害羞的和我们招手打招呼,遇到过一个嗓门很大的零售小贩,待我快睡着的时候一声叫唤把瞌睡全部赶跑;遇上一个带着吉他歌唱的流浪者,一上车就自顾自的对着风景弹唱。在这里,每一个都是怪人,每一个人都标新立异,但是又无比和谐的相处着。 自由和多元,变成了开普敦独特的标签,你不怕没有存在感,你的存在都会得到回应。 火车从海边驶过,一排排冲浪的彩色房子,一个个大自然的无边泳池,数不清的海鸥在海上滑行,不少当地人在15度的温度下也勇敢的下海游泳,偶然遇到在栈道行走的学生们热情的和我们招手,这样的场景,才是我心目中的千与千寻。 看到这样的美景,我不禁把头伸出窗外(在安全的情况下),张开双手,肆无忌惮的和海鸥飞行。 从海边的住宿漫步道镇上,沿途上全是一栋栋精致无比的海边小别墅,面向大海,不到十分钟就能够到达镇上,路边停靠着好几辆复古的老爷车,一家家精致的咖啡店比比皆是,特色店应接不暇。 我们随意走进一下,一位带有浓重的法国老太太热情的为我们开门,微笑的给我们接受这个专门贩卖法式风情的古着店,从舞会上最时髦的宽檐帽,到出门必备的贝蕾宝帽;散放在角落的蕾丝长裙,靠在桌子上的玛丽莲梦露写真集,这家看似凌乱的店里每一刻都在释放上世纪法国的独特气息。 我们在店里观摩了许久,对每一个小配件都倍感好奇,老奶奶便走过来一一介绍尤物的来历,这是二战时期的军装,这是一个富家小姐的化妆盒,这是18世纪法国名媛们最流行的帽子,听了她的介绍,古老的物品也换上了一层新的气息,不止是外貌好看,背后的故事也十分感人。 除了这一家店,接连好几家也都是一样的复古店,街上的人都带着浓重的自由又馥郁的气息,住在这样的镇子上,烦恼也少了很多。 从古着店出来到街上闲逛的时候,经常可以看到不少售房广告,那些一栋栋精美别墅,整个买下来差不多100万人民币左右,如此高的性价比,恨不得想要留下来,当个售楼部销售员。 西蒙镇丨住进fantastic的大别墅 曾经对“家”的构想,有一种是想要在每一个旅行的地方,挑上心仪的物件带回家,一点点堆满家里的角落,把世界装进家里,每一件从世界各地待会的小礼物,都是一个个温暖的回忆,这样的房子,应该会很有温度吧。 我们来到开普敦的西蒙镇,让我遇到了这样一个神奇的房东,他们一家人太喜欢希腊的圣托尼里,直接在海边买了房子装扮成了圣托里尼。 墙上是从海边捡到的贝克,橱柜里摆放着一艘小帆船,宽敞的客厅连接着开放式厨房,每个阳光照进来的地方,都是一扇扇干净透明的落地窗。 刚起床时正好遇见云层穿过山脉,吃着晚餐看日落黄昏,看书累了一抬头,碧海蓝天治愈了疲倦。在这个睁开眼就能够看到美景的房子,也变成了我的梦想啊。 尽管房子离海边不远,可我们几个看到院子里的大泳池,连路都不愿走了,直接冲到水里,假装游到了爱情海,每天都在想着,这个地方怎么可以这么美。 在离别的时候,房东专程来送送我们,给我们大大的离别hug,当她听到我们的环球旅行时,嘴里一直说着:fantastic,而我觉得,像她能够拥有自由又满足的生活,也是另一种fantastic。 西蒙镇丨南非竟然有企鹅? 在西蒙小镇,有着世界上最萌的动物——企鹅。 尽管都是企鹅,但和南极企鹅还是有很大分别,他们的身高只有六七十厘米,只有3公斤重,别看他们小,他们一叫起来嗓门可大,最重要的是他们的叫声可像驴子了,所以当地人也称他们为公驴企鹅。 他们从小就生活在这里,海滩成了他们的一席之地,游客都不允许靠近。现在几米远的地方,还是能够感到他们的可爱,每一个都是双脚并用在走路,简直可以把人萌到。一动不动的时候,像极了活的企鹅玩偶,站在岸边观察它们的生活习性都能够玩上一天。 在动物世界里,有不少大家伙都是花花公子,而非洲企鹅不一样,他们实施者一夫一妻制。想象一下,湛蓝的天空,湛蓝的海洋,公企鹅正在海滩边散步,突然被一只正在雀跃的母企鹅吸引了,上演一场企鹅偶像剧,fall in love,选择一块合适的沙滩生企鹅宝宝,他们相伴一生,每天只有两件大事,伴侣和沙丁鱼,吃喝拉撒都在海边,岸边还有一大群的人类为他们把守家园,算是世界上很幸福的动物了吧。 在看企鹅的路上,我还遇到了三个南非的“小猫咪”,热情的和我招手,我就趁机抱走了一个。 非洲人只要有音乐,就会不自觉的跳起舞来,无论在任何场合,无关年龄和性别。 在非洲旅行的时候遇到过很多次,卖菜的非洲大妈放着音乐跳着舞在卖菜;公交车上稍有动感的音乐,一车的人有百分之五十都跟着在抖腿;发廊里剪头发的小哥,一边剪头一边舞蹈;就连路上偶遇的小朋友,拿着鼓就在街上卖艺。 是好望角还是海市蜃楼? 我们在西蒙镇租了一辆印度人的商务车,一群六人急匆匆前往好望角。 好望角,是开普敦最热门的景点,享誉全球,这里是印度洋的温流和来自南极洲水域的寒冷的汇合处。种海浪前部犹如悬崖峭壁,后部则像缓缓的山坡,波高一般有15-20米,在冬季频繁出现,还不时加上极地风引起的旋转浪,当这两种海浪叠加在一起时,海况就更加恶劣,而且这里还有一很强的沿岸流,当浪与流相遇时,整个海面如同开锅似的翻滚,航行到这里的船舶往往遭难,因此,好望角成为世界上最危险的航海地段。 观看到不少关于好望角的影片,大多是晴天丽日,海水热烈的冲击着岩石,泛起层层涟漪,波澜壮阔。远方海天一线,认真瞧说不定还能瞥见南极大陆的影子。 带着无比憧憬的心登陆好望角,没想到迎来的却是一片虚无,云雾都飞起来了,地下的深渊海水只出现一秒,空气中弥漫着薄薄的一层水汽,天气冷得让人颤抖,头发被风吹得群魔乱舞状。眼前这副看不见的陆地,真的是好望角吗? 在这样浓雾重重、波涛汹涌的情形里,突然想到,汹涌迷雾般的前方,百年不变,曾经的探险家迪亚士路过这里时,也许正是这样的雾气,突兀的海角被掩盖了,当他再返航时正值晴天丽日,隐藏已久的好望角才真正出现。 几百年前的探险家们,在暴风雨中穿梭,航行,用极大的忍耐力和运气才重见好望角。 如果在南极大陆上眺望好望角,雾气弥漫,会不会错觉这是海市蜃楼呢。 Muizenberg丨南非最美冲浪小镇 Muizenberg是南非开普敦的海滨郊区。它位于开普半岛的岸边,在福尔斯湾海岸向东弯曲。它被认为是南非冲浪的发源地,目前是冲浪社区的所在地,以流行的“冲浪者角落”为中心,拥有白色柔软的沙滩一直延伸到福尔斯湾,距离超过20公里。 11月的Muizenberg并不是冲浪的好季节,风浪很大,海水也很冷,我们也只好打消冲浪的念头,慢慢走近这个小镇的街区。 Muizenberg小镇到处都是欧式建筑,房子被涂上了各种各样的颜色来区分,墙上被画满了童真的涂鸦,这么一个小清新的地方,一点都不像非洲呢。 在这个阴霾的小镇,心情不免有点低落,而走到了街角的咖啡店,用一杯咖啡的暖,立刻又把生命点燃了。 南非被称为彩虹之国,除了在开普敦的马来西亚区那一栋栋彩色童话般的房子,在梅森堡的海滩边上,沿着海滩排列的标志性色彩缤纷的海滩小屋,这种维多利亚风格的房屋可追溯至19世纪,第一眼看见的时候还以为是童话里的房子,问了当地人才是到,原来这些漂亮的房子是冲浪者的更衣室。 开普敦的海岸线一路都是景色优美宜人的小镇,我们从西蒙镇转移到了冲浪圣地的Muizenberg小镇,来到一位德国老奶奶Jo的家,她举止优雅大方,但又自带幽默诙谐气质。 我们提前到达,她高兴的把我们领进屋子说没洗头不好意思见人了呀,一下子就被她的温柔带走了。 房子是精致细腻的装扮,进门的时候客厅正在放欧式古典音乐,厨房被Jo打扫得一尘不染,每一个角落都有着漫不经心的装饰,幸福的非洲人像摆件,桌上的檀香,就连餐桌上的纸巾也是专门去挑的美丽图案,整齐的被放在精致的盒子里。 自从住进了jo的家,开普敦的很多景点都没有去,反而是在房子里耗了大半的时间,住进舒心的房子,不出门在家里就是一道风景,每个角落都值得自己慢慢去寻找独特的美。 花园大道自驾,一路惊喜 用开普敦的好望角来代表南非绝对够格,这里是南非小标志性的景点,用危机四伏的约翰内斯堡概括南非也不过分,这里是非洲最鼎盛的黄金之城,但是要我用一个词来代表南非,我选择花园大道。 驾着车一路行驶在花园般的道路上,左边青草无限,右手海浪绵绵,任由海风吹拂发丝,空气里弥漫开来的,是自由的味道。后视镜倒退的,有时候是乌云层层,海天相接处泛着微光;有时候是晴天碧日,天气好到忍不住想与全世界分享。每个在路上的时刻,都弥漫着南非的魅力。 我和琛哥加上路上认识的朋友,临时组建成了六个人的南非小队,租了一台商务车,从开普敦沿着R60上N2国道,一路向西直到终点伊丽莎白港,沿途经历印度洋地区的自然风光,别具风情的海滨小城。看到的动物不仅有企鹅鲨鱼岩兔鸵鸟,还有各种各样惊险刺激的体验,沿途随意停靠的地方都无法比拟的美,美得想让人想谈恋爱~ 1辆车,6个人,8个日夜,1000公里,火力全开,从葱葱郁郁的森林开进鲜花盛开的小镇,从笼潜看大白鲨到世界最高桥梁蹦极,入住一间间心仪的民宿,遇见一个个眼花缭乱的海湾,清晨。花园大道自驾的日子,是我在非洲最恣意的时光,深刻地沉浸在自由的世界里,任何坏事都破坏不了。 开普敦是一座被上帝眷顾的城市,蜿蜒的群山临近着大海,站在桌山可以看到开普敦的繁华地段。 从开普敦出发,我们遇到的第一种动物,是企鹅。 到达Stony Point Nature Reserve刚刚下过雨,我们从车里下来就奔着海滩过去,刚刚进入公园门口,就发现三只小企鹅在餐厅的门口。我们兴致勃勃又小心翼翼,蹑手蹑脚感觉做贼一样生怕惊着它们,但还是被小企鹅发现了。它们神一样的走位,沿着门口一点一点往后退,然后加速度溜走啦,整个身体憨憨的,以为我们看不见讷。 不舍得打扰他们仨,我们就跑到海边它们的家园,一只,两只,三只,十几只,几十只出现了,有的在水里抓鱼,剩下的都跑到岸上。它们一个个精神抖擞,除了我们几个人类在寒风中被吹成傻子。每一个傻子,都在风中对着企鹅傻笑,面对这样的动物,没人会不喜欢吧。 赫曼努斯丨无人机拍鲸鱼 在南非海岸线——花园大道上,一路会看到不少动物,企鹅,大象,鲨鱼,狮子,还有37种鲸类和海豚,自驾第一天,我们来到了被全世界公认“最佳观鲸地”的赫曼努斯,这里距离开普敦120公里,印度洋和大西洋洋流在这里交汇,带来了大量的鱼虾群。 在赫曼努斯,能够看到的鲸鱼主要有座头鲸、布氏鲸、逆戟鲸以及南露脊鲸。每年有数以十万计的游客涌入赫曼努斯观鲸,9、10月间,会举行一年一次的观鲸节——这一盛会已经有25年的历史。 我们从下午才出发,到达赫曼努斯已是晚上十点,下着下雨,还有些冰冷。急急忙忙入住洗漱,累了一天每个人都没在说话,呼呼就睡到了天亮。 10点退了房,依旧是小雨淅淅。花园自驾的第二天老天爷并没有给足面子,整个小镇到处湿漉漉的,行人只有几个,我们连下车看鲸鱼的心情都没有,临时改变主意,室外下雨,把就跑到市内去看看,想起在南非的红酒不错,便决定再去一次酒庄。 南非是著名的葡萄酒产区,来南非除了能感受到非洲的野性和灵性,以及安置着9000多种花卉的科斯滕布什国家植物园,就在南非整个62号公路之行将布里厄河谷和小卡鲁地区都囊括在内,当之无愧是全世界最长的葡萄酒线路。 在南非的花园大道自驾,怎能够少了一趟完美的酒庄之旅。 在谷歌地图上搜索了评分不错的一家,吃完午饭就慢悠悠的晃过去,开着车来到红酒庄园的门口,经过一片葡萄林子,进入到接待处。 这里的门铃像是寺庙里的钟,轻轻一拉绳子石钟发出“咚咚”的声音,里面有个工作人员探头出来,伸手邀请我们进去。走进大堂,不止我们一个队伍来参观酒庄。 酒庄大厅放置着几个酒桶的桌子,服务员邀请我们进入酒窖,给我们推荐起销量最好的红酒和白酒。第一次进入酒窖,左右两排全部堆满了酒桶,我们是第一次如此近距离的品尝原滋原味的红酒。 在服务员的推荐之下,我们尝了几种比较热销的红酒和白酒,红酒味道醇厚,白葡萄酒比较热烈,我们对红酒没有深入研究,就当时一次美好的红酒之旅了。 从酒庄出来,天气时好时坏,我们回到鲸鱼观景台,在雨中等待鲸鱼的出现,车窗外小雨淅沥,在一百米的观景台聚集了不少外国人,他们或是撑着伞,或是穿着雨衣在雨中静静的等待,海面上昏暗一片,可是没有一个人有离开的意思。 小六按奈不住好奇心,说在车上看不到鲸鱼的,便穿了一件防雨外套执意要到岸边等待,下了车跑到了等候的队伍之中,不到五分钟他火急火燎的跑过来,手舞足蹈的比划“我看到了鲸鱼了,就在观景台那边,这里看不到的,我们开车去那里!” 他上了车我们便开车到观景台找到停车的位置,这时候雨停了,老天爷网开一面,空中开始出现蓝天,太阳给大海洒满了光,世界上唯一能看到的南露脊鲸离我不到几百米,偶尔露出背,偶尔是脑袋,等候半个小时终于赏脸翘起了尾巴,尽管看不到全部,可我知道,它就在那里,巨大的迷藏。 你们能想到世界上现存最大的动物是什么?大象?鲸鱼?水怪?来到了南非才知道,十头大象的体积才汇成一只鲸鱼。 对数字没什么概念的我估摸不着它的体积,当我们用无人机去拍摄的时候震惊了,有一头像小房子体积的鲸鱼就在我们身边,它的孩子和人类一样大,在她身边蹦蹦游走,就是图片那个小黑点,只有鲸鱼妈妈的几十分之一。无法想象,它是经过怎样的蜕变而从一丁点长成十几米的体积。 随着天气的晴朗,观景台上的游客原来越多,除了观察鲸鱼,我们发现了另一种不怕人的小动物,藏在岩石上的岩兔,露出两颗大大的门牙,对人类已是见怪不怪,它们拱身坐在台上,背脊高过头部,大约有半大的白尾兔的大小,以其鹰鼻两侧的明亮小眼睛眺望四周。 若有鼬接近,而又为它们立刻注意到,它们便举头,抽动着鼻子,曳着足,从一个守望台到另一个守望台,传布警报,一点都不怕人,可爱至极。它们最喜欢生长在岩石之上,吃坚果之类的食物。就算不远的地方深藏着比它大上十几倍的鲸鱼,它们依旧在岸边欢乐的打闹。 在花园大道自驾是打开南非的最佳方式,自由的行驶在路上,遇到喜欢的地方就停下来。有一次我正好看到窗户驶过一个乡村的葡萄酒酒庄,门口是一个汽车改造的小卖部,赶紧停下看看。这家乡间路边的汽车小卖部,只卖原生态。 小卖部里面的商品全是庄园种植出来的食物,或是再加工的酱料,别看商店不大,但是产品种类不少,全部都是原生态,我们找到了纯正的白蜜和南非的辣椒酱,几十块钱就能够买下来。小卖部设计了庄园的独有产品,一只会长大的玩偶型小植物,只要浇上水就可以养活它,是不是很有趣。 厄加勒斯角丨遇见一艘被遗弃的船 在不少人印象中,南非最南端的位置被好望角占据着,我们在非洲大陆旅行了将近一年,我们终于来到非洲最南端,才发现,南非最南端有着一个很拗口的名字——厄加勒斯角Agulhas,南纬34°49′42″,东经20°00′ 33″,印度洋和大西洋的交界处。 “Agulhas阿古拉斯”是罗盘针的意思。据说在这里,航海家发现罗盘针不偏不倚指向正北方,于是知道这就是非洲大陆的最南端了。很多游客都认为非洲大陆的最南端是好望角。 好望角往东150公里还有一角,那是真正的非洲最南端——厄加勒斯角。两角之间是福尔斯湾,两洋冷暖洋流交汇,水波涌起,食物充沛,藻类茂盛,水产丰富,是海豚、黑鲸天府之国,是船只船员补给驿站欢乐家园。 厄加勒斯角离中心7公里。阿古拉斯和花园大道其他的小镇一样,是一座安静的小镇,阿古拉斯造型各异的两层住宅错落地掩映在树丛中,只有一条直通灯塔的主要街道。因为有了阿古拉斯角,小镇上才不时有游客来访,也才有了家庭旅馆、纪念品商店。 这里一幅舒适安详的气息,适宜养老,他们的街道每一条都被打扫干净,各种配套设施完善,这里白人的房子大多都建在海边,从房子的外观看,每家每户不一样的装修风格,但有一点可以感受到,这里的人十分热爱生活。 到达阿古拉斯是下午4点,我们便打算到厄加勒斯角看晚霞。来到大西洋和印度洋的交接处,这里保持着十分完好的自然生态美景,这里是非洲最南端,还有一座建立在高地上最南端的灯塔。几乎笔直90度上下的阶梯加上终年不息的狂风,对登塔者是个不小的考验。 岸边被数不清的礁石所覆盖,浪花永不停息的拍打着礁石。 而同行的两位女生,看见礁石缝间的青口、鲍鱼像是发现了宝藏一样,想要去寻找最大的那一个,一下车就往礁石上跑,一点都没被这尖锐的石头吓到,在礁石间上蹿下跳,还发现了两只野生的鱿鱼,我们在岸边开始垒起了石头堆。 沿着海岸线再往前开1公里,我们发现了一艘搁浅在岸边的日本渔船遗骸。整个船身要被时间和海水腐蚀,无人问津,成了海鸥的栖息地。 渔船上印着日本的字体,在大海的冲刷之下若隐若现,不仔细看很难发现。而整个转身倾倒在海里,早就被腐蚀,成了鸟类的家。相比非洲最南端,我更好奇这一艘20世纪80年代的日本渔船,到底经历了多少磨难才到达这里,之后又被遗弃?遥遥相望的人们,他们曾翻山越岭,航海启帆,发生了多少奇幻的冒险旅程。 在各种寻思之中,天边日落渐渐下降,火红的晚霞照亮了天际,让整个大海更加迷幻。亲身经历了这一天,冥冥中感觉到,世界上没有时光机,但却有无数种方式带你回到过去。 奥茨胡恩丨原来鸵鸟还能骑! 在南非自驾,总被路边的景色惊喜到。有时候开进一条羊肠小路,以来来到了欧洲。 在那最古朴的风光,处处能够看见非洲农民丰收的麦田,他们把收割之后的麦穗用收割机一点点的拾起来,滚成一个圆球,放置在田野里,远远看到,麦田里那一颗颗小馒头,像极了法国油画里的稻田。就连那圆滚滚的草墩子,我也想去拍个照。 “路边的草墩子有啥好看的,中国也有一大堆。” 可是这个就是我旅行里梦想的拍照场景啊。除了草墩子,还有很多奇葩的拍照场地想要去站一站,悬崖边上,开满花的树底下,颠倒的时钟,海里的无人沙滩,沙丁鱼风暴,古老的老爷车上,富士山下,天空之境的盐湖,巴西的沙漠,墨西哥的溶洞。 热气球,星空下,粉红盐湖都已经完成了。 你们呢,哪一个场景你想去留下点什么? 面对这样自然的野地方,我愣是在这儿玩了一个多小时。 连航拍都用上了,在我眼中,自然界的美无处不在,只是每个看待他的眼光不同,有时候眼界稍稍微低一点,你就会看到,平常的事物也会翩翩起舞。 南非是个无比神奇的国家,在这片土地上到处深藏着独特的野生动物,海峡边上的企鹅,印度洋里的鲸鱼和鲨鱼,以及奥茨胡恩小镇附近的野生鸵鸟。 进入奥茨胡恩地区, 随时随实望向窗外,除了那一片片整齐秀丽的麦田风光,在那些一个个圆滚滚的麦谷之间,还能够找到野生的鸵鸟。 在下图中,你能够找到那只小鸵鸟吗? 南非是世界上鸵鸟最多的国家了,这里的鸵鸟都不怕人,当我们停下车观望它的时候,它不但没有害怕,反而径直走向人类,也许是它对人类见怪不怪的缘故吧。如此近距离的接触到野生鸵鸟,恐怕只有在南非才能看到了。 在南非自驾到达鸵鸟小镇,当地人都在推荐不可不尝试一下骑鸵鸟,这是一种非凡的体验,我们专门找了一个私人农场,参加鸵鸟体验活动。 在炎热的天气下,庄园的工作人员带着我们从认识鸵鸟——喂食鸵鸟——参观庄园到最后的重头戏骑鸵鸟。最初想鸵鸟的脖子这么小身体真的瘦弱可以承受一名成人的重量吗?和工作人员再三确认成年鸵鸟是可以骑的时候,我们来到了专门骑鸵鸟的养殖场。 工作人员把鸵鸟头部蒙住,待游客骑上去之后再掀开,当鸵鸟被放开的一刹那它像无头苍蝇一样乱跑,吓得我魂飞魄散,差点摔下来,不到一分钟我就放弃投降了,原来骑鸵鸟这么吓人。 在奥茨胡恩除了看鸵鸟之外,这里还是南非十分著名的溶洞探险之地,地球上宛如外星空间的溶洞,有一个就在南非。 Cango Caves位于南非西开普省奥茨胡恩附近的Swartberg山脚下的前寒武纪石灰岩中。这里是地球上宛如外星空间的溶洞之一,也是南非最受欢迎的旅游洞穴之一,吸引了许多海外游客。 整个溶洞长度超过4公里,但只有约四分之一可以向游客开放。我们是最后一批的游客达到这里,下午4点就停止售票了,买好票只由导游带领着中进入洞穴。整个“冒险之旅”包括包含大厅和石灰岩地层以及探险之旅的小通道,最小通道距离出口不到15厘米。 在漆黑一片进入Cango Caves,整个队伍都安静的聆听导游的讲解,我们在漆黑的洞穴里睁大了眼睛看着这自然光线下每一个岩石的特征,有的竖直而下,连接地面,有的成片被风华成了层层叠叠的岩石堆,导游生动的讲解完毕,才打开电源开关,整个洞穴换了一副模样,光源打在独特的岩石上,我们才“看清庐山真面目”。 莫塞尔湾丨笼潜看大白鲨 莫塞尔湾(Mossel Bay)是一个小港口城镇,位于西开普省着名的花园大道沿线。这是一个重要的旅游区,以其靴形邮局,花园大道赌场,60公里的金色沙滩以及各种自然,文化和历史景点而闻名。莫塞尔湾现在的名字来源于荷兰航海家保罗斯·范·卡尔登,而如今这个花园大道风景优美的小镇,就连咖啡馆也别有一番滋味。 在市中心里,一家古董汽车咖啡馆深藏小巷,面向大海,里面全部存放了古老的二手车,每种车型都不一样,这里也是当地青年人的休闲去处。 在我的脑海里对于大白鲨的印象,是斯皮尔伯格执导的好莱坞惊悚大片里惊悚电影里那个吃人的海洋杀手,大白鲨看见猎物,以闪电般的速度去捕捉,当血盆大口一张开,没有任何生物能够逃脱,鲜血从它的齿缝中溢出,最后被海水稀释。从没想过接触这个大家伙,是我被关在笼子潜入水里,屏住呼吸只为了看它一眼。来到莫塞尔湾,第一次体验笼潜看大白鲨。 在南非的海域里,就生活着骇人听闻的野生大白鲨,而随着旅游业的发展,在花园大道的好几个地方都可以体验笼潜到海里与大白鲨亲密接触。比较著名的一个地方是在靠近鲸鱼小镇赫曼努斯的gansbaai,这里外国人比较热门,而且下一个地方mossel bay也可以参加笼潜。 我们刚到莫赛尔湾先去笼潜的旅行社报道。12月的南非气温普遍在15到20度左右,当天由于海上风太大而去取消里整个行程,我们只好报名第二天的笼潜,先去鸵鸟小镇看看。 我们按照时间来到里笼潜中心,工作人员给我们讲解笼潜的要点和注意事项,挑选好潜水服开始准备活动。 当天相比昨天温度高里一点,风浪也没那么大,我们来到码头登船,驶向海的心脏,大白鲨的家园。 来到一片平静的海域停船,海面一片平静,丝毫看不出海底的血雨腥风。工作人员开始抛出诱饵来先寻找大白鲨。当工作人员把一大份新鲜的诱饵扔里海里时,水面波动,等待了十分钟,没有发现大白鲨的踪迹。 我从最开始的兴奋在等待中慢慢平静下来,等待了半个小时,听到人群中的异动,猜是大白鲨出现里。 这只大白鲨身长约三米,闻到味道悠闲的靠近,可是看他的样子,一点都没有电影里那般惊悚,而是在海里慢悠悠的游走,原来他没有瞧上眼前的美食,一副悠然自得的模样。 直到工作人员不断激怒它,它才张开了血盆大口露出尖锐的牙齿,几分钟就把丰盛的午餐干掉了,空气中尽是弥漫着浓重的血腥味。我穿着潜水服听着教练的指挥下到笼子里,面镜没有呼吸管,大白鲨靠近的时候身体憋气,沉浸在海里,大白鲨就在眼前不到2米的位置游来游去,仿佛我才是那个笼中猎物。 整个笼潜体验持续了2个多小时,我下到笼子里一次十分钟,看到眼前的杀手,反而没有像看电影时那么害怕,真是奇妙,一次与大白鲨的亲密接触。 克尼斯纳丨原始的探险 攻略上都说克尼斯纳被称为花园大道最美小镇,可是我觉得啊,花园大道一路都深藏不少绝佳的小镇,当然克尼斯纳是与众不同的美。 来到克尼斯纳,被这里的一片片泻湖吸引住了,在太阳光的照耀下,波光粼粼的湖面闪闪发光,就像是一颗蓝宝石一切都令人心动不已,更有着“非洲瑞士”之称,也像是非洲的“威尼斯”。 克尼斯纳是依山傍湖临海,有着天然的地理优势,怪不得连英国的乔治三世国王的王子起千里迢迢非要来这里度假。推开门,自己就身处在风景之中,更何况,这里生长着南非可口的生蚝,有不少人专程来这里就只为饱口福。 在克尼斯纳的商业中心,停泊着大大小小的船,这里被泻湖隔开的街道,倒有几分威尼斯的影子。这条商业中心有不少的餐厅,都提供生蚝,几元到几十元的生蚝都有,坐在湖边配上啤酒听着小曲享受生活,这才是度假的feel啊。 克尼斯纳看晚霞最佳位置,是离市中心几公里外的Knysna Heads,中文叫做克尼斯纳角,沿着小路蜿蜒的开着车上去,到达克尼斯纳两座山的尽头,观赏到整个海湾无比美丽的自然景象,当地人说,如果运气好的话,还可以看见海里的鲸鱼呢。 我们把车开到了Knysna Heads靠近海滩的观景点,想要去寻找一座加上两个礁石上的木桥。 沿着栈道走下来,礁石也渐渐多了起来,放眼望去,除了礁石便是无边无际的大海,丝毫没有木桥的踪影。 我在礁石上跳上跳下,从一个礁石跑到更高的礁石想要去勘察地势,依旧毫无所获。便想着用无人机去勘察,原来就在离我们不远的地方,木桥就藏在那里,我们跟着指示走向木桥。 这一片十分原始的海滩上很少有人会来,只见在两座礁石山之间,用木桥连接着,再也其他的措施,一副天然的操作。我们就躺着木桥上看见晚霞渐渐逝去。 我之所以十分热烈的喜欢南非,是因为那随处可遇的美景,它们是大自然给予旅人的礼物。我们毫无目的的在路上游走,不经意的发现大自然的美意,摇下车窗间,远处的海颜色不停不变换;抬头仰望时,天上的云被染上了淡淡的橙色;亦或是闭上眼睛时,敲打岩石的海水活着微风轻轻拂过脸庞,藏着一种让人留恋的景象。 我在木桥上坐了许久,直到天色暗了下来,朋友呼唤我的名字,才依依不舍的离开。 克尼斯纳依山傍海,有着浓密的热带雨林、湛蓝的咸水湖、雄伟的海岬,还有如童话世界一般的欧式别墅,以及让人吮指回味的生蚝在这样的氛围中,我们找到一个精致的木屋酒店,高山、湖泊、绝壁、森林,一推开窗就能够看见。 本来第二天需要从克尼斯纳赶到蹦极现场,但在途中发现了一个隐蔽的海边小溶洞,便挤出一个早上的时间,去无人之地探险。 我们沿着岩石一点点向上攀岩,时刻注意脚踩的部分,在难度不小的陡坡上慢慢挪动了十分钟,才进入这个溶洞,发现这里很多地方都点放着蜡烛,原来是当地人祭祀的地方。 布劳克兰大桥丨去南非蹦极吧 蹦极是世界上最刺激的自我挑战之一,高216米,位于南非花园大道上的布劳克兰大桥蹦极,是目前世界上最高的桥梁蹦极,这里不仅仅是世界第四高的蹦极之地,同时你还可以欣赏峡谷之间的南非荒野。 我们提前打电话预约了蹦极,来到布劳克兰大桥时,不少游客在跃跃欲试。 走进观景台旁边,对面正是布劳克兰大桥,有一个游客正站在蹦极的出口,在工作人员的陪同下,从桥上一跃而下。我们相隔几百米,山谷里回荡的全是她的尖叫。蹦极给人那种「死后重生」的感觉,让我想起《搜索》中赵又廷说的一句话:如果想让他爱上你,就和他去蹦极。 从蹦极中心出来,我们便赶向下一个目的地,来到Jeffrey bay,来到的时候已经晚上十点,街上没有一个人,想起在非洲被抢劫的经历,不由得紧张了起来。 跟着导航来到这家其貌不扬的民宿,是一个年老的房东来接待,还有一条无比可爱的狗狗,它只要看到客人都很亲昵的在一边玩耍。房东领着我们去参观房子,刚进门时觉得跟图片和描述一样,一家很正常的房子。 但走到二楼的时候,墙壁上挂着不少动物标本,一个一米多大的鹿头,一只珍珠鸡,在墙角的地方,还有一只巨大的羚羊。 老房东说,这些都是他几年前在森林里打猎时的战利品,把它们做成了标本。一下子就觉得这个房子太神奇。 伊丽莎白港丨终点也是起点 伊丽莎白港是花园大道终点,我们在这里结束了自驾,南非小队在这里的分别,一位朋友要回国,我们要继续向东去更远的德班,其余两位朋友返回开普敦。 伊丽莎白港濒临印度洋的西南侧,是南非主要港口之一。 始建于1799年,是南非的最大羊毛交易市场,同时也是南非最干净的城市之一,为南非汽车工业中心,享誉“友好之城”。英国殖民者于1820年开始在这里安家落户,因而市内有多处历史性建筑。 在伊丽莎白港的市中心,如果还保留着许多英式建筑。 自驾在花园大道的最后一站伊丽莎白港,我找到一间无比便宜又特别的民宿,因为太便宜,我甚至都怀疑是不是和图片不符。当我们背着行囊来到家门等了两分钟,高大爽朗的房东给我们开门,介绍各种房间和附近的餐厅,没有五分钟他有事就溜走了,留下来这件有点古怪的房子。 整个房子早有年岁,但墙壁依旧是干净白皙,而里面的每一个摆件,却像是房东精心从各个地方淘过来的摆件,贝多芬款钢琴,中国风的电视桌子,上面尽是中国雕刻的龙,两个木车轱辘做成了茶几的角,角落上摆着一台大大的可口可乐大冰柜,而厨房里又变身小清新的咖啡馆装饰,各种多肉植物盆栽,许多形态各异的勺子和碗。 房子一共有两层,两个房子,走道单独分出来还有一张床,一共可以住5个人。从外面看这里是个小别墅,走进去还有一个小花园,房东种植了很多的多肉植物。花园还可以烧烤。价格是两百多,5个人,人均下来不到60块,超值!我和朋友一下子就订了4天,最后不舍得走。 看着这些很多意思的小玩意,我顿时对房子感兴趣起来,挖掘更多的细节。跑到二楼房间,一辆自行车被挂在了墙上,就连厕所,也挂着一把椅子,我猜房东应该是个怪人。 挺特别的房子为什么会这么便宜,总觉得哪里怪怪的,没想到入住第一晚,半夜我被一阵阵的撞门声吵醒,持续了很久。这些古老的东西仿佛也变得怪异起来,我赶紧抱住琛哥,撑到了第二天。起床问朋友晚上有没有听到什么撞门的声音?她说:昨晚上风太大,房间的门没关不好就发出了声音,原来是虚惊一场啊。 市中心前往伊丽莎白港的灯塔时,在一条主干道上发现了几辆被装进墙壁的车子,而对面则是当地古老的歌剧院。 歌剧院是在南非曾经的绞刑场上建立的,但很多地方都重新装修过,并没有恐怖的味道,奇妙的历史反而增添了不少神秘气息。 我们好奇的走进去,售票员看开了几个外国人很热情地招呼,还介绍当天的演出活动。歌剧院大厅里面可以在没有演出的时候可以进入参观。 约翰内斯堡丨勇闯危险城市 结束了花园大道,与好友告别,我们到达北部德班住了半个月,暂时休整。最终前往了南非最危险的罪恶之城——约翰内斯堡转机到印度。来约翰内斯堡已经是第二次,第一次是从博茨瓦纳来到南非的必经之地。想起上一次的场景,我们还是汗毛竖起,不敢在这里多待。 我刚出地铁站保安说:你一旦离开这个地铁,其他地方都很危险,小心那些路过的人,他们随时会抢走你的手机。 没敢多走,打了Uber到了种族隔离博物馆,和约堡和平相处了两个小时之后想去市中心看看。一路警惕的走到Park station 的附近的区域,全部是闹哄哄的当地人,一个个眼神在我们身上大量,走过一条当地集市,再往前就是最危险的地段,看见附近越来越不对的氛围,流浪汉衣衫褴褛,街头垃圾随地丢弃,一楼几乎不设置餐厅,二楼的肯德基设置了防盗网,每个人虎视眈眈,小贩饶有兴致的看着这五个中国人,我们看情况不对,就此打住,返航回家。 在南非行政首都比勒陀利亚的先民博物馆,这座位于小山坡上的博物馆,是南非最大的博物馆,纪念的是早期欧洲荷兰人进军南非的历史,几乎都是白人游客和亚洲游客来参观,非洲人寥寥无几。 站在这高达41米的庞大建筑之下,威严宏伟之感迎面扑来,爬上一百多个阶梯进入馆内,高耸的大厅有一根92米长的意大利大理石,上面全是精湛的浮雕。乘坐电梯来到了顶层,外部可以俯视整个比勒陀利亚的城区景观,而内部则可以俯视整个大厅,地面是复杂的几个图案,繁琐复杂的庞大建筑之上,是极简另类的空间。 离别是旅行中常有的事,从这个国家到下个国家,刚和新的朋友相识,过几天又把他送走,以为已经习惯了这种滋味,可是在南非,这种离别的感觉异常的扩大。习惯了团队合作的热闹温暖,习惯了每一个晚上六个人挤在厨房里的忙碌与分享,习惯了随处行驶随时暂停的主宰感,一下子又判回原形。 在来机场的出租车上,司机问我们非洲国家最喜欢哪个?我们脱口而出,南非,只有南非。它的自由与友好,自然与现代,巨大的包容性和不可比拟的风光,如果你来过这里,你就不想走了。 临走的时候,我在心底默默的做了个决定,南非啊,我下次再来的时候,我要留在这里! 写这篇游记的时候总是不由自主的傻笑起来,看到那张张充满回忆的照片,像是把南非再走过一遍。现在,我想把它送给你,我的宝藏之国——South Africa。 About us丨环球旅行故事 我们是一对环球旅行的情侣 2017年5月19日从广州出发 飞越了亚洲,欧洲和非洲 用616天走完了27国家 我们在非洲遭遇过1次抢劫 在格鲁吉亚和埃及租过两次房子 坐过12趟飞机, 睡过87个旅店, 吵过99次架 整个旅程花费了23万 但也很幸运的赚了21万 一个人不敢做的事, 两个人就变得勇敢了
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发表在 中国内地 2019-05-13
假装在法国南部丨隐匿于西安的避世酒庄
西安,在我眼里是个儒雅一身,风情万种的古都,遍地诱人味蕾的网红小吃,各种特色复古的潮流小店,最重要的是,是我的「婆家」。 琛哥从小在这里长大,从东郊的半坡博物馆到西郊的土门大院,每一寸土地都藏着他的童年回忆,趁着这次五一,我们从广州回到西安,看一看姥姥,顺便挖掘西安周边人少又好玩的地方。 问了大舅,给我们推荐了附近一个类似法国南部田园风景的地方,那里是一百万年前人类的祖先蓝田猿人在此繁衍生息的净土,红酒,葡萄园,手工特色薄皮披萨,亲近大自然的房子,开车四十分钟就到。 没想到在十三朝古都周边,还能有这么欧洲的风景,这里被称为玉川酒庄,距离西安50公里外的蓝田县。 秦岭山下的玉川酒庄,由中国一位著名的建筑师马清运设计,传说是身为蓝田人的马先生,回到家乡瞭望秦岭,发现这里像极了法国南部的酒区,顿生妙思,要在家乡打造一个乌托邦的酒庄,十几年前的山坡上种下了第一株葡萄苗,idea慢慢长大,就成了现在的酒庄。 逃离都市,钻进「自然」 去年在南非参观了几家酒庄,以前对红酒不感冒,在非洲开了窍,田园配红酒的微醺气氛,是一种让人迷离的味道。 这个五一,我们回到西安,在人满为患古都附近,找到一个乌托邦一样的酒庄,逃离都市,睡进田野里。 前一晚预约了五一的体验活动,今天一大早就开始了出逃计划。 我们从西安市里自驾出发,沿着沪陕高速行驶。正值五一高峰期,出城的车辆比平时多了好几倍,我们在巨大的车流里缓缓的移动。出门在外已经习惯了这种等待,心里不着急以免打扰游玩兴致。 穿过了香王立交,道路转变成畅通无阻,车流渐渐平缓,背后城市的影子渐行渐远,车窗的风景换成了连绵起伏的秦岭山脉,一片郁郁葱葱的绿意景象,再十几分钟就驶入了蓝田县玉山镇。 整个镇子不大,过了五分钟就到达玉川酒庄的正大门,另一条巷子拐进去便进入了葡萄园,我们从大都市来到了大自然。 刚进门口,一种独特的棚子吸引我的注意,原来这种木头的棚子是可移动的,是马先生专为玉川酒庄所设计,远远看去像是移动的小城堡。 而远处,正是蓝田著名的清峪河。 一杯「红酒」,微醺时光 我们把车停在院子里,葡萄藤的两排木头长桌椅子上早就布置了餐具,尽头是一个独特的菠萝造型般的烤炉,上来一个接待的工作人员,给我们讲解玉川酒庄和红酒的传奇故事。 整个玉川的餐厅和酒庄原址是面粉厂,在中式红砖建筑改造而成。 在酒窖的门口上一个醒目的牌匾引起注意,上面是《白鹿原》作者陈忠实老师亲自提笔的四个大字“久而久之”,意味深长,发人深思,就像在述说:酿造红酒和建造酒庄,都是用时间酿造而成,而中式风情的建筑和牌匾让红酒变得更别有韵味。 酒窖外是餐厅长廊,在这样一个古色古香的地方品尝玉川独特的红酒,是一种让人放松的愉悦氛围。 透过酒窖的大门望去,里面是水泥筑成的圆形接待台,一盏华丽的水晶吊灯在闪闪发光,而背后也正开了另一扇门,背后墙上的“敢为”两个旧时代大字抓人眼球。 工作人员一一和我们介绍,来到右边缓缓推开一扇大门,里面是几台精致的酿酒机器,原来这里的红酒是一小瓶一小瓶酿造而成,味道更为细腻。 而左边在面粉厂原有的储物空间上,改造成了可参观的酒窖。每走下一米降低一度,让我着实有点凉意。 尽管我们对红酒并无深究,只是抿上一小口,酒香入喉,顺滑带着丝丝温润,再听接待员跟我们细细讲解红酒的制作酿造过程,渐渐了解到红酒的成长过程,原来是通过了这么多道的化学反应最终才形成的啊,做事情也一样,也是需要一步步的努力脱变才能成功。 走出酒庄工作人员带领我们来到玉川的艺术展览区——创客空间,整个设计围绕着红酒,营造舒适的开放式交流区。 如果你累了,创客空间贴心设计了休憩空间。 菠萝烤炉,薄皮「披萨」 参观完第一部分,我的肚子开始咕咕叫了,看了时间,这么悠悠晃晃了两个小时,也该到吃饭的时间了,跑到烤炉旁边像个吃货一样等待热腾腾的披萨。 当天除了我们两个人来体验,还有不少家庭带着孩子来这儿玩,长桌上早就等候了不少小馋猫,也在嗷嗷待哺呢。 玉川出炉的披萨,最特别的地方就是它的烤炉,砖块整齐有序的排列旋转向上,上小下大,肚子鼓鼓的,整个形状神似菠萝,也让亲切的成为菠萝烤炉。 在早上便开始燃烧柴火把整个烤炉烘烤成600到700摄氏的温度,只用4分钟便能够烤熟一只披萨。 在等待的时候,我们发现了一辆停靠在一旁的老式摩托车,复古的意味更为浓烈。 而这里的披萨最大的特点是所有的食材全部都精选于本地,新鲜的蔬菜,蓝田本地独特的豆腐和饸饹,意大利薄饼+中国当地食材,传统又独特的搭配,源自上天的赏赐加上玉川酒庄的位置,天源地缘,把披萨做到了蓝田的特色极致。 我是个南方人,第一次吃饸饹披萨,怪怪又挠人的味道,而豆腐披萨和腊肉披萨更合我意。当地人都说,饸烙这个玩意儿,喜欢的人十分中意,不喜欢这味道的就再也不碰,就跟我们广西的螺蛳粉一样。 坐「井」观天,宇宙之妙 在如今快速发展的时代,都市生活到处充斥着永无止境的喧嚣,渐渐忘记了大自然的味道。 那股源自于大地新鲜的泥土气息,绿色的草地上吹来的微风,夜里嘻嘻的蟋蟀催眠曲,早晨树枝上喳喳的鸟儿叫,都是大自然在述说,而这一次,我们逃离都市,回归自然。 “在马清运先生打造玉川独特的建筑群里,「井宇」是将国外与当地元素相结合最完美的建筑,自然又现代的精妙融合。”工作人员耐心的给我们介绍,带领我们参观马清运先生的匠心之作。 门口向上飞驰的瓦片形成一个完美的弧度。 「井宇」的字面意思——便是坐在井里观宇宙,整个房子呈M字型,遵循了中国传统四合院的形式,无论是朋友,家人都可以在井宇里一同居住。 在井宇最新的建筑里,高而厚的墙壁呈弧度像两边延展,从底下仰望便可以看到一条完美的弧度,每一块砖井然有序的排列着。 而走进院子里,抬头一望,四四方方的长方形框架俨然像一口井,住在这里的人一抬头望向天空,你会想到什么呢? 从门口进入之后,下到底下负三层,一推开门,仿佛走进了地宫,整个房子是从江南之地运来的徽派建筑,全部镶嵌了房子,和柿子灯相称呼应。 而另一个房间,便是玉川酒庄最大的酒窖,整整齐齐的排列着成千上万瓶红酒,像排列整齐的士兵一般,等候将军发号施令。 地下酒窖的温度比地面上低上好几度,没看几分钟就被冷意打起了退堂鼓。 从井宇三号走到井宇一号,这里是井宇系列最古老的一栋房子,早在二十年前开始修建,在中国的秦岭乡村这种建立了一栋如此独特的“洋家乐”,让人不得不佩服马先生的智慧。 井宇一号总共有六个房子,每个房子的地板由当地的蓝田玉铺砌而成,洗手台运用当地的石头盆子,和房子传统的中国乡村气息相呼应。 从门口到房间的设计,都运用了现代艺术与传统技艺相结合,在蓝田营造出一个极致的野奢之旅。 专门打造的石头造型的洗手台。 就连门锁也是复古的模样。 井宇一号一推开门,正依靠着秦岭山脉,门前的院子里种植着桃树和杏树。 在树叶之间,我发现树上已经长了果实,一看地上,掉了一地的桃子,我捡起一个大点的,放入口中一咬,新鲜清脆,好久没有这么原始的“偷果”体验了。 住进「鞍子」,梦回童年 「小时候偷西瓜,就怕看到鞍子上的人」 这是「鞍子」的最大灵感来源。在陕西,农民为了保护西瓜,在瓜田里搭建了一个棚子,起名「鞍子」,在设计师马清运先生小时候,就有这样的生活体验,用“ 偷瓜”的灵感他在葡萄园里便修建了独特的「鞍子」,我们晚上就住了进去,只为偷路过的风。 鞍子依山傍水,在成片绿油油的葡萄园里一眼就能认出来,全天有人把守,守护这个独特的房子。现在鞍子只修建了两座,在未来能够达到22座。 整个房子就地取材,用的是是蓝田当地的木头,三根木头连接倒立,反而横空架出一座木头房,而楼下的空间被设计成休息区,走下几步就能够踏进田园。 沿着石头路走进一条木头隧道就能来到鞍子的阳台,我们把行李搬进了鞍子。 从阳台走进,一推开玻璃窗门便是舒适的大床,床头各种不同程度的绿色枕头很柔软,整个房间空间宽敞,我进来的时候还纳闷,真的大的落地玻璃窗,晚上睡觉会不会很亮啊?工作人员还十分确定的说决定不会有任何光源透进来,睡觉的时候窗帘一拉,果然啥都看不见,这样私密的空间在整个大自然变成自己的秘密基地。 从床两侧走进去分别是卫生间和浴室,推开卫生间门马桶还是自动的,而最后的空间是一个「桑拿房」,在田园里泡个澡,骑在大地上,睡在微风里。 在城市住久了,渐渐忘记聆听大自然的声音。早上一推开门,便是一片绿色的葡萄园,吹来的风带着些许泥土芬芳,离开钢筋水泥世界的夜晚,让我想起了小时候。 在我的记忆中,有一段在乡下的童年时光。整个村子不大,走到哪儿都是认识的邻居,在乡下电力不足的时候,奶奶点起煤油灯在树下乘凉,到处是蟋蟀和虫鸣,而我和小朋友捕捉着草丛里忽闪忽闪的亮光,和萤火虫捉迷藏,奶奶说跟着那些亮光走,就能去想去的地方。那些小小的亮光,是童年记忆里最神奇的故事了。 而黑夜里的鞍子,就像童年记忆里的微光。 在这栋房子里,一出门酒就能够拥抱大自然的风,行走在鞍子之间,每个仰望的角度折射出不一样的光彩。在秦岭的山谷之间,屹立着这田园野奢的建筑,具有质感的材质,简约的设计,在自然中傲然挺立。 我假装成庄主,融入田园的气息里。 「门庭」若市,满腹情怀 门庭,是玉川重要的会议场所,总共有三层楼高,门前是一个个小石头堆砌而成的石头墙,隔绝了外界,三米高的大门缓缓拉开,眼前是另外一番景象,温暖的灯光,偌大的空间,一楼的公共空间里则为展览。 夜里的门庭泛着光,与天上的半月相伴~ 门庭一楼的展览展示着一个温暖的亲情故事,故事性内容的核心就是围绕着爸妈,主题为【我爸我妈】,由两件潘石屹先生父母年轻时的肖像画以及清运先生为潘石屹父母设计的木作形象及设计草图组成,别有深意。 下面是马先生亲自设计的手稿,在我们看不懂的图形,在艺术人的手中变成了天马行空的奇思妙想。 门外立着一匹满腹情怀的骏马。 门庭的二楼设立了堪比五星级的房子,从设计到软装都精心设计。 整个玉川酒庄离市集不远,走十几分钟就能找到当地的特色美食。我们五一来参观,正好碰上了当晚的美食盛宴——来自米其林五星大厨的手艺,当即想要尝一尝这一次美食盛宴。 晚宴设置在门庭的三楼,米其林大厨早已就位,他这次专门研发了陕西特色风味美食。从前菜沙拉到牛排和甜品,每一道菜味道都很独特,配上玉川酒庄的王牌红酒再合适不过。 这个是玉川专门研制的柿子酱,取自蓝田特产柿子醋,柿子蜜,柿子酒三者调配酿制而成,味道独特,带着柿子的果香,配合沙拉很有陕西蓝田风味。 桌子上用具十分讲究,单是高脚杯就配了四种,分别品尝玉川知名的黑皮诺干红葡萄酒和赤霞珠干红葡萄酒,在细节之上,玉川总是在被不断调整只为达到完美。 一栋「杆房」,遗世独立 之前一直很向往入住树屋,像鸟儿一样蜗居,而来到玉川,发现了一栋建立在电线杠上的房子,叫做“杆房”,如此独特的建筑,我们想要去看一看。 来到门庭的门口,远远望见一栋孤独的木头房子,走进一看电线杠的底下有一条向上延伸的铁架楼梯,问了保安能够爬上去,琛哥就试试看。楼梯看上去不高,但是周围并没有任何的保护措施,我在下面看着他小心翼翼的往上爬,一层顺势踩着木板上去。 上去一看发现并不是像树屋一样能够入住,只是作为附近的观景点,远处正是满田绿油油的葡萄园。 第二期的杆房变成了四个,在山坡的最高点,可以眺望整个玉川酒庄。 「葡萄园」内,法国风情 蓝田不仅是个一百万年前人类的祖先蓝田猿人在此繁衍生息的净土,盛产蓝田玉,这里还与世界葡萄产地勃艮第处于同一纬度,阳光均适合酿酒葡萄的种植,马先生开始尝试种植黑比诺葡萄和赤霞珠葡萄,气候土质十分适合,这里盛产了中国最优质的红酒。 在海拔高的山坡上,种植了一大片一大片的葡萄园,工作人员带着我们一点点的讲解,这里还生长着一颗“1581”,意为在一颗葡萄树上只选取5个最好的葡萄藤,在5个葡萄藤里只选取8串最好的葡萄,酿造出一瓶酒。 在秦岭山脉下漫山遍野的葡萄园里,确实很像法国南部风情。 「午觉亭」外,绵绵秦岭 沿着葡萄园往里走300米,就可以来到「午觉亭」,这里是地势较高的山坡上,确实适合午觉呀。 我们步行来到这里,午觉亭前方是四角点,木条弯曲弧度到末尾变成三个点,两个画面的冲击。走进一看, 四面来风,好不畅快。我试着在亭子里休憩了一阵,前面是绵绵秦岭,在这里做一日闲人。 两天一夜的酒庄之行,在红酒和披萨的美味里品味生活,在鞍子和井宇中欣赏建筑之美,蓝田玉川酒庄,不仅仅像是法国南部,更是中国西北部的一处桃花源。 温馨tips 详细地址: 西安 蓝田 玉川酒庄,百度地图搜索 西安 玉川井宇度假酒店。 交通方式:公交904能到,自驾四十分钟左右,也可以到城东坐大巴啦到玉川镇下车,再步行十分钟就到。 注意事项:玉川酒庄深处 秦岭 山脉,温度比 西安 要低几度哦。 预订方式:可以直接搜他们的公主号「玉川酒庄」,也可以加微信lama3103详细咨询了~
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发表在 西亚其他国家 2019-02-14
我们两个“假”游客,野路子闯约旦
长期旅行一年后,每次跟我妈视频,她一脸嫌弃的说:你们两个现在看上去哪里还像游客,完完全全的浪迹天涯的野人。我总笑嘻嘻的回复:当野人挺好的,自由自由。 在刚刚出发的时候到达一个新的地方,总查看哪里的景点好玩?哪里的地方值得打卡?哪里的网红美食必吃?按照规格路线把前人走过的地方都打卡一边。 现在旅行久了,关于出发之前的那些条条框框都慢慢消失了,随性游走,只去感兴趣的地方,看到好吃的都想上去尝一尝,喜欢和当地人瞎聊天,一本正经的旅行变成了随时变卦的故事,我们变成了“假”游客,“真”野人。 野路子不完整攻略 签证 来约旦之前建议购买Jordan pass ,包含了约旦的签证和佩特拉,瓦迪拉姆,杰拉什大大小小40多个景点的门票,有70/75/80jd三种选择(区别在于佩特拉门票时间,70jd一天,75jd,80jd三天)。 网页搜索Jordanpass官网https://www.jordanpass.jo/Default.aspx,语言选择中文。 点击购买,就到达另一个页面 填写相关的信息,选择一卡通的类型,70jd一天,75jd,80jd三天,确认无误付款就OK了。 西班牙两小哥来到约旦的时候不知道有约旦通这个玩意儿,去哪儿都需要再付门票,听我们说完后悔极了。 机票 中国没有直达约旦的航空,都需要在第三国中转,一般来说,北京,香港飞便宜5000左右,在阿布扎比转机,上海飞就需要8000左右了。而如果再第三国,土耳其的伊斯坦布尔,阿布扎比飞安曼也都只要一千多,当然你还得想着怎么飞出来,如果像我们坐船去埃及就最棒了。 我们当时是黎巴嫩贝鲁特飞约旦安曼590rmb,最后从亚喀巴前往埃及的努尾巴75刀,你们就知道走长线是多么省钱的事了。(毫无借鉴) 路线 百分之九十的人都是这么走的路线,安曼——杰拉什(当天往返)——死海(当天往返或者住一晚)——佩特拉——瓦迪拉姆——亚喀巴,去埃及的坐船或回安曼飞开罗走,回国的坐车回安曼再回国。 交通方式 安曼市区内打车 ,安曼市的士分两种,黄色和白色的,黄色就是独自乘坐的,价格一般3JD,白色的是share taxi,上车每人0.45JD。 安曼机场到市区 ,一走出门就会看得见机场大巴,坐车是3.3JD,直接到达安曼的汽车北站Tabarbour,汽车北站再打的到达市区酒店,司机看我们是外国人一开价5JD,最后3JD成交了。 从机场打的的话是15JD——18JD左右。 安曼到杰拉什 汽车北站Tabarbour的小巴,每隔一小时发车,1JD/人,去的时候告诉售票员到达杰拉什的景区位置,他们就会停靠在附近最近的站台,穿过马路再走几分钟就到达景区南门了。 回去也是在马路上拦车,大部分巴士都是回安曼的。 打的10JD 安曼到死海 汽车南站Wahadat小巴,到了南站跟当地人说要去死海,就有相应的车去,价格大概是1JD左右,回来则麻烦一点,需要打的到最近的站再更公乘坐交出来,不怕冒险的可以推荐。 报团30JD 安曼到佩特拉 第一种是在南站Wahadat乘坐当地小巴,到达佩特拉所在的小镇瓦迪穆萨,再步行20分钟左右才能够到达佩特拉古城,司机开价5JD——7JD,当地人3.5JD,选择这个小巴的看情况砍价,我们砍了几分钟就3.5JD搞定了。每天6:00——16:00,客满才发车。 第二种是在JETT 公司直达佩特拉游客中心,价格10JD,一下车就可以逛佩特拉了,这个大巴每天只有一班,6:30发车,10:00左右到达佩特拉,下午有一趟4:00返回安曼,8:00到达。在旺季的时候经常客满,建议提前购买车票。详细内容看官网:https://www.jett.com.jo/en/schedule 瓦迪穆萨到瓦迪拉姆 每个住宿的酒店都可以帮忙订车票,每天6:00发车,小巴会按照位置来酒店门口接人,一般到达酒店时候是7:00,票价是7JD,直接到达瓦迪拉姆景区门口,下车验票之后瓦迪拉姆营地的人会来接。这个小巴经常被订满,建议提前买票。 瓦迪穆萨到亚喀巴 小镇的汽车站买票,也是一样的小巴士,每天在6:00,8:30,15:00各有一趟,票价7JD。 瓦迪拉姆到亚喀巴 营地送到瓦迪拉姆的游客中心,也就是售票口那里,等候之前从瓦迪穆萨来的那趟车回去,到达主路下车,这条路一个方向去亚喀巴,一个方向去安曼,从这里随便搭乘一辆车都几乎是去亚喀巴的,票价是3JD。 汇率 约旦的钱币称为第纳尔JD,和人民币是1:9.53,在使用的时候我就默认为所有价格后面加个0了。 换汇 在约旦不少银行都支持银联取现,本地银行需要收取5JD的手续费,再加上国内银行的手续费和转换费,差不多取一次钱的手续费50到80人民币左右。但是我找到一家银行只收取1JD的手续费,那就是阿拉伯银行。 在安曼和亚喀巴都可以换钱,汇率不错,佩特拉没有换钱的地方,但是有ATM可以取现。瓦迪拉姆就更不用想了。 约旦,《圣经》传说中摩西点石成金的世外桃源,到处留着奶和蜜;也是曾经一夜消失的文明古国佩特拉的所在地,贝都因人依旧生活在玫瑰之谷。 尽管身处于中东的中心,约旦是最另类的那一个国家。在这里,穆斯林和基督徒和睦相处,仿佛是一对从小一起长大的同伴。没有迪拜的奢靡繁华,也不曾遇见贝鲁特街头紧张的情景,只有中东那股自由、友好的古代和现代的混合气息。几个世纪以来,约旦成为了中东沙漠里的避难所。 但我们从不少旅客口中得知,约旦亦是一个消费高,坑游客,十分危险的国家。死海是否还在西部流淌?古文明是否早就被当地人的坑骗恶习所覆盖?街上是不是随时会发生暴乱?除了从网络上的片面之词以外我们无从得知。如果你想了解一个地方,不是听说他,不是观摩他,而是走近他,深入他,拨开层层迷雾,他的真实的模样你的眼睛会告诉你。环球旅行的目的,就是寻找世界在我心中的真相。 一个世界奇迹——佩特拉 太喜欢佩特拉,任性的把它排在第一 玫瑰之城是它的代名词,传说它一夜崛起,一夜淹没,在1985年被列入世界文化遗产,并在2007年它被命名为新的世界七大奇迹之一。 传闻在古城的神庙里埋藏着宝藏,吸引了很多像琼斯博士,丁丁这样的探险家寻找宝藏,连杰克船长都是模仿当地贝都因人的衣着打扮。 它被列为全球门票最贵的景点之一,一日门票500rbm,听闻在这里吃上一碗米饭高达100人民币,我一度怀疑米饭里面是不是放了仙丹。 这就是佩特拉,被国家地理列入2018年全球最佳旅游目,这个最贵的景点,到底是什么魔力吸引越来越多的旅行者风靡前往。 佩特拉,被称为“一座玫瑰般粉艳的城市”,是中东约旦的一座古城,位于红海和黑海之间,曾经是史前时代阿拉伯游牧民族纳巴特王国的首都,丝绸之路上重要的交通枢纽。 这个曾经被遗忘了的世纪古城,如同人间蒸发一般消失在世人眼中长达1000多年,直到1812年被一个乔装为阿拉伯人的瑞士探险家发现它才得以重见天日。 佩特拉建立在一块陡峭的岩壁之上,整座城市是在岩石上硬生生雕凿而成,而易碎的砂岩被雕刻成神庙或坟墓。岩石颜色千变万化,从淡黄色或白色到深红色直到深棕色,各种不同颜色岩石的扭曲岩层形成了岩石表面的螺旋形和波浪形的颜色曲线,在阳光照射下熠熠发亮。 可是就算是这样的世界奇观要价500rbm还是让人很心疼,直到近几年推出了约旦通签证+景点的打包价格,其中约旦落地签40jd,佩特拉,瓦迪拉姆,杰拉什等大大小小门票,算下来也没那么可怕了。 穿越蛇的心脏,闯入玫瑰色王国 我们买了两天的套票,想要认认真真的看看这座古城。通往佩特拉入口是一条十分细长的峡谷,被称为蛇道siq,长度超过1公里,最宽有7米,最窄处仅两米左右,两侧耸立着高达80米的悬崖,雕凿有洞窟和岩墓。我们天刚亮就出发,打算赶在旅游团之前来到这里。 穿梭在历史长河里,每一个转弯都看到惊叹。在最窄的峡口,阳光透过裂缝照射进来,从远近不同的角度看岩石颜色发生变化。 每一个转弯如此相似却又千奇百怪的不同。我无法预想到下一个转弯是怎样的光线变化。 走在这千百年的古道里,除了尘土和碎石,几乎看不到垃圾。 马车带着游客川流不息,如果不是车上坐的是个现代人,不免让人以为马车带着人穿越到了古代,这种微妙的感觉在金字塔的时候也出现过。 除了马车,在 佩特拉 的taxi还有骆驼和毛驴。 穿过蛇道来到尽头,一个转弯巨大的神庙若隐若现,像极了电影里藏宝的神秘基地,有一种魔力牵引着好奇心不断向前。尽管早就在电影和图片中看到过这个场景,但在真正身临其境还是被这种情形所感染,直到看到整个建筑,更为眼前的一幕感觉惊叹,是那种可以一下子不由自主就“哇”出来的惊叹,像是千辛万苦终于找到宝藏的欣喜雀跃,佩特拉让我体会了一把当探险家的刺激感。 这是具有典型古希腊后期建筑风格的卡兹尼宫殿,里面的巨室是历代佩特拉国王收藏财富的地方,也有人说它是一座陵墓。整个宫殿高达40米,人站在前面就是一个渺小的蚂蚁。我们到达时比较早,赶在游客大军到达之前,门口三三两两有几只骆驼,和这个宫殿融为一体,异域的中东画面感说的就是这里吧。 野路子爬山顶,神庙网红拍照点 除了正面观看这个奇迹,在宫殿正对面的山顶上俯视它也是非常好的一个视角。我们第一天来到时就询问怎么从宫殿脚下登山对面的山上,问了当地人指了左侧的一条路示意可以上去,但是必须要请向导。一看这个情形简直是拦路打劫,只能寻思另一条路。问了第一个警察,他和当地人穿同一条裤子,坚决的告诉我们确实只有这条路,也必须请向导才可以上去。看着他们眉目传情的模样,谢过之后继续找路。 离开了神庙再问第二个警察,这一位就没有之前的那些腐败,友好告诉我们从神庙往里面走大约在500多米外的山沟沟,有一个上山的路口可以到达拍着的山顶,但是来回需要两个小时。尽管路途稍远,相比与当地向导引路,我们毫不犹豫选择自己上去。 警察说需要2个小时到达而我们只花了1个多小时就来到了山顶,确实别有洞天。一路山上的风景让人兴奋,每个观景点看到的景色都不一样,到达山腰的平台时能够俯视整个佩特拉腹地的全貌,而走在山顶小道里又被四周高耸的山岭所震撼。 就是从图片中这个走廊往上走,沿着道路就能够找到网红拍照点。 半山腰遇见的第一个茶馆,也是不错的拍照点,但是无法看见神庙。 来到山顶,最佳的拍摄点毫无意外的被贝都因人占领改造成了茶馆,不需要门票只用在他们那儿买上一杯咖啡或汽水就能拍照,在这种荒芜之地,贝都因人特殊的交易。 我们到达的时候已经是夕阳时分,还有不少的欧美游客也在这里。 我们来到贝都因人的茶馆,找到网红点的那个位置,前面是一对欧洲的夫妻,全家人用手语比划着,茶馆老板十分有耐心的跟他们介绍佩特拉,空气里十分安静,我们等待他们观看完离开了才开始拍起来。 在进入佩特拉的检票点看到明确标示禁止使用无人机,我们也打消了在这些千年岩石里航拍的念头,在寻找神庙对面最佳的拍摄位置时,站在高山上俯视这片玫瑰大地,用无人机的独特⻆角度观赏着每一时段的变化。 白天的卡兹尼宫殿震撼无比,而到了晚上更是神秘莫测。每星期三将会是佩特拉之夜,八点之后,从古城入口直到宫殿的道路上全部都被放置蜡烛,人们可以通过这条烛光之路来到宫殿广场,在千盏烛火之中聆听着贝都因人古老的牧笛声,静静的欣赏夜幕里的佩特拉。 五花肉般的千年岩石,如此肥美 从卡兹尼宫殿再往里便是佩特拉主要的城市结构,随处能够看到岩石上开凿出的宫殿,还有一个古老的罗马剧场。大大小小被风化的的洞穴满是颜色细腻的条纹岩石,让我本来就饿的心迷糊中看成了一块块肥美的五花肉,如果再加上孜然烤一烤,绝对是美味的上好韩国烤肉。 张开嘴巴要吃饭的小可爱五花肉~ 红白相间明显纹路的五花肉~ 在佩特拉最深处的一个景点也是一座沿山开凿而出的神殿,在罗马时期被当做修道院,从山下一直蜿蜒至山顶,大约有1800阶台阶,两岸是开阔陡峭的山峰岩石,行走其中仿佛在进行一场别样的朝圣之路,只有坚持的人才能够走到终点。 朝着另一个神庙走去,一路上遇见不少商店,贩卖各式各样的围巾,手工艺品。 转个弯就来到了 佩特拉 大山古城里面的修道院,这里也是最远距离的一个景点,与卡兹特神庙一样的依山雕琢,硬生生的把岩石变成了宏伟的建筑。翻山越岭来到这里,总算走到了终点,大家做在茶馆喝着茶观摩着世纪的奇迹。 而在修道院的对面的大岩石里,有一个石洞,洞口正面向修道院。 在 佩特拉 里有不少商店,但价格比外面贵很多,我们就自备了不少干粮,与这颗枯树一同分享。也许是饼干太香,吸引了一只小毛驴也加入我们。 在修道院对面的山上是整个佩特拉的终点,上面飘扬着约旦的国旗,还需要攀登半个小时的路程才能走到,很多游客来到修道院就到此为止。我们想再走走,到达山顶时发现不少的外国老夫妇都来到这里,想着是不是我们到了那个年纪也能像他们一样如此有魄力来一次长途跋涉。 夜闯佩特拉,沉浸式的野路子 两天往返于佩特拉,进入蛇道的时候阳光普照,天黑才返回。徒步20公里已成为家常便饭,但在佩特拉走了好久都没看够这些玫瑰岩石。各种纹路自然的汇聚在一起,扭曲成波浪型、螺旋形的颜色曲线,再在这些巨大的岩石上雕刻出举世震惊的城堡,不只是大自然的鬼斧神工,更是古人的神力及智慧。 走在活着的历史地理教科书上,每个地方变得与众不不同,想象着曾经的古人在这里食居住,也许这条道路路上几世纪前的同一天正经过一支抗战队伍,也许曾经的王后也在这个时刻凝望眼昏黄的夕阳,也许千兵万马正在厮杀尘土遮盖住整片天,这种感觉太奇妙。 回来的时候路路上已经没有人,我们是最后的参观者。周围环境漆黑一片,没有动物声音,只剩下风声。我们索性把手机照明关了,在黑暗中看看这个世界。 两公里的黑暗前行,双眼慢慢适应周围环境,前路像个巨大的黑暗洞口,随时可能被吞噬,抬头一望却是星空在陪伴我们前行。我们小心翼翼的摸索着,心拧在一块,脚下已经看不见什么是马粪什么是尘土,只听见呼吸声和风声,凭借的直觉向未来摸索着,害怕却都不敢说出来,就这样两个人牵手走到了景点门口,才看见灯光。 到达路灯脚下,回头看来时的路,入口依旧是一片灰暗,我们两像是探险电影里刚刚逃出生天的幸运儿,看着对方害怕又逞强的样子,不约而同的笑出声来,“刚才你的样子真的好搞笑啊,哈哈哈哈哈。” 就这样学着几千年前古人的生活方式体验这个伟大的遗产,无论在哪个时空,总有方式和过去握手。 值得看的tips: 1.购买好Jordan pass会得到一个二维码,进入佩特拉的时候扫描二维码就可以了,一进门就会有很多小贩马夫上来问要不要坐马车,门票里包含了的。这种情况千万别坐,因为他们会变相要小费,一般10jd。 2.建议尽早去佩特拉,中午太热而且游客真的多得数不过来,里面很大,一天可以逛完。 3.佩特拉里面没什么食物可以买,出发前多准备食物和水,还有防晒霜,帽子或遮阳伞。 4.佩特拉之夜只有在周一周三(时间不确定,可以到达再问当地人)举行,票价不包含在Jordan pass里面,需要单独向旅店或旅行社购买,17jd。 5.整个佩特拉都不能使用无人机。 七山之城——迷人的现代古都安曼 安曼是一座历史悠久的山城,最初建在七座山丘上,在二战结束时,从一个古朴的、死气沉沉的小镇扩展到如今这个熙熙攘攘、多元化的大都市。随着中东城市的发展,安曼是一个相对年轻的城市,传统与现代在这里完美结合。作为20世纪的产物,尽管它缺乏悠久的历史,正是因为年轻和宽容,成为了流离失所的巴勒斯坦、伊拉克和叙利亚这三个邻国的避难所。 我们从贝鲁特飞到安曼,经过一个晚上的航行来到这个首都,在驶入市里的机场大巴上,街道两边的中东建筑映入眼帘,两三层楼高的土黄房子,显而易见的绿化带,公路上到处是陈旧过时的汽车,阿拉伯人来来往往,真实的中东影子若隐若现。和安曼相似的黄色建筑,街道上却没了那些持枪的士兵。 安曼给我的第一映像,是热闹和热情。呼唤的喇叭声和宣礼塔庄严的回声交相呼应,街头上的车辆络绎不绝,走过街头,被当地人发现我们这两个外来人,耳边传来一句熟悉的“hello”或者“撒狼嘛利空”,开心的咧嘴欢迎我们。 看见我举着相机便很自觉的摆起了pose示意让我来一张,自己拍完不乐意再拉上身旁的朋友。那一张张灿烂的大胡子笑脸,眼里透着淳朴和善良。 当我路过安曼老城中一条卖各种二手商品衣服的街道时,被几个卖手机的街边小哥“拦下”了,好奇的问我们是哪个国家的,当我说中国的时候,他们都举起大拇指说是一个大国家,几个人便就地开始跳舞表示欢迎。 这条二手集市,贩卖的东西各种各样,我和琛哥都在这里淘到一件大长袍,花2JD心满意足的给自己置备了“新”衣裳。 在安曼的市中心,咖啡馆、地下酒吧点缀着熙熙攘攘的阿拉伯市场,教堂和清真寺数不胜数。传统和现代在这座城市交汇又分裂开来,当我们用无人机来记录这个城市的时候,巨大的城市淋漓尽致的展现在眼前。 在上帝视角下的注目下,不难分辨出两个截然不同的城市面貌。在城市东部,一个古老城市位于市中心,绵延起伏的山丘山排列着密密麻麻的黄白房屋,随处感觉到古都的传统和保守的脉搏。而放眼城市西部,豪华别墅、购物中心和钢筋水泥的城市森林占据了大部分篇章,不禁让人想起它已经形成了欣欣向荣的现代模样。 日落也许是欣赏安曼的最佳时机,随着日落变化,整座城市的白色建筑在日渐褪去的温暖中越发熠熠生辉。在老城区城堡山下的古罗马剧场也被太阳收回最后一束光,除了平日的壮观,开始变得寂寥和神秘,人们三三两两的聚在一起聆听远处清真寺传来的祈祷。巨大的城市宣传海报不再夺目,褪去白天的距离感,在黑夜里用画面述说着这个城市的故事。 向旅店老板问了安全性,老板很肯定的说,安曼是个安全的城市,无论白天还是晚上。听了他的建议,我们决定去瞧一瞧晚上的安曼。 夜里的安曼,收起了白日里嘈杂的模样,变得安静内敛了一些。走几分钟来到夜集市,发现不少古灵精怪的中东玩意,制作精美的流沙画,透着中东土豪气息的金黄色酒杯,稍有年纪的锅碗瓢盆,色彩浓重的古老地毯,认真淘还能找到不少心仪的玩意儿。但千万不要别那些大腹便便的老板憨厚模样骗到了,拿出心里价格再买下来。 毁掉的罗马城市——杰拉什 在安曼以北大约48公里处,保留着罗马统治时期形成的罗马遗址——杰拉什(jerash),被公认为是除了意大利之外世界上保存最完好的罗马建筑群之一。东西方文明在这里微妙交融,无论是从建筑、宗教和语言都在反映着希腊罗马帝国和东方阿拉伯两个强大文化的交汇和共存。 杰拉什建在一个平原之上,有肥沃的起伏的丘陵和山谷,到处都是橄榄树、无花果树、松树林。一场地震在公元749年摧毁了杰拉什的大片地区,将这种曾经辉煌的古都,也曾是罗马帝国的一个最受欢迎的城市变成废墟掩埋千年。 如今的杰拉什经过人们长期精心的保护,很多宏伟的建筑并未遭受腐蚀。走进这座废墟城市,依稀能够看到罗马帝国留下的身影,布满柱廊的街道,高耸的宙斯神庙,宏伟的罗马剧院,就连散落在路边的罗马柱的神秘符号和花纹上无时无刻不在述说着罗马帝国辉煌时代。 在杰拉什罗马遗址的最南端,是哈德良的拱门,也被称为凯旋门,是为了纪念哈德良皇帝的来访而建造的。 在哈德良拱门之后坐落着一个能够5000人的罗马剧场。剧场呈圆形,建造者在修建过程中充分利用了声学原理,不论坐在剧场何处,舞台上歌唱、朗诵、讲演的声音均可清楚地听到。站在剧场中间讲话,可听见自己的声音在头顶上回荡。 到了杰拉什的东北部,是这座城市的主干道,被称为柱廊街道的卡尔多马克西姆斯。朝北门延伸了800米,街道上仍然铺着几千年来的石头,依稀看到车辙印在车轮的岁月痕迹,走在里面宛如罗马帝国的蚂蚁,用小小的身体感受着历史的变迁。 去过了黎巴嫩的巴勒贝克再来到杰拉什,确实有种小巫见大巫的感受,但秉承着来都来了的态度,顶着烈日走马观花的瞧了一边。看多了罗马遗迹后,在杰拉什最让我感兴趣的,就是用无人机的来记录下这个地方。 融化在死海里,当一日闲人 从小就害怕水的我一直想要尝试在水中漂浮的感觉,在约旦的死海就完成了这个小心愿。死海,位于约旦、巴勒斯坦和以色列三国交界,还能使人漂浮不沉的神奇湖泊。 在学生时期,曾经的语文课本说过可以躺在死海上看报纸,这个姿势也成为游客的打卡姿势。在我们乘坐当地小巴接近这个湖泊的时候,映入眼帘的是一大片平静静谧的蓝色湖泊,边缘被白色的结晶盐镶嵌。远远望去,死海宛似一条双尾鱼,在阳光的照射下,海面宁静得像一面巨大铜镜。 死海并不是海,而是世界上最低的湖泊,水中含有高浓度的盐分,为一般海水的8.6倍,致使水中没有生物可以存活,只有细菌和绿藻,就连周围的地区也是寸草不生,这便是人们起名为死海的原因之一。 找寻了一块不需要支付门票的野死海之后,从马路上沿着陡坡走在死海边上,换好泳衣跃跃欲试。当身体接触水体的时候,由于盐分浓度太高,手感有点粘滑,像实验室里的烧杯用的碱液。 慢慢走入湖中,整个身体融入到水里,神奇的一幕发生了,手脚变得轻飘飘,随着身体呼吸整个人就自然的浮在了水面上,像是一艘快乐的小船随意的在海里飘荡。没有报纸就用kindle代替,也感受了一回在水里躺着看书的奇妙体验。 除了强大的浮力,死海吸引我另一个地方就是岸边那被岁月和水流冲刷出的白色波浪花纹。盐的结晶和土地混为一体,盐结晶裸露多的地方变成了洁白的“沙滩”,成为死海更特别的一面。 在无人机越来越高的角度下,死海的花纹颜色越来越丰富,从白色的结晶到黄色的地面最后延伸至蓝绿色的海水。我们任由身体徜徉在死海之上,无人机越飞越高,最后的画面人类也化成了地球的一部分,渺小到看不见。 死海30JD报团游?no,我找到2JD的野路子 死海距离安曼70km左右,我查到的各种攻略里说这个地方只有包车、自驾或报团才能到达,差不多是30JD/人,到达死海还需要20JD入场费。我们问旅店老板有没有方式坐车去死海,他坚决的说没有并推给我们一个团,很少参团的我们(其实是穷)拒绝了老板的好意,便打算上街问问有没有车前往,没想到一出门遇到的第三个路人就告诉我们,在安曼的南站就有小巴士可以去死海。 我们跟着导航跑来了南车站,问了几个人就找到这个小巴士,正好还有几个座位,票价1JD/人。环顾车上,除了我们两个游客再无别的外国人。再三确认是前往死海的车,轰轰烈烈就出发了。 一路上我看着手机的导航,路过不少四五星级酒店。在到达Amman beach之前我们就下了车,旁边就是死海,再往前就是需要收费的地方。我们从野死海的地方慢慢走下去,这片区域一个人都没有,反而是另一边收费的地方,乌泱泱的泡了不少人,本来就不想游客热闹区,在这个地方反而清净,也不用担心无人机对他人的干扰,就这么活脱脱的玩起来了。 不少人会想,泡玩盐水看你们怎么洗澡。好在我们来之前早有准备,带了两瓶2l的矿泉水,一瓶饮用一瓶洗澡。我们就在这片自由区域玩了一小时。 而回程的时候,依旧来到大公路上等候公交车,等了十分钟并未见公交车的身影,便一边搭车一边等公交车,结果不到两分钟我们就被一位大卡车的小哥捡走了。尽管他不到达安曼,但是他十分好心的把我们带到了下一个小巴士的站点,说只有在那里才有车,就这样,我们用着2jd的野路子玩转了死海。 踏入火星表面——瓦迪拉姆 自从看了《火星救援》,来到瓦迪拉姆就成了环球世界must to see的名单之中。与佩特拉千年人类精雕细琢的岩石不同,瓦迪拉姆的岩石高山显得更原始和狂野,地表的形状和月球表面的形环山极其相似。这里是古老的贝都因人的领地,在这个最想火星表面的不毛之地,贝都因人早已学会如何生存和取乐。 在沙漠里住宿并不像平常生活这般轻松,房间不再是高床软枕,开门不再是高楼大厦,路边不再是绿意盎然的林荫大道,而是一片风起沙满天的沙漠世界和漫无边际的古迹。告别了网络和汽车喧嚣的喇叭声,体验这火星般的寂静和荒凉。 为了彻底的当一个与世隔绝的人,我们在这里安排了三天两晚,看一看没有网络的世界能不能把我们逼疯。从佩特拉坐着大巴来到了瓦迪拉姆的售票口,出示了jardon pass二维码就算正是进入火星口了,只要是提前预定了帐篷的住客都会有营地的工作人员前来接送,因为售票口距离瓦迪拉姆腹地实在是太远了,再加上全是在沙漠上行驶,地上横七纵八的全是车轮印子,四面八方全是路,除了当地人和骆驼,没人记得这个不毛之地。 早听说等待营地接送的时候一定要小心,之前就有游客大意被骗上了不是预定预定的车,被带到陌生的营地强制要入住。等到营地的工作人员开车来接我们的时候,我们再三确认才敢上去。 这是一辆破旧的皮卡车,进入沙地根本没有平稳可言,在沙漠上坐车把人做的颠来倒去。穿越了看似一模一样的山丘,路过几个营地,这个车把我们带到了营地,安排好住宿。 这个十分传统的贝都因人帐篷,用厚厚的帆布搭在水泥地上,一个帐篷就是一个房间,除了门就只剩下一个不到半米的小窗,卫生间另外搭建的一处帐篷。沙漠之地没有任何庄稼,水和食物是贝都因人在镇上运来的,白天没有电,只有晚上天黑的时候才会启动发电机。 早就想到沙漠中是这般的艰苦条件,一下子就适应了,我最关心的,就是啥时候能够充上电。好在相机准备了3块电池,多少也能用上一天。 被西班牙小哥捡去皮卡车Safari 待我们在帐篷里收拾行李,便听到敲门声,一打开是一位欧洲小哥。他用蹩脚的英语介绍自己是西班牙热,和朋友来到这里,想邀请我们下午一起拼皮卡车去Safari,我们正好也要找人拼车,思考了十分钟就这么愉快的出门了。 在瓦迪拉姆的一项体验活动,就是坐着贝都因人的吉普车或者皮卡车,去游玩沙漠的各个景点,也算是一种户外的Safari。 我们四人坐上皮卡车,风风火火的就朝着沙漠里奔去,开到沙漠里看到已经有几辆车也一同出发了。这次是坐在皮卡的后面,在老板小舅子的带领下,颠簸着来到了第一个景点,一个很古老的山,小舅子就巴拉巴拉说了一会,我也象征性的拍了两张照片,突然发现来了一辆很帅气的吉普,偷瞄瞄的想要去合个影,询问了吉普司机,他爽快的答应了。 我们就在这两借来的车上蹿下跳,总算撒了一回野。 第二个景点是一座天然形成的岩石拱桥,大约有二十多米高,可以沿着岩石的小坡慢慢爬上去。站在顶端的琛哥,和岩石相比,渺小得像一只蚂蚁;和西班牙小哥相比,瘦的像个大猪蹄子。 正在给琛哥拍照的时候,耳边似乎听到几句中文,无比兴奋的在寻找这里的中国人,就在前面拿相机的几个人正是中国人。想着出门在外,只要是中国人都想要上前打个招呼,说句你好也不错。我厚着脸皮去打招呼,寒暄了几句,美丽的我国小姐姐跟我们说了另一个十分壮观的景点,在几十米糕的一处山上,也有这样一座石拱桥,更壮观,更刺激,更嗨。我问我们的小舅子,莫非我们来了一个假的石拱桥?小舅子把我们忽悠了? 小舅子说,那座高山确实有一个座石拱桥,诺,就是那座山。你们要是想要去也是没有问题的,但是爬上去和下来大约要2个小时,这样后面的景点就十分紧张了。我们思考了一会儿,决定用无人机代替我们的眼睛去把这个画面拍下来。跟小舅子申请了十分钟的时候,派无人机上场,大家也对这波操作比66,纷纷过来看飞机飞到哪里了? 眼看不远的山,飞机飞过去还挺远,三分钟后才看见一丁点的小拱桥,勉强拍了几分钟后发现手机没电了,屏幕一片漆黑,无法再操作,心头一紧,不会出什么意外吧。 这下小舅子好心提醒问,你的飞机到哪里了,不会飞走了吧?琛哥说只是手机没电了,飞机还在天上。 在大家众目睽睽下,琛哥靠着手柄遥控器把飞机带了回来,降落好的时候所有人都在为飞机鼓掌,庆幸这次没出意外,也感谢为了等我们的伙伴和小舅子。 来到第三个景点,是一个回声山,站在这些山谷的中心大声呼唤,就听到山谷之间的回声,小舅子狼嚎了几声,惹得大家狂笑,我们一个接一个的组成了狼团开始吼叫,你很大声,我比你更大声,他比我更更大声,在火星地球上比赛谁的晌门大,我们才是那些怪异的人吧。 吼累了休息一会,车后来了一位当地的老大哥,一看就是王者段位,外带皮肤加持,嘴里叼着一根烟,黑乎乎的墨镜让人查不出他什么时候会放大招,这么一个重量级的人物一出现我们就更安静了,王者跟小舅子说了几句就转达打了个电话,我十分好奇在着荒漠之地竟然还能够有信号?我们之前办的是假手机卡吧?还是说他拿的神机诺基亚才能接受到外太空的电磁波? 谜一样的男人发现我在看他,霸气一笑露出金牙,我斗胆上去想和王者合个影,王者满足的说没问题。站在他的身边我也被王者气息感染了,回来一看照片,父母之情若隐若现。琛哥说他也要拍,稍有害怕的走过去站在王者身边,双手十分不自然,脸上勉强挤出笑颜,而王者来了一个神操作,牵起了琛哥的手,琛哥一愣,初恋般的电击,笑的更欢了。 告别了王者,我们来到一个游客中心,这里早就停了不少的皮卡车或是吉普车,原来Safari也是一条路服务,最后到达的地方一定是购物中心,这里有一个建议搭建的休息喝茶的棚子和卫生间,而旁边几个贝都因小贩在贩卖火星上的礼物,各种各样的手工艺品。我们对这些项目不感兴趣,就跑到沙丘脚下的骆驼队里,和沙漠之星近距离接触。 瓦迪拉姆的骆驼有不少是野生的,成年的骆驼就被贝都因人牵来当坐骑了,除了坐车Safari,不怕屁股遭罪的也可以选择骆Safari,慢悠悠的观察火星沙漠。 Safari最后一个地点,是在到达日落的时候这片沙漠山丘上观看最壮观的一幕,微醺橙黄的夕阳放肆的抚摸这片无人大地,光线把沙漠染成了梦幻之国,小舅子把我们带到了一座可攀爬的小山丘,轻松到达山顶看着眼前的景象,在干燥的空气中,在沙漠行驶的骆驼身上,在脚下这片炙热的土地里,一点一点的领略着沙漠瑰丽,恍惚间以为就是来到了火星上,说不定某个地方外星人正在狂欢。 两天的与世隔绝,早上吃完早餐就在帐篷前看沙子,晚上和贝都因人围在篝火旁享受传统的火鸡和香醇的红茶。第一天坐着贝都因人的小皮卡驶入沙漠腹地,沿途的高山岩层让人置身于一个红色的奇妙星球,时而来到险峻奇特的拱形结构的岩石,时而来到空旷高山的山谷之中,大喊一声正片山谷全是回声,我们雀跃的感受着沙漠的神奇力量。 花钱在沙漠里发呆,值! 而第二天我们在干嘛?啥地方也都去不了,出门就是沙漠,睡到自然醒吃完早餐,就开始在这周边瞎转悠,坐在沙漠里听火星的声音。这里什么都没有,滚滚黄沙,赤红岩石山,还有扎根在这里的枯草。我拿出三脚架,拍下一组火星的蜜月照片。 除了我们无所事事的两人,还有一家俄罗斯三口也是多停留一天啥也不去,女儿和爸爸都自己报着一本书,妈妈就在旁边坐着,三个人不说话,自顾自的沉浸在不同的世界。看到那位小姐姐,想起她昨晚吃饭的时候,盘子里吃得十分干净,只留一根胡萝卜。 十分留恋第一晚的夕阳,我们在日落前便走到附近的小山坡上,再看一次火星日落。赤脚爬上千年的石头,眼前沙漠和岩石都被镀上了金黄色, 我们坐在夕阳里看着太阳一点一点的消失在山后。没有生气的地方,无法想象如果是我长期生活在这里是怎样的生活状态,而贝都因人早就这这里生存了近百年。 在遥远的瓦迪拉姆沙漠腹地,居住着荒原上的游牧民,他们只是深深扎根于沙漠,对沙漠的洞悉、与沙漠之亲密,为外人所难以想象。他们没有现代化技术——没有收音机、电视机、汽车、电话、电脑,没有历史记录,也没有读写能力。 他们对其他地方或其他生活不感兴趣。他们只希望像祖先那样过一辈子,也惟愿子孙们把传统承继下去。正如探险家威福瑞•塞西格所言:贝都因人不仅知足,而且快乐;与他们一同生活了五年,他从未见过有谁忧心忡忡或神经过敏。

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  • 流浪的风1980

    你好,请问锡基霍尔岛的树屋和三角小别墅的名字是什么呢?我打算下周去。麻烦你告知,谢谢!我也是佛山的,顺德的。

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    2019-08-07 22:19

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